Парник из пластиковых труб своими руками

Рекомендуемая толщина стенок, мм

От 39

От 4

От 45

От 4

От 45

От 4,2

От 400

От 2,9

От 170

Как вы видите сами, необходимая толщина стенок, диаметр труб, а также другие характеристики у разных материалов всё равно будут примерно одинаковыми. Зато цена может отличаться в разы.

Если вы планируете работать с поликарбонатом, то стоит выбирать более толстые трубы, так как нагрузка будет немаленькой. Для пленки можно выбрать менее мощные и, соответственно, более дешевые трубы.

Преимущества и недостатки использования полипропиленовых труб для изготовления теплицы

Общие требования к материалам, используемым при изготовлении теплиц и парников, это долговечность и способность противостоять неблагоприятным погодным условиям. Если оценивать конструкции из полипропиленовых труб согласно данным критериям, то к несомненным преимуществам следует отнести:

• эксплуатация до 50 лет;
• несложность установки;
• устойчивость к перепадам температуры воздуха (-15…+97 градусов);
• отсутствие коррозии при длительном пребывании в условиях повышенной влажности;
• не выделяет вредных для растений или людей веществ;
• огнеупорность;
• возможность механической обработки в процессе сборки конструкций различной формы;
• возможность проектирования разборных сооружений;
• малый вес готовой конструкции;
• низкая стоимость;
• отсутствие необходимости в нанесении лакокрасочных и защищающих средств.

Полипропиленовые трубы

К уязвимости конструкций относится низкая резистентность к резким порывам ветра и обильным снегопадам, что может обрушить парник.

Выбор места для постройки теплицы из полипропиленовых труб

Прежде чем составлять чертеж, нужно определиться с местом размещения теплицы на участке. Для этого есть ряд правил, которые следует учитывать:

• Будущая теплица должна располагаться в стороне от других построек на расстоянии не менее 5 метров, иначе внутрь будет попадать тень, которая может погубить посадки даже если создавать затемнение она будет лишь на час в день.

Не ставьте теплицу туда, где есть тень

• Растения в теплице должны быть максимально освещены, чего можно достигнуть, расположив теплицу по юго-восточному или юго-западному направлению.

Схема наиболее благоприятного расположения теплицы относительно сторон света

• Если вдруг на вашем участке растут деревья грецких орехов, то не нужно возводить теплицу рядом с ними. Во-первых, их крона создает дополнительную тень, во-вторых, дерево выделяет ядовитые для многих посадок вещества – фитонциды, а в-третьих, его корни поглощают очень много влаги, что сильно осушает почву.

Виды конструкций теплицы из полипропиленовых труб

Полипропиленовые трубы хорошо гнуться, к ним можно приобрести различные тройники, с помощью которых легко воплотить в жизнь самую причудливую конструкцию теплицы. Но есть ряд классических форм, которые чаще всего встречаются на садовых участках:

• арочная;
• стрельчато-арочная;
• с односкатной крышей;
• теплица-домик с двускатной крышей.

Конструкция с односкатной крышей редко строится как отдельно стоящая теплица. Чаще всего, она является пристройкой к уже имеющимся на участке сооружениям. Размеры ее, как правило, не очень большие, а затраты на постройку – минимальные за счет уже имеющейся стены, которая, кстати, обеспечивает сооружение дополнительным теплом.

Самой простой и популярной среди садоводов является арочная конструкция. Если грунт на участке позволяет, то соорудить ее можно за считанные часы, не делая фундамента. Главное – обеспечить дополнительную жёсткость и выбрать подходящие трубы. Правда, на зиму арочную теплицу придется разобрать, она не выдержит нагрузки от снежного покрова и деформируется.

Для зимнего времени года идеально подойдет стрельчато-арочный вариант теплицы. Его монтаж более сложный и кропотливый, особенным способом смонтированные стены и торцы не дают возможности снегу задерживаться на поверхности теплицы, и он свободно скатывается вниз. Такая теплица прослужит вам много лет при правильном уходе.

Двускатная теплица-домик гармонично впишется в интерьер любого садового участка. Она является более сложной в монтаже, чем арочная, но не менее популярной среди садоводов. Если вы проживаете на участке круглый год и есть возможность регулярно счищать с крыши снег, то теплицу на зиму разбирать не нужно. Если на дачу по окончанию сезона приезжаете редко, то есть риск деформации конструкции под тяжестью снежного покрова. Если его не так уж и много, то справиться нагрузкой помогут подпорки. Полипропиленовые трубы легко скрепляются между собой фитингами

Несмотря на ряд недостатков, как, например, необходимость демонтажа на зимний период, среди встречаемых на участках теплиц лидирует арочная. Видимо, весь секрет в простоте ее монтажа, уж очень он легок и незамысловат даже для новичка. Арочная теплица очень проста в сборке Еще один вариант арочного каркаса

Садоводу остается только сделать правильный чертеж исходя из ширины грядок и дорожек внутри. Рекомендуемое расстояние между дугами в теплице – 50-80 см. Чем оно меньше, тем конструкция будет надежнее. Ширина дорожки составляет 35-50 см.

Грядки внутри располагаются в зависимости от культуры выращивания и ваших предпочтений. Их может быть две с дорожкой посередине, а может быть одна в центре теплицы с дорожками по бокам, которые рекомендуем засыпать опилками. Внутренность теплицы

Выбор полипропиленовых труб

Выбирая трубы, следует знать о существовании однослойных и многослойных. У однослойных труб есть маркировка, которую можно прочитать на ее поверхности. Ниже приведена расшифровка этих замысловатых букв.

В принципе, огромной разницы между этими трубами именно для постройки теплицы нет, единственный нюанс – трубы для холодного водоснабжения могут быть слишком чувствительны к нагреванию под солнечными лучами. Но специалисты все же советуют выбирать универсальные трубы (маркировка РРS).

Многослойные трубы, как правило, дополнительно усилены специальным материалом. Есть варианты с армированным стекловолокном. Цена их, соответственно, выше, но и характеристики более надежные, а срок эксплуатации увеличивается примерно в 3 раза. Изготовленная из таких труб конструкция будет тяжелой, крепкой, устойчивой к погодным капризам.

Иногда в качестве прослойки выступает алюминиевая фольга. В работе с такой трубой следует быть предельно аккуратным, чтобы не повредить материал.

Наличие или отсутствие прослойки невооруженным глазом можно увидеть на поперечном разрезе трубы:

• однослойные трубы имеют равномерный цвет;
• в многослойных трубах прослойки, как правило, окрашены в отличный от самой трубы цвет, что сразу бросается в глаза.

У многослойных также труб имеется своя маркировка:

Стекловолоконную прослойку в армированной трубе видно сразу благодаря другому цвету ее окраса

Мы подобрали для вас наиболее популярные фирмы-производители пластиковых труб, завоевавшие доверие покупателей:

• Экопластик Fiber;
• Про Аква;
• Pilsa;
• Banniger;
• Blue ocean.

Правила работы с материалом

После того, как вы приобрели трубы и готовы к постройке теплицы, важно изучить особенности работы с данным материалом. Есть ряд универсальных рекомендаций, которые актуальны для работы с любыми видами пластиковых труб.

Работу по монтажу каркаса лучше начинать в теплую погоду при температуре не ниже +17 градусов и не выше +23 градусов. Эта температура является самой комфортной для пластика, он будет хорошо гнуться и, вообще, проявлять все своим самые лучшие свойства, чтобы вам было максимально просто согнуть его в нужную фигуру.

Не стоит гоняться за дешевизной и брать трубы и фитинги разных производителей и в разных магазинах. Озадачьтесь покупкой этих элементов в одном месте, чтобы не возникли проблемы с их монтажом. От качества соединений зависит прочность и надежность вашей будущей теплицы.

Если вы планируете создать монолитную конструкцию, которую не станете разбирать на зимний период, то лучше соединить трубы с помощью сварки. Некоторые материалы держатся друг с другом только благодаря надежному сплаву. Этот агрегат можно взять в аренду на строительном рынке, но уж если совсем нет вариантов по его поиску, то можно применить в качестве нагревательного приспособления газовую горелку, главное – не переусердствовать.

Обрезать трубы также рекомендуется специальным инструментом, чтобы не было заусенцев. Но можно использовать остро заточенный строительный нож, а неровности на концах просто зашкурить.

Выбор укрывного материала

Укрывной материал будущей теплицы должен соответствовать ряду определенных требований:

1. Обладать высокими теплоизоляционными свойствами, особенно если использование теплицы будет не ограничиваться рамками только лишь теплого времени года.
2. Хорошо пропускать свет, а в идеале – иметь защитный слой, который отфильтрует вредные УФ-лучи, способные губительно влиять на растения.
3. Быть устойчивым к температурным перепадам и природным катаклизмам. Погода в условиях российских реалий крайне непредсказуема, поэтому даже самый надежный каркас не может гарантировать защиту посадок, если укрывной материал разлетится от ветра или града.
4. Выдерживать нагрузки в виде снега, если разборка конструкции на зимний период не планируется.
5. Иметь достаточно небольшой вес, чтобы каркас не деформировался под его тяжестью.

К теплицам из пропиленовых труб подходят далеко не все виды покрытия. Несмотря на сравнительную простоту монтажа и долговечность конструкции, она неспособная выдержать большой вес стекла. Поэтому к ней никак нельзя прикрепить старые стеклопакеты или рамы со стеклом. Точно по той же причине не подойдет и тяжелое оргстекло. Если взять более легкие стеклянные элементы, то велика вероятность их повреждений.

Есть также материал белое агроволокно. Современный и универсальный, но, как правило, готов прослужить лишь сезон, и то при правильном уходе. У него есть ряд преимуществ: пропускает воздух, что исключает необходимость проветривания, под ним не копится конденсат, он обладает отличной светопропускной способностью. Крепится материал либо с помощью специальных соединителей, либо за счет заранее прошитых кармашков по ширине трубы, куда она, собственно, и вставляется. Внизу агроволкно прикрепляется к фундаменту с помощью уголков и саморезов.

Есть также два вида покрытия, которые легко монтируется к трубам и имеют сравнительно небольшой вес. Это полиэтиленовая пленка и поликарбонат, о них мы поговорим подробнее.

Полиэтиленовая пленка

Является самым бюджетным вариантом укрывного материала, чем обусловлена ее популярность среди садоводов. У нее есть ряд неоспоримых достоинств:

• Простота монтажа. Действительно, что может быть проще, чем растянуть материал по периметру теплицы. Особых усилий прикладывать не придется.
• Хорошая светопропускная способность. Пленка отлично пропускает солнечный свет, количество которого можно заранее отрегулировать, выбрав вариант с тонировочным покрытием.
• Устойчивость к погодным переменам. Температурные перепады никак не сказываются на прочности пленки, при ее достаточно высокой плотности не страшны ей ни ветер, ни дождь. А вот толстый слой снега может стать причиной разрыва, поэтому на зимний период покрытие лучше все-таки снять, хорошенько просушить и убрать до следующего сезона.
• Хорошая теплоизоляция. Под пленкой в теплице создается парниковый эффект, что не дает грунту охлаждаться даже при резком снижении ночной температуры.
• Относительная безопасность. Специализированный полиэтилен не наносит вреда растениям и не влияет на качество почвы даже при соприкосновении с ней, так как не разлагается.
• Небольшой вес. Пленку можно крепить абсолютно к любым видам каркаса теплицы, она не несет практически никакой весовой нагрузки.
• Невысокая стоимость. По сравнению с другими видами укрывного материала, пленка является самым бюджетным.

Безусловно, есть у пленки и ряд недостатков:

• Низкая устойчивость к повреждениям. Любой неосторожный взмах инструмента может привести к разрыву покрытия, который, впрочем, легко подлатать с помощью обычного скотча.
• Невысокий срок службы. Под воздействием солнца пленка становится тоньше и уязвимее, поэтому срок ее службы крайне мал – всего 2-3 сезона при правильном зимнем хранении.

Фото-галерея вариантов теплицы с пленочным покрытием:

Поликарбонат

Самый оптимальный вариант укрывного материала – это поликарбонат. Его достоинства полностью оправдывают те деньги, которые придется за него заплатить.

• Высокая светопропускная способность. Поликарбонат отлично пропускает свет, не уступая в этом свойстве стеклу. Помимо этого, некоторые производители наносят специальное покрытие, которое не пропускает вредные УФ-лучи. В магазинах можно найти абсолютно прозрачные, матовые или разноцветные листы разной толщины и структуры.
• Высокая прочность. Для поликарбоната не страшны ни ветер, ни град, ни даже снег. Он способен выдержать нагрузку снежного покрытия и в зимний период. Кроме того, он достаточно устойчив к различным видам механического воздействия, а также к высокой влажности и гнили.
• Пластичность. При соблюдении правил обращения с материалом, поликарбонат можно сгибать, что позволяет крепить его даже к арочным конструкциям теплиц. Правда, его возможности все же ограничены, и согнуть его сильно не получится.
• Долгий срок службы. Если верить производителям, то при надлежащем уходе и правильном обращении поликарбонат прослужит верой и правдой до 20 лет.
• Эстетичный внешний вид. Теплицы из поликарбоната отлично вписываются в экстерьер любого участка, есть возможность подобрать гармоничный цвет покрытия, сочетающийся с уже имеющимися строениями.

Как и у любого другого материала, у поликарбоната есть ряд недостатков:

• Материал при нагревании расширяется и сжимается при охлаждении, что важно учитывать при монтаже и просверливании отверстий для креплений.
• В работе с поликарбонатом требуются специальные термошайбы.
• Стоимость материала сравнительно высокая.

Фото-галерея теплиц из поликарбоната:

Расчет необходимого количества полипропиленовых труб

Давайте разберем на примере. Мы произведем расчеты для чертежа с 7 дугами. Это чертеж арочной теплицы с 7 дугами, длина одной дуги 800 см

Нам нужно рассчитать длину дуги, для этого будут нужны теорема Пифагора и формула Гюйгенса:

• Чтобы вычислить длины дуги нужны ее величины, ширина и высота.
• На следующей схеме дуга выделена синим цветом, внутри нее два красных прямоугольных треугольника. В каждом треугольнике одна из сторон (A-D и B-D) образует неизвестное значение гипотенузы, оно обозначено буквой m.

Чтобы вычислить длину дуги нужно определить длину гипотенузы m треугольника с помощью теоремы Пифагора: m = √b² + a²

• Итак, мы вычисляем длину гипотенузы m: m = √b² + a² = √210² + 150² = √44100 + 22500 = √66600 = 258,07 (см).
• Теперь подставляем значения к формуле Гюйгенса L ≈ 2m + (2m – M) : 3. Получается: L ≈ 2 x 258,07 + (2 x 258,07 – 300) : 3 = 516,14 + (516,14 – 300) : 3 = 516,14 + 216,14 : 3 – 516,14 + 72,05 = 588,19 (см).
• Далее рассчитываем общую длину всех дуг. Всего их 7. Итого: 588,19 x 7 = 4117,33 (см).
• Нашу арочную конструкцию нужно укрепить 5 поперечными трубами, они сыграют роль ребер жесткости. Нужно рассчитать их общую длину, для этого 800 x 5 = 4000 (см). Всего потребуется полипропиленовых труб общей длиной: 4117,33 + 4000 = 8117,33 (см).

Расчет необходимого количества поликарбоната или пленки для покрытия

Чтобы просчитать необходимое количество облицовочного материала для арочной конструкции нужны значения длины дуги и длины самой будущей теплицы. Их нужно перемножить и мы получим площадь. Собственно, это количество материала нам и нужно. По тому же принципу производится расчет поликарбоната для крыши и фронтонов. Если вы решили выбрать в качестве покрытия полиэтиленовую пленку, то ее нужно брать с запасом. После ее натягивания, у ее основания должен быть запас минимум 50 см, эти края нужно прижать кирпичами или прикопать.

Например, длина дуги равна 588,19 см, а теплицы ровно 800 см. В этом случае наша формула для необходимого количество поликарбоната: 588, 19 x 800 = 470522 кв.см. или 47,06 кв.м.

Пленки нужно с запасом, поэтому ее количество высчитываем так: (588,19 + 2 x 50) x 800 = 550552 кв.см. или 55,06 кв.м.

Фронтоны теплицы делаем из OSB-плит или сотового поликарбоната. Если же и их вы собираетесь делать из пленки, то ее опять же нужно больше.

Расчет фундамента для теплицы из полипропиленовых труб

Для теплиц из полипропиленовых труб строят разные виды фундамента: плитный, столбчатый, ленточный, ленточно-свайный. Если теплица планируется переносной, то можно сделать его и деревянным, из брусьев.

Давайте сделаем расчет для бетонного фундамента, нужного для капитальной конструкции. Арочная теплица на бетонном фундаменте

Чтобы рассчитать всё правильно, нам понадобятся формулы расчета:

• объема куба: V = h³, где h — величины сторон (длины ширины и высоты) фундамента. Ее можно использовать для расчета плитного, ленточного и частичного ленточно-свайного фундаментов.
• объема цилиндра. V = π x R² x h, где π = 3,14 (выражает отношение длины окружности к ее диаметру), R — радиус окружности, h — высота цилиндра. Формула нужна для вычисления объема столбчатого фундамента.

Посчитает для разных типов фундамента:

1. Плитный фундамент с параметрами 30x300x800 см: 0,3 x 3,0 x 8,0 = 7,2 м³
2. Ленточный фундамент с двумя сторонами 30x20x800 см и двумя 30x20x260 см: 0,3 x 0,2 x 8 – 0,48 м³ и 0,3 x 0,2 x 2,6 = 0,16 м³. Складываем: 0,48 + 0,16 – 0,64 м³.
3. Столбчатый фундамент с такими параметрами одного столба: высота 70 см, диаметр 30 см. 3,14 x 0,3 x 0,7 = 0,6594 м³. Получаем общий объем фундамента: 0,6594 м³ умножаем на кол-во столбов.

Расчет необходимого количества арматуры для фундамента

Нам не нужно, чтобы фундамент через несколько лет просто раскололся, поэтому укрепляем его. До заливки бетонной смеси укладываем объемный металлический каркас из арматуры толщиной 8-10 мм. Для армирования фундаменты подходят прутья диаметром от 8 до 10 мм

В готовой конструкции плитного основания ширина ячеек равна 15х15 см. Если фундамент ленточный, нужно объемное сооружение из 4 горизонтальных прутьев, соединенных квадратными конструкциями из арматуры размером 20х20х20х20 см. Для столбчатого — такая же конструкция, но с параметрами соединительных элементов (обвязки) 15х15х15х15 см и длиной 70 см. Разберем подробнее для каждого типа фундамента.

Плитный фундамент

Армирование имеет вид решётки. Чтобы определить количество арматуры делим длину и ширину основания на расстояние между прутьями в ячейке:

• Длина: 8 : 0,15 = 53,3 шт.
• Ширина: 3 : 0,15 = 20 шт.
• Общая длина арматуры. Количество стержней умножаем на длину и ширину теплицы. Подставляем значения: 53,3 х 3 = 159,9 м, а также 20 х 8 = 160 м.
• Складываем значения: 159,9 + 160 = 319,9 м, округляем до 320 м.

Чтобы рассчитать кол-во прутьев для плитного фундамента, нужно длину и ширину основания разделить на расстояние между прутьями в ячейке

Столбчатый фундамент

• Длина арматуры для изготовления вертикальных элементов каркаса для одного столба: 0,7 х 4 = 2,8 м.
• Длина арматуры для изготовления одного элемента обвязки каркаса: 0,15 х 4 = 0,6 м.
• Длина для трёх элементов: 0,6 х 3 = 1,8 м.
• Длина для изготовления арматурного каркаса для одного столба: 2,8 + 1,8 = 4,6 м.

Чем длиннее арматурная конструкция для столбчатого фундамента, тем больше должно быть обвязок

Ленточный фундамент

Для вычисления всего кол-ва арматуры лучше делать расчёт по каждой стороне отдельно. Считаем стороны длиной по 800 см каждая:

• Так как объёмная конструкция состоит из четырёх горизонтальных прутьев и соединительных элементов, нужно: 800 х 4 = 3200 см.
• Для двух сторон нужно: 3200 х 2 = 6400 см.
• Теперь вычислим, сколько соединительных элементов вместится в эту длину (800 см). Расстояние между каждым из них 30 см. Подставим значения: 8 : 0,3 = 26,7.
• Для двух таких сторон необходимо: 26,7 х 2 = 53,4 шт.
• Теперь найдем длину арматуры для изготовления одного соединительного элемента: 0,2 х 4 = 0,8 м.
• Умножим это значение на их общее количество: 0,8 х 53,4 = 42,72 м арматуры потребуется на изготовление соединительных элементов для двух сторон длиной по 800 см.

По такому же принципу рассчитываем другие две стороны:

• 300 х 4 = 1200 см — это длина горизонтальных прутьев для стороны в 300 см.
• 1200 х 2 = 2400 см — это их общая длина в двух сторонах.
• 3 : 0,3 = 10 штук — это количество соединительных элементов в стороне, равной 300 см.
• 10 х 2 = 20 штук — это их общее количество в двух таких сторонах.
• 20 х 0,8 = 16 м — это длина арматурных прутьев, необходимая для изготовления соединительных элементов для двух сторон.
• Теперь рассчитаем общее кол-во арматуры для всего периметра фундамента, в метрах. Складываем полученные значения: 64 + 42,72 + 24 + 16 = 146,72 м арматуры нужно для укрепления ленточного фундамента.

Ленточный фундамент может совмещать в себе столбчатое основание

Какие еще материалы понадобятся

• проволока или фитинги из полимерных материалов, послужат соединительными элементами для каркаса из полипропиленовых труб;
• арматурные прутья диаметром от 10 до 12 мм и длиной в пределах от 70 до 90 см, на которые будет закреплён каркас теплицы;
• деревянные бруски сечением 100х50 мм, если планируется сделать лёгкое основание.

Фитинги для соединения полипропиленовых труб

Инструменты

• садовый бур;
• совковая и штыковая лопата;
• измерительная рулетка;
• колья со шнуром;
• молоток;
• степлер;
• ножовка;
• острый нож;
• отвертка;
• паяльник для пластиковых труб;
• сварочный аппарат;
• бетономешалка;
• строительный рукав для подачи бетонной смеси;
• большой угольник;
• отвес;
• строительный уровень;
• электродрель;
• напильник;
• ножницы;
• карандаш.

Пошаговая инструкция постройки теплицы из полипропиленовых труб своими руками

После того, как сделан чертеж, куплены все составляющие будущей конструкции, подготовлены инструменты, можно приступать к монтажу теплицы. Предлагаем вашему вниманию пошаговое руководство для возведения на участке арочной конструкции на ленточном фундаменте с поликарбонатом в качестве укрывного материала.

Начинается всё с определения места и нанесения на него разметки для начала работ по созданию фундамента:

• Вначале схематично в землю вбиваются колышки. Потом начинается точная разметка расстояния с помощью рулетки и уровня. Между колышками натягивается бечевка, которая пересекается друг с другом строго под углом в 90 градусов. На этом этапе важно тщательно все промерить, от точности зависит то, насколько будущая теплица будет соответствовать размерам чертежа. В итоге вам понадобятся 16 колышков и 8 отрезов бечевки.

Если все сделано правильно, то вы получите идеально ровный причудливый лабиринт

• Используя острую лопату, убирается верхний слой почвы. Его еще называют плодородным. Он станет отличным наполнением для будущих грядок.
• Внутри пространства между бечевками выкапывается ровная траншея глубиной около 30 см. Если вы чувствуете, что траншея слишком песчаная, и ее стенки вот-вот осыпятся или уже начали сползать внутрь, укрепите их полиэтиленом или любым другим изоляционным материалом.

Работая с грунтом, строго придерживайтесь нанесенных размеров и старайтесь не выходить за пределы натянутой бечевки

• После того, как траншея выкопана, нужно как следует утрамбовать ее дно. Опытные садоводы даже придумали для этого специальное приспособление – не слишком тяжелое бревно, к которому сверху приделана доска или брусок с выходящими за срез краями. Если бревно маловато, к его рабочему концу можно приделать широкую дощечку в форме квадрата чуть меньше ширины траншеи, чтобы ускорить время работы. Берем это «ноу-хау» за доску двумя руками с обоих концов и по принципу отбойного молотка начинаем трамбовать грунт.

Варианты трамбовочного инструмента, сделанного из подручных материалов

• После окончания работ по подготовки поверхности дна насыпаем на него около 10 см песка. Лучше всего, если он будет слегка влажным.
• Далее отсыпаем 5-ти сантиметровый слой мелкого гравия.
• Сверху на гравий по всему периметру укладывается изоляционный материал, например, рубероид.
• Во избежание растекания раствора после его заливания необходимо дополнительно укрепить стены траншеи опалубкой. Для ее постройки подойдет обрезная доска, толстая влагоустойчивая фанера или OSB-плита. При ее монтаже важно учесть, что высота конструкции должна быть выше уровня земли примерно на 5-10 см.
• Бетонный раствор может раздуть края опалубки, если не закрепить его дополнительно. Для этого с внутренней стороны конструкции вставляются деревянные поперечные распорки, а стенки опалубки с внешней стороны дополнительно фиксируются с помощью упоров. Изнутри стенки опалубки прокладываются изоляционным материалом, например, пленкой, которая не даст раствору приклеиться к ее деревянным элементам.

Создание распорок и упоров – залог надежности конструкции опалубки

• Для следующего шага понадобиться сварочный аппарат, ведь нам нужно создать укрепление будущего бетонного фундамента, чтобы он имел правильную форму и надежно прослужил много сезонов подряд. Для этого нужно приготовить прутья арматуры. Размер может быть любой, оптимальным считается толщина от 0,8 до 1,2 см. Можно сразу варить монолитную конструкцию по длине всей траншеи, а можно разделить работу на поэтапное изготовление квадратных элементов из арматуры, которые потом останется лишь прикрепить к горизонтальным направляющим с помощью хомутов.

Арматура соединяется с помощью сварочного аппарата

• После того, как сварочные работы остались позади, а каркас из арматуры полностью готов, он помещается в траншею, не касаясь ее дна. Добиться этого можно двумя способами – поставить его на обломки кирпичей или вбить в дно арматуру и приварить к ней каркас. Что проще – выбирать вам.

Каркас из арматуры нуждается в подпорках, чтобы не касаться дна траншеи

• Когда каркас установлен, к нему дополнительно прикрепляются прутья арматуры шириной в 12 мм и длиной примерно 80 см так, чтобы около 40 см возвышалось над будущим фундаментом. На них чуть позже будут нанизаны дуги из полипропиленовых труб, поэтому заранее сверьтесь с чертежом, строго разметив шаги размещения дуг теплицы.
• Готовый бетонный раствор заливается внутрь опалубки. Рассчитывайте так, чтобы в один день залить весь периметр фундамента, иначе конструкция может потерять свою прочность. Следите, чтобы бетон не содержал пузырей, а при их обнаружении разбивайте их, чтобы внутри не было воздушных полостей, которые придают фундаменту хрупкость. Если есть специальный глубинный вибратор – воспользуйтесь им, он облегчит работу. Если такого инструмента нет – не беда. Возьмите любой подручный материал в форме длинной тонкой палки. Это может быть арматура, труба или тонкий брус. Найденное приспособление погружайте в бетон в месте скопления пузырей и аккуратно вытаскивайте.

Поверхность бетонного фундамента следует аккуратно разровнять, пока бетон окончательно не встал, а потом накрыть пленкой до полного высыхания

• После того, как на бетонной поверхности не осталось ни одного пузыря, ее необходимо как следует разровнять, например, широким шпателем. Когда достигнута максимальная гладкость, фундамент поверх опалубки накрывают пленкой до полного высыхания. Она нужна для того, чтобы бетон высыхал более равномерно, а лишняя влага раньше времени не испарялась.
• На полное высыхание уходит примерно 8 дней, в течение первых двух суток бетон необходимо периодически смачивать водой.
• После того, как бетон полностью застыл, опалубку можно демонтировать, а поверхность фундамента следует очистить от налетевшего за время простоя мусора и пыли.
• Фундамент готов, можно приступать к изготовлению каркаса.

Когда бетон полностью застыл, опалубку нужно демонтировать

• Для теплицы из пропиленовых труб изготавливается деревянное основание, к которому достаточно легко крепятся как элементы каркаса, так и укрывной материал. Для этого вам понадобится 4 бруска сечением 100х50 мм, заранее обработанных специальным составом от плесени и вредителей. Исходя из размеров теплицы, из брусков нужной длины и ширины собирается прямоугольник. Сделать это можно с помощью уголков и саморезов, но опытные садоводы рекомендуют вставлять бруски стык в стык с помощью фигурных вырезов. Такой способ, безусловно, более замороченный, но зато более надежный и герметичный.

Примеры фигурных вырезов для соединения брусков

• В деревянной раме по всему периметру просверливаются отверстия ровно так, чтобы она могла разместиться сверху на фундаменте и торчащая из него арматура спокойно прошла строго через эти отверстия.
• Бетонный фундамент накрывается гидроизоляционным материалом, например, рубероидом.
• Устанавливается деревянный каркас, из которого, при правильности расчетов, будет торчать арматура.
• Полипропиленовые трубы сгибаются в дугу и аккуратно надеваются на арматуру.

Желательно закрепить трубы внизу специальными пластинами или хомутами, чтобы обеспечить дополнительную жесткость каркасу

• После того, как все дуги стоят на своих местах, необходимо придать конструкции дополнительную жесткость. Для этого по всей длине теплицы параллельно основанию к дугам с помощью болтов крепятся полипропиленовые трубы. Делается это изнутри, чтобы ничто не мешало позже прикреплять укрывной материал.

Между собой трубы для надежности конструкции соединяются с помощью специальных хомутов.

• По размерам чертежа вырезаются трубы нужного размера, с помощью фитингов и креплений из них собирается каркас двери. К фронтальной части теплицы она крепится с помощью облегченных петель.
• Дверь и форточка в теплице также конструируются из полипропиленовых труб. Они могут быть как единой конструкцией, так и монтироваться по отдельности.

• Переходим к монтажу укрывного материала, в нашем случае – поликарбоната. Следует учесть два нюанса. Если вы брали листы с защитным слоем от УФ-лучей, проследите, чтобы он располагался снаружи теплицы. Проделывая отверстия для крепления саморезов, важно учесть такие свойства материала, как его деформация при перепадах температуры. Чтобы лист не треснул в жару, отверстия делаются чуть больше диаметра ножки используемого самореза.

Подгоняется полотно поликарбоната под форму торца с помощью хорошо заточенного канцелярского ножа

• Поликарбонат – материал достаточно хрупкий при сверлении, поэтому для работы с ним лучше использовать специальный вид саморезов – с резиновой шайбой. Она не только не даст листу треснуть на месте соединения, но и создаст дополнительную гидроизоляцию отверстия.

Лучший выбор для работы с поликарбонатом – саморез с резиновой прокладкой у головки шайбы

Наша теплица готова!

Варианты готовых теплиц

Полипропиленовые трубы за счет фитингов и шарниров могут принимать самые причудливые формы, открывая неограниченное пространство для фантазии проектировщика.

Теплицы-домики при наличии в регионе неблагоприятных погодных условий можно дополнительно укреплять поперечными планками из труб, которые легко крепятся к основному каркасу с помощью соединителей.

Рисуя чертеж будущей теплицы, исходите из стандартного размера продаваемых в магазинах материалов. Если ширина листа поликарбоната, например, составляет 3 метра, то нет смысла делать теплицу высотой 3,10 м, чтобы потом ломать голову, как нарастить недостающие сантиметры и не нарушить герметичность.

Вариант теплицы без отдельно сконструированной двери подойдет только для сезонного выращивания посадок, ведь сохранить тепло в ней в период ночного похолодания в конце лета практически невозможно.

Для сложных вариантов конструкций можно создать опорные стойки из более широких и прочных труб, либо вообще использовать обработанные деревянные бруски.

Полезные советы новичкам

Тому, кто собирается впервые заняться самостоятельной постройкой теплицы, специалисты дали несколько полезных советов:

Готовые чертежи конструкций вы можете сохранить из нашей статьи. Не стоит брать самый легкий вариант. Сил на него уйдет не меньше, а вот отсутствие в конструкции форточки, как дополнительного элемента системы вентиляции, может пагубно сказаться на посадках. Вот еще один вариант чертежа:

• Самым оптимальным местом расположения теплицы и, соответственно, грядок в ней считается с севера на юг. Так растения получат максимальное количество света при минимальном продувании и вымерзании.
• Трубы – материал очень легкий. Поэтому все ваши усилия по кропотливому и надежному соединению элементов могут сойти на «нет» при сильных порывах ветра, если у теплицы не будет надежного основания и фундамента.
• Работая с поликарбонатом, используйте термошайбы. Они помогут герметизировать места креплений, уберегут укрывной материал от деформаций и трещин, которые могут возникнуть при перепадах температуры.
• Не снимайте защитную пленку с поликарбоната, пока не убедитесь, что вся конструкция окончательно смонтирована. Материал этот легко травмируется и царапается, что может испортить внешний вид вашего сооружения.

Цена самодельной теплицы из полипропиленовых труб

В любом случае, сделать теплицу своими руками гораздо дешевле, чем приобрести уже готовый вариант. Стоимость подходящих труб начинается от 15 рублей за метр, на среднюю теплицу понадобится не менее 60 метров. Еще примерно 5% следует накинуть на брак и остаток. Стоимость поликарбоната рассчитывается примерно от 2000 руб. за трехметровый лист.

Источник: http://mrdachnik.com/teplica-iz-polipropilenovyh-trub

Парник из пластиковых труб своими руками: 4 идеи

На постсоветском пространстве довольно трудно найти хозяина, который на дачном участке не выращивает богатый ассортимент различных овощей и фруктов. Но погода не так часто радует теплом, да и некоторые «заморские» культуры требуют как необычайно ранних посадок, так и продолжительного срока для созревания. Да, в продаже есть качественные конструкции, что отличаются долговечностью и красотой, но цены на них столь заоблачные, что достать кошелек буквально не поднимается рука. Потому мудрый народ давно придумал гениальный и изящный способ выйти из затруднительного положения, название его — парник из пластиковых труб своими руками, который не требует особых жертв от кошелька.

Почему наш выбор — именно парник?

Далеко не всем семьям необходимы теплицы, занимающие достаточно большие площади, потому парник можно назвать рациональным вариантом, способным без труда решить множество проблем. Пластиковые трубы легки, потому такую маленькую «теплицу» просто переставлять с места на место. Ему не нужен дорогостоящий фундамент. Другие достоинства парника из таких труб:

• ржавчина и гниль ему не страшна;
• отсутствие трудностей при строении;
• мобильность и долголетие из-за срока службы труб из ПВХ;
• гибкость материала позволяет придать ему любые формы.

К тому же такой парник легко разбирается, что позволяет ему комфортно перезимовать до следующего дачного сезона. Потому следует перейти к тем конструкциям, которые популярны и просты. Но сначала пара слов об укрывном материале.

Пленка: какой материал идеален?

Выбор фермеров чаще всего останавливается на пленке из обыкновенного полиэтилена, хотя недостатка в этих материалах нет. В этом качестве может использоваться агроспан или агротекс, спанбонд или лутрасил. Если вы отдаете предпочтение старой и доброй пленке, то лучше приобретать или пузырьковый материал, либо остановиться на толстом армированном (11 мм) покрытии.

Отмерять и резать ее можно прямо на получившемся каркасе парника, только перед тем, как взять в руки ножницы, необходимо подстелить что-либо твердое. В этом случае верна поговорка «лучше перебдеть, чем недобдеть», ибо отрезав маленький кусок, вам останется лишь его выкинуть. Длинный же можно просто завернуть.

Элементарный парник: царит над грядкой

Такое сооружение является простым до безобразия. Для него необходимы только трубы и укрывной материал. Работу можно поделить на этапы:

1. Если грядки ваши не отличаются большой шириной, то труба разрезается на отрезки в 1,5 метра. Численность таких кусков находится в прямой зависимости от длины вашей грядки, отрезки же должны располагаться с шагом в 50 см.
2. Сгибаются эти отрезки дугой, после чего оба их конца вкапываются так, чтобы грядка «покоилась» под этой аркадой.
3. Накрывается «парник-скородумка» пленкой, она натягивается, после чего фиксируется кирпичами или камнями.

Несмотря на простоту, такой парник уже готов исправно выполнять свои обязанности.

Парник с колышками: увеличенный вариант

Это сооружение является доработанной копией предыдущего. Его отличает повышенная прочность и такие размеры, что требуются его хозяину. Набор, который нужен для этого сооружения, включает:

• армированную пленку;
• доски и рейки из дерева;
• колышки из металла (по количеству дуг и углов основания);
• трубы ПВХ.

Для того, чтобы парник прочно стоял «на ногах», рекомендуется в том месте снять слой грунта. Это позволит углубить сооружение, земля же найдет применение в теплицах. Порядок работ:

1. Сначала изготавливается деревянное основание из досок, которое крепится с помощью колышков.
2. На длинных сторонах рамы с шагом в 50 см проставляются отметки для арок.
3. С внешней стороны меток для арок необходимо вкопать колышки, на каждый из которых надеть концы труб, тем самым образуя арку.
4. Для большей надежности закрепить несколько труб на арках вдоль стен парника.
5. Последний шаг — закрепление пленки с помощью реек к основанию.

В качестве двери лучше использовать пластиковый каркас, он обтягивается таким же укрывным материалом, это решение защитит растения от сквозняков.

Деревянная конструкция парника должна быть предварительно обработана антисептической пропиткой или олифой, а затем окрашена для большего срока службы.

Парник с тройниками: забота о большей прочности

Можно сказать, что эта конструкция сильно отличается от предыдущих, так как прочность соединения труб выходит на новый уровень: для крепления используются тройники. Вариант этот позволяет смастерить не только обычное арочное сооружение, но и полноценный парник, имеющий двухскатную крышу. Для этой операции необходимо запастись:

• аппаратом для сварки пластиковых труб;
• досками;
• пленкой;
• тройниками;
• трубами.

Работа предстоит более основательная, рассмотрим ее поэтапно:

1. Для определения точного количества тройников необходимо сделать настоящий чертеж.
2. Сооружается деревянное основание.
3. По чертежу собирается каркас из труб, для дополнительной жесткости которого монтируются три ребра по ширине конструкции. Стыки запаиваются аппаратом-паяльником.
4. Торцы оборудуются форточками и дверью, основой которых также являются трубы.
5. Покрывается пленкой парник, фиксируется она на деревянном основании.

Этот парник потребует на сооружение гораздо больше времени, но и прочность его на порядок выше. А это уже является его недостатком, потому как разобрать его не получится: нужно или снимать укрывной материал, или постоянно убирать с пленки снег.

Сооружение из металлопластиковых труб: мощь и надежность

Если вы не привыкли экономить средства для обустройства дачного участка, то этот вариант идеален: металлопластиковые трубы гарантируют особую прочность конструкции, поэтому ваш парник станет достойным противником шквалистому ветру, грозам и снежным завалам. Каркас, изготовленный из таких труб, способен держать вес поликарбоната. Список материалов здесь более внушителен:

• арматура;
• гвозди, шурупы;
• доски;
• пластиковые хомуты;
• поликарбонат ячеистый;
• трубы из металлопластика;
• ручки и дверные петли;
• уровень.

Работа над созданием столь незыблемой конструкции подразумевает следующие этапы.

1. В этом случае подготовка участка проводится более основательно, поэтому его горизонтальность лучше подтвердить уровнем.
2. Прямоугольный каркас из досок должен быть закреплен на углах арматурой.
3. Колышки, что имеют длину до 80 см, наполовину вкапываются в землю, шаг между ними равняется 50 см.
4. На них одеваются трубы и получаются — дуги.
5. Трубы монтируются к основанию хомутами.
6. Каркас двери и фрамуги дозволяется исполнить из брусков.
7. Обязательна труба для обеспечения прочности, проходящая вдоль парника.
8. Поликарбонат монтируется к торцам и к парнику.

Парник из пластиковых труб своими руками «воздвигнуть» не так сложно, а служить верой и правдой он будет вам долгие годы. Поэтому принимайтесь за дело, не откладывая его до следующего дачного сезона.

Посмотрите видео на эту увлекательную тему:

Источник: http://dom-i-remont.info/posts/pridomovaya-territoriya/parnik-iz-plastikovyih-trub-svoimi-rukami/

Парник своими руками из ПВХ труб: советы по монтажу

Время чтения: 6 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

П арник, или, попросту говоря, теплица – это неотъемлемая составляющая любого дачного участка или огорода. Это сооружение защищает растения от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Хотя парник и не отапливается, внутри него все равно всегда тепло. Этот фактор обеспечивается материалами, из которого изготовлена теплица. Так, сейчас широко используются трубы из поливинилхлорида (ПВХ) в качестве каркаса. Давайте узнаем, как сделать парник своими руками из ПВХ труб.

Парник из труб ПВХ

Почему поливинилхлорид – это лучший материал для теплицы?

Специалисты в строительстве рекомендуют использовать трубы ПВХ по следующим причинам:

• Прочность. Такие трубы не сломаются под огромной тяжестью. Исследования показали, что один элемент ПВХ среднестатистического размера способен выдержать вес до 500 килограмм;
• Упругость. Как известно, для возведения теплицы нужно создавать арки из труб. Из металлических и деревянных материалов сделать это довольно трудно, тогда как трубы ПВХ с легкостью сгибаются в нужную форму. Дуги для парника своими руками с легкостью делаются только в том случае, если в качестве исходного материала вы используете ПВХ;

ПВХ трубы отлично поддаются изгибу

• Долговечность. Все изделия из поливинилхлорида не ломаются десятки лет. Поэтому, парник будет надежным пристанищем для ваших растений долгие годы.

Интересные варианты парников из ПВХ труб

Если вы решили сделать парник из пластиковых труб своими руками, то поливинилхлорид – это лучший из существующих на сегодняшний день материалов.

Видео: варианты парников для дачи

Что нужно для того, чтобы самостоятельно возвести теплицу?

Возведение парника – достаточно увлекательный и не сложный процесс, основные этапы которого представлены на фото ниже.

Самая быстрая теплица из ПВХ

Парник состоит из трех главных элементов: фундамента, каркаса, покрытия. Эти элементы делаются из следующих материалов:

• Трубы ПВХ. Желательно, чтобы их сечение равнялось 13 мм, так как этот размер наиболее оптимален для создания парника;

• Доски. Отдайте предпочтение обработанной, прочной древесине, толщина которой варьирует от 20 до 40 миллиметров. Желательно покрыть их прозрачным лаком перед кладкой – этот маневр придаст прочности сооружению;

Доски для фундамента

• Стальная проволока. Необходима для соединения труб между собой. Подготовьте отрезки от 80 см до 1 метра. Их количество должно быть в два раза больше, чем труб;
• Покрытие. Для этой цели можно использовать специальную парниковую пленку или листы поликарбоната. Они достаточно прочные, чтобы защитить растения от негативных факторов окружающей среды. Кроме того, они пропускают воздух, поэтому культуры не завянут;
• Также понадобятся молоток, плоскогубцы, саморезы, гвозди и другая мелочь.

Стальные прутья различной толщины

Чтобы сделать парники своими руками из ПВХ труб, запаситесь всеми вышеперечисленными материалами в нужном количестве. Чем больше планируется размер теплицы, тем больше материалов понадобится.

Статья по теме:

Парник из профильной трубы своими руками. В отдельном обзоре представлена подробная инструкция по проектированию и возведению конструкции из профильной трубы с фото-примерами.

Поэтапная инструкция возведения парника

Создание теплицы состоит из 4-х этапов:

• Возведение фундамента из древесины;
• Монтаж крепежа для труб ПВХ;
• Установка арок;
• Накрытие парника.

Рассмотрим каждый процесс подробнее.

Возведение фундамента из древесины

Для начала стоит разровнять площадку, которая отведена под парник. С помощью рулетки и стальных прутьев наметьте углы теплицы. Воспользовавшись уровнем, вы можете проверить, насколько ровна поверхность земли.

Разметка под фундамент теплицы

Далее по углам теплицы выройте траншеи (их должно получиться 4) глубиной не менее 10-15 сантиметров. Туда устанавливают 4 доски, которые служат фундаментом для парника. Эти доски следует укрепить гвоздями и саморезами. Так удастся добиться лучшей фиксации и долговечности парника.

Фундамент из древесины для теплицы

Монтаж крепежа для труб ПВХ

Далее вбиваем стальные прутья в землю. Их нужно устанавливать равномерно. Чтобы длина между прутьями была одинаковой, посчитайте их количество, разделите на два (по одной партии на каждую сторону) и измеряйте рулеткой длину каждой из сторон. Потом подсчитайте оптимальное расстояние между прутьями. Важно, чтобы они располагались друг напротив друга, и чтобы расстояние между ними было одинаковым. Стальные прутья вбиваются в землю молотком. Они должны стоять вплотную к фундаменту, то есть к доскам, которые были установлены предварительно.

Расстояния между прутьями должно быть одинаковым

Также для фиксации арок можно использовать специальные стаканы, которые крепятся прямо к деревянному основанию.

Крепление арок с помощью специальных ПВХ-стаканов

Установка арок

Для того чтобы создать арки из пластиковых труб, понадобится трубогиб, либо строительный фен для прогрева трубы и придания ему формы дуги. После того, как арка готова, ее надевают на стальной прут с двух сторон и крепят к основанию с помощью хомута.

Крепление основание арки хомутом к фундаменту

После установки всех арок в верхней точке с помощью проволоки крепится труба на всю длину парника. Это дополнительное ребро жесткости придаст конструкции прочность и устойчивость.

Монтаж ребра жесткости к аркам

ПВХ индустрия предлагает большой выбор фасонных частей для труб, поэтому существуют специальные крестовины для придания конструкции презентабельного внешнего вида и легкости монтажа.

Разнообразные фасонные части могут значительно упростить процесс сборки парника

Таким образом, в итоге у вас должен получиться каркас с фундаментом, который нужно всего лишь накрыть пленкой.

Накрытие парника

Чтобы натянуть парниковую пленку на поверхность каркаса, понадобится помощь нескольких человек, чтобы они держали концы листа. Пленка крепится гвоздями к деревянному основанию. Нужно также вырезать отдельный кусок пленки, которая пойдет под дверь. Ее нужно крепить с верхней стороны входа в теплицу.

Полезный совет! Для крепления пленки к каркасу используйте отрезки гибкого шланга, разрезанного вдоль.

Простой способ крепления пленки к каркасу из труб

Так у вас получится сделать парник из пластиковых труб ПВХ своими руками.

Выводы

• Лучший материал для создания парника – трубы ПВХ, так как они достаточно прочные и гибкие;
• Фундамент для теплицы стоит делать из качественных досок, ведь они будут фиксировать все сооружение;
• Если у вас нет стальных прутьев, можете заменить их арматурой.

Видео: парник из ПВХ труб своими руками

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Источник: http://homemyhome.ru/parnik-svoimi-rukami-iz-pvx-trub-sovety-po-montazhu.html

Пошаговая инструкция по строительству теплицы из пластиковых труб своими руками

Изготовление теплицы из полипропиленовых труб

При выборе материала для будущей теплицы лучше всего остановиться на готовом наборе заготовок — трубы продаются нарезанные строго по размеру и в комплекте с крепежными и соединительными деталями. Диаметр труб должен быть не менее 20 мм.

При изготовлении конструкции своими руками вы сможете выбрать нужный размер и собрать каркас, исходя из характеристик своего участка.

Выбор места

При выборе места для теплицы из полиэтиленовых труб учтите следующие моменты:

• отсутствие тени от построек или высоких деревьев;
• удобный подход к дверям теплицы;
• наиболее частое в вашем регионе направление ветра. Правильное расположение поможет снизить потери тепла.

Перед возведением теплицы из полипропиленовых труб землю на отведенном участке необходимо выровнять. Перекапывать или, наоборот, уплотнять грунт не нужно, достаточно добиться относительно ровной поверхности.

Сбор каркаса

Сначала подготовьте и проверьте все материалы и инструменты, которые могут вам понадобиться для изготовления теплицы:

• полипропиленовые трубы и элементы их крепежа;
• переходники для углов, тройники и саморезы;
• металлическая арматура длиной около 80 сантиметров.

Затем разметьте участок, обозначив размеры и положение будущего каркаса. Вбейте арматуру в грунт примерно до середины прута по длинным сторонам размеченного прямоугольника. Чем чаще расположены штыри, тем более устойчивой будет ваша теплица.

Насадите полипропиленовые трубы на арматуру по обеим сторонам каркаса — у вас должны получиться ровные дуги. После установки всех труб аккуратно уложите в высшей точке арки горизонтальную трубу и закрепите ее. Если вы хотите добиться максимальной прочности теплицы, то уложите несколько горизонтальных опор.

Покрытие теплицы полиэтиленом

На подготовленный каркас натяните полиэтиленовую пленку. Эту работу лучше делать при температуре не ниже 15 и не выше 18 градусов для того, чтобы избежать провисания пленки.

Натягивают ПЭТ полотно при помощи зажимов, это позволяет в любой момент эксплуатации аккуратно подтянуть провисшую пленку.

В нижних частях конструкции пленку можно придавить чем-нибудь тяжелым (кирпичом, доской) или просто присыпать землей.

Теплица из полипропиленовых труб возводится достаточно легко, но при этом она недолговечна. После одного или, в лучшем случае, двух сезонов, ПЭТ-покрытие придется заменить. Также можно отметить не самую лучшую теплоизоляцию этой конструкции.

Делаем теплицу из труб ПНД

Поскольку трубы ПНД и ПВХ близки по свойствам и имеют одинаковую форму, то создание теплиц производится по идентичной схеме. Кроме одного: для труб ПВХ при сооружении инженерных конструкций используются красивые и недорогие нерезьбовые фитинги.

Фитинг-крестовина предназначен для соединения труб ПВХ

А для труб ПНД чаще встречаются дорогие резьбовые фитинги для компрессионного соединения или же с закладным проволочным нагревателем, который после соединения с помощью электро-муфтовой сварки нагревается и сплавляет трубы.

Резьбовые фитинги для труб ПНД отличаются высокой стоимостью

Поэтому для облегчения задачи подберём такую конструкцию, чтобы обойтись без фитингов вообще.

Выбираем модель

Выбираем самую удобную для нашего материала и среднюю по сложности модель конструкции. Самая удобная — арочная; она не требует большого количества соединений, сложного раскроя укрывного материала, дождь или внезапный снег не будет скапливаться наверху.

До начала строительства необходимо определиться с размерами теплицы

Иногда металлические трубы бетонируются в землю

Ищем в интернете подходящий чертёж. Потом подгоним его под необходимые размеры и скорректируем по деталям под наши возможности.

Чертёж теплицы из труб ПНД с деревянными деталями включает в себя все элементы креплений

Мы не будем применять фитинговые соединения и добавим к конструкции деревянное основание. Все узлы хорошо видны. Теплица будет собрана, как модель из детского конструктора.

Принимаем размеры основания 5х2,9 метра, высота теплицы — 1,8 метра, количество дуг из труб — 6.

Подбор материала

Выбираем трубу ПНД нужного диаметра и толщины стенок. Учитывая гибкость этих труб, нам понадобится больший диаметр с толщиной стенок выше, чем для конструкции из других пластиковых труб. Остановимся на трубе из вторичного сырья (она гораздо дешевле) для технических нужд диаметром 50 миллиметров, с диаметром стенки 4,6 миллиметров, весом одного погонного метра 0,6 кг и ценой за погонный метр в среднем 60 рублей.

Труба ПНД техническая диаметром 50 миллиметров подойдёт для каркаса теплицы

Выбираем обрезную доску для каркаса: оптимальная для нас толщина — 25 миллиметров.

Доска обрезная послужит основанием теплицы из труб ПНД

Жёсткость конструкции добавят куски бруса.

Брус обрезной из сосны 40х40х6000 мм придаст жёсткость конструкции

Уголок крепёжный поможет капитально скрепить доски основания

Для дополнительного крепления труб к основанию и земле нам понадобятся стержни из арматуры длиной примерно 80 сантиметров.

Стержни из арматуры обеспечат прочность труб каркаса

Держатель оцинкованный двухсторонний поможет стопроцентно закрепить трубы на основании

Если накрыть нашу конструкцию из труб обычной плёнкой, то это станет самым экономным вариантом.

Плёнка-рукав для покрытия тепличных конструкций продаётся в рулонах по 10 метров

Армированная термоустойчивая плёнка прослужит гораздо дольше, нежели обычная полиэтиленовая

Лопата штыковая.
Лопата совковая.
Электропила (ножовка).
Болгарка (с дисками по металлу).
Гидроуровень.
Уголок столярный.
Дрель (с набором свёрл).
Молоток.
Рулетка.
Шуруповёрт.
Степлер монтажный.

Таблица: расчёт необходимых материалов

Кроме этого, понадобится некоторое количество деревянных пиломатериалов, можно и некондиционных, которые обычно можно найти на любом участке.

Какие преимущества каркаса из ПВХ и ПНД

Основной положительный момент использования пластиковых труб или изделий из поликарбоната – низкая денежная стоимость. Любой садовод в состоянии изготовить конструкцию самостоятельно. Ещё одно преимущество – это мобильность теплицы. Её можно переместить в любое место, в зависимости от потребностей хозяина.

Теплицы, изготовленные из пластиковых труб, не имеют негативного воздействия на выращиваемые растения и грунт. При соблюдении правил сборки, гарантируется длительный срок эксплуатации. Поликарбонат является материалом, защищающим растения от ультрафиолетовых излучений. Вместе с этим, листы из данного материала характеризуются повышенной пропускаемостью световых лучей, которая не уменьшается при длительном использовании каркаса.

Несмотря на то, что поликарбонат легче любого стекла, он прочнее этого материала. Можно не опасаться за состояние теплицы во время града. Положительным моментом является отсутствие необходимости подготовки фундамента и использования специализированной техники. Поликарбонат не подвергается негативному воздействию, возникающему при резких перепадах температуры окружающей среды. Гибкость материала позволяет без затруднений изготовить любые виды парников.

Пластиковые трубы не нуждаются в специализированной обработке средствами антисептического характера.

Парник из ПНД труб преимущества и недостатки материала

Прежде всего, следует определить, что это за материал. Аббревиатура ПНД — означает полиэтилен низкого давления, что указывает на способ его изготовления. Этот материал изготавливается диаметром от 20 до 1200 мм. В продажу поступает в скрученном виде. Для удобства визуального отличия по характеристикам, эти трубы изготавливают разных цветов.

В продажу может поступать в таком виде

Применение этого материала в строительстве парников и теплиц, приобрело широкую популярность среди огородников и владельцев частных домов. Этому способствовали многочисленные положительные качества труб из ПНД, к которым относятся:

Большие сроки эксплуатации. В зависимости от толщины, цвета и армирования, конструкция из этого материала прослужит от 10 до 40 лет.
Влагостойкость. Пожалуй, это качество можно отнести к одному из основных, так как с ПНД трубами не сравнится древесина или металл. В связи с этим они широко используются для строительства парников и тепличных сооружений. Следует отметить, что это материал не подвержен воздействию коррозии.
Экологичность. Материал не выделяет вредных для человека и растений веществ. Благодаря этому качеству трубы из ПНД используются в жилых домах для подачи питьевой воды.
Простота монтажа и замены фрагментов конструкции. При воздействии внешних погодных условий, механических повреждениях либо значительных перепадах температур, полиэтиленовый материал может деформироваться. Благодаря фитингам, тройникам, крестовинам и другим соединительным элементам, части конструкции легко разбирать, заменяя повреждённые участки. Сам процесс сборки парника не вызывает сложности, так как больше напоминает соединение деталей конструктора лего.
Устойчивость к открытому пламени.
Вес материала. Готовую конструкцию легко переместить даже одному человеку. Это качество ПНД никак не отражается на его прочности. В зависимости от толщины трубы и способа её армирования, её вес имеет различия.
Надёжность и прочность. ПНД широкий температурный диапазон, который позволяет не изменять структуру материала. Качество таких труб не изменится при температуре в пределах от -10 до +95 °С. Также следует отметить, что этот материал устойчив к воздействию химических и биохимических факторов.
Гибкость. Трубу из полиэтилена низкого давления легко изгибать. Это даёт возможность изготавливать парники различной формы. Это качество широко используется при изготовлении арочных конструкций.
Износостойкость. ПНД трубы качественного производителя способны выдержать значительные нагрузки. Готовая конструкция не требует дополнительного ухода.
Низкая цена материала. В сравнении с металлическими конструкциями или сооружениями из древесины, материал намного дешевле. Особенно это ощутимо, если учесть, что для металла и дерева дополнительно требуются специальные обработки и покраска, а это лишние расходы.

При наличии такого количеств положительных свойств конструкция парника из полиэтиленовых труб всё же имеет отрицательные свойства:

Лёгкость материала является как положительном качеством, так и отрицательным. Конструкция из труб ПНД, имеет малый вес, поэтому она неустойчива к сильному ветру или опрокидыванию. В связи с этим такое сооружение требуется укреплять в основании либо закладывать неглубокий фундамент.
Полиэтилен низкого давления, без надлежащего покрытия подвержен воздействию ультрафиолетовых лучей, отчего сроки его эксплуатации снижаются почти вдвое.

Конструкция теплиц и разновидности материалов

Каркас теплиц делается из дерева, металлических труб и уголков, пластиковых труб различного состава и качества и, наконец, вся теплица может быть сделана из готовых алюминиевых или деревянных оконных стеклопакетов.

Для защиты от дождя и снега, холода и ветра каркас накрывается или комплектуется полиэтиленовой плёнкой — рукавной, армированной или пузырьковой (которая лучше защищает от холода, но хуже пропускает свет); неткаными материалами (спанбондом, агросканом); пластиковыми листами (сотовым поликарбонатом) и даже стеклом. Последние две позиции, как и алюминиевые стеклопакеты, применяются для тяжёлых капитальных теплиц типа «оранжерея», работающих весь год.

Модель парника из полипропиленовых труб своими руками. Фото теплиц, покрытых пленкой

Арочные каркасы для теплиц и парников можно приобрести в специализированных магазинах или заказать на соответствующих сайтах. В комплекте идут готовые размеченные элементы каркаса из труб и крепления. Собираются такие конструкции быстро и легко: под них не обустраивается фундамент, а только разравнивается место на участке.

Арочные каркасы для теплиц и парников можно приобрести в специализированных магазинах или изготовить самостоятельно

Установка парника из полипропиленовых труб своими руками позволяет получить конструкцию, выполненную по индивидуальным размерам и чертежам. Арочная теплица обустраивается окнами и дверьми в торцах сооружения. Для бюджетного покрытия используют полиэтиленовую пленку.

Схема теплицы из полипропиленовых труб, покрытой пленкой

Выбираем место для теплицы

Выбирая место для установки своими руками теплицы из полипропиленовых труб, необходимо учесть следующие моменты:

• теплица не должна находиться под тенью от садовых деревьев или других построек на участке;
• следует обеспечить удобный подход к конструкции для осуществления ухода за растениями;
• необходимо учитывать преобладающее в вашем регионе направление ветров. Расположение теплицы с учетом этого фактора позволит уменьшить потери тепла.

Теплицы из пластиковых труб становятся все более популярными среди огородников

Прежде чем начинать строительство, участок под теплицу выравнивается. Если поверхность земли недостаточно гладкая, выравнивание производят без чрезмерного уплотнения, чтобы не нарушить структуру почвы. Затем производят точную разметку, соблюдая правильность углов, что обеспечит каркасу устойчивость.

Покрывать каркас теплицы пленкой рекомендуется при температуре 16-18°С, что поможет исключить провисание материала

Сборка каркаса

Для сборки каркаса теплицы следует подготовить все необходимые материалы:

• полипропиленовая труба, элементы креплений;
• зажимы для крепежа полиэтиленового покрытия;
• тройники, угловые переходники, комплект саморезов;
• металлические стержни арматуры длиной 0,8 м.

По длинным сторонам размеченного прямоугольника вбивают металлические стержни. Расстояние между прутьями арматуры должно быть от 0,5 до 0,9 м. Чем ближе располагаются стержни, тем устойчивее будет конструкция. Арматура должна входить в грунт на 0,4 м

На этом этапе важно, чтобы стержни с одной стороны были расположены четко напротив стержней с другой стороны. В этом случае теплица получится без перекосов

Монтаж парника, в конструкции которого используются пластиковые дуги

Далее, трубы необходимой длины одеваются на противоположные стержни арматуры — таким образом получаются ровные дуги. Когда все дуги будут установлены, по верхним точкам арок укладывают горизонтально трубу и крепят ее к аркам с помощью анкеров. Для получения более жесткой конструкции горизонтальные опоры можно крепить в нескольких местах.

Покрытие теплицы полиэтиленом

Когда каркас готов, приступают к покрытию конструкции пленкой. Рекомендуется эту работу выполнять при температуре 16-18°С, чтобы избежать провисания материала. Крепление полиэтилена осуществляется с помощью зажимов. Такое крепление позволяет в случае необходимости потянуть пленку и убрать провисание. В месте соприкосновения пленки с грунтом ее можно прикопать землей или уложить на нее утяжелители (доску, кирпич).

Складной парник из пластиковых дуг

Следует отметить, что парники, созданные с помощью полиэтиленовой пленки, не достаточно долговечны. Они рассчитаны на эксплуатацию в течение одного-двух сезонов, после чего пленку необходимо будет менять. Кроме того, пленочное покрытие не обеспечивает надлежащей теплоизоляции.

Устройство теплицы из пластиковых труб

Достоинства теплиц из труб ПНД

Изготовление каркаса теплицы возможно из самых различных материалов – дерева, профиля, металлических труб. Но многие фермеры отдают предпочтение трубам из полиэтилена низкого давления (ПНД), так как у него есть множество неоспоримых преимуществ:

• данный материал не подвергается коррозии, не гниет и не страдает от воздействия различных микроорганизмов;
• он не требует нанесения краски или каких-либо защитных покрытий;
• имеет презентабельный внешний вид;
• трубы ПНД надежны и долговечны – примерный срок эксплуатации этих изделий составляет до 50 лет;
• каркас из ПНД легко монтируется и демонтируется, а сами трубы можно легко пилить или гнуть, создавая конструкции любой конфигурации и размера.

В качестве покрытия для теплицы из труб ПНД можно использовать полиэтиленовую пленку или поликарбонат. Первый вариант сделает конструкцию более легкой и подойдет для подготовки рассады весной. Второй вариант станет хорошим решением для круглогодичного использования, поскольку являет собой более надежную и прочную конструкцию, которая будет хорошо противостоять морозу и ветру. Чтобы сделать ваш парник более прочным и надежным, следует также подготовить для него фундамент.

Проведение подготовительных работ

Прежде чем изготавливать и устанавливать тепличную конструкцию на участке, вам придется провести кое-какие подготовительные работы.

Во-первых, необходимо правильно выбрать место под парник. Выберите для этого открытую и незатененную площадку. Если хотите сделать его в виде пристройки к зданию, то в качестве места расположения лучше выбрать южную стену, поскольку она является самой солнечной.

Во-вторых, вам нужно будет разметить площадку для будущей теплицы и расчистить его от всяческого мусора, травы и сорняков. После этого вы уже можете приступать к непосредственному возведению сооружения.

Подготовка фундамента

Для возведения тепличной конструкции наиболее оптимальным вариантом является мелкозаглубленный ленточный фундамент, залить который вполне можно самостоятельно и без привлечения специальной техники или обученных рабочих.

Сам процесс состоит из таких этапов:

1. По периметру будущего парника нужно вырыть траншею, ширина которой должна составлять 25 см, а глубина – 0,5 м.
2. В траншею засыпается смесь щебня и песка в равных пропорциях. Ее слой должен составлять примерно 10 см.
3. Устанавливается опалубка из дерева.
4. Из арматуры готовится каркас фундамента. Главный критерий – прочность, так как он будет служить основой всего сооружения.
5. Затем готовится бетонный раствор, который заливается в опалубку.
6. Залитый фундамент отстаивается около месяца, по истечению этого срока на нем можно начинать возводить теплицу.

Сборка теплицы

В целях экономии времени начинать сборку теплицы можно параллельно с отстаиванием бетонного фундамента

Самое важное – это не устанавливать ее до тех пор, пока бетон окончательно не застынет

Итак, как же происходит сам процесс сборки конструкции парника? Рассмотрим простой пример:

1. Подготовьте 4 трубы различных размеров: две из них должны соответствовать длине конструкции, а две – ширине. Затем скрепите их в рамку саморезами.
2. Установите несколько поперечных дуг на двух параллельных трубах рамки. Их количество должно зависеть от размеров вашего сооружения. Примерное расстояние между дугами составляет около 1 м.
3. Чтобы дуги были надежно зафиксированы на рамке и не покосились, закрепите их между собой ребрами жесткости – это продольные трубы, которые крепятся по бокам и сверху.
4. Для дверного проема собирается дверная рама и сама дверь – по 3 трубы на каждый элемент. Рама крепится на основание и к внешней дуге теплицы, дверь крепится к ней при помощи петель.
5. Затем готовится материал, используемый в качестве покрытия теплицы – поликарбонат или полиэтилен. Он крепится к каркасу при помощи саморезов.
6. Готовая конструкция закрепляется на бетонном фундаменте при помощи дюбелей. Все, ваша теплица готова!

Как можно заметить, возведение парника – это не такое уж сложное дело, как могло показаться на первый взгляд, и, приложив определенную долю усилий, его вполне можно осуществить самостоятельно. В результате, вы не только сэкономите ваши средства, но также станете обладателем великолепной теплицы, созданной своими руками. А выращенный в ней урожай будет вдвойне радовать вас много лет подряд!

Информация предоставлена компанией ООО «Силкалин» — производитель ПНД труб в Москве.

II. Самый простой вариант дерево, ПВХ и пленка

Простой и недорогой вариант – небольшая теплица для дачи из дуг ПВХ, усиленных деревянными планками и торцами. В качестве укрывного материала можно взять обычную пленку. Каркас прослужит много лет, его можно разбирать на зиму и снова устанавливать на участке ранней весной. Земля при таком использовании получает все необходимые элементы, влагу и не нуждается в дополнительной обработке.

Состоит такой парник из двух торцевых стенок, арок из ПВХ трубы и продольных деревянных планок для усиления каркаса. Основание теплицы можно выполнить из деревянного бруса или сделать кирпичный фундамент.

На фундамент нужно сначала установить торцевые стенки. Они изготавливаются по готовой изогнутой дуге. Внутри дуги (ее нужно положить на ровную поверхность и соединить болтами с деревянным бруском основы) формируются боковые стойки и верхний брус дверного проема. Оптимальная высота проема – 190 см. Для укрепления торца нужно набить еще по одной планке, соединяя края дуги и края верхней доски дверного проема. Угол между наклонной планкой и доской основы должен быть 60-65 градусов. Верхние узлы торцевой детали нужно усилить дополнительными планками и деревянными накладками, так как именно здесь будут закреплены продольные деревянные планки каркаса теплицы:

По бортам основы нужно разместить вертикально металлические пруты. Их диаметр должен соответствовать внутреннему диаметру ПВХ труб, чтобы дуги надевались на прутья. Торцевые стенки устанавливаем на основу и соединяем между собой двумя верхними балками и двумя средними планками. Места креплений усиливаем металлическими уголками.

Дуги надеваем на армированные пруты и сцепляем с деревянными планками с помощью строительных зажимов. Не забывайте проверять верх арок и торцов по уровню. Готовый каркас накрываем пленкой:

Теплица из металлических труб

На фото выше показана теплица шириной 6 метров и длиной 20 метров с большинством конструктивных элементов для «обручальной» части. Верхние рельсовые стальные трубки согнуты в обручи, чтобы сделать ребра для теплицы. Такой подход упрощает конструкцию — ребро заменяет две стены и две стропила. Структура использует естественную силу полукруга, которую легко подготовить. Из-за кривизны она достаточно хорошо «скидывает» снег и обеспечивает много полезного пространства под оцинкованными арками. Если вы сделаете его небольшого размера, у вас не будет вертикальных опор, чтобы мешать.

На фото вверху показаны крепежные детали для проверки и затяжек, а также использования самоконтрящихся гаек.

На этом фото показано, что балки соединяют верхние прогоны вместе, и диагональная распорка проходит от конька части вниз к нижним балкам (не показано). Балки и диагональные распорки связаны друг с другом, чтобы создать 5 треугольников, которые создают прочную оболочку по всей верхней части ребер.

Электроинструменты не нужны, но они делают работу гораздо проще. Ваш самый важный инструмент, это друг, который поможет держать детали на месте и подаст инструменты и крепеж. Это работа для двоих. Вы можете построить теплицу, как это самостоятельно, но это намного сложнее. Сократите время, усилия и разочарования, и возьмите помощника. Спасибо скажете ему сейчас, а потом отблагодарите фруктами и овощами.

Источник: http://mr-build.ru/newsanteh/teplica-iz-truby-pnd.html

Теплица из пластиковых труб своими руками

Добавление статьи в новую подборку

Сложно ли установить на даче теплицу из ПВХ-труб? Вовсе нет, ведь теплицы с пластмассовым каркасом остаются самым простым, дешевым и удобным «домиком для растений». Мы расскажем о наиболее востребованном варианте такой теплицы.

Тепличные конструкции из пластмассы периодически вытесняют металлические, деревянные и стеклянные изделия. У пластика есть ряд преимуществ, которые особенно ценят владельцы загородных участков. Легкий и прочный материал устойчив к появлению плесени, воздействию агрессивной «химии», влаги и испарений. Он служит много лет, без затруднений переносит сложные погодные условия и не выцветает. Единственным недостатком теплиц из пластмассы является то, что готовые варианты не всегда подходят конкретно для вашего участка либо имеют сложную и вычурную форму и неустойчивы при сильном ветре. И все же иногда проще соорудить теплицу из пластмассовых труб самому, тем более что это не так сложно, как кажется.

На хорошо защищенных от ветра участках пленочные теплицы монтируют без фундамента

Что нужно знать перед началом работ

Перед принятием решения о возведении теплицы нужно учесть несколько общих моментов:

• размеры и площадь участка;
• выбор места для размещения теплицы на участке (куда попадает больше всего лучей солнца);
• размеры и площадь будущего «жилища для растений»;
• виды культур, которые планируется выращивать;
• будут ли в теплице применяться дополнительные технологии (автополив, освещение).

Наиболее удачное расположение теплицы – с юга на север с отклонением на 15-20 градусов к западу и востоку

Если вы решили построить небольшую теплицу с пластмассовым каркасом, имейте в виду, что пластиковые трубы легко резать, сгибать, клеить и соединять между собой. Для дачных участков обычно используют один из двух типов полимерных труб:

• жесткие поливинилхлоридные трубы – их используют для строительства прямых и строгих конструкций: одно- и двухскатных теплиц в виде «домиков»;
• гибкие ПВХ и полипропиленовые трубы – из этих материалов получаются арочные, шарообразные и полусферные конструкции либо надстройки над жесткой основой из деревянных или металлических реек.

Какую бы разновидность труб вы ни выбрали, все они будут комплектоваться фитингами – соединительными элементами в виде крестовых или тройниковых разветвителей, переходников и поворотных соединителей.

Также следует определиться с типом конструкции теплицы – будет она разборной или стационарной. В первом случае элементы скрепляются при помощи фитингов и шурупов, а во втором – склеиваются или свариваются «на века».

Проект теплицы из пластиковых труб

От того, какую конструкцию вы предпочтете, будет зависеть количество необходимого материала и выбор инструментария. Общий план по возведению теплицы выглядит следующим образом:

• монтаж основы, заменяющей фундамент. Поскольку это не капитальное сооружение, нет смысла заливать бетонный фундамент или устанавливать опорные столбы;
• сборка каркаса из жестких или гибких труб;
• покрытие теплицы полиэтиленовой пленкой (лучше всего – армированной) или поликарбонатом;
• оборудование боковых и торцевых частей;
• установка дверей, форточек и прочих навесных аксессуаров (замков, фрамуг и креплений для пленки).

Наиболее популярны теплицы размером 3 х 2,5 х 2 м

Устанавливаем основу для теплицы

Капитальный фундамент пластмассовой теплице не нужен. Однако рама, которая будет придавать прочности каркасу и сохранять его форму, все же необходима. Мы рассмотрим пример строительства самой простой теплицы в виде арки. В качестве основы для нее можно использовать один из трех вариантов:

• доски толщиной 1,5-3 мм;
• бруски размером 6 х 12,8 х 12 см и т.д.;
• раму из жестких ПВХ-труб.

Желательно обернуть арматуру скотчем, чтобы она не ездила внутри ПВХ-труб

Самый простой и востребованный способ – установка рамы из толстых досок. Как же ее соорудить?

1. Подготовка площадки для теплицы. Удалите с участка слой дерна с небольшим запасом, учитывая длину и ширину будущей постройки. Отступите примерно по полметра от каждой из сторон.

2. Выровняйте площадку при необходимости. При помощи строительного ватерпаса (уровня) определите горизонтальность поверхности. Если на отрезке 2 м перепад высот составляет более 5 см, выровняйте площадку.

3. Соберите прочную раму-основу. Заранее определив размеры теплицы, скрепите доски при помощи 2-3 оцинкованных саморезов или гвоздей. Длина метиз должна быть в 2,5 раза больше толщины доски.

4. Измерьте раму по диагонали. При помощи рулетки измерьте обе диагонали получившейся рамы. Значения должны совпадать, в противном случае следует устранить погрешность.

5. Жестко закрепите раму. Чтобы полученная основа не «ездила» по земле, в каждом углу с внутренней стороны вбейте по стержню из арматуры длиной 70-80 см.

Что еще понадобится для сооружения арочной теплицы

После сооружения основы нужно подготовить еще ряд материалов, необходимых для возведения простейшей конструкции:

• куски арматуры диаметром 10-12 мм длиной 75 см. Выбирайте класс арматуры А1 – гладкие стержни проще забивать в землю. Арматуру забивают вдоль длинных сторон основы с шагом 60 см;
• исходя из количества вбитой арматуры, подготовьте белые гибкие ПВХ-трубы длиной не менее 6 м и толщиной стенок не менее 3 мм. Если длина теплицы будет более 6 м, еще один кусок трубы потребуется для стяжки;
• пластиковые хомуты для создания арочной конструкции и металлические скобы (алюминиевый крепеж) для фиксации арок к основанию. Понадобятся по 2 скобы на отрезок трубы;
• армированная полиэтиленовая пленка шириной 6 м. Общий метраж вычисляется по формуле: длина теплицы (l) + высота (h) х 2. Можно также добавить 1 м «про запас»;
• деревянные дощечки длиной 50 см для крепления пленки к основе.

Лучше покупать трубы и фитинги в наборе – в этом случае можно не бояться, что их диаметр не совпадет

В зависимости от сложности теплицы могут понадобиться форточки, бруски для монтажа дверного проема, шурупы, гвозди, замки, петли и т.д.

Общие правила сооружения теплицы из труб

Разумеется, каждый проект теплицы из пластиковых труб будет иметь свои особенности, но общий план действий можно выразить следующим образом:

1. Забейте арматурные стержни вдоль длинных сторон основания с шагом 50-60 см. Над поверхностью должно выступать около 40 см стержня.
2. Наденьте на расположенные с противоположных сторон куски арматуры отрезки ПВХ-труб. При необходимости укоротите их. При помощи металлических скоб прикрепите трубы к основе.
3. Для придания жесткости и устройства входа в теплицу сколотите два дверных проема на коротких сторонах конструкции.
4. Установите стяжку поверх всех арок. Она должна проходить по наивысшей точке каждой дуги и закрепляться на них при помощи полимерных хомутов.
5. Укройте конструкцию пленкой, равномерно распределив запас. На боковых торцах должны оставаться одинаковые куски полиэтилена. Прикрепите покрытие при помощи дощечек к раме-основе. Начните с одной из длинных сторон рамы и двигайтесь к углам. Еще раз натянув покрытие, прибейте его со второй стороны.
6. В торцах пленку прибейте к дверным проемам, отрезав лишнее и загнув ее особым образом.
7. Подготовьте дверь и форточки, заранее обтяните их пленкой и установите в предназначенные торцы и рамы. Прикрутите петли, навесьте форточки и дверь и при необходимости повесьте замок.

Главное преимущество пленочных теплиц – при необходимости их можно легко демонтировать самостоятельно

Пошаговые фото, служащие иллюстрацией к данному описанию, представлены в этом видео:

Соорудить арочную пленочную теплицу из пластиковых труб очень просто, а при грамотном расположении на участке ей не будет страшен даже сильный ветер. Попробуйте и вы в этом сезоне установить на участке небольшую теплицу и обязательно поделитесь с нами результатом в соцсетях.

Источник: http://www.ogorod.ru/ru/now/greenhouse/9992/Teplica-iz-plastikovykh-trub-svoimi-rukami.htm

Теплица из ПВХ труб своими руками

Теплица – не только украшение дачного участка, но и гарантия хорошего урожая, особенно в умеренных широтах. Цены на теплицы промышленного производства довольно высоки, а типовая конструкция подходит не всем дачникам.

В этом случае проще и дешевле собрать теплицу своими руками из подручных материалов, например, из пластиковых труб.

Разновидности теплиц

Классификация теплиц довольно сложна: они могут различаться по форме, сезонности, наличию и виду обогрева, используемому материалу каркаса и укрытия.

Для изготовления из ПВХ-труб подходят самые простые и надежные конструкции, среди которых:

• пристенная теплица;
• двускатная, в виде домика;
• многоугольная, со сложной формой скатов;
• арочная, с каркасом в форме полукруга.

Пристенные теплицы пристраивают обычно к южной или юго-западной стене дома или иного помещения. Стена при этом играет роль термомассы: нагреваясь днем, она отдает тепло ночью, что снижает среднесуточные колебания температуры, а также защищает от холодных северных ветров.

В пристенных теплицах создается благоприятный для растений микроклимат, а себестоимость получается ниже, чем у отдельно стоящих моделей. Главный недостаток такой конструкции – постоянное воздействие на стену влаги и отсутствие хорошего проветривания, что может привести к разрушению материала стен.

Двускатная конструкция – одна из самых удобных и популярных. Объясняется это прочностью каркаса и его устойчивостью к снеговым и ветровым нагрузкам. Коэффициент отражения у двускатных теплиц невысок, большая часть солнечных лучей проникает внутрь, что повышает эффективность освещения. Увеличив угол наклона скатов, можно добиться схода снега в зимнее время, и теплицу не придется отгребать.

Двускатные теплицы оснащают одной или двумя дверками, а также форточками для проветривания. Боковые стены двускатных теплиц могут быть как строго вертикальными, так и наклонными. Во втором случае освещенность в теплице в утренние и вечерние часы будет выше, что важно для умеренных широт.

Многоугольная конструкция теплицы практически повторяет форму арки за счет нескольких плоскостей, образующих скаты и стены. Благодаря этому увеличивается внутреннее пространство и вместе с тем компенсируется главный недостаток арочных теплиц – большой коэффициент отражения солнечных лучей.

Собрать многоугольную теплицу из труб своими руками сложно из-за большого количества соединительных узлов, поэтому обычно ее делают из металлических труб методом сварки или из профиля для гипсокартона, собирая каркас на саморезы.

Арочная теплица – пожалуй, одна из самых распространенных конструкций, и это легко объяснимо: ее отличает прочность и устойчивость, минимальное количество соединительных узлов и большое внутреннее пространство. Сделать ее можно практически из любого вида труб, выбрав любые размеры и высоту.

К недостаткам арочных теплиц можно отнести повышенное скопление снега на крыше в зимний период и большой коэффициент отражения от наклонной плоскости пленки или поликарбоната.

Частичное отражение компенсируют правильной установкой теплицы – с севера на юг. При таком расположении боковые стенки освещаются утренним и вечерним солнцем, и лучи попадают на стенки теплицы практически под прямым углом. Днем, когда солнце находится высоко, оно освещает южный фронтон и крышу, где преломление лучей не так сильно.

Со скоплением снега борются тремя способами:

• регулярной очисткой;
• демонтажем на зиму пленки или всей теплицы;
• изменением формы до стрельчатой арки.

Теплицы в форме стрельчатой арки обладают более устойчивой конструкцией, а их увеличенная высота благотворно сказывается на микроклимате: горячий перегретый воздух скапливается вверху и не угнетает растения. При этом расход материала и площадь посадки не отличаются от аналогичных показателей у обычных арочных теплиц.

Трубы ПВХ и способы их соединения

ПВХ-трубы предназначены для монтажа систем холодного водоснабжения и могут эксплуатироваться при температуре до +65 градусов. Благодаря гибкости и большому разнообразию соединительных элементов, из них легко собрать теплицу любой конфигурации.

Для теплиц используют ПВХ-трубы диаметром от 20 до 32 мм, они обеспечивают необходимую жесткость каркаса. Стандартная длина труб может быть 1, 2, 3 или 6 метров.

Соединять ПВХ-трубы для теплицы можно несколькими способами:

• с помощью хомутов, стяжек;
• на мебельные болты по предварительно просверленным отверстиям;
• на клей.

При соединении труб на хомуты или болты теплицу можно полностью разобрать и перенести на другое место, обеспечив севооборот. Таким способом чаще монтируют пленочные теплицы и парники. Пленку на зиму обычно снимают, чтобы избежать ее повреждения снегом и ветром, заодно разбирают каркас.

Клеевое соединение получается неразборным, но более прочным. Его рекомендуется использовать для теплиц, установленных на фундаменте и оставляемых на зиму. Покрывают такие теплицы, как правило, поликарбонатом – он служит не менее 5-7 лет и не требует ежегодной замены.

Соединительные элементы для ПВХ-труб, используемые при монтаже теплицы:

• уголки, позволяют осуществить крепление взаимно перпендикулярных элементов;
• тройники – соединяют три трубы в одной плоскости или под углом (одноплоскостные тройники могут иметь угол 45, 66 и 90 градусов);
• крестовины, для соединения четырех трубных элементов.

Количество и вид используемых фитингов зависят от конструкции теплицы, а также выбранного типа соединений.

Цены на ПВХ трубы

Порядок соединения труб и фитингов на клей

Соединение производят на клей Тангит PVC-U фирмы «Хенкель» или его аналог. Этот клей обеспечивает прочное крепление деталей и быстро застывает, поэтому монтаж не займет много времени.

Цены на Tangit PVC Kleber

1. Отрезать трубу необходимой длины с помощью резака, ножовки или строительных ножниц. Проверить совместимость трубы и фитинга: труба должна входить в него на 2/3 длины раструба.
2. Зачистить края от заусенцев, ножом снять фаску с торца.
3. Обезжирить соединяемые поверхности любым растворителем. Нанести клей на обе склеиваемые поверхности: на трубу и внутреннюю поверхность фитинга.
4. Ввести трубу в фитинг строго вдоль ее оси на 2/3 глубины до упора, затем повернуть на 90 градусов внутри фитинга, чтобы клей равномерно распределился.
5. Зафиксировать их в этом положении на 15-30 секунд, затем выждать еще 1-2 минуты до полного склеивания.

Порядок соединения труб на болты

В качестве крепежа выбирают мебельные болты с диаметром М6 или М8 в зависимости от диаметра труб. Длина должна быть достаточной для соединения двух труб.

1. В трубах до начала монтажа размечают места под рассверловку отверстий.
2. Высверливают сквозные отверстия сверлом на 2 мм больше диаметра болтов.
3. Соединяют трубы, совмещая отверстия. Вставляют и закручивают болты.

Отверстия можно сверлить и по месту, при этом трубу временно закрепляют на стяжку из проволоки или фиксируют иным способом.

Расчет необходимых материалов

Для начала нужно определиться с формой и размерами теплицы (длиной, шириной и высотой). Как правило, в теплице располагают две грядки, разделенные проходом. Ширина грядок обычно варьируется в пределах 0,8-1,1 метра – это позволяет высадить два ряда растений с необходимым интервалом и обеспечить к ним удобный доступ.

Ширина прохода должна быть такой, чтобы вы могли беспрепятственно ходить с ведрами и другим садовым инструментом, включая тачку. Обычно дорожку делают шириной 0,6-0,8 м. В итоге ширина теплицы составит 2,2-3 м.

Длина теплицы зависит от ваших потребностей и нормы размещения овощных культур, которые вы планируете в ней выращивать. Нормы посадки на 1 м 2 площади теплицы приведены в таблице 1.

Таблица 1. Нормы посадки овощных культур в теплице.

Исходя из этих нормативов, определяют длину теплицы. Обычно длина составляет 3-6 метров – ставить теплицу меньшего размера нецелесообразно, а для конструкций большей длины лучше использовать более прочные материалы и капитальные технологии строительства.

Обратите внимание! Если в качестве покрытия теплицы вы планируете использовать поликарбонат, выбирайте длину, кратную ширине листов (2 метра). Так вы избежите лишних обрезков.

Высота теплицы должна позволять свободно передвигаться в ней, кроме того, над растениями должно оставаться не менее 50 см свободного пространства – там скапливается горячий воздух и происходит воздухообмен при проветривании. Для низкорослых культур – перца, баклажанов, низкорослых томатов – достаточно высоты 1,8-2,0 метра. Для высокорослых культур высота теплицы должна быть не менее 2,2-2,4 метра.

Еще один важный параметр для арочной теплицы из труб – длина дуги, которую находят по формуле:

Здесь L – длина трубы для дуги, м; h – высота теплицы, м; B – ширина теплицы, м. В таблице 2 приведены размеры L для наиболее часто используемых размеров теплиц.

Таблица 2. Длина дуги для теплиц стандартных размеров.

Для расчета материалов также необходимо определить шаг между арками. Если вы планируете снимать на зиму покрытие с теплицы, достаточно расположить арки с шагом 0,8-1 метр. Для неразборной конструкции следует уменьшить шаг до 0,5-0,7 метра – это убережет теплицу от деформации под воздействием снега.

Необходимо учесть материал для изготовления продольных стяжек, торцевых стен, дверей и форточек. Общую длину продольных стяжек можно рассчитать, умножив длину теплицы на количество стяжек. Обычно их бывает не менее пяти: две нижних, две боковых и коньковая. Для усиления конструкции можно использовать дополнительные боковые стяжки.

На торцевые стены понадобятся трубы общей длиной 15-20 м. На каждую дверь нужно около 5 метров трубы, на форточку – 2-2,5 метра. Для удобства можно составить подробный эскиз, на котором указаны все размеры, а также количество соединительных элементов.

Пошаговая инструкция сборки арочной теплицы

Ниже приведена пошаговая инструкция сборки теплицы из ПВХ-труб со следующими размерами:

• ширина – 2,4 м;
• высота – 2,0 м.
• длина – 4 м.

По таблице 2 определяют длину дуги – она составляет 3,8 м. Для каркаса используют трубы из ПВХ стандартной длины 6 м диаметром 25 мм. Такие трубы обеспечат сооружению надежность и жесткость. Для соединения труб используются стандартные фитинги 25 мм и соединение на клей.

На теплицу указанных размеров с двумя дверками и форточками и с шагом расположения арок 67 см вам потребуется:

• труба ПВХ L=6 м, Ø25 мм – 16 штук;
• крестовина одноплоскостная Ø25– 5 штук;
• тройник одноплоскостный угол 90 градусов Ø25– 28 штук;
• тройник одноплоскостный угол 45 градусов Ø25– 4 штуки;
• тройник двухплоскостный Ø25– 4 штуки;
• уголок 90 градусов Ø25 – 16 штук;
• саморезы или мебельные болты для крепления боковых стяжек – 36 штук;
• двухлапчатые хомуты – 18 штук, к ним саморезы 55 мм – 36 штук.
• дверные петли – 8 штук, к ним саморезы 24 мм – 48 штук;
• поликарбонат – 3 листа размером 2х6 метра;
• саморезы для крепления поликарбоната с термошайбой – 100 штук;
• соединительный профиль для поликарбоната или строительный скотч.

В качестве покрытия теплицы можно использовать также пленку, ее понадобится около 8 погонных метров при ширине 6 м.

Планировка грунта и установка фундамента

Чтобы избежать перекоса конструкции в процессе монтажа и эксплуатации, участок под теплицу необходимо предварительно выровнять. Для этого размечают на земле расположение будущей теплицы с помощью колышков и бечевки и проверяют участок по уровню. При уклоне более 1 градуса участок необходимо выровнять. Под фундамент рекомендуется выполнить песчаную подушку толщиной 5-10 см.

В качестве фундамента для теплиц традиционно используют деревянный брус сечением 10х10 см. Он обеспечивает распределение нагрузки и служит не менее 10-15 лет, при этом стоит недорого, а его установка не занимает много времени.

Шаг 1. Брус распиливают по размеру теплицы, пропитывают антисептиком для нижних венцов сруба или отработанным маслом и просушивают. Обработку антисептиком удобнее проводить с помощью распылителя.

Шаг 2. Собирают фундамент на площадке для теплицы, выкладывая брус на песчаную подушку или вспомогательные столбики из кирпича, при этом используют уровень. Проверяют размеры, а также диагонали – при правильной укладке они должны быть равны.

Шаг 3. Соединяют брусья с помощью металлических уголков и саморезов. При недостаточной длине брусьев их скрепляют скобами. Для лучшего сцепления с грунтом используют металлические штыри – грунтозацепы. Весь крепеж должен иметь защитное покрытие, лучше всего брать оцинкованные элементы. После установки фундамента их можно дополнительно окрасить или покрыть лаком.

Шаг 4. Подсыпают песок по периметру фундамента, окончательно закрепляя его. При этом можно сразу выполнить дорожки в теплице и ограждение гряд.

Сборка каркаса теплицы

Сборку каркаса начинают с заготовки необходимых отрезков труб. После резки в размер их лучше подписать маркером, чтобы не запутаться.

Для описанной конструкции вам потребуются:

• отрезки трубы длиной 400 см – 2 или 4 штуки;
• отрезки трубы длиной 190 см – 10 штук;
• отрезки трубы длиной 180 см – 4 штуки;
• отрезки трубы длиной 140 см – 4 штуки;
• отрезки трубы длиной 76 см – 8 штук;
• отрезки трубы длиной 65 см – 18 штук;
• отрезки трубы длиной 46 см – 4 штуки;
• отрезки трубы длиной 10 см – 4 штуки.

Остальные элементы, в том числе каркас дверок, форточек и торцевые стяжки, вырезаются по месту в процессе монтажа.

Шаг 1. Трубы для пяти промежуточных арок длиной 190 см склеивают попарно с помощью крестовин. На иллюстрации места соединений выделены синим.

Шаг 2. Торцевые арки соединяют по схеме из четырех отрезков трубы и трех тройников. Два отрезка трубы по 140 см образуют боковые дуги, которые крепят к тройникам с углом 45 градусов так, чтобы при сгибании арки в дугу свободные раструбы тройников были направлен вниз – к ним будут крепиться стойки дверного проема. Отрезки трубы длиной 46 см соединяют с тройником 90 градусов, затем объединяют детали в общую конструкцию, при этом боковой раструб тройника 90 градусов должен быть направлен перпендикулярно оси тройников 45 градусов.

Шаг 3. Собирают две нижние боковые стяжки из шести отрезков трубы длиной 65 см и пяти одноплоскостных тройников на каждую стяжку. Выводы тройников направляют строго в одну сторону – к ним будут крепиться дуги.

Шаг 4. Собирают две торцевые стяжки из трех отрезков трубы 76 см и двух одноплоскостных тройников на каждую стяжку.

Шаг 5. Собирают дверные проемы по схеме. Закрепляют отрезки труб длиной 1,8 м в нижних тройниках, затем соединяют их с помощью тройников и перемычки длиной 76 см. Приклеивают к тройникам отрезки труб длиной около 10 см – продолжение стоек. Позже их обрезают в размер при соединении с аркой.

Шаг 6. Собирают торцевые стены. Соединяют торцевые стяжки и торцевые арки с помощью тройников и стоек, а также двухплоскостных тройников в нижней части. Трубы в верхней части стоек подрезают в размер.

Шаг 7. Собирают каркас теплицы на фундаменте. Устанавливают одну торцевую арку и соединяют ее с нижними стяжками. Устанавливают первую промежуточную арку в тройники на нижних стяжках и соединяют ее с торцевой с помощью перемычки длиной 65 см. Последовательно закрепляют все промежуточные арки. Устанавливают вторую торцевую стену, соединяя ее с верхней и нижними боковыми стяжками. Для устойчивости при сборке можно использовать временные стяжки из проволоки.

Шаг 8. Проверяют диагонали каркаса, при необходимости выравнивают его. Закрепляют каркас на брусе с помощью металлических двухлапчатых хомутов и саморезов.

Шаг 9. Устанавливают боковые стяжки. Их крепят на мебельные болты на высоте примерно 1,4-1,6 метра с обеих сторон изнутри теплицы. Для большей жесткости можно закрепить дополнительные продольные стяжки. Место крепления болтов отмечено красными крестами.

Шаг 10. Собирают двери и форточки в соответствии со схемой из обрезков труб, тройников и уголков. Закрепляют форточки к дверным каркасам на петли с помощью саморезов. Прикрепляют петли на каркас дверей.

Шаг 11. Крепят двери с помощью петлей в дверные проемы. Устанавливают торцевые стяжки из труб согласно схеме, закрепляя их на мебельные болты. Место крепления отмечено красными крестами.

Крепление поликарбоната

Поликарбонат – сравнительно новый материал, получивший широкое признание у дачников.

Он обладает множеством достоинств:

• хорошая светопропускная способность;
• двухслойная сотовая структура, хорошо задерживающая тепло;
• достаточная механическая прочность;
• стойкость к УФ-лучам;
• простой и быстрый монтаж;
• срок службы не менее 5 лет.

• отражает солнечные лучи сильнее, чем стекло и пленка;
• неустойчив к царапинам и точечным ударам, требует аккуратного обращения;
• при неправильном монтаже внутри скапливается влага и грязь, от чего материал тускнеет.

Для продления срока службы поликарбонат необходимо монтировать строго с рекомендациями производителя.

Три важных фактора, которые необходимо соблюдать:

• крепят поликарбонат так, чтобы влага могла стекать по внутренним продольным полосам;
• одна из сторон поликарбоната имеет защитное УФ-покрытие, при монтаже листы нужно располагать этой стороной вверх;
• крепление осуществляют на специальные саморезы с термошайбой по предварительно рассверленным отверстиям, в противном случае при нагреве листы поведет.

Шаг 1. Снимают с поликарбоната защитную пленку и отмечают верхнюю сторону маркером (на ней защитная пленка обычно цветная или имеет логотип производителя). Лучше сделать несколько отметок на каждом листе.

Шаг 2. Выкраивают поликарбонат для торцевых стен. Для этого стандартный лист разрезают на три части размером 2х2 метра. Прикладывают одну часть к торцу теплицы так, чтобы полости были направлены вертикально. Выравнивают левую сторону листа по левому краю и маркером очерчивают контуры дуги до левой стойки и вниз по ней. Прикладывают правый край листа к правой стороне торца и поступают аналогично. В результате на листе получаются контуры двух полуарок. Вырезают их монтажным ножом или электролобзиком с небольшим припуском в 3-5 см. Так же поступают со вторым торцом.

Шаг 3. Закрепляют вырезанные части на саморезы с термошайбами с помощью шуруповерта. Шаг крепления 30-50 см. При этом стараются не пережимать поликарбонат. Подрезают излишки поликарбоната ножом.

Шаг 4. Третий отрезок листа используют для обшивки дверей и форточек. Лист прикладывают к дверкам, соблюдая вертикальность. Обводят двери с запасом, выкраивают заготовки и крепят их на дверки и форточки. Из остатков поликарбоната вырезают арку над дверью, закрывают ее. Поликарбонат в месте стыков лучше соединять с помощью специальных профилей.

Шаг 5. Закрывают верх теплицы. Для этого лист поликарбоната укладывают поверх дуг, выравнивают по одному из нижних краев, а второй подрезают по месту. Лист должен слегка выступать над торцами теплицы. Закрепляют лист по углам.

Шаг 6. Накладывают второй лист внахлест на первый в месте стыка, подрезают. Закрепляют углы листа, после чего крепят саморезами по низу и всем дугам с шагом 40-60 см.

Видео – Теплица из ПВХ-труб и поликарбоната

Крепление пленки

Использование пленки как укрывного материала имеет свои плюсы и минусы.

К достоинствам этого покрытия можно отнести следующие факторы:

• невысокая цена;
• простой монтаж;
• хорошая светопропускная способность.

• низкая механическая прочность;
• восприимчивость к УФ-излучению, из-за чего пленка разрушается за год-два даже без механических воздействий;
• невысокая теплоизоляция.

Несмотря на недостатки, пленку широко используют для покрытия парников и теплиц. Технология монтажа пленки довольно проста. Пленку можно крепить как на саморезы через планки, так и на специальные зажимы для труб.

Обратите внимание! При закреплении пленки на саморезы в качестве планки можно использовать старый садовый шланг из ПВХ, разрезанный вдоль пополам. Он аккуратно охватывает трубу и не рвет пленку.

Шаг 1. Зашивают пленкой торцы теплицы. Отрезают от полотна подходящей ширины кусок пленки по размеру торцевой части с припусками не менее 20 см с каждой стороны. Прикладывают пленку к торцевой стене, припуски заводят на изнаночную сторону и закрепляют пленку по бокам и в верхней точке временным креплением. Для этого можно использовать скотч – им прихватывают запас пленки изнутри теплицы. Выравнивают пленку, устраняя заломы и складки. Закрепляют ее по всей окружности с шагом около 60 см на временные крепления.

Шаг 2. Накрывают теплицу пленкой с запасом не менее 30 см снизу и не менее 20 см с торцов. Выравнивают пленку, устраняют заломы и складки. Закрепляют по крайним аркам на постоянное крепление — зажимы или саморезы через планку. Шаг крепления – не более 30 см.

Шаг 3. Снизу пленку крепят к нижним стяжкам или подсыпают землей. По промежуточным аркам пленку крепят на саморезы через планку, шланг или резиновые прокладки. Места соприкосновения с дугами можно усилить скотчем.

Шаг 4. Вырезают проемы под двери, оставляя припуски не менее 20 см. Эти припуски подгибают внутрь теплицы вокруг дверного проема и закрепляют на стойках выбранным способом. Обшивают пленкой двери и форточки.

Шаг 5. Свободные концы пленки подрезают или подклеивают на скотч. Если оставить их свободно висеть, в ветреную погоду пленку начнет рвать.

Самодельная теплица нисколько не уступает промышленным аналогам в способности создать благоприятный для растений микроклимат. Цена ее при этом ниже в несколько раз. Сделать подобную теплицу своими руками совсем не сложно, если следовать приведенной инструкции и советам мастеров.

Уборка теплицы из поликарбоната осенью

В этой статье вы найдете все, что нужно знать про осеннюю уборку теплицы из поликарбоната! Также рекомендуем вам ознакомиться с обзором тепличной конструкции «Уралочка усиленная»!

Источник: http://teplica-exp.ru/teplica-iz-pvkh-trub-svoimi-rukami/

Бюджетная теплица из пластиковых труб: мастер-класс + простейшие проекты

Установка теплицы на приусадебном участке начинается с выбора модели конструкции и материалов. Сооружение должно быть долговечным и простым в обслуживании. Самым бюджетным вариантом будет теплица из пластиковых труб. Собрать ее самостоятельно не составит труда.

1. Плюсы и минусы пластиковых труб
2. Виды теплиц
3. Подготовительный этап
4. Размеры и чертежи
5. Расчет количества материала
6. Выбор пластиковых труб
7. Необходимый инструмент
8. Выбор участка под теплицу
9. Как сделать теплицу из пластиковых (ПВХ) труб
10. Закладка фундамента
11. Каркас теплицы из пластиковых труб
12. Установка дверей и окон
13. Обшивка
14. Облицовка каркаса пленкой
15. Крепление поликарбоната
16. Полезные советы и рекомендации
17. Примеры готовых теплиц из пластиковых труб
18. Заключение
19. Отзывы о теплице из пластиковых (ПВХ) труб

Плюсы и минусы пластиковых труб

Материалы для парника должны обладать долговечностью и стойкостью к погодным условиям. Выбрав для основания конструкции пластиковые трубы, можно получить следующие преимущества:

• простота монтажа;
• износостойкость и устойчивость к температурным перепадам и механическим воздействиям;
• податливость материала в обработке, это позволяет собрать сооружение различной формы;
• возможность создавать разборные конструкции;
• легкий вес;
• срок эксплуатации до 50 лет, что гарантирует долговечность;
• огнеупорный материал с трудом поддается возгоранию;
• состав не изменяется при воздействии погодных факторов;
• бюджетный материал снижает стоимость конструкции;
• не требуется обработка лакокрасочными и защитными средствами;
• привлекательный внешний вид.

Единственным недостатком основания для парника из пластиковых труб является низкая стойкость конструкции к шквалистому ветру и снегопадам. Под их воздействием теплица может обрушиться.

Виды теплиц

Парники классифицируют по форме, сезонности, наличию обогрева и применяемым укрывным и каркасным материалам. Для каркаса из пластиковых труб подходят следующие виды конструкции:

• пристенная;
  
• двускатная;
  
• многоугольная или купольная;
  
• арочная.
  

Пристенные конструкции возводят у южной или юго-западной стены строения. Здание в течение дня прогревается солнечным светом и отдает свое тепло ночью. В таких парниках создается благоприятный микроклимат для роста растений. Пристенная конструкция – самая бюджетная.

Недостаток – воздействие атмосферных осадков на стену и трудность обеспечения хорошего проветривания.

Теплица из пластиковых труб с двускатной крышей – самая популярная конструкция. Надежный каркас обеспечивает устойчивость к снеговым и ветровым нагрузкам. Двускатная крыша позволяет проникать большему количеству солнечных лучей. Боковые стены могут быть наклонными, это позволит снегу легко скатываться с крыши. На торцах двускатных теплиц обустраивают двери и форточки.

Многоугольная или купольная конструкция повторяет форму шара. Это увеличивает пространство и поглощает большое количество солнечного света. Водопроводные пластиковые трубы позволяют прочно соединить большое количество соединительных элементов при помощи пайки.

Арочная конструкция отличается прочностью, устойчивостью и простотой монтаж. Такую теплицу легко соорудить из водопроводных пластиковых труб своими руками. Располагают арочную конструкцию с севера на юг. Так боковые стены поглощают полезный утренний и вечерний солнечный свет.

Недостатком арочной формы является скопление снега на поверхности в зимнее время. Избавиться от этой проблемы поможет стрельчатая форма крыши, с которой снег будет скатываться самостоятельно.

Подготовительный этап

Перед монтажом теплицы необходимо определиться с видом каркаса и просчитать количество требуемого материала. Общий пошаговый план по монтажу теплицы:

1. Выбор месторасположения.
2. Определение размеров теплицы.
3. Расчет количества необходимого материала.

Размеры и чертежи

Самая простая конструкция – арочная. Высота парника 2,1 м, ширина 3 м, длина 8 м, дверной проем 0,95 м.

Схема арочной теплицы из труб ПВХ:

Двускатная теплица выполняется из жестких пластиковых труб. Высота конструкции с крышей 2,3 м, длина 2,56 м, ширина – 1,942 м.

Проект двускатной теплицы из пластиковых труб:

Расчет количества материала

Для расчета необходимого количества материала на арочную теплицу из гибких пластмассовых труб применяют формулу:

Где L – длина окружности, R – радиус, π – число Пи, равное 3,14.

Учитывая ширину теплицы 3 м, диаметр окружности составит 3 м, а радиус 1,5 м. Произведя дальнейшие вычисления, получают:

L = 2πR=2*3,14*1,5=9,42 м – это длина всей окружности, а для теплицы потребуется половина, т. е. длина дуги без стоек равна 4,71 м.

Учитывая высоту парника 2,1 м и вычтя из этого размера радиус, получают столбики длиной 2,1-1,5=0,6 м – длина одной стойки, т. к. их две, то общая длина дуги теплицы равна 0,6*2+4,71=5,91 м.

Таких дуг по проекту требуется 9 шт., устанавливаться они будут с шагом 0,89 м, т.е. 9*5,91 м=53,19 м.

Помимо дуг, потребуются:

• усилители для 2 торцов, 2 дверей, 2 форточек;
• 7 поперечных планок, длиной 8 м;
• 2 планки длиной 3 м для придания жесткости парника;
• 4 усилителя длиной 1 м;
• 2 двери размером 0,95*1,6 м;
• форточка 0,95*0,4 м;
• 2 лутки для двери размером 1*2,05 м.

Количество материала для указанных элементов составляет:

• 7*8+2*3+4*1=66 м для усилителей и планок;
• 2*0,95*2+2*0,95*0,4=3,04+0,76=3,8 м для 2-х дверей и форточек;
• 2*1*2,05=4,1 м для 2-х луток.

Общая длина трубы для конструкции равна 53,19+66+3,8+4,1=127,09 м.

Далее необходимо просчитать количество соединительных узлов для расчета крепежных материалов.

При расчете материала для строительства двускатной теплицы из металлопластиковых труб своими руками учитывается высота конструкции с крышей 2,3 м, длина 2,56 м, ширина 1,942 м. Вертикальные трубы длиной 1,6 м устанавливают с шагом 0,64 м. Всего труб для них потребуется 10 шт. 10*1,6=16 м.

Для крыши требуется 10 сегментов по 1,6 м: 10*1,6=16 м.

Для торцов 4 стойки по 2 м: 4*2=8 м.

Поперечные планки каркаса 4*2,56 и 4* 1,942, итого 10,24+7,768=18,008 м.

Для двери размером 2*0,8 потребуется 2*2+4*0,8=4+4,8=8,8 м.

Для усиления каркаса требуется 8 диагональных планок по 2 м: 8*2=16 м.

Для 2 форточек размером 0,64*0,5 потребуется 2*0,64+2*0,5=2,28 м.

Всего потребуется трубы 16+16+8+18,008+8,8+16+2,28=85,088 м.

По числу соединительных узлов рассчитывается количество саморезов и крепежей. Для разборных теплиц из пластиковых труб потребуются соединительных тройники и крестовины.

Выбор пластиковых труб

Выбирая трубы для теплицы, необходимо опираться на тип конструкции. Для арочных подойдут гибкие. Для двускатных и многоугольных конструкций – жесткие трубы.

Внутренний диаметр труб специалисты рекомендуют выбирать не менее 13 мм. Толщина стенок не менее 3 мм.

Необходимый инструмент

Для того чтобы самому сделать арочную теплицу из пластиковых труб, необходимо подготовить инструменты:

• брус 10*10 см для основания;
• пластиковые трубы;
• металлические пруты;
• набор саморезов, гвоздей, скоб,
• поликарбонат или полиэтиленовую пленку;
• дверные петли;
• шуруповерт;
• сварочный аппарат для пластиковых труб;
• хомуты ПВХ;
• молоток:
• канцелярский нож;
• мебельный степлер;
• уровень;
• рулетку.

Выбор участка под теплицу

Участок под расположение теплицы должен быть ровным и хорошо освещенным. В доступной близости необходимо иметь водопровод и хозяйственные постройки.

При эксплуатации теплицы в зимнее время необходимо обустроить систему отопления и полива на стадии закладки фундамента.

В северных широтах рекомендуется выбирать участок с учетом зоны ветров, чтобы уменьшить потерю тепла.

Как сделать теплицу из пластиковых (ПВХ) труб

Построить арочную теплицу из пластиковых труб своими руками не составит труда. Весь процесс монтажа включает 5 этапов:

Расчистка и выравнивание участка по уровню.

Установка фундамента из бруса толщиной 10 мм.

Монтаж каркаса из труб.

Установка торцов, дверей и форточек.

Обшивка укрывным материалом.

Закладка фундамента

Легкий каркас теплицы из пластиковых труб не требует ленточного основания. Достаточно будет обустроить фундамент из бруса шириной 10*10 см.

Перед укладкой бруса необходимо разровнять участок и произвести разметку. По размерам необходимо выпилить и плотно скрепить брус саморезами в раму.

Установить раму по разметке на угловые кирпичи или неглубокую траншею.

Каркас теплицы из пластиковых труб

По длине основания парника вбивают металлический опорный стержень с шагом 0,89 м на уровне 40 см от земли.

В стержни надевают дуги для теплицы из ПВХ трубы и крепят к основанию стальными скобами при помощи саморезов.

Чтобы дуги не разъезжались, их временно фиксируют доской 5*2 см.

Для придания жесткости каркасу крепят поперечные перекладины по 3 шт. с каждой стороны и на крыше в центре.

Устанавливают торцы теплицы, которые сооружают по вышеуказанной схеме. На торцах устанавливают лутку для двери.

Установка дверей и окон

После монтажа каркасу необходимо установить диагональные ребра жесткости по схеме, двери и форточки.

Ребра устанавливают по диагонали в угловых сегментах.

Дверь и форточку монтируют на торцевых сторонах внутри лутки.

Обшивка

Установленный каркас необходимо покрыть пленкой или поликарбонатом. Стекло для теплиц из пластиковых труб не применяется.

Пленкой накрывают парники для выращивания рассады. Летом ее легко снять.

Обшивка для теплицы из полиэтиленовой пленки обладает достоинствами: невысокой ценой и простой монтажа. Пленка хорошо пропускает солнечный свет.

Недостатком является низкая прочность и недолговечность. Под воздействием УФ лучей пленка разрушается на второй год эксплуатации. Она не защитит от сильных морозов.

Виды креплений полиэтиленовой пленки:

• отрезок шланга 10 см разрезают вдоль и одевают на трубу, фиксируя полиэтилен;
• отрезком трубы ПВХ 10 см крепят пленку аналогично;
• пластиковые зажимы;
• канцелярские зажимы.

Теплицу из пластиковых труб и поликарбоната обустраивают, если предполагается круглогодичное ее использование.

Поликарбонат обладает рядом достоинств:

• высокая пропуская способность света;
• стойкость к УФ излучению;
• прочность к механическим воздействиям и погодным условиям;
• сотовый поликарбонат хорошо задерживает тепло;
• простота монтажа.

Облицовка каркаса пленкой

Монтаж пленки прост. Сначала производят облицовку торцов.

Затем полиэтилен укладывают поверх дуг внатяжку. При помощи планок ее крепят к основанию саморезами или гвоздями.

По длинам пленку подкапывают землей.

Вырезают проемы дверей и форточек.

Свободные концы подравнивают и подклеивают при помощи скотча. Места стыка также проклеивают.

Самодельная теплица из ПВХ труб и полиэтиленовой пленки готова.

Крепление поликарбоната

Листы поликарбоната вырезают по размерам.

Сначала крепят материал на торцы теплицы. Остатки по контуру дуги срезают канцелярским ножом.

Накрывают крышу теплицы по дугам и крепят саморезами для кровли.

Следующий лист крепят внахлест к дугам.

Фиксируют кровельными саморезами к поперечным перекладинам.

Вырезают поликарбонат по размерам двери и форточки.

К самодельной теплице из поликарбоната и пластиковых труб крепят двери и форточки.

Полезные советы и рекомендации

Перед монтажом каркаса следует внимательно изучить схему, чтобы максимально точно собрать конструкцию.

Участок должен быть подготовлен. В заглубления следует добавить земли, холмы срезать.

На каждом этапе следует проверять уровень.

Перед облицовкой теплицы поликарбонатом, его следует сутки выдержать в сухом помещении.

Листы поликарбоната укладывают защитной пленкой наружу. Она снимается по окончании монтажных работ.

Примеры готовых теплиц из пластиковых труб

Фото теплиц из труб ПВХ, выполненные своими руками:

Заключение

Теплица из пластиковых труб – доступная и быстровозводимая. Тщательно продуманная конструкция позволяет собирать хороший урожай. Каркас практичный и долговечный. Не боится морозов и шквальных ветров.

Видео-инструкция по изготовлению теплиц из пластиковых труб своими руками:

Источник: http://b-online.ru/malye-formy/byudzhetnaya-teplitsa-iz-plastikovyh-trub-master-klass-prosteyshie-proekty.html

Как строится теплица своими руками из пластиковых труб: варианты конструкций и технология сборки

Полимеры настойчиво вытесняют древесину, стекло и металл из сфер промышленности и быта. Не прошли они мимо дачных участков и загородных хозяйств. Легкие прочные пластики не разъедает плесень, не портят испарения, едкая химия, влага. Полимерные тепличные сооружения служат дольше всех типов устаревших предшественников, стойко переносят атмосферные невзгоды. Разочаровывает только цена тепличных конструкций от производителей и размеры, не всегда совпадающие с запросами огородников. Унывать не нужно: строится теплица своими руками из пластиковых труб без особых проблем и финансовых затрат. Однако терпением и знанием нюансов самостоятельному мастеру запастись не мешает.

Трубы из пластика легко режутся, гнутся, клеятся, свариваются. В тепличном строительстве полимерные детали можно даже соединять саморезами, ведь по их крепким «жилам» не предстоит течь воде. Технологичность материала позволяет воплощать буквально любые по сложности проекты: от теплицы или мини-парника арочного типа до внушительной постройки всесезонного пользования с двускатной кровлей или фантазийного многогранника. Нужно только заранее определиться с приоритетной на собственный взгляд конструкцией и приобрести подходящий материал. Потому что в семействе полимерных труб, подходящих для собственноручного строительства, есть:

• жесткие поливинилхлоридные представители (ПВХ), не отличающиеся эластичностью. Их используют для сооружения двухскатных и односкатных, «зеленых домиков», т.е. конструкций с прямыми линиями и гранями, какими отличались деревянные «предки»;
• гибкие полипропиленовые и поливинилхлоридные собратья (ПП, ПВХ), из которых предпочитают строить арочные конструкции или возводить округлые кровли над жестким каркасом из твердых пластиковых элементов, металлического профиля или деревянных реек.

Все разновидности полимерных труб выпускаются с фитингами: крестовыми и тройниковыми разветвителями, поворотными соединителями, переходниками для состыковки труб различающихся диаметров. Применение фитингов ощутимо «оживит» темпы строительства, но увеличит бюджет. Этот факт отнесем к личным пристрастиям будущего владельца и разрешим самому выбирать, использовать соединители или нет.

Имеется еще один критерий, с которым надо определиться «на берегу». Самостоятельно созданный парник из пластиковых труб может быть стационарным и разборным. В первом случае конструктивные части зеленого домика свариваются или склеиваются навечно, во втором привинчиваются шурупами.

Независимо от выбранного проекта, процесс сооружения включает ряд характерных этапов:

• устройство основы, заменяющей фундамент, т.к. заливать бетонную ленту или опорные столбы под легкую постройку из пластика нет резона;
• сборка каркаса из гибких или жестких полимерных труб;
• крепление светопроводящего покрытия, в качестве которого для пластиковых теплиц лучше всего подходит армированная полиэтиленовая пленка. Реже применяется поликарбонат. А вот стекло запрещено категорически;
• изготовление торцевых частей с форточками и дверями;
• навешивание фрамуг, створок, дверок, замков.

Рассмотрим общие правила и два распространенных, вполне доступных начинающему исполнителю способа строительства домика для помидорчиков-огурчиков.

Основа для полимерного каркаса

Перед тем как углубиться в исследование вопроса, как можно самим сделать надежную конструкцию из пластиковых труб, надо разобраться с основой. Т.е. с рамой, которой предстоит удерживать суперлегкий каркас и сохранять его геометрические параметры. Выбор наилучшего варианта основы не связан с проектом и типом сооружения. Скорей он зависит от степени капитальности строения и от средств, имеющихся в распоряжении хозяина.

Для изготовления рамы основания можно использовать:

• доску, толщиной 6, еще лучше 8мм;
• брус со сторонами 6×12, 8×12 и более;
• жесткую пластиковую трубу, которая способна выполнить лишь функцию нижней обвязки.

Чаще всего основу под легкий пластиковый каркас делают из толстой доски, т.к. ее несущей способности вполне достаточно. Тем, кто не испытывает финансовых ограничений или собирается устанавливать теплицу капитально, подойдет брус. Соединяют его рубкой вполдерева без применения метиз. А это значит, что в деревянной раме не будет ржавеющих металлических деталей.

Основу из бруса можно заглублять в грунт, для чего предварительно нужно вырыть траншею. По периметру в траншею укладывается сначала толь, закрывая дно и стенки вырытой канавки, а потом устанавливается деревянная рама.

Раму из полимерной трубы нельзя признать самостоятельной основой. Ее сооружают, если есть деревянный, кирпичный или бетонный фундамент. Крепят либо скобами к брусу, либо к анкерным болтам, зафиксированным в бетоне во время его отвердевания или в кирпичной кладке в период ее устройства.

Все перечисленные варианты совместимы с любым проектом пластиковой теплицы. Правда, нужно учесть, что при наличии фундамента о периодическом изменении месторасположения зеленого домика придется забыть. Поэтому рассмотрим процедуру изготовления самого популярного и простейшего типа основы – дощатой рамы:

• Подготавливаем площадку для строительства. Снимаем слой дерна с участка так, чтобы освобожденная от него территория была длиннее и шире будущего сооружения примерно на метр, чтобы отступить по полметра вокруг каждой из сторон.
• Измеряем строительным ватерпасом поверхность. При необходимости выравниваем площадку. Допустимый перепад высот 5 см, распределенных на 2м.
• Собираем из четырех толстых досок с заранее рассчитанными индивидуальными размерами деревянную раму. Крепим двумя, лучше тремя оцинкованными саморезами или гвоздями. Длину метиз определяем, исходя из толщины присоединяемого элемента: она должна быть минимум в 2,5 раза больше толщины доски.
• Измеряем рулеткой раму по диагонали в двух направлениях. Если диагональные показатели в точности совпадают, основа вышла идеально. Если нет, ищем и устраняем огрехи.
• Устанавливаем собранную раму на предназначенное место и укрепляем ее посредством забивки четырех кусков арматуры с внутренней стороны угла. Длина забиваемого в углу стержня 70-80 см. Забить отрезки арматуры нужно практически заподлицо с рамой.

Процесс изготовления дощатой основы продемонстрируют фото:

Деревянная рама будет контактировать с влажным грунтом, ей предстоит выдерживать натиск атмосферных осадков. Поэтому доску или брус для основы следует выбирать хорошо просушенную, а перед сборкой обработать горячим битумом. Желательно еще и пропитать бутомно-керосиновым антисептиком.

Элементарная теплица из гибких труб своими руками

Для сооружения простейшей арочной конструкции нам потребуется:

• куски арматурного прутка по 75 см. Желательно запастись арматурой Ø 10-12мм. Лучше выбрать А3, потому что гладкие стержни без рельефных ребер проще и легче забивать в землю. Количество кусков вычисляем заранее. Их забивают в грунт вдоль длинных сторон приблизительно через 60см ± 5 – 7 см. Чтоб не возиться с делением арматурных стержней на части, рубку в размер заказываем у продавца;
• белая гибкая ПВХ труба со стенками не тоньше 3 мм. Приобретаем ее, ориентируясь на количество кусков арматуры, предназначенных для установки с одной стороны. Сколько кусков, столько должно быть отрезков длиной по 6 м. Плюс еще один отрезок на стяжку, если длина парника до 6 м. Покупателю материала в бухтах более точно рассчитать поможет классическая школьная формула, согласно которой вычисляют длину окружности (два-пи-эр). Полученный результат следует разделить на два и слегка скорректировать, если планируется арка немного вытянутой формы типа половины овала;
• пластиковые хомуты для скрепления арок в единую конструкцию стяжкой. Количество хомутов равно числу отрезков полимерной трубы;
• металлические монтажные скобы, удобней взять алюминиевый крепеж для гипсокартона. Они нужны для фиксации арок к деревянному основанию. Приобретаем по 2 на отрезок трубы;
• полиэтиленовая пленка 6 м шириной. Превосходно, если денег хватит на армированный материал. Метраж вычисляем, суммируя длину и две высоты. Плюсуем ≈ 1,0м для запаса на непредвиденные изменения размеров по факту.

Еще потребуются деревянные тонкие дощечки для крепления пленки длиной порядка 50 см, брус для сооружения дверной коробки и рамы под форточки, гвозди, замки, шурупы, петли для навешивания дверки и открывающихся створок. Эти расходы мастера определят непосредственно на объекте.

Материал заготовили, воодушевились и приступили к сооружению экономной теплички из пластиковых труб следующим образом:

• Вдоль длинных стенок с обеих сторон рамы забиваем кувалдой куски арматуры так, чтобы над поверхностью осталось не более 40 см.
• Надеваем на расположенные с противоположных сторон арматурины отрезок трубы ПВХ.
• Крепим с помощью металлических скоб получившиеся арки к деревянной раме.
• Обустраиваем торцы конструкции, сколотив из бруска дверной проем, который заодно будет играть роль коробки. Укрепляем торцы дополнительными деревянными деталями, чтобы обеспечить жесткость.
• Устанавливаем верхнюю стяжку арочной конструкции. Она должна проходить по всем высшим точкам арок. Прикрепляем стяжку к аркам полимерными хомутами.
• Накрываем конструкцию пленкой, равномерно распределив запас. На обоих торцах должны остаться равные по метражу куски полиэтилена. Приколачиваем покрытие через дощечки к раме. Сначала прибьем пленку вдоль одной длинной стенки. Стартуем от середины стены, направляясь к углам. Потом умеренно натянув покрытие, по той же схеме прибиваем ко второй стенке рамы.
• В торцах пленку оформляем своеобразными складками и прибиваем.
• Заранее изготовим дверь и форточки. Они должны быть обтянуты пленкой и свободно вставляться/выставляться в предназначенные для них рамы.
• Вырезаем в закрепленном на основе покрытии отверстия под дверку и форточку так, чтобы по краям вырезанной дырки оставался нахлест для фиксации полиэтилена к брусу.
• Прикручиваем петли для форточек и двери, навешиваем то, что должно висеть на петлях, ставим замки.

Этот простейший способ поможет оперативно соорудить недорогую теплицу из ПВХ труб. Принцип ее возведения взят за основу многочисленных вариаций. Торцы можно сделать из фанеры, изменить размеры двери, местоположение и габариты форточек, установить диагонально ребра жесткости в торцах и т.д. Необязательно прибивать полиэтилен дощечками, вместо этого разумней использовать мебельный степлер.

Вариантов бесчисленное множество. Предлагаем ознакомиться с полезным видео на тему «как грамотно построить теплицу из пластиковых труб»:

Технологический путь «от обратного»

Наверняка, после ознакомления с простейшим принципом сооружения парника, остались сомнения в логической последовательности действий. Все было хорошо и просто, пока не дошли до обустройства торцов. Потом к установленному уже каркасу надо не раз примеряться, чтобы определить подходящее положение форточек и двери. Не проще стартовать с изготовления торцов, как в нижеописанном методе:

• к доске, длина которой на 10-12 см больше ширины запланированной теплицы, временно саморезами прикручиваем 6-метровый отрезок трубы, чтобы сформировать контур конструкции. Завинчиваем сначала несильно, чтобы трубу можно было слегка поворачивать, корректируя конфигурацию. Как только достигнем идеальной формы торца, завинчиваем с некоторым усилием, не слишком усердствуя, чтобы не повредить полимерную деталь;
• из доски толщиной 2 см изготовим раму для дверной коробки, подбирая оптимальное положение ее частей на свое усмотрение. Для укрепления рамы установим косые распорки;
• места пересечения дверной притолоки и косяков склеим, затем завинтим в перекрестье два шурупа;
• очертим контур арки на деревянных деталях рамы, чтобы отпилить излишки;
• сверлим в центре перекрестья отверстие небольшого диаметра. Через него продеваем пластиковый хомут для соединения рамы и пластиковой арки.
• усилим соединения элементами из фанеры.

Подобным образом поступаем со вторым торцом, конгруэнтность его первому выверяем в процессе изготовления. Очень удобно подгонять части конструкции, пока они не установлены на запланированное место. Второй торец может оснащаться по аналогии с первым такой же открывающейся дверью. Однако лучше в него вмонтировать форточку, для устройства которой внутри имеющейся рамы надо будет расположить еще одну рамку поменьше.

Интересный момент – обшивка торца полиэтиленом, выполняемая согласно следующему алгоритму:

• на земле расстилаем полиэтилен, на который наружной стороной вниз кладем сделанный ранее торец;
• крепим покрытие степлером к доске обвязки сверху, чтобы металлические скобки крепежа оказались с внутренней стороны будущей конструкции;
• заворачиваем свободный край полиэтилена на торец сверху;
• крепим к укрепляющим раму косым рейкам и отрезаем излишки;
• вырезаем в середине обшитого полиэтиленом торца отверстие, отступив от существующего абриса проема по 10-15см;
• отверстие надрезаем в углах, не доходя до рамы 0,8-1,0 см.

Финальным этапом мы подворачиваем наш полиэтиленовый припуск и крепим степлером то, что подвернули.

Схема сборки каркаса будет несколько отличаться от предыдущего способа. И хотя по аналогии производится установка теплицы на грунт, нижняя обвязка – то бишь, основа в нормальном ее понимании отсутствует. Первым делом надо будет забить арматурные штыри, затем установить торцы. Потом соединить установленные элементы в единую конструкцию одной или более стяжками. Зато меньше возни с обустройством проемов и проще прикрепить светопроводящее покрытие.

Полотно полиэтилена банально фиксируется с двух сторон у основания каркаса. Поверх него просто накладывается рейка, которая саморезами прикручивается к пластиковым дугам. Вокруг торцов полиэтилен нужно либо подсобрать как оборочку, либо прикрепить к арке торца с помощью зажимов, нарезанных из трубы чуть большего размера.

Сооружение каркаса с пластиковыми стенками

Нередко бывает, что стандартная высота дуги самодельной теплицы неудобна для высокорослых членов семейства. С проблемой справиться поможет хитроумное изобретение народных умельцев, согласно которому в сооружении используются трубы гибкой ПП и жесткой ПВХ разновидности. Для того чтобы увеличить высоту на вбитые у основания арматурные штыри сначала надеваются отрезки жесткой полимерной трубы, к которым с помощью пластиковых крестовин и тройников присоединяются арки. Других принципиальных отличий нет, поэтому вместо описания приложим фото-подборку:

Правила строительства теплицы из жестких труб

Приверженцам традиционных форм полимерные трубы тоже преподносят массу технологических возможностей. На фото пример строительства односкатной конструкции, по аналогии сооружаются двускатные варианты.

Любой каркас из практичных пластиковых труб может покрываться поликарбонатом. Для его фиксации необходимо пользоваться кровельными шурупами с термошайбами. В перечне приоритетов полимерного материала нет только возможности для остекления. Зато на основе вышеприведенных примеров, без сомнений, появится масса собственных идей для возведения зеленого домика.

Источник: http://vasha-teplitsa.ru/karkas/teplica-svoimi-rukami.html

Теплица из труб своими руками: пошаговая инструкция как построить из труб простую и практичную теплицу (100 фото + видео)

Все чаще на дачных участках можно заметить интересную тенденцию, многие дачники стали возводить на своих участках интересные теплицы из пластиковых труб. Скорее всего такая популярность в возведении теплиц обуславливается тем, что материалы относительно недорогие, а также теплица долго служит.

Помимо всего прочего данная конструкция не прихотлива в обслуживании. В этой статье мы вам в подробностях расскажем как возвести теплицу из пластиковых труб своими руками.

• Подготовительные работы
• Выбор участка
• Сборка основания
• Сборка каркаса
• Торцевая часть
• Обшивка
• Фото теплиц из труб своими руками

Подготовительные работы

Нам понадобятся следующие материалы:

• Рейки толщиной 1 см для крепления пленки.
• Обрезная доска 150 миллиметров на 40.
• Стальная проволока.
• Полиэтиленовая пленка или листовой поликарбонат (необходимы для наружного покрытия).
• Брус 50 мм на 50 мм.
• Арматура длиной 80 см и диаметр 1 см.
• Саморезы.
• Полипропиленовые фитинги (тройники и т.п.).
• Гвозди.
• Полипропиленовые трубы или трубы ПВХ.

Также нам потребуются такие инструменты:

• Дрель.
• Молоток.
• Кувалда.
• Газовая горелка.
• Нож.
• Ручная пила.

Выбор участка

Подбирать участок нужно тщательно и учитывать многие факторы, вот самые основные из них:

Территория обязательно должна быть хорошо освещена солнцем, а также отлично проветриваться.

Необходимо избегать участков, на которых зимой скапливается много снега. Во-первых, этот снег при скапливании скорее всего раздавит стенки, а во-вторых, когда снег начнет таять, то скорее всего лед будет разрушать основание.

Поверхность должна быть ровной, иначе при испарении влаги и конденсации влага будет стекать на одну сторону.

Сборка основания

Сложные чертежи для теплиц из труб делать не нужно, вполне можно обойтись и без них. Первым делом возьмем брус и соберем надежное основание, нужно произвести разметку на концах бруса под углом в 45 градусов.

Затем нужно прикрутить брус друг с другом с помощью саморезов, в результате мы получим прямоугольное основание.

После этого надо измерить углы, проверьте чтобы они были по 90 градусов. Установите конструкцию из бруса на тот участок, где в дальнейшем будет располагаться теплица.

Посмотрите еще здесь!

Теперь возьмите арматуру и вбейте с двух сторон бруса, забивать нужно кувалдой, так как молотком вы это будете делать 10 лет.

Теплица из профильной трубы своими руками собирается аналогичным образом, поэтому можете взять это на заметку.

Забивать необходимо до тех пор, пока арматуры будут не будут торчать на 30 сантиметров. Только не переусердствуйте, потому что кувалдой можно и поломать наше основание из бруса.

Сборка каркаса

Если вы не знаете как сделать теплицу из профильной трубы своими руками, то знайте — это не так уж сложно. Можно сначала заказать готовый комплект из профильных труб, затем они легко стыкуются друг с другом и прикручиваются саморезами.

В создании теплицы из труб можно проявить свою креативность и воплотить какие-то свои идеи. Сейчас мы вам расскажем как осуществляется сборка каркаса теплиц из труб:

Изогните и наденьте трубы на торчащие арматуры, так необходимо сделать с каждого края, в таком случае мы получим арку. Затем сделайте так со всеми трубами.

Посмотрите еще здесь!

Теперь возьмите тройники и отрежьте от них большую заднюю стенку, лучше всего это можно сделать нагрев нож газовой горелкой.

Затем нужно прикрепить тройники к аркам для упрочнения конструкции. Можно, конечно, использовать паяльник и припаять тройники, но мы бы советовали прикрутить их на саморезы. Тогда у нас будет разборная теплица, которую можно разобрать при необходимости для перемещения в другое место.

Источник: http://svoimirykamicentr.ru/teplica-iz-trub-svoimi-rukami/

Теплица из пластиковых труб своими руками

Дачные сооружения, в основе которых лежит каркас из пластмассы, можно наблюдать почти на каждом участке. Они вытесняют типичные стеклянные и деревянные строения. Так и теплицы из пластиковых труб, выполненные своими руками, уже «прижились» на подворьях многих садоводов и овощеводов. Такие строения установить не очень сложно. В финансовом отношении они обходятся на порядок меньше, а служат намного дольше.

• 1 Какие трубы подойдут?
• 2 Что нужно знать перед началом работ?
• 3 Проект парника
• 4 Основание сооружения
• 5 Что еще понадобится для арочного варианта?
• 6 Возведение теплицы

Владельцы дач и участков за городом давно полюбили трубы из пластика за их преимущества. Они прочны, легки, устойчивы к образованию плесени, не боятся влаги, испарений и воздействия многих видов химических веществ. Материал долговечен, не выцветает, свободно переносит любые погодные условия.

Недостаток парников из таких труб в том, что промышленные варианты из пластика имеют стандартные размеры, часто не совсем совпадающие с габаритами конкретного участка. Их форма иногда очень сложна, а парусность после сборки настолько велика, что их может вырвать и унести при первом сильном ветре.

Теплица полусфера с увеличенной парусностью

При самостоятельной постройке есть возможность подобрать подходящие размеры и формы. Чтобы выполнить прямоугольное сооружение с острыми углами, выбирают изделия, предназначенные для канализации. Для гибких конструкций лучше всего приобретать трубы для водопровода калибром до 1,5 дюйма – их легче гнуть.

При возведении «домика для растений» из пластмассовых труб следует учесть два момента:

• их легко обрабатывать (гнуть, пилить, клеить, резать);
• их можно быстро соединять (сваривать, нарезать резьбу, скручивать винтами).

• тонкостенные – применяют для холодной воды;
• толстостенные – используют везде.

При постройке тепличных сооружений на даче или участке применяют два вида труб из полимеров:

1. 1. Жесткие поливинилхлоридные изделия. Из них получаются парники со спрямленными углами в виде обычных домиков с одним или двумя скатами.
2. 2. Гибкие изделия из полипропилена и ПВХ. Из таких материалов создаются цельные конструкции в виде полусфер, арок и полуарочных пристроек к дому. Очень часто их основанием служит жесткий каркас из деревянных реек или металлических профилей.

Для изготовления каркаса из труб любых разновидностей важно не забыть запастись комплектом деталей для их соединения – фитингами. Это различные переходники, тройники, элементы с резьбой (американки), разветвители.

Тепличные конструкции с каркасом из пластика всегда дешевле. Они удобны и практичны.

С самого начала необходимо решить ряд важных вопросов:

• выбрать локализацию парника на подворье – солнечное, хорошо освещаемое место;
• рассчитать габариты будущего «домика для растений» исходя из размеров участка;
• подобрать проект, наиболее подходящий под ландшафт;
• определить, какие культуры планируется высаживать;
• учесть автоматизацию сооружения (освещение, обогрев, автополив и прочее).

Важно не забыть определиться с конструкцией строения — делать ее стационарной или разборной.

При выполнении первого варианта детали свариваются или склеиваются. В случае второго варианта – все соединения выполняются с применением шурупов, фитингов и хомутов.

После замеров местности и выбора габаритов будущего строения нужно выполнить чертеж, план теплицы или нарисовать эскиз. На них необходимо поточнее отразить все элементы каркаса. Продумать, как они будут соединяться.

От типа конструкции зависит не только количество закупаемого материала, но и инструмент, необходимый для ее возведения. Последовательность работ по возведению теплицы выглядит так:

1. 1. Монтаж основания (с фундаментом или без). Большинство огородников не заливают фундамент под такое сооружение. Оно очень легкое и не оказывает сильного давления на грунт, поэтому нет смысла вбивать опорные столбы или выполнять фундамент из бетона.
2. 2. Сборка каркаса. Его делают, в зависимости от проекта, из гибких или жестких или пластиковых изделий.
3. 3. Выбор покрытия теплицы. Если в конкретном регионе наблюдаются сильные шквальные ветры – следует применить листы поликарбоната или другой прозрачный материал. Если погода близка к идеалу и перемещение воздушных масс минимально – можно воспользоваться простой или армированной пленкой из полиэтилена.
4. 4. Выполнение торцевых или боковых элементов.
5. 5. Установка разнообразных навесных аксессуаров. Имеются в виду форточки, окна, двери, фрамуги, замки, хомуты для пленки и прочее.

Если принято решение не делать фундамент (хотя бы в целях дешевизны), это не значит, что нужно воткнуть трубы прямо в землю и начинать сборку. Весной, когда дневное светило прогреет землю, а грунт размягчится и «поплывет», строение может перекоситься.

Чтобы этого не произошло, необходимо выполнить какое-либо основание – раму, которая позволит сохранить форму строения и придавать ему прочность. Для таких легких сооружений можно использовать несколько вариантов рам:

• из 1,5-3 см досок;
• из брусьев 6 х 12, 10 х 10 см или более;
• из металлических, пластиковых труб.

Для выполнения любого варианта следует расчистить площадку под теплицу. Необходимо удалить дерн и выровнять землю. Применить ватерпас и выяснить горизонтальность площадки. При перепаде более 5 см ее придется ровнять снова.

Самое легкое – выполнить основание из обычных толстых досок или брусьев. Они имеются на подворьях у многих дачников. Можно даже попросить или купить их у соседей.

Последовательность работ такова:

1. 1. Разметить землю. Нарисовать линии или вбить колышки по углам.
2. 2. Уложить 4 доски прямоугольником на ребро так, чтобы их продольные оси «смотрели» на колышки.
3. 3. Забить в местах состыковки элементов рамы по 2-3 оцинкованных гвоздя.
4. 4. Измерить диагонали полученной фигуры. Если они не равны – углы не прямые. Для устранения этой погрешности нужно подвигать раму или применить угольник.
5. 5. Окончательно скрепить все элементы саморезами, скобами или гвоздями.

Полученная основа не должна «ездить». Для ее жесткого крепления следует прямо у углов изнутри фигуры вбить 70-80 см стержни, выполненные из арматуры.

После изготовления основания необходимо подготовить ряд материалов, нужных для строительства простейшей арочной конструкции. Все они легко приобретаются в торговой сети.

Материалы для теплицы-арки:

1. 1. 75-80 см отрезки 10-12 мм арматуры. Лучше выбирать стержни класса А1. Такая арматура имеет гладкую поверхность и легко утапливается в землю. Ее вбивают с внешней или внутренней стороны длинных ребер рамы через каждые 0,6 м.
2. 2. В зависимости от числа прутьев, утопленных в грунт с одной стороны, закупить белые гибкие пластиковые 6 м трубы. Толщина их стенок должна быть 3 мм и более. При монтаже длинной теплицы (более 6 м) может потребоваться еще 1 или 2 трубы для выполнения стяжки.
3. 3. Надо приобрести скобы крепежные (алюминий, сталь) для фиксации арок к раме. По 2 скобы на одну трубу.
4. 4. Необходимы хомуты из пластика. Они нужны для создания арок.
5. 5. Пленка полиэтиленовая (желательно армированная). Ширина ее должна быть 6 м. Погонный метраж рассчитывают по простой формуле L+Hx2. Где L – длина теплицы, H – ее высота (на боковые части). Можно добавить еще 1-2 метра.
6. 6. 50 см дощечки для укрепления полиэтилена на основании.

В зависимости от проекта могут понадобиться различные дополнительные элементы – двери, бруски, замок, окна, форточки и прочее.

Каждый проект парника из пластиковых труб имеет свои индивидуальные особенности. Например, один огородник желает сделать треугольные двери, а другой облюбовал идею выполнения окон в виде иллюминаторов.

Все это прекрасно, но основные действия по постройке почти всегда выполняются в следующем порядке:

1. 1. Вбивают арматурные штыри у длинных сторон рамы через каждые 0,5-0,6 м. Они должны возвышаться над поверхностью грунта на 40 см.
2. 2. Один конец ПВХ труб надевают на первый штырь и сгибают его в дугу. Насаживают второй конец на кусок арматуры, выглядывающий из грунта с противоположной стороны основания. Если необходимо — укорачивают изделия из пластика. Крепят их к основе с помощью скоб из металла.
3. 3. Устанавливают под всеми арками трубу для придания прочности, чтобы дуги не расходились в стороны. Закрепляют ее полимерными хомутами или стяжками. Нужно, чтобы это своеобразное ребро прочности проходило под наивысшей точкой всех дуг.
4. 4. Выполняют на торцах сооружения дверные коробки из труб или реек. Лучше, если вертикали будут упираться в арку – это придаст каркасу дополнительную жесткость.
5. 5. Покрывают конструкцию пленкой из полиэтилена, распределив ее равномерно. Хорошо если с каждой стороны останется некий запас.
6. 6. Крепят пленку к основной раме, прибивая ее 50 см дощечками. Начинают процесс с середины какой-либо длинной стороны рамы. Натягивая полиэтилен и забивая планки, постепенно передвигаются к углу. Достигнув его, опять начинают с середины и повторяют работу, направившись в сторону другого угла.
7. 7. Переходят на противоположную часть теплицы и, повторив процессы, укрепляют покрытие дощечками с другой стороны.
8. 8. На торцах парника должны остаться куски полиэтилена. Натягивают и прибивают его к нижним доскам с помощью реек. Прорезают его посредине особым образом. Начиная с углов дверного проема и передвигаясь к середине, делают прорези, выдерживая угол в 450, и продолжают резать далее, как указано на рисунке.
9. 9. В проемах пленку заворачивают и прикрепляют к проемам дверей, отрезая все лишнее.
10. 10. Двери, окна, форточки подготавливают заранее, обтянув их полиэтиленом. Прикручивают к ним петли, навешивают форточки, окна и двери в соответствующие рамы. В конце устанавливают замок, если это необходимо.

Схема разреза полиэтиленовой пленки в проемах

При грамотном выборе места теплица всегда будет хорошо освещена. Солнце прогреет ее, и растения принесут отличный урожай даже зимой.

Источник: http://naogorode.net/teplica-iz-plastikovyx-trub/

Голосование

Как Вы узнали о нашем сайте?

• от знакомых
• нашел в поисковике
• перешел по ссылке с другого сайта

Посмотреть результаты

 Загрузка ...