Рубленая баня своими руками

Бани, сауны и бассейны

Технологии строительства бань поражают видовым разнообразием. Желающие возвести строение быстро, могут выбрать щитовую конструкцию, тот, кто ограничен в бюджете — предпочесть парилку из шлакоблоков, но если вы чтите традиции, то установка рубленой бани станет лучшим способом воплощения заветной мечты в реальность. Конечно, достоинств современных инноваций никто не отменял, но классические принципы остаются актуальными как никогда. Ведь методы, проверенные веками, определенно заслуживают внимания. Особенно, если на чаше весов находятся самые ценные богатства — здоровье, молодость и красота.

Содержание:

  1. Основные этапы
  2. Выбор древесины
  3. Рубленая баня: преимущества
  4. Как сделать сруб?
  5. Возведение стен
  6. Монтаж крыши
  7. Правила обустройства пола
  8. Советы специалистов
  9. Рубленая баня: фото
  10. Рубленая баня: видео

Основные этапы

Если вы решили построить рубленую баню своими руками, то для начала необходимо ознакомиться с основными этапами

  • разработка проекта рубленой бани;
  • покупка материалов;
  • обустройство фундамента;
  • сборка стен;
  • настил кровли, монтаж окон и дверей;
  • установка печи;
  • отделочные работы;
  • вывод дымохода;
  • теплоизоляционные мероприятия;
  • пропитка бани специальным составом.

Выбор древесины

Как известно выбор качественного исходного сырья для строительства — половина успеха. Именно поэтому к приобретению правильной древесины стоит отнестись серьезно. Для изготовления рубленой бани чаще всего используются хвойные и лиственные породы, которые славятся прочностью и влагоустойчивостью. Рассмотрим самые популярные варианты.

Лиственница

Лиственница — материал не из дешевых, но преимущества, получаемые в результате, действительно того стоят. Древесина тверда, долговечна, обладает повышенной влагостойкостью. К тому же возводить целиком рубленый дом-баню из лиственницы необязательно. Можно использовать этот вид дерева при закладке венцов сруба. Тогда беспокоиться о надежности постройки не придется.

Сосна

Несколько уступает признанному фавориту, лиственнице, по качественным характеристикам, но имеет свои неоспоримые достоинства. Сосна легка в обработке — это особенно ценно для тех, кто трудится над воплощением мечты о собственной баньке своими силами. Помимо прочего древесина красива, обладает неплохой воздупроницаемостью, что позволяет сооружению «дышать», и характеризуется приемлемой ценой.

Ценится не только за простоту обработки и устойчивость к перепадам температур, но и за малую смолистость. Ведь попадание даже небольшого количества смолы на кожу может вызвать ожог. Ель усилит благотворное воздействие банных процедур на организм и наполнит помещение необыкновенным ароматом.

Несмотря на то, что дубовая рубленая баня цену имеет внушительную, многие отдают предпочтение именно этому материалу. Бревна дуба массивны и постройка потребует не только финансовых, но и силовых затрат. Зато в результате вы получаете сооружение, которое прослужит не один десяток лет. Дуб ценится за лечебные свойства, поэтому дополнительная обработка антисептическими и защитными составами не рекомендуется.

Рубленая баня: преимущества

Вне зависимости от выбранного материала баня из круглых бревен имеет массу плюсов:

  • рубленая баня легче «дышит» и практически не требует вентиляции;
  • хорошая теплоемкость, и как следствие — максимальная отдача тепла;
  • минимальная потребность в теплоизоляции;
  • создание особого русского колорита;
  • постоянное присутствие в помещении приятного древесного запаха.

Как сделать сруб?

Для начала немного о нюансах выбора бревен. Строительство рубленой бани предполагает применение хорошо просушенных, прямых бревен диаметром 200х250 мм. Влажность должна составлять не более 10%. Добиться этого можно с помощью выдержки. Невыдержанный материал годится лишь в 2-х ситуациях:

  • для холодного климата;
  • если бревна довольно толстые.

Теперь о срубе. Сруб следует зачистить электрорубанком или скобелем. Затем необходимо отпилить закладные бревна, предназначенные для сруба первого венца. Чтобы баня получилась прочнее, а нижние венцы служили долго, выбирайте бревна потолще.

Первый венец (оклад ) должен быть больше остальных еще и потому, что в него будут вбиваться лаги. Первый венец укладывается на фундамент (ленточный или столбчатый) с гидроизоляционной прослойкой из рубероида. Подбирая бревна для последующих венцов, не забывайте следить за геометрией будущей бани — перекосов быть не должно.

Соединять бревна можно несколькими способами: «в обло», или «в чашку» (соединение с остатком), и «в лапу».
1. Соединение «в чашку». Для начала «чашки» следует наметить — приставляют к самому верхнему бревну черту (инструмент для разметки) так, чтобы одной ножкой она двигалась по верхнему брусу, а другой рисовала дугу. Далее верхние бревна отодвигаются и вкладываются в готовое отверстие, добиваясь полного прилегания. Обратите внимание, вторая «чашка» должна быть приподнята над первой, а не находиться на одном уровне (как полагают многие).

«Чашки» вырубают, укладывают сверху первые брусья и прочерчивают риски для паза между первым и вторым венцом. Вот здесь понадобится сосредоточенность и внимание — черта раздвигается на высоту или глубину паза, получившиеся риски переносятся на «чашки». Брус поднимают, переворачивают рисками вверх и наносят насечки, соответствующие глубине паза. Концы отесывают и приступают к врубке.
2. Соединение «в лапу». Технология практически аналогичная. Главная особенность — шип, уменьшающий продуваемость угла. Его размер, как правило — треть длины и ширины «лапы». Учтите, что данное соединение возможно только при использовании брусьев одинаковой величины. Отесанные стороны и торец делят на 8 частей, проводят через точки деления параллельные прямые и помечают ребра буквами. Соединяем полученные точки и получаем ребра «лапы». Лишнюю древесину удаляем.

Возведение стен

Далее работа пойдет намного быстрее — горизонтально укладывайте в нужной последовательности венцы и формируйте стены бани. Пазы заполняют утеплителем — мхом или паклей. Брусья венцов для надежного крепления фиксируются шкантами.

Какая же баня без окон и дверей? В месте, где планируется установка двери, готовят 5 верхних и 2 нижних венца. Окна в рубленой бане сформировать просто — достаточно подготовить 3 венца сверху и 5 снизу.

Монтаж крыши

Если баня обособленная, то оптимальным решением станет двухскатная крыша, если же рубленая баня планируется в качестве пристройки, то лучше подумать об односкатной кровле, являющейся продолжением базового строения.

Угол наклона двухскатных крыш — 25-45 градусов, односкатных — 20-30. Стоит отметить, что крыша должна быть тяжелой. В данном случае на помощь приходят норвежские традиции, а точнее, устройство земляных крыш. Они тяжелые, теплые и удобные в эксплуатации — снег на них не накапливается, а стекает в виде воды.

Правила обустройства пола

Большое значение в бане имеет конструкция пола, которая должна способствовать сливу. Пол должен иметь уклон по отношению к приямку, соединенным посредством водосливной трубы с поглощающей ямой.
Пол монтируется по лагам, уложенным на опорные столбы и гидроизоляцию. Рекомендуется крепить доски с зазором в 6 мм. Если пол — сплошной, то принцип изготовления не отличается от устройства водосливного основания. Единственное отличие — расположение приямка. Он будет находиться в помещении. Емкость прикрывают решеткой.

Канализационная система оборудуется вентиляционным стояком, который можно монтировать на сливе асбестоцементой трубы диаметром 100 мм. Верхняя часть трубы снабжается колпаком или дефлектором.

Советы специалистов

  • печь лучше установить в углу, у двери. Это позволит одновременно отапливать раздевалку, парную и душ. Не забудьте о змеевике для нагрева воды;
  • полки монтируйте ступенчато, у стен;
  • при проектировании обязательно включите в интерьер рубленой бани такие помещения как комната отдыха, моечная, парная, предбанник. При желании можно дополнить обстановку бассейном, душевой, выстроить балкон или веранду;
  • после окончания строительных работ баня должна осесть. Обычно на это уходит год-полтора. Отделка рубленой бани осуществляется лишь по истечении этого периода. Несоблюдение этого условия ведет к возникновению трещин и перекосов в дверных и оконных проемах;
  • во время усадки необходимо следить за постройкой, своевременно забивать щели между венцами уплотнителем.

Вот и все. Как видите, если заручиться терпением, то обзавестись новенькой рубленой банькой не так уж и сложно. Достаточно немного потрудиться, разобраться с особенностями укладки бревен и источник здоровья готов! Остается ознакомиться с фото подборкой и видео, представленными ниже, и тогда воплотить идею о самостоятельной постройке рубленой бани не составит труда.

Рубленая баня: фото

Рубленая баня: видео

Источник: http://strport.ru/bani-sauny-i-basseiny/rublenaya-banya-svoimi-rukami

Баня из бревна своими руками: пошаговая инструкция

Если раньше бани строились исключительно из дерева, то сегодня появились и другие материалы (кирпич, газобетон), несмотря на это именно, дерево является классическим и самым популярным материалом. Баня из бревна помогает создать особую атмосферу, свойственную традиционной русской бане.

Русская баня из бревна: преимущества

Большинство предпочитает строить баню из бревна своими руками, поскольку этот материал имеет ряд преимуществ:

  • экологичность. Чтобы поход в парную принес максимум пользы, нужно, чтобы она была построена из натуральных и экологически чистых материалов, которым и является дерево;
  • особый аромат. При нагревании дерево источает приятный и полезный аромат, который делает процесс посещения бани оздоравливающим и приятным;
  • экономия. Процесс изготовления и подготовки материалов довольно прост, поэтому и цена на него невысокая;
  • высокая теплоизоляция. Дерево хорошо удерживает тепло, что немаловажно для бани;
  • хорошая вентиляция. Бревна пропускают пар и воздух, сохраняя в помещении тепло;
  • эстетичность. Деревянные постройки выглядят аккуратно и уютно, они отлично вписываются в любой экстерьер;
  • долгий срок службы. Здания из дерева отличаются высоким уровнем надежности, при соблюдении правил вы получите постройку, которая прослужит вам много лет.

Баня из бревна: недостатки

  • пожароопасность. Дерево горит, в отличие от кирпича или газобетона, поэтому его обязательно нужно обрабатывать специальными средствами;
  • усадка. В течение полугода после строительства нельзя проводить отделочные работы, в отличие от бани из газобетона, у которой минимальная усадка;
  • необходимость в тщательном уходе. Древесина подвержена гниению, поэтому ее нужно обрабатывать средствами, которые защитят ее от воздействий внешней среды;
  • сложность сборки. Построить баню своими руками из бревна достаточно непросто, поэтому если у вас нет достаточных навыков, то лучше доверить работу профессионалам.

Баня из бревна: пошаговая инструкция

Для строительства бани нужно соблюдать определенный порядок.

Этап 1. Подбор материала

Первым делом нужно выбрать породу дерева, из которого вы планируете построить баню из бревна. Как правило, используется сосна. Данный материал имеет невысокую цену, он прочный, надежный и устойчив к перепадам температуры и влаге. Менее популярными вариантами являются ель, кедр, лиственница.

Источник: http://postroitbanju.ru/vidy-i-tipy-ban/banya-iz-brevna-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya.html

Возводим сруб бани своими руками

Рубленые бани, построенные из экологически чистого дерева, намного превосходят постройки из других строительных материалов по своему микроклимату и уюту. Они прекрасно сохраняют тепло и обладают высокой прочностью. Срубовая баня изготавливается из двух разновидностей древесины: брусьев или бревен. Построить ее можно самостоятельно. Главное, правильно выполнять инструкции по возведению сооружения.

Стоит ли строить срубовую баню самостоятельно

Срубом называется деревянное строение, собранное из специально обработанных бревен или брусьев. Один замкнутый ряд брёвен называют венцом. В настоящее время построить банный сруб можно несколькими путями.

  1. Обратиться в специальную фирму. Учитывая требования СНиПа, специалисты правильно рассчитают нагрузку на несущие элементы, примут во внимание усадку бревен и т. д.
  2. Нанять шабашников – самостоятельную бригаду плотников. Но это может добавить проблем, так как они обычно строят баню по эскизам, предложенным владельцем, а не по проекту. В результате делают ошибки в выборе фундамента и в расчетах конструкций.
  3. Воздвигнуть своими руками. Придется изучить много соответствующей литературы, вникая в массу тонкостей. Но баня из сруба получится качественной и обойдется намного дешевле.

Прежде чем приступить к строительству рубленой бани, необходимо усвоить технологию работы и выбрать материал: брус, дикое или оцилиндрованное бревно. Важно знать: сруб рубят топором. При обработке бревна этим инструментом волокна-капилляры уже не могут впитывать влагу, так как они закупориваются. Следовательно, рубленая баня не намокает, а значит, отлично сохраняет тепло и не подвергается гнилостным процессам. Так обрабатывали дерево наши предки, благодаря этому срубы стояли более века. И так обрабатывают в сегодняшнее время настоящие мастера.

Однако в последнее время срубы пилят бензопилой. То есть, используя аналогию, сооружают постройку под названием «спил». При этом волокна древесины остаются открытыми и постоянно впитывают влагу. В итоге влажность такого бревна выше, чем дерева, обработанного топором. Следовательно, древесина больше подвергается заражению грибками, что значительно уменьшает срок эксплуатации бани, а ее теплопроводность увеличивается.

Чтобы сэкономить время и облегчить труд, можно применить бензопилу, не дорезая несколько миллиметров до разметки, а окончательную дорубку произвести топором.

Подготовительные работы перед сооружением

Возведение бани из сруба осуществляется в несколько этапов:

  • выбор материала и подготовка инструмента;
  • строительство фундамента под сруб;
  • рубка и сборка стен;
  • отделочные работы.

Перед началом работ необходимо определиться с проектом постройки из сруба и выбором места для бани на вашем земельном участке. Баня должна располагаться неподалеку от дома, желательно рядом с водоемом. Не рекомендуется ее строить рядом с дорогой.

Выбираем материал для сруба

Брус

ХарактеристикиБревно
Особенности.Отесанные вручную бревна отличаются долговечностью, так как у них не изменяется структура волокон. При получении оцилиндрованного бревна срезается часть ствола, в результате чего местами нарушается целостность волокон. В то же время, оцилиндрованное бревно считается более долговечным, нежели брус.Важным свойством является влажность. Брус с естественной влажностью имеет доступную цену, но доставляет немало хлопот в строительстве: в результате неравномерной усушки может деформироваться. Профилированный брус (высушенный в камерах) в результате усадки не изменяет геометрию стен, можно избежать конопатки сруба. Клееный брус – самый дорогой, при его применении редко возникают проблемы.
Экологичность.Экологически чистый материал.Экологические качества клееного бруса зависят от клеевого состава.
Сроки возведения и сложность работы.Возведение сруба происходит от 3 недель до 2 месяцев. Но нужно ждать усадки не менее 6 месяцев. Без достаточного опыта бревенчатую баню самостоятельно строить не рекомендуется.Сооружается в течение 2–6 недель и зависит от влажности бруса. Сруб из бруса можно построить самостоятельно.
Усушка сруба.Усадка до 10 %.Баня из клееного бруса дает минимальную усадку (до 2 %), из профилированного – до 5 %; из бруса с естественной сушкой – 10 %.
Отделочные работы.Необходима неоднократная конопатка, шлифовка и т. д. Отделка не нужна.Из обычного бруса – необходима конопатка и отделка.

Обладая низкой теплопроводностью, рубленые бани хорошо держат тепло. Следовательно, нет необходимости в их дополнительном утеплении. Правильно подготовленные материалы для сруба позволят прослужить бане не один десяток лет без реконструкций и ремонта.

Преимущества и недостатки рубленого бревна

К плюсам этого материала относятся устойчивость к биологической коррозии и прочность. Он также имеет высокие показатели теплозащитных свойств, обусловленные наличием естественных слоев ствола. Брёвна после рубки слабо подвержены растрескиванию и поглощению влаги.

К недостаткам можно отнести:

  • высокую стоимость ручной заготовки;
  • повышенную сложность работ при строительстве;
  • диаметр бревна уменьшается от комлевой части к вершине, в результате чего затрудняется стыковка венцов;
  • долгую усадку.

Для заготовки рубленого бревна берется сосна или ель. Для нижних венцов используется лиственница. Стандартная длина рубленого бревна обычно составляет 6 м, хотя, можно найти и большего размера – до 12 м. Брёвна бывают диаметром 24–26 см и больше. Самым качественным деревом считается сосна, срубленная в зимнее время, так как тогда она имеет низкую влажность и меньше заражена жучками. Обработка бревна заключается в удалении сучков и снятию коры с помощью топора и скобеля.

Преимущества и недостатки оцилиндрованного бревна

В настоящее время стали использовать одинаковые в сечении элементы. К плюсам данного бревна относят такие показатели.

  1. Идеальная и красивая поверхность с естественным цветом древесины.
  2. Элементы легко и быстро складываются в прочную конструкцию.
  3. Зазоры между венцами практически отсутствуют из-за плотного прилегания.
  4. Диаметр бревен одинаков по всей длине.

К минусам можно отнести необходимость использования пропиток, усадку в течение года, горючесть и высокую стоимость. Еще такое бревно может покрыться трещинами.

Для получения оцилиндрованного бревна применяется лиственница. Используются и другие хвойные сорта деревьев. Диаметр бревен варьируется в диапазоне 160–320 мм.

Преимущества и недостатки бруса

В строительстве используются следующие варианты бруса: профилированный, клееный и непрофилированный. Для того чтобы выбрать хороший брус для сооружения бани, необходимо учесть такие особенности материала, как влажность и однородность. Из-за обработки у бруса отсутствует естественная защита. Именно поэтому на нем могут появляться трещины в самых неожиданных местах.

Длина элементов может достигать 6 м. Они удобны в строительстве, не требуют мощного фундамента. К преимуществам бруса относится его низкая цена, возможность самостоятельного изготовления из бревен при помощи ленточной пилы.

Как правильно рассчитать материал

При расчете материала для сруба необходимо учесть некоторые моменты: габариты бани, количество будущих помещений, этажность, размеры самого материала – бруса или бревна. Подсчеты производятся по двум формулам: по первой – вычисляется количество материала, а по второй – определяется объем. Выбрать нужно ту, которая больше подходит вашей ситуации. Также можно воспользоваться онлайн – калькулятором.

Чтобы рассчитать количество, например, бруса на постройку бани:

  • высоту бани необходимо разделить на толщину материала = a;
  • длину периметра сруба разделить на длину бруса = b;
  • a х b х количество несущих стен = количество брусьев на строительство (в штуках).

Для определения объема древесины для строительства бани нужно длину периметра постройки (Р) умножить на высоту (Н) строения и толщину бруса (Д):

Р х Н х Д = объем материала в кубометрах.

Нужно брать в расчет периметр (сумму длин всех стен) бани, а не ее площадь. Иначе придется докупать материал, что приведет к лишним тратам на транспортные расходы.

Подбор инструментов для изготовления сруба

Для рубки необходимо обзавестись инструментом: как ручным, так и электрическим, которые облегчат работу и значительно ускорят процесс.

  1. Плотницкий топор.
  2. Дрель.
  3. Электрорубанок.
  4. Угольник.
  5. Стамеска.
  6. Ножовка.
  7. Отвес, уровень, рулетка, маркер.
  8. Бензопила.
  9. Скрайбер.
  10. Киянка.
  11. Специальный циркуль – плотницкая черта.
  12. Нерастягивающийся шнур.

После подбора инструмента и подготовки переходят к строительству бани из бруса или бревна. Различают русский, канадский и норвежский варианты рубки.

Технология сооружения бревенчатой, или брусовой, бани

Обычно срубовые парилки возводят в один этаж, но встречаются двухэтажные постройки. Баня в настоящее время перестала быть местом только для принятия водных процедур. Все чаще ее используют для отдыха в кругу семьи или друзей. В этом случае мансарда будет оптимальным решением для организации досуга.

Выбираем фундамент

При выборе фундамента для сруба необходимо учесть множество факторов, такие как площадь и вес бани, характеристика грунта, регион проживания. Различают следующие виды фундаментов.

  1. Столбчатый. Для деревянной бани потребуются прочные столбы из железобетона или кирпича. Они ставятся по углам постройки с промежутками 2,5 м. В основном используется для небольших бань.
  2. Ленточный. Заглубляется на разную величину в зависимости от вида почвы. Подходит только для стабильных грунтов. Ленточный заглубленный фундамент сооружается в основном для массивных бань, а вот мелкозаглубленное основание подходит для построек средних размеров. Он более популярен из-за своей прочности и легкости сооружения.
  3. Свайный. Такие основания могут быть деревянными, железобетонными и стальными (винтовыми). Иногда на сваи сооружается ленточный или плитный ростверк. Возводится на любых грунтах.
  4. Монолитный. Очень прочный и дорогой. От него можно отказаться ввиду незначительного веса будущей бани.

Под печь в парилке сооружается отдельный фундамент, который должен находиться не ближе 10 см от основания сруба.

Укладываем первый (нижний) венец

Он постоянно подвергается разрушительному воздействию. Близость к почве, вода, скатывающаяся по стенам, соприкосновение с фундаментом, осадки, – все это не прибавляет долговечности окладному венцу. Поэтому ему уделяется особое внимание.

Первый венец должен изготавливаться из самых толстых бревен, желательно из лиственницы или дуба (их древесина наиболее стойкая к гниению). Важно помнить, что во избежание намокания стен от основания необходимо на фундамент уложить 2–3 слоя гидроизоляции. Также венцы нужно несколько раз обработать антисептиками для предотвращения разрушительных процессов гниения.

Существуют два способа укладки нижних венцов. Согласно первому, сторона, лежащая на фундаменте, обтесывается на 4–5 см для плотного прилегания. Венцы укладываются вариантом «в чашу». Сруб при такой рубке получается надежным, выпирающие концы бревен защищают угол от осадков (но этот способ менее экономичен). Между гидроизоляцией и деревом не забудьте проложить межвенцовый уплотнитель (это мох, пакля, джут и др.).

Недостатком этого способа является то, что между фундаментом и бревнами образуются зазоры, которые обязательно заделываются половинками бревен. Избавиться от щелей можно заливкой фундамента с разными уровнями противоположных сторон. Такой окладной венец более надежен из-за того, что брёвна будут подвергаться минимальной обработке.

Второй способ. Два противоположных бревна стесывают наполовину, тогда как остальные два венца только на 4–5 см. Они соединяются между собой угловой врубкой «охряп» или «в лапу». Этот способ гораздо сложнее, чем рубка «в чашу», поэтому пользоваться этим вариантом не рекомендуется без плотника с большим опытом работы. Сочленение венцов «в лапу» требуют тщательного исполнения, в противном случае углы сруба получатся «холодными» и никакое их утепление вам не поможет. Щели при таком способе укладки венцов отсутствуют.

Специалисты для предотвращения гниения окладных венцов рекомендуют применять подкладные доски (20–30 см шириной и 5–8 см толщиной), которые укладывают между фундаментом и нижним бревном. Их намного легче сменить при загнивании: при этом сруб поднимают домкратами. Перед укладкой доски вымачивают в отработанном машинном масле или обрабатывают антисептическими средствами. Из-за угрозы быстрого загнивания их не рекомендуется покрывать битумом или заворачивать в рубероид. Между гидроизоляцией фундамента, подкладными досками и первым венцом укладывается межвенцовый уплотнитель.

Первый венец надо возводить сразу по всему периметру бани.

Устройство дверных и оконных проемов

В рубленой бане проемы для окон и дверей делаются двумя путями. Первый – по окончании сооружения бани. После усадки строения в нужных местах при помощи бензопилы вырезаются нужные по размеру проемы. Первое и последнее бревно выпиливается на 1⁄2, что впоследствии облегчит процесс окосячки. Этот способ применим к простым и к оцилиндрованным бревнам. Если баня из клееного бруса, то будьте осторожны из-за возможного скола и отслоения склеенных досок.

Второй вариант. Проемы для окон и дверей выпиливаются в бревне во время набора венцов бани, с периодичностью 3–4 венца. Это делается для предотвращения возможного выдавливания венцов. После завершения строительства сруба эти «перекладины» убираются.

Первый метод не требует особых затрат и прост в устройстве, поэтому им чаще всего пользуются на практике. Изготовляя оконные и дверные проемы в рубленой бане, не забудьте сделать окосячку для защиты их от перекоса. Обсадка выполняется в виде сборной рамы.

Конопатим сруб

Конопаткой (или конопачиванием) называют уплотнение специальными материалами щелей и пазов между венцами сруба. Конопатку бани можно проводить несколькими способами.

  1. В растяжку. Зазор плотно заполняется утеплителем, остатки которого должны торчать на 5–6 см из щели. Из торчащих волокон сворачивают плотный валик и с помощью инструмента заталкивают в паз. После этой процедуры материал не должен выступать из бревен более, чем на 1 см.
  2. В набор. Применяется для больших и разных по ширине щелей. Из прядей уплотнителя толщиной 2 мм делают петли, которые заталкивают в паз до полного заполнения щели. При этом способе остатки волокон не торчат из щелей.

Конопачение нельзя делать только на одной стене, так как это приведет к перекосу сруба и его последующей разборке. Поэтому конопатить конструкцию нужно только снизу вверх по всему периметру сруба.

После проведения наружных конопаточных работ переходят к внутренней конопатке стен бани. Эти действия нужно проводить два раза: сразу после сооружения сруба и после полной усадки бани.

Обрабатываем сруб пропитками и антисептиками

Основными врагами строения, помимо огня, являются грибки, лишайники, а также жуки-древоточцы. Если не обработать древесину бани специальными средствами, то можно потерять сруб. Антисептики бывают прозрачными (лессирующими) и непрозрачными. Лессирующие составы с течением времени вымываются осадками, поэтому их следует периодически наносить заново. Также различают такие виды антисептиков.

  1. Пропиточные. Они глубоко проникают внутрь древесины. Позволяют дереву дышать, не имеют запаха. Выполняются на основе органических веществ.
  2. Пленкообразующие составы. Образуют на дереве защитную пленку. Антисептики на основе алкидных смол, не вымываются осадками и полностью закрашивают текстуру дерева.

Не разрешается наносить первым слоем пленкообразующие антисептики, так как могут появиться глубокие трещины (можно только после пропиточного состава).

Обрабатывают срубы только в теплое время года. После защиты антисептическими средствами необходимо обработать баню противопожарным составом. Покрыть защитными средствами бревенчатый сруб возможно двумя вариантами:

  • кисточкой – этот способ трудоемок, но позволяет обработать весь сруб;
  • распылителем – ускоряет процесс обработки, но не гарантирует покрытие антисептиком всего сруба, так как доступны только видимые поверхности.

Мастера рекомендуют обрабатывать бревна для бани до их сборки. Для этого бревна целиком погружают в ванну с обеззараживающим раствором для полной пропитки.

Возводим крышу бани

Последний венец сруба из бруса или бревна является опорой для кровельной системы. Следовательно, к его сооружению нужно отнестись особенно внимательно. Можно также установить закладной брус – мауэрлат. Его делают из материала сечением не менее чем 150х150 мм и укрепляют на верхнем венце.

Крыша рубленой бани может быть односкатной и двускатной. Односкатная крыша имеет низкие теплоизоляционные характеристики, но быстро возводится. Ее создают с уклоном от 5 градусов, чтобы влага свободно стекала с поверхности кровли. Двускатная крыша позволяет создать чердак для сушки веников и хранения предметов или жилое помещение для отдыха.

Строительство кровли начинают сразу после сооружения сруба. Перед ее созданием проверяют элементы верхнего венца строительным уровнем на горизонтальность. Стропильная конструкция кровли бани состоит из ригелей, стоек, затяжек, подкосов и перемычек. Благодаря им можно усилить стропильную систему и увеличить ее жесткость.

Различают следующие виды стропил.

  1. Скользящие – выдерживают усадку сруба до 15 %. Вследствие усадки строения возможны значительные перекосы бани. Сделанные с помощью скользящих опор плавающие стропила решают эту задачу.
  2. Наслонные – подходят для постройки с незначительной усадкой. Обычно применяются при строении односкатных крыш, однако двускатные кровли бани с небольшим углом наклона также можно оборудовать подобными стропилами.
  3. Висячие – представляют собой треугольную ферму, балки которой проходят через всё сооружение.

Балки перекрытия бани могут укладываться следующими способами: закрепляют торцы балок на верхнем венце; укладывают поверх стен с выходом за их пределы; затяжки стропил кровли выступают в роли перекрытий.

Стропильные фермы для крыши бани можно собирать на земле, а затем уже в готовом виде поднимать и устанавливать на мауэрлат. Первыми монтируют крайние фермы, между ними остальные. Обрешетка крепится по всей стропильной конструкции крыши. Последним этапом является укладка кровельного материала.

Особенности усадки сруба

Усадкой сруба называют уменьшение высоты стен постройки из-за усушки древесины. Завершается этот процесс не ранее, чем через 1,5 года после возведения коробки. К отделочным работам можно приступать через полгода – год, так как за это время происходит основная усадка стен. Точное время предсказать невозможно, так как зависит от многих факторов: материала – усадка из бревен выше, чем усушка бруса; времени года – дерево, спиленное в зимнее время, более плотное и надежное; размеров бревен или бруса; влажности дерева; обдувания местности ветром; сорта дерева – кедр и лиственница являются самыми прочными и плотными, а усадка сруба из них самая минимальная по сравнению с другими сортами дерева.

Так как дерево легко принимает и отдает влагу, а также сужается или расширяется при изменении температуры, то при строительстве сруба категорически нельзя применять неподвижные крепления. Усадка бани бывает механической и естественной. В первом случае верхние венцы давят на нижние. Усадку бани можно уменьшить таким образом.

  1. Применяя джутовый утеплитель, смягчающий давление конструкции.
  2. Используя квадратные нагели, располагая их в шахматном порядке. Они способны плотно застрять в отверстии, тем самым превратив сруб в единое целое.
  3. Усадочными домкратами, которые устанавливаются под венцы сруба в проблемных местах.
  4. Пружинными компенсаторами, состоящими из длинного самореза со стальной пружиной. Устанавливаются они в заранее просверленные отверстия. Их основной задачей является обеспечение прочного соединения венцов между собой без образования больших щелей, ускорение и облегчение процесса усадки сруба.

Естественную же усадку уменьшить невозможно, так как это природное явление. Полное окончание усадки бани происходит через 5–10 лет с момента возведения сооружения. За это время габариты бани могут уменьшиться на 5–10 %. То есть, например, если высота потолка сначала была равна 2,5 м, то после усушки древесины может понизиться до 2,25 м.

Каждый этап строительства бани должен быть тщательно продуман и проанализирован. Неукоснительное соблюдение технологии позволит вам построить своими руками качественную и долговечную баню. Баня из бревна или бруса выглядит привлекательно и не нуждается в дополнительной отделке фасада.

Отменить ответ

Нажимая на кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

Источник: http://poparimsya.online/stroitelstvo/derevyannye/srub-bani.html

Выполняем сруб бани своими руками: преимущества, советы, инструкции

В последнее время большой спрос получают натуральные материалы и постройки из них. Это и не удивительно, потому что они обладают многими преимуществами, к тому же они экологически чистые. В таких постройках можно не опасаться за здоровье своих родных и близких.

В этой статье мы хотели бы поговорить о том, как срубить баню своими руками. А также дать вам наиболее важные советы и рекомендации.

Преимущества этих бань

  • Такой вид постройки строится в короткие сроки;
  • Мероприятия по строительству стен по силам выполнить самостоятельно без помощи посторонних;
  • Минимальная усадка – не больше 10 см;
  • Если делать сруб для бани своими руками, то нужно всего- то купить материалы, при этом отпадает надобность в приобретении готового сруба. К тому же многие мастера-банщики не рекомендуют заказывать уже готовый сруб, потому что во время процесса высыхания звенья его могут перекоситься;
  • Цена бруса дешевле тех же оцилиндрованных бревен, поэтому стоимость постройки будет ниже;
  • Размеры бани и её форма могут быть самыми разнообразными.

Важно. Качество изготовленной вами бани будет зависеть напрямую от древесины.
Поэтому нужно покупать материалы, только подготовленные согласно существующим правилам и стандартам.

Делаем разметку паза

Схема укладки брусьев

Важно. Первый венец – закладной, его закреплять не требуется.
После создания сруба он будет гарантировать устойчивость фундамента.
Помимо этого, если будет необходима замена нижнего венца, сделать это будет легче, чем, если бы он был закреплен.

Делаем проемы для дверей и окон

В этом деле существует два варианта работы:

  • Вначале делается сруб бани из бруса своими руками, а уже после этого дверные и оконные коробки. Для реализации этого способа в процессе постройки нужно оставлять небольшие промежутки в венцах там, где в дальнейшем планируется окно или дверь бани. Размер зазоров зависит от габаритов самой коробки, поэтому проемы вырезаются бензопилой уже после изготовления сруба;
  • Места под проемы оставляются во время строительства, но такой способ более долгий по времени, потому что для его реализации придется делать пазы для проемов и брусьев с торцевыми врубками.

Достоинства первого варианта:

  • Через время сруб даст усадку – дерево немного усохнет, а утеплитель уплотнится. В том случае если двери и окна уже установлены, то они могут перекоситься. Если делать первым способом, то этого не произойдет;
  • Процесс ремонта дверей и окон будет проще, если он вдруг понадобится.

Конопатка

Баня из сруба своими руками готова к эксплуатации тогда, когда стены её полностью законопачены. Для этого нужно подождать полгода, чтобы строение дало усадку, и иметь специальную конопатку и молоток.

Советы и замечания:

  • Такие работы выполняются строго после полного высыхания пакли и мха;
  • Утеплитель вначале скручивается в жгут, а затем запихивается в щели и конопаткой забивается;
  • Если вы решили использовать в качестве теплоизолятора ленточный джут, то процесс конопатки не понадобится, потому что он фиксируется на поверхности бревен гвоздями.

Фото процесса утепления швов

В этой статье мы обсудили, как построить баню из сруба своими руками. Если вы будете соблюдать представленные рекомендации и советы, то у вас обязательно всё получится. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Источник: http://9ban.ru/normi/250-srub-bani-svoimi-rukami

Строительство бани из бревна – пошаговое руководство

Бревенчатые строения становятся в последнее время все более популярными и модными среди владельцев частных бань. Это и неудивительно – ведь в таком сооружении можно создать оптимальные условия, принятые для традиционной русской бани с густым паром и вениками. О том, как правильно построить баню из бревна, начиная с проектирования и заканчивая внутренней отделкой, мы и расскажем в данной статье.

Преимущества и недостатки сруба

Прежде чем начинать строительство бани из бревна, стоит рассмотреть ряд особенностей данного сооружения:

  • Деревянная постройка достаточно быстро набирает и долго удерживает температуру воздуха на нужном уровне, то есть обладает хорошей теплоизоляцией.
  • Материал не выделяет вредных веществ и является экологически чистым.
  • Приобрести древесину можно достаточно дешево, хотя цена, в зависимости от породы, будет несколько отличаться.
  • Сруб из бревен достаточно быстро и просто возводится.
  • Естественный внешний вид приятен для глаз.
  • Склонность к возгоранию по причине неправильной теплоизоляции печи.
  • Древесина требует постоянного и тщательного ухода.
  • Со временем в бревнах могут появляться трещины из-за усыхания древесины.
  • Начинать отделку и использование свежего сруба нельзя. Он должен отстояться от 0,5 до 1,5 лет, чтобы бревна прошли усадку и баня приобрела окончательную форму.

Таким образом, наряду со всеми несомненными плюсами, такое строение потребует усилий не только на строительство, но и на содержание. Так что следует учесть это заранее.

Проектирование

Проектирование – это первый этап работ, на котором разрабатывается внешний вид, функциональное наполнение, а также особенности конструкции бани с учетом места расположения и индивидуальных предпочтений хозяев. Читайте также: «Как выбрать проекты бань из сруба и материалы для строительства».

Как правило, баня включает такие помещения:

  • парное отделение;
  • предбанник и/или комната отдыха;
  • моечная или душевая комната.

На этой стадии нужно определиться, сколько места должна занимать будущая баня. Если общая площадь будущей постройки не превышает 20 м 2 , то размер всей постройки может быть 4×3, 4×4 или 4×5 м. А вот если в вашем распоряжении больше места, то здания можно делать и 6×4, 6×5 или даже 6×6 м.

Исходя из выбранной площади, вы сможете определиться с внутренними размерами отдельных комнат, а также, сколько именно их будет. Например, предбанник может занимать около 1/3 всего помещения бани, быть совмещенным с душевой, или отдельным. На остальной площади можно разместить парилку и другие функциональные зоны. Все зависит лишь от предпочтений хозяев.

Процесс подбора материалов

На выбор хозяев для строительства сруба можно использовать профилированный брус, цельные или оцилиндрованные бревна. Осмотр и подбор любого из материалов должен быть особенно тщательным, поскольку от этого зависит срок службы будущей постройки.

Чаще всего для строительства бани из бревна предпочитают следующие породы дерева:

  • Сосна. Она удобна в обработке, практически лишена сучков и имеет прямой ствол. Поэтому она наиболее удобна для сборки стен.
  • Дуб. Хотя он отличается долговечностью и высокой прочностью, с ним достаточно сложно оперировать.
  • Ель. Зачастую из нее изготавливают балки перекрытий.
  • Лиственница. Это очень качественная и прочная древесина. Однако не везде ее можно приобрести.

В любом из материалов нужно обращать внимание на наличие дефектов, которые могут снизить срок службы бани:

  • Разбег в диаметре бревен не должен превышать 30 мм.
  • Торцевая часть бревна на срезе должна быть плотной и однородной. Если она рыхлая – бревно внутри гнилое.
  • Лучше не использовать пересушенные бревна, поскольку с ними сложно работать.
  • Все сучья должны быть плотно посажены в древесину и не иметь зазоров.
  • Цвет древесины должен быть желтых оттенков по всей поверхности. На срезах не должно быть никаких синих пятен.
  • Важно оценить размеры и количество трещин в древесине. Совсем без них обойтись не получится, но чем их меньше, тем лучше.

Если в регионе зимой регистрируются температуры до -40 ⁰С, то нужно сделать баню из бревен диаметром в 24 см, а если до -30 ⁰С, то достаточно 18 см. Это нужно, чтоб лунный срез мог достигать 2/3 от общего диаметра.

Способ обработки бревен

Итак, если вы хотите построить баню своими руками из бревна и заготовить материал самостоятельно, вам понадобится перечень инструментов, а также навыки работы с деревом.

  • пила;
  • скобель для очистки дерева от коры;
  • топоры: первый – массой 1,4 кг с рукояткой 60 см и заточкой под 25⁰, а второй – весом 0,9 кг с рукояткой в 50 см и заточкой под 20⁰;
  • рубанок;
  • топор с круглым лезвием для пазов;
  • фиксаторы для бревен – это могут быть либо металлические скобы, либо две доски с проделанными в них канавками;
  • мелованная нитка;
  • черта.

Все бревна нужно подвергнуть дальнейшей обработке не позже, чем спустя две недели после заготовки и подсушки (подробнее: «Как и чем обработать сруб бани – правила и способы обработки»). В противном случае работать с ними будет намного сложнее.

Приведем подробную инструкцию, как собрать баню из бревна своими руками.

На первом этапе следует подогнать все бревна под нужные размеры, предварительно уложив их на фиксаторы. Соединение «в чашу» предполагает наличие дополнительных 30-60 см длины в каждом элементе. А вот при фиксации «в лапу» бревна отрезают точно по проектным величинам. Если толщина бревен с разных сторон разнится более чем на 3 см, то размер нужно откладывать от центра, подгоняя диаметр с каждого края отдельно.

Следующим шагом будет удаление сучков и коры. Сначала работу выполняют топором, а чистовую обработку заканчивают скобелем, зачищая древесину до желтого цвета. Оставшийся рыхлым верхний слой стесывают рубанком. Поскольку после этой процедуры дерево лишается естественной защиты, его нужно обработать антисептиком.

После этого можно приступать к обработке бревен окладного венца. Это будут самые толстые элементы конструкции. Бревно укладывают так, чтобы зимняя сторона, то есть область с наиболее плотной концентрацией годовых колец, была обращена наружу. Далее на торце проводят линию диаметра, а параллельно ей делают разметку для отсечки. Аналогичные манипуляции выполняют с обеих сторон в бревне.

Теперь можно сделать небольшие зарубы и, уложив в них мелованную нить, провести линию отсечки по всей длине бруса. После этого через каждые 30 см топором вырубают засечки, оставляя около 1 см до нужной глубины, а затем более мелким топориком постепенно снимают пласт древесины, двигаясь от одного заруба к другому. Окончательную зачистку производят рубанком.

Далее нужно выполнить механизм перевязки, а также продольный паз в виде полумесяца. Желательно, чтобы лунный паз находился в нижней части бревна, тогда вода не будет скапливаться в углублении.

Итак, после примерки бревна следует вычислить ширину будущего паза, составляющую 2/3 от среднего диаметра соседних элементов. Например, диаметр торцов составляет 250 и 235 мм, тогда среднее значение будет (250+235)÷2 = 242,5 мм. В таком случае ширина паза составит 242,5 ×2/3 = 162 мм. По глубине канал будет равняться половине среднего значения радиуса. Безусловно, полученные значения можно немного округлять.

При этом размеры берутся с нижнего бруса, а метки наносятся на то, что укладывают сверху. Для удобства работы можно использовать черту. Обратите внимание, что для областей с разными климатическими условиями есть нормативы ширины лунного паза. Так, для нижнего значения в -40 ⁰С – она составляет, как минимум,16 см, для -30 ⁰С – не менее 12 см, а для -20 ⁰С – не уже 10 см.

Разметку для выемки древесины по всей длине производят аналогично с окладным венцом. Удобнее будет, если по центру прорубить борозду, а далее выполнять выемку древесины с помощью топора или пилы. Можно использовать тесло. Начисто поверхность подгоняют рубанком.

Чтобы понять, насколько качественно прилегают бревна, на поверхность наносят любой краситель или угольную крошку и примеряют. Оценив интенсивность окрашивания можно сделать выводы о качестве обработки и исправить огрехи.

Теперь нужно заняться угловым соединением. Для укладки «в чашу» с помощью черты, раздвинутой на ½ среднего диаметра укладываемого в выемку бревна, наносится разметка для чаши. Пропилив несколько вертикальных выемок, работу доводят до совершенства топором, рубанком или бензопилой. В результате получится полукруглый желоб.

За неимением черты можно воспользоваться двумя кусками проволоки 6-8 мм толщины, закрепленными на рукоятке молотка.

А вот при строительстве бани из бревна своими руками с техникой крепления «в лапу», придется потрудиться. Первыми заготавливают болваны, то есть бревна с пазами. При этом болваны всегда располагают в одной плоскости, то есть с обеих сторон одного бревна.

Для определения ширины болванов берут самое тонкое бревно и вычисляют значение 2/3 или 3/4 его диаметра. Глубина болванов будет равна среднему диаметру самого толстого бревна. Причем эти значения будут неизменными для всего материала. Откладывать ширину болванов нужно, отталкиваясь от осевой линии.

Затем можно заняться вырубкой лапы. Для этого в верхней и нижней части болвана делают два сруба, глубина которых равна ширине паза. После этого выполняют стыки, разделив его на 8 равных частей. Чтобы все элементы были одинаковыми, можно воспользоваться чертой или шаблоном.

Однако если процесс обработки соединений для вас слишком сложен, можно приобретать материал уже с готовыми соединениями.

Отметим, что при обработке древесины лучше использовать топор, который закупоривает волокна на рабочих участках, и дерево меньше подвергается поражению грибком и паразитами.

Проведение работ по заливке фундамента

Если вы решили построить баню из оцилиндрованного бревна, следует позаботиться о надежном фундаменте, способном выдержать подобную нагрузку (подробнее: «Строительство бани из оцилиндрованного бревна – пошаговое руководство»).

Можно назвать несколько видов фундамента:

  • Плитный. Наиболее дорогостоящий и надежный вид фундамента. Применяется в северных широтах с экстремальными морозами и на нестабильных грунтах.
  • Ленточный. Наиболее распространенный тип основы. Состоит из арматурной сетки, залитой слоем бетона по всему периметру постройки.
  • Столбчатый. Применяется для небольших, относительно легких построек. Состоит из ряда отдельно стоящих столбиков, поддерживающих несущие элементы постройки.
  • Незаглубленный. Изготавливается так же, как и ленточный фундамент, но устанавливается поверх грунта на специальную подушку.
  • Заглубленный. Подошва его опускается в грунт на некоторое расстояние.

Определяться с тем, каким будет фундамент на вашем участке, нужно исходя из того, какой тип грунта находится на вашем участке. В местах, где в грунте преобладает гравий или скалистые породы, подойдет столбчатый или незаглубленный фундамент. А вот на песчаных, лесных или плодородных почвах с близко пролегающими грунтовыми водами лучше остановиться на ленточном фундаменте.

Стоит помнить, что если выбран столбчатый тип фундамента, под печь должны быть заложены дополнительные опоры.

Рассмотрим наиболее доступные в исполнении разновидности фундамента.

Для работы понадобится следующий инструментарий:

  • лопата;
  • рулетка или шнур для разметки;
  • крючок для вязки проволоки;
  • болгарка с набором дисков;
  • бетономешалка или другая емкость для смешивания раствора;
  • тачка для транспортировки

Необходимый перечень материалов включает:

  • необрезную доску для опалубки;
  • колышки из бруса;
  • леску;
  • проволоку для обвязки;
  • арматуру;
  • гравий;
  • песок;
  • цемент.

Первым шагом перед заливкой ленточного фундамента производится очистка места застройки от мусора и растений, разравнивание поверхности и снятие верхнего слоя земли.

Далее по внешнему периметру постройки по углам вбивают 4 колышка, натянув между ними леску. Проверку разметки можно произвести с помощью замера диагоналей. От внешнего края нужно отступить ширину фундамента и еще 10 см и вбить еще 4 столбика. Между ними также натягивают леску, обозначив внутренний край.

Располагать леску нужно на высоте будущего фундамента с учетом его углубления в грунт на 50-70 см для больших строений или 40-50 см – для зданий поменьше, а также толщины подсыпки в 15 см и возвышения его над грунтом.

Теперь нужно вырыть траншею для фундамента. Грунт можно сбрасывать в центр для подсыпки цоколя. Дно траншеи засыпают песком, поливают водой и трамбуют.

Из досок сбивают щиты для опалубки, располагая их с двух сторон по периметру площадки. По высоте опалубка равна, или чуть больше, чем фундамент.

Далее, используя вязальную проволоку и арматуру 12 мм диаметра, делают обрешетку. С каждой стороны берут по 4 прута, соединив их с промежутками в 40 см.

Обрешетка укладывается в подготовленный ров и по углам соединяется прутьями. От арматуры до стен опалубки должно остаться расстояние в 5 см с каждой стороны, чтобы они полностью скрылись в бетоне. Иногда на дно кладут кирпичи.

На следующем этапе устанавливают патрубки для вентиляции из канализационных труб.

Для заливки нужно приготовить раствор из цемента, щебня и песка в соотношении 1:3:3. Желательно производить заливку как можно быстрее, чтобы бетон получился однородным по всей плоскости.

Далее, в течение нескольких недель, пока бетон будет схватываться, его периодически поливают водой, чтобы высыхание происходило постепенно. При этом его можно покрыть пленкой для сохранения влаги.

Если же грунт на участке устойчивый, то для строительства бани из оцилиндрованного бревна своими руками можно использовать и столбчатый фундамент. Для него потребуется тот же инструментарий, а вместо материала для опалубки – асбестовые трубы 20 см диаметра.

Последовательность действий выглядит так:

  • Производится подготовка и разметка территории.
  • Размечают углы строения, а также места расположения несущих конструкций.
  • От углов наносят контрольные точки через каждые 1-1,5 м.
  • В грунте выбираются углубления под столбы на уровень ниже промерзания почвы. Ширина такой ямы должна превышать размер опоры на 5-10 см.
  • Дно ямы заполняют песчаной прослойкой высотой 15-20 см, которую нужно утрамбовать и пролить водой.
  • Круглую ямку укреплять не нужно, а прямоугольная нуждается в дополнительной опалубке во избежание обсыпания грунта.
  • Трубы нарезают по длине с учетом заглубления в яму и выступа над поверхностью на 40 см.
  • Подготавливают раствор в соотношении, указанном выше.
  • Асбестовые трубы изолируют рулонным битумным или иным материалом и опускают в яму.
  • Вокруг трубы засыпают мелкий щебень примерно на ½ высоты и трамбуют.
  • В трубу заливают цементный раствор на половину высоты и слегка приподнимают ее, чтобы раствор попал на дно.
  • Зазоры вокруг труб засыпают щебнем доверху и трамбуют.
  • В трубу помещают арматурные пруты и заканчивают заливку раствора.
  • Раствор в трубе трамбуют прутом или вибратором для равномерного распределения.

Если вы хотите обустроить в бане со столбчатым фундаментом закрытый цоколь, то потребуется произвести еще ряд манипуляций.

Для этого между установленными столбиками нужно прорыть канаву 30 см глубины, на 10 см шире опор. Ее до половины засыпают щебнем и утрамбовывают.

Далее в канаву заливается раствор и в него помещают листы плоского шифера. К опорам их прикручивают саморезами в предварительно просверленных отверстиях.

В листовом материале нужно проделать зазор для установки вентиляционной трубы и вставить ее. По периметру изнутри и вверху снаружи конструкцию укрепляют металлическим уголком.

Внутреннее пространство за цоколем нужно застелить пленкой и заполнить керамзитом.

Возведение стен

Все бревна для стен будут располагаться на окладном венце. Однако перед укладкой венца нужно обеспечить гидроизоляцию. Ею может служить два слоя рубероида, промазанные битумной мастикой. Если изоляция состоит из нескольких отрезков, их укладывают с нахлестом в 20 см, промазав стыки. Поверх рубероида для дополнительной защиты нижнего венца желательно уложить доску 1,5 см толщины, располагая ее с зазорами в 2-3 см. Эти отступы впоследствии можно будет запенить.

После этого заготовленный заранее материал с выбранными соединительными механизмами нужно уложить на оклад. Укладку производят по принципу «комель к вершине», то есть, чередуя расположение концов бревен с большим и меньшим диаметром от нижнего элемента к верхнему. Это нужно для того, чтобы сохранить одинаковую высоту стен с разных сторон.

Однако только соединения на боковых стыках недостаточно. Вся конструкция должна быть скреплена по вертикали с помощью шипов. По диаметру они делаются из расчета 1/10 ширины ствола плюс 2 мм. Глубина отверстий под шип равна толщине двух бревен. От каждого края шипы монтируют в 10-20 см, а вдоль стены расстояние между ними делается в 80-100 см. Такое крепление усиливает конструкцию сруба, чтобы оконные и дверные проемы могли устанавливаться без осложнений. К тому же, шипы мешают бревнам смешаться в горизонтальной плоскости в процессе усадки сруба.

В продольные пазы нужно разместить утеплитель – ватин, паклю, мох или любой другой. Желательно, чтобы снаружи внешний вид стен был аккуратным, а излишки можно будет убрать изнутри.

Положение бревен должно быть строго вертикальным. Проследить за этим можно с помощью отвеса или нивелира. При этом зимнюю сторону нужно всегда размещать наружу.

Отметим, что в процессе усадки высота сруба может изменяться, поэтому в процессе стройки ее делают на 15 см выше планируемого показателя.

Обустройство кровли и потолка

Определиться с типом потолка нужно еще до начала монтажа крыши.

Вариантов исполнения потолочной конструкции может быть три:

  1. Накладной. Наиболее простая, однако достаточно хрупкая конструкция, которая предполагает укладку досок толщиной 5 см прямо на верхний венец. Между собой доски плотно состыковывают и прибивают. Поверх потолка кладут пароизоляцию и слой утеплителя. Ширина такого перекрытия не должна превышать 2,5 м, а нишу под крышей нельзя будет использовать.
  2. Подшивающийся. Он крепится на балки перекрытия, уложенные на стены методом «в чашу». Доска будет подшиваться к балкам снизу. В пространство между балками на настил кладут фольгированную пароизоляцию, сверху насыпают слой глины, а дальше кладут минеральную вату для утепления. Если зашить этот «сэндвич» еще одним слоем досок, получится пол для чердачного помещения.
  3. Панельный. Представляет собой деревянные блоки, которые приобретают в готовом виде и монтируют на месте.

После обустройства потолка можно приниматься за крышу.

Как правило, крыша на бревенчатой бане делается двух типов:

  • Односкатная – если баня примыкает к жилому строению. Тут важно грамотно рассчитать угол наклона, чтобы вся конструкция казалась единой.
  • Двускатная. В данном случае верхний венец послужит мауэрлатом. Внизу собирают стропильные конструкции из двух ног, ригеля и основы. В брусьях пропиливают пазы под установку треугольников. Сборку начинают от краев, постепенно продвигаясь к центру. Для удержания конструкции используют временные перемычки. В конце на стропила крепится обрешетка для кровли. Основа также может быть использована в качестве потолочной балки. Для слишком длинных стропил, выходящих за пределы постройки более чем на 1 м, устанавливают дополнительные подпорки.

Выбирать кровельный материал нужно, исходя из климатических условий региона, а также особенностей проекта. На выбор это может быть мягкая черепица, профнастил, металлочерепица или прочие материалы.

Отделка сруба изнутри

Хотя внешний вид сруба из оцилиндрованных бревен довольно привлекателен, как снаружи, так и изнутри, все же древесину нужно защитить от паразитов и климатических условий. Для этого пригодятся пропитки и лак. Однако сначала все стыки и швы конопатят, то есть уплотняют.

В этих целях используется мох, пакля, ленточный уплотнитель или синтетические герметики. Конопатку выполняют, начиная с нижнего венца по направлению к верхнему. Работу выполняют с обеих сторон бани по всему периметру. В таком случае бревна будут сидеть плотно и не сместятся.

Все декоративные внутренние работы в бане имеет смысл начинать только после усадки сруба, иначе использованные отделочные материалы могут быть испорчены из-за изменения линейный параметров строения.

Внутренняя отделка может включать декорирование балок морилкой, чтобы придать им изюминку. Швы между бревнами можно украсить бечевкой. Благодаря декору в бане можно создать определенный колорит.

Внутри парной можно разместить лежаки в несколько уровней, чтобы там могло поместиться больше людей. Зачастую, стены обшивают деревянной вагонкой. Однако в таком случае без пароизоляции не обойтись, иначе внутри стен будет образовываться конденсат, и стены начнут гнить.

Следующим шагом будет монтаж печи. В целях безопасности стены по обе стороны от нее обкладывают огнеупорным кирпичом. Это не только выглядит красиво, но и обеспечивает защиту древесины от воспламенения из-за перегрева.

Чтобы сэкономить время и материал, пол можно залить бетонной стяжкой. Однако если вы хотите создать абсолютно гармоничное пространство, лучше установить на полу нужное количество лаг, зазоры между которыми заполняют утеплителем в виде минеральной ваты и нашивают дощатый настил. Доски крепятся в паз. Такой пол можно вскрыть морилкой и лаком. Он будет не только красивым, но теплым по ощущениям.

Источник: http://banyaspec.com/montazh-i-remont/stroitelstvo-bani-iz-brevna-poshagovoe-rukovodstvo.html

Сруб бани своими руками

Сруб своими руками бани: тонкости процесса

February 10, 2015

При возведении загородных домов и иных специализированных построек все чаще в последнее время используется такая конструкция, как сруб. Обусловлено это хорошими техническими характеристиками данного сооружения, в частности его теплоемкими свойствами, показателями прочности и красивым внешним видом. Дом из сруба, своими руками возведенный, – это надежная постройка, которая прослужит очень долгое время, не требуя проведения каких бы то ни было ремонтных работ.

Однако далеко не все знают о том, что такую конструкцию можно применить и для строительства бани. Работа эта не является простой, однако и результат сможет удовлетворить пожелания даже самых предвзятых застройщиков. Именно поэтому следует подробнее рассмотреть, как возвести сруб бани своими руками так, чтобы сооружение вышло надежным и красивым.

Особенности возведения сруба

Постройка из бревенчатого сруба – это конструкция, основу которой составляют горизонтально уложенные бревна, выполняющие функцию стен. Каждый из этих рядов принято называть венцом, при этом самый нижний уровень имеет название «окладной венец».

Для бревен нужно использовать древесину исключительно лиственных или хвойных пород. Лучше всего будет применить свежесрезанные и сухие деревья, чтобы обезопасить все сооружения от скопления избыточного количества влаги.

Устройство угловых перевязок снаружи может осуществляться как с остатком, так и без него. При этом для первого способа характерна укладка бревен за пределы стен, а для второго это правило не соблюдается.

Варианты возведения срубов могут быть самыми разными – все зависит от навыков исполнителя и пожеланий самих хозяев. Основные способы монтажа – сруб «в чашу» своими руками, «в лапу», а также более простой в исполнении вариант — «в торцевой шпунт». Каждый из этих методов имеет свои особенности и отличительные черты, присущие тому или иному сооружению.

Достоинства и недостатки сруба

Такая постройка имеет огромное количество преимуществ, благодаря которым она является выигрышной при выборе желаемого типа конструкции. Так, основными положительными характеристиками сруба выступают следующие:

  • древесина является экологически чистым и поэтому абсолютно безопасным для здоровья материалом;
  • теплоемкость бревен сруба очень высокая, благодаря чему потери нагретого воздуха минимальны;
  • подобное сооружение имеет привлекательный внешний вид и оригинальный дизайн;
  • конструкция обладает высоким показателем прочности.

Тем не менее, возведение такой постройки, как сруб из бруса своими руками, может иметь и некоторые отрицательные моменты, к которым принято относить следующие:

  • высокая стоимость расходных элементов и всего процесса работы;
  • относительно малый срок службы по сравнению с сооружениями из других материалов (особенно при отсутствии гидроизоляции и обработки антисептиками);
  • трудоемкость строительства.

Так или иначе, сконструировать сруб своими руками абсолютно реально, важно лишь тщательно следовать всем правилам и рекомендациям, способным упростить процесс монтажа.

Сруб бани: особенности возведения

Выбирая для строительства такую популярную постройку, следует определиться в первую очередь со сложностью всех работ, поскольку классический вариант того, как сделать сруб своими руками, требует от исполнителя определенных навыков и умений. Тем не менее, широкий ассортимент материалов, которые сегодня можно найти на строительном рынке, делает возможным создание любой конструкции бани по гораздо более простой технологии. Как вариант, всегда можно заказать уже готовый так называемый «каркас» и выполнить собственноручную сборку.

Чтобы сделать баню максимально правильно, требуется также грамотно определить место строительства. Классические принципы предусматривали возведение такого сруба вблизи какого-либо водоема, благодаря которому становилось доступным контрастное омовение. Однако сегодня следовать этому правилу необходимости нет, так как ничто не мешает создать подобие бассейна самостоятельно.

Выбирая оптимальное место для возведения сруба бани, стоит руководствоваться следующими рекомендациями:

  • сооружение должно находиться на расстоянии не менее 15 м от жилого дома;
  • хорошим решением будет создание искусственной или естественной изгороди (это может быть забор, кусты и иные насаждения);
  • значительная удаленность от проезжей части и пешеходной дороги.

Планировка зависит обычно от желаний хозяев, поэтому оформление может быть как типовым, так и оригинальным (с привлечением дизайнера).

Правила укладки фундамента для сруба бани

Как известно, основа любого сооружения – фундамент. Причем совершенно не важно, возводится сруб своими руками или этот процесс проходит под руководством специалистов, поскольку такие работы, как правило, выполняются одинаково при любом из способов устройства.

Здесь необходимо определиться с тем, какого типа фундамент будет использоваться (столбчатый или ленточный), а также принять во внимание следующие советы:

  • укладка должна осуществляться на возможную глубину промерзания;
  • стройплощадку обязательно нужно очистить от любого мусора;
  • крайне важно избавиться от верхнего (плодородного) слоя почвы.

Не стоит забывать, что правильно уложенное основание – залог прочности и надежности всего сооружения.

Выбор материала для сруба бани

Считается, что классический сруб бани (своими руками возведенный либо при помощи профессионалов — не суть важно) – это постройка из хвойной породы (ели или сосны) с бревнами диаметром 250 мм. Именно благодаря такой древесине в парилке создается неповторимая атмосфера с потрясающим запахом.

Но сегодня четких рамок в отношении того, какой материал использовать, безусловно, нет. Говоря о свойствах древесины, стоит отметить, что, например, сосна удобна и проста в обработке и станет прекрасным вариантом для создания такого сооружения, как сруб своими руками (это касается, в первую очередь, конструкции бани).

Лиственница, используемая при строительстве, имеет весьма высокую стоимость, но этот материал является твердым, устойчивым к влаге и способен прослужить очень долго.

Проверенным вариантом является дуб, однако для максимально качественного сохранения его положительных свойств требуется спилить дерево в момент наибольшей зрелости и дать ему просохнуть.

Прекрасными природными материалами для удаления излишков влаги служат липа и белая ель, поэтому лучше всего использовать эти образцы в качестве обшивки бани, а также для ее внутренней отделки.

Самое крепкое дерево – кедр. Баня, построенная из такого материала, простоит долго, а сами бревна при этом не будут растрескиваться. Пожалуй, основной недостаток этого варианта – его высокая стоимость.

Подготовка материала при строительстве бани

Сложить брусчатый банный сруб не представляет большого труда, особенно в том случае, если исполнитель обладает хотя бы минимальными навыками работы с древесиной.

Изначально необходимо взять бревно с сечением 15 x 15 и уложить его согласно определенному заранее проектному плану при помощи опорных металлических или деревянных штырей. Шаг их установки при этом должен быть равен приблизительно 150 см.

Оснащать брус отверстиями, предназначенными для штырей, необходимо на половину его толщины, причем диаметр должен быть подобран так, чтобы опорный элемент входил в него без каких-либо проблем.

Чтобы уложить следующий ряд, специальные дыры требуется просверлить уже в другом месте (они должны быть расположены в шахматном порядке, иначе в процессе высыхания установленный брус может деформироваться).

Монтаж штырей при возведении банного сруба

Как уже упоминалось выше, рубка сруба своими руками может иметь несколько разновидностей: «в чашу», «в лапу» и др. Еще один распространенный вариант – монтаж пропилов глубиной 1,5 см в районах соединения брусьев и фиксация в них металлических скоб. Последний способ является самым простым и быстрым в осуществлении, поэтому на нем следует остановиться более подробно.

Изготовление пропила выполняется для того, чтобы скоба располагалась более глубоко, так как в процессе сушки материала могут появиться зазоры. Такие меры защищают сруб от деформации и не дают фиксирующим элементам выпирать над поверхностью.

Уже завершенная постройка имеет углы, где торцы брусьев выступают за пределы стен. Спиливать их сразу же совершенно не нужно, и на то есть 2 причины:

  1. Во-первых, нужно подождать не менее полугода, чтобы древесина не растрескалась на концах.
  2. Во-вторых, такие выступы могут сыграть роль ступенек, облегчающих подъем на баню для проведения каких-либо работ.

Процесс выравнивания сруба бани с наружной стороны

Важно, чтобы между всеми брусьями обустраиваемой парной был уложен утеплитель ленточного типа. Чаще всего для этих целей применяются материалы наподобие льна или джута, но можно воспользоваться и более традиционными образцами (пакля, мох). Ни в коем случае не стоит забывать о таком мероприятии, как конопатка сруба своими руками, однако благодаря высоким техническим свойствам современных утеплителей этого можно и не делать, предварительно убедившись в их надежной фиксации внутри сруба.

Изоляционные материалы ленточного типа должны стелиться между брусьями и закрепляться посредством степлера. Технические характеристики джута являются более высокими, чем у льна, что и объясняет его большую стоимость. Волокна этого утеплителя обладают одним неоспоримым преимуществом: при усадке брусьев они определенным образом прессуются, создавая при этом непреодолимую преграду для потоков холодного воздуха и влаги.

Устройство оконных проемов

Возводя банный сруб из бруса своими руками, крайне важно уделить особое внимание и таким важным элементам сооружения, как оконные и дверные проемы. При неправильном расчете параметров расположения этих отверстий конструкция может получиться не только некрасивой, но и функционально неправильной.

Чтобы избежать этого, на предполагаемом участке монтажа следует выполнить пропилы в самом верхнем из брусьев либо, как вариант, делать их систематично через один венец. Важно помнить, что полное выпиливание оконных проемов можно начинать только тогда, когда банный сруб полностью усел, иначе отверстия впоследствии могут оказаться не там, где нужно.

Уже после обустройства всех необходимых проемов можно приступать к следующим процедурам – монтажу кровли и укладке желаемого покрытия. Делать это нужно в конце, так как в процессе усушки материал может деформироваться, а дополнительный вес в виде крыши прижмет брус и не даст появиться на его поверхности различным изъянам наподобие зазоров и щелей.

Внутренняя отделка сруба бани

Ремонтные работы в парной предполагают отделку стен качественным утеплением, а также их обшивку специально предназначенной для этого вагонкой из дерева. Материал для этого может быть самым разным, так как современный рынок предлагает многочисленные варианты пород – осину, липу, кедр и проч. поэтому подобрать желаемый образец не составит труда.

Обшивая изнутри банный сруб из бревна своими руками, не стоит забывать, что максимальная температура в этом помещении всегда держится под потолком, поэтому важно предусмотреть этот момент и исключить использование древесины, содержащей большое количество смолы, которая при нагревании имеет свойство плавиться и капать.

Особую красоту и функциональность придадут сооружению оригинально выполненные скамейки и полки, изготавливать которые также лучше из лиственных пород, поскольку при высокой температуре они не обжигают тело.

Кроме того, стоит помнить, что отделка бани должна быть выполнена так, чтобы оставалась возможность быстро убрать помещение, поэтому лучше, чтобы все скамейки снизу имели открытый вид.

Рекомендации по уходу за баней из дерева

При строительстве такого сооружения, как банный сруб, своими руками стоит помнить, что подобная конструкция требует больше внимания со стороны хозяев, нежели обычный жилой дом. Регулярные воздействия высоких температур и влаги могут стать причиной возникновения плесени и гнили, поэтому следует принять во внимание следующие рекомендации по эксплуатации деревянной парной:

  • еще до начала укладки стен важно обработать материал антисептическими составами, а по окончании сборки делать это нужно не реже одного раза в 1–2 года;
  • любая банная процедура должна заканчиваться тщательной влажной уборкой помещения и его проветриванием;
  • всю мебель и другие предметы, используемые в помещении, для просушки требуется выносить на улицу.

Соблюдение подобных мер исключит появление в бане вредных грибков, плесени и бактерий, обеспечит всему сооружению надежность, привлекательный внешний вид и долгий срок службы и избавит от необходимости проведения любых ремонтных работ.

11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.

Наперекор всем стереотипам: девушка с редким генетическим расстройством покоряет мир моды Эту девушку зовут Мелани Гайдос, и она ворвалась в мир моды стремительно, эпатируя, воодушевляя и разрушая глупые стереотипы.

Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.

9 знаменитых женщин, которые влюблялись в женщин Проявление интереса не к противоположному полу не является чем-то необычным. Вы вряд ли сможете удивить или потрясти кого-то, если признаетесь в том.

7 частей тела, которые не следует трогать руками Думайте о своем теле, как о храме: вы можете его использовать, но есть некоторые священные места, которые нельзя трогать руками. Исследования показыва.

Топ-10 разорившихся звезд Оказывается, иногда даже самая громкая слава заканчивается провалом, как в случае с этими знаменитостями.

Нюансы строительства сруба бани своими руками

Давным-давно древесина была признана лучшим строительным материалом, и в случае возведения бани таким положение дел и осталось, поскольку дерево отлично способствует регулированию температурного и влажностного режима в помещениях. Однако ряд других нюансов не позволяют считать сруб бани из дерева идеальным, потому в статье будут рассмотрены особенности строительства деревянной бани.

Сложности выбора между брусом и бревном

Бытует мнение, что бревенчатый сруб имеет меньшую себестоимость, чем тот, что закладывается из профилированного бруса. Сравнение производится именно с профилированным брусом, поскольку его эксплуатационные характеристики значительно выше: улучшена обработка материала и установлены специальные замки, усиливающие сцепление элементов. Если производить оценку непосредственно по стоимости материала, то действительно бревно дешевле. Когда речь идет про строительство деревянных бань, то стоит учитывать, что бревен нужно гораздо больше, чтобы реализовать проект, разработанный для бруса.

При использовании 20-сантиметровый брус можно получить аналогичную толщину стены и высоту венцов. Если же используются 20-сантиметровые бревна, то соединяются они посредством подборки 10-12-сантиметрового паза, соразмерна которому будет и толщина стены. Соответственно и венцы по высоте не будут получаться в 20, а лишь в 10-12 сантиметров. Соответственно при расчете придется увеличить количество бревен, чтобы добиться размеров аналогичных тем, что достигаются при использовании бруса. Использование бревна также усложняет монтажные работы.

Когда речь идет о брусе, то единственным условием для качественного выполнения работ является соответствие элементов по размеру относительно друг друга. Расхождение не может превышать нескольких миллиметров. При помощи цепной пилы нарезаются чаши, в них закладывается теплоизоляционный материал, а затем закладывается очередной венец. Непосредственно профилированный брус – это обычно качественный материал, отдельные элементы которого идеально равны между собой, потому складывать их между собой очень легко. Неоцилиндрованное бревно усложняет процесс строительных работ.

Нюансы обработки сруба

Изначально баня срубовая должна отстоять под крышей, чтобы минимум за 8 месяцев используемый в строительстве материал (бревно или брус) максимально был просушен. Важно учесть, что эти месяцы должны быть максимально засушливыми. Обычно устанавливаются бани со сруба в декабре, чтобы до августа они успели просохнуть. Если есть возможность выждать больший период, то сушка может продлиться 1,5-2 года.

Во время того, как будет просушиваться сруб необходимо производить ряд других работ. Установив бревна, необходимо их обработать при помощи специальных антисептиков, в основу которых входят растворители. Необходимы они для того, чтобы на поверхности бревен не образовывались грибки или плесень. Чтобы при высушивании древесины ее не разрывало нужно произвести ее обработку другим составом, к примеру, подойдет «Текнол JRM».

По факту высыхания древесины, бревна шлифуются, чтобы с них был снят слой антисептика, которым закрываются поры в материале. Сразу после этого можно приступать к покраске сруба при помощи масло-воска. Это не просто средство для обработки, поскольку в его состав входит специальный пигмент, придающий древесине характерный оттенок. Соответственно, когда постройка бани из сруба завершается, материал не просто будет защищен масляно-восковым слоем, но и оригинально окрашен, что очень красиво смотрится на фото и при визуальном осмотре.

Устранение щелей между элементами сруба бани

Важнейшим этапом в процессе того, как возводится баня из сруба своими руками, является устранение зазоров между элементами конструкции. Причиной их возникновения является невозможность создания чаши под венец таким образом, чтобы ее форма идеально стыковалась с закладываемым бревном. Когда же материал высушивается, эти щели расширяются, что и выглядит некрасиво, и эксплуатационные характеристики бани ухудшает.

Щели эти необходимо заделать – законопатить (детальнее: «Чем и как правильно конопатить баню – практические советы мастера «). Используют при этом специальный инструмент «конопатку», напоминающий плоскую лопатку малых размеров, и молоток. Заполняются зазоры при помощи мха или пакли. Постукивая по рукояти конопатки можно максимально уплотнить утеплитель и добиться максимальной защиты помещений от проникновения в них холодных воздушных масс.

Существует такой вариант строительства, когда венцы изначально укладываются на слой мха. В таком случае по завершению строительства с бревен будут свисать остатки утеплителя, который привлекает различных пернатых. Все остатки мха следует уплотнить в щели таким же образом, как тот, что описан выше. Но конопатить щели все равно придется через 5-6 месяцев, поскольку полностью зазоры устранены не будут.

В случае, когда в качестве прослойки между венцами использована джутовая лента или пакля, конопатить здание нужно лишь через полгода после его первичной усадки. Затем можно приступить к монтажу оконных и дверных блоков. Второй раз процедура конопатки производится через год, если, конечно же, сруб не был облицован с уличной стороны.

В дальнейшем при эксплуатации сруб будет «двигаться», потому регулярные проверки не помешают. Образуемые щели следует заделывать, а уж птицы постараются эти щели создать, вытаскивая из щелей утеплитель в качестве строительного материала для своих гнезд.

Индивидуальные особенности процесса возведения и эксплуатации сруба

Когда отстраивается баня из строганного бревна или бруса, самой большой проблемой для владельца является малая устойчивость древесины к воздействию влаги. Можно, конечно же, произвести обработку поверхности сруба различными химикатами, но многие владельцы противятся, поскольку опасаются за свое здоровье.

Конструкционно защитить древесину от воздействия влаги можно при помощи грамотно организованной вентиляции:

  • заливая ленточный фундамент (наиболее популярный), следует делать специальные отверстия (продухи) в нем. Воздух, поступающий туда, обеспечит быструю сушку полов;
  • закладывая первый венец. нужно подложить под него гидроизоляционный слой. Не стоит использовать рулонный рубероид, поскольку он имеет крайне малый эксплуатационный срок на предельных своих характеристиках. Лучше всего использовать гидроизоляционные стекловолоконные материалы или на стеклохолсте. В простонародии они называются еврорубероидом и на них обязательно должна отсутствовать посыпка. Срок эксплуатации такого материала достигает 10-15 лет. Естественно, цена его выше, но эксплуатационные характеристики того стоят;
  • нижний венец в конструкции обязательно должен быть обработан антибактериальным составом, поскольку он будет располагаться ниже уровня полов помещении, и подвергнется при эксплуатации максимальному воздействию природных факторов. Посетителям бани не стоит опасаться испарений от использованного для обработки состава, поскольку качественная вентиляция подпола и средние температуры не создадут нужного эффекта для перемещения воздушных масс в помещения сруба;
  • важно очень качественно смонтировать систему отведения воды в обмывочном помещении и парном отсеке, поскольку любые ошибки могут привести к нежелательным последствиям. После введения бани в эксплуатацию, что-либо исправить будет очень сложно;
  • вентиляция в самой парилке так же должна быть очень качественной. Лучше помещение будет чуть быстрее остывать, чем наоборот влага будет разрушать все вокруг. Просушивать его нужно и после каждого случая принятия процедур. Достаточно будет подкинуть немного дров в печь и открыть все окна и двери, чтобы влага максимально быстро была устранена.

Если закладывать сруб для бани своими руками из бревна, то стоит знать еще об одном злейшем враге древесины – древоточцах. Насекомые очень сильно вредят строительному материалу. Защититься от них можно посредством нанесения специальных пропиток, но их использование безопасно для самого человека во всех помещениях кроме парилки. Конечно же, насекомые могут быть устранены путем нагрева воздуха более 60 градусов по Цельсию, но эта температура не достигается в русском срубе, если говорить об оптимальных условиях для принятия банных процедур.

На любые свидетельства того, что древоточцы атаковали древесину сруба, стоит реагировать оперативно. Нужно единожды протопить баню всухую при температуре в 80-90 градусов по Цельсию. Время прогревания должно составлять от 1,5 часов, а точнее: нужно добиться прогревания ядра бревна до отметки более 60 градусов по Цельсию.

Дерево при этом повреждено не будет, а насекомые с личинками будут ликвидированы. В случае, когда проточенных отверстий от насекомых очень мало, можно обойтись использованием строительного фена при температуре до 150 градусов по Цельсию. С его помощью обрабатываются пораженные участки.

Сколько времени требуется для растопки различных бань

Если было решено построить баню из сруба своими руками, то стоит учесть, что не только подверженность древесины различным негативным факторам воздействия является «подводным камнем» в протекающем процессе строительства. Бревенчатый сруб прогревается значительно дольше из-за повышенной теплоемкости материала. При этом создаваемое тепло приятнее по внутренним ощущениям человеческого организма. На фото исходящее от бревенчатых стен тепло увидеть нельзя, но его благотворное воздействие на тело ощущается с каждой секундой пребывания внутри парилки все сильнее.

При всей полезности процедур нельзя забывать о том, что на растопку уходит куда больше времени и дров, а если еще используется и обычная кирпичная печь, то потратить придется от 3 до 5 часов времени. Приезжать в такую баню на выходные и потратить половину драгоценного времени исключительно на достижение оптимальных температурных показателей мало кому захочется.

Если же используется металлическая печь, то проблема становится более явной. Из-за отсутствия эффективного утепления стен парилки, мощности нагрева часто не хватает, а потому необходимо брать более эффективное и дорогое устройство. Да и выдерживать температуру в помещении в пределах от 50 до 60 градусов по Цельсию крайне сложно. Повышают эффективность металлической печи путем обкладки ее кирпичным экраном и установки специального щитка вокруг дымохода. В таком случае выделяемое тепло аккумулируется и выделяется внутрь помещения.

Но, опять же, стоит помнить о нюансах, которые встречают работника повсюду. Если до создания кирпичного экрана и монтажа щитка вокруг дымохода фундамент под металлическую печь не требовался, то с их появлением массу в 200-300 килограмм нужно чем-то сдерживать.

Естественно, никто не запрещает произвести утепление сруба, но в таком случае все полезные качества древесины сходят на нет. Попросту стены сруба изнутри покрываются пирогом теплоизоляции из нескольких слоев, которые не позволяют выводить влагу естественным путем за счет эффекта древесины, как «дышащего» материала. Если к такой внутренней отделке добавляется еще и поверхностная окраска древесины, то о вентиляции не стоит даже вспоминать. В таком случае, после того как сделать сруб для бани, необходимо обязательно добавить в конструкцию вентиляционные отверстия.

Основы планировки бревенчатых бань

Важно не только учесть все положительные и отрицательные стороны древесины, но и грамотно собрать материал в надежное и безопасное строение. Стандартным считается размер 6×6 метров, поскольку бревна и брусья имеют именно такую длину. Таким образом, можно избежать образования большого количества отходов производства или возникновения потребности в дополнительной кройке материалов, если линейные размеры сруба превышают длину одного закладываемого элемента (прочитайте: «Правильная планировка бани на участке и внутри помещения «).

Внутри же баня будет иметь чистовые размеры около 5,2 метра, поскольку чаши, формируемые по оба конца бревна, будут забирать определенное расстояние от длины и ширины. Касательно бруса можно сказать, что потери будут меньше, но не намного (45-50 сантиметров). Несколько сантиметров также будет утеряно из-за монтажа отделочных материалов или обшивки стен обычной вагонкой.

Тут нужно знать не только, как правильно срубить баню, но и как в ней распределить место. Размеры моечной стоит уменьшить, если в нее не будет устанавливаться габаритная купель. Лучше всего запасное место отвести под раздевалку или увеличение парилки. Выбор, естественно, остается за владельцем. Если баня будет использоваться круглый год, то без отведения места под тамбур просто не обойтись. В ином случае холодный воздух, проходящий через входную дверь, будет негативно влиять на температурный режим внутри бани.

Можно при желании размеры сруба уменьшить. К примеру, очень популярна постройка габаритами 6х3 метра – «трамвайчик». Все помещения размещаются последовательно. Отгораживаются обычно: парная, комната отдыха, предбанник перед входной дверью. Душевая размещена не отдельно, а по типу проходного помещения.

В статье рассмотрены основные нюансы и особенности того, как строить баню из сруба, чтобы получить качественное, надежное и безопасное строение, которое прослужит долгие годы. Важно учитывать каждый совет при проведении работ. Также можно доверить все работы специалистам, которые возьмут на себя ответственность за каждый этап – от закупки строительных материалов и конструктивных элементов до возведения бани и введения ее в эксплуатацию.

Оставляйте отзывы:

Строительство бани из бревна — пошаговая технология

Русская банька с ароматным паром или веничком – отличный способ расслабиться, прогнать прочь проблемы и заботы. А если эта баня построена своими руками, то ее целебная сила возрастает.

Строительство бани из бревна своими руками

Постройка бани – дело, конечно, не простое, но вполне осуществимое. Материалом для традиционной русской бани служит дерево: сосна, ель, осина. Современные технологии позволяют возвести сруб за несколько дней, и полностью построить баню за сезон. Рассмотрим способы постройки бревенчатой бани от традиционных и проверенных веками до современных.

Стройматериалы для постройки бани

Для возведения бревенчатой бани используют окоренное или оцилиндрованное бревно. Окоренное – бревно со снятым верхним слоем, при этом структура древесины не нарушается, что повышает ее долговечность. Оцилиндрованное – выровненное по всей длине под единый размер.

Подготовка бревна к строительству сруба включает несколько этапов. Для строительства бани используют сосну, ель или осину. Для нижних венцов можно использовать также дуб – он не боится влаги, и нижние бревна не будут гнить. Валят бревна в зимнее время, обрубают сучья и обтесывают кору с помощью топора или струга. При этом обращают внимание на качество бревна, его цвет, отбраковывая:

  • Кривые или имеющие резкие утолщения бревна. Изменение толщины должно быть не более 1 см на метр длины;
  • Сучковатые бревна с полостями возле сучьев – внутри они трухлявые;
  • Бревна неестественного цвета, с пятнами на срезе, а также имеющие слишком большую по диаметру сердцевину;
  • При покупке готовых бревен нужно также отбраковать пересушенные – они плохо поддаются обработке. Определяется степень просушки с помощью удара обухом топора – издаваемый при этом звук должен быть глухим.

Оцилиндрованные, или калиброванные бревна делают только в условиях производства: диаметр бревна выравнивается по всей длине и для защиты от разрушения и гниения древесина подвергается принудительной пропитке антисептиком, а срезы окрашиваются специальным составом. Оцилиндрованное бревно имеет продольный паз для укладки, форма его бывает различной – лунной, в виде полумесяца, или финской – с более сложной формой, обеспечивающей плотное прилегание. Диаметр оцилиндрованного бревна может быть от 180 до 320 мм, чем толще бревно, тем теплее будет баня. Сборка сруба из оцилиндрованного бревна производится быстро, за несколько дней. Можно также заказать готовый сруб.

Диаметр оцилиндрованного бревна

Кроме сруба, для бани понадобятся:

  • Бетон или бетонные блоки для обустройства фундамента;
  • Брус или бревна и обрезная доска для стропильной системы и крыши;
  • Кровельное покрытие;
  • Окна и двери;
  • Отделочные материалы.

Проект – самый первый и весьма важный этап строительства, который поможет вам не только рассчитать материалы и затраты, но и облегчит работу. Если вы строите простую деревенскую баньку с предбанником, проект вы сможете выполнить самостоятельно. Если же в бане будет несколько помещений и подключение к коммуникациям, лучше доверить это дело профессионалам. Фирмы, занимающиеся продажей срубов, продают типовые проекты бань, и вы наверняка подберете подходящий по умеренной цене.

В проекте необходимо учесть размеры всех помещений, расположение окон, дверей, места подключения коммуникаций. После этого сделать расчет необходимого материала. При расчеты высоты учитывайте усадку бревен, для окоренного сырого бревна она составляет около 5%.

Для бани фундамент выполняют ленточным, малозаглубленным или столбчатым в зависимости от грунта. Для пучинистых грунтов выбирают малозаглубленный фундамент. Для небольшой бани подойдет столбчатый фундамент на бетонных блоках. Если площадь бани велика, лучше отдать предпочтение ленточному фундаменту, заглубленному ниже глубины промерзания грунта. После возведения фундамента на него укладывают слой гидроизоляции – рубероида.

Возведение сруба из бревен

Первый, или окладной венец выполняют из самого толстого, лучше дубового бревна. Его кладут на гидроизолированный фундамент, предварительно стесав его нижнюю часть и обработав ее антисептиком. Сруб кладут способом «в чашу» или «в обло». Перед укладкой каждого бревна его подгоняют, вытесывая на нижней его поверхности паз округлой формы. Чем ниже температура воздуха в зимние месяцы в вашем регионе, тем паз должен быть глубже. Про способы соединения бруса и бревен мы уже писали.

Вариант укладки бревен

Бревна при укладке ориентируют северной стороной бревна на внешнюю сторону бани – определить ее можно по более тонким годовым кольцам на срезе. Северная сторона дерева более устойчива к гнили и растрескиванию, это свойство поможет бане простоять значительно дольше. Более толстую часть бревен кладут попеременно в разные стороны, чтобы соблюсти горизонтальность сруба. Между бревнами укладывают просушенный мох или пеньковое волокно. Верхний венец сруба, называемый мауэрлат, служит опорой для стропильной системы, поэтому к его выбору также нужно отнестись ответственно.

После сборки сруб конопатят, используя для этого мох, льняную паклю или войлок. Конопатку ведут, начиная с нижнего венца, обходя его кругом по венцу. Если проконопатить сначала одну стену, баню может перекосить. После конопатки баня слегка поднимется, нор в процессе осадки примет практически прежние размеры.

Сруб из оцилиндрованного бревна

Если вы заказали готовый сруб из оцилиндрованного бревна, его сборка не должна вызвать затруднений. К срубу прилагается инструкция, и нужно следовать ей, соблюдая следующие требования:

  • Окладной венец необходимо обтесать с нижней стороны для лучшего прилегания к фундаменту. От фундамента его гидроизолируют рубероидом в 2 слоя;
  • Бревна пропитывают огнебиозащитным составом в местах их сопряжения;
  • Соединение бревен производится с помощью нагелей из твердого дерева, которые утапливаются в бревно не менее, чем на 3 см;
  • Перед сверлением отверстий под нагели соединяемые бревна необходимо закрепить временными гвоздями, которые после соединения убираются;
  • Между бревнами прокладывают льняную паклю или волокно;
  • Каждый венец укладывают с применением уровня, не допуская его перекоса.

Стропильная система и крыша

Возведенный сруб нужно обязательно в тот же год завести под временную или постоянную крышу. Конструкция крыши для бани обычно выбирается простая двускатная, а под ней обустраивается холодный проветриваемый чердак. Шаг стропил при этом выбирается в зависимости от снеговой нагрузки в вашем регионе, обычно он составляет около метра-полутора. Если вы планируете утеплять чердак, то шаг стропил нужно выбирать, ориентируясь на размер плит утеплителя.

Возведение крыши для бани

Стропильные ноги врезаются в мауэрлат, опираясь на него, и скрепляются в верхней части между собой. На стропила набивается обрешетка, а на нее укладывается гидроизолирующий кровельный материал, например, рубероид. Финишное кровельное покрытие можно выбрать на свой вкус: профнастил или металлочерепицу, ондулин, шифер.

Окна и двери

Завершающий штрих черновой отделки бани – двери и окна. Их прорубают в уже готовом срубе, укрепляют с помощью окосячки, к которой после крепят рамы и дверной проем. Входная дверь, как и вообще все двери в бане, должны открываться наружу – это не только удобство, но и требование техники безопасности.

Также советуем почитать про купель для бани .

Источник: http://v-banyu.ru/srub-bani-svoimi-rukami.html

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Строю баню своими руками

Все началось с покупки участка в прошлом году.
На весну была намечена стройка. Так как без доп финансовых вливаний, на денежные средства имеющиеся в наличии дом не построить, решил чтобы долгострой не получить начать с бани.
Был заказан сруб из оцилиндрованного бревна 200мм в диаметре.

Начало было как у всех, нанят трактор, прокапавший траншею, потом «чудо мастера», которые собрали опалубку и связавшие арматуру. Опалубка у них развалилась при заливке бетона, и вместо стены в 250мм, я получил все 700.
Бетона не хватило вывести в горизонт. дальше в ручную доливали. Итог горизонта нет! Один угол 0, другой -13,5, третий -9, четвертый -6.

Ладно, думаю цоколем выведу.
Нанимаю «чудо мастеров» которые мне начали вот так выкладывать кирпич

а потом между стропилами приколотил доски, чтобы утеплитель можно было закладывать

Стройка продолжается…
Надо выставить стропильные фермы над верандой, установить гироизоляционную пленку и набив обрешетку подойти к монтажу металлочерепицы.

Вот так я строю баню своими руками.
Из-за криворуких строителей, решил что баню построю полностью сам.
А на дом буду искать бригаду только по рекомендациям

Метки: баня, сруб

Комментарии 237

Красивая банька! Можно стоимость сруба в ЛС? Тоже хочу себе баньку примерно таких размеров

Стропила чем обрабатывал?

часть неомидовским противопожарным (красный), часть обычным

«Своими руками» — улыбнуло… Вот помню мы с супругой строили дом и баню, там да, своими руками тягали брус…

ну так и я своими тягал…и улыбок у меня это не вызывает…только шок замешанный на радости, что это прошедший этап.

А я смотрю что атм народу куча. Думал «строители»

друзья помогали в начале, примерно пол сруба поставили, но самое «вкусное» — верхние бревна достались мне одному, позвоночник каждый день в трусы осыпался.
Как вспомню 6 метров бревно надо на 3-х метровую высоту положить в одну харю, так дрожь по телу, но ничего затаскивал.
Глаза боятся, руки делают, спина трещит

Такая же история. Особенно с 15го по 17й венец — это было что то…

Вопрос: лаги чем-то крепятся к стопе или просто лежат в пропилах?

гвоздями 200мм крест на крест

так и не понял до конца кладку без вертикальных швов, в чем смысл? какие то новые технологии?))) а чем мотивировали чудо мастера такую укладку?

ничем не мотивировали…сказали: так же делают и все

в понедельник покупаю участок — тоже из задумок — БАНЯ!

хорошо планируйте и просчитывайте, что Вы хотите и в какие средства влезть.

хлчешь что бы было хорошо делай все сам

Мы тоже баню строим из шлакоблока совмесно с хоз блоком
За копания троншеи опалубку и заливка
Зарядили 80 тыс, поэтому сделали сами
Потом заказали 6 кубов, и наняли бригаду 5 чел за 6 тыс и залили
Бетон окреп начали искать каменьщиков
За 74 метра кв шлакоблока, и 30 метров кв кирпича зарядили
42 тысчи, просто жесть
Будем искать хотя бы за 30 и наблюдать за ними
Либо сконей всего будем делать сами
Потом надо искать плотников
Боюсь как бы опять самим делать не пришлось
Ибо есть предчуствие что до снегов не покроим крышей

Ну а дальше отделка вагонкой протяжка проводов и т.п. уже будем делать сами
Но наверно уже весной …

Источник: http://www.drive2.ru/c/2285331/

Как построить баню из рубленого бревна: пошаговая инструкция

Экология потребления.Усадьба:Использование рубленного бревна в процессе строительства бани вполне оправдывается высокими затратами. Так как качество такого сооружения значительно выше применения оцилиндрованных материалов. О том как построить баню из бревна рассмотрим далее.

Использование рубленного бревна в процессе строительства бани вполне оправдывается высокими затратами. Так как качество такого сооружения значительно выше применения оцилиндрованных материалов. О том как построить баню из бревна рассмотрим далее.

Рубленное бревно: особенности и преимущества

Самым популярным материалом, используемым при строительстве бани, является дерево. Именно деревянные постройки отличаются качеством, долговечностью, а времяпровождение в такой бане становится полезным для здоровья.

Использование дерева позволяет поддержать необходимый микроклимат помещения, стены в такой бане способны при определенных условиях впитывать влагу и в нужное время отдавать ее.

Длительность использования и качество построенной бани напрямую зависят от типа материалов, используемых в процессе ее сооружения и от их качества. При заготовке древесины следует придерживаться определенных правил, которые рассмотрим далее:

1. Заготавливать дерево лучше в период с декабря по март месяц.

2. После того как дерево срублено, следует подождать минимум месяц, до его дальнейшей обработки.

3. Перед хранением леса все бревна отчищаются от коры, лишь на торцевых участках остаются небольшие места, на 15-20 см, с корой, предотвращающие их растрескивание.

4. Хранятся бревна штабелями. Важно соблюдать вентиляционный зазор между ними, размером в 50 мм.

5. Все штабеля укрываются шифером, который убережет их от влаги.

Если придерживаться всех условий заготовки дерева, то такая баня прослужит ее владельцам, минимум 50 лет.

Бревна являются круглыми материалами, которые образуются после спиливания деревьев, которые очищаются от веток и стволов.

Среди преимуществ рубленного бревна выделяют:

  • меньший скрип и растрескивание;
  • меньший уровень влагопоглощения;
  • более высокая устойчивость перед биологическими воздействиями в виде насекомых, грибка или плесени;
  • длительность эксплуатации, не требующая особого ухода;
  • легкость и простота сборки;
  • наличие особых пазовых составляющих;
  • разнообразие угловых врубок в виде лапы, русской чаши, эксклюзивной тройной врубки;
  • разнообразие стилей для выполнения бани;
  • здоровый микроклимат помещения;
  • широкий спектр диаметров бревен.

Среди недостатков рубленного бревна отмечают:

  • более высокая стоимость выполнения работ по подготовке материала;
  • разница диаметров на разных концах сруба;
  • качество выполнения работ напрямую зависит от опыта специалистов, которые их выполняют, при некачественном проведении монтажа, сильно страдает внешний вид сооружения.

Бани из рубленного бревна — характеристика

Бани из рубленного бревна остаются популярными не один десяток и даже сотни лет. Это обуславливается доступностью материалов, используемых в процессе их сооружения и легкостью его обработки.

Использование дерева в строительстве обладает такими преимуществами:

  • прежде всего способность деревянных стен “дышать” — благодаря этому в бане легко дышится, а в помещении присутствует свежий воздух и здоровая атмосфера;
  • низкий уровень теплопроводности обеспечивает отличное удержание тепла в бане, даже в зимнее время, что очень важно для принятия банных процедур;
  • изготовление стен в бане из дерева позволяет летом избежать их перегрева, так как дерево контролирует уровень температуры в помещении;
  • стоимость — еще одно преимущество, так как деревянная баня не требует сооружения дорогостоящего фундамента, да и дерево намного дешевле кирпича или бетона.

Стандартный внешний вид бани, построенной из рубленного бревна имеет один этаж. Хотя возможен вариант сооружения двухэтажной или мансардной бани. Минимальное количество комнат в бане — три: комната для мытья, парное помещение и комната для отдыха.

В строительстве бань используют разные породы деревьев, но нижняя часть бани, которая соприкасается с фундаментом, традиционно выполняется из лиственницы, так как именно этот материал обладает высочайшими качественными характеристиками. Кроме того, распространено использование хвойных деревьев, сосны, ели которые наполняют помещение особым ароматом, очищающим и оздоравливающим организм человека.

Для топки лучше отдать предпочтение березе. В строительстве бани, главное — выбрать правильную породу дерева. Так как именно от качества материала зависит конечный результат работы.

Немаловажным моментом является сооружение несущих конструкций здания. Они предстают в виде одной деревянной стены, в основе которой находятся продольно уложенные бревна или венцы.

Рубленные бани из бревна фото:

Венец представляет собой прямоугольную конструкцию, которая состоит из уложенных в перпендикулярном направлении брусьев.

Завершающий этап работ — рубка бани, сначала производятся работы по срубу дерева в лесу или на поле. Далее сруб транспортируется на объект строительства и конопатится. По истечению года после установки и полного высыхания производится внутренняя и наружная отделка сруба.

Строительство бань из бревна: пошаговая инструкция

Процедура сооружения бани с использование рубленных бревен состоит из нескольких этапов, а именно:

1. Составления проектов бань из рубленного бревна.

2. Сборка и сруб материалов, используемых в процессе строительства.

3. Подготовка и сооружение фундамента.

4. Строительство стен в бане.

5. Оборудование кровли строения.

7. Проведение внутренних отделочных работ.

8. Монтаж дымохода.

9. Работы по утеплению полов и потолка.

10. Монтаж полок в помещении.

Первый этап предполагает проведение работ по проектированию бани. Разработка проектов осуществляется в соотношении со всеми требованиями хозяев. Возможен вариант самостоятельной разработки проекта, готовой покупки проекта или индивидуальной разработки проекта специалистами, которые учтут все индивидуальные климатические и геологические особенности местности и составят оптимальный вариант проекта бани.

Баню начинают строить с определения ее габаритов, если рассматривать стандартные размеры сруба, которая состоит из трех комнат, то ее площадь составит около 60 квадратных метров.

Немаловажным фактором является высота помещения, в котором будут располагаться полки, и которое должно быть комфортным для расположения определенного количества людей.

Учтите, что слишком большие размеры бани будут способствовать улучшению теплопотерь и на отопление бани потребуется потратить много топлива. Поэтому следует выбирать минимальные габариты помещения, которые должны быть удобными для расположения людей в бане.

Стандартная баня состоит из предбанной комнаты, в которой переодеваются, и парилки, в которой моются и парятся. Возможен вариант оборудования комнаты для отдыха.

Для более рационального использования пространства дверь из парилки должны выходить в тамбур.

Для улучшения прочности строения, следует правильно подобрать и обустроить фундамент. Глубина его закладки определяется глубиной промерзания грунта, к которой добавляются минимум 100 мм.

Важно учесть правильность распределения температуры в бане. Температура воздуха в парилке составляет от 51 до 57 градусов, в комнате для мытья — 35-40 градусов, а в раздевалке, минимум 22 градуса.

Немаловажным фактором является правильное расположение и установка полок. Они не должны находиться около печки, так как существует риск получения ожогов от слишком горячего пара.

Поэтому, предпочтительно располагать полки возле глухих стен. Полки должны располагаться в два или три яруса, в зависимости от высоты потолка.

Чаще всего в бане применяются печи каменки, которые находятся в угловом участке комнаты. Такое расположение позволяет обеспечить оптимальный обогрев сразу всех помещений. Во внутреннюю часть печи устанавливается резервуар, в котором нагревается вода. Принцип работы такой печи состоит в применении специального рода камней, которые при нагревании раскаляются и выделяют пар в соприкосновении с водой. В качестве топлива для печи каменки используются дрова, которыми ее топят в течении длительного времени.

Обустройство кровли — еще один важный вопрос, так как кровля должна обладать минимальной теплопроводностью. Если баня — отдельно стоящее здание, то самым популярным вариантом сооружения крыши является двухскатная кровля. При обустройстве бань в виде пристройки, рационально использовать односкатные виды кровель.

Угол наклона двухскатной крыши составляет от 18 до 44 градусов, а односкатной — от двадцати до тридцати градусов. Деревянная баня требует наличия тяжелой кровли, так как она должна быть очень теплой, чтобы не допустить теплопотерь. Довольно популярными являются норвежские земляные крыши, на поверхности которых находится грунт и растения в виде газона.

Для строительства бани потребуется минимум два месяца. Но, учтите, чтобы баня прослужила качественно, начинать ее эксплуатацию следует не ранее, чем через год, после ее сооружения. Так как именно по истечению этого периода времени происходит первый этап усадки бани. Заключительная усадка произойдет по истечению четырех-пяти лет, в зависимости от типа дерева.

Главным этапом строительства бани является утепление пола и потолка. Чтобы утеплить потолок в бане, из рубленного бревна, потребуется прибить стропы, по всему потолку, далее устанавливается потолок из дерева, далее производится монтаж конопатки, для предотвращения возникновения теплопотерь.

Кроме того, следует позаботиться о правильном обустройстве полов и водослива. При строительстве пола в комнате для мойки и парилки, следует побеспокоиться об обеспечении нормального стока и об отводе воды в канализационную систему. Поэтому пол должен иметь наклонную поверхность, для его изготовления используются исключительно влагоотталкивающие материалы, в виде бетона, глины.

Уклон должен направляться к приямку, который оборудуют с помощью водяного затвора, соединяющего водосливную трубу и канализационную яму.

Далее производится покрытие пола деревянными материалами. Для произведения данного процесса требуется установка лаг, которые монтируют на заранее гидроизолярованную поверхность с опорными столбами. Между досками, в обязательном порядке оставляется зазор в минимум 0,5 см, так как дерево при намокании набухает, а при высыхании — уменьшается в объеме. Кроме этого, следует побеспокоиться о снятии продольной фаски с досок, таким образом их верхняя часть становится немного больше, нижней.

Если сооружается сплошной пол, то для его обустройства требуется наличие приямка непосредственно в помещении. Для его покрытия устанавливается специальная решетка. Вентиляционный стояк используется для оборудования канализации. Для его обустройства требуется установить асбестоцементную или металлическую трубу, минимальный диаметр которой составляет 10 см. На верхнем ее участке устанавливается колпак или дефлектор.

Технология строительства бани из рубленного бревна

После строительства бани требуется произвести укладку межвенцового уплотнителя между бревнами. Таким образом, исключается появление щелей, через которые происходят теплопотери.

В качестве уплотнителя используется мох или пакля, но данный способ менее популярный из-за сложности проведения работ и дороговизны материала. Современное домостроение предполагает использование льноватина, которые отличается удобством установки, так как производится в форме рулона.

Процедуру заделывания швов называют конопаткой, для ее проведения требуется тот же межвенцовый уплотнитель или льняная веревка — улучшающая внешний вид здания.

С помощью конопатки значительно улучшается теплоизоляция всего здания. Но, проведение данного процесса, следует повторить по истечению усадки здания, то есть после пяти лет его эксплуатации.

Важным вопросом является проблема стыковки бревен, так как рубленные материалы имеют неодинаковый диаметр и для из состыковки, требуются особые навыки.

Стандартный размер бревна составляет 600 см. Если стена здания длиннее, то они стыкуются между собой в месте переруба. Таким образом, стыковые участки становятся незаметными. При отсутствии перпендикулярной стены, на стыковом участке оборудуется переруб, скрывающий стыки.

При отсутствии возможности в сооружении переруба, стыки формируют в шахматном порядке, для более надежной фиксации бревен.

Изготовление бани из дерева обладает еще одним неприятным последствием, таким как растрескивание бревна. Так как дерево является живым организмом, внутри которого находится влага, то после определенной обработки оно высыхает и теряет свою прочность. Так как влага начинает испаряться с центральной части бревен, то именно на них возлагается самая большая нагрузка, приводящая к растрескиванию. Во избежание появления этого процесса, требуется сделать напил деформационного назначения, который поможет вывести влагу без последствий для бревна.

Кроме того, существует опасность синения или потемнения дерева. Данная процедура происходит из-за снижения качества древесины под воздействием влаги, солнца, перепадов температуры и других факторов. Особо чувствительны бревна к грибкам или плесени, которые находятся в воздухе и через него попадают на поверхность. Самыми оптимальными условиями для размножения грибка является температура воздуха +22 и влажность более 90%, поэтому в бане рекомендуется обустроить хорошую вентиляцию, которая позволить предотвратить данный процесс.

Кроме того, требуется проводить периодическую обработку дерева с помощью антисептических препаратов и пропиток, Если же синева уже появилась на поверхности, то следует ее хорошо отшлифовать и нанести препарат отбеливающего действия.

Перед установкой брусьев, следует побеспокоиться об их обработке с помощью препаратов, которые обеспечат защиту дерева от солнца, влаги и других внешних воздействий. Не следует экономить на покупке данных материалов, так как они способны продлить срок службы деревянной бани в несколько раз. опубликовано econet.ru

Источник: http://econet.ru/articles/131666-kak-postroit-banyu-iz-rublenogo-brevna-poshagovaya-instruktsiya

Баня из бревна: плюсы и минусы, этапы постройки

  1. Особенности
  2. Материалы
  3. Проект
  4. Фундамент
  5. Как построить?
  6. Крыша
  7. Утеплитель
  8. Отделка
  9. Советы
  10. Красивые примеры

Баня из бревна имеет как плюсы, так и минусы. Процесс ее строительства имеет определенную специфику: здесь есть характерные этапы постройки, которые не так очевидны на первый взгляд. Чтобы баня из бревна была построена правильно, строителю нужно ознакомиться с некоторой теоретической информацией.

Особенности

Баня из бревна – традиционно русская постройка. Такие бани возводились еще в Древней Руси, но с тех пор технология была несколько изменена и улучшена. В частности, это обусловлено тем, что технология выделки бревен сильно изменилась. Изменились и требования к банным постройкам. Так, сейчас нужно, чтобы баня была оснащена не только предбанником и парилкой, но и душевой, санузлом, комнатой отдыха, бильярдной. От того, как много комнат будет оборудовано, зависит размер бани и, соответственно, количество материала.

Деревянные бани отличаются от своих кирпичных аналогов рядом преимуществ.

  • Древесина прекрасным образом воздействует на здоровье человека. Целебный пар в таких парных повышает настроение и улучшает общее самочувствие. В зависимости от того, какая древесина выбрана, различаются производимые эффекты. Например, если выбрать для постройки бревна из древесины хвойных пород (ели, сосна), то можно быть уверенным, что после посещения бани у вас повысится настроения, пропадет бессонница. К тому же испарения смолы, выделяемой этими породами, обладает способностью убивать вирусы в организме человека.

  • Брус – экологически чистый материал, так что даже в процессе разрушения бани окружающей среде не будет наноситься никакого вреда. Утилизировать бревна тоже очень легко: достаточно просто выгрузить их где-нибудь в лесу. Так ваш мусор превратится в полезное удобрение.
  • Вентиляция в деревянных постройках на высоте. Это связано с тем, что брус от природы обладает прекрасными вентилирующими свойствами, так что проблем с застоем влажного воздуха не возникнет. Благодаря этой особенности во время проведения банных процедур образуется микроклимат, максимально подходящий и комфортный для парения в принципе, и в результате достигаются наилучшие результаты.

  • Деревянные бани хорошо держат тепло, не остывают быстро. Дерево обладает низкой теплопроводностью, чего нельзя сказать о кирпиче. Небольшая теплопроводность дает еще одно преимущество: в зимний период баня из сруба будет прогреваться в разы быстрее, чем кирпичная.
  • Благодаря естественной вентиляции и низкой теплопроводности не нужно будет затрачивать дополнительные финансовые средства на оснащение деревянной бани вентиляцией, также не надо ее дополнительно утеплять. В итоге это позволит сэкономить куда большие средства, чем были затрачены на закупку бревен.
  • Поверхность древесины привлекательна сама по себе, так что не потребуется дополнительная облицовка или внутренняя отделка бани. Если для строительства был выбран профилированный брус, то постройка будет выглядеть опрятно и аккуратно, не «сядет» и не покоробится. К тому же звукоизолирующие качества дерева на высоте.

  • Деревянная баня на участке – свидетельство высокого статуса владельца. Ее даже можно назвать статусной вещью. Помимо того, что это удобно и красиво, баня из бруса дает возможность собраться компанией или семьей и провести хорошо время за душевными разговорами в промежутках между процедурами в парилке.

Материалы

Решив построить бревенчатую баню, необходимо принять во внимание несколько факторов, первый из которых – разница в материалах.

Рубленные или строганные бревна (их также называют окоренными) представляют собой обыкновенный сруб овальной формы, все работы по обработке которого проводились вручную. Верхний слой древесины, называемый заболонь, бережно снимают. В итоге получаются бревна разного размера, немного сучковатые и шероховатые на ощупь. Благодаря тому, что дерево не отшлифовывается и, грубо говоря, остается в первозданном виде, оно сохраняет способность сопротивляться разного рода негативным воздействиям, которые могут быть оказаны на него не только изнутри бани, но и внешней средой. Поскольку бревна имеют разный диаметр, добиться хорошей теплоизоляции достаточно сложно: необходимо иметь опыт работы с этим материалом. К тому же стоит рубленное бревно дешевле.

Оцилиндрованное или калиброванное бревно имеет большую стоимость и совсем иной внешний вид. Бревна здесь обрабатываются на специальном станке, который делает их все одинаково круглыми, ровными и красивыми. Получается гладкая поверхность без единой шероховатости. Однако вместе с самобытным внешним видом дерево теряет и добрую половину всех своих качеств при такой обработке. Лес становится более чувствительным к внешним воздействиям, поскольку он утрачивает большую часть своей устойчивости. Однако мастера нашли решение такой проблемы: они многократно обрабатывают древесину различными пропитками и антисептиками, и в результате оцилиндрованная древесина становится более устойчивой.

Постройки из цельного массива пользуются популярностью, но необходимо знать, какой именно массив выбрать.

Оптимальными являются следующие породы:

  • ель;
  • сосна;
  • лиственница;
  • дуб;
  • береза и прочие.

Все эти варианты достаточно плотные и твердые, чтобы выдержать постоянное воздействие горячих температур и пара. Лучше всего закупать лес, привезенный из северных регионов. Наибольшим почетом и спросом пользуется древесина из Псковской области. Также необходимо обращать внимание на время закупки: лучше всего, если древесина заготавливалась зимой. Постарайтесь не выбирать слишком толстые бревна, так как они быстрее других растрескаются. Стоит отдать предпочтение молодым деревьям среднего диаметра.

После покупки лесоматериалов нужно внимательно отнестись к подготовке к последующему строительству. Нужно дать срубу хотя бы месяц «полежать». Бревна укладываются штабелями. Между ними необходимо оставлять вентиляционный зазор в 5 см, чтобы материал мог «дышать». Только после того, как сруб «отлежится», можно приступать к строительству.

Выбор и подготовка материала – важный шаг на пути в постройке бани. Не стоит пытаться сэкономить, выбирая древесину низкого качества. Стены бани могут растрескаться, а теплоизоляционные свойства оказаться ниже среднего. Чтобы не рисковать, закупайте качественный лес, вырубленный зимой и поставляемый из северных регионов.

Проект

Переходя непосредственно к планированию самой банной постройки, стоит определиться с ее конкретным внешним видом и планировкой. Существует два пути: либо можно выбрать уже готовый проект, либо составить свой индивидуальный, отвечающий всем требованиям и пожеланиям будущих владельцев. Первый способ более прост. Ниже будут предложены примеры проектов с их кратким описанием.

Если вы планируете возвести небольшую баню, например, размером 6х3 м, то стоит присмотреться к минималистичным вариантам с малым количеством помещений. В данном проекте оставлено только необходимое: душ, парилка и просторный предбанник. Этого достаточно для комфортного банного отдыха.

Такая баня больше похожа на целый дом, особенно учитывая ее внушительные габариты. Здесь комнату отдыха уже нельзя назвать предбанником из-за большой площади и высокой функциональности. При желании комнату отдыха можно было бы дополнить телевизором или переоборудовать под крытый бассейн.

Небольшая деревянная баня размером 6х6 м оснащена всем необходимым, включая санузел. Даже постройка небольшого размера может обладать достаточным функционалом. Единственное, что неудобно в данном проекте, так это то, что печь, используемая здесь, не оборудована выносной топкой.

Баня может стать полноценным местом отдыха, особенно если дополнить ее несколькими функциональными зонами: оборудовать барбекю на террасе, оснастить комнату отдыха телевизором или придумать что-то другое. Ограничение накладывает только проектная площадь.

По-настоящему большая баня, оснащенная специальной комнатой под бассейн. Как можно понять из плана, данное здание является двухэтажным, однако оборудовать второй этаж или мансарду не обязательно: постройка хороша и так.

Здесь баня оборудована верандой. В одной постройке совмещены сразу две зоны отдыха: с одной стороны, террасу можно использовать просто для чаепитий, с другой – отдыхать на ней после проведения банных мероприятий.

Еще один небольшой проект, который подразумевает вход в комнату отдыха через тамбур. Помимо прочих, здесь есть и техническая комната, которая помогает контролировать функционирование всех систем. Электрическая печь регулируется как раз отсюда.

Наглядный пример того, каким не должен быть проект. Обратите внимание, что доступа в остальные помещения, кроме тамбура, нет. Будьте крайне внимательны при составлении проектных планов и не совершайте таких элементарных ошибок.

Миниатюрной бани размером 4х5 м может быть достаточно для полноценного отдыха. Большой компании здесь не разместиться, однако если постройка возводится для небольшой семьи, парной таких габаритов окажется более чем достаточно.

В случае чего, в такой постройке можно будет даже жить в летний период. В кухне нужно будет сделать вытяжку, ведь если запахи из нее донесутся до парилки (что маловероятно), то дерево впитает в себя все ненужные ароматы, и избавиться от них не получится.

Что касается индивидуальных эскизов, то их можно составить самостоятельно либо поручить это профессионалом. Главное, чтобы ваша баня была нужного размера и вмещала в себя все необходимые, на ваш взгляд, комнаты. Несмотря на то, что одноэтажные постройки более популярны, чем двухэтажные, в ряде случаев два этажа позволяют сэкономить площадь участка, при этом создав в банной постройке дополнительное пространство. Обратите внимание, что парная всегда располагается на полу, так как под печь требуется укрепленный фундамент.

Фундамент

Для того, чтобы изготовить фундамент, не потребуется особых знаний и опыта. Все, что нужно – вооружиться материалами и инструментами и быть готовым потратить на строительство достаточное количество времени.

Вам понадобятся следующие материалы и инструментарий:

  • арматура;
  • пиломатериалы;
  • гвозди;

  • пара рулонов рубероида для гидроизоляции;
  • пластиковые продухи;
  • деревянные колья;
  • веревка;
  • молоток;
  • лопата;
  • уровень.

Обратите внимание на состояние грунта. Если он пучинистый, то необходимо будет дополнительно укреплять фундамент армированными поясами.

Теперь можно приступать к возведению фундамента с нуля. Ниже приведен перечень шагов, которые нужно выполнять поэтапно.

  • Разграничьте участок для постройки бани при помощи кольев и веревки. Колья установите на предположительных углах будущей бани, а между ними натяните веревку.

Имейте в виду, что фундамент стоит делать высотой 45 см. Для бревенчатой бани этого вполне достаточно. Если сделать фундамент ниже, то, возможно, не удастся расположить все коммуникации, а более высокое основание – лишняя трата денег.

  • Лопата должна быть хорошо заточена перед тем, как вы приступите к рытью траншеи. Для затачивания воспользуйтесь болгаркой.
  • Выкопайте траншеи глубиной 50 см, строго соблюдая границы, размеченные на первом этапе.
  • Стенки траншеи осыпаться не должны, для этого и затачивалась лопата. Если вы строите баню на участке с сыпучим грунтом и исправить положение возможности нет, то защитите стенки от осыпания деревянными панелями.

  • В углу прокопайте участок под будущий котел. Его размер зависит от габаритов выбранного вами котла.
  • Проверьте, насколько качественный пиломатериал вам доставили. Крайне важно, чтобы он был по-настоящему качественным: тогда основание не треснет и не развалится. Пиломатериал не должен иметь ни сучков, ни надломов.
  • Установите короб по границам траншеи, не погружая в нее. Короб из пиломатериалов должен быть слегка больше, чем траншея в ширину. Через каждый метр на стенках короба из продольных досок нужно устанавливать одну поперечную планку. По бокам скрепите деревянные «стенки» саморезами.

  • Армируйте траншею, установив металлические прутья в нее. Они должны быть на 10 см отдалены от стенки и выдаваться на 1,5 см вверх.
  • Проверьте ширину короба в нескольких местах. Расстояние между стенками везде должно быть одинаковым, иначе фундамент не будет идеально ровным. Внутренние стенки из дерева застелите рубероидом.
  • Установите продухи, установив их поперек границ короба над траншеей. Благодаря им воздух будет постоянно и беспрепятственно циркулировать под баней.

  • Залейте фундамент. Вы можете использовать для этого специальную машину, а можете просто побросать бетон в траншею и короб при помощи лопаты. В процессе закладки раствора обязательно разравнивайте места, в которых бетон уже «схватился» и пошел буграми. Это делается для того, чтобы полностью разровнять фундамент.
  • Оставьте фундамент просыхать на 30 дней. Если есть опасения по поводу того, что выпадут осадки, то накройте конструкцию полиэтиленом, в противном случае просто оставьте сохнуть на открытом воздухе.

Как построить?

После того, как фундамент возведен и просушен, наступает время строить непосредственно саму баню. Обратите внимание на то, что должно пройти какое-то время после того, как бревна срубили. Только тогда они максимально хорошо подойдут для постройки.

Чтобы возвести баню своими руками и при этом сделать все правильно, воспользуйтесь следующей инструкцией.

  • Один ряд бревен в возводящейся из сруба постройке называется венцом. Первый венец должен быть максимально прочным и ровно уложенным, поскольку на него приходится вся остальная нагрузка. Поэтому выбирается сруб из твердых пород: дуба или лиственницы. Только такие породы обладают достаточным запасом прочности, чтобы выдержать вес всего строения и тепловые и влажностные нагрузки, при этом не трескаясь. Для первого венца допустимо использовать бревна большого диаметра.

  • Первый венец укладывается на фундамент, оснащенный гидроизоляцией. Крайне важно уделить особое внимание обработке бревен всевозможными антисептиками и влагоотталкивающими пропитками. Нижнюю часть необходимо стесать, чтобы обеспечить максимальное прилегание сруба к фундаменту. При укладке можно использовать способ «в чашу» или в лапу, а также «в обло». Процесс разметки и технология ручной рубки изображены на следующих картинках. Глубина паза зависит от температуры окружающей среды зимой: чем холоднее в том регионе, в котором вы живете, тем более глубоким должен быть паз.

  • При укладке имейте в виду и то, какой стороной куда расположено бревно. Так, его северная сторона должна располагаться снаружи, а южная – внутри. Сторона определяется по годичным кольцам на срезе: с северной стороны они более тонкие. Такая особенность обуславливается тем, что дерево с северной стороны более устойчиво к негативным воздействиям и менее подвержено короблению, поэтому вероятность того, что бревно растрескается или загниет, сведена к минимуму. Построенная таким образом баня сможет простоять в разы дольше – от 50 лет.

  • Поскольку брус не может быть одинаковой толщины с обеих сторон, то его располагают более тонкой стороной то в одну, то в другую сторону. Это помогает сохранить верхний край горизонтальным. После того, как стены выложены, необходимо их проконопатить – заткнуть все щели и зазоры. Конопатить можно только некоторыми подходящими для этого материалами: пеньковым волокном, засушенным мхом, льняной паклей, войлоком. Эти материалы прекрасно перенесут процесс усадки, при этом они не потеряют своих свойств с течением времени. Конопатят баню по кругу, «проходясь» постепенно по всем швам сверху вниз. Если провести конопатку сначала на одной стене, потом на другой и так далее, то баню может «повести».

  • Верхний венец, также называемый мауэрлат, необходимо выбирать так же тщательно, как и первый. Мауэрлат в дальнейшем будет держать крышу, потолок и вообще всю стропильную систему.

Крыша

Крыша сооружается над баней из бревна в тот же год. Она может быть как временной, так и постоянной, однако крайне важно возвести ее, уложившись в эти временные рамки. Лучше всего выбирать крышу простой конструкции, например, двускатную. Лишние изыски будут ни к чему. Под крышей обязательно оставляют небольшой чердак, однако важно следить за тем, чтобы он хорошо проветривался.

В зависимости от снеговой нагрузки определяют расстояние, на котором друг от друга располагаются стропила. Обычно шаг составляет 1-, 15 м. Если планируется оборудовать чердак под комнату или вы просто хотите его утеплить, то подбирайте расстояние между стропилами в зависимости от того, какой ширины будут плиты утеплителя.

Чтобы установить стропила, необходимо врезать из в верхний венец – мауэрлат. Получается, что верхний венец как бы служит опорой для стропил.

Стропила соединяются между собой вверху. Далее можно приступать к формированию самой крыши. Для начала необходимо сделать обрешетку для двускатной крыши. Пример того, как она выглядит, приведен на фото ниже.

На обрешетку укладывают какой-либо гидроизолирующий материал, например, рубероид. Он защитит еще не успевшее как следует усесть дерево от намокания.

Только после сооружения гидроизоляционного слоя можно уложить финишное покрытие. Оно зависит от проекта и обыкновенно выбирается по эстетическим соображениям. В качестве примеров можно привести ондулин, шифер, металлочерепицу, профнастил и прочие.

Поскольку основные функции крыши – защитные, то после ее оборудования можно смело приступать к отделочным работам, в том числе и делать полы.

Несмотря на то, что обычно выбирают двускатные крыши, существуют случаи, когда односкатная конструкция оказывается более приемлемой.

Выбор того или иного варианта зависит от целого ряда факторов.

  • Расположение бани. Деревянная конструкция может быть как отдельно стоящей, та и пристраиваемой. Во втором случае более актуален вариант с односкатной крышей.
  • Финансы. Сооружение односкатной крыши обходится намного дешевле двускатной, и многие выбирают такой вариант с целью экономии, даже несмотря на то, что внешне он выглядит не так привлекательно.
  • Наличие мансарды. Так, если планируется ее оборудование, то лучше всего сделать крышу двускатной, в противном случае можно с успехом обойтись односкатной конструкцией.

Наиболее привлекательно на банях из бревен смотрятся двускатные крыши с высоким коньком. Утеплив такую крышу, вы сможете сделать дополнительную комнату: зону отдыха, бильярдную, комнату для хранения полотенец и иных банных принадлежностей. Если не утеплять пространство, его тоже можно использовать, приспособив для хранения веников, например. Односкатные крыши делаются обыкновенно почти плоскими, практически без наклона, что и влияет коренным образом на то, что под ними оборудовать никакое помещение нельзя.

Утеплитель

Баню из бруса утепляют как изнутри, так и снаружи. В теории для утепления могут использоваться самые разные синтетические материалы, больше всего напоминающие пенопласт. Однако стоит иметь в виду, что при сооружении утепления теряется львиная доля полезных качеств банных процедур. Связано это с тем, что пароизоляция не дает стенам «дышать», так что микроклимат, создающийся в парной, нельзя назвать полезным.

Среди материалов для утепления есть такие, которые использовать не следует. Одним из них является непромокаемый пенопласт, который как раз и способствует созданию парникового эффекта в парилке. Сюда же можно отнести синтетический полистирол: в процессе нагревания он испаряет высокотоксичные вещества, опасные для человека. Минеральная вата – тоже плохой вариант, так как она не выдерживает высокой влажности. Материалы на пластиковой основе, нагреваясь свыше 60 градусов, быстро разрушаются. Можно сделать вывод, что синтетические соединения не подходят для утепления бани из бревен.

Нужно использовать только натуральные утеплители.

  • Пакля. Данный материал используется для утепления достаточно часто. Это связано с его отличными теплоизоляционными качествами, невысокой ценой, а также удобной формой продажи в рулонах. Укладывать паклю между бревнами очень легко. Процедура утепления этим материалом занимает немного времени, а результат превосходит все ожидания.
  • Эковата. Преимущество материала состоит в том, что с его помощью можно регулировать уровень влажности в парной. Этот экологически чистый материал способен вбирать лишнюю влагу, когда ее слишком много, и отдавать, когда недостаточно. Так, гарантируется максимально комфортный микроклимат. Помимо прочего, эковата отлично изолирует, «запирая» тепло в помещении.

  • Джут. Другой название джута – войлок или льноватин. Материал состоит из смеси льняных и джутовых волокон. Он обладает повышенными прочностными характеристиками, более плотный, что делает его превосходным выбором для утепления бревенчатой бани. Войлок не гниет, в нем на заводятся насекомые, еще материал термоустойчив.
  • Мох. Поскольку со мхом трудно работать, его выбирают крайне редко. Только профессионалу под силу провести работы по утеплению мхом правильно и быстро. Тем не менее, мох прекрасно защищает от потерь тепла, он полностью натуральный, экологически чистый, поэтому некоторые все же отдают предпочтение именно ему.

Баню обязательно нужно утеплять. Это делается для того, чтобы свести теплопотери к минимуму, в противном случае вам придется постоянно включать печь на полную мощность. Она быстро выйдет из строя и придется делать ремонт. Намного правильнее и дешевле сразу как следует утеплить деревянную баню, тем самым снизив все возможные негативные последствия.

Отделка

По большому счету, проводить отделку бани из бревен не требуется. Связано это с тем, что она и так выглядит эстетически привлекательной и аккуратной. Тем не менее, многим обыкновенные бревенчатые стены кажутся скучными и они задумываются о том, как бы обновить дизайн интерьера.

Любые работы по оформлению бани стоит отложить до того момента, когда конструкция полностью усядет. Внутренняя отделка парной, если она планируется, обязательно должна осуществляться только с помощью экологически чистых и натуральных материалов. Также не стоит использовать металлические детали, так как при нагревании они станут обжигающе горячимы. Тем самым повысится риск травмироваться. Это частично касается и крепежных элементов, но если нет возможности использовать деревянные, то оцинкованные металлические нужно обязательно заглубить.

Для внутренней отделки бани из бруса отлично подойдет вагонка. Ее нужно подвергнуть дополнительной обработке, хорошо пропитав антисептическими составами. Что касается древесины, то оптимально для парной подходят липа и лиственница. Они не раскаляются, поэтому даже если в парной будет очень высокая температура, вы не обожжетесь. Вагонку из хвойных использовать нельзя: разогреваясь, дерево дает смолу, которая способна сильно обжечь кожу. В качестве альтернативы можно комбинировать породы древесины, но этот вариант уместен только при горизонтальной укладке и делается для запаха, а не из практических соображений.

Чаще всего для обшивки парилки изнутри применяют вертикальный способ размещения вагонки. Для начала делают специальную разметку, стены покрывают гидроизоляцией, и только после этого производится установка вагонки.

Также можно использовать для внутренней отделки облицовочную плиту. Она является универсальным материалом, к тому же крайне устойчиво ко всем «банным» негативным влияниям: повышенным температурам и влажности. Плитка легка в уходе и долговечна, к тому же выложив баню плиткой, вы получите самое необычное строение из всех.

Стены сначала нужно изолировать от влаги, а после прикрепить на них специальную штукатурную сетку. Далее необходимо все заштукатурить. Плитка укладывается на клеевой раствор. Обязательно нужно затереть швы водоотталкивающим и антисептическим составом, чтобы добиться презентабельного вида на долгие годы.

Снаружи бани из бруса обычно обшивают сайдингом. Так их защищают от многих климатических воздействий, в числе которых дожди и морозы. Сайдинг обязательно нужно будет оставить на пару суток, предварительно расстелив на ровной поверхности. Так избавляются от заломов и изгибов. Важно следить за тем, какой сайдинг вы выбираете: вам нужен влагоустойчивый вариант.

Чтобы уложить сайдинг, стены грунтуют, делают обрешетку. Также необходимо сделать дополнительное утепление. Делается гидроизоляция специальной пленкой. После этого крепят элементы, оставляя небольшой зазор между утеплителем и самой финишной облицовкой. Все работы проводятся по направлению снизу вверх. В конце устанавливают наличники.

Также для наружной отделки применяется блок-хаус. Чаще всего его выбирают в случаях, когда баня была построена из более дешевого окоренного бревна, а нужно создать видимость оцилиндрованного. Материал как раз достоверно имитирует калиброванный сруб. Необходимо помнить о том, что панели блок-хауса перед установкой нужно подготовить должным образом: обработать антисептическими растворами или смесями.

Для закрепления панелей необходимо сделать обрешетку. Для установки используются специальные климмеры. Закрепление производится сверху вниз, двигаться нужно только горизонтально. Далее окна, двери и углы оформляются наличниками и плинтусами.

Нельзя делать теплоизоляцию при работе с блок-хаусом, иначе дерево сгниет.

Советы

Как говорят профессионалы, процесс возведения бревенчатой бани может оказаться не таким сложным, как кажется.

Они дают несколько рекомендаций, которые помогут справиться с постройкой и отделкой бани качественно и в максимально сжатые сроки:

  • Не пренебрегайте временем, выделяемым на усадку. Помимо того, что баню может «повести», она в скором времени потеряет и в высоте. Установка дорогостоящего оборудования (котла или печи) должна производиться только после полной усадки, иначе есть риск испортить дорогостоящие конструкции.
  • Двери и окна тоже нужно прорезать только после того, как древесина полностью усядет. Это связано с тем, что срезы могут деформироваться, поскольку сруб не всегда усыхает равномерно.

  • Чтобы сэкономить, стоит покупать древесину зимой. В этот период цены на нее на порядок ниже. Также проводятся различные акции и распродажи, что позволить сэкономить еще больше финансовых средств.
  • Обращается внимание на сучковатость лесоматериала. Так, чем более гладкие бревна вы выберете, тем легче с ними будет работать. Легче всего управиться с оцилиндрованным брусом, однако он является наиболее дорогим. Имейте в виду, что чем более гладкая древесина, тем она дороже.

  • Ни в коем случае не отделывайте баню древесно-стружечными плитами. Под воздействием влажности они сильно деформируются, разбухают, при нагреве выделяют токсины в воздух, которые опасны для человеческого здоровья.
  • Для того, чтобы по своему усмотрению можно было понижать влажность в парной, стоит оборудовать ее вентиляционной системой. Вы сможете включать и выключать ее по своему желанию, добиваясь идеального микроклимата.

  • Если вы хотите снизить вероятность возникновения пожара, то обязательно обработайте бревна антипиреном.
  • Важно помнить о необходимости обработки калиброванного бруса всевозможными антисептиками, так как он очень быстро загнивает, разрушается, подвергается заражению грибками и плесенью.

  • Если в качестве материала выбран брус, а не сруб, то время усадки сильно снизится. Это связано с тем, что брус уже обработан и просушен, чего нельзя сказать о свежесрубленной древесине.
  • Обязательно позаботьтесь о пожарной безопасности: приобретите огнетушитель и разместите его в том месте, до которого в случае возгорания вы сможете безопасно добраться. Это не должна быть парная. Идеально подходит предбанник, в котором располагается печь.

Красивые примеры

Красивая баня, построенная по всем правилам. Сразу видно добротность конструкции: такое строение прослужит не один десяток лет. Баня оснащена двумя отопительными системами, что очень необычно.

Не обязательно строить баню из оцилиндрованного бревна, чтобы она выглядела представительно. Строганные бревна выглядят необычно и оригинально. Такая конструкция притягивает к себе внимание, украшает участок.

Крайне необычная бревенчатая баня из сруба большого диаметра. Обратите внимание, что располагать такие акцентные строения можно только при соответствующей обстановке, располагая их на фоне леса или подбирая к уже построенному в таком же стиле дому. Также крайне сложно добиться оптимального уровня теплоизоляции, так что лучше доверить такое строительство профессионалу.

Еще одна баня на фоне леса. Строения из бревен столь большого диаметра смотрятся как игрушечные, тем не менее, данная постройка достаточно вместительная и функциональная, несмотря на кажущуюся миниатюрность.

В отделке можно использовать интересные и оригинальные приемы, например, выделить окна темным, дополнив тем самым ансамбль крыши и контрастных срезов сруба.

В данном случае под крышей оборудована не полноценная комната, а мансарда, на которой хранится всякая всячина. Там же при желании можно обустроить место для хранения дров, однако не очень удобно каждый раз бегать за дровами наверх.

На втором этаже такой бани оснащена полноценная комната. При желании можно было бы сделать небольшой балкон под самой крышей, оборудовав еще один уголок для чаепитий и посиделок с друзьями.

Часто бани выглядят как полноценные жилые дома, в особенности когда они имеют второй этаж. Здесь второй этаж – это полноценная жилая комната, которая отлично освещается, судя по окнам в крыше и сбоку, и посещается крайне часто.

Бани из грубо обработанных бревен – дань моде, экологии и скандинавскому стилю. Дополненная зеркальными дверями постройка выглядит ультрасовременно, при этом сохраняется деревенский колорит.

Баня из бревна – отличное приобретение, которое верой и правдой прослужит вам долгие годы. Построенная собственными руками, она будет хранить тепло задушевных бесед с друзьями или домочадцами, при этом навсегда сохранив частицу души строящего. Если вы еще раздумываете, стоит ли строить бревенчатую баню, то ответ однозначен – да.

Советы по строительству бани ждут вас в следующем видео.

Источник: http://stroy-podskazka.ru/banya/iz-brevna/

Рубленая баня своими руками

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE

FORUMHOUSE в этом году исполняется 15 лет! За это время миллионы людей построили себе дома благодаря знаниям, полученным у нас на сайте. Нам хочется, чтобы при строительстве использовались только качественные и безопасные материалы, которые помогут сохранить дома на долгие десятилетия. Поэтому мы запустили проект собственной торговой марки FORUMHOUSE, под которой будут выпускаться строительные материалы и оборудование, которые прослужат вам долгие годы и сделают вашу жизнь в собственном доме комфортнее и безопаснее.

Мы начали этот проект с ЛКМ для деревянных поверхностей. В прошлом году сотни форумчан уже протестировали и дали положительные отзывы о нашей защитно-декоративной пропитке для дерева. Теперь в нашем ассортименте полный спектр продуктов для деревянных домов (пропитки, краски, масла, лаки и гидроизоляция).

В этой теме мы с радостью проконсультируем вас и подберем лучшие решение для покраски вашего дома!

С уважением, команда FORUMHOUSE.

Участвуй в хрониках загородной самоизоляции с FORUMHOUSE

Сидеть дома за городом круто: гулять на своем участке можно сколько хочешь без последствий, а еще можно сделать ремонт, разобрать завалы на чердаке, заняться садом, организовать огород, сделать мастерскую, построить бункер на случай апокалипсиса, в общем, кому что по душе. Уверены, у многих из вас будет список достижений за время карантина, и мы очень хотим, чтобы вы делились ими, поддерживая и вдохновляя форумчан.

Принимайте участие в нашем проекте «Сидим дома» и сможете получить мощную аккумуляторную пилу в подарок!

Источник: http://www.forumhouse.ru/threads/39687/

Смотрите также:
25.04.2020

Как сделать душевой уголок своими руками: технология монтажа, установка и рекомендации профессионалов К сожалению, не всегда параметры санузла позволяют оборудовать полноценную ванную комнату или установить стандартную душевую кабину. Для малогабаритных комнат и...

25.04.2020

Бассейн своими руками. Важные моменты и полезные советы . Бассейн – это довольно сложное инженерное сооружение и сделать его полностью своими руками нелегко. Ошибки при его строительстве дорого обойдутся, особенно если чаша бассейна будет изготавливаться путем отливки...

25.04.2020

Как увеличить давление воды в частном доме из водопровода: причины слабого напора и способы его повышения Водопроводные сети являются одной из важных составляющих структуры здания. Прерывание подачи ресурса или слабый напор воды в системе водоснабжения снижает комфорт...

Комментарии

Комментирование отключено.

Голосование

Как Вы узнали о нашем сайте?

Посмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Форум