Садовая кладовая из профильного листа

Кладовая для инвентаря: строим сами

Постройте небольшую уличную кладовую, которая будет незаменима на дачном участке для хранения садового инвентаря, инструмента или удобрений. Вы можете заказать готовый хозблок здесь https://hozyindoma.ru/hozblok/hozbloki . Его доставят вам в разобранном виде, чтобы вы могли самостоятельно собрать и установить его в любой части дачного участка.

Либо озаботиться самому, произвести все замеры и расчеты, поехать на строительный рынок, чтобы выбрать, закупить и доставить все метариалы.

Инструменты
— ножовка
— дрель
— рулетка
-шуруповерт или отвертка
— молоток

Материалы
— брусья для рамы основания с сечением 10х10 см
— брусья для каркаса 10х10 см
— доски для пола (или ДСП толщиной от 15 мм)
— доски для облицовки крыши
— доски для облицовки стен (или профнастил)
— металлические уголки
— шурупы
— гвозди
— рубероид или профнастил для крыши
— доски для строительства дверей
— дверные ручки
— дверные петли
— петли для навесного замка

Рама основания
Первое, что необходимо сделать – определиться с размерами будущей кладовой. Оптимальным считаю размер 150х70 см. В такой кладовой с успехом разместится садовый инвентарь и полки для хранения.

Собираем раму основания. Для этого нам потребуются 2 бруса диной по 150 см и 4 бруса длиной по 50 см. Короткие брусья располагаем между более длинными на расстоянии 50 см друг от друга и закрепляем шурупами. Углы укрепляем металлическими уголками, чтобы впоследствии их не повело. Фото: Рама основания

Настил пола
Выстилаем пол следующим образом: нарезаем доски длиной 50 см и прибиваем при помощи гвоздей к брусьям основания. Есть еще один вариант – использовать для пола лист ДСП толщиной от 15 мм. Для этого необходимо вырезать кусок нужного размера и закрепить на основании при помощи шурупов. Фото: Настил пола из ДСП

Каркас
Далее займемся каркасом. Потребуется 3 бруса длиной по 210 см (для задней стенки) и 2 бруса длиной по 195 см (для передней стенки). Такие размеры необходимы для того, чтобы образовался скат, благодаря которому на крыше не будет задерживаться дождевая вода и снег. Кроме того подготавливаем 2 бруса длиной по 130 см и 4 – по 50 см.
Брусья крепим на основании при помощи металлических уголков и шурупов:
— для задней стенки: 2 в углах, третий – по центру между ними
— для передней стенки – в углах.

Оставшиеся брусья крепим вверху получившегося каркаса, чтобы завершить его и подготовить основание для крыши (при этом двумя короткими брусьями повторяем схему с каркасом основания: располагаем их на расстоянии 50 см друг от друга). Все углы укрепляем металлическими уголками для прочности. Фото: Схема каркаса

Обшивка
Теперь подготавливаем доски для обшивки стен, исходя из имеющегося материала. Для задней стенки используем доски длиной по 75 см, либо, если есть возможность, по 150 см. Для боковых же стен потребуются 70-сантиметровые доски. Закрепляем обшивочные доски горизонтально, вплотную друг к другу при помощи шурупов. На передней стенке под будущей крышей закрепляем одну доску шириной 15 см

Для крыши также используем доски длиной 50 см (для центральной части) и 55 см (для боковых частей, чтобы получились небольшие козырьки), закрепляя их вплотную друг к другу. При этом не забудьте сделать козырьки шириной 4-6 см также и на верхней и нижней части крыши. Все это служит для того, чтобы защитить кладовую от попадания в нее дождевой воды. Затем обшиваем крышу рубероидом для долговечности. Либо, вместо дерева и рубероида используем профнастил для крыш, который будет служить дольше и смотреться эстетичнее.

Двери
Нам необходимо изготовить 2 двери высотой 185 см и шириной 75 см каждая. Самым простым способом будет подготовить доски длиной, равной высоте лицевой стороны кладовой (т. е. 195 см), и 6 досок по 75 см для закрепляющих планок. Укладываем на удобной поверхности длинные доски так, чтобы в ширину получилось 75 см. 3 планки при помощи коротких шурупов или гвоздей крепим к каждой из досок. Схема расположения планок показана на рисунке.
Фото: Схема сборки двери

Остается только закрепить петли, навесить двери на кладовую, прикрутить ручки и петли для навесного замка.

Кладовая готова. Теперь по желанию закрепите в ней навесные полки, крючки для инструмента или другие крепления.

Источник: http://antonovsad.ru/kladovaya-dlya-inventarya-stroim-sami-619/

Как самостоятельно сделать на даче хозблок: строим качественную подсобку

Перед началом строительства большого коттеджа или маленького дачного домика на загородном участке появляется скромное компактное строение, которое принять называть бытовкой, подсобкой или хозблоком. Полезное помещение, разделенное перегородками на несколько секций, может играть роль санузла, кладовки, хранилища инструментов или даже летней кухни. Сложно приуменьшить значение этой постройки, поэтому рассмотрим более подробно, для чего нужен хозблок для дачи и можно ли его построить самостоятельно.

Назначение этого подсобного помещения

Хозблок – строение небольшое по размерам, но универсальное, поэтому абсолютно не ограничено никакими рамками в своем использовании. Его назначение полностью зависит от приоритетов, выдвигаемых хозяевами загородной резиденции. Первоначально хозяйственные постройки применяли для хранения строительных и огородных инструментов, некоторых материалов, дачного инвентаря. Длительные работы на грядках или на стройке привели к тому, что часть помещения хозяйственные дачники превратили в подобие летней кухни, чтобы можно было и чайку попить, и немного отдохнуть.

Некоторые хозблоки больше напоминают дачный домик, нежели подсобное помещение: они отделаны сайдингом, покрыты гибкой черепицей и оформлены элементами декора

Долгий труд дает о себе знать, особенно в жаркую пору, поэтому особенно заботящиеся о своем здоровье дачники выделили небольшой угол под душ; соответственно, за перегородкой может поместиться туалет, требующий совсем небольшой площади. Если позволяет метраж постройки, то часть ее можно отвести под комнату отдыха, а если в ней установить кровать, то можно спокойно ночевать, пока позволяет температура воздуха. Понятно, что с появлением на загородной территории дома хозблок потеряет некоторые свои функции, тем не менее, он всегда останется полезным и востребованным.

Хозблоки могут быть абсолютно разными по внешнему виду и напоминать какое угодно строение, от обычного простого сарая до сказочного домика, украшенного ажурной резьбой.

Многие дачники придают большое значение стилю каждого объекта, находящегося на участке. Такое компактное строение в стиле минимализм подойдет для владельцев, шагающих в ногу со временем

Можно приобрести готовую конструкцию в собранном или разобранном виде, которая напоминает блочный каркасно-модульный контейнер. Он формируется из уголка и швеллера, а затем обшивается древесной плитой. Преимущества данного типа сооружения:

быстрая скорость возведения;
отсутствие фундамента;
мобильность;
возможность многократной сборки-разборки;
демократичная стоимость.

Можно построить хозблок своими руками, подготовив предварительно инструмент и закупив материал.

Наибольшей популярностью пользуются хозяйственные постройки из дерева – пластичного, легкого в обработке, прочного материала, при надлежащей обработке готового служить десятилетиями

Проще всего возвести деревянную бытовку, обшить ее снаружи вагонкой или профлистом, а крышу покрыть недорогой резиновой черепицей или листовым железом. Пара стен оборудуется окнами, чтобы внутрь проникал солнечный свет. Помещение при помощи перегородок или шкафов лучше разделить на несколько зон, отличающихся по назначению. Чтобы комфортно чувствовать себя в хозблоке зимой, его стены, пол и крышу следует усилить теплоизоляцией – матами из стекловаты, мембраной или пенополиуретаном.

Правила установки данного строения

Место для подсобного помещения регулируется требованиями СНиП 30-02-97, при этом учитывается назначение хозблока. Предположим, вы решили устроить там душ, в этом случае минимальное расстояние до соседнего здания должно равняться 8 метрам, а до границы участка – не менее одного метра. Каждый метр, находящийся между строением и другими объектами, может принести пользу: на небольшом кусочке земли можно расположить поленницу, построить небольшой навес или высадить плодовый кустарник.

Используя хозблок в качестве санузла, а также для содержания птицы или скота, следите за расстоянием: до жилых зданий – не менее 12 метров, до соседней территории – не менее 4 метров

На 6 сотках каждый квадратный метр дачной территории расценивается на вес золота, поэтому единственный выход сэкономить больше земли под посадки – объединить все бытовые помещения под одной крышей, создав нечто вроде многофункциональной постройки. Она напоминает обычный дом со множеством комнат, отличается только размерами и степенью утепления. Например, в одном помещении могут легко поместиться туалет, душ и кладовая, а большой навес сбоку заменит гараж.

Схема многофункционального хозблока, состоящего из нескольких секций, в которых можно разместить комнату отдыха, санузел с душем и туалетом, кладовку для хранения консервов или инструментов

Еще одно интересное решение – строительство второго этажа. В верхней комнате можно устроить комнату для гостей, голубятню или сеновал, если на даче содержатся кролики или козы.

Пошаговая инструкция по возведению деревянного хозблока

Сейчас многие компании предлагают готовые постройки, но гораздо интереснее создать и обустроить помещение хозблока для дачи своими руками. За образец возьмем строение размерами 6м х 3м х 3м.

Готовый хозблок состоит из двух отдельных помещений, каждое их которых имеет отдельный вход. Окна находятся на трех стенах, исключая заднюю

Перед процессом возведения необходимо закупить материал:

брус различного сечения (15см х15 см, 10см х 15см, 10см х 10см, 5см х 10см);
обрезную доску;
рубероид (или аналог);
фанеру;
песок, гравий, цемент для изготовления бетона;
асбоцементную трубу (15 см в диаметре).

Шаг #1 – установка фундамента

Первый этап – разметка периметра для будущего фундамента. Столбики будут находиться по углам и в центре длинных, 6-метровых стен. Предварительно нужно подготовить грунт – снять слой дерна и плодородной почвы на глубину до 20см, засыпать песчаную 10-сантиметровую подушку и тщательно ее утрамбовать. Для каждого столбика потребуется ямка глубиной около 1 м 20 см – в нее следует поместить столб для фундамента соответствующей длины.

Размеры хозблока могут быть разными и зависят от его назначения, поэтому не обязательно ориентироваться на заданные параметры – длину или ширину можно изменить

Дно каждой ямки также необходимо подготовить: покрыть толстым слоем мелкого гравия или песка, утрамбовать. После установки труб в готовые отверстия проверяется их строго вертикальное положение (лучше использовать строительный уровень), а свободное пространство засыпается песком. Внутреннюю часть труб следует заполнить цементным раствором примерно на одну треть, а затем отрезок трубы приподнять. Вследствие такого действия из бетона получается прочное основание для фундаментных столбов.

Фундамент на асбоцементных сваях – гарантия устойчивости и долговечности строения; можно построить хозблок без фундамента, но он будет менее надежным и послужит более короткий срок

Затем следует до конца заполнить полости труб цементным раствором. Многие для усиления последующей фиксации основания из бруса в четыре угловых столбика монтируют куски арматуры, закрепленные в растворе и выступающие вверх примерно на 20 см. Вместо арматуры можно использовать анкера, также закрепленные на фундаменте: рама из бруса крепиться к ним посредством гаек. Трубы следует заливать тщательно, так, чтобы не образовалось воздушных пазух. Окончательное отвердение произойдет лишь через пару недель, на протяжении этого времени следует смачивать раствор водой и закрывать его от прямых солнечных лучей.

Шаг #2 – формирование рамы-основания

Пока «созревает» фундамент, можно заняться сборкой рамы. Самый мощный брус (15см х 15см) фиксируется в форме прямоугольника, длинная сторона которого равна 6 м, а короткая – 3 м. На углах используется крепление «вполдерева», пазы соединяются саморезами (для анкера достаточно 2 штук, для арматуры – 4 штук). Между фундаментными столбами и деревянной рамой необходимо сделать прослойку из рубероида, концы которого следует загнуть вниз (чтобы не скапливалась дождевая вода). Для защиты от насекомых, плесени и влаги брус обрабатывают антисептиком. Один из традиционных вариантов – два слоя олифы. Затем раму усиливают тремя поперечными лагами, расположенными с одинаковым интервалом, используя брус 10см х 10см.

Основные качества рамы – устойчивость и надежность, поэтому главное внимание следует уделить местам соединения бруса и обработке древесины защитными средствами

Шаг #3 – возведение каркаса

Для постройки каркаса следует применить брус с меньшим диаметром, чем для установки фундамента. Сначала необходимо собрать части каркаса с торцов, с учетом того, что с обеих сторон будут находиться оконные проемы. Вертикальные стойки фиксируются на раме при помощи стальных уголков и саморезов. Для того, чтобы «посадить» стойку на арматуру фундамента, необходимо высверлить отверстие диаметром 1 см (таким образом будут закреплены 4 угловые стойки). Между ними фиксируются дополнительные элементы и подкосы – с помощью болтовых соединений. Противоположные стороны после сборки должны выглядеть идентично.

Для усиления фиксации между первой и второй, а также третьей и четвертой стойками следует установить подкосы – небольшие бруски меньшего сечения, расположенные по диагонали

Затем происходит сборка лицевого фасада. Средние стойки фиксируются с шагом 1м 80 см. Чтобы они не перемещались во время фиксации других элементов, их можно временно соединить между собой доской, посаженной на саморезы. Планируется, что хозблок состоит из 2 секций, поэтому понадобится оформить 2 дверных проема и дополнительно установить перегородку. Размеры дверных проемов – 2 м в высоту и 85 см в ширину. На лицевой стороне будет находиться и оконный проем, место его расположения – между 2 и 3 стойками.

По ходу сборки следует выставить оконные ригели: расстояние от рамы до нижней горизонтали – 80 см, расстояние между обеими горизонталями – 1 м

Задний фасад собирается аналогично лицевому, но процесс упрощается за счет отсутствия оконных и дверных проемов. Следует выставить две средние стойки с интервалом 1 м 80 см, а между парами стоек закрепить раскосы. Окончательный штрих – верхняя развязка на высоте 2 м, для которой используют брус 5см х 10см. Она формируется из элементов, скрепленных между собой «встык» и зафиксированных оцинкованными уголками.

Шаг #4 – сборка стропил и кровли

Сборку стропил лучше выполнять на земле, а затем в готовом виде установить на хозблок. Важно правильно собрать обрешетку – сплошную или с интервалами, в зависимости от кровельного материала. Угол наклона кровли составляет примерно 10 градусов. При установке стропила крепятся на саморезы, а свесы и карнизы обшиваются обрезной доской. Во избежание появления трещин предварительно высверливаются отверстия под саморезы.

Конструкция кровли устанавливается следующим образом: ставится на лаги позади постройки, затем поднимается наверх при помощи упоров или тяги и вставляется в пазы

Шаг #5 – внешняя и внутренняя обшивка

Окончательный этап – обшивка вагонкой с внешней стороны и внутреннее оформление помещений. На крышу укладывается кровельное покрытие (черепица, шифер, листовое железо), навешиваются двери, вставляются окна. При необходимости устанавливаются внутренние перегородки каркасного типа, которые можно обшить фанерой. Для утепления наружных стен можно использовать минвату или пенополистирол.

Если иметь хотя бы небольшой опыт плотницких работ, строительство дачного хозблока не покажется сложным и замысловатым. В дальнейшем вместо первого, пробного варианта можно возвести более надежное и крепкое строение.

Если бытовое помещение возводится после строительства дома, его можно сделать в виде пристройки к основному зданию, сделав дополнительный внутренний вход

Видео-ролики с примерами строительства хозблоков

Источник: http://diz-cafe.com/postroiki/xozblok-na-dache-svoimi-rukami.html

Сарай своими руками: поэтапное строительство

Сарай на приусадебном участке — необходимая постройка для хранения инвентаря, малой садовой техники, сухих дров для мангала. Иногда в помещении обустраивают летний душ, удобную мастерскую или содержат мелкую «живность». Если построить сарай своими руками, можно существенно сэкономить на оплате труда наемных рабочих и заодно получить хороший опыт, который наверняка пригодится в будущем.

Выбор места и планировка участка

Постройку можно сблокировать с уже имеющимися баней или гаражом либо установить отдельно. Основные требования при выборе места на участке:

сооружение должно быть удобно расположено по отношению к дому и другим хозпостройкам;
не занимать площадь под отведенные садово-огородные насаждения;
гармонично вписываться в комплекс окружающих надворных построек;
соответствовать пожарным и санитарным нормам безопасности.

Первые 3 пункта хозяин может разрешить самостоятельно. А вот по требованиям градостроительства и санитарных норм есть определенные ограничения. Если в сарае предполагается содержать птицу или мелких домашних животных, необходимо отступить:

от соседнего владения не менее 4 м;
от жилого дома на расстояние 15 м;
от колодца для питьевой воды 30-50 м.

Место должно быть достаточно возвышенным, чтобы не затапливаться талыми или дождевыми водами. Для защиты участка от ветров можно расположить сарай с наветренной стороны.

Сооружение не должно мешать соседям и закрывать доступ солнечного света на их участок. В противном случае они могут подать жалобу, и суд заставит снести постройку или перенести в другое место.

Выбор технологии и материалов

При строительстве сарая своими руками рассматриваются прежде всего бюджетные варианты:

каркасная технология;
из бетонных блоков.

Каркасный сарай

Эта технология позволяет построить сооружение буквально за несколько дней. Деревянный каркас устанавливают на подготовленное основание, заполняют утеплителем, обшивают отделочными материалами.

легкая конструкция не нуждается в мощном фундаменте, достаточно устроить свайное или столбчатое основание;
стены возводятся быстро, не нужно ждать, пока раствор наберет прочность;
отделать постройку можно любыми декоративными материалами по своему вкусу, например, сайдингом под брус, кирпич или камень;
внутри помещения при правильно выполненных стыках хорошо сохраняется тепло.

Каркасный сарай — это экономичное и быстровозводимое сооружение. Из минусов — невысокая пожаробезопасность, поскольку в конструкциях присутствует дерево.

Важно. Чтобы избежать быстрого возгорания, рекомендуется обработать древесину антипиренами, применять негорючие утеплители, такие как минеральная вата. В случае теплоизоляции из умеренно горючего пенополистирола отделывать стены материалами, не поддерживающими горения.

Каркаса часто обшивают ориентированно-стружечными плитами — практичным и доступным материалом, изготовленным из древесной щепы и полимерных смол. Сарай из ОСП без утепления можно использовать для хранения инструмента или временного содержания животных в теплый сезон. Если дополнительно устроить теплоизоляцию, помещение вполне пригодно для зимнего применения.

ОСП позиционируется как влагостойкий материал, но он не предназначен для прямого попадания воды. Неблагоприятны для него и солнечные лучи, разрушающие полимерный клей. Поэтому не нужно пренебрегать наружной отделкой, например, окраской водостойкими составами.

Сарай из бетонных блоков

Для строительства сараев часто применяют блоки из пено-, керамзито- или шлакобетона. Такие сооружения отличаются прочностью и долговечностью. Теплопроводность материалов достаточно низкая. Блок толщиной 20 см заменяет 40-50 см кирпичной кладки, поэтому помещение можно использовать в зимнее время.

Для возведения сарая из бетонных блоков требуется основательный фундамент. Чаще всего это ленточная малозаглубленная конструкция с армированием. Кладка стен ведется с перевязкой швов.

Важно. Из-за недостаточной морозостойкости и высокого влагопоглощения пористых блоков желательна наружная отделка.

Чертежи и схемы сараев

Сарай — капитальное сооружение, поэтому чертеж является базовой основой для как расчета материалов, так и для дальнейшего строительства. При составлении важно учитывать кроме своих пожеланий размеры блоков, листов, мерных изделий, чтобы при возведении оставалось как можно меньше обрезков и отходов.

Чертеж нужно составить в нескольких проекциях, желательно всех 4 фасадов, если есть какие-либо различия. Указывают размеры здания по осям, высоту, габариты проемы, толщину стен. Обозначают раскладку основных конструктивных элементов и другие технические подробности. Можно воспользоваться схемой из интернета, а потом детально ее проработать.

Планировка может быть совсем простой. Если под одной крышей будут помещения различного назначения, их нужно разграничить перегородками. Желательно устроить хотя бы одно окно. Особенно это важно для выращивания животных, так как солнечный свет благоприятно влияет на их поведение.

Сарай своими руками — пошаговое руководство

Перед строительством сарая своими руками подготавливают площадку:

расчищают от мусора;
вырубают кусты, удаляют корни и растительность;
выравнивают грунт.

Пиломатериалы, цемент, утеплитель и все, что боится влаги, нужно сложить под навесом или предусмотреть хотя бы легкое укрытие от дождя. Бетономешалку, инструменты, стремянки и остальные приспособления хранят также под навесом.

Важно. Перед началом строительства сарая своими руками нужно обеспечить безопасные условия. Подключение электроинструмента к питающей сети должно осуществляться через розетку с заземляющим контуром и защитой от попадания воды. Нужно ограничить доступ к электрооборудованию детей и животных.

Фундамент сарая

Для легких каркасных сараев целесообразно использовать свайные или столбчатые основания, для более тяжелых стен из блоков — ленточные малозаглубленные. Конструкция также зависит от типа грунта. На глинистых пучинистых почвах не рекомендуется возводить столбчатые фундаменты. Сезонные подвижки приводят к выдавливанию и перекосу опор. На торфяниках или очень слабых грунтах предпочтение отдается сваям.

Разметка

Предварительно проводят разметку фундамента на местности. Нужно подготовить колья, длинный шнур, рулетку.

Быструю и правильную разбивку конструкции можно сделать следующими способами:

С помощью теодолита. Фиксируют шнуром и колышками положение самой длинной стены сарая и двух угловых точек. Затем рулеткой и измерительным прибором определяют углы фундамента, вбивают колья, натягивают шнур.
Методом «египетского треугольника». Отмечают на уже натянутом шнуре точку не расстоянии 4 м от базового угла и в перпендикулярном направлении (приблизительно) откладывают 3 м. Между точками должно быть ровно 5 м. Корректируют положение второй точки, фиксируют колышком. Дальнейшие построения ведут от этого прямого угла.

Проконтролировать правильность разметки можно по диагонали полученного прямоугольника или квадрата. Ее длина рассчитывается по теореме Пифагора.

Для более точной фиксации осей сарая рекомендуется сделать обноску — временные приспособления из стоек и поперечных реек, вынесенные за пределы котлована. К набитым на них гвоздям крепят шнур, который можно снять перед земляными работами, а по окончании снова восстановить контур здания.

Ленточный фундамент

Устройство монолитного ленточного фундамента включает этапы:

рытье траншеи глубиной 50 см шириной 40 см;
отсыпку щебеночно-песчаной подушки на высоту 10-20 см с послойным уплотнением;
установку опалубки;
укладку гидроизоляционных материалов;
монтаж арматурного каркаса;
заливку бетоном.

Поверхность фундамента накрывают пленкой для защиты от преждевременного высыхания. Особенно это важно в жаркую погоду. Можно периодически поливать схватившийся раствор из лейки или шланга. К дальнейшим работам приступают через 7-10 дней, когда бетон наберет начальную прочность.

Можно заложить не монолитный, а сборный ленточный фундамент из бетонных блоков. В составе материала не должно быть пористых заполнителей — керамзита, шлака. Они повышают водопоглощение и, как следствие, способствуют быстрому разрушению основания.

Ещё по теме Простой ветрогенератор своими руками

Столбчатый

Фундамент из отдельно стоящих опор выполняют из глиняного кирпича, бетонных блоков, асбоцементных или ПВХ труб диаметром от 150 мм, железнодорожных шпал или даже автомобильных покрышек. Столбики устанавливают в углах здания, через 1,2-1,5 м по периметру и под перегородками.

Опоры из блоков или кирпича сооружают в следующем порядке:

Выкапывают ямы глубиной 35-40 см.
Отсыпают дно песком слоем 20 см, трамбуют.
Выкладывают столбики сечением 40х40 см высотой 50-60 см.
После затвердевания раствора обрабатывают со всех сторон обмазочной гидроизоляцией.

Для устройства столбчатых фундаментов из труб:

Проделывают ручным буром или выкапывают скважины на глубину 70-90 см.
Подсыпают дно песком толщиной 10 см.
Укладывают в скважину гидроизоляцию, например, рубероид.
Устанавливают асбоцементные трубы, фиксируют положение.
Помещают внутрь 3-4 прутка арматуры.
Заливают бетоном.
После затвердевания смеси проводят обратную засыпку пазух котлована с уплотнением.

Асбоцементные или пластиковые трубы выполняют роль опалубки. Если грунт не сыпучий, можно заливать бетон сразу в подготовленную скважину, предварительно выстелив стенки гидроизоляцией.

Свайный

Установка свай, как правило, производится специализированной организацией. Чаще всего используются винтовые металлические конструкции, которые вкручиваются механизированной техникой или ручным рычажным устройством.

После монтажа нужно срезать верх опор по горизонтальному уровню и залить в полость свай бетон с послойным уплотнением вибратором. Накрыть свежий раствор пленкой, дать затвердеть в течение 5-7 дней.

Сарай без фундамента

Сооружение для временной эксплуатации можно построить без фундамента. В качестве материалов применяют брус и доски. По сути это перевернутая деревянная коробка на каркасе. Нагрузка от нее небольшая, поэтому вполне можно сэкономить и обойтись без устройства полноценного фундамента.

Площадь сарая не должна превышать 20 м², а высота 2,5 м, так как большое строение обладает высокой парусностью, и без надежного закрепления сильный ветер может его перевернуть. Если грунт глинистый, при сезонных осадках в верхних слоях накапливается много влаги. Это приводит к быстрому разрушению деревянных конструкций, контактирующих с землей. На песчаной водопроницаемой почве постройки без фундамента вполне могут простоять не один сезон.

Доски обязательно обрабатывают антисептиками, особенно это необходимо для нижнего яруса. Здесь находится зона повышенной влажности, и без защитной пропитки дерево «проживет» очень недолго.

Этапы строительства сарая без фундамента своими руками:

Площадку подготавливают — выравнивают, уплотняют, подсыпают мелким щебнем с песком.
Угловые стойки заглубляют в грунт на 60-70 см.
Каркас собирают из бруса 50х100 мм.
Обшивают доской или любыми отделочными материалами для наружных работ.

Крышу можно устроить из металлического профлиста. Он легкий и не создаст дополнительной нагрузки на стены или грунт. Экономичный сарай для хранения инвентаря или дров готов.

Возведение каркаса сарая пошагово: подробная инструкция

Каркас представляет собой конструкцию из стоек, бруса верхней и нижней обвязки, перемычек, наклонных укосин. Монтаж можно вести 2 способами:

последовательно соединяя все элементы;
методом «платформа», скрепляя детали в крупноразмерные секции на горизонтальной поверхности чернового пола.

Для каркаса заготавливают брус 150х100 мм и сухую строганую доску 150х50 м. Все пиломатериалы нужно обработать антисептиками и антипиренами.

Крепеж — оцинкованные саморезы, гвозди, болты, накладки, скобы. Дополнительно можно использовать клей по дереву.

Каркасный сарай своими руками согласно пошаговой инструкции монтируют в следующем порядке:

На слой гидроизоляции по фундаменту укладывают брус нижней обвязки. Закрепляют с помощью анкеров, шпилек или болтов.
Монтируют лаги пола.
Начиная с угла устанавливают стойки с шагом 60 см, по верху скрепляют обвязочным брусом.
Проемы усиливают досками, уложенными на ребро.
Укрепляют каркас укосинами из досок или перфорированной стальной полосы с врезкой в нижний и верхний горизонтальный брус.
Обшивают конструкцию отделочными материалами, устанавливают окна, двери.
Если необходимо, устраивают полы из дерева или бетонную стяжку по грунту, проводят коммуникации, выполняют внутреннюю отделку.

Если для обшивки каркасного сарая своими руками применяют ОСП или многослойную фанеру, укосины не требуются, так как устойчивость каркасу придают жесткие листы. Облицовочные плиты нужно располагать в шахматном порядке длинной стороной параллельно фундаменту.

Варианты устройства крыши

Для стропильной системы кровли используют те же материалы, что и для каркаса. Обрешетку изготавливают из доски-дюймовки. Нужно следить, чтобы не было обзола, иначе дерево быстро сгниет.

Чаще всего сарай перекрывают:

Двускатной, в которой стены одинаковы по высоте, а скаты сопрягаются в верхней точке — коньке. Ширина пролета от 6 м.

Угол наклона кровли зависит от интенсивности ветровых и снеговых нагрузок:

чем сильнее в регионе ветра, тем меньше должен быть угол наклона;
для снеговых нагрузок зависимость обратная — для быстрого схода большой массы снега уклон нужно сделать побольше.

Помимо нагрузок учитывают рекомендации производителя кровельного материала, определяющие угол наклона и шаг обрешетки для конкретного вида.

Сарай с односкатной кровлей

Как правило, в сараях пролет небольшой, поэтому наиболее рациональна односкатная конструкция. При монтаже каркаса нужно обеспечить минимально допустимый угол наклона для закупленного кровельного материала:

шифер 20-35°;

мягкая кровля 5°;

профнастил 8°;

штучный материал, металлочерепица 25°.

Для опирания стропил в зданиях из блоков на противоположных стенах устанавливают опорный брус — мауэрлат. В каркасных постройках роль мауэрлата играет брус верхней обвязки.

Начиная с противоположных стен, укладывают на ребро стропильные доски. Шаг зависит от сечения пиломатериала и его длины. Для увеличения несущей способности элементы соединяют попарно. Закрепляют к опорному брусу врезкой и металлическими накладками.

Если не предполагается утепление, парогидроизоляцию не используют, так как ее функция — защищать утеплитель от конденсата, попадающего с нижней поверхности кровельного листа. По стропилам кладут обрешетку из доски-дюймовки с шагом 30-50 см (придерживаться рекомендаций производителя). Прибивают к стропилам гвоздями или прикручивают саморезами.

Последний этап строительства односкатного сарая своими руками — монтаж кровельного материала:

Шифер крепят гвоздями в верхнюю волну, металлочерепицу — кровельными саморезами в нижнюю.
Для герметизации стыков применяют прокладки из ЭПДМ-резины.
Листы укладывают с продольным и поперечным нахлестом.
Минимальный свес кровли для тонких листовых материалов 100 мм, для шифера 50 мм.

Сарай с двускатной кровлей

Монтаж стропильной системы из 2 скатов предполагает устройство конькового узла. Его выполняют различными способами:

с накладкой и распорным ригелем;

с примыканием к коньковому брусу.

Кровельные материалы в коньке стыкуют неплотно. Зазор необходим для циркуляции воздуха в подкровельном пространстве. Чтобы в щель не проникли осадки, устанавливают металлические коньковые элементы.

Двускатная крыша сложнее в монтаже, но лучше противостоит ветровым нагрузкам. Еще один плюс — возможность использования пространства под кровлей для различных нужд.

Схема сборки двускатной крыши для сарая 3,5 на 3,65 м

Видеоинструкция как построить каркасный сарай

Видео строительства сарая 6 на 3 своими руками

Заключение

К строительству сарая нужно подходить ответственно — правильно выбрать место, определить технологию, подготовить площадку. Пошаговая инструкция поможет справиться с работой грамотно и быстро.

Источник: http://stroim-dom.net/saraj-svoimi-rukami-pojetapnoe-stroitelstvo/

Что построить из профнастила на даче

Завоевавший высокую популярность в промышленном строительстве материал профнастил не менее востребован при возведении различных конструкций на загородных участках.

Среди преимуществ гофролиста значатся доступная стоимость, простота монтажа и обслуживания, длительный срок службы, эстетичный внешний вид. Отдав предпочтение профилированному листу, можно самостоятельно строить на даче с минимальными временными и финансовыми затратами.

В данной статье мы расскажем, для каких сооружений подходит профнастил, будь то бюджетный оцинкованный или более дорогостоящий гофрированный материал с цветным защитным покрытием, нанесенным с обеих сторон.

Забор

Ограждение из профнастила позволяет надежно защитить дачу от ветра и пыли, а также пытливых посторонних взглядов, к тому же, практически не требует ухода, в отличие от деревянного или металлического.

Многообразная палитра оттенков материала дает возможность выбрать желаемый цвет, который гармонично впишется в окружающую обстановку или сделает ваше владение выразительным на фоне других участков, расположенных вблизи.

Благодаря грамотному монтажу основы под ограду из профлиста — опор и поперечин из профильных труб, ленточного фундамента — конструкция сохранит прочность и хороший внешний вид не один десяток лет.

Ограждение из двустороннего профлиста наиболее долговечно и смотрится одинаково хорошо со двора и со стороны улицы.

Процесс установки забора из профнастила описывается в следующем видео:

Ворота

Для подобной конструкции профнастил — оптимальное решение, ведь ворота из этого материала гораздо легче сравнительно с деревянными или выполненными из металла. Поскольку вес небольшой, можно сэкономить, применив в качестве столбов трубы меньшего сечения, чем под другие материалы.

Профилирование листов обеспечивает прочность, долговечности придает стойкое заводское покрытие, поэтому на долгие годы можно забыть о необходимости в покраске створок и калитки.

Используя профлист, можно изготовить как самые простые и надежные распашные, так и откатные либо сдвижные ворота, открывающиеся автоматически. Украшением ворот из профнастила могут стать кованные декоративные элементы.

Кровля

Легковесность профилированного листа (в среднем 5 кг на квадратный метр) делает его привлекательным материалом при обустройстве кровли в новых дачных постройках либо реконструируемых — давление готовой конструкции на фундамент и стены в таком случае минимально.

При монтаже профлиста на крышу не нужно сооружать мощную стропильную систему. Высокая прочность профиля позволяет удвоить шаг обрешетки, что делает строительство на основе профнастила более экономичным.

Крепить материал можно в одиночку, не привлекая к процессу помощников. Листы имеют значительную площадь, монтируются быстро и легко.

Крыша из профлиста станет практичным и эстетичным защитным элементом любого сооружения на даче, будь то загородный домик или гараж.

Сарай

Для обслуживания приусадебного участка необходим хозяйственный инвентарь, который нужно располагать. Оптимальным местом для хранения поливочных шлангов, садового инструментария станет сарай, который также целесообразно выполнить из профнастила.

Выбрав площадку для возведения постройки, обустраивают фундамент и стойки, бетонируют пол, возводят каркас стен и прогоны кровли.

Можно обшить стены сарая и крышу профилированным листом одного цвета либо скомбинировать несколько оттенков, а если бюджет ограничен, обойтись недорогим оцинкованным материалом.

В любом случае, хозяйственная постройка из профнастила будет смотреться на даче аккуратно и презентабельно, а тратить много времени и усилий на строительство вам не придется.

Гараж

Каждый автолюбитель знает, насколько гараж важен для сохранности машины, поэтому резонно задуматься о возведении такой постройки на даче.

Многие уверены, что подобное строительство потребует колоссальных усилий и существенных вложений, однако это вовсе не так. Даже не обладая особыми навыками в строительстве, возвести гараж из профилированного листа самостоятельно можно всего за несколько дней.

Наиболее простой и бюджетный проект гаража включает в себя каркас из металлопрофиля, в дальнейшем обшиваемый профнастилом. Универсальный материал подойдет для стен, ворот и кровли сооружения.

Навес

Под навесной конструкцией на даче можно расположить автомобиль для защиты его от осадков и палящих солнечных лучей, детскую площадку, мангал или любое оборудование.

Какому бы виду навеса вы ни отдали предпочтение — одно-, двускатному либо арочному, с применением гофролиста вы получите не только прочную надежную, но и эстетичную конструкцию на загородном участке.

Беседка

На даче можно не только хорошо трудиться, но и отлично отдыхать. Летняя беседка станет удобным местом для комфортных семейных посиделок на природе в любую погоду. Для строительства основания открытой летней конструкции подойдут доступные вам материалы, к примеру, дерево или металлические трубы.

Независимо от формы и размеров беседки, для покрытия кровли целесообразно применить несущий профнастил. Если предполагается одну или несколько стен беседки выполнить закрытыми полностью или частично, используйте профлист марки «С » с высотой волны 8- 10 мм .

Дачный душ

Любителям проводить время в загородном доме без уличного душа знойным летом не обойтись, ведь так приятно освежиться в жару, буквально заряжая тело энергией солнца, передаваемой организму через нагретую его лучами воду.

Дабы не переплачивать за готовый летний душ, из профнастила можно соорудить удобную конструкцию для дачи по собственному проекту, затратив немного времени и сил.

Забетонируйте опоры или обустройте каркас переносной душевой, выполните основу для двери из металлопрофиля или используйте обыкновенную ширму.

Стеновые профилированные листы послужат практичным материалом для обшивки боковин, для крыши дачного душа уместно применение гофролиста несущего или универсального.

Туалет

Одно из наиболее важных строений, которое, как правило, появляется на загородном участке в первую очередь.

Профлист для обустройства дачного туалета — лучший вариант, поскольку строительство из кирпича требует больших материальных вложений и наличия опыта кладки, деревянная конструкция менее долговечна и нуждается в периодической покраске.

Туалет из профилированного листа можно соорудить своими руками, ведь его монтаж не представляет никакой сложности и не требует значительных затрат. После выбора места для постройки, выполнения выгребной ямы и каркаса можно приступать к обшивке стен, двери и кровли высокопрочным оцинкованным гофролистом.

Источник: http://astprof.ru/advice/chto-postroit-iz-profnastila-na-dache/

Почему не стоит выбрасывать остатки стройматериалов: польза на даче и в хозяйстве

Строительные материалы почти всегда остаются после проведения ремонтных работ, не стоит сразу избавляться от излишков линолеума, труб, кирпича, плитки. Все эти стройматериалы могут пригодиться при облагораживании приусадебного участка или дачи. Из них изготавливают декоративные садовые украшения, дорожки между грядками, заборы, подпорки для плодовых кустарников и многое другое. Итак, какие материалы могут пригодиться, и что из них можно смастерить?

Вентиляционные трубы и металлический профиль

Оставшиеся кусочки вентиляционных труб могут стать отличной основой для создания дачной водосточной системы. Для этого трубу разрезают напополам и используют в качестве желоба для слива воды, который закрепляется на козырьке крыши. Профиль из оцинкованного металла будет выполнять функцию слива, отводящего дождевую воду в огород или специальный водоприемник, представленный любой стальной емкостью на даче.

Профнастил

Остатки профнастила станут отличным ограждением для огорода, где нужно оградить овощные культуры от разрастания сорной травы. Нередко такие листы используют в качестве подпорки для малиновых кустов. Достаточно вкопать их в грунт на глубину 10-15 см по периметру участка, нуждающегося в ограждении.

Кусочки жести

Практичный материал легко гнется, ему можно придавать любую форму, поэтому вариантом использования кусочков жести довольно много. Например, из них изготавливают оригинальные осветительные приборы необычных форм и различных размеров. Обрезки жести легко трансформируются в необычные урны или пепельницы, которые можно расположить на дачном участке. Если остались большие куски стали, то они послужат основой создания цветочных горшков и кашпо. Также куски жести нередко используются для стяжки заборов, подпорки ветвей деревьев и т.д.

Кирпичи и кирпичный бой

Кирпичи станут отличным материалом для возведения фундаментального заборчика для цветника или разграничения грядок. Достаточно целые кирпичики вкопать в землю и импровизированная оградка готова. Используя цемент, можно создавать кирпичные декоративные замки для украшения приусадебного участка, подставки для светильников. Выложенные кирпичные столбы могут послужить крепкой основой для будущих скамеек и столов на даче или в беседке.

Кусочки OSB-плит и фанеры

Подобные строительные отходы могут стать отличным материалом для создания скворечников, привлекающих внимание садовых помощников, борющихся с вредоносными насекомыми. Фанера станет прекрасным основанием для крыши скворечника. Если на территории дачного участка запланировано возведение малых архитектурных форм, то кусочки OSB-плит могут послужить частью опалубки. Из них нередко изготавливают дачную мебель или садовые фигурки, достаточно вооружиться электрическим лобзиком.

Кусочки линолеума

Конечно, из кусков линолеума невозможно создать прочное напольное покрытие, но такая отделка пола в дачном домике будет выглядеть весьма оригинально, если объединить несколько линолеумных кусочков разных цветов и размеров. Получится эффект лоскутного ковра на полу. Более часто куски материала используются для борьбы с сорной травой, достаточно уложить полотна в местах произрастания сорняков, например, около забора или между грядками. Ворсистый линолеум укладывают вверх-тормашками, чтобы уменьшить эффект скольжения. Вода не будет оставаться на поверхности покрытия, если сделать в нем небольшие дренажные отверстия.

Если линолеума совсем мало, из него можно сделать универсальный и высокопрочный клей. Для этого остатки напольного покрытия измельчают и растворяют в ацетоне. Приготовленная смесь отставляется в стеклянной герметичной закрытой емкости на 2-3 дня, после чего приготовленный клей можно использовать для склеивания бумаги, картона, дерева, пластика.

Также кусочки линолеума можно применять для обивки лавочек и столов на даче, что значительно упростит процесс ухода за садовой мебелью. Уличный туалет также можно обить линолеумными кусочками, обеспечив лучшую герметичность.

Керамическая плитка

В хозяйственном плане остатки керамической плитки и мозаики просто незаменимы на дачном участке. Мелкая плиточная крошка служит отделочным материалом для цокольного этажа дома, что позволяет защитить его от внешних воздействий. Помимо этого, керамической плиткой можно покрыть новую отмостку. Если плиточки осталось совсем мало и она представляет собой мелкую крошку, то можно декорировать ими фигурки в саду.

Пластиковые ПВХ панели

На дачах довольно часто жилые дома и хозяйственные постройки обшиваются изнутри пластиковыми панелями. Стоит такой стройматериал относительно недорого, поэтому ПВХ панели зачастую покупаются с запасом. Оставшиеся плитки могут пригодиться при создании миниатюрного заборчика для разделения грядок или выделения отдельных зон палисадника. Особенность материала заключается в том, что он довольно долговечен.

Плиты можно раскрасить в различные цвета, что позволит создать неповторимый декор для клумб. Пластик станет хорошим вариантом для изготовления кровли небольших садовых построек. А если соединить пластиковые панели с деревом, то можно изготовить привлекательные и функциональные оконные ставни для дачных построек.

Существует масса вариантом практичного использования остатков строительных материалов на даче. Остается только воспользоваться советами бывалых дачников или подключить собственную фантазию, и результат не заставит себя долго ждать!

Источник: http://build-experts.ru/ostatki-stroymaterialov-na-dache/

Кладовка «Хозяйка»

Описание
Планировка
Комплектация
Дополнительные опции

Описание

Что лежит в вашей кладовке дома? Всякий хлам или там идеальный порядок? А может, там скелет любовника?

В нашей садовой кладовке беспорядка не бывает, проверьте. Его не получается там завести. Сам дух девственной чистоты леса настраивает разложить все по полочкам, в том числе, и в своей душе.

В кладовке- хозблоке для дачи есть для этого целых 8 кв.м., и вариантов использования – масса. Помимо стандартного складирования разных полезных вещей можно обустроить уголок мастерской, поставив верстак под окно. Или жилой уголок, на случай визита гостей. А вы в детстве разве не любили прятаться в кладовках? В ворохе старых и добрых вещей так уютно себя чувствуешь.

Отдельное расположение хозблока предоставляет дополнительные свободы, например, для хранения «благовоний», остро пахнущих материалов. Или можно превратить его в отличный сарай для кур или даже в торговый павильон. Сообщите нам свои цели, и мы подскажем лучшее решение.

Планировка

Спецификация

Основание под фундаментные блоки из песко-цементной смеси толщиной 5-10 см

Полнотелые песко-цементные фундаментные блоки сечением 200х200х400 мм

Гидроизоляция из рубероида в 2 слоя, укладывается на опору под подвенечный оклад

Подвенечный оклад (обвязка)

Брус из древесины хвойных пород дерева естественной сушки сечением 100х150 мм

Наружные стены (17 венцов — высота стены 2,295 м), фронтоны и перегородки

Профилированный строганный мини-брус камерной сушки сечением 44х135 мм, влажность 12-14%, монтируется по технологии четырехстороннего замкового паза с ветровым замком (теплый непродуваемый угол)

Профилированный клееный брус сечением 60/80х135 мм, влажность 12-14%, монтируется по технологии четырехстороннего замкового паза с ветровым замком (теплый непродуваемый угол)

Балки перекрытия (лаги)

Доска из древесины хвойных пород дерева естественной сушки сечением 50х150 мм, (шаг 600 мм), крепятся при помощи металлических опор бруса

Полы (основание под чистовой пол)

Шпунтованная доска камерной сушки толщиной 35 мм, влажность 12-14%, монтируется из досок разных длин открытым способом.

В случае, если Вы планируете использовать данное покрытие в качестве чистового, то требуется проведение дополнительных работ, таких как перетяжка полов с последующей шпаклёвкой и шлифовкой пола под покраску

Строганный мини-брус камерной сушки сечением 45х140/190 мм, влажность 12-14%

Имитация бруса камерной сушки толщиной 20 мм, влажность 12-14%

Многослойная гибкая черепица SHINGLAS, серия Ранчо (цвет красный, серый или коричневый), монтируется на кровельный настил

Ветровая и торцевая планки

Строганная доска R2-профиль камерной сушки из хвойных пород дерева сечением 20х90 мм, влажность 12-14%

Входная дверь (если предусмотрена проектом)

Деревянный филенчатый дверной блок из массива сосны 1880х780 мм со всей необходимой фурнитурой, петли, навесной замок

Межкомнатные двери (если предусмотрены проектом)

Деревянный филенчатый дверной блок из массива сосны 1880х780 мм со всей необходимой фурнитурой; петли, ручка, магнитный фиксатор

Окна (если предусмотрены проектом)

Деревянный оконный блок из массива сосны с одинарным остеклением h — 1000 мм (укомплектован ручками и запором).

Строганная доска R2-профиль камерной сушки из хвойных пород дерева сечением 20х90 мм, влажность 12-14%

Плинтус напольный и потолочный

Плинтус деревянный 35х35 мм.

Наименование	Описание

Наименование	Описание
Наружные стены (высота по проекту), фронтоны и перегородки	Профилированный строганный мини-брус камерной сушки сечением 44х135 мм, влажность 10-12%
Наружные стены (высота по проекту), фронтоны и перегородки	Профилированный клееный брус сечением 60 (80)х135 мм, влажность 10-12%
Прогоны, выполняющие роль стропильной системы	Профилированный строганный мини-брус камерной сушки сечением 44х135 мм, влажность 10-12%
Прогоны, выполняющие роль стропильной системы	Профилированный клееный брус сечением 60 (80)х135 мм, влажность 10-12%
Сборка стенового комплекта	+10% от стоимости стенового комплекта

Сборка и монтаж домокомплекта Сборка домокомплекта с крепежом и расходными материалами. 1
Доставка от 4000 руб. (рассчитывается индивидуально) Стоимость доставки рассчитывается от производственного склада, зависит от выбранной комплектации строения и составляет 70-145 руб/км*.

Погрузочно/разгрузочные работы оплачиваются дополнительно

* Если объект строительства находится на противоположной стороне Москвы от производственной базы «ТопсХаус» маршрут рассчитывается исходя из прогона по МКАД по меньшей стороне. 4 000
Электро-монтажные работы В состав услуги входят: материалы, доставка материалов, работы.

Монтаж производиться наружным способом в кабель-канале от распределительного щитка с автоматами защиты и дифференциальным выключателем к источником потребления, вывода под осветительные приборы по 1 шт. в комнате, один выключатель и по две двойных розетки на комнату. Возможно дополнить типовое решение дополнительными розетками, выводами, выключателями, и осветительными приборами.

Спецификация материалов: Кабель-канал «ЭКО» 3D (сосна) TDM; Кабель ВВГПнг(A)-LS 3×1.5 0.66 кВ ГОСТ; Кабель ВВГПнг(A)-LS 3×2.5 0.66 кВ ГОСТ; Бокс ЩРН-Пм-4 модулей навесной пластик IР41 TDM; ИЭК Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С; ИЭК Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 16А 5кА х-ка С; Выключатель дифференциальный ВД1-63 (УЗО) 2Р25А 30мА ИЭК; ВС20-1-О-ОС Выключатель 1кл 10А откр.уст. ОКТАВА сосна; 0КТАВА Розетка двойная наружная с заземлением сосна без крышки 16А (ER021-K03-16-DC) 12 000

Запил декоративных фасок на торцах стен Запил декоративных фасок на торцах стен
3

Замена кровельного покрытия на м/ч Грандлайн «Модерн 0,40 РЕ» Состав: планки коньковые, карнизные/капельник, торцевые, примыкание, ендова; на сплошное основание монтируется мембрана трехслойная диффузионная паропроницаемая Алентекс AS; шаговая обрешетка под кровельное покрытие из доски 20х90 мм 8 500

Отделка цоколя сайдингом + отлив (h≤500 мм) Отделка цоколя пластиковыми панелями Альта Профиль с металлическим отливом по всему периметру строения (при высоте цоколя не более 500 мм) 23 400

Отделка цоколя деревянными панелями + отлив (H≤500 ММ) Декоративная отделка цоколя сухой строганной вагонкой сечением 20х90 мм (высота цоколя не более 500 мм) с металлическим отливом по всему периметру строения. 7 550

Отделка цоколя строганной доской + отлив (h≤500 мм) Декоративная отделка цоколя сухой строганной доской сечением 20х90 мм (высота цоколя не более 500 мм) с металлическим отливом по всему периметру строения. 13 850

Утепление крыши (100мм) с вентзазором без стропил Утепление стыка мауэрлата/фронтона и кровельного настила утеплителем Шелтер, сверху по прогонам вагонка 20 мм, пароизоляция Изоспан В, толщина задается обрешеткой 35х100 мм с шагом 600 мм, в пространстве между обрешеткой утеплитель ТеплоKnauf Для коттеджа ТS 037 Aquastatik 1230x610x50 мм в плитах, поверх гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан A, вентилируемый зазор брусок 35х35 мм (контробрешетка), обрешетка 20х90 мм, плиты OSB-3 12 мм или вагонка 20 мм (без обрешетки), подкладочный самоклеящийся ковер ANDEREP Ultra по всей плоскости крыши, ендове; металлические торцевые, карнизные, пристенные фартуки (мастика Фиксер №23 на торцевые части); коньковый аэратор «ТехноНИКОЛЬ» и коньково-карнизная черепица; гибкая черепица. Торцы фронтонов и карнизнов кровли — строганая доска 20х90 мм. 21 800

Утепление крыши (100мм) с вентзазором и строп. системой Стропильная система 50х100 (150) мм на «скользящие опоры», снизу пароизоляции Изоспан В, отделка потолка по стропилам вагонкой 20 мм, утепление пространства между стропилом и мауэрлатом, отделка плинтусом; в пространство между стропилами профессиональный утеплитель ТеплоKnauf Для коттеджа ТS 037 Aquastatik 1230x610x50 мм в плитах, поверх гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан A, вентилируемый зазор брусок 45х45 мм (контробрешетка), обрешетка 20х90 мм, плиты OSB-3 12 мм или вагонка 20 мм (без обрешетки), подкладочный самоклеящийся ковер ANDEREP Ultra по всей плоскости крыши, ендове; металлические торцевые планки, карнизные планки, планки примыкания (мастика Фиксер №23 на торцевые части) монтируются поверх подкладочного ковра; металлические торцевые, карнизные, пристенные фартуки (мастика Фиксер №23 на торцевые части); коньковый аэратор «ТехноНИКОЛЬ» и коньково-карнизная черепица; гибкая черепица; торцы фронтонов и карнизнов кровли — строганая доска 20х90 мм; отделка свесов (и потолка террасы) по стропилам вагонкой 20 мм (софиты). 25 150

Замена гибкой черепицы на профнастил Устройство кровли из профнастила (Профнастил С20 R Цинк (0,45 мм), планки коньковые, крепеж) Описание: профлист монтируется на прогоны при помощи кровельных саморезов. -4 160

Горизонтальный потолок с утеплением 100 мм Устройство горизонтального потолка с утеплением 100 мм (вагонка 20 мм, пароизоляционная мембрана Алентекс Д, лаги 40х100 (150) мм, минвата Технониколь GreenGuard универсал в плитах 1200х600х50 мм плотность 35-40 кг/м3, во фронтонах монтируются вентиляционные решетки). 14 700

Утепление крыши без вентзазора (100 мм) Утепляется финишный венец утеплителем Шелтер (стык мауэрлата/фронтона и кровельного настила), снизу по прогонам монтируется пароизоляции Изоспан В, далее монтируется вагонка 20 мм в качестве чистовой отделки, в пространство между прогонами укладывается профессиональный утеплитель ТеплоKnauf Для коттеджа ТS 037 Aquastatik 1230x610x50 мм в плитах, монтируется пароизоляции Изоспан В. Далее монтируется кровельный настил 20 мм и гибкая черепица, которые являются частью базового домокомплекта. 14 700

Ступени деревянные (ширина 1,0 м) Ступени деревянные «открытые» (два шага) 1000х310 мм (+500 руб. за каждую дополнительную ступень (h=135 мм)) – 1500 руб.
Ступени деревянные «открытые» (два шага) 1500х310 мм (+750 руб. за каждую дополнительную ступень (h=135 мм)) – 2500 руб.
Ступени деревянные «открытые» (два шага) 2000х310 мм (+1000 руб. за каждую дополнительную ступень (h=135 мм)) – 3000 руб. 1 500

Огнебиозащита стен составом ЗОТЕКС БИОПИРОЛ на заводе Обработка стеновых элементов средством Зотекс Биопирол — универсальная защита деревянных конструкций от воспламенения, распространения пламени, а так же гниения, плесени, синевы, насекомых-древоточцев. 10 200

Обработка основания дома антисептиком Обработка обвязки из бруса, лаг перекрытия, выполняется трудновымываемым антисептиком Зотекс для усиленной защиты древесины в условиях активного увлажнения и биоразрушения, а доска пола с наружной стороны обрабатывается защитным составом от биоповреждений, Зотекс Биопирол (бесцветный). 2 400

Безвоздушная покраска Наружная покраска безвоздушным распылением под высоким давлением в один тон (стен, окон, дверей, наличников, торцевых и карнизных планок, торцов бруса) с учетом расходных материалов. Транспортные услуги от МКАД, 40 руб/км. Вы можете выбрать покраску элементов фасада различными цветами, наличники и ветровые покрасить в один цвет, торцы бруса в другой, окна и двери в третий. Это нужно согласовать с менеджером и внести в договор, а все остальное сделаем мы.

В данную услугу «Наружная покраска безвоздушным распылением под высоким давлением в один тон» входят следующие виды работ:

1. Защитная оклейка — 30 руб/м2.

2. Обеспыливание — 30 руб/м2.

3. Грунтовка — 40 руб/м2.

4. Покраска в один цвет -150 руб/м2.

Итого: 250 руб/м2.

*Дополнительная окраска погонных деталей: наличников, торцевых и карнизных планок, торцов бруса, переплета рам дверей и окон в другой цвет — 100 руб/пог.м.

* В данный вид услуги не входит материал. 8 300
Выезд замерщика бесплатно Оказывая услугу «Осмотр участка строительства», наш специалист:

Определяет расстояние (километраж) от производственной базы до места строительства, необходимые для точного расчета стоимости доставки.

Определяет наличие подъездных путей и габариты необходимого транспорта.

Готовит описание места строительства с предоставлением чертежа, включающего: размер участка, наличие ограждения, наличие ворот и их ширина, наличие места для складирования комплекта, наличие посторонних предметов, деревьев, инородных включений на участке под застройку которые могут негативно повлиять на процесс монтажа, привязку строения к участку по согласованным реперам, предложение по оптимальному выбору места строительства, подбор оптимального фундамента исходя из особенностей грунтов и перепада высот (в случае наличия готового фундамента проверяет геометрические размеры, целостность и пригодность его для использования)

Передает данные архитектору и Вашему менеджеру.

В результате: Вы получаете протокол осмотра участка под строительство объекта на четырех листах с данными, необходимыми для индивидуального проектирования, выбора фундамента, точного расчета стоимости и экономии средств. 0

Фундамент из винтовых свай (Zn) Винтовые сваи нового поколения защищены от коррозии цинковым покрытием. Толщина цинка составляет более 80мкм. Такую толщину можно получить только при применении метода горячего цинкования (погружение изделия в расплав цинка). Эта технология применяется в промышленности уже более 150 лет и до сих пор является самой надежной для защиты металлических конструкций от коррозии.
Сваи диаметром 89 мм (толщина стенки 3,5 мм), длиной в 2,5м ввинчиваются на глубину до 2,2 метра. Все сваи обвязываются брусом высотой 150 мм, что придает всей конструкции необходимую жесткость. 30 000
Фундамент из винтовых свай Сваи диаметром 89 мм (толщина стенки 3,5 мм), длиной в 2,5 м, покрытые антикоррозионными составами на основе «эпоксидки». Каждый ствол ввинчивается на глубину до 2,2 метра, что полностью исключает его последующие колебания. Внутренняя полость сваи бетонируется и сверху монтируется оголовок, предназначенный для крепления обвязочного бруса. Все сваи, размещенные на расстоянии не более 3 метров друг от друга, обвязываются брусом высотой 150 мм, что придает всей конструкции необходимую жесткость. 24 000

Замена доски пола на OSB3 (ОСП) Устройство полов под чистовую отделку из Плит OSB-3 толщиной 22 мм. Описание: плита OSB монтируется на лаги пола при помощи саморезов и служит основанием под чистовые напольные покрытия. -400
Утепление пола (100 мм) Утепляется стык лаг (балок перекрытия) и обвязочного бруса утеплителем Шелтер, монтируется пароизоляции Изоспан В, монтируется основание под теплоизоляцию из доски с шагом не более 300 мм, в пространство между лагами укладывается профессиональный утеплитель ТеплоKnauf Для коттеджа ТS 037 Aquastatik 1230x610x50 мм в плитах, монтируется гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан A, утепление стартового венца утеплителем Шелтер. 8 000

Комплект пластиковых окон Профиль ПВХ REHAU BLITZ NEW 60 мм (белый), однокамерный стеклопакет (4x16x4), фурнитура WinkHause, поворотная створка. 4 800
Комплект деревянных Евроокон со стеклопакетом Полноценное евроокно по доступной цене. Классический немецкий профиль бруска створки обеспечивает хорошую звукоизоляцию и минимизирует теплопотери. Материал — сосна, клееный брус 60×75 мм, Однокамерный стеклопакет STIS 24 мм (4–16–4), Регулируемые петли OTLAV (Италия), Уплотнитель DEVENTER (Германия), Замок ELEMENTIS (Турция). Приведенное сопротивление теплопередаче 0,37 м2*с/Вт: , Звукоизоляция 27 Дб. 0
Входная стальная дверь (Россия) — 1 шт. Входная металлическая дверь Йошкар — российская надежная дверь эконом класса. Обладает всем самым необходимым для обеспечения безопасности и сохранения тепла. Наружное покрытие представляет собой прочный лист стали с порошково-полимерным покрытием устойчивым к воздействию внешней среды. Поэтому эту дверь Вы можете с легкостью использовать в качестве уличной, например для дачи. Приятная внутренняя отделка ламинированной панелью в цветах: золотой дуб, карпатская ель, венге — позволяет, без сомнений, установить ее и в квартиру. 15 400

Внесение изменений в типовой проект Изменения планировки, добавление/удаление оконных и дверных проемов, перегородок, увеличение высоты стен и др. 3 000

Планка снегозадержателя 95х65 с усиливающей планкой При выборе данной опции необходимо указать RAL.

Это эффективный элемент безопасности для металлочерепицы, который при условии правильной установки будет надежно выполнять функцию снегозадержания. Внутренняя опорная планка (уголок) является обязательным элементом и усиливает прочность снегозадержателей. На практике часто снегозадержатели устанавливаются без опорной планки – как следствие, при реальной снеговой нагрузке их срывает с кровли. Для регулирования схода снега с крыши монтаж снегозадержателей рекомендуется проводить в шахматном порядке на втором-третьем модуле металлочерепицы. 1 800

Площадь строения: 8 м
Внешние размеры: 4,0х2,0 м

Домокомплект
Стеновой комплект

мини-брус камерной сушки 135×45 мм

мини-брус камерной сушки 135×45 мм

Дополнительные опции

Сборка и монтаж домокомплекта Сборка домокомплекта с крепежом и расходными материалами. 1
Доставка от 4000 руб. (рассчитывается индивидуально) Стоимость доставки рассчитывается от производственного склада, зависит от выбранной комплектации строения и составляет 70-145 руб/км*.

Погрузочно/разгрузочные работы оплачиваются дополнительно

Запил декоративных фасок на торцах стен Запил декоративных фасок на торцах стен
3

1. Защитная оклейка — 30 руб/м2.

2. Обеспыливание — 30 руб/м2.

3. Грунтовка — 40 руб/м2.

4. Покраска в один цвет -150 руб/м2.

Итого: 250 руб/м2.

Определяет расстояние (километраж) от производственной базы до места строительства, необходимые для точного расчета стоимости доставки.

Определяет наличие подъездных путей и габариты необходимого транспорта.

Готовит описание места строительства с предоставлением чертежа, включающего: размер участка, наличие ограждения, наличие ворот и их ширина, наличие места для складирования комплекта, наличие посторонних предметов, деревьев, инородных включений на участке под застройку которые могут негативно повлиять на процесс монтажа, привязку строения к участку по согласованным реперам, предложение по оптимальному выбору места строительства, подбор оптимального фундамента исходя из особенностей грунтов и перепада высот (в случае наличия готового фундамента проверяет геометрические размеры, целостность и пригодность его для использования)

Передает данные архитектору и Вашему менеджеру.

Фундамент из винтовых свай (Zn) Винтовые сваи нового поколения защищены от коррозии цинковым покрытием. Толщина цинка составляет более 80мкм. Такую толщину можно получить только при применении метода горячего цинкования (погружение изделия в расплав цинка). Эта технология применяется в промышленности уже более 150 лет и до сих пор является самой надежной для защиты металлических конструкций от коррозии.
Сваи диаметром 89 мм (толщина стенки 3,5 мм), длиной в 2,5м ввинчиваются на глубину до 2,2 метра. Все сваи обвязываются брусом высотой 150 мм, что придает всей конструкции необходимую жесткость. 30 000
Фундамент из винтовых свай Сваи диаметром 89 мм (толщина стенки 3,5 мм), длиной в 2,5 м, покрытые антикоррозионными составами на основе «эпоксидки». Каждый ствол ввинчивается на глубину до 2,2 метра, что полностью исключает его последующие колебания. Внутренняя полость сваи бетонируется и сверху монтируется оголовок, предназначенный для крепления обвязочного бруса. Все сваи, размещенные на расстоянии не более 3 метров друг от друга, обвязываются брусом высотой 150 мм, что придает всей конструкции необходимую жесткость. 24 000

Замена доски пола на OSB3 (ОСП) Устройство полов под чистовую отделку из Плит OSB-3 толщиной 22 мм. Описание: плита OSB монтируется на лаги пола при помощи саморезов и служит основанием под чистовые напольные покрытия. -400
Утепление пола (100 мм) Утепляется стык лаг (балок перекрытия) и обвязочного бруса утеплителем Шелтер, монтируется пароизоляции Изоспан В, монтируется основание под теплоизоляцию из доски с шагом не более 300 мм, в пространство между лагами укладывается профессиональный утеплитель ТеплоKnauf Для коттеджа ТS 037 Aquastatik 1230x610x50 мм в плитах, монтируется гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан A, утепление стартового венца утеплителем Шелтер. 8 000

Комплект пластиковых окон Профиль ПВХ REHAU BLITZ NEW 60 мм (белый), однокамерный стеклопакет (4x16x4), фурнитура WinkHause, поворотная створка. 4 800
Комплект деревянных Евроокон со стеклопакетом Полноценное евроокно по доступной цене. Классический немецкий профиль бруска створки обеспечивает хорошую звукоизоляцию и минимизирует теплопотери. Материал — сосна, клееный брус 60×75 мм, Однокамерный стеклопакет STIS 24 мм (4–16–4), Регулируемые петли OTLAV (Италия), Уплотнитель DEVENTER (Германия), Замок ELEMENTIS (Турция). Приведенное сопротивление теплопередаче 0,37 м2*с/Вт: , Звукоизоляция 27 Дб. 0
Входная стальная дверь (Россия) — 1 шт. Входная металлическая дверь Йошкар — российская надежная дверь эконом класса. Обладает всем самым необходимым для обеспечения безопасности и сохранения тепла. Наружное покрытие представляет собой прочный лист стали с порошково-полимерным покрытием устойчивым к воздействию внешней среды. Поэтому эту дверь Вы можете с легкостью использовать в качестве уличной, например для дачи. Приятная внутренняя отделка ламинированной панелью в цветах: золотой дуб, карпатская ель, венге — позволяет, без сомнений, установить ее и в квартиру. 15 400

Внесение изменений в типовой проект Изменения планировки, добавление/удаление оконных и дверных проемов, перегородок, увеличение высоты стен и др. 3 000

Планка снегозадержателя 95х65 с усиливающей планкой При выборе данной опции необходимо указать RAL.

Источник: http://topshouse.ru/catalog/sarai/kladovka-4×2/

Как сделать сарай из профиля своими руками

Сарай – это та хозяйственная постройка, без которой не обойтись собственнику земельного участка. Он надежно укроет садовый инвентарь, инструменты, мебель и другие необходимые вещи. Сарай из профильной трубы, построенный своими руками, удачное решение для рачительного хозяина. Его несложно сварить из подручных материалов или купить готовый и собрать на месте.

Преимущества и недостатки хозпостроек из профильной трубы

Сарай из профильной трубы по стоимости мало отличается от деревянного и значительно дешевле кирпичного. Назначение хозпостройки может быть разное. Плюсы и минусы металлического строения следует рассматривать с точки зрения его использования.

Преимущества построек из профильной трубы:

Надежность. Каркас из профильной трубы, установленный на ровное и плотное основание, прослужит без деформации не один десяток лет. Он герметично укроет содержимое от атмосферной влаги, уличной грязи. В него не проникнут ни грызуны, ни злоумышленники.
Высокая пожаробезопасность.
Эстетичность. Готовые образцы предлагают множественные дизайнерские решения. Если сарай предполагается вписать в ландшафт участка то металл может быть покрыт не только оцинковкой, но и полимерными материалами разного цвета. Простая хозпостройка из гофрированной оцинковки будет выглядеть аккуратно и не потеряет внешний вид от воздействия осадков, перепадов температуры.
Экономичность. Строительство, особенно если конструкцию собирать своими руками из подручного материала, обойдется недорого. Готовая постройка не будет требовать дорогостоящего ухода.

Готовые сараи, которые предлагают производители, продаются в разобранном виде. В упаковке они не занимают много места. Сборка ведется на болтах и под силу любому хозяину. Для строительства разборного варианта сарая из профильной трубы не нужно уметь обращаться с болгаркой или сварочным аппаратом.

Недостатки хозпостроек из металла:

Промерзание. Если в сарае не предполагается держать живность, то этот минус можно не учитывать. В сарае из металлического профиля нельзя оставлять на зимнее хранение материалы, которые запрещено промораживать. Например, масляную краску.
Ржавление металла. Для устранения этого недостатка все конструктивные элементы сарая следует ежегодно осматривать и обрабатывать антикоррозийной защитой места, где повреждена оцинковка или полимерное покрытие. Если это самодельный вариант, то достаточно вовремя подкрашивать или покрывать металл грунтовкой.

Обратите внимание! Сарай из металлического профиля можно использовать в качестве гаража. Для этого его оборудуют раздвижными дверями.

Технологии возведения сараев из профилей

Сарай из профильной трубы можно сделать стационарным или мобильным. В первом случае постройку устанавливают на бетонное основание, с заливкой стоек. Во втором случае потребуется просто ровная площадка, опорным основанием будет служить металлическая обвязка.

Строительство начинают с разработки проекта. В нем указывают размеры, параметры профильной трубы и количество материала. Сборку каркаса проводят по чертежу. В случае с сараем, который строится своими руками, чертеж составляется самостоятельно. В случае с готовым вариантом (мобильным) – готовую схему сборки получают в комплекте с самим сараем.

Капитальный сарай

Капитальное строение требует тщательного выбора места, поскольку демонтировать его без разрушения невозможно. Сарай устанавливают на сухом месте, которое не подтопляется талыми водами. Подход к дверям делают удобным для крупногабаритных предметов.

Обратите внимание! Фундамент под сарай из профиля не требуется, поскольку постройка легкая и стабильная за счет металлического каркаса. Выбор профильной трубы зависит от размеров будущего сарая.

Чем габаритнее постройка, тем большего размера трубы потребуются для каркаса. Для строительства стационарного сарая из профильной трубы необходима болгарка и сварочный аппарат (достаточно бытового, от переменного тока). Для монтажа обшивки – дрель или шуруповерт.

Капитальный сарай из профильной трубы на бетонном основании строят по следующей схеме:

Размечают место угловых стоек согласно размерам.
После контроля диагоналей бетонируют угловые стойки с заглублением их в грунт минимум на 60 см. Если сарай предполагается длинный, то стоек может быть не 4 по углам, а 6 или 8 с добавочными в середине стены. Работы продолжают после полного застывания раствора.
Приваривают горизонтальную нижнюю обвязку, размечая ее расположение при помощи уровня и бечевки. Усилить основание можно уголками на косую в 45 градусов, соединив их между основанием и нижней обвязкой.
Заливают бетонное основание.
Приваривают срединную и верхнюю горизонтальные обвязки.
Приваривают конструкции крыши.
Устанавливают дополнительные элементы под двери, окна, вентиляционные отверстия.
Обшивают каркас профильным листом.

Обратите внимание! При установке самодельного сарая из профильной трубы на основание из деревянных лаг или щебенку, нижнюю обвязку делают усиленной. Используют профиль или уголок со стенкой не менее 4 мм.

Мобильный сарай

Для работы понадобятся накидные или рожковые ключи соответствующих размеров, шуруповерт для монтажа обшивки.

Технология сборки следующая:

монтаж проводят снизу вверх, начиная с квадрата основания;
собирают нижнюю обвязку;
устанавливают вертикальные угловые стойки;
монтируют верхнюю горизонтальную обвязку с установкой стоек для двери;
устанавливают направляющие для крыши;
монтируют обшивку стен;
покрывают крышу;
устанавливают двери.

Сборка мобильного сарая у профессионалов занимает не более 2 часов. Такое строение можно установить на сезон, а в зиму разобрать.

Особенности готовых сборных конструкций

Готовые сборные сараи из профильной трубы пользуются устойчивым спросом. Это удобный и недорогой вариант сарая или бытовки для дачников. Также его можно установить на приусадебном участке и использовать круглогодично.

Готовые мобильные сараи отличаются легкостью конструкции. Это небольшие боксы, как правило, из алюминиевого профиля или тонкой (толщина стенки 0,5 мм) оцинкованной стали. Для их установки нужна ровная горизонтальная площадка, без перепадов грунта по высоте. Хорошим вариантом является приподнятое основание из гравия.

Отличие сборного сарая в том, что собирают его с использованием креплений, уголков, держателей. Обшивку прикрепляют саморезами по металлу со специальными полимерными прокладками. Эти прокладки выполняют функции герметика.

Обратите внимание! Готовые хозпостройки продаются, в основном, без пола. При покупке такой модели об устройстве пола придется позаботиться отдельно.

Возведение сарая своими руками

Капитальный металлический сарай на участке используют не только для хранения садового инвентаря. Строение можно использовать под сеновал, кормохранилище, полноценный гараж. Внутри можно оборудовать смотровую яму или погреб.

Простейшая конструкция сарая из металлического профиля – это прямоугольный ангар с односкатной крышей. Строение получается надежным, функциональным и несложным в исполнении.

Другие примеры и схемы сарая из профиля:

Для строительства сарая размером 6,5×4 с односкатной крышей потребуются:

трубы металлические диаметром 61 мм — 32 м;
профиль со стенкой 2 мм размерами 60×40 – 21 м;
профиль со стенкой 2 мм размером 40×20 – 156 м;
профнастил на крышу 8 листов по 4 м;
профнастил для стен 4 листа по 2,15 м (на низкую стену под скат);
профнастил для стен 16 листов по 2,5 м;
цемент для бетонирования стоек и пола;
саморезы для обшивки;
электроды на переменный ток.

Работу начинают с установки угловых, боковых стоек каркаса. Сарай ориентирован будет по длине. Стоек 11 штук. Передняя стенка высокая, скат по задней стенке. Стойки нарезают и бетонируют с учетом понижения высоты сарая. Передние 4 нарезают длиной 3,1 м. Расстояние между средними передними стойками делают на ширину будущей двери.

Если планируется использовать сарай под гараж для автомобиля, то дверь устанавливают без вертикальных стоек по передней стене. Удобно иметь раздвижные двери. Их можно купить в готовом варианте, а можно заказать под индивидуальное исполнение.

По задней стенке устанавливают 3 вертикальные стойки, длина 2,75 (с учетом заглубления 60 см). Боковые бетонируют по леске, которую натягивают между передней и задней угловой стойкой. С каждой стороны бетонируют по 2 дополнительные вертикальные стойки.

Обратите внимание! При строительстве сарая (не для животных) не приближайтесь к границам соседнего участка более чем на 1 метр. Именно это расстояние требует отступить СНиП и закон. Если планируется размещать в нем, например, кроликов или куриц, то расстояние должно быть не менее 4 м.

Большой профиль используют для основания крыши (верхней обвязки). Меньшая профильная труба рассчитана на две боковые обвязки и одну нижнюю. Из этого же профиля варят несущие фермы для крыши. Их требуется 3 штуки. Собирают направляющие для кровли на земле. Соединяют две трубы по 6,5 м поперечинами через 60 см. Поднимают и приваривают к верхней обвязке. Расстояние между направляющими и боковыми балками — 1 м.

После сборки корпуса конструкцию следует прогрунтовать или покрасить, чтобы защитить металл от коррозии.

После этого приступают к обустройству пола. Варианта два – бетон или дерево.

Устройство бетонного пола:

по периметру сарая устанавливают опалубку из досок, отступив по 10 см во внешнюю сторону;
в середине устанавливают деревянные рейки (на кирпичи), которые равняют по высоте с нижней обвязкой;
заливают пол раствором марки 250 м, равняя его по внутренним маякам.

После того, как основание хорошо затвердеет, приступают к обшивке сарая профлистом.

Кровельное железо укладывают на крышу.

После этого обшивают стены. Стыки на углах можно закрыть уголком.

В итоге получается объемное помещение с полезной площадью в 26 м².

Источник: http://infotruby.ru/svoimi-rukami/saraj-iz-profilnoj-truby

Красивая и практичная клумба из остатков профнастила

Знали ли вы, что из остатков профнастила можно соорудить замечательную самодельную клумбу, которая будет выглядеть ничуть не хуже, чем магазинная? Если у вас, например, после установки забора остались куски профнастила, пустите их в дело — повторите эту замечательную клумбу. К её достоинству относится и то, что она переносная и компактная: при необходимости, например, на зиму, вы можете сложить клумбу и спрятать в компактном виде в гараж, она не займёт много места. Даже если вы купите материал для создания клумбы в магазине, вы не потратите много средств: итоговая работа всё равно обойдётся вам в разы меньше, чем готовая клумба из магазина.

Для работы мастер использовал остатки обычного металлического профнастила для забора. Он разрезал его на полоски такой ширины, какой хотел бы видеть клумбу. Одна полоска — одна сторона будущей клумбы-ромашки. Нарезайте столько полосок, сколько посчитаете нужным (зависит от того, сколько места на участке вы можете отвести под такую клумбу).