Демонтаж окна в ванной своими руками

Как заделать окно между ванной и кухней – секреты домашних мастеров

Если вы счастливый обладатель хрущевки в доме, построенном еще в лучшие годы Советского режима, то у вас наверняка есть окно между кухней и ванной, которое смонтировано непонятно с какой целью. И вы непременно задумывались – чем заделать окно между ванной и кухней и при этом не испортить нынешнего положения вещей.

Ведь рама окна вряд ли будет гармонировать с общей обстановкой кухни и ванной комнаты.

Рецепты от маэстро

Если вы не изощренный в архитектурном плане человек, то заделать окно между кухней и ванной можно с помощью цемента марки М-400 или М-500 (для работы вам понадобится не более 7-8 кг).

Не забудьте про песок и про воду (песок берем в соотношении 3:1). Также вам потребуется металлическая сетка в количестве 2 шт. (в данном случае имеется ввиду уже отрезанный по размерам окна материал).

Цемент марки M-500

Начинаем работу

Итак, заделывать окно придется в несколько этапов, которые мы сейчас и рассмотрим:

  1. Первое, за что необходимо взяться – демонтаж . Стекло рекомендуется вынимать аккуратно, дабы избежать порезов. Итак, после того как вам удалось вынуть стекло следует хорошенько подумать, вынимать раму из проема или оставить ее на месте.
    Если стена между ванной и кухней тонкая, то раму убирать своими руками не рекомендуется, так как неизвестно к каким последствиям все это может привести (если она вам так сильно портит настроение, то просто избавьтесь от наличников);

  1. После того как вы справились с демонтажем, приступаем к монтажу обрешетки . Ее необходимо закрепить в оставшейся оконной раме с помощью гвоздей или же саморезов.
    В качестве обрешетки можно использовать и ДСП (со стороны кухни) которое также крепится на саморезы;

Обратите внимание на обрешетку из ДСП

  1. Следующий шаг – закидывание окна раствором . Для того чтобы раствор попросту не вытек из приготовленного каркаса, необходимо замещать его так, чтобы он был густым.

Внимание!
Постелите под проем какую-нибудь ткань или пленку – это защитит ваш пол от цементной пыл и грязи, с которой сопряжены цементно-отделочные работы.

Совет!
Чтобы раствор застывал быстрей, строители рекомендуют добавить в него немного обычного гипса.

  1. Окно из ванной в кухню необходимо закидывать раствором в пять шесть этапов – так приходится поступать в связи с тем, что толстый слой жидкого раствора просто вывалится из проема.

Закидываем цемент, предварительно вставив сетку

  1. Последний шаг – выравнивание стены . После того как раствор немного засох, пройдитесь по нему теркой (специальный инструмент для выравнивания поверхности).
    Замешав жидкий раствор (водянистую массу), разбрызгайте его на рабочую поверхность и еще раз хорошенько затрите поверхность теркой.

На выходе у вас должна получиться идеально гладкая цементная поверхность, ничем не отличимая от обычной оштукатуренной стены.

Совет!
Со стороны ванной можно обработать полученную поверхность влагозащитным раствором или же выполнить полноценную гидроизоляцию.

Цена вопроса при таком методе составит порядка 500-600 рублей (с учетом что вам придется покупать только материал).

Другие решения наболевшей проблемы

В связи с тем, что интернета в стране еще в середине 90-х не было, а окно в ванной в кухню было, люди придумали много способов решения данной проблемы. Давайте рассмотрим их каждый по отдельности.

Кирпичная кладка

Идеально подойдет печной кирпич

Если у вас в гараже завалялся с десяток кирпичей, то вы можете заделать надоевшее окно с их помощью.

Для этого вам понадобиться следующий инструмент и материал:

  • Кельма каменщика (используйте среднего размера);
  • Цемент Марки М-400 или же М-500;
  • Песок;
  • Кирка (подойдет и молоток);
  • Металлическая мелкоячеистая сетка;
  • Проволока (любая);
  • Терка, широкий шпатель и узкий шпатель.

Сейчас постараемся разобраться в данном способе более детально:

  1. Приступаем к демонтажу стекла и оконной рамы. При этом, вам придется удалить все деревянные элементы конструкции, вплоть до закладных;
  2. Если края оконного проема осыпались после демонтажа рамы, следует их аккуратно восстановить с помощью густого раствора;
  3. Когда все готово к работе, замешиваем небольшое количество раствора и начинаем делать кирпичную кладку.

Совет!
Если ширина кирпича немного больше ширины проема – ничего страшного! Поставьте кирпич на ребро. Таким образом, вам удастся, сэкономить на материале.

  1. В том случае, если вы закончили укладывать цельные кирпичи, а до верха не хватило 5-7 см – не отчаивайтесь. В щели можно затолкать мелкий кирпичный бой и затереть его цементом (с обоих сторон);
  2. После окончания работы каменщика, приступаем к штукатурке. Данный вопрос можно решить при помощи того же цемента.
    Если вас такой вариант не устраивает, то приобретите гипсовую штукатурку, с помощью которой можно сделать поверхность более ровной и гладкой.

Декоративная отделка как вариант

Потрясающее решение для межкомнатного окна

Если у вас нет времени и желания заниматься работой по заделыванию оконного проема между ванной и кухней, то в качестве альтернативного решения можно заказать декоративное стекло. Оно может быть с рисунком или волнистым, иметь шероховатую структуру или быть тонированным. Самое главное, чтобы через него не было ничего видно.

Когда вы задумали заделывание окна на стадии ремонта, можно посоветовать еще один интересный способ.

Закрываем «чем попало»

Отделка ванной комнаты ПВХ-панелями – межкомнатное окно прекрасно скрыто за материалом

В случае отделки ванной ПВХ-панелями, можно попросту закрыть окно данным материалом (предварительно сняв стекло и наличники). В качестве промежуточного материала используйте утеплитель, который со стороны кухни можно приклеить на жидкие гвозди.

А что делать с кухней? Когда вы используете стеновые панели МДФ для кухни, то утеплитель закрывается ими, а когда обои – то тут несколько другое решение. Для начала, поверх утеплителя закрепите металлическую сетку и залепите проем с помощью штукатурки.

Далее, следует выровнять стену (см. также статью о дизайне стены на кухне) и все! Идеально ровная стена готова, и уже никто даже не вспомнит про ваш оконный проем.

Подведем итог

Если вам казалось, что от окна между ванной и кухней сложно избавиться – вы ошибались. Почему? В этом вы убедитесь наглядно, ведь у нас на сайте имеется подробная фото и видео инструкция, в которой мастера все наглядно показывают и рассказывают.

Не бойтесь радикальных изменений в вашем дизайне интерьера кухни – все можно сделать красиво и без помощи вызова профессионалов, достаточно поверить в свои силы и выполнить работу своими руками.

Источник: http://gearbestblog.ru/remontiruem/899-kak-zadelat-okno-mezhdu-vannoj-i-kuhnej

Демонтаж окна своими руками

  • 1 Демонтаж окна своими руками
      • 1.0.1 Подготовительные работы
      • 1.0.2 Демонтаж окна
        • 1.0.2.1 Демонтаж окна

Демонтаж окна своими руками

В старой купленной за относительно небольшие деньги городской квартире, например в брежневке или хрущевке скорее всего придется делать капитальный ремонт, если конечно вы планируете в ней жить.

В подобной квартире если она куплена именно за достаточно небольшую для квартир сумму помимо изношенных коммуникаций, замены полов, отделки стен и все всего как правило нужно еще и менять окна и межкомнатные двери.

Для людей, которые планируют все ремонтные работы проводить самостоятельно наша статья скорее всего окажется достаточно полезной, так как мы в ней хотим рассказать о том, как правильно демонтировать старое деревянное окно перед тем как поставить новое пластиковое.

Подготовительные работы

В данный перечень работ мы отнесем подбор нужного строительного инструмента, решение вопроса относительно вывоза мусора и его предварительной упаковке если это нужно.

Из инструментов нам понадобится лом гвоздодер, тяжелый молоток или кувалда, инструмент для распила – ножовка, а лучше электролобзик. Также не лишним будет плоская отвертка большого размера, плоскогубцы или кусачки. Также стоит подобрать пару плотных полиэтиленовых мешков под мелкий мусор и стекловату, а также пленку для закрытия мебели.

Демонтаж окна

Конечно ломать не строить, но аккуратный демонтаж тоже неподготовленный человек провести не сможет, да и трудности в подобных работах возможны.
Начинаем демонтаж с того, что закрываем мебель в комнате с помощью специальной пленки. В его процессе пыль будет лететь однозначно и ее может быть много, поэтому если мебель не жалко можете не закрывать.

После этого демонтируем стекла. Обычно они закрыты прибитыми маленькими гвоздиками штапиками. Их лучше всего вытаскивать с помощью плоскогубцев или кусачек. Предварительно, чтобы гвоздики немного вышли из штапиков поддеваем их с помощью большой плоской отвертки.
В процессе демонтажа стекол, особенно если они большие по плоскости необходимо соблюдать осторожность, иначе можно либо порезаться, либо уронить их вниз на прохожих например.

Следующим этапом отбиваем или демонтируем откосы оконной рамы. Если они выполнены из листовых материалов типа пластиковых панелей то просто их отламываем или снимаем, а если из цементно песчаного раствора то разбиваем их молотком или кувалдой. Можно также использовать перфоратор.
Старые окна установлены таким образом, что наружу просто так рамы не вываляться, поэтому сбивать откосы изнутри можно без особых опасений.

Демонтаж окна

Если окно установлено по всем требованиям, которые действовали в то время, то вы однозначно обнаружите между рамой и стенками проема гидроизоляцию из рубероида, а также прокладку из стекловаты или минеральной ваты. Все это заполнение аккуратно вынимаем и складываем в полиэтиленовый мешок.

В процессе вытаскивания утеплителя советуем взять и пробрызгать водой утеплитель. Если этого не сделать от него поднимется пыль и кашлять будете долго и болезненно. Да и на глаза данная пыль действует неблагоприятно. Вынимайте утеплитель небольшими порциями и обязательно сбрызгивайте водой.

Далее приступаем к распилу рамы, предварительно вытащив подоконную доску. Если рама к доске прибита гвоздями, данный этап проводим в конце демонтажных работ.

Распиливать раму необходимо в двух местах в боковых стойках, при этом пропил необходимо делать под углом снизу вверх. Если есть внутренняя перемычка, то ее также перепиливаем. Угол лучше делать поменьше, градусов 30 – 50. Если работаете электролобзиком следите чтобы пилку не зажало.

За счет такого пропила верхняя часть рамы проседает и ее можно выламывать без проблем. В процессе выламывания кусков рамы будьте готовы, что имеются внутренние закрепления в закладные детали из кусков бруса в стене. Обычно они сделаны путем забивания гвоздей большой длины. Избавляемся от них с помощью гвоздодера либо вытянув гвозди, либо выломав всю закладную деталь.

После того, как рама полностью удалена остается только подчистить оконный проем от мелкого мусора и утеплителя, а также вынести весь мусор и части рам на помойку.

Демонтаж окна своими руками

Вы читаете статью Демонтаж окна своими руками. Все материалы на сайте Two Room, а также и статья Демонтаж окна своими руками — написаны специально ждя вас, и мы рады если Вам нравиться наш журнал.

Источник: http://two-room.ru/stroitelstvo-svoimi-rukami/okna/demontazh-okna-svoimi-rukami.html

Оставить или заделать окно в ванной хрущёвки: 2 довода против

Хрущёвская ванная комната с окном, которое используется как полка

Если честно, мне сложно понять, для чего нужно было делать окно в ванной комнате хрущёвки, если света оно практически не давало? На ум приходит только одно разумное объяснение — оно позволяло контролировать каждого уединившегося, как это было принято в добрые сталинские времена. Я хочу указать вам на две серьёзных причины его заделать, а также предлагаю к просмотру видео в этой статье.

Доводы против окна

Причина 1

Проём со стороны кухни

Установка водонагревателя является первой причиной, чтобы убрать окно:

  • конечно, окна в ванной комнате в частном доме вам вряд ли помешают, так как и санузел там достаточно большой, и проектируются они с учётом расположения сантехники и водонагревателей;
  • некоторые вешают туда шторы, но это просто является преградой для подглядывания и при этом никак не увеличивает крепость стены;
  • если вы захотите повесить на эту стену электрический бойлер на 50л или даже на 100л, то, в любом случае вам нужно будет укрепить эту перегородку;
  • но заделка окна ванной — не снимая старой коробки здесь ничем не поможет, так как это обычное декоративное оформление гипсокартоном и крепости для перегородки это не прибавит;
  • но вот если взять, к примеру, трёхкомнатную хрущёвку, где на кухне и повернуться негде, а вам вдруг понадобилось установить там газовую колонку;
  • единственным подходящим местом будет перегородка между кухней и ванной, а газовщики просто-напросто потребуют заделки проёма, так как того требует инструкция, хотя колонка и не будет стоять точно на том же месте.

Угловая кабинка в хрущёвке

Причина 2

Причина вторая — установка душевой кабинки:

  • учитывая небольшие размеры ванных комнат в таких домах, важно, чтобы была возможность установки современных сантехнических узлов и приборов;
  • например, ванна под окном никак не позволит вам установить в этом же помещении автоматическую стиральную машину — на это просто недостаточно места;
  • здесь простой математический расчёт — если стена имеет порядка 150-155 см длины, а минимальная кабина, которую ставят в таких ванных 80×80 см, то она просто-напросто перекроет окно;
  • по сути, вы имеете ванну далеко не 9 метров, так что здесь нужно исходить из того, что есть, и подстраиваться под обстоятельства.

Как заделать окно

Демонтаж оконной коробки

А теперь давайте разберёмся, как заделать окно в ванной в хрущевке. Для этого не нужно больших умений или навыков каменщика. Самое главное, удалить деревянную коробку, которая удерживает оконный блок, чтобы у вас был чистый проём из кирпича.

Здесь просто нужно понять суть — для заделки вам понадобятся чистые стены проёма, которые способны создать условия для адгезии, а это возможно только на кирпичном основании, но никак не на древесной основе.

Источник: http://obustroeno.com/stroitelstvo/pomeshheniya/vannaya/80015-okno-v-vannoj

Демонтаж сантехкабины своими руками

От автора

Здравствуйте! В этом посте хочу поговорить, про слом или профессионально, демонтаж сантехкабины в квартире. Разберёмся, зачем это нужно и как сделать слом своими силами.

Зачем ломают сантехнические кабины?

Из прошлой статьи мы знаем, что сантехкабина имеет меньшие размеры, чем габариты квартиры и она, как коробок, размещена в определенном месте квартиры.

Это значит, что слом сантехкабины увеличит габаритные размеры ванной комнаты. Потолок поднимется на 20-30 см, стены расширяться на 5-15 см.

Демонтаж сантехкабины может быть частичным или полным

Полный демонтаж предполагает снос всей коробочки кабины, включая стены, потолок и часто, пол. Такой демонтаж можно назвать капитальным и он требует предварительного изготовления проекта и согласования в жилищных инспекциях.

Частичный демонтаж бывает в трёх вариантах:

  • Слом перегородки между ванной и туалетом;
  • Слом перегородки и потолка;
  • Слом только потолка.

Недостатком слома одной перегородки, станет большая вероятность провисания потолка в месте слома. Как следствие, дальнейшие проблемы с ремонтом. Поэтому чаще ломают перегородку и потолок. Остаются только стены по периметру ванной, которые нужно доложить на новый уровень потолка. Иногда, в совмещённых сантехкабинах, ломают только потолок, увеличивая потолок на 25-30 см.

Слом перегородки не требует предварительного согласования, но требует составления акта выполненных работ, для внесения изменений в БТИ.

Любые работы по демонтажу требуют соблюдения строительных норм и правил. Их нарушение может стать причиной решения жилищной инспекции о возвращении планировки на место.

Инструмент

Для демонтажа сантехкабины своими руками понадобятся:

  • Отрезная машина типа «Болгарка» с несколькими дисками для резки;
  • Прочные мешки для мусора;
  • Перфоратор;
  • Ручной инструмент: отвертки, пассатижи, бокорезы и т.д.;
  • Инструменты сантехника.

Транспорт

Мусора будет много, поэтому заранее нужно продумать вывоз строительного мусора и заказать контейнер для мусора.

Подготовительные работы

Кроме получения разрешения на снос всей перегородки, вам понадобиться:

  • Перекрыть воду в водопроводе квартиры;
  • Отсоединить водопроводные трубы от стояков водопровода;
  • Убрать трубы канализации.
  • Особое внимание придется уделить демонтажу полотенцесушителя.

Скорее всего, полотенцесушитель будет подключен напрямую в горячему водопроводу. Поэтому его демонтаж потребует врезки байпаса и установки двух перекрывающих вентилей на отводы труб для полотенцесушителя. Эти работы трудно выполнить самостоятельно, поэтому придется вызывать сантехников и перекрывать воду в стояке ГВС.

Электрика

Электропроводку ванной комнаты, нужно также отключить от электропитания. Так ка работать в темноте будет сложно, нужно провести временное освещение в ванную комнату. Также потребуется переноска для питания электроинструмента.

Описание работ

После выполнения подготовительных работ начинаем демонтаж сантехкабины своими руками.

Стены и потолок сантехкабины это гипсовые плиты толщиной 8-10 см с армирующей сеткой из прутка 6 мм. Начинаем снос с перегородки между ванной и туалетом. С помощью «Болгарки» вырезаем из стен куски размерами 50 на 50 см. Эти куски весят намного и их легко выносить в мусор. Нарезается перегородка сверху вниз, слева направо (или справа налево).

После перегородки убирается потолок в ванной и туалете.

Затем, аналогичным образом, сносятся стены сантехнической кабины.

Самое сложное будет убрать бетонный пол сантехкабины. Здесь придется работать перфоратором и проблем с соседями практически не избежать.

В результате работ должно получиться, следующе (смотрим фото).

Мусор выносится в контейнер и вывозиться. Подъезд и лестничная клетка убираются. Проводится уборка и в квартире.

Выводы

На практике мне не доводилось делать демонтаж сантехкабины своими руками. Я сносил только потолки и часто перегородки. Работа физически сложная, пыльная, но не требует особых навыков. Как следствие, после правильной подготовки, демонтаж сантехнической кабины вполне под силу своими руками.

Источник: http://elektriksan.ru/remont-vannoj/demontazh-santehkabiny-svoimi-rukami/

Технология установки пластиковых окон своими руками. Демонтаж окна в ванной Некачественное крепление окна ПВХ к стене

Если ранее вы или ваши знакомые пользовались услугами фирм по установке стеклопакетов, то знаете, что монтаж может быть обычным и по ГОСТу. Второй вариант стоит дороже, но если соблюдены все требования, то качество будет порядком выше, чем в первом (подробнее о нормах можно прочитать в ГОСТе 30971-02).

Состоит из нескольких этапов.

Обратите внимание! При изготовители не дают гарантию в том случае, если замеры были проведены не их сотрудниками. При неправильной установке окна в скором времени начнут промерзать, а если в расчетах была допущена хоть малейшая ошибка, то конструкция попросту не войдет в проем.

Тем не менее, если изучить все тонкости процесса, то при монтаже не возникнет никаких трудностей. Более того, так можно сэкономить приличную сумму денег.

Видео – Монтаж ПВХ окон по ГОСТу

Этап 1. Замеры

В большинстве квартир встречаются проемы без четверти.

Обратите внимание! Четверть – это внутренняя рамка 6-сантиметровой ширины (или в ¼ кирпича, отсюда и название), предотвращающая выпадение окна и укрепляющая конструкцию в целом.

Если четверти нет, то рама будет установлена на анкеры, а пена закроется специальными нащельниками. Определить наличие четверти достаточно просто: если внутренняя и наружная ширина рамы разная, значит, четверть все же есть.

  1. Вначале определяется ширина проема (дистанция между откосами). Штукатурку рекомендуется удалить, чтобы результат был более точным.
  2. Далее измеряется высота (дистанция между откосом сверху и подоконником).

Обратите внимание! Замеры нужно повторить несколько раз и взять наименьший результат.

Для определения ширины окна от ширины проема отнимаются два монтажных зазора. Для определения высоты от высоты проема отнимаются те же два зазора плюс высота профиля для подставки.

Проверяется симметричность и прямолинейность проема, для чего используются монтажный уровень и отвес. Все дефекты и неровности обязательно указываются в чертеже.

Чтобы определить ширину водоотлива, к уже наличествующему отливу следует добавить 5 см для загиба. Также при этом учитывается ширина утеплителя и облицовки (при условии последующей отделки фасада).

Размеры подоконника определяются следующим образом: к ширине проема додается размер вылета, от полученной цифры отнимается ширина рамы. Касаемо вылета, то он должен на треть перекрывать отопительный радиатор.

Обратите внимание! замеряются уже по окончании установки.

Этап 2. Заказ

После замеров готовый чертеж следует отнести к производителю окон, там же будет подобрана вся необходимая фурнитура. Стоит помнить, что монтаж может выполняться одним из двух существующих способов:

В первом варианте придется вытянуть пакет из рамы, вставить ее в проем и установить стекло обратно. Во втором случае вся конструкция крепится целиком. Минусы есть у каждого варианта – если вытягивать пакет, то он может ; и наоборот, если окно будет ставиться собранным, то его можно повредить по причине большого веса.

Цены на популярную линейку окон

Этап 3. Подготовка

Этот этап установки начинают лишь после доставки заказанных окон. Вначале освобождается рабочее место, вся мебель накрывается полиэтиленовой пленкой (будет много пыли).

Шаг 1. Если требуется, из окна извлекается стеклопакет. Для этого штапик слегка поддевается штапелем и вытаскивается. Прежде всего, снимаются вертикальные штапики, затем горизонтальные. Они в обязательном порядке нумеруются, в противном случае после установки образуются зазоры.



Шаг 3. Болты откручиваются после того, как с навесов будут сняты заглушки. Ручка поворачивается в «режим проветривания» (по центру), окно приоткрывается и снимается. Остается лишь рама с импостами.

Обратите внимание! Импосты – это специальные перемычки, предназначающиес я для раздела створок.

Затем нужно сделать разметку под анкеры и проделать по ней отверстия – по два снизу/сверху и по три с каждой стороны. Для этого потребуются анкеры ø1 см и сверло необходимого диаметра.

Если материал, из которого изготовлены стены, неплотный (к примеру, ячеистый бетон), то крепеж выполняется с помощью анкерных подвесов. Последние следует зафиксировать на стене и раме закаленными саморезами (по восемь штук на каждый).

Обратите внимание! Чтобы избежать образования термального мостика в подоконном профиле, за день до монтажа его следует заполнить . Так элемент не будет промерзать.

Этап 4. Демонтажные работы

Эту процедуру рекомендуется проводить непосредственно перед монтажом нового окна. Старые в большинстве случаев выбрасываются, поэтому конструкцию можно вырвать вместе с креплением, а при необходимости распиливать раму.


Шаг 1. Вначале удаляется уплотнитель и термоизоляция.

Шаг 3. Снимается подоконник, счищается цементный слой под ним.

Шаг 4. Прилегающие поверхности обрабатываются грунтовочным материалом (к слову, многие монтажники забывают об этом). В случае деревянного проема по периметру укладывается слой гидроизоляционно го материала.


Обратите внимание! Монтаж можно проводить при температуре не ниже -15ᵒС. Монтажная пена обязательно должна быть морозоустойчивой.

Этап 5. Установка пластикового окна

Шаг 1. Вначале по всему периметру ставятся деревянные клинья, на них устанавливается окно (так будет легче выравнивать конструкцию), лишь после этого производится крепление к стене. Подложки можно оставить – они послужат дополнительным крепежом.

Шаг 2. Отсутствие профиля-подставк и можно считать грубым нарушением норм ГОСТа, т. к. он не только нужен для устойчивости, но и дает возможность установить отлив с подоконником. В отсутствие профиля их крепят непосредственно к раме, что нарушает ее герметичность.

Правильное расположение подставочного профиля показано на схеме.

Шаг 3. Дальше проверяется ровность окна в трех плоскостях, для чего используется монтажный уровень и отвес. Характерно, что традиционные пузырьковые уровни для этого не подойдут ввиду недостаточной точности измерений, поэтому лучше использовать .



Шаг 4. Если окно встало ровно, то его закрепляют анкерами. Для этого перфоратором через заранее приготовленные отверстия в конструкции бурится стена (примерно на 6-10 см). Фиксируются (не окончательно) нижние анкеры, снова проверятся ровность пакета, после чего крепятся оставшиеся точки.

Обратите внимание! Окончательная стяжка производится лишь после финальной проверки. Не стоит затягивать слишком сильно, иначе конструкция «перекосится».

Цены на монтажные пены и очистители монтажных пистолетов

Монтажные пены и очистители монтажных пистолетов

Этап 6. Водоотлив

Снаружи к подставочному профилю саморезами крепится отлив. Места соединений тщательно заделываются герметиком во избежание проникновения влаги внутрь конструкции.

Края отлива на несколько сантиметров утапливаются в стены, предварительно проделав углубления с помощью перфоратора.

Обратите внимание! Перед установкой нижняя щель также заделывается.

Этап 7. Сборка окна


После крепления анкеров стеклопакет вставляется обратно.

Шаг 1. Стекло вставляется и фиксируется штапиками (последние должны защелкнуться, для чего можно слегка пристучать их резиновым молотком).

Шаг 2. Створки открываются, проверяется плотность их прилегания. В открытом положении произвольное открывание/закры вание створки не может случиться, если окно установлено ровно.

Шаг 3. По бокам заделывается монтажный шов. Полиуретановая пена обеспечит качественную гидроизоляцию и предотвратит запотевание стекла. До и после заделки швы обрызгиваются водой для улучшения полимеризации.

Обратите внимание! Швы заполняются не более чем на 90%, в противном случае конструкцию «поведет». Если все сделано правильно, после высыхания пена выступит наружу на несколько сантиметров.

Шаг 4. Периметр окна проклеивается специальной пароизоляционной лентой, причем снизу используется материал с фольгированной поверхностью.

Этап 8. Монтаж подоконника

Шаг 1. Подоконник подрезается таким образом, чтобы он вошел в проем и в то же время уперся в подкладочный профиль. Остается небольшой зазор (порядка 1 см) для температурного расширения. В дальнейшем зазор скрывается пластиковыми

Шаг 2. Под подоконник укладываются деревянные клинья. Его нужно уложить с небольшим наклоном в сторону комнаты, после чего приложить чем-то тяжелым на время, пока не засохнет пена. Дополнительно подоконник можно зафиксировать анкерными пластинами.

Видео – Инструкция по установке пластиковых окон

Выводы

Теперь вам известно, как устанавливаются пластиковые окна, поэтому можно смело приступать к работе. Финальную проверку всех элементов можно проводить только через 24 часа после окончания монтажа (тогда пена уже «схватится»).

Описанная технология вполне применима и к , хотя и там есть свои нюансы – такие, к примеру, как установка парапета для создания перегородки.







Узнайте, как правильно сделать , из нашей новой статьи.

Практически каждый начинающий мастер желает узнать, как установить пластиковое окно самому. К достоинствам таких окон можно отнести не только эксплуатационные характеристики, но и простоту установки. Данные конструкции комплектуются крепежными элементами и доборными деталями, поэтому даже начинающий мастер сможет установить окна своими руками. Однако чтобы все сделать правильно, следует учитывать существующие нюансы. Прежде всего стоит заметить, что работы в одиночку выполнить очень сложно, поэтому рекомендуется привлечь помощника.

Элементы, которые будут нужны для того, чтобы выполнить монтаж пластиковых окон:

  • отвертка;
  • плоскогубцы;
  • монтажная пена;
  • саморезы;
  • анкера;
  • строительный уровень;
  • отвес;
  • откосы;
  • подоконник;
  • отливы.

Перед приобретением окон понадобится произвести замеры проема с учетом того, какова конструкция. Она может быть с четвертью или без. Проемы с четвертью свойственны постройке из пеноблоков. Стоит знать, что такие конструкции значительно сокращают теплопотери.

В проем без четверти надо будет заказывать окна, длина которых на 5 см меньше, чем длина оконного проема. Ширина должна быть меньше соответствующего показателя проема на 3 см. По контуру нужно предусмотреть щели по 1,5 см, которые в дальнейшем надо будет заделать пеной. Снизу понадобится оставить 3,5 см для подоконника.

Окна с четвертью и без четверти

Окна надо заказывать, прибавив к ширине 3 см. Длина при этом остается неизменной. Изоляционные ленты надо будет наносить не на раму из пластика, а на место контакта четвертей с ПВХ окном. Раму следует прижимать к четвертям.

В проеме без четверти в качестве защитно-декоративных элементов, которые способны предотвратить влияние внешних факторов на технические свойства монтажной пены, будут использоваться внешние и внутренние откосы.

Следует учитывать, что чем больше щель, тем больше расход дорогостоящей пены. Если есть желание сэкономить, щели больше 4 см можно частично заполнить пенополистиролом или кирпичами. Щели от 1 до 4 см задуваются исключительно пеной.

Окна в большинстве случаев размещают не в середине проема, а отступая от внешнего основания на 1/3 вглубь.

Однако желающие своими руками смонтировать окно могут использовать варианты со смещением в необходимую им сторону. Это нужно учитывать при покупке подоконника и сопутствующих приспособлений. К ширине, которая будет вычислена, исходя из размещения окон, понадобится приплюсовать приблизительно 5 см.

Существующие методы фиксации рамы

Технология монтажа окон будет зависеть от материала, из которого возводятся стенки конструкции, а также от габаритов окон. На основании этих факторов и нужно выбирать метод фиксации элементов.

Закрепить конструкции можно следующим образом:

  1. Фиксация дюбелями, которые вставляются в стенку через подготовленные отверстия в профиле.
  2. Пластинками с зубцами, которые надо будет вжать в профиль. Элементы не монтируются в стенку, а устанавливаются враспор и фиксируются шурупами. Когда будет произведен монтаж, запениваем монтажные швы и устанавливаем откосы, под которыми можно будет скрыть анкерные пластинки. Пространство между плоскостью проема и откосом нужно заполнить пеной. Для сокращения расхода пены, часть которой будет уходить на дополнительное выравнивание, под пластинку можно сделать углубление.

Первый метод считается наиболее надежным. Его используют в большинстве случаев для установки тяжелых оконных конструкций. Если крепления будет сквозное, окно будет оказывать сопротивление различным ударным нагрузкам, которые могут возникнуть, к примеру, во время использования окон со створками, открываемыми в нескольких направлениях. Анкера, которые проходят через раму, позволят выполнить регулировку конструкции по вертикали и горизонтали.

Фиксация рамы при монтаже окна

Людям, которых интересует самостоятельная установка пластиковых окон маленьких размеров с глухими стеклопакетами, подойдет способ закрепления анкерными пластинками.

Под монтаж пластинок в проеме из бетона или кирпича рекомендуется подготовить маленькие углубления, чтобы не понадобилось наносить лишний слой для выравнивания перед установкой откосов.

В некоторых случаях мастера используют оба метода. Анкера погружают в стенки через боковые части рамы и основание конструкции, а верхнюю часть фиксируют пластинками. Вместо анкеров иногда используются оцинкованные самонарезающие винты.

Подготовка окна и проема

Проем надо очистить от пыли, мусора и остатков краски. Если установка пластиковых окон будет производиться в имеющийся проем, то верхний слой надо сострогать. Пена должна будет прочно сцепиться с данным слоем.

Щели между рамой и проемом можно заполнять исключительно пеной.

Чтобы подготовить окно, надо выполнить следующие действия:

  1. Освобождаем раму от створки. Для этого нужно снять штифт, который смонтирован в верхнюю петлю. Далее его надо аккуратно подцепить в нижней части. Элемент нужно приподнять и снять с нижней петли. Из глухих окон надо вынуть стеклопакеты. Для этого понадобится снять сначала продольные, а после поперечные штапики. Чтобы удалить штапики, надо вставить нож или шпатель в щель, а после медленно смещать. Стоит заметить, что небольшое окно можно установить даже без демонтажа створок.
  2. Стеклопакет под углом надо прислонить к стенке, затем поставить на ровное основание, которое укрыто картоном. Плашмя устанавливать окно не допускается, так как могут появиться трещины из-за попадания камешков.
  3. С наружного основания рамы надо снять защитную пленку. В дальнейшем это сделать будет намного сложнее, поэтому рекомендуется снять ее на данном этапе.
  4. Наконец, надо разместить место для монтажа крепежных элементов. Рекомендуемый шаг установки данных приспособлений составляет 40 см. Если планируется использовать монтажные пластинки, то их понадобится заранее прикрепить к раме самонарезающими винтами. Под анкера или саморезы надо сделать отверстия, сверло при этом следует размещать с внешней стороны рамы.

Структура окна после монтажа

Последовательность действий по монтажу окон

Раму понадобится вставить в проем. Предварительно надо проложить по периметру уголки из пластика или маленькие бруски. Эти элементы будут нужны для обеспечения технологического зазора. Клинки нужно слегка перемещать, чтобы была возможность четко выставить раму по горизонтали и вертикали с одинаковыми щелями. Расположение рекомендуется проверять строительным уровнем. Клинки надо размещать поблизости с точкой фиксации саморезами или анкерами.

Говоря о том, как установить пластиковые окна, стоит знать, что монтаж можно производить несколькими способами. Поэтому на данном этапе появятся отличия. Последовательность действий будет такой:

  1. В проем дома из дерева через углубления в раме надо вкрутить самонарезающий винт. В данном случае не нужно вкручивать крепеж до упора.
  2. На пенобетонных или кирпичных стенках через углубления в раме надо отметить точки, после чего убрать раму, просверлить отверстия сверлом, которое соответствует материалу. Затем ставим раму на место и устанавливаем крепежный элемент.
  3. Не понадобится выполнять каких-либо сложных действий при установке на анкерные пластинки. Их надо будет выгнуть так, чтобы они примкнули к месту, которое предназначается для их крепления.
  4. Окончательная фиксация выполняется после проверки горизонталей и вертикалей отвесом. Сильно затягивать элементы не нужно, так как рама может выгнуться. Завинчивание надо завершить, когда шляпка встанет в уровень с рамой.
  5. Детали, которые были сняты, понадобится вернуть на место в обратном порядке, после чего проверить работоспособность изделия.
  6. Щели надо заполнить строительной пеной. Швы закрываются защитной лентой. С внешней стороны ленту для изоляции надо утопить.
  7. Пеной нужно заполнить промежуток под водоотливом.
  8. На следующем этапе монтируется подоконник. Пластиковую конструкцию на несколько сантиметров понадобится завести под донник.

В современных условиях часто старые деревянные оконные блоки меняют на пластиковые, если сравнивать эти два вида оконных конструкций, то в пользу последнего говорит неоспоримое преимуществом — деревянное окно с подобными характеристиками, выйдет примерно вдвое дороже. Как же еще можно снизить затраты на обновление старых окон? Произведите установку пластикового окна своими руками.

Пластиковое окно не сильно отличается от своего деревянного собрата, по своим главным составляющим. Основой оконной конструкции является рама, изготавливается она из пластиковых профилей с усиленными металлическими вставками. На раме установлены элементы фиксации и крепления створок. Сами оконные створки, производят из аналогичных профилей, снабженных механизмами запирания и переключения способов открывания.

В стандартные современные оконные блоки, по сравнению с прошлыми моделями, вставляют не отдельные стекла, а стеклопакеты в сборе, состоящие из нескольких стеклянных листов. Такие стекло-пакеты принято называть одно, двух камерными, и т.д.

Зазоры между рамой и открывающейся створкой перекрываются выступами профилей и при помощи уплотнительных прокладок.

Установка пластиковых окон своими руками потребует соблюдения мер безопасности, в частности во время демонтажа старых оконных конструкций. Будьте предельно осторожны и внимательны, не уроните вниз тяжелые элементы и, конечно же, сами не выпадите из проема! Логично будет, пространство под окнами, оградить с помощью шнура с красными сигнализаторами из ткани, или поставить внизу помощника на «страже», что бы «не чайно» выпавшая деталь или инструмент не нанесли травм прохожим.

Инструмент для установки пластикового окна

Вам понадобится — молоток, монтажка, плоскогубцы, перфоратор, ножовка, большая отвертка «шлиц». Также, крестовая отвертка или шуруповерт, канцелярский нож. Абсолютно необходима рулетка, строительный уровень и пистолет для работы с монтажной пеной, либо обычный баллончик с пластиковой трубкой для запенивания.

Установка пластикового окна своими руками. Подготовка

Перед монтажом окна необходимо выполнить пару операций, а именно, — определить размеры будущего окна, и демонтировать старую конструкцию. Общие правила определения габаритов нового окна такие, если в оконном проеме присутствуют четверти, то окно обязано заходить «внахлест» на 10-15 мм, если четверти в оконном проеме отсутствуют, то необходимо оставить зазор 1-1,5 см между гранями проема и оконной конструкцией.

Для установки нового окна, требуется, разумеется, демонтировать старое. Для этого необходимы такие инструменты как: монтировка, большие пассатижи, отвертка — шлиц. Наконечник отвертки лучше заточить, она пригодится для удаления штапиков, деформации деревянного полотна возле шляпок гвоздей, для более легкого их вынимания гвоздодером и т.д. Кроме того, понадобится тяжелый молоток и зубило. Из электроинструментов может пригодится перфоратор.

В начале необходимо снять оконные створки. Для этого нужно их открыть, и движением вверх снять с петель. Однако, если створки «прикипели», лучше сначала вынуть из них стекла в целях безопасности. Для того, чтобы створка сошла с петель, нужно двигать ее, из стоны в сторону с небольшой амплитудой, и в тоже время поджимать снизу-вверх монтировкой. В самом не удачном случае, придется сбить петли поддев их отверткой. Удобней это сделать с обратной стороны рамы. После снятия створок, убираем наружный подоконный отлив.

Теперь приступаем к демонтажу рамы и подоконной доски. Как правило рама примыкает к цементным откосами. Если она не нужна Вам в дальнейшем, то ее возможно удалить не сбивая откосы, однако поскольку при монтаже новой оконной конструкции, откосы все равно будут создавать помеху, лучше их сразу срубить. Проще сделать это с помощью перфоратора, либо повозиться с зубилом и молотком. После того как откосы срублены, убрать раму совсем не сложно. Но если рама не поддается, вероятно она прикреплена к подоконной доске с помощью гвоздей, или пришита к стенам металлическими анкерами.

Подоконники у старых окон часто бывают «каменные», выполненные из бетона, или искусственного камня, а также деревянные. Во время установки они были задвинуты под раму, и держаться на гипсе и штукатурке. Для их снятия достаточно монтировки и молотка. Демонтаж бетонных, правда, усложнится их большим весом, поэтому для снятия привлеките помощников.

По окончанию демонтажа оконного блока, проем нужно очистить от гидроизоляции, кусков раствора, остатков утеплителя и прочего строительного мусора.

Как установить пластиковое окно своими руками

После подготовительных работ, приступаем непосредственно к установке пластикового окна. К раме с помощью саморезов крепят специальные анкера в виде пластин. Чаще, по один сверху и два по бокам. Крепежные анкера с виду похожи на прямой подвес для крепления ГКЛ. Их кстати, тоже можно применять, если отсутствуют стандартные анкера. Крепление устанавливают так, что бы они выступали с внутренней стороны. После, монтируют установочный профиль, в нижней части оконного проема,.

Небольшая справка, все элементы крепятся к граням проема таким способом, в стене с помощью перфоратора делается отверстие, в которое вкладывают пластиковый дюбель, для последующего вкручивания шурупа. Для сверления возьмите сверло диаметром 0,8 см.

Оконная рама устанавливается на установочный профиль, и закрепляется в проеме с помощью деревянных клинышек. Это один из самых важных этапов работ. Применяя строительный уровень и клинышки, раму выставляем в двух плоскостях строго вертикально. Отступы от стен до рамы должны быть одинаковыми. Когда все манипуляции завершены, раму жестко фиксируют с помощью анкеров в проеме.

Пол пути пройдено. Теперь, необходимо навесить створки, на штифты укрепленные на раме. Если понадобится, регулировочными винтами выполняется регулировка окон своими руками, хотя обычно, они уже выставлены в правильном положении.

Как установить пластиковое окно своими руками

Следующий шаг, — это монтаж подоконной доски. Уточняем размер, если необходимо осуществляем подгонку. Доска обязана хорошо войти под оконную раму до упора в установочный профиль. На краях подоконной доски одеваются заглушки. Стандартные заглушки обычно хорошо надеваются на профиль, но для надежности, можно закрепить их с помощью клея, (лучше взять мгновенный клей в одноразовых тюбиках, одного тюбика должно хватить на две заглушки).

Для резки доски применяем электролобзик или ножовку с небольшим зубом. После подгонки доски, устанавливаем и фиксируем ее снизу применяя деревянные клинышки с шагом 300-400 мм. Подбивая клинышки, добиваемся плотного прилегания доски к низу окна. Если у Вас будет широкий подоконник с вылетом от стены превышающим 200 мм, то для жесткости снизу монтируется Г-образные поддерживающие кронштейны.

В местах монтажа боковых заглушек удаляется защитная пленка которая служит для защиты панели от царапин, а также в месте захода подоконника под оконный блок. Пленку, покрывающую основную плоскость, пока трогать не надо.

После установки всех элементов окна, необходимо еще раз проверить его вертикальность, открываются ли створки, и т. д. Если все в порядке, захлопываем створки и пространство между оконным проемом и рамой заполняем монтажной пеной. Для этого, лучше взять специальный пистолет и баллон профессиональной монтажной пены, но можно воспользоваться и обычной, со съемной пластиковой трубкой. Пену наносят с учетом того, что ее объем увеличится примерно в 2 — 2,5 раза.

Для того чтобы подоконник не встал «дыбом» вследствие расширения пены, применяют специальные струбцины, но чтобы обойтись без них, достаточно на подоконник положить доску, а сверху поставить несколько емкостей с водой. Затем как пена застынет, выдавившиеся излишки удаляют, а с подоконника снимают груз.

Фирмы по установке пластиковых окон, во время монтажа, с наружной стороны также устанавливают отлив, мы тоже можем это сделать, но необходимо учитывать, что если оконный проем имеет со своей наружной стороны необходимый внешний уклон, то монтируемый отлив отлично на него ляжет. А если его нет, то отлив повиснет в воздухе, и будет дребезжать от порывов сильного ветра, вследствие чего, есть смысл, подготовить для него посадочное место и отлив сделать одновременно с изготовлением откосов. Все, установка пластикового окна своими руками завершена. Удачного Вам ремонта!

Как установить пластиковое окно своими руками видео

Планируя менять старые окна на новые, многие задаются вопросом, насколько сложно поставить их самостоятельно. Ответ — работа средней сложности. По времени замена окна среднего размера с демонтажом старого занимает около 3,5-4,5 часов. Это для человека без опыта. Работники фирм, занимающиеся этим постоянно, тратят на это менее часа. Но установка пластиковых окон своими руками хозяином помещения, не идет ни в какое сравнение с поспешной работой «профессионалов». Они процесс упрощают до неприличия, аргументируя тем, что расценки не поднимались вот уже 6 лет и тратить время на мелочи им некогда. Если вам повезет найти действительно мастеров, то можно им доверить монтаж. Если нет — лучше потратьте выходные и установите сами.

Конструкция пластиковых окон

Чтобы нормально разобраться в процессе установки, необходимо иметь представление о конструкции окон. Начнем с материалов и названий. Пластиковые окна изготавливают из поливинилхлорида, который сокращенно называют ПВХ. Отсюда второе название — окна ПВХ.

Главный элемент любого окна — рама. Для пластиковых окон раму делают из специального многокамерного профиля. Он разделен перегородками на некоторое количество ячеек — камер. Чем больше этих ячеек, тем теплее будет окно. Когда говорят о том, сколько камер будет в пластиковом окне, имеют количество ячеек в профиле.

В середине конструкции, в самой большой камере, видна вставка синего цвета. Это армирующий элемент повышенной жесткости. Он придает профилю требуемую прочность. В пластиковых окнах эта вставка из пластика, в металлопластиковых — из металла (обчно — из алюминия). Вот и вся между ними разница.

Есть еще разделение профилей на классы: эконом, стандарт и премиум. Оптимальный выбор, если вам нужна нормальные окна, — класс стандарт. В классе эконом слишком тонкие перегородки и они промерзать начинают практически с момента установки. Премиум имеет высокую цену за счет опций, которые, по сути, не нужны.

Если вы хотите иметь лучший профиль для пластиковых окон, берите класс стандарт любого завода. Особой разницы между изделиями разных фирм нет. Они давно стандартизированы и все рассказы менеджеров о преимуществах — это сказки. Если они изготовлены на заводском оборудовании, разницы между ними нет: все заводские профили давно стандартизированы.

Профили для окон в стандартном варианте имеют белый цвет, но могут быть и коричневыми — под цвет любого дерева, и даже розовыми — под заказ. Окна из цветного профиля дороже, чем аналогичные белые.

Строение окна

Чтобы понимать о чем идет речь в описании процесса монтажа, необходимо знать, как называется каждая составляющая конструкции.

  • Рамы. Это основа окна.
  • Если окно состоит из нескольких частей, рама разделяется на части импостом — вертикальной составляющей. Если окно из двух частей, импост один, Если из трех — два и т.д.
  • Открывающаяся часть окна называется створкой, неподвижная — глухарем. В них вставляется стеклопакет — два, три или больше стекол, герметично скрепленных между собой. Между стеклами проложена фольгированная лента, обеспечивающая герметичность. Есть стеклопакеты со специальными свойствами: с армированным стеклом, тонированным и энергоэффективным, которое по уверениям производителей уменьшает потери тепла через окна. Есть еще стеклопакеты, между стеклами которых закачивается инертный газ. Он тоже уменьшает потери тепла.
  • Стеклопакеты прижимаются к раме шапиком — тонкой пластиковой планкой. Герметичность соединения обеспечивается резиновым уплотнителем (он обычно черного цвета).
  • На створках устанавливается запорная фурнитура. Это определенный набор механизмов, которые обеспечивают открывание и запирание. Они могут быть разными, так как обеспечивают разный функционал: открывание, открывание с проветриванием, открывание + проветривание + микропроветривание.
  • Для обеспечения герметичности на всех частях — раме, импосте и створках — устанавливаются резиновые уплотнители.

Внизу на наружной стороне рамы (той, которая обращена на улицу) есть дренажные отверстия, которые закрыты специальными колпачками. Через них выводится на улицу конденсат, образующийся внутри из-за разницы температур на улице и в помещении.

Еще окно имеет отлив — доска снаружи, отводящая осадки и подоконник внутри. Боковые и верхние части со стороны улицы и помещения . Их тоже можно поставить из пластика или сделать по другой технологии.

Как сделать замер пластикового окна

При заказе окон у вас потребуют шесть размеров: высоту и ширину окна, длину и ширину подоконника и откоса. Чтобы правильно все измерить, необходимо определить, с четвертью у вас сделан у вас оконный проем или без.

Осматриваете проем. Если наружная часть окна уже, проем с четвертью. В этом случае измерения делают по самому узкому месту: проемы редко имеют идеальную геометрию, потому измерять придется в нескольких точках. Находите самое маленькое значение, прибавляете к нему 3 см. Высоту передаете так, как есть.

Если проем ровный, расчет идет по-другому. Измеряете ширину и высоту. От измеренной ширины отнимаете 3 см, от высоты — 5 см. Это и будет высота и ширина вашего окна. По ширине убираем 3 см, так как необходим зазор не менее 1,5 см с обоих сторон под монтажную пену. По высоте отнимаем 5 см, так как сверху нужны все те же 1,5 см, а снизу — 3,5 см уйдет на установку подоконника.

Длина подоконника и отлива берется с запасом — на 5-10 см больше ширины оконного проема. При установке и отлив и подоконник «утапливают» немного в прилегающие стены, туда и пойдут излишки. По ширине отливы стандартны, так что выбирается ближайший больший. По подоконникам ситуация иная. Его ширина выбирается произвольно — по желанию хозяина. Кому-то нравятся широкие — чтобы можно было поставить что-то, кто-то предпочитает вровень со стеной. Так что тут правил нет.

Еще при заказе вам нужно будет указать, сколько и каких частей будет в вашем окне: есть или нет глухарь, где он расположен, сколько створок, с какой они стороны, как должны открываться. Потребуется указать тип фурнитуры (проветривание, микропроветривание).

Подготовка

Если окна меняете, установка пластиковых окон своими рукам начинается с демонтажа старого. Проблем обычно не возникает: ломать не строить. После демонтажа необходимо провести ревизию проема: удалить все, что может отвалиться. Если есть какие-то выступающие части, их необходимо убрать — при помощи молотка, долота или электроинструмента. Когда плоскость выровнена, надо убрать весь строительный мусор. В идеале — вымести все, вплоть до пыли, иначе при монтаже пена плохо «схватиться» со стеной.

Если есть слишком большие выбоины или каверны, их лучше замазать цементным раствором. Чем ровнее будет проем, тем проще пройдет монтаж. При рыхлом материале стен, их можно обработать связующими составами: проникающими склеивающими грунтовками.

Как правильно установить: выбор метода установки

Есть две разные методики: с распаковыванием (разборкой) окна и без нее. При распаковывании в раме насквозь сверлят отверстия, через них вбивают в стену анкера. Это метод сложнее, но крепление надежнее.

Это — установка на анкерный болт. Их ставят по три штуки с каждой стороны

При установке без распаковки к раме снаружи крепят металлические пластины, а их потом — к стенам. Это, естественно, быстрее, но крепление очень ненадежное: при значительных ветровых нагрузках раму перекосит или она провиснет.

Если окно очень не хочется разбирать, можно монтировать и на пластину, но использовать не узкие и тонкие, а толстые и широкие, которые еще часто применяют при монтаже стропильной системы.

В принципе, небольшие окна, установленные на монтажные пластины при условии отсутствия значительных ветровых нагрузок, могут стоять нормально. Если вы живете в регионе с сильными ветрами, и они дуют преимущественно вам в окна, если квартира находится в многоэтажке на высоком этаже — в этих случаях необходима установка с распаковкой.

Ниже смотрите эмоциональное и доходчивое видео, в котором рассказано почему лучше использовать анкера.

Установка пластиковых окон своими руками: пошаговая инструкция

Опишем оба метода: вдруг понадобится способ с монтажом на пластины. Он применяется в зданиях из пеноблоков, несущая способность которых невелика и приходится нагрузку от окон распределять на большую поверхность. Еще этот способ установки пластиковых окон необходим, если здание построено по «слоистой» технологии. Например, впереди и сзади бетон, а между ними слой утеплителя. Если окно должно стоять именно в мягком слое, то крепить его нужно будет пластинами. Установка же ПВХ окон в кирпичном, шлакоблочном, панельном и т.д. доме желательна на анкера.

Монтаж с распаковкой

Установка пластиковых окон своими руками начинается с измерений. Замеряйте раму и оконный проем, убедитесь, что они совместимы. После можно приступать к работе. Начинается процесс с разборки (распаковки) окна ПВХ. Вот действия по шагам:

        1. Снимаете створку окна:
          • Закрываете окно (ручка повернута вниз).
          • Снимаете пластиковые накладки на обоих петлях. Они поддеваются отверткой.
          • На верхней петле есть штифт, который обеспечивает подвижное соединение. Он находится по центру и немного выступает. На него надавливают до тех пор, пока он не утопится (можно взять металлическую пластинку, упереть ее в штифт и слегка стукнуть по пластине). Снизу штифт выдвинется. Теперь его можно захватить бокорезами или плоскогубцами и, потянув вниз, вытащить.
          • Придерживая створку вверху, открываете замок. Для этого ручку ставим в горизонтальное положение. Отклонив верхнюю часть немного на себя, приподнимаете створку, снимая ее с нижнего штифта.

        Все створка снята.Чтобы было понятнее смотрите видео. На нем подробно описано как снять и поставить створку на пластиковом окне.

      1. На глухаре снимаете стеклопакет. Он держится за счет штапиков. Их и нужно снять, потом сам стеклопакет удалится без проблем. Снимают штапики так:
        • В щель между штапиком и рамой вставляется что-то узкое и прочное. Если нет специального инструмента, лучше всего использовать небольшой шпатель. Разборку начинают с одной из длинных сторон.
        • Шпатель уголком аккуратно загоняют в щель и понемногу отодвигают им штапик в сторону от рамы.
        • Не вынимая инструмент, немного продвигаются вдоль, снова отодвигая в сторону штапик.
        • Так проходят по всей длине. В результате штапик уже почти отделен, его просто вынимают.
        • С короткой стороной все проще: поддевается освободившийся край и поворотом шпателя вынимается из паза. Беретесь за освободившийся край рукой и тянете вверх.

        Теперь можно попытаться вынуть стеклопакет. Только осторожно: он тяжелый. Если не получается, снимите еще один из штапиков. Только следите, чтобы окно стояло наклонно и стеклопакет не вывалился. Теперь, при необходимости сможете самостоятельно заменить стеклопакет. Посмотрите видео о том, как снимать штапики с ПВХ окна.

          Освобожденную раму по наружному периметру оклеивают специальной самоклеящейся лентой. Ее установка рекомендована ГОСТом. С ней окно не так выстывает.

      2. Снимают защитную ленту с логотипом кампании. Если ее оставить, она под воздействием солнца слишком сильно сплавится с рамой и снять ее будет проблематично.
      3. Подготовленную раму вставляют в оконный проем. Для ее выставления используются монтажные клинья. Их обязательно устанавливают по углам и под импост. Остальные расставляют по мере необходимости. Подкладывая их окно выставляется строго по уровню в трех плоскостях. Предварительно фиксируют положение окна. Вот для этого можно использовать монтажные пластины.

      4. Берут дрель и сверло, которое совпадает по размерам с диаметром анкеров. Делают отверстия под крепеж. От верхнего края отступают 150-180 мм. Это первое отверстие. Нижнее находится примерно на таком же расстоянии от нижнего угла. Между ними в стандартном окне устанавливают еще один анкер: максимальное расстояние между двумя креплениями не должно быть больше 700 мм.
      5. Сделав отверстие, проверят не сдвинулась ли рама (уровнем во всех трех плоскостях), затем забивают анкер и затягивают его. Перетягивать нельзя: профиль не должен прогибаться. Повторяют эту операцию необходимое количество раз.

        Устанавливают отливы снаружи. Для этого сначала на наружную часть рамы наклеивается паропроницаемая гидроизоляция (она самоклеящаяся). По бокам оконного проема делают небольшие штробы, в которые заводят потом края отливов.

        На часть оконного проема снаружи, где отлив будет опираться на стену, наносят слой пены. Иногда, если перепад высоты большой, тут устанавливают подкладочный профиль. и к нему потом крепят олив. Вырезанный по размерам отлив заводят под выступ рамы и там крепят к раме саморезами.

        По нижнему краю отлив тоже запенивается.

      6. Далее запенивают проем. При установке пластиковых окон летом, промежуток между рамой и оконным проемом сбрызгивают водой из пульверизатора. Это необходимо для лучшей полимеризации пены.
      7. По контуру рамы приклеивают паропроницаемую теплоизолирующую полосу — она также рекомендована ГОСТом.
      8. Берут баллон с пеной и заполняют имеющиеся зазоры на 2/3 объема. Если размер зазора большой — больше 2-3 см — наносится пена в несколько этапов. Между двумя слоями необходим временной промежуток в 10-15 минут. Когда первый слой частично подсохнет его тоже сбрызгивают водой и наносят второй. Так повторяют до заполнения объема на 2/3.

        Запенивание окон ПВХ при монтаже своими руками может проводится в несколько этапов — зависит от размеров зазора

      9. Не дожидаясь полной полимеризации свободный край теплоизолирующей ленты приклеивают к проему окна. Только обратите внимание, что при использовании ленты откосы нужно будет делать пластиковые: на нее штукатурка и раствор не «лепятся».
      10. Собирают все части окна. Остались только отделочные работы, а им они не помеха.
      11. Под подоконник в нижней части тоже устанавливается пароизоляционная лента (тоже рекомендации ГОСТа). Опирается подоконник на опорные колодки из твердых сортов обработанной пропитками древесины. Расстояние между ними 40-50 см. Их делают таким образом, чтобы подоконник был немного наклонен в сторону помещения (порядка 5°).

        О том, как правильно поставить подоконник при монтаже пластикового окна смотрите видео. Секретов много.

        Последними устанавливаются или заделываются откосы. По этому поводу еще одно видео.

        Монтаж без распаковки

        Основные тонкости описаны выше, так что эта глава небольшая. Начинается установка по этому варианту с монтажа крепежных пластин. Они есть двух видов: П-образные и линейные. Важно выбрать наиболее надежные из толстого металла.

        Их устанавливают на такое же расстоянии, как и анкера: по 150-250 мм от края и не более 700 мм между средними. Прикручивают их просто саморезами к профилю.

        Затем установка пластиковых окон своими руками с монтажными пластинами идентична описанному выше, начиная с момента выставления окна по уровню в проеме. Только крепят не раму, а пластины и не на анкера, а на дюбель-гвозди. Сверлят отверстие, отгибают пластину, вставляют дюбель, поставив пластину на место закручивают дюбель. Далее все действия идентичны.

        Теперь понятно, почему монтажники предпочитают их: уходит приличный кусок работы с разборкой, анкерением и т.д.: саморезы закрутить намного проще. Правда, если взять мощные пластины, они будут крепко держать. Не хуже, чем анкера. Например такие, как в видео.

        В домах старой постройки, ностальгически именуемых в народе хрущевками, предусмотрено окно между ванной и кухней. Владельцы квартир состязаются в остроумии, высказывая предположения о цели этого небольшого окошка. Но проблема от этого не становится меньше – окно не только странно выглядит в современном интерьере, но и занимает часть полезной площади стены, мешая размещению шкафов и полочек с обеих сторон. Что делать с этим «иллюминатором»: наглухо заделать или превратить в дизайнерскую деталь?

        Проще всего избавиться от окна в том случае, если стены планируется декорировать пластиковыми панелями или выравнивать при помощи гипсокартона. При такой отделке не потребуется даже закладывать проем – он надежно скроется с глаз отделочными материалами, и ничто не будет напоминать о старом дизайне.

        Пластиковые панели помогут быстро избавиться от устаревшего окна

        Кирпичом или пеноблоками

        Надоевшее окно из ванной в кухню в кирпичной стене несложно заложить кирпичом или более дешевыми и легкими пеноблоками. Этот способ идеален в тех случаях, когда на место проема планируется навешивать тяжелые шкафы – прочная стена выдержит любые нагрузки. Прежде всего, потребуется демонтировать стекло и раму, удалив все деревянные элементы из проема. Перед укладкой кирпича стенки нужно выровнять густым цементным раствором и дать ему схватиться. Кирпич укладывают на цементный раствор, а для пеноблоков можно использовать специальные клеи. Оставшиеся промежутки заполняют мелким боем и затирают с обеих сторон цементом. После закладки проема стройматериалами, стенку штукатурят, выравнивают и покрывают финишной отделкой.

        Закладка кирпичом – это капитальный вариант ликвидации окна между ванной и кухней.

        Влагостойким гипсокартоном

        Если требуется только улучшить внешний вид стены, а крепления для мебели не окажутся в месте окна, его можно просто заделать влагостойким гипсокартоном. Для этого с обеих сторон по периметру окна крепят каркас из металлических профилей, а затем прикручивают к каркасу гипсокартонные листы. Чтобы шум из санузла не нарушал тишину на кухне, рекомендуется заполнить пустоту минеральной ватой.

        Работу начинают с полного демонтажа оконной рамы

        Цементным раствором

        Еще один метод закрытия проема наглухо заключается в заделке цементным раствором. Для этого способа не придется демонтировать раму – достаточно только снять наличники и стекло. К оставшейся раме крепят каркас из ДСП, а на него монтируют штукатурную сетку. Опытные мастера рекомендуют делать более густой цементный раствор, чем обычно, и добавлять немного гипса для быстрого схватывания. Раствор наносится методом «закидывания» небольших порций, для получения результата потребуется не менее 5-6 этапов. Подсохший слой цементного раствора выравнивают теркой, затем покрывают раствором, разбавленным водой, и снова обрабатывают участок при помощи терки. В результате получается идеально гладкая поверхность, которую останется спрятать под отделочным материалом.

        Практичная ниша со стороны ванной

        Чтобы максимально использовать в ванной комнате каждый сантиметр полезной площади, из непривлекательного окна можно сделать красивую и функциональную нишу. Для этого оконный проем заделывают гипсокартоном со стороны кухни, а в ванной выравнивают углубление при помощи цементного раствора и обкладывают той же плиткой, что и все помещение. Если маленькая ниша не нравится, ничто не мешает разобрать часть стены и увеличить проем, в котором получится вместительная ниша с полочками. Красиво выглядят овальные формы, создать которые не составит труда при помощи гипсокартона.

        Практичная полочка или декоративная ниша – решать вам.

        Для красоты и уюта нишу рекомендуется дополнить подсветкой, а для расширения пространства заднюю стенку углубления можно выложить зеркальной плиткой или плиткой с 3D рисунком. При желании новую деталь интерьера несложно превратить в шкафчик, дополнив стеклянными дверцами или шторками-жалюзи.

        Модернизация окна из кухни в ванную: новая жизнь надоевшего проема

        Для тех, кто не хочет расставаться с оконным проемом, считая его незаменимым источником света в санузле, существует масса вариантов превращения окошка советских времен в современное дизайнерское окно, украшающее интерьер. Самый простой способ – заменить простое стекло витражным, оно наполнит ванную комнату цветными бликами и создаст радужное настроение. Старые наличники тоже придется демонтировать и установить вместо них красивые полиуретановые багеты.

        Яркая изюминка для хорошего настроения

        Вместо витража для заделки оконного проема можно использовать стеклоблоки, работа с ними не отличается от кирпичной кладки, а дизайн обоих помещений только выиграет. Если есть возможность, то оконный проем рекомендуется немного расширить, например – сделать эффектное окно из стеклянных блоков на всю длину стены.

        Современные стеклоблоки не портят интерьер и вписываются в любой дизайн

        Увеличив оконный проем, можно красиво обыграть скучное окно

        Если окно из кухни в ванную никому не мешает, то можно оставить его на прежнем месте, заменив современным пластиковым стеклопакетом подходящего цвета. Рекомендуется сделать форточку открывающейся – это обеспечит дополнительную вентиляцию и защитит от плесени и грибка в ванной комнате.

        Пластиковое окошко совсем не портит современный интерьер

        Если своими силами заделать окно между ванной и кухней не получается, то эту проблему стоит доверить специалистам. Они за считанные часы сотрут с лица стены непривлекательный проем или подарят ему новую жизнь в виде ниши или современного окошка. В некоторых делах главное – результат, а скучный процесс лучше переложить на плечи других.

        Источник: http://remontantenn.ru/sovmeschenie-perenos/tehnologiya-ustanovki-plastikovyh-okon-svoimi-rukami-demontazh-okna-v/

        Демонтаж пластиковых окон своими руками

        В последние годы пластиковые окна уверенно занимают место в обустройстве помещений. Это происходит благодаря их прочности, надёжности и лёгкости, а что самое главное, в условиях суровой зимы, правильно установленные окна сводят на нет проникновение в дом холодного воздуха.

        Как таковое, материал, из которого производятся пластиковые окна, имеет большой срок гарантии (до 50 лет). Поэтому, если вы решили делать дома ремонт, с тем чтобы поставить новые окна (не устраивает цвет, размер и др.), то демонтировав старые окна, не стоит их списывать в хлам. Если вас не устраивают элементы окна, то вы можете с успехом их добавить. Так же можете их использовать в других помещениях, даже продать или же сделать доброе дело своим знакомым.

        Естественно, что в первую очередь вам следует правильно и аккуратно их снять. Конечно, для этого можно пригласить специалиста, но работа не сложная, так что с успехом выполнить демонтаж пластиковых окон можно и своими руками.

        В этом материале мы поэтапно постараемся описать, как демонтировать пластиковые окна.

        Прежде чем приступить, сначала, как и ко всем работам, следует заведомо подготовиться.

        Демонтаж окон ПВХ: подготовка

        Работы по демонтажу старых окон начинаем с подготовки помещения. Необходимо вынести ковры, бытовую технику, мелкую мебель и ценные вещи, обеспечивая беспрепятственный доступ к месту работы. Мебель, если есть, накройте полиэтиленовой плёнкой, потому как демонтаж окон пвх – хоть и не продолжительная, но весьма пыльная работа.

        Для работ по демонтажу пластиковых окон вероятнее всего вам понадобятся такие инструменты как: нож со сменными лезвиями или же просто острый нож, стамеска, отвёртка, шпатель, маленький лом или рычаг, шуруповёрт (если его нет, то простая крестовая отвертка), ножовка, перфоратор (если его нет, то можно обойтись зубилом), пассатижи, ну и, конечно же, молоток.

        Демонтаж пластиковых окон на видео:

        Снятие стеклопакета

        Первым делом при демонтаже пластикового окна, как в случае с глухими окнами, так и со створками, следует изъять стеклопакет, так как он является самой увесистой и хрупкой составляющей всей конструкции. Эта работа должна выполняться с большой осторожностью и аккуратностью, во избежание поломки последнего.

        В случае со створкой, сначала следует ее снять. Петли окон — соединения створок с рамой окна — бывают нескольких типов. Наиболее удобными при разборке, являются петли привычной конструкции. Нужно вытащить из верхней петли створки металлический стержень, удерживающий её, далее, аккуратно приподняв, вынимаете створку из нижней петли. Снятие окна подобным образом дает преимущество в том, что при последующем монтаже окна по месту назначения, отпадает необходимость в его регулировке. Если же конструкция петли не позволяет изъять створку, или же к ней не подобраться, то во всех случаях следует отвинтить саморезы, отвечающие за крепеж петли к раме, и аккуратно снять створку.

        В случае с глухим окном, снимаем стеклопакет, который крепится к раме пластиковыми штапиками с внутренней стороны. Вынимать штапики следует, начиная с самого длинного. Для снятия штапиков идеально подходит маленький шпатель с округленными гранями. Инструмент необходимо аккуратно просунуть между штапиком и створкой, начиная с середины.

        Штапики, как правило, идеально прилегают к створке, а друг к другу под углом в 45 0, но не пугайтесь, при легком отжиме шпателем, образуется зазор. После снятия последнего штапика очень аккуратно выньте стеклопакет. Как было сказано выше, стеклопакет самая увесистая и хрупкая составляющая всей конструкции, поэтому работы с ним требуют особой бдительности. Если есть возможность, используйте монтажные присоски.

        «Выход» для рамы

        Следующим шагом при демонтаже пластикового окна, после того как мы освободились от хрупких составляющих, является обеспечение «выхода» для рамы. Для этого, следует сбить штукатурку, которая прилегает с внутренней стороны откосов. Дело облегчается, если у вас откосы сделаны из пластика или гипсокартона. В случае со штукатуркой, аккуратно ее сбиваем при помощи перфоратора или зубила, чтобы не повредить поверхность пластиковых окон. В случае с гипсокартонными или пластиковыми откосами, разбираем конструкцию, сняв сначала F-образный профиль, после чего отвинтите шуруповертом или крестовой отверткой пластиковые или гипсокартонные откосы. На последнем этапе демонтируйте с рамы пластикового окна стартовый профиль, который также крепится к раме саморезами.

        Демонтаж отлива и подоконника

        Отлив на пластиковом окне крепится при помощи нескольких саморезов. Нужно их выкрутить и лёгким рывком снять отлив.

        Подоконник снимается достаточно просто. Как правило, он крепится только на монтажной пене. Снимите подоконник рывком с небольшим усилием. Если подоконник длинный, то начинайте демонтаж от середины, двигаясь к краям.

        Демонтаж оконной рамы

        Если окно закреплено при помощи анкерных пластин или саморезов, то выкрутите при помощи шуруповерта или простой крестовой отвертки. В случае невозможности, просто вырвите их при помощи гвоздодера или пассатижей, урона конструкции это не принесет.

        Далее, при помощи ножовки тщательно прорежьте монтажную пену по всему периметру окна. Если откосы отштукатурены с внешней стороны, тогда уместнее будет пену срезать при помощи ножа со сменными лезвиями. Далее аккуратно выньте раму из проёма. Чтобы не повредить поверхность, используйте постукивания резиновым молотком. За неимением последнего, используйте простой молоток, приложив к раме амортизирующий пласт (кусок резины или доски).

        Демонтаж фурнитуры

        Для большей сохранности, открутите выступающие детали при помощи шуруповерта или крестовой отвертки: ручки запирающего механизма окон, глухие ручки, пазы для сеток, и т.д. Достаньте также соединительные стержни ручек, если есть, и соберите все разобранные детали в коробочку или пакет, чтобы не потерять. При желании, сделайте метки «что — от чего».

        Ну, вот и все. После уборки мусора, демонтаж пластикового окна можно считать законченным. Удачного вам ремонта.

        Источник: http://www.stroy-dom.net/?p=230

        Как закрыть низ ванной от попадания влаги

        Установка декоративного экрана, закрывающего пространство под ванной, является завершающим этапом ремонта помещения. Существует много вариантов решения этой проблемы: от навесных шторок до сложных подиумных конструкций. Перед тем как закрыть ванну снизу, нужно выбрать оптимальное решение, которое поможет с пользой использовать пространство под чашей.

        • 1 Готовые экраны для отделки
          • 1.1 Глухие конструкции
          • 1.2 Раздвижные экраны
          • 1.3 Экраны с ящиками для хранения
          • 1.4 Стационарные варианты
        • 2 Как работать с готовым экраном
        • 3 Самостоятельное создание экрана
          • 3.1 Выбор материала
          • 3.2 Необходимые инструменты
          • 3.3 Процесс пошагово
        • 4 Другие варианты
          • 4.1 Плиточная отделка
          • 4.2 Подиум для ванны
          • 4.3 Декоративная шторка
            • 4.3.1 Подпишитесь на нас, пожалуйста!

        Готовые экраны для отделки

        Бюджетный вариант – установка экрана промышленного изготовления. Он чаще всего используется для отделки из-за простоты монтажа и большого выбора вариантов исполнения.

        Экраны имеют стандартные размеры, соответствующие величине чаши. Они изготавливаются из пластика, металла, стекла или дерева. Готовые изделия представляют собой рамку из алюминиевого либо пластикового профиля, в которой размещены декоративные панели.

        В зависимости от конструкции они бывают:

        с раздвижными или распашными дверцами;

        с выдвижными ящиками.

        Монтируются экраны самостоятельно. Для этого полотно заводят под борт ванны, устанавливают вертикально и фиксируют вывинчивающимися ножками-опорами. Благодаря тому что другие крепящие элементы не используются, экраны легко демонтируются для доступа к коммуникациям.

        Глухие конструкции

        Представляют собой панель, полностью закрывающую пространство под сантехническим прибором.

        Хранить хозяйственные предметы под ванной неудобно: чтобы их достать, придется демонтировать всю конструкцию. Поэтому закрыть пространство под чашей – это не совсем удачное решение в вопросе использования пространства.

        Раздвижные экраны

        Наиболее часто используемый вариант.

        Дверцы устройства не занимают дополнительного места при открытии. Панели перемещаются по направляющим и заходят друг за друга. Чаще всего используются экраны с двумя или тремя дверцами, реже с четырьмя.

        Чем больше сдвигаемых панелей, тем шире получается ниша, что при ремонте облегчает доступ к коммуникациям без демонтажа экрана.

        В отличие от глухих конструкций, раздвижные экраны требуют ухода и периодической очистки пазов направляющих.

        Экраны с ящиками для хранения

        Наиболее удобный вариант для хранения вещей под ванной.

        Самостоятельный монтаж такого экрана часто вызовет трудности. Использование этой конструкции в квартирах затруднено из-за малой площади помещения. Для обеспечения доступа к трубопроводам необходимо полностью демонтировать конструкцию, поэтому такой экран больше подходит для больших помещений.

        Стационарные варианты

        Для монтажа капитального экрана используют следующие материалы:

        влагостойкий гипсокартон или фанеру;

        Эстетичный вид сооружению придают при помощи отделочных материалов. Чаще всего применяют керамическую плитку или мозаику. В месте нахождения сливного устройства ванны и соединений канализационных труб оставляют смотровое отверстие и закрывают его легкосъемной панелью. В этом случае хранение вещей под чашей исключено.

        Как работать с готовым экраном

        Панели заводского изготовления комплектуются по необходимости фурнитурой, крепежом и рамами.

        Если размеры конструкции соответствуют габаритам ванны, то монтаж трудностей не вызовет.

        Для работы потребуются:

        строительный уровень или отвес.

        Перед установкой экрана чашу нужно наполнить водой.

        Этапы монтажа не зависят от формы и конструкции изделия и выполняются в такой последовательности:

        Замеры и разметка. Проводятся с целью определения мест установки крепежа для фиксации рамы. В случае необходимости панели подгоняются под необходимые размеры.

        Монтаж рамы. Проводят в соответствии с инструкцией с использованием строительного уровня. Если изделие имеет подвижные элементы, то дополнительно крепят направляющие.

        Регулировка опорных ножек. Путем их выкручивания добиваются максимального упора рамы в борт чаши. Чтобы опоры не сдвигались, ножки фиксируют герметиком.

        Крепление верхней части рамы. Место соединения каркаса и козырька ванны необходимо задуть монтажной пеной для придания конструкции жесткости.

        Монтаж панелей. Полотна раздвижных устройств устанавливают в пазы направляющих, распашных – навешивают на петли. На дверки прикручивают фурнитуру.

        Герметизация швов. Стыки нужно заделать герметиком либо другим доступным способом для недопущения попадания воды под ванну.

        Установка модели из пластика потребует монтажа дополнительных опор для придания изделию жесткости.

        Самостоятельное создание экрана

        При самостоятельном изготовлении экрана необходимо учесть повышенную влажность и перепады температуры в ванной комнате для правильного выбора материала.

        Позаимствовать идеи можно в интернете, где имеется много фото обустроенных помещений с любым размещением чаши.

        Выбор материала

        Материала подбирают в зависимости от конструкции выбранного экрана.

        Изготовить его можно из:

        плит ПВХ или МДФ;

        гипсокартона или фанеры;

        Оптимальным материалом для конструкции с раздвижными панелями является пластик, а для глухого экрана – влагостойкий гипсокартон. В первом случае дополнительной отделки не требуется, а во втором – нужно применять облицовочные материалы.

        Необходимые инструменты

        Для проведения работ нужны такие инструменты, как:

        дрель, болгарка, шуруповерт;

        строительный уровень, рулетка;

        степлер, монтажный нож;

        Изготовить рамку можно как из профиля, так и из деревянных реек. Последние необходимо обработать антисептиком для предотвращения гниения.

        Процесс пошагово

        Перед началом работ необходимо снять замеры и составить чертеж конструкции с учетом имеющихся плинтусов, коробов и других выступающих частей, попадающих в зону монтажа.

        Простым и надежным вариантом будет изготовление бескаркасного экрана из ПВХ-панелей. Если ванна расположена от стены до стены, то задача упрощается. В этом случае заделывать чашу сбоку не надо.

        Очередность изготовления и монтажа конструкции выглядит следующим образом:

        По имеющимся размерам нарезать ПВХ-панели и стартовые планки. На полу отметить линию для установки экрана.

        Собрать на направляющих пластиковые панели в единую конструкцию.

        На готовое полотно установить вертикальные и горизонтальные стартовые планки.

        На полу по линии нанести монтажный клей непрерывной полосой. На верхнем и боковых профилях клеевой состав наносится точечно.

        Готовую панель установить на место. Верхнюю стартовую планку прижать к переднему бортику чаши.

        При необходимости демонтажа конструкции нужно полосы вагонки вынуть из стартовых профилей, выгибая их в середине. Если в процессе разборки некоторые элементы повреждаются, то их заменяют на новые.

        Другие варианты

        Кроме экранов различной конструкции, пространство под ванной можно закрыть:

        Ванная комната смотрится гораздо лучше, если не видно канализационных коммуникаций и предметов, расположенных под чашей.

        Плиточная отделка

        Для облицовки экрана плиткой необходимо подготовить основу.

        Основу из гипсокартона изготовить проще и быстрее, чем выкладывать стенку из кирпича. Монтируют материал на рамку из металлического профиля. Боковые и нижнюю горизонтальную планки фиксируют дюбелями.

        Вертикальные стойки устанавливают с шагом 50-60 см. В месте, где будет ревизионный люк, из профилей делают подобие рамы, размеры которой соответствуют габаритам декоративной решетки.

        Куски гипсокартона прикручивают саморезами. Готовую конструкцию обрабатывают грунтовкой для повышения адгезии материала. Плитку кладут на клеевую смесь типа Ceresit.

        Для уменьшения веса конструкции можно использовать дисперсионный или полимерный клей. Главное его достоинство – водонепроницаемость.

        Кладку начинают с наиболее видного угла с целой плитки. Лучше использовать материал, которым облицованы стены. Тогда конструкция будет восприниматься как единое целое. Облицевать экран можно мозаикой. Правила ее укладки аналогичные.

        Подиум для ванны

        Такая конструкция может быть сооружена в большом помещении

        Вариантов обустройства подиума существует множество. Здесь можно воплотить в жизнь любые замыслы, которые ограничиваются только габаритами конструкции.

        Монолитный подиум изготавливается из кирпича либо маломерных блоков и облицовывается плиткой, керамогранитом или мозаикой. Ступени отделываются антискользящим материалом.

        Для изготовления каркасов в виде подиума используют деревянный брус. Конструкция зашивается деревом, которое предварительно обрабатывается специальной пропиткой против гнили. Сверху изделие покрывается лаком.

        Вариант с подиумом не дает возможности обслуживания коммуникаций, и в случае поломки будет необходим демонтаж сооружения.

        Декоративная шторка

        Наиболее простой вариант, который не требует затрат. Шторку навешивают либо на струну, либо на трубку малого диаметра.

        Она закрывает пространство под чашей, где могут храниться хозяйственные предметы, и обеспечивает беспрепятственный доступ к водопроводным и канализационным трубам.

        Шторка не требует особого ухода, и при необходимости ее можно легко заменить.

        Похожие статьи

        Подпишитесь на нас, пожалуйста!

        Мы не будем спамить, честно!

        Спасибо, большое, Вы сделали нас счастливее!

        Источник: http://stroitelniportal.ru/obustrojstvo-vannoj-komnaty/kak-zakryt-niz-vannoj-ot-popadaniya-vlagi/

        Как снять створку пластикового окна

        Окна Проф >> Окна инфо >> Как снять створку пластикового окна с петель: видео, пошаговая инструкция

        Бывают случаи, когда нужно снять не полностью стеклопакет, а одну лишь створку. Например, с целью замены на новую по причине утраты герметичности или растрескивания, изготовления на заказ энергосберегающего стекла, тонировки, наклейки витражной пленки.

        Как своими руками снять стеклопакет

        Стеклопакеты в оконном блоке держатся за счет коротких, длинных штапиков. Их и нужно убрать, чтобы аккуратно вынуть стекло. Начать работы стоит с вертикальных штапиков, подцепляя ножом или острым шпателем, от соединяя по всей длине.

        Если створка – открывающаяся, то демонтаж производится непосредственно на самом стеклопакете. При закрывающейся конструкции нужно сначала снять блок с петель.

        Все работы производятся в строительных перчатках. После съема стекла осматриваются подкладки на раме. Возможно, они сдвинулись случайно с места и нужно подправить. Демонтаж стеклопакета как раз и производится часто по причине смещения подкладок, трудностей закрытия, открытия.

        Как снять пластиковое окно с петель

        Пластик – надежный, долговечный со сроком эксплуатации до 50 лет. Но с целью замены или ремонта стеклопакет нуждается в снятии с петель.

        • открутить отверткой декоративные пластиковые накладки, высвободить петли от них;
        • сдвинуть вниз нижнюю петлю, для удобного доступа к ней приоткрыть створку;
        • снять верхнюю петлю потянув плоскогубцами, затем – за нижнюю часть накладок;
        • разобрать верхнюю петлю отверткой шток, подцепить и протянуть вниз с помощью пассатижами;
        • приклонить к себе раму, вынуть с нижней петли.

        При самостоятельном демонтаже важно соблюдать правила и особенности, чтобы не привести к порче конструкции.

        Подготовительные работы

        При демонтаже образуется строительная пыль, поэтому разумно:

        • застелить пол плотным материалом, например, полиэтиленом;
        • высвободить помещение от техники, предметов быта;
        • заизолировать стены, мебель защитной пленкой.

        Оградить рабочее место путем натягивания маркировочной ленты, что важно при масштабных работах по замене оконных проемов с уличной стороны во избежание попадания на прохожих строительного мусора и элементов старой рамы.

        Инструменты

        Самостоятельная выемка стеклопакетов требует наличия следующего инвентаря, инструментов под рукой:

        • плоскогубцы;
        • шпатель;
        • стамеска, отвертки;
        • нож со складным лезвием;
        • ломики средних размеров;
        • ножовка по металлу и пластику;
        • зубило, молоток;
        • шуруповерт;
        • перфоратор.

        Как снять створку с обычного пластикового стеклопакета

        Если раньше старые деревянные рамы снимались с навесов путем несложного поднятия вверх, то ситуация с пластиковыми конструкциями отличается. Створка вращается исключительно на верхнем навесе, который и нужно вытаскивать, снимая со штокового держателя.

        Рабочие этапы демонтажа:

        1. Закрыть фрамугу, чтобы не опрокинулась в процессе вытаскивания штока из верхнего навеса.
        2. Вынуть с обоих навесов декоративные панели, подцепив ножом, вставив острие в зазор между панелями и рамой, далее снять рукой.
        3. Извлечь шток из верхнего навеса. Надавить твердым предметом на торчащий краешек, стукнуть слегка молотком по плотно сидящему штырю.
        4. Прижать плоскогубцами и потянуть на себя, когда будет виден краешек в нижней части.
        5. Открыть запор, держась одной рукой за дверцу стеклопакета.
        6. Взяться обеими руками, слегка приподняв вверх, вынув стержень с нижнего навеса.

        Если фрамуга – откидная

        Навесы у откидной модели расположены горизонтально, поэтому начать рабочий процесс нужно с отсоединения ограничителей. Обычно у краешка со стороны окна непосредственно на дверце монтирован рычаг. Его и нужно повернуть, чтобы планка ограничителя соскочила со шлица, на котором удерживается.

        Для съема первого ограничителя:

        • повернуть рычаг по часовой стрелке;
        • снять планку, поддевая отверткой.

        Для второго – схема идентичная. Далее уже ничего не должно препятствовать для съема декоративных кожухов, затем – створки с горизонтальных навесов, вынимая штыри и открывая запор.

        Другие способы снятия дверцы

        Бывает, что нужно срочно удалить створку, чтобы отремонтировать отлив или обновить наружные откосы. Конечно, при сильном повреждении стеклопакета или оконной фурнитуры лучше вызвать специалиста. Но в целом процесс – несложный. Да и цели у домашних умельцев бывают разные или непредвиденные.

        Чтобы сэкономить на услугах установщиков, можно вынуть одну дверцу от стеклопакета правильно и быстро. Затем также установить обратно, не повреждая целостность стеклопакета. В работе потребуются инструменты:

        • тонкая крестообразная отвертка;
        • большая плоская отвертка, стамеска;
        • небольшой молоток;
        • пассатижи.
        1. Убрать c подоконника лишние предметы.
        2. Повернуть ручку оконного блока в горизонтальное положение.
        3. Извлечь декоративные защитные накладки с верхней и нижней петли, для чего можно поддеть плоским ножом либо отверткой. Они без труда щелкают и соскакивают с насиженного места.
        4. Если виднеется снизу краешек штифта от шпинделя, то стоит подцепить отверткой, нажать сверху широкой стамеской.
        5. Дотянуться до шпинделя в верхней петле, захватить пассатижами вышедший кончик.
        6. Вытянуть из втулки, придерживая руками створку, ведь верхняя петля больше ее не удерживает.
        7. Извлечь аккуратно с нижнего штыря.

        Сборка оконной дверцы на прежнее место после ремонта производится в обратном порядке. Но лучше работать вдвоем, т.к. конструкция – увесистая. В одиночку сложно попадать в отверстия на крепежном штифте, правильно отрегулировать вертикальность и прижим, чтобы не нарушить прежние установочные характеристики рамы.

        Легкий способ съема

        Если нужно подремонтировать стеклопакет или снять дверцу, чтобы занести в помещение громоздкие предметы, то демонтаж простой. Особенно, когда уже приходилось сталкиваться с установкой окон или видеть, как работают мастера.

        Потребуется несложный набор инструментов. Для высвобождения одной дверцы стоит:

        • открыть ручку, найти петлю в верхнем углу;
        • вынуть штырь;
        • приподнять вверх конструкцию;
        • вынуть после того, как крепящий элемент будет устранен.

        Створка висит только на нижней петле

        Бывает, что стеклопакет открывается сразу в откидном и поворотном режиме, а фрамуга болтается, пребывает в открытом, висячем положении. Это ненормально.

        Для устранения проблемы:

        • прижать верхний край дверцы к раме;
        • совместить с петлей;
        • повернуть ручку в горизонтальное положение – “открыто”;
        • отключить блокиратор при необходимости, если ручка упорно не хочет поворачиваться.

        Нередко проблема с пластиковым окном возникает тогда, когда неправильно срабатывает фурнитура. Можно попробовать проделать следующее:

        • закрыть стеклопакет наглухо;
        • повернуть ручку вниз;
        • проверить работу во всех положениях: закрыто, открыто.

        Наверняка пришло время отрегулировать стеклопакет. Особенно, если задувает пыль, снег в помещение.

        Нужно заменить уплотнитель

        Створка ПВХ в ряде случаев снимается для замены уплотнителя.

        • удалить с петель декоративные колпачки, потягивая их на себя либо вверх;
        • взяться за дверцу в нижней части левой рукой (лучше делать это с помощником по причине немалого веса конструкции);
        • вынуть металлический стержень с верхней петли;
        • надавить на штырь обычной плоской отверткой, вставляя в образованный зазор, подхватывая пальцами и потягивая вниз;
        • тянуть до упора пока, не почувствуется сопротивление, хотя полностью вытягивать не нужно;
        • взяться правой рукой за верхний угол фрамуги, слегка приподнять, потянуть на себя;
        • аккуратно извлечь с нижнего стержня.

        Остается удалить старый уплотнитель, заменить на новый. Перед тем, как вновь ставить на прежнее место, необходимо смазать, почистить штырь нижней петли. При установке фрамуги назад действия проводятся в обратном порядке. В целом процесс не сложный. Смотрите видео.

        Полный демонтаж

        Если приходится вынуть не только створку, но и пластиковое окно полностью, то процесс состоит из нескольких этапов:

        1. Снятие оконной двери.
        2. Распиловка рамы со снятием.
        3. Удаление отлива.
        4. Демонтаж подоконника.

        Стоит знать, как демонтируется дверцу, ведь чего не получится установить новый блок. В работе потребуется:

        • стамеска;
        • большая плоская отвертка;
        • плоскогубцы;
        • молоток.

        Сначала оконная фрамуга выставляется в открытое положение. Обращается внимание на место соединения, где проходит петля, т.е. верхняя часть окна. Оттуда и начинается извлечение створки крестовой небольшой отверткой и молотком, чтобы аккуратно выбить поворотный вал или шпиндель. Затем фромуга подтягивается вверх на себя, высвобождается от креплений.

        Если не удается вставить отвертку и выбить шпиндель в верхней части по причине установленного откоса, то стоит вытянуть его плоскогубцами в нижней части. При работе важно не повредить напыление на пластике. Значит, разумно подложить планку или фанеру и по ним уже наносить удары молотком.

        Распиливание конструкции с несколькими пропилами в стеклопакете проводится, если не удается быстро демонтировать панель. Можно сделать 2 пропила по ширине рамы и 3по высоте. Затем уже переходить к следующему рабочему этапу.

        Демонтаж стеклопакета. С помощью пропила рама вынимается по частям, подхватывается перфоратором с насадкой, лопаткой и баллончиком. Если конструкция посажена на болты и саморезы, с помощью которых и фиксируется к оконному проему, то их можно попытаться выкрутить из пазов. Далее снять раму по частям. Мешающую монтажную пену можно просто разрезать сапожным ножом.

        Снятие отлива – этап, когда нужно действовать предельно аккуратно, чтобы не повредить элементы окна. Особенно при отрыве отлива от поверхности проема. Если отлив крепится на болты или саморезы, то сначала вынимаются они. Затем вынимается отлив с применением небольшой силы.

        Демонтаж старого подоконника из ПВХ не составляет особого труда. Материал – легкий и получится красиво, если и подоконник и оконные блоки будут полностью выполнены из пластика. Демонтаж схож с отливом. Если подоконник изготовлен из дерева, то обрезается в нескольких местах ножовкой. Затем вынимается по частям ломиком. Можно попытаться разрезать болгаркой.

        Справка! Бывает, что хозяева хотят заменить подоконник на пластиковый при наличии старого бетонного. Это вариант уже изжил себя. К тому же образует конденсат и холодный в отличие от теплоемких пластиковых изделий.

        Мастерам достаточно 30 минут, чтобы заменить старые стеклопакеты на новые. Снять и установить одну дверцу. Но самостоятельно тоже можно провести частичный демонтаж при наличии под рукой подручного инвентаря. Ситуации бывают разными. Возможно, повредилось или треснуло стекло, появилось желание монтировать новый стеклопакет с наибольшим количеством камер, наилучшими характеристиками.

        Бывает, что требуется убрать фрамугу с раздвижной конструкции на балконе летом. В целом процесс демонтажа не особо отличается от простого пластикового окна, если знать основные моменты и действовать поэтапно.

        Источник: http://okna-dom.net/kak-snyat-stvorku-plastikovogo-okna/

        Чем закрыть окно в ванной: способы капитальной заделки и идеи для декора

        Ванная комната с большим окном, открывающим вид на морское побережье или цветущий сад, – мечта каждого, а небольшое окошко, ведущее из санузла в кухню – проблема, которая многим доставляет массу хлопот. Смысл этого светового проема десятки лет пытаются найти владельцы тесных хрущевок, параллельно изобретая новые способы его ликвидации. Для ломающих голову над тем, чем закрыть окно в ванной, – подборка проверенных методов.

        Капитальная заделка окна в ванной ↑

        Для капитальной заделки окна в ванной комнате существует немало вариантов. Прежде чем остановиться на одном из них, нужно решить: будут ли в месте проема находиться крепежи для шкафов или этот участок не планируется эксплуатировать. Естественно, в первом случае, на месте отверстия должна появиться прочная стена, а во втором варианте можно обойтись ложными перегородками.

        Пеноблоки наглухо закрывают отверстие в стене

        Для получения прочной стены рекомендуется использовать кирпич или блочные материалы, например, пеноблоки или газоблоки. Работу начинают с аккуратного извлечения стекла и демонтажа наличников и деревянной рамы. Далее проем выравнивают при помощи штукатурного раствора и закладывают, предварительно рассчитав количество материала. Пеноблоки легко пилятся, поэтому даже новичкам не составит труда подготовить заготовки нужного размера. После высыхания раствора стену штукатурят с обеих сторон и декорируют отделочным материалом: керамической плиткой, декоративной штукатуркой, обоями.

        Если работа с блоками кажется сложной, рекомендуется использовать заделку цементным раствором. В этом случае раму можно оставить на месте, достаточно только извлечь стекло и снять наличники. Со стороны кухни окно следует временно закрыть куском ДВП при помощи небольших саморезов, а со стороны санузла – прикрепить штукатурную сетку. В цементно-песчаный раствор рекомендуется добавить гипс – это ускорит процесс затвердения. Работу проводят в несколько этапов – потребуется не менее 4-6 слоев штукатурки, прежде чем от отверстия в стене не останется и следа. Когда раствор высохнет, ДВП снимают и заштукатуривают поверхности с обеих сторон.

        Штукатурку наносят в несколько этапов небольшими порциями

        В тех случаях, когда нужна ровная стена, на которую не планируется навешивать тяжелые предметы, можно закрыть проем с двух сторон влагостойким гипсокартоном, предварительно смонтировав по периметру каркас из металлических профилей. Пространство между листами рекомендуется заполнить минеральной ватой – это усилит звукоизоляцию.

        Практичная и стильная ниша вместо окна ↑

        В небольших ванных комнатах всегда не хватает мест хранения. Почему бы не превратить бесполезное окно в симпатичную и функциональную нишу? Для этого вытаскивают стекло и снимают наличники, а затем закрывают проем со стороны кухни листом ДВП или гипсокартоном. Полученную «коробочку» выравнивают при помощи штукатурки, а затем декорируют мозаичной плиткой, кафелем или другим материалом, который использовали в основной отделке помещения.

        На месте форточки может появиться удобная ниша

        Заднюю стенку ниши можно выложить зеркальной плиткой – это не только украсит интерьер, но и визуально сделает помещение больше. Кстати, ничто не мешает немного расширить проем и увеличить размер ниши. В этом случае ее можно дополнить стеклянными полочками и подсветкой. Если расположение ниши окажется высоким для того, чтобы хранить там шампуни и гели, ее можно будет использовать для декора: ракушек, бутылочек, искусственных цветов.

        Модернизация устаревшего окна ↑

        Если задуматься о том, зачем в ванной окно, то можно найти немало аргументов в его пользу. Во-первых, благодаря окошку, в санузле не бывает сплошной темноты, что позволяет не включать свет каждый раз, когда нужно зайти в помещение на минуту. Во-вторых, окно, если оно открывается, становится дополнительным источником вентиляции и предупреждает образование плесени и неприятного запаха сырости. В-третьих, даже миниатюрное окошко, может создать дополнительный уют, если немного над ним поработать.

        Самое простое решение – извлечь устаревшую раму и установить на ее место пластиковый стеклопакет, который будет открываться в обычном режиме и в режиме проветривания. Для остекления пакета необязательно использовать простые прозрачные стекла. Намного эффектнее будет смотреться зеркальное стекло, имеющее отражающую поверхность с двух сторон или только со стороны кухни. Не менее стильно выглядят витражные стекла, которые могут быть монохромными или цветными. В целях экономии можно купить витражную пленку или декоративные наклейки и украсить стекло самостоятельно.

        Витражное стекло украсит и ванную, и кухню

        Второй вариант – заложить окно декоративными стеклоблоками. Блоки могут быть белыми или цветными, важно только, чтобы они одинаково органично вписывались и в дизайн кухни, и в интерьер санузла. Маленькое окошко, оформленное блоками, выглядит симпатично, но для тех, кто любит нестандартные решения, этого мало! Более эффектно будет выглядеть расширенный проем, заложенный непрозрачными стеклоблоками с рисунком или внутренней подсветкой. Форма нового окна может быть не только квадратной, прямоугольной или круглой, но и асимметричной.

        Стеклоблоки пропускают свет, но размывают детали

        Декор для мгновенного преображения окошка ↑

        Если капитальный ремонт в ближайшее время не планируется, то имеющееся окно рекомендуется преобразить простыми, доступными и недорогими способами.

        1. Убрать старые наличники и украсить окошко симпатичными полиуретановыми багетами.
        2. Повесить оригинальные шторки, например, веревочные, бамбуковые, из винных пробок или морских ракушек.
        3. Нарисовать на стекле декоративную паутину и приклеить игрушечного паука, а старые наличники задекорировать веточками или соломкой.
        4. Заказать небольшие жалюзи и завесить проем со стороны ванной и кухни, предварительно сняв наличники.
        5. Закрыть окно подходящими картинами или зеркалами в рамках с обеих сторон.

        Декор окна золотистыми бантиками

        Тем, кто прочитал все советы о том, как заделать окно в ванной, и решил, что предложенные способы сложны, рекомендуем не расставаться с мечтой, а доверить сложный процесс профессиональным мастерам. В этом случае останется только принять работу и любоваться результатом.

        Видео: закладка окна в ванной комнате гипсокартоном ↑

        Источник: http://thewalls.ru/neobyichnyie-resheniya/chem-zakryit-okno-v-vannoy-sposobyi-kapi.html

        Как правильно провести демонтаж деревянных окон

        Основой комфортного жилья являются качественные оконные профили. Они должны быть большими, обладать звукоизоляцией, поддерживать комфортную температуру внутри дома. Дерево – высокоэкологичный материал, но со временем он изнашивается, приходит в негодность, теряет изначальные свойства. Как правильно провести демонтаж деревянных окон? Об этом рассказывается ниже.

        В каких случаях необходима процедура

        В домах и квартирах прежних годов застройки сохраняются старые, деревянные окна. В некоторых случаях дальнейшее использование подобных конструкций становится неприемлемым. В таком случае их придется заменить, а старые необходимо демонтировать.

        Низкая теплоизоляция

        Если в квартире или частном доме зимой стало холоднее, в этом виноваты устаревшие конструкции. Дерево рассыхается, трескается, образовываются щели, через которые с улицы проникает холодный воздух.

        В случае если человек проживает в частном доме, ему придется тратить больше денег за отопление. Оптимальным решением будет демонтировать старые и установить новые изделия.

        Плохой внешний вид

        Через годы эксплуатации, деревянные изделия начинают терять свой внешний вид, краска облупливается, материал покрывается трещинами. Обновить их будет нелегко. Если просто покрасить — трещины не исчезнут. Потребуется капитальный ремонт.

        Низкая звукоизоляция

        Каждый год деревянные рамы постепенно отходят от наличников. Звуки происходящего на улице слышны все громче внутри квартиры. Они будут мешать сосредоточиться на работе, по ночам — спать.

        Подготовительный период

        Для того чтобы после процесса по демонтажу старых окон комната не загрязнилась, требуется тщательная подготовка.

        1. Убрать с подоконника все предметы.
        2. Шторы или занавески надо снять.
        3. Мебель нужно тщательно покрыть пленкой.
        4. Вынести из комнаты бытовую технику.
        5. Вынести мелкие предметы, напольные покрытия, если это возможно.
        6. На пол лучше положить сверху листы фанеры, он защитит пол от царапин или повреждений.

        Требуется обеспечить свободный доступ к объекту для рабочих.

        Также нужно проследить за тем, чтобы рядом была незанятая электрическая розетка. Если ее нет — использовать переносной удлинитель.

        Как вынуть стекла

        Следующий этап в процессе – удаление стекол из рамы. Для этого нужно знать, как снять штапики с деревянного окна.

        Для этого нужна стамеска. Ее надо осторожно вставить между рамой и штапиком рядом с гвоздем. Лучше начать с крайнего, далее —переходить к остальным по кругу.

        Надо делать аккуратные вращательные движения инструментом, когда он войдет под штапик. Это поможет раскачать крепление. Также стамеску надо использовать в качестве рычага.

        Если после удаления штапиков гвозди засели внутри рамы, их надо аккуратно изъять с помощью плоскогубцев.

        Как снять створку

        Для того чтобы снять створки, существует несколько методов.

        1. Вытащить старые штифты. Для этого пригодится молоток. Требуется резкими поступательными движениями сверху вниз выбить их из пазов.
        2. В горизонтальной перекладине выпилить проем длинной около двух сантиметров. После этого раму можно будет приподнять.
        3. При помощи отвертки выкрутить старые петли, после чего снять створки.

        Демонтаж наличников

        Если в планы не входит сохранять старые наличники, их также нужно будет подвергнуть демонтажу. К этому следует подходить с аккуратностью, чтобы не повредить стену дома или проем.

        Если наличники обычные, а не резные, их легко можно снять самостоятельно. Для этого потребуется один из следующих инструментов:

        • долото;
        • топор;
        • отвертка;
        • гвоздодер.

        При помощи любого можно поддеть деревянную планку, и используя инструмент как рычаг, оторвать ее от стены.

        Снятие подоконников

        Важно! Во избежание травм рук при проведении работ необходимо пользоваться перчатками.

        Для начала следует проверить, каким из способ прикреплен подоконник. Если он крепится к стене — ударить по нему несколько раз молотком, чтобы ослабить крепление. При помощи лома приподнять. После чего руками его можно будет вынуть из стены.

        Если этого оказалось мало — пригодятся зубило и молоток. Нужно вставить зубило между подоконником и стеной, и ударить по нему молоком.

        В том случае, если и это не дает результата, придется воспользоваться ножовкой. Требуется пропилить подоконник в нескольких местах и вынуть его по кускам с помощью лома.

        Как демонтировать раму

        Перед тем, как вынимать старую конструкцию из оконного проема, нужно произвести ее распил. Для этой цели подойдет обычная пила. Рекомендуется воспользоваться болгаркой с алмазным диском или для резки по бетону.

        После того, как сделать несколько пропилов, раму можно демонтировать. Для этого можно применить лом, гвоздодер, перфоратор с установленной насадкой – лопаткой.

        Конструкцию следует убирать из проема без остатка. Рекомендуется подцепить кусок при помощи выбранного инструмента, используя его как рычаг.

        Какие инструменты понадобятся

        Для проведения этапов работ по демонтажу деревянных окон потребуется ряд инструментов:

        • лом или перфоратор;
        • гвоздодер;
        • пила, ножовка или электрический лобзик;
        • зубило;
        • молоток;
        • болгарка;
        • долото.

        Советы и рекомендации

        Если планируется заменить деревянные изделия на окна современного образца— демонтаж нужно провести таким образом, чтобы оконный проем сохранился в изначальном состоянии.

        Аккуратная работа позволит сэкономить лишнее время на выравнивание, если поверхность повреждена.

        Если после демонтажа обнаруживаются погрешности, их следует устранить, перед тем как начинать процесс монтажа новых окон.

        Неправильно установленные конструкции провоцируют нарушение герметичности и приводить к появлению сквозняков.

        Лучше обойтись без лишних деструктивных действий, то есть выламывания или распилов. Эти старые окна потом можно использовать повторно.

        При демонтаже деревянных окон следует быть аккуратным и осторожным. Соблюдать технику безопасности, работать в перчатках, при необходимости использовать респиратор.

        Если выполнять действия по правилам и согласно инструкции— демонтаж не займет много времени и не отнимет силы.

        Источник: http://oknologiya.ru/demontazh-derevyannyh-okon/

        Смотрите также:
        02.05.2020

        Декор из дерева — комбинирование идей и обзор основных элементов оформления при помощи дерева (120 фото) Вы хотите добавить в интерьер дома индивидуальности, для этого совсем нет необходимости гоняться за эксклюзивными находками. Деревянные предметы в интерьере никогда...

        02.05.2020

        Укладка водяного теплого пола своими руками. Как правильно сделать Водяные теплые полы – популярная система отопления со своими уникальными свойствами. Чтобы эти свойства проявлялись в полной красе, нужно озаботиться правильной укладкой всего пирога теплого пола. Если...

        02.05.2020

        Как сделать мебель в прихожую своими руками 20. 11. 2018 дом 5,300 Просмотры Прихожая является «лицом» дома, поэтому ее внешний вид должен быть оригинальным и красивым. Но необязательно платить внушительные суммы за дорогой дизайнерский проект, ведь вполне реально...

Комментарии

Комментирование отключено.

Голосование

Как Вы узнали о нашем сайте?

Посмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Форум