Как сделать садовую мебель из пенобетона своими руками

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Стеллаж из пеноблоков своими руками

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Пенобетон в интерьере: суперпрочный стеллаж своими руками за 2 335 руб.

ПОЧЕМУ ПЕНОБЕТОН?

Пенобетон — легкий, но прочный строительный материал. Мебель из пенобетона может выдерживать значительные нагрузки. На бетонные полки можно ставить не только книги, но и массивные кадки с растениями, тяжелые ящики с инструментами, спортинвентарь, а в гараже — складировать запчасти и агрегаты.

Сборка мебели из готовых блоков напоминает работу с конструктором. Детали такого изделия редко нуждаются в сложных соединительных элементах. Поэтому не придется подбирать торцевые ключи или использовать большое количество насадок для шуруповерта.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Многообразие вариантов отделочных решений ограничено размерами помещения и фантазией хозяина. Изделие можно покрасить, облицевать плиткой, оклеить обоями, деревянными панелями или стеклянной мозаикой.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Готовые пеноблоки

Их можно приобрести в строительных или торговых фирмах. При сборке будем использовать стандартные блоки для межкомнатных перегородок (600 * 250 * 75 мм).

Ножовка для пенобетона

Пригодится для резки готовых плит. Нередко используют и болгарку, но пыль, которая образуется при этом, существенно затрудняет работу. Как вариант — сабельная электропила.

Клей для пеноблоков

Обеспечит надежную фиксацию материала.

Миксер или электродрель

Поможет размешать кладочную смесь.

Зубчатая кельма (мастерок)

Понадобится для нанесения раствора.

Резиновый молоток

Необходим для плотной подгонки плит друг к другу.

Строительный уровень

Пригодится, чтобы понять, насколько ровно блоки ложатся на клеевой состав.

Наждачная бумага

С ее помощью будем выравнивать поверхность бетона перед финишной отделкой.

СТЕЛЛАЖ ИЗ ПЕНОБЛОКОВ – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

ЗАСТИЛАЕМ ПОЛ ПЛЕНКОЙ

Иначе после окончания работ напольное покрытие будет слишком сильно загрязнено или даже испорчено. В том месте, где будем ставить стеллаж, укладываем мягкую войлочную прокладку.

ГОТОВИМ МАТЕРИАЛ

Заготовки стандартной длины (600 мм) для наших целей не очень удобны, поэтому аккуратно отрезаем от каждого блока по 100 мм. В итоге получаем плиты длиной 500 мм, шириной 250 мм и толщиной 75 мм.

Для сборки стеллажа с четырьмя рядами полок нам понадобится 31 блок такого размера. Готовые плиты очищаем от пыли и мелких камней.

РАЗМЕШИВАЕМ КЛЕЙ

Наливаем в пластиковый таз воду, а затем добавляем сухую смесь. При этом соблюдаем пропорцию: на 1 кг порошка — 0,25 л воды. Тщательно размешиваем раствор миксером, после чего делаем небольшой перерыв. Через 5 минут размешиваем еще раз.

ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ СТЕЛЛАЖА

МОНТИРУЕМ ОСНОВАНИЕ

Укладываем на полу первые три блока, которые в дальнейшем послужат фундаментом для всей конструкции. Пользуясь мастерком, наносим на короткую сторону торца первой и второй плиты клеевой раствор. Рекомендуемая толщина его слоя — 3-5 мм. Выравниваем и плотно подгоняем плиты друг к другу резиновым молотком.

СТАВИМ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ОПОРЫ

Наносим клей на основание и монтируем Д вертикальных блока таким образом, чтобы две центральные плиты размещались на стыках фундамента. После монтажа опор убираем мастерком излишки клея.

ЗАКРЕПЛЯЕМ ПОЛКИ

Поверх опор укладываем на раствор 3 горизонтальные полки. При этом ширина площади контакта каждой горизонтальной плиты с ребром вертикальной должна составлять не менее 37,5 мм.

В результате стыки полок будут визуально делить ребра опор на две равные части. Нельзя допускать, чтобы горизонтальные блоки опирались на площадь меньшего размера.

УКЛАДЫВАЕМ ОСТАВШИЕСЯ РЯДЫ

Следуя вышеуказанной методике, собираем еще три ряда полок. Правильность сборки проверяем в процессе работы уровнем. Корректировку уже уложенных плит можно делать лишь в течение 10-15 минут, поэтому уровень будем использовать как можно чаще.

После окончания работ замажем швы затиркой и оставим конструкцию подсыхать. Через сутки отшлифуем стеллаж шкуркой, а затем приступим к отделке.

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

ПЕНОБЛОКИ ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ (600 х 250 х 75 мм) — 50 руб./шт.
КЛЕЙ ДЛЯ ПЕНОБЛОКОВ — 280 руб. за 25 кг
ЗАТИРКА ДЛЯ ШВОВ — 255 руб. за 2 кг
БУМАГА НАЖДАЧНАЯ — 250 руб./шт.

Изделие будет более оригинальным, если использовать полки из дерева или стекла. В этом случае в вертикальных плитах придется просверлить отверстия под дюбели с саморезами. Однако подобная конструкция будет нуждаться в усилении. Дополнительным ребром жесткости может послужить задняя стенка из древесно-волокнистых плит, зафиксированная на саморезах.

Чтобы клей в ведре не загустел, его нужно размешивать каждые 10-15 минут. Вместо клея можно использовать и обычный цементный раствор, но схватывается он медленнее, поэтому наносить его придется более толстым слоем — в 2-3 см, что усложнит работу и немного ухудшит внешний вид стеллажа.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕЛЛАЖА

Наилучшее интерьерное решение — установить стеллаж у стены. Так он будет смотреться более гармонично. Ставить изделие посреди комнаты имеет смысл, только если оно будет зонировать жилое пространство.

Но такой вариант подойдет лишь для больших помещений. Изготавливая стеллаж, следует понимать, что перемещать его в дальнейшем с места на место вряд ли удастся из-за его большой массы.

Стеллаж превратится в барную стойку, если немного поменять конфигурацию изделия. Для этого нужно сложить двухъярусную конструкцию с основанием из 4 плит.

Сверху уложить стеклянную столешницу, а внешнюю часть полностью закрыть деревянными панелями. Если же столешницу сделать раза в 3 шире, причем не из стекла а из дерева, получится полноценный обеденный стол для кухни или гостиной.

На фото вверху:

Стеллаж из пенобетона, дополненный деревянными дверцами, станет центральным элементом интерьера, оформленного в стиле современного минимализма.

Если порядок расположения полок немного изменить и включить в конструкцию деревянные секции, можно собрать оригинальную стенку, на которой будут хорошо смотреться книги, сувениры, аудио- и видеотехника.

Источник: http://kak-svoimi-rukami.com/2016/03/stellazh-iz-penoblokov-svoimi-rukami/

Как сделать садовую мебель из пенобетона своими руками

Диван из вспененного бетона для дачи своими руками (фото, чертежи)

Строительство дачи, наконец завершено. Пора приглашать гостей. Расположитесь вы, конечно, на природе — в саду. Но вот где взять столько посадочных мест? Наша идея проста, оригинальна — сделайте большой диван из пенобетона. Он будет украшать ваш сад зимой и летом, в любую погоду.

Этому дивану не страшны ни дождь, ни ветер, ни морозы. Он спроектирован специально для сада и изготовлен из пористого бетона — легкого, экологически чистого и удобного в обработке материала. А фасадная краска, покрывающая диван, делает его по-настоящему водостойким.

Замечательно, когда у вашей дачи есть крытая веранда! Расположившись на ней всей семьей, вы в любую непогоду можете дышать свежим загородным воздухом. Летом вы можете поставить на ней тахту, топчан или даже кровать и спать практически под открытым небом. На веранде всегда удобно принимать гостей: легкий переносной столик, несколько плетеных стульев — и все гости усажены. А уж о том, сколь приятна ее тень в жаркий воскресный полдень, и говорить не приходится! Но как быть, если веранды нет?

Только представьте себе: вы с гостя ми расположились в саду под сенью яблонь, в удобных камышовых креслах. Легкий разговор, приятное, спокойное общение, может быть, сухое вино и фрукты. И вдруг — мгновенная июльская гроза! Ветер! Затем — дождь! А через полторы минуты — даже гром и молнии! Конечно, ничего особо страшного в этом нет: вся компания весело и мобильно перемещается под дачный кров. Но ведь надо еще занести стол и стулья — с сухой плетеной мебелью дождь шутить не будет, враз намочит, а потом суши ее. И вот хозяева начинают бегать под дождем и раскатами грома в сад и обратно, затаскивая мебель. Естественно, гости начинают помогать.

И все это, понятно, весело — с шутками, криками и песнями. Но стоит вам занести в дачный домик последний стул, дождь, как по заказу, кончается, из-за туч выглядывает солнышко, и приходится вам вместе с гостями тащить стол и стулья обратно. Ведь не сворачивать же встречу из-за какого-то мимолетного дождя! Но как только вы опять рассаживаетесь под яблонями и наливаете в фужеры вино, один из гостей, поглядывая на небо, тихонько говорит голосом Пятачка: «Кажется, дождик собирается. Опять!».

Да и спать под открытым небом на кровати, которую перед этим приходится, кряхтя, вытаскивать и устанавливать под яблонями, а на рассвете -опять же — кряхтя, затаскивать назад в дачный домик, не станешь. Тут необходимо кардинальное решение. И мы вам его предлагаем: построить под любимыми яблонями большой розовый диван из вспененного бетона. Вы спросите, почему именно из бетона и почему именно розовый? Объясняем!

Вспененный бетон — это как раз тот строительный материал, который, во-первых, легко поддается обработке с помощью обычных столярных инструментов. Работать с ним даже проще, чем с древесиной. А во-вторых, любое изделие из него — будь то произведение искусства или домашнего хозяйства, — будучи установлено в саду, украсит не только ваш сад, но и весь участок. Особенно если покрасить его в яркий или оригинальный цвет. Скажем, розовый.

Вспененный бетон, этот экологически чистый, обладающий отличными теплоизоляционными свойствами строительный материал, первоначально был разработан для возведения высотных зданий. Однако относительно небольшой вес при высокой прочности и легкость обработки делают его интересным материалом для домашних умельцев. Правда, при шлифовке вспененного бетона образуется достаточно много пыли, но сам процесс относительно легок. А на пыль можно просто не обращать внимания, ибо все работы, связанные со строительством розового дивана, вы будете производить на природе — в саду.

Блоки вспененного бетона различной толщины и размеров можно приобрести на рынке или в строительном магазине. Разрезаются они по нужным размерам обыкновенной ножовкой, а склеиваются — клеем для керамической плитки или специальным раствором. Закругления же на тех гранях, которые должны создавать впечатление обыкновенного мягкого дивана и будут соприкасаться с телом человека, сделать достаточно просто. На какое-то время вы превратитесь в скульптора, и будете работать обдирочным рубанком — калевкой — или тривиальным драчевым напильником.

Красить обычный бетон, вообще говоря, не нужно — он не боится влаги. Недаром его широко применяют в градостроительстве, возведении произведений монументального искусства и сооружении мостов. Даже мостовые «быки», погруженные до половины в воду, делаются из железобетона, в основе которого задействован высококачественный цемент. Вспененный же бетон реагирует на воду по-другому. Подобно губке, он впитывает ее, и первые морозы, превратив воду в лед, породят сначала микротрещины, а затем и вовсе могут расколоть пористые блоки. Потому мы рекомендуем вскрыть поверхность вспененного бетона влагостойкой фасадной краской. Она отлично защитит ваше изделие от воды, ветра и морозов.

Розовый цвет вашего садового дивана и вовсе превратит произведение домашнего хозяйства в настоящее произведение искусства. Только представьте себе: среди серых стволов яблонь и весенней зелени листвы светится розовым пятном яркий цветок — то ли гигантский лотос, то ли утренняя заря в миниатюре!

И вообще, почему бы и не розовый? Этот цвет как нельзя больше подходит под крылатую фразу: «Красиво жить не запретишь!» Наша конструкция состоит из блоков пористого бетона двух размеров: 24×25 × 50 см и 17,5×25 × 50 см. Они установлены на прочной раме из деревянных брусьев сечением 9×9см. Длина брусьев, определяющих длину самого дивана, может быть различна и должна соответствовать месту, которое вы определили для установки вашего изделия. В нашем случае длина брусьев составляет 126 см. Три таких бруса жестко крепятся посредством металлических уголков к двум поперечным брусьям. Длина поперечных брусьев -70 см.

Впоследствии вы установите на них подлокотники, которые ограничат посадочно-спальный размер дивана. Чтобы не усложнять работу с бетонными блоками, срезая одну из граней спинок наклонно, советуем вам просто поставить прямоугольно вырезанные блоки на рейку, которую вы укрепите на среднем брусе рамы, придав тем самым блокам спинки легкий наклон. Размеры рейки — 2×2 × 126 см. Кроме того, чтобы блоки спинки не смогли опрокидываться назад, задний брус рамы нужно снабдить двумя вертикальными брусьями, на которые блоки будут опираться. Эти брусья крепятся к заднему брусу рамы так же, как и вся рама, с помощью металлических уголков и шурупов. Длина их не должна превышать высоту блоков спинки и составит, скажем, 45 см. К сожалению, на рисунке эти брусья не обозначены.

На первом этапе работы заготовляются все брусья и рейка. Каждый элемент запиливается соответственно его размеру.

Легкость вспененного бетона может привести к тому, что блоки из него, не будучи жестко скреплены с деревянными брусьями, легко могут разъехаться. Поэтому наша конструкция предполагает жесткое соединение пористых блоков с брусьями посредством длинных болтов. Для этого в брусьях предварительно высверливаются в заранее намеченных местах сквозные отверстия с потайными углублениями. Причем вначале делаются «потайки», а уж потом — сквозные отверстия диаметром меньше.

Размеры отверстий «потаек» должны соответствовать размерам шляпок болтов — как по высоте, так и по диаметру. Сквозные отверстия обрабатываются специальной пропиткой для защиты древесины от влаги, плесени и насекомых. Делается это из-за того, что при последующей покраске брусьев краска в отверстия ведь не попадет и, таким образом, древесина в них не будет ничем защищена. Заготовленные брусья и рейка красятся масляной или какой-нибудь другой краской, хорошо защищающей древесину от атмосферных явлений.

После того, как краска высохнет, брусья соединяются металлическими уголками так, как это показано на рисунке. Для этой операции вам понадобятся восемь уголков и как минимум 32 шурупа для дерева. В целях увеличения прочности количество шурупов можно удвоить. Рейка также должна быть укреплена на среднем брусе. В этом случае можно обойтись двумя-тремя шурупами — особой нагрузки, кроме естественной тяжести блоков и веса людей, она нести не будет.

Стоит застелить диван поролоновым матрацем, и его можно использовать для ночевок под открытым небом.

Теперь можно заняться изготовлением самих блоков. Они выпиливаются по размерам обыкновенной ножовкой по дереву. В случае если длина вашей ножовки недостаточна, при распиловке на гранях блоков могут образоваться гребни или пазы. Необходимо удалить их стамеской, драчевым напильником или зашпаклевать цементным раствором.

Для конструкции, которая изображена на нашем рисунке, вам нужно будет выпилить 6 блоков с размерами 17,5×25 × 50 см — из них вы сделаете боковые подлокотники; 10 блоков с размерами 24×25 × 50 см, 5 из которых пойдут на изготовление спинки; остальные 5 нужно будет еще раз запилить -уменьшив 50-сантиметровый размер с одной стороны до 48 сантиметров и придав блокам в профиль вид прямоугольной трапеции. Сделать это необходимо для того, чтобы блоки спинки, поставленные на планку и таким образом отклонившиеся от прямого угла, могли быть плотно, без какой-либо щели, прижаты к горизонтальным блокам.

Вырезав все заготовки для блоков, можно приступать к их склеиванию. Делается это при помощи специального раствора. «Специальный» в данном случае обозначает всего лишь высокую марку цемента, используемого для приготовления раствора. Раствор наносится на склеиваемые поверхности тонким слоем, после чего заготовки плотно прижимаются друг к другу; их оставляют в таком положении на сутки.

Готовые блоки подлежат последующей обработке. Вначале необходимо зачистить места склеек, вдоль которых мог выдавиться клеящий раствор. Сделать это можно, навернув крупнозернистую наждачную бумагу на прямоугольный брусок дерева. Брусок должен иметь такие размеры, чтобы его было удобно держать в руке. Абразив наждачной бумаги, располагаясь горизонтально по грани бруска, дает при шлифовке очень качественный результат, выравнивая обрабатываемые поверхности, так сказать, «заподлицо». Когда с этой операцией будет покончено, можно приступать к округлению углов блоков, приданию им товарного вида под мягкую мебель. Выше мы говорили, что подобная операция лучше всего производится либо рубанком-калевкой, либо крупным (драчевым) напильником, можно даже рашпилем.

Следующим этапом работы с блоками вспененного бетона будет сверление в них отверстии под длинные резьбовые болты. При этом, как и при сверлении деревянных брусьев, необходимо сначала высверлить «потайки», а уже затем — само сквозное отверстие. Естественно, места сверления этих отверстий должны совпадать с местами отверстий в деревянных брусьях рамы при последующей сборке всего дивана. Однако если отверстия в деревянных брусьях проделывались сверлами по дереву, то в данном случае необходимо пользоваться сверлами для работы по металлу.

Шаг 1

Чтобы соединить бруски и блоки металлическими болтами, необходимо просверлить отверстия.

Шаг 2

Перед покраской нужно тщательно обработать отверстия, используя пропитку для защиты древесины.

Шаг 3

Деревянные бруски необходимо соединить между собой при помощи прочных металлических уголков.

Шаг 4

Заготовки для блоков выпиливаются ножовкой; случайно образовавшиеся пазы и гребни убираются.

Шаг 5

На заготовки тонким слоем наносится раствор, они прижимаются друг к другу и склеиваются в блоки.

Шаг 6

Чтобы просверлить в блоках отверстия для болтов, используются сверла по металлу.

Шаг 7

Болт фиксируется в бруске, отверстие в блоке заполняется раствором, и болт вставляется в отверстие.

Шаг 8

Блоки сиденья и блок спинки склеиваются с боковым подлокотником специальным раствором.

Шаг 9

Закругления на уголках блоков делаются при помощи рубанка и драчевого напильника.

Шаг 10

Акриловая грунтовка послужит отличной основой для нанесения краски и заделает стыки между блоками.

Шаг 11

После грунтовки наносится фасадная краска, которая придаст дивану оригинальный вид и защитит его от непогоды.

Следующая операция — закрепление болтов в брусьях. Заполните каждое сделанное отверстие специальным раствором и вставьте в них болты. Болты должны быть закреплены так, чтобы затем, при окончательной сборке дивана, вы смогли бы вставить их свободные концы в отверстия брусьев и стянуть их гайками: блоки сидения — снизу, а блоки спинки — сзади. После этого «потайки» на блоках сидения заделываются раствором заподлицо. «Потайки» спинки можно заделывать, а можно оставить открытыми, как изображено на наших фотографиях.

В этом случае аккуратные небольшие «потайки» производят впечатление декоративных элементов и только украшают все изделие. Теперь можно приступать к окончательной сборке. На раму из деревянных брусьев устанавливаются блоки сидения и блоки спинки, причем стержни болтов должны пройти сквозь соответствующие отверстия в брусьях. Навернув на резьбовую часть болтов гайки, вы жестко стянете всю конструкцию. Блоки сидения будут притянуты к горизонтальным брусьям, а блоки спинки — к вертикальным.

После этого установите на боковые поперечные брусья блоки боковых подлокотников. В отличие от всех других блоков, они не имеют сквозных отверстий для болтов и потому не притягиваются к брусьям, а лишь насаживаются на болты, длина которых значительно меньше сквозных. Эти болты вставляются в брусья снизу и, по возможности, жестко в них фиксируются.

Высверленные в боковых блоках отверстия заполняются раствором, после чего блоки подлокотников как бы надеваются на болты боковых поперечин. Затем каждый боковой блок приклеивается к соответствующим частям блока сидения и блока спинки. Делается это так же, как перед этим склеивались из заготовок пористого бетона цельные блоки: грани смазываются раствором, и детали плотно прижимаются друг к другу. Выступивший раствор необходимо удалить влажной тряпкой, а шов загладить.

В принципе, монументальное произведение вашего домашнего хозяйства готово. Осталось сделать последний художественный мазок — придать дивану презентабельный вид, защитив его тем самым от атмосферных превратностей нашего климата, или, проще говоря, покрасить. Однако сначала нужно загрунтовать поверхности блоков. Причем этой операции необходимо подвергнуть не только те из них, которые имеют функциональное значение или могут прямо попадать под снег или дождь.

Боковые поверхности и те, что находятся снизу, тоже нужно обработать. Ведь ваш диван будет стоять в саду всю зиму, и под него неизбежно нанесет, набьет снегу. Следует его защитить и в этих местах. Для первичной обработки вполне подходит любая пентафталевая или акриловая грунтовка. Особое внимание при этом обратите на швы, оставшиеся после многочисленных склеек. Затем диван красится — и дело сделано!

Однако прежде, чем начинать окончательную сборку изделия, выберите подходящее место для его нахождения и перенесите туда все детали. После того как вы окончательно диван соберете, вряд ли можно будет его передвигать. Вспененный бетон — материал хоть и нетяжелый, но все-таки это не воздушный пенопласт; диван такой величины, какой мы предлагаем вам соорудить, не смогут передвинуть и четверо крепких мужчин. И ВОТ теперь, когда диван занял свое законное место под солнцем, когда внешний облик вашего дачного участка обрел вполне законченный и гармоничный вид, можете приглашать гостей. Теперь у вас есть, куда их усадить.

Теперь вам не страшен ни дождь с градом, ни снег и морозы. Теперь даже зимой вы сможете любоваться заоконным пейзажем, где унылое снежное полотно весь недолгий день будет светиться под занесенными яблонями горячим розовым цветом. То ли как отблеск жаркого огня в вашем камине, то ли как напоминание о скором восходе веселого весеннего солнца.

Блоки делаются двух размеров: 24×25 × 50 см и 17,5×25 × 50 см. Задние спинки сиденья установлены под углом.

Источник: http://eurosamodelki.ru/katalog-samodelok/samodelki-dlya-dachi-ogoroda/divan-iz-vspenennogo-betona-dlya-dacha-svoimi-rukami

Чертежи садовой мебели из металла и дерева

Чтобы двор стал красивым и функциональным, нужно установить садовую мебель для отдыха или приёма пищи на свежем воздухе. Это часть ландшафтного дизайна.

Ее можно купить в готовом виде, или сделать самому. Чертежи садовой мебели необходимы для самостоятельного изготовления.

Комплект садовой мебели из дерева

Почему нужно взяться за дело самому

Не все уверены в своих силах относительно результата такой работы, но нужно учесть, что к садовой мебели не предъявляется эстетических требований к внутридомовой. Мелкие огрехи и грубость деталей даже выгодно смотрятся в саду. Отсутствие выверенных линий делает предметы ближе к природе.

Если есть время и инструмент, сделать такой набор будет не особо сложно

При этом получается хорошая экономия денег. Свободные средства для сада найдутся.
Изделия получатся оригинальными, даже если придется работать по готовому чертежу. Вы выбираете материалы, обрабатываете их и украшаете. У соседей ничего аналогичного не будет точно.
Для работы каждый будет брать хорошие материалы, поэтому мебель получится прочной и устойчивой.
Сложно переоценить тот момент, что появляется возможность все подогнать под любые размеры и внешний вид участка, на которой мебель будет стоять.

Самодельные диваны и журнальный столик можно установить в беседке

Можно самому выбрать дизайн садовой мебели. Если не брать в расчет сложные композиции для регулярного и похожих стилей, все делают просто путем изменения форм и окраса.
Тот, кто сам сделал садовую мебель, всегда может ее доработать, модернизировать или добавить новые предметы в таком же стиле. Для покупных товаров это проблема. Цена вопроса изменения конструкции будет незначительной.

Ещё по теме Водоем своими руками

Модель раскладной мебели-трансформера

Можно использовать разные материалы. Это может быть дерево, металл, пластик, ДПК, фанера. Практически для всех материалов, не считая металла, требуется один и тот же инструмент.

Садовые качели на двух человек

Теперь назовем отрицательные моменты:

Если вы новичок, то не рассчитывайте сразу сотворить что-то шедевральное. Даже действуя пошагово по инструкции, есть вероятность сделать что-то не так. Будьте готовы, что часть материала может быть вами испорчена.
Испорченный материал – это выкинутые зря деньги, поэтому тщательно соотнесите свои таланты со схемой.
Для обработки материалов, например дерева и металла, требуется хороший инструмент, без которого работа затянется надолго.

Вернуться к оглавлению

Готовые чертежи для изготовления мебели для дачи и сада

Материалы для садовой мебели

Итак, из чего лучше сделать садовую мебель?

Материал, фото:

Описание:

Мебель из деревянных поддонов

В 90% случаев делается садовая мебель из древесины, так как она доступна и легко обрабатывается. Этот материал выглядит очень благородно, даже если использовать старые доски. На фото слева показан диван, сделанный из поддонов, которые можно получить практически даром.

Из достоинств — прочность и экологичность, а из недостатков – боязнь влаги и периодическая обработка.

Дерево используют в разном виде: доски, бревна, брусья, рейки, цельные спилы стволов и толстые ветки. Для компактных конструкций можно использовать даже вагонку.

Мебель из металла – профильная труба

Металлическая мебель редко делается в чистом виде, так как материал этот обладает высокой теплопроводностью, из-за чего касаться его неприятно ни в жару, ни в холод. Поэтому из него делают очень прочные каркасы, обшиваемые деревом или другими материалами.

Чтобы сделать такую садовую мебель потребуется умение обращаться со сварочным аппаратом, и сам этот инструмент.

Металл хорошо гнется в дуги станком, так можно создавать конструкции разной формы. Их можно украсить декоративной ковкой.

Варианты кованой мебели представлены в статье на нашем сайте.

ДПК и профтруба

Сам древесно-полимерный композит для построения каркаса использовать нельзя. Зато этот материал подойдет для обшивки.

Он имеет уникальные свойства. Пусть он внешне проигрывает дереву, зато ДПК устойчив к влаге и ультрафиолету, это позволяет служить ему долго без необходимости обновления покрытия.

Бетонная садовая мебель

Очень креативно — сделать бетонную садовую мебель. Такие предметы уже могут считаться малыми архитектурными формами. В разных дизайнах бетон пользуется популярностью.

Служить такая мебель будет очень долго, и смотрится она красиво, но есть у нее ряд недостатков:

Во-первых, изделия очень тяжелые, и передвинуть их с места на место тяжело.
Во-вторых, производство такой мебели – технологичный процесс.
В-третьих, материал требует обработки, которая уменьшает его гигроскопичность и дает блеск – для этого используют лак для бетона.

ДПК в этом списке выглядит немного чужеродно, так как материал этот стоит достаточно дорого, но мы его упомянули за его свойства.

Идеи мебели для сада и дачи

Делаем садовую мебель самостоятельно

Теперь давайте разберем основные тонкости строительства такой мебели. Начинается все с проектирования. В этой главе будет разобрано несколько чертежей.

Чертежи с размерами деревянного кресла

В саду должны быть места для сидения. Прекрасным решением будет удобное и красивое кресло.

Садовая мебель из досок своими руками чертежи

На этом чертеже — деревянное садовое кресло. Оно имеет наклонную спинку и сидение анатомической формы, что делает его удобным, несмотря на твердость самого материала.
Может показаться, что устроено кресло слишком сложно, и в его конструкции есть фигурные детали, но все они сделаны из досок и реек – просто их потребуется вырезать из массива электрическим лобзиком.
Кресло имеет следующие детали: 2 стойки с дополнительными подпорками для поручней; сами поручни; 2 боковые направляющие, которые и задают анатомическую форму сидения; направляющие и перемычки для спинки; рейка для обшивки сиденья и спинки.
Все соединения выполняются на саморезы. Чтобы такое кресло было прочным, нужно точно выполнять спилы при формировании деталей. Плотная подгонка также продлит срок службы.

Чертежи стола с лавочками

Также не обойтись и без удобного и прочного обеденного стола. На следующей схеме показано строение простого и функционального столика, совмещенного с лавками.

Садовая мебель из бруса своими руками чертежи

Такая садовая мебель подходит детям, хотя можно увеличить размеры, и взрослым на ней будет так же удобно. В конструкции как основной материал выступают доски и брусья. Состоит она из следующих деталей:

Столешница сделана она из семи досок сечением 100*20 (можно взять и более толстые пиломатериалы), и трех брусков, которыми эти доски перевязаны. Размеры у столешницы составляют 1400*700 мм.

Сами укосы. Для их изготовления используется брус сечением 50*50 мм. Его длина – 600 мм. Края этих деталей запилены под углом, чтобы была возможность удобно стыковать их со стальными уголками. Для связки используются саморезы 5*40 и болты М 10*60.

Основные соединения, несущие высокие нагрузки делают болтовыми

Ножки представляют собой раскосые фермы, состоящие из 6-ти деталей разного размера и формы. Для их изготовления использована та же самая доска, что и на столешнице. Ножки пересекают две параллельные перемычки, которые выступают за границы столешницы. К ним будет крепиться сидение, а также есть возможность дополнительно присоединить и спинку.
Последняя деталь – это сидение. Тут использована более мощная доска 150*30 мм. По краям с определенным отступом накручены бруски, которые будут вставляться между поперечинами ферм, и стягиваться с ними на саморезы или болты.

Несовершенство данной конструкции заключается в том, что не к чему крепить центральные подпорки, если захочется увеличить длину стола и лавок, а без дополнительной подпорки сидение будет прогибаться. Поэтому схему придется усложнить и немного переделать, если захотите большой стол для взрослых.

Чертежи и примеры мебели из поддонов

Не обойтись в саду и без надежной и большой деревянной скамейки, которую можно исполнить в виде дивана. В качестве основного строительного материала можно взять поддоны, которые уже подогнаны под нужные размеры, так что остается только выполнить правильную сборку.

Для сборки такой лавки понадобится всего 6 паллет. На схеме, к сожалению, не видно, как их нужно правильно кроить и соединять, зато четко показаны все размеры. А с первым, в принципе, каждый сможет разобраться самостоятельно.

Садовая мебель – схемы удачных конструкций из поддонов

Главный недостаток поддонов в том, что дерево для них не проходит изначально такую обработку, чтобы соответствовать мебельному материалу. Из-за этого может потребоваться их частично или полностью разобрать и собрать повторно. Однако сам процесс строительства несложен, да и готовые результаты получаются интересными внешне и очень прочными.

Просмотрите следующую фото галерею, в которой показаны разнообразные варианты садовой мебели из паллет:

Чертежи и размеры кресла-качалки

Если имеется опыт самостоятельной сборки мебели, то можно поставить себе более сложную в реализации задачу. На следующем чертеже представлено настоящее кресло-качалка.

Схема кресла-качалки в разборе – сложный профиль деталей

В глаза сразу бросается большое количество криволинейных деталей, особенно если взглянуть на сиденье. Все они аккуратно вырезаются из цельных досок, в которых не должно быть трещин и выпадающих сучков, иначе с нагрузкой от человеческого тела они не справятся.

Особенность данной конструкции в том, что основные соединения исполняются по принципу шип-паз, причем на деталях формируются круглые шипы. Делается это при помощи специальных фрез для скруглений.

Каждая деталь тщательно шлифуется. Все не проклеиваемые соединения рекомендуется обрабатывать парафином, что избавит от появления скрипов в дальнейшем.

Все детали, из которых состоит кресло, показаны на чертеже. Там же указаны их размеры и количество.

Представленное кресло-качалка достаточно сложное в исполнении. Как вариант можно собрать что-то попроще.

Пример сборки садового кресла

Представленные схемы и чертежи помогут самостоятельно собрать садовую мебель, но пошаговый процесс сборки облегчит весь процесс.

Этапы самостоятельного изготовления деревянного кресла:

Начинаем с заготовки материала. Для сидений будет использоваться брус 50*50 мм и длиной 500 и 600 мм. Для ручек и спинки пойдут доски 15*150 длиной по 600 и 670 мм.

Пиломатериал для работы уже нарезан на детали

Изготавливаем раму, соединяя в прямоугольник бруски по 600 и 500 мм. Для точного их выставления нужно использовать угольник. Спилы торцов бруса должны быть ровными – сделать таковые можно при помощи стусла или торцевой пилы. Проще всего выполнить соединение при помощи саморезов, но гораздо надежнее применить стык шип-паз, но такой подход требует хорошего инструмента и опыта работы с деревом. Перед вкручиванием самореза предварительно насверливается отверстие, чтобы материал не треснул.

Соединение брусков в углу

Далее к полученной раме привязывается еще три бруска, чтобы получилась конструкция, как на следующем фото. Это будет спинка, высота которой равна 50 см, плюс толщина перемычки (еще 5 см).

Присоединение спинки

Теперь нужно установить ножки. По отношению к сидению они будут под углом, который можно создать, просто подложив под переднюю часть рамы доски. В рассматриваемом случае уклон дали в 10 см на длину сидения. Длина передних ножек составляет 55 см. Крепятся они на саморезы к раме, выставляясь при этом по уровню.

Как выставляются ножки

Электрическим лобзиком из досок вырезаются красивые фигурные поручни. Форму им можно придать любую понравившуюся.

Пред вырезанием детали на досках делается фигурная разметка

Заготовки шлифуются. Сначала абразив берется более крупный, а потом постепенно уменьшается. Каждая деталь обрабатывается в несколько проходов, пока она не станет идеально гладкой. Кстати, если у вас нет в наличии фрезера, скруглить углы досок можно шлифовальной машинкой.

Процесс шлифования древесины

Ручки прикручиваются к каркасу. Их положение можно выверить по уровню, но лучше сделать их параллельными сидению, но для этого понадобится точно подогнать угол среза передних ножек.

В данном примере поручень выставлен по уровню – мастер упростил себе задачу

Вырезаются и монтируются задние ножки. Для них используем прочные доски. Задаем любой комфортный угол по отношению к ножкам передним.

Соединение задней ножки на саморез

Далее все доски, которые предназначались для спинки и сидения, необходимо зашлифовать, после чего выполняется их установка.

Монтаж досок на сидение

Осталось только дошлифовать каркас до конца, зашпаклевать все шляпки саморезов и выполнить покраску или обработать маслом для садовой мебели.

Готовый результат

Конструкция весьма простая, но смотрится приятно. Сад при установке такого предмета мебели точно преобразится.

Видео: изготовление и сборка дачной мебели

В завершение

Сборка садовой мебели – это увлекательное и несложное дело, особенно если под руками есть тщательно разработанные чертежи. Пользуйтесь информацией, подходите к делу с умом.

Источник: http://proekt-sam.ru/landshaftniy-dizain/chertezh-sadovoj-mebeli.html

Можно ли сделать своими руками пенобетон высокого качества? Разбираемся в вопросе

Наверное, многих интригует вопрос, можно ли сделать своими руками пенобетон без потери качества — и при этом дешевле аналога, представленного на рынке? Если нет, то почему, а если да, то что для этого нужно? Наша публикация посвящена именно этим вопросам, в которых мы и постараемся разобраться досконально.

В чем трудности производства самодельного пенобетона

Тот, кто собрался делать самодельный пенобетон, и хотя бы раз своими руками удачно замешивал обычный раствор, знает, что это довольно легко: просто смешиваешь компоненты в определенной последовательности и пропорциях, получая в итоге хороший искусственный камень.

Отсюда естественное желание сделать пенобетонные блоки своими руками — видео мастеров, которые занимаются этим годами, и выкладывают свои работы в сеть, просто окрыляют и вселяют надежду. А почему бы и нет, у меня тоже получится!

Но, не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Существует масса причин, по которым не стоит даже пытаться узнать, как сделать пенобетон своими руками, а не то чтобы, открывать мини-заводик у себя в сарайчике. И именно эти причины терзают не только новичков, но и опытных технологов на современных пенобетонных заводах, приводя к браку продукции.

Время и труд – все перетрут! Замечательная народная пословица, которую так любят повторять наши бабушки. И она же прекрасно подходит к нашей ситуации.

Вы хотя бы раз задумывались, сколько времени уходит на становление нового завода по производству бетона, оснащённого хорошими материалами, современным оборудованием и целым штатом мастеров, технологов, лаборантов, которые разбираются в этой области?

В среднем до года. В случае с домашним производством, особенно с пенобетоном, хорошего результата можно и не достичь вовсе.

Из чужого кошелька легко платить. А теперь представьте, сколько брака и первосортного строительного материала делается в период становления качественной технологии изготовления пенобетона. Но брак есть брак: материалы, потраченные для его изготовления, были куплены за свои кровные денежки, а теперь — это просто мусор.

Очень дорогой мусор, который и послужить-то не успел. И куда девать этот брак? Складировать на своем участке, или же платить за вывоз строительного мусора. Опять, платить…

Обратите внимание: В спорах рождается истина. Чтобы узнать причину брака, на заводах пользуются услугами строительной лаборатории, из заключений которой становится понятно, где допущена ошибка, кто в этом виноват, и как все это исправить. Тестируется все: начиная с песка — и заканчивая окружающими условиями.

Кто знает, может возникать брак из-за того, что свежая партия цемента проверенного поставщика оказалась низкого качества, или плотность концентрата в новой открытой бочке не соответствует норме. Выяснить это «на глазок» никак нельзя, а только после проведения испытаний, которые стоят хороших денег. Зачастую прайс строительных лабораторий напоминает меню в дорогих элитных ресторанах.

Каково волокно, таково и полотно. А теперь, о наболевшем – о качестве. Тот, кто хочет делать раствор для пенобетона выгоды ради, навряд ли будет покупать только хорошее, а значит, более дорогое сырье. Отсюда и будут тянуться все проблемы.

Еще одна трудность – ограниченное место для выдержки изделий. Да, готовые блоки необходимо выдерживать после распалубки примерно две недели в сухом помещении без сквозняков при минимальной температуре +10 град.

В летнее время можно готовить и выстаивать блоки прямо на улице, но только с полной защитой от осадков. Хотя и влажность от них плохо влияет на качество незрелых изделий.

Две недели – оптимальный срок для качественных пеноблоков, чтобы они набрали достаточно прочности для строительства, и успели немного сесть. Ведь усадка в кладке – первая проблема готовых домов из пенобетона.

Сквозняки и низкая температура способствуют образованию никому ненужных внутренних напряжений в готовых изделиях. Плохо организованный пост выдержки блоков – еще одна глобальная проблема низкокачественного пенобетона.

«Не хочу делать блоки, хочу залить дом монолитным пенобетоном». В таком случае, хочешь-не хочешь, а делать блоки первое время придется, чтобы выработать хорошую технологию, для получения качественного пенобетона.

И вообще, для новичков такая идея сравнима с игрой в «русскую рулетку». Сделал хороший пенобетон – повезло, а сделал некачественный раствор – что, тогда: рушить стены, снимать пол? Блоки хотя бы можно выкинуть, или не использовать при строительстве.

Даже если будете тестировать готовые кубики в лаборатории, на это уйдет 28 суток. Месяц простоя на стройплощадке? Не многие могут себе этого позволить. К тому же, испытания на 3 и 7 сутки, которые делаются для тяжелых бетонов, не дают таких же точных результатов для пенобетона, так как его прочность растет немного по другой схеме. Приходится ждать именно 28 суток.

Так быть или не быть? Все еще думаете, что самому сделать пенобетон дешевле, чем купить? Откроем страшную тайну: как правило, рыночная цена пенобетонного изделия примерно на 70% состоит из стоимости сырья, коммунальных услуг и амортизации оборудования. Все остальное — в зарплату рабочим, аренду цеха и рентабельность.

Обратите внимание! В принципе, при самостоятельном изготовлении все эти 70% вы тоже потратите. Однако, стоят ли они такого труда, плоды которого вы можете и не использовать в строительстве, так как они будут плохого качества?

Но, как показывает практика, пытливый мозг наших соотечественников не воспринимает преграды, и старается любым способом их преодолеть. Так и мы: попробуем изготовить блоки пенобетонные своими руками вопреки всему.

Что нужно приобрести для изготовления пенобетона

Важно, на первоначальном этапе производства, особенно для новичков, правильно сделать выбор основных составляющих качественного пенобетона.

Оборудование

Для тех, кто желает открыть тайну, как делать пенобетон, завеса приоткрывается на этапе приобретения оборудования.

Минимальный «набор начинающего пенобетонщика»:

Бетономешалка принудительного действия, со специальной конструкцией для изготовления пенобетона. Обычные мешалки гасят пену, и на выходе будет меньше раствора, да еще и низкого качества.
Пеногенератор, желательно безреверсивного действия отечественного производителя. Поинтересуйтесь, с каким концентратом подобный агрегат совместим.
Подача пенобетона: чем именно – насосом, или в бадью а потом в формы, выбирать по желанию. Но лучше, с помощью давления, и посредствам хорошего шланга. Кстати, насос для пенобетона своими руками сделать вполне реально, если имеете приблизительное представление о его устройстве.
Формы, как говорилось, нужны даже для товарного бетона, на первоначальных этапах. Да и так, на всякий пожарный случай, вдруг с замеса раствор останется, не выкидывать же его. Лучше всего приобретать металлические формы, можно б/у. Это не так важно. Главное, чтобы все элементы были ровные и подходили друг к другу идеально.
Выдержка пенобетона может происходить в автоклавных, пропарочных или естественных условиях. В первом случае, это очень дорого, и подходит больше для оснащения крупных промышленных предприятий. Естественная сушка изделий самая дешевая, она вообще не требует никаких затрат. Но, нужно учитывать, что она будет происходить не всегда быстро, и качество изделий может значительно снизиться, если температура окружающей среды упадет ниже 10 град. Поэтому, организация пропарочной камеры просто необходима, конечно если не организуете производство блоков где-нибудь на экваторе.

Более подробно о том, как подобрать производственное оснащение для пенобетона, можно прочесть в нашей публикации: Оборудование для пенобетона домашнего и заводского производства.

И маленький совет для тех, кто хочет узнать, как делают пенобетон:

Можно закупить б/у оборудование, и самостоятельно добившись отличного качества продукции, продавать ее.
Можно накопить денег и приобрести дорогой профессиональный завод на замену старому.

Совет: дешевле, быстрее и проще будет купить все необходимые агрегаты у крупного поставщика с консультацией технолога. Да, это более затратно на первоначальном этапе, чем приведенный вариант «эконом-класса», но после советов профессионалов, брака практически не будет, и уже в скором времени вы сможете открыть свой маленький пенобетонный заводик.

Материалы

Из чего делают пенобетон хорошего качества? Вопрос избитый, и зачастую в плохом растворе винят именно сырьевые компоненты. И в 50 случаях из 100 это так и есть. Хотелось бы сразу оговориться, что для каждого региона свои материалы, но все они должны проходить проверку в строительной лаборатории с каждой новой партии, иначе так и будете гадать, почему столько брака получается.

Итак, рассмотрим, из чего делают пенобетонные блоки:

Цемент. Лучше всего использовать М500Д0. Но это дорого. Неплохо пойдет марка М400Д0, в некоторых случаях М400Д20. Последний вариант приемлем менее всего, так добавки в цементе могут «съедать» пену, да и количество его понадобиться больше. Разница в затратах будет ничтожна.

Песок нужен мелкий и чистый, без глинистых включений и крупного мусора. Модуль крупности от 1,2 до 2 мм. Реже для увеличения плотности можно применять более крупный песок – до 4 мм.
Пеноконцентрат. Какой марки выберете, все зависит от вас. Сложно посоветовать что-то конкретное. По большей части, это будет завесить от генератора. Но стоит иметь в виду, что белковые концентраты меньше снижают гидратацию цемента, соответственно на синтетическом пенообразователе пенобетон будет менее прочен при равных условиях производства.

Вода, как и для любого бетона, должна быть обязательно чистая, без каких-либо включений. В зимнее время можно ее подогревать до 25−30 град, но при условии, что температура раствора и воды в концентрате будет одинаковой. Будьте внимательны и следите за тем, чтобы с насоса генератора в воду для пеноконцентрата не попадало масло, которое может снизить качество пены.
Фиброволокно — не обязательный, но необходимый компонент. Трещиноообразование – это одна из «болезней» пенобетона. Снизить его показатель помогает мелкое армирующее волокно.

Пластификаторы для пенобетона – сложный вопрос, на который еще не найден однозначный ответ. Точнее, пока еще не изобрели такую добавку, которая одинаково хорошо будет работать именно в пенобетоне. Да, именно пенобетонных пластификаторов нет.

Но синтетические концентраты, и то не все, хорошо совместимы с присадками, предназначающимися для обычного бетона, когда на белковых наблюдается уменьшение стойкости пены, и как следствие, её усадка. Решать вам, но на первых порах, пока еще производство не встало на ноги и не найден «идеальный рецепт» пенобетона, лучше не рисковать.

Известь и иные стабилизаторы пены также по желанию. Некоторые их добавляют, кто-то, категорически портив такого компонента. Не панацея, но попробовать можно.

Это основные материалы, которые могут потребоваться на первоначальном этапе. Если хотите добиться успехов сами, без привлечения специалистов, то фиброволокно в пробные замесы не добавляйте.

На ключевые показатели – такие, как предел огнестойкости пенобетонных блоков, прочность и плотность, оно всё равно не повлияет. Зато его отсутствие сэкономит деньги.

Калькулятор объема бетона

Технология «домашнего» пенобетона

С чего начинается изготовление любого строительного материала? С грамотного подбора состава. Огромным плюсом, и в то же время минусом приготовления пенобетонного раствора, является то, что на 1м 3 бетона, по объему материалов нужно меньше 1 куба – его добавит пена.

Это экономит основной ингредиент – цемент. Но, если пена получится нестойкой, выход смеси будет меньше, чем планировалось сделать — а это уже потери в денежном эквиваленте.

Также не стоит радоваться, если получилось пенобетона по объему больше, чем планировалось за замес – это признак того, что в смеси слишком много пены, что чревато потерей плотности и прочности.

На заметку: После тестирования получившихся блоков, их можно продавать маркой или сортом ниже. И это в лучшем случае, который поможет вернуть хотя бы затраты на сырье. Хотя по правилам, подобные изделия из пенобетона выбраковываются, так как со временем они разрушаются намного быстрее, чем те, которые были изготовлены по верной рецептуре.

Хорошая пена

Но это все лирическое отступление. Первым делом нужно научиться делать хорошую пену, а уже потом запускать ее в цементно-песчаный раствор.

Что нужно знать про пену:

Кратность – это отношение получаемого объема пены к количеству затраченного концентрата на нее. Чем меньше его добавлено, и при этом использовано малое количество воды, тем лучше концентрат.
Стойкость пены в растворе – свойство, характеризующее насколько долго и хорошо добавленная пена в раствор, сохраняет свою структуру. Это может зависеть от многих факторов: жесткости и температуры воды как в растворе, так и концентрате, несовместимость с цементом или пластификатором и т.д. Чем выше стойкость пены, тем меньше ее нужно добавлять в раствор, и тем качественнее на выходе получается бетон. Определить значение довольно просто: перемешиваем 1 литр пены и цементного раствора с В/Ц=0,4 ровно 1 минуту. Измеряем получившийся объем и делим его на 2. Это значение — и есть стойкость пены в растворе. Для чистоты проводится подобный эксперимент 3 раза, и берется среднее арифметическое этих результатов. Качественной считается пена со значением 0,95, среднего качества 0,8−0,85.
Стойкость пены во времени – подобная характеристика показывает, будет ли осадка раствора, и если да, то насколько сильно. Рассчитывается она довольно просто – отношением высоты осадки пены к первоначальной высоте. Чем меньше осадка, тем качественнее пена — соответственно, тем ниже цена и выше прочность будущих пеноблоков.

Итак, согласно инструкции, приложенной к выбранному концентрату, пробуйте замесы. Обычно производители концентратов указывают рекомендуемый вес пены на 1 литр и рецептуру. В зависимости от модели генератора, эти значения могут варьироваться (что чаще всего и происходит).

Когда добьетесь неплохого результата, который будете вычислять по вышеприведенным действиям, пробуйте добавлять в раствор и следить за ее «поведением». Ниже на фото представлена пена плохого качества.

Видите, как она растекается? У нее нет формы. Если увидели, что получилась такая пена — сразу в утиль. Ниже на фото представлены примеры «хорошей» пены — по крайней мере, на вид.

Сморим, как пена ведет себя в бетоне:

нет осадки;
вес блока соответствует производимой марке;
форма пор преимущественно круглая;
поры замкнутые;
диаметр пор не должен превышать 1 мм.

Если получаемая пена полностью соответствует данным характеристикам, то можете быть уверены, что она хорошего качества.

Причины генерации низкосортной пены:

неточная концентрация пенообразователя в воде;
недостаточное или излишнее давление генератора;
неподходящая температура воды для пены — для каждого концентрата нужно подбирать оптимальную. Также нужно следить за тем, чтобы температура раствора не была выше температуры воды в пене, так как более теплая среда может разрушать ее структуру;
если генератор с трубой и наполнителем, попробуйте промыть его — возможно, он просто слипся;
следите за весом пены – он должен быть приближенно равен к значению, которое указывает производитель.

Ищите причины низкого качества пены. Возможно, придется обратиться в лабораторию, чтобы выяснить «где собака зарыта». Видео в этой статье поможет разобраться в таком непростом вопросе.

Тонкости приготовления пенобетона

Идеальная рецептура – вот «секретный ингредиент» качественного пенобетона. Его вам никто не скажет, разве что технолог настроит все производство — а так он достигается только опытным путем. Но, примерный расход материалов на пенобетон подсказать можно.

На синтетическом пенообразователе, на пенобетон плотностью D600 и при естественной сушке под пленкой, потребуется:

раствор пенообразователя — 2%;
цемент М500Д0– 350 кг;
песок – 165 кг;
вода для раствора – 130 л;
вес пены – 60 г/л.

Внимание! Если проседания не будет наблюдаться, вес пены можно уменьшить.

Примерная рецептура для белкового пенообразователя, при получении пенобетона плотностью D600 и при естественной выдержке:

цемент М500Д0– 310 кг;
песок – 210 кг;
вода для раствора – 160 л;
вода для пены – 50 л;
концентрат – 1,5 кг;
вес пены – до 80г/л.

Подобные рецепты – хороший старт для тех, кто только начинает делать пенобетон своими руками — видео ниже покажет еще один вариант изготовления раствора. Выберите то, что ближе вам, и действуйте.

Брак пенобетона может возникать по множеству причин, некоторые из которых уже были упомянуты. Также рассмотрим детальнее пенобетон — как сделать. Хотелось бы заострить внимание на очередность закладки компонентов.

Это небольшая инструкция, но подходит не всем, поэтому пробуйте:

Шаг 1. Вливается вода и добавляется фибра. Если дозировать ее в готовый цементный раствор, то она плохо промешается, что полностью уничтожит армирующие свойства.
Шаг 2. Дозирование цемента в полном объеме.
Шаг 3. Добавление всего песка.
Шаг 4. Когда цементно-песчаный раствор станет полностью однородным, готовим пену, взвешиваем, и, если вес в норме, добавляем в раствор. После этого, смесь увеличится в объеме практически в два раза.

Внимание! Нельзя долго перемешивать раствор с пеной. Можно разрушить ее хрупкую структуру. Оптимальное время 1,5−2,5 минуты. Этого хватает, чтобы получить однородный раствор.

Твердение в «парилке» подходит не каждому пенобетону. Для некоторых видов достаточно технической пленки. Опять повторимся: поэкспериментируйте, и выделите для себя не только оптимальный подбор состава, но и условия твердения.

Однако, стремитесь к тому, чтобы распалубку можно было делать через сутки или 12 часов. Так увеличится оборачиваемость форм, да и качество самих изделий. Также следите и за тем, чтобы температура в цеху была положительной, в интервале от +10 до +25 град. Особенно на посту выдержки блоков, где не должно быть сквозняков и парникового эффекта.

Изготовить своими руками пенобетон, как выяснилось не так-то просто. У нас перечислена только малая часть «подводных камней», на которые можно напороться в процессе производства.

Остается три варианта: бросить это «гиблое дело» и заняться другой бизнес-идеей, пригласить опытного технолога, который в короткие сроки поставит производство качественных изделий на поток, или запастись деньгами, терпением и временем, добиваясь всего самостоятельно. Выбор – за вами. С нас только пожелания удачи в любых начинаниях!

Источник: http://beton-house.com/proizvodstvo/domashnie-usloviya/mozhno-li-sdelat-svoimi-rukami-penobeton-215

Как сделать пенобетон своими руками в домашних условиях: технология, изготовление

При возведении нового здания застройщик отслеживает одну цель — достичь максимальной экономии денег и при этом предоставить заказчику качественный и долговечный проект. Для снижения расходов на материалы в строительной сфере стали практиковать изготовление пеноблоков. При невысокой стоимости такой материал обладает массой эксплуатационных достоинств.

Как самому изготовить пенобетон

Чтобы создать качественный материал, необходимо подготовить специальное оборудование и изучить технологию изготовления. Она предусматривает следующие нюансы:

В качестве исходного сырья для изготовления пеноблоков в домашних условиях может использоваться только чистый цемент под маркой не ниже 400.
Пена добавляется только после тщательного перемешивания основных компонентов.
Для проверки качества конечного продукта необходимо набрать в ведро небольшое количество смеси и перевернуть его: качественная пена не будет вытекать.
В полузастывшем состоянии бетон достается из форм и разделяется на небольшие блоки. Оптимальный период, по истечении которого извлекается материал, составляет 24 часа. После разрезания блоки подсушиваются на поддоне в течение 15 часов при температуре выше 5°C.

Для изготовления пенобетона своими руками можно использовать такие технологии и способы:

Автоклавный.
Простой.
Неавтоклавный.
С применением бетономешалки и пеногенератора.

В большинстве случаев домашние мастера создают материал без применения печи. И хоть сама технология производства может показаться достаточно простой и доступной, при несоблюдении некоторых правил конечный продукт окажется низкокачественным и не будет соответствовать заявленным эксплуатационным требованиям.

Начиная изготовление, следует грамотно рассчитать пропорции компонентов, выбрать оптимальный временной интервал для замеса, просушивания и выдержки в формах. При соблюдении таких правил пенобетон получится надежным и долговечным.

Что нужно иметь для изготовления

Следует подготовить ряд материалов и оборудования, начиная изготовление; пенобетон можно сделать своими руками, используя:

Бетономешалку. Ее объем определяется потребностями клиента. Для реализации проектов частного строительства хватает агрегата на 300 л.
Среднефракционный речной песок, в составе которого отсутствуют любые примеси.
Цементную смесь марки М400-М500. Заменять ее любыми другими компонентами запрещено.
Парогенератор для пенобетона. Производство можно начинать и без этого оборудования, но его наличие гарантирует повышенную прочность и надежность конечной продукции.
Воду.
Емкости для заливки готовой смеси. В строительных магазинах предлагаются готовые формы для пеноблоков и газоблоков.
Пенообразователь.

Существуют и другие компоненты, применяемые в особых случаях. В их числе красящая добавка, которая позволяет создавать цветной материал для помещений без отделки. Еще в состав могут вносить отвердитель, повышающий устойчивость пенобетона к отрицательным температурам, воздействию влаги и прочим негативным факторам.

Самостоятельный способ изготовления

Создавая пенобетон своими руками в домашних условиях, следует рассчитать объем емкости, куда будет помещаться готовая смесь. Руководствуясь полученным результатом, следует определить количество всех компонентов — на каждые 0,5 м³ задействуется 100 л воды и 200 кг цементной смеси с просеянным песком.

Первым делом в бетономешалку помещают песок и цемент. Затем с применением специального устройства и пенообразователя создается пена с расчетом по 500 л пены на 1 м³. Цементная смесь разбавляется водой и смешивается с пеной.

После помещения компонентов в емкость их нужно тщательно перемешать. Для изменения плотности в состав вносится разное количество пены. Раствор выливается в форму и просушивается. Потом сухие блоки достаются наружу и оставляются на 24 часа для просушки.

Образователь пены продается в строительных магазинах или создается своими руками. Для этой цели задействуется 150 г едкого натра, 1 кг канифоли и 60 г столярного клея. Все вещества соединяются, прогреваются, а потом размешиваются до однородного состояния. Перед производством в раствор добавляют воду.

Форму под блок можно изготовить своими руками, используя подручный материал. Такой этап требует повышенной точности и следования технологии. В противном случае геометрия блоков будет неточной. Чтобы предотвратить вытекание раствора, его следует обтянуть полиэтиленовой пленкой. Когда одна порция будет изъята, можно заливать следующую.

Себестоимость

Готовые магазинные блоки стоят намного дороже, чем самодельные изделия. Чтобы приготовить кубометр качественного материала, соответствующего марке D600, следует знать, из чего делают пено- и газобетон: Стандартный рецепт выглядит следующим образом:

200-250 кг песчано-цементной смеси.
1,5 л образователя пены.
Вода. Можно использовать из централизованного водопровода. Главное — правильно рассчитать пропорции пенобетона и воды.

Еще следует учесть расходы на электрическую энергию, которая будет потребляться оборудованием. Они могут меняться в зависимости от региона, где находится мини-производство.

Так, в Москве электроэнергия стоит дороже, чем в Подмосковье или отдаленных регионах. Основная часть затрат идет на покупку цемента. При этом объемы финансовых вложений определяются и типом используемого оборудования.

Этапы работы

Интересуясь, как сделать пенобетон в домашних условиях, необходимо тщательно изучить технологию изготовления пеноблоков и найти оптимальный рецепт. После этого можно поэтапно выполнять требуемые действия, в точности соблюдая инструкцию.

Раствор пенообразователя

Технология пенобетона предусматривает подготовку цементного раствора. Его создают точно так же, как для традиционного бетона. В качестве цементной смеси рекомендуется использовать продукцию под марками М400 или М500.

В готовый раствор добавляется пена. Пеногенератор продается в каждом строительном магазине или делается из подручных средств.

Разливание раствора по формам

Следующий этап заключается в разлитии подготовленной консистенции в заготовленные формы. Перед выполнением этого действия емкости смазываются особым раствором. Строители знают 2 методики, как сделать пеноблоки своими руками:

Литьевая.
Резательная.

Первая технология заключается в залитии раствора в заготовки. Когда он застынет, его можно достать из формы и выждать еще пару часов для окончательного затвердевания. Использование подобной методики имеет ряд недостатков. В первую очередь, это возможное повреждение металла, а еще деформация блоков при изъятии.

Технология резки

Производство пенобетонных блоков с применением технологии резки предусматривает разделение готовой плиты на несколько отдельных секций. В течение 6-9 часов исходное сырье приобретает оптимальную степень прочности и может сниматься с опалубки. Дальше подготовленный массив перемещается траверсой на резательное оборудование, и специалист приступает к процессу резки.

Плюсом подобной методики является высочайшая точность, поскольку допустимое отклонение не превышает 1 мм. Комплекс для резки оборудован специальным шнеком для снятия горбушки и витыми струнами, которые осуществляют резку материала. Для получения разных размеров блока специалист меняет положение режущих струн. 1 цикл длится в течение 5-7 минут.

После завершения мероприятия емкость с блоками помещается в место для просушивания. Уже через 12-24 часа, в зависимости от эффективности просушивания, пеноблок достается из поддона и перемещается на место хранения.

Методика обладает такими достоинствами:

Геометрия блоков получается ровной и правильной.
Края не имеют отклонений.
Любые сколы и неровности исключены.

К минусам относят:

Дополнительные затраты на покупку оборудования.
Если бетон не застынет, он будет разрушен при выполнении резки.

Домашняя фабрикация блоков

Если овладеть базовыми навыками производства, подготовить требуемое оборудование и материалы, в домашних условиях можно создать мини-фабрику по изготовлению пенобетона. Подобное решение позволит сэкономить деньги на покупке строительных материалов, а еще создать небольшой бизнес.

Вывод

Производство блоков из пенобетона в домашних условиях — отличный способ изготовить популярный строительный материал без переплат и неоправданных расходов. Чтобы конечный продукт соответствовал всем стандартам качества и экологичности, важно придерживаться установленного рецепта и в точности следовать инструкции.

Источник: http://1beton.info/vidy/penobeton-svoimi-rukami

Изготавливаем дачную мебель из подручных материалов своими руками

Ни один дачный участок или загородный дом не может обойтись без разной садовой мебели. Но сегодня не каждый может себе позволить купить дорогостоящую мебель. Поэтому многие мастера ищут выход из этого положения. Они начинают изготавливать садовую мебель своими руками из подручных материалов.

Как подготовить подручные материалы для изготовления дачной мебели

Любые подручные материалы, такие как поддоны, автомобильные шины, деревянные ящики, промышленные катушки и другие «ненужные» предметы, естественно, находятся не в самом лучшем состоянии для того, чтобы из них можно было сразу же делать садовую мебель. Поэтому предварительно необходимо провести ряд подготовительных мероприятий:

Если это деревянные поддоны или промышленные катушки, то их надо хорошо вымыть и высушить. При необходимости можно воспользоваться рубанком, для того чтобы снять верхний слой дерева, а затем шлифовальной машинкой, которая сделает их поверхность гладкой. Затем их необходимо покрыть специальной краской для дерева, воспользоваться лаком или морилкой для того, чтобы мебель имела натуральный вид. Деревянные ящики должны пройти такую же процедуру подготовки.
Автомобильные шины необходимо хорошо вымыть специальными моющими или чистящими средствами для резины, чтобы они приобрели чёрный блестящий цвет. Затем их можно покрыть краской в зависимости от того, какой мебельный гарнитур для дачи вы задумали сделать.
Пластиковые ящики надо хорошо вымыть и обследовать на наличие трещин и сколов. Если он будет иметь дефекты, то мебель может быстро сломаться и травмировать человека. Перед тем как брать ящики из пластмассы в работу, их можно покрасить, если это необходимо.
Бутылки необходимо вымыть и обезжирить. Все остальные действия зависят от составленной схемы мебели.

Фотогалерея: что можно изготовить из подручных материалов

Как сделать дачную скамейку из поддонов: пошаговая инструкция

Сегодня такие поддоны стали пользоваться большой популярностью у дачных умельцев, поэтому из них начали делать различные предметы мебели для приусадебного участка. Для изготовления скамейки вам понадобится два или три поддона и другие инструменты.

Деревянный поддон идеально подходит для изготовления скамейки

Расчёт материала и необходимые инструменты

Для изготовления садовой скамейки вам понадобятся:

деревянные поддоны;
железные уголки — 6 штук;
болты, шурупы, шайбы — по 12 штук;
шлифмашина или наждачная бумага;
болгарка;
рулетка;
рубанок;
дрель со сверлом нужного диаметра для вкручивания болтов;
деревянные планки для ножек — 4 штуки;
защитные очки и прочные строительные перчатки.

Также могут понадобиться дополнительные материалы:

толстые канаты или деревянные планки для изготовления подлокотников — 2 штуки;
колёсики — 4 штуки;
лак или обычная краска по дереву;

Если все инструменты и материалы есть в наличии, то можно приступать к изготовлению лавочки.

Этапы сборки садовой скамейки из деревянных поддонов

Вся работа состоит из нескольких этапов:

Для начала вам необходимо обработать деревянную поверхность поддонов шлифовальной машиной, сделав поверхность идеально гладкой. Иначе велика вероятность получить занозу.
После того как поддоны прошли всю необходимую подготовку, можно начинать работу над изготовлением скамейки. Её размеры зависят от площади участка. Для изготовления небольшой скамейки поддоны надо распилить на две части разных размеров. Из широкой части в дальнейшем надо будет сделать сидение, а из узкой — спинку.

Поддон надо разделить на две неравные части

Конструкция скамейки со спинкой и сидением из поддона имеет классический вид

Вместо ножек можно использовать сами поддоны

Видео: как сделать диванчик из паллет своими руками

Кресло из старой покрышки для дачи

Очень часто у владельцев авто в гараже собирается большое количество старых шин, которые некуда деть, но жалко выкинуть. Из них можно сделать удобное кресло для дачи. Главное составить подробный чертёж и следовать инструкции шаг за шагом.

Из автомобильных покрышек получиться отличное кресло

Для того чтобы начать работу, вам надо взять:

автопокрышку (для одного кресла 4 шины);
лист ДСП;
мебельный степлер;
шуруповёрт;
толстый поролон;
войлок;
нож или болгарку;
материал для обивки мебели (или другой по выбору).

Этапы изготовления кресла

Этот предмет мебели изготавливается в несколько шагов:

К покрышке надо прикрепить круглый кусок ДСП

Перед креплением шин друг к другу рекомендуется сделать отверстия

Сверху сидения и спинки необходимо степлером закрепить к ДСП, которое предварительно нужно вырезать в форме круга. Теперь можно сделать верх сидения. Сверху к ДСП крепится степлером поролон, войлок и затем обивочный материал.

Для мягкого сиденья для кресла идеально подойдёт войлок

Из одной покрышки необходимо острым ножом или болгаркой вырезать две «ленты», которые будут служить подлокотниками креслу. Крепятся они к спинке и сидению с помощью саморезов и шуруповёрта.

Готовые садовые кресла из шин удивят ваших друзей

Видео: кресло из шин в чехле

Стол для барбекю из промышленной катушки

Стол для барбекю из большой катушки для кабеля является действительно удивительным изделием, так как здесь даже делать практически ничего не придётся. Нужно только привести её в порядок, установить решётку для жаровни.

Промышленную катушку можно использовать в качестве стола и без отделки

Материалы и инструменты, которые вам понадобятся:

катушка — 1 штука;
болгарка;
шлифовальная машинка и рубанок;
барбекю круглой формы (можно купить в магазине);
фольга или силиконовый материал для печей и каминов;
лак, краска или морилка;

Этапы изготовления стола для барбекю

Сделать стол для барбекю можно, если следовать инструкции:

Обработка катушки для дальнейшей работы с ней должна быть тщательной

Поверхность катушки нужно хорошо зашкурить

Прежде чем крепить решётку к «столу», нужно сделать предварительную примерку

Стол-барбекю станет необычным украшением вашей дачи

Очень необычно готовить мясо прямо на столе

Не нужно обладать профессиональными навыками и умениями для того, чтобы самостоятельно изготовить уникальную и необычную дачную мебель из подручных материалов. Это не займёт много времени. К тому же не будет практически никаких финансовых затрат.

Источник: http://grounde.ru/izgotavlivaem-dachnuyu-mebel-iz-podruchnyx-materialov-svoimi-rukami.html

LiveInternetLiveInternet

Регистрация
Вход

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Рубрики

Мои работы и фотографии (67)
ДОМ И СЕМЬЯ (1022)
Дети — наше счастье (122)
Полезные советы (47)
Семейные отношения (38)
Для детей,поделки с детьми (184)
домоводство (333)
путешествия (183)
фен-шуй,психология,эзотерика (115)
Все о красоте и здоровье (893)
для похудения,диеты (89)
Парфюмерия, ароматы (16)
здоровье,народная медицина (370)
рецепты красоты для лица (199)
уход за волосами (85)
уход за руками и ногами (96)
ДЛЯ ДОМА — handmade (2543)
абажуры,ночники,светильники (126)
Вазы, кашпо, корзинки (240)
венки (182)
дизайн интерьера (326)
мебель из картона (29)
Мебель своими руками (152)
Миниатюры (20)
мозаика (65)
панно, рамки, зеркала (252)
поделки,украшение интерьера (556)
покрывала,шторы,коврики (378)
ремонт, отделка помещений (57)
СВЕЧИ своими руками. Декор (56)
топиарии своими руками (132)
Флористика (105)
Мода и стиль (366)
ДЛЯ ДАЧИ И САДА handmade (381)
Деревянная мебель и строения (79)
комнатные,садовые растения (95)
Садовые фигурки и скульптуры (64)
строительство на даче (53)
хендмейд для Сада и Дачи (97)
HANDMADE из простых материалов (1168)
HANDMADE ИЗ КАРТОНА (226)
из бросового материала (260)
из веток, коряжек, бересты (90)
из винных пробок (17)
из гальки и камней (28)
из кофейных зерен (75)
из кукурузных листьев, талаша (10)
из лампочек (17)
из молний (27)
из палочек, мед. шпателей (42)
из пищевых продуктов (56)
из пластиковых бутылок (110)
из природных материалов (102)
из пуговиц (28)
из ракушек и кораллов (21)
из тыквы и семечек (17)
из шишек и желудей (44)
из яичных лотков (32)
орехи, косточки и фисташки (18)
HANDMADE ИЗ БУМАГИ (1028)
гофробумага, салфетки (85)
коробочки,корзинки,панно (219)
кофейные фильтры (17)
нотные, книжные страницы (112)
оригами,кусудама,квиллинг (178)
папье маше (108)
Пейп Арт (8)
скрапбукинг,пергамоно (110)
ЦВЕТЫ из бумаги (288)
Цветы из гофрированной и креповой бумаги (120)
ВИНТАЖ (611)
винтажные картинки, принты (54)
Винтажный hand-made (318)
мешковина,джут,шпагат (261)
принты на мебели,подушках (58)
шебби шик / Shabby chic (49)
ВЫШИВКА (702)
вышивка бисером, пайетками (11)
вышивка гладью, ришелье (65)
вышивка детская (65)
вышивка ковровая (50)
вышивка крестом, схемы (407)
вышивка лентами (75)
вышивка объемная (22)
пластиковая канва (20)
Полезности для вышивки (42)
ВЯЗАНИЕ (2834)
вазочки, корзинки, саше (78)
вязание для детей (222)
вязание для мужчин (46)
вязание из пакетов (21)
вязание. игрушки (247)
вязаные мелочи, поделки (215)
вязаные украшения, аксессуары (125)
жакеты, кардиганы, жилеты (261)
журналы, книги по вязанию (44)
коврики, пуфики крючком (138)
кофточки,пуловеры,джемпера (231)
носки,тапочки,вязаная обувь (77)
платья,туники,пальто (139)
Пледы, подушки, покрывала (193)
салфетки, подстаканники (153)
Скатерти, шторки крючком (46)
сумки, кошельки, косметички (187)
топики,сарафаны,купальники (120)
узоры,техника,полезности (177)
филейное, комбинированное (46)
цветы крючком и спицами (151)
Шапки, шали, шарфы, снуды (209)
юбки,шорты,брюки (48)
ДЕКУПАЖ (514)
декорирование (323)
декупаж на ткани (34)
объемный декупаж (39)
точечная роспись (12)
трафареты,шаблоны,картинки (151)
яичное кракле (27)
ИГРУШКИ, КУКЛЫ handmade (1029)
Игрушки в технике ВАЛЯНИЕ (38)
игрушки, поделки из фетра (159)
кофейные игрушки, поделки (71)
куклы из капрона, из носков (107)
куклы текстильные, Тильды (183)
мягкие, текстильные игрушки (285)
Новогодние игрушки (36)
Поделки, игрушки для детей (207)
КУЛИНАРИЯ рецепты (1548)
блюда из курицы (50)
блюда из рыбы (45)
в мультиварке и микроволновке (29)
варенье, джемы (37)
выпечка сладкая (188)
грузинская,кавказская кухня (124)
жаркое (42)
закуска,вторые блюда (120)
из кабачков,баклажанов (64)
карвинг (31)
конфеты,печенье,десерты (97)
кулинарные полезности (156)
мясные блюда (37)
напитки (55)
пирожки,чебуреки,блинчики (54)
пицца,пироги,хачапури (140)
салаты рецепты с фото (148)
соленья,заготовки на зиму (105)
супы,жидкие блюда (41)
торты (107)
торты фруктовые (52)
украшение тортов,салатов (81)
ЛЕПКА (711)
гипс, глина (58)
марципан,мастика (146)
пластика,полимерная глина (299)
соленое тесто (189)
фарфор холодный (209)
МАСТЕР-КЛАСС / Tutorial (5215)
ПЛЕТЕНИЕ ИЗ ГАЗЕТ (721)
Плетение из газет. МК (651)
плетение из газет.идеи (73)
ПРАЗДНИКИ,поделки и подарки (1967)
Букеты и подарки из конфет (70)
бумага в украшении подарков (90)
необычные подарки (74)
Новый год, Рождество (862)
Открытки ручной работы (37)
пасха (411)
Подарки для влюбленных (167)
Подарки для женщин (100)
Подарки для мужчин (24)
свадьба (151)
Хэллоуин — Halloween (92)
РУКОДЕЛИЕ. ТЕХНИКИ (1662)
Аксессуары, украшения handmade (474)
техники разные (15)
валяние (28)
декор предметов (383)
декор, украшение обуви (19)
декоративные бутылки (84)
из кожи (60)
кинусайга,пэчворк без иголки (33)
книги,журналы по рукоделию (82)
МЫЛО своими руками. Декор (22)
рисование (31)
роспись по ткани (29)
роспись предметов (119)
цветы из капрона (22)
цветы из лент, цветы из ткани (481)
Техники: ПЛЕТЕНИЕ (288)
бисероплетение. украшения (94)
Гобелен, Изонить, тенерифе (26)
макраме, фриволите (73)
цветы и деревья из бисера (84)
ПОЛЕЗНОСТИ (221)
заработок в интернете (53)
картинки для дневника (23)
Лиру (80)
полезные программы, ссылки (93)
Сайт на WordPress (3)
ШИТЬЕ (1648)
Джинсовые идеи (111)
Игольницы (76)
Из футболок (55)
корзинки, тарелочки, вазочки (98)
обувь,тапочки (79)
переделка одежды (188)
подушки, наволочки, пуфики (173)
полезности для шитья (79)
пэчворк,лоскутное шитье (331)
сумки,кошельки,косметички (304)
шитье для детей (188)
шитье для животных (24)
шитье. юбки (22)
шьем сами (502)
Это интересно (1025)
автомобили (25)
для души,молитвы (7)
интернет-магазины (290)
красивые фотографии,картинки,живопись (56)
невероятно,но факт (10)
полезные услуги,сайты (494)
приколы (68)
Я. Разное (92)
видео,клипы,музыка,фильмы (79)
Песни для души (29)
Хотелки и желалки (7)

—Постоянные читатели

—Статистика

Для сада. Скамейки из блоков и досок

Четверг, 16 Марта 2017 г. 17:55 + в цитатник

Если вам нужна садовая скамейка для дачи предлагаю обратить внимание на вариант с использованием блоков и пары досок. Сложного здесь ничего нет, а в результате можно получить неплохую креативную скамейку. Для работы вам понадобится пара досок, двенадцать стеновых дырчатых пеноблоков из бетона, шпаклевка для наружных работ, лак, ведро и мастерок. Ниже вас ждут идеи и два мастер-класса.

Для устойчивости пеноблоки лучше скрепить между собой цементом, а брусья как-то распереть, чтобы они держались крепко и не «гуляли» по отверстию блока.

На брусья достаточно положить какой-нибудь тоненький матрац и скамейка готова.

Можно и чуть доработать конструкцию, положив поверх брусьев доски и обшив их тканью с подложкой из поролона или иного наполнителя.
Но если уж есть доски, то лучше, наверное, все-таки изготовить уже полноценную скамейку со спинкой и подлокотниками.

Необходимые материалы:

14 шт шлакоблоков со сквозными отверстиями
6 шт деревянных брусьев 100 х 100 или по размеру отверстий и произвольной длины
цветная морилка или лак для деревянных поверхностей
краска
строительный супер клей
монтажный пистолет
кисти
наждачная бумага
укрывной материал для защиты рабочей поверхности двора

Смазываем боковую часть блока строительным клеем. Помещаем сверху следующий блок. Укладываем таким образом 4 блока в высоту. Собираем 2 таких одинаковых конструкции.

По мере высыхания кладем обе конструкции на бок. Так же смазываем верхнюю грань клеем и укладываем горизонтальны блок. Промазав вторую половину и торец соседнего блока, помещаем рядом второй. Смазываем торец блока для спинки клеем.

Устанавливаем его вертикально с того края, где планируется спинка скамейки. Поступаем так же и со второй частью скамейки и окрашиваем блоки эмалевой краской. Обрабатываем наждачной бумагой торцы брусьев. Тщательно шлифуем поверхность брусьев.

Окрашиваем подготовленные брусья лаком или морилкой. Ждем высыхания. Вставляем брусья в отверстия шлакоблоков как показано на фото. Скамейка для дачи готова.

Еще один вариант садовой скамейки из блоков и досок.

Конечно, основа под лавку должна быть обустроена заранее, она должна быть прочной и ровной. Как вы можете видеть, на первом этапе надо заняться выкладкой опор, используя блоки.

Когда обе опоры будут готовы, полейте их водой. Это необходимо для того чтобы штукатурный раствор не сваливался с них сразу после нанесения. Блоки пропитаются и как результат, не будут вытягивать влагу с раствора. Сразу после можно оштукатурить обе опоры.

Далее вам надо сделать несколько держателей, не обязательно под все ячейки, но они в любом случае должны соответствовать их размеру.

Сидение можно составить из двух досок. Доски должны быть отшлифованы. При желании их можно покрыть лаком или каким-либо другим защитным раствором.

Держатели необходимо зафиксировать с обратной стороны досок сидения.

По готовности сидение надо установить на место.

Вот так выглядит вблизи стыковка, все подогнано точно.

Для оштукатуривания блоков вы можете использовать обычный цементно-песчаный раствор.

Рубрики:

ДЛЯ ДАЧИ И САДА handmade/Деревянная мебель и строения

Метки: садовая скамейка своими руками скамейка из блоков мастер-класс

Процитировано 215 раз
Понравилось: 85 пользователям

Источник: http://marrietta.ru/post411121044

Как изготовить пенобетон самостоятельно?

Начиная строительство, будущий владелец дома старается всеми возможными способами сократить расходы на стройматериалы. Низкая стоимость обычно исключает высокое качество используемых материалов, поэтому возникает проблема – качественно или дешево. Пеноблоки стали такими популярными в строительном деле благодаря своей легкости в использовании и своим характеристикам, которые делают этот материал наиболее подходящим для строительства. Высокая стоимость готовых пеноблоков привела к распространению практики самостоятельного изготовления стройматериала. Изготовление пеноблоков в домашних условиях позволяет не только существенно сократить расходы, но и получить не менее качественный материал для сооружения теплого помещения.

Как самому изготовить пенобетон?

Используя необходимое оборудование вполне можно организовать производство в домашних условиях. Производство пеноблоков требует точного выполнения технологии, соблюдения пропорций смешивания компонентов. Если вы решили сэкономить на готовых пеноблоках, изготовив их самостоятельно, следует знать, что технология изготовления домашнего пенобетона имеет некоторые особенности:

Используйте чистый цемент, марка – от 400 и выше.
Пену добавляют в последнюю очередь, когда остальные компоненты смешаны до однородной консистенции.
Качество готовой пены можно проверить нехитрым способом – наберите ее в ведро и переверните емкость – пена не должна вытекать.
Полузастывший бетон извлекают из форм и разрезают на отдельные блоки. В формах бетонная смесь должна находиться не менее суток, а после разрезания блоки оставляют досыхать на поддоне на 15 часов при температуре от 5 градусов.

Вернуться к оглавлению

Что нужно иметь для изготовления качественного пенобетона?

Чтобы сделать пенобетон своими руками, понадобится немало времени, денежных вложений. Для организации собственного производства вам потребуются специальные материалы и оборудование:

бетоносмеситель;
чистый сухой песок;
качественный цемент;
чистая вода;
пенообразователь;
пеногенератор;
формы.

Рецептура имеет множество вариаций, качество прямопропорционально зависит от исходных компонентов.

Самостоятельный способ изготовления

Изготовление пеноблоков начинается из расчета объема емкости, в которую потом будет выливаться готовый раствор. Исходя из полученных параметров, рассчитывают количество требуемых компонентов – на каждые 0,5 кубометра требуется 100 л воды и по 200 кг цемента и просеянного песка.

Сначала в бетономешалке смешивают песок, цемент, с помощью специального генератора и химического пенообразователя изготавливают устойчивую пену с расчетом по 500 л пены на 1 кубометр. К цементу и песку добавляют чистую воду, а затем смешивают с готовой пеной. Большинство пеногенераторов снабжены специальным насосом, что позволяет закачивать пену непосредственно в барабан бетономешалки.

Когда все компоненты будут помещены в бетоносмеситель, их необходимо тщательно смешать. Плотность материала регулируется добавлением в него дополнительного количества пены. Готовый раствор выливают в подготовленную форму, дают высохнуть. Сухие блоки извлекают из форм, оставляют на сутки для полного высыхания. Процесс производства необходимо проводит при температуре не ниже 5 градусов.

Пенообразователь можно купить в специализированных магазинах, или сделать в домашних условиях. Для этого вам понадобится 150 г едкого натра, 1 кг канифоли, 60 г столярного клея. Компоненты соединяют, немного нагревают и помешивают до состояния однородной массы. Перед процессом изготовления пены готовый раствор смешивают с водой.

Формы для будущих блоков можно сделать из фанерных или металлических листов. Изготовление требует внимательности и строгого соблюдения пропорций – они должны быть геометрически правильными. Во избежание вытекания готового растворы, их обтягивают полиэтиленом. После извлечения блоков можно сразу же наливать следующую порцию раствора.

Себестоимость самостоятельного изготовления

Стоимость изготовленных дома пеноблоков намного ниже, чем цена готового продукта. Для приготовления 1 кубометра материала D600 вам понадобится:

200-250 кг песка и цемента;
1,5 л пенообразователя;
вода.

К стоимости компонентов добавьте расходы на электричество, которое потребляет оборудование.

Основные расходы идут на цемент, остальные компоненты составляют четверть стоимости цемента. На масштабы финансовых вложений влияют также затраты на специальное оборудование, по желанию его можно соорудить самостоятельно. Сборка, установка — всю информацию вы сможете найти в свободном доступе. С другой стороны, если у вас мало опыта в производстве пенобетона – придется экспериментировать для получения материала, соответствующего требованиям и характеристикам. Возможно, свои качественные пеноблоки получатся не с первой попытки, придется снова тратить деньги на новую порцию компонентов.

Этапы работы

Процесс состоит из трех главных этапов – приготовление раствора, разливка по формам, разрезание. Для изготовления качественных пеноблоков необходимо разобраться в особенностях технологии каждого из них.