Герметик Готовим сами

Силиконовый «антидождь» своими руками

Мы уже многое поведали, о необычайных свойствах средства «антидождь». Рассказали, как оно появилось и из каких компонентов сделано. Но самое важное — это то, что его можно довольно просто сделать самому и при этом затратить минимум времени и средств.

Читайте начало:

Рецепт из герметика.

Как ни странно, но и этот рецепт весьма популярен среди автомобилистов. Может показаться невероятным, но на основе строительного герметика получается отличное средство, отталкивающее воду. Надо отметить, что герметик сам по себе — это не что иное, как силикон.

Автомобилисты, которые предпочитают использовать «антидождь» на основе герметика утверждают, что наиболее хорош для этих целей нейтральный силиконовый герметик, продающийся под логотипом «момент». Конечно можно использовать и другие виды, но на практике и методом проб другие герметики не показывают такой эффективности как «момент».

Этот состав «антидождя» очень хорошо подходит не только для обработки лобового стекла, им отлично обрабатывать всю поверхность автомобиля. Хорошо то, что этого средства можно делать большое количество, но тратить на это минимальные деньги.

Чтобы приготовить это средство нам понадобится любая емкость, но очень хорошо использовать флакон с распылителем. В этот флакон следует поместить чайную ложку герметика и развести его пятьюдесятью миллилитрами растворителя Уайт Спирит. После этого надо очень хорошо всё взболтать.

Далее нанести это средство как на стекла, так и на кузов автомобиля. После чего все следует протереть хлопковой тряпкой без ворса. Это средство показывает отличные результаты. Его преимущество в том, что оно не только эффективно борется с влагой и пылью, но и в том, что после нанесения на автомобиле не остаются разводы и пятна.

Рецепт с силиконовым маслом.

Следующий рецепт в нашем списке готовится на основе силиконового масла. Надо сказать, что этот способ приготовления «антидождя» не менее популярен. По сути он является отличной заменой заводским аналогам, но стоимость этого средства в разы ниже представленных составов на рынке.

Силиконовое масло хорошо тем, что не причиняет вреда ни каким элементам автомобиля будь то резинки, пластмассовые детали или краска самого автомобиля. Несмотря на то, что в состав средства входит именно масло, после обработки на стеклах не остаётся следов. Более того, это средство держится на поверхности довольно долго, что заметно облегчает жизнь автомобилисту, а промежутки между обработками длятся довольно долго.

Если проводить сравнительные анализы, то тут мнения разделились. Одни утверждают, что масло более эффективно и дольше держится на стекле, чем парафин. Другие наоборот отдают победу парафину. Но тут скорее дело в качестве масла, нежели в большой эффективности парафина.

Сегодня купить силиконовое масло не сложно. Их представлено на рынке достаточное количество видов. Обычно в своей маркировке они имеют такие показатели, как ПМС -5 или ПМС — 1000. Для производства «антидождя» следует брать масло с единицей в 100 или 200. Это оптимальный вариант для производства «антидождя».

Емкость на 20 мл, можно приобрести за минимальные деньги, причем стоить это будет примерно несколько десятков рублей. Этого количества должно хватить на несколько обработок.

Очень важно не брать силиконовое масло неправильной вязкости. Например, сильно жидкое не даст нужного эффекта, а густое будет оставлять после обработки заметные разводы. Особенно заметна пленка от густого масла в темное время. Она может существенно снизить видимость лобового стекла.

Применять такое масло очень просто. Надо нанести небольшое количество на тряпку или ватный диск и смазать этим кузов или стекла. Единственное, что очень важно — это перед обработкой надо очень хорошо вымыть машину или по крайней мере стекла.

Одним из существенных плюсов такой обработки является не только защита автомобиля от влаги, но и то, что тонкая пленка силиконового масла противодействует коррозии. Она сохранит некоторые части кузова, где есть микроцарапины и сколы лакокрасочного покрытия, но это только в том случае, если подобные процедуры обработки проделывать регулярно. Это средство не только отталкивает воду, но препятствует проникновению ее в трещины. Поэтому если проводить такую обработку регулярно, то автомобиль не только будет защищён от коррозии, но и лакокрасочное покрытие будет выглядеть более новым. Другими словами, автомобиль будет просто сиять как после полировки.

Все вышеперечисленные способы приготовления средства антидождь, имеют свои плюсы. Единственное их отличие — это разница в компонентах и время действия. Но в любом случае следует попробовать хотя бы один из них. Многие кто начал использовать «антидождь», заявляют, что очень сожалеют, что не знали об этих рецептах раньше. Изначально можно попробовать фирменное средство, а потом решить, стоит ли его покупать в будущем или лучше готовить самому.

Источник: http://www.pravda.ru/auto/1429532-anti_rain/

Как заменить силиконовые швы в ванной без лишней мороки

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Что понадобится: строительный нож, держатель с бритвенным лезвием, средство для удаления силикона, тканевые салфетки, щетка для чистки швов, пистолет для нанесения герметика и сам силиконовый герметик, губка, ведро мыльной воды.

Важно: во время работы настоятельно рекомендуется использовать защитные перчатки для рук, маску и защитные очки.

Процедура замены начинается с подрезания силиконовых швов строительным ножом. Делается это сначала по горизонтальном основанию, а затем по всей вертикали стены. Если вам повезло и швы достаточно толстые, то можно будет потянуть за окончание и вытянуть весь шов из щели разом. Если же сечение небольшое, то извлекать швы придется уже по частям. При этом на плитке гарантированно останутся тонкие «ошметки» силикона, их удаляем очень аккуратно при помощи лезвия. После этого нужно будет обработать плитку и швы моющими средствами, а затем обработать место замены щеткой для швов.

Очищенные от силикона места проходим тканевой салфеткой, смоченной в мыльном растворе. Затем проходим их еще раз, но уже сухой салфеткой. Убедившись в отсутствии жира, пыли, герметика и прочего мусора, а также влаги, переходим к следующему шагу.

По всей длине шва клеим малярный скотч. Готовим пистолет к работе, вставив в него патрон и подрезав кончик соответствующим образом. Все готово к нанесению. Начинаем плавно вести наконечником по всей длине. Швы можно сглаживать пальцем, смоченным в мыльной воде, если нет специального инструмента. Продолжаем заполнять до победного конца. Закончив работу, удаляем ранее установленный скотч.

Видео:

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник: http://novate.ru/blogs/251119/52528/

Простая самодельная форма из силикона для поделок из гипса

Особенности материала

Гипс является наиболее удобным для работы материалом, так как он легко поддаётся воздействию и может принимать разные формы. Жидкий гипс позволяет изготовить любую фигуру. После застывания фигура будет выглядеть аккуратной и утончённой. Когда сухой гипс соединяют с водой, образуется масса, которая способна быстро засыхать.

При этом масса по консистенции напоминает тесто. После затвердевания гипс способен увеличиваться в размерах и выделять тепло. Это позволяет максимально точно повторить форму. Также гипс является экологически чистым материалом, так как для его изготовления используются только безопасные вещества. Это делает гипс наиболее популярным материалом в некоторых отраслях промышленности.

Формы для гипсовых изделий изготавливают из дерева, пластилина, металла, пластика. Однако самым удобным в использовании считается силикон, поэтому большая часть форм изготавливается именно из этого материала. Такие формы сейчас довольно популярны, так как позволяют создать оригинальные изделия с минимальной затратой труда. Силиконовая форма для гипса

Гипсовый раствор имеет свойство прилипать к форме. Силикон же предотвращает риск прилипания. При этом изделие остаётся целым. Силиконовые формы позволяют создать идеальные изделия без нарушений. При этом саму форму можно использовать много раз, так как она обладает эластичностью и износостойкостью.

Не нужно смазывать форму перед изготовлением изделия, так как форма очень легко снимается, не прилипая к поверхности. Это существенно упрощает процесс создания уникального изделия.

Мастер-класс по заливке формы 3Д из силикона

Данный мастер-класс основан на моих удачных и неудачных опытах работы с силиконом и предназначается для всех желающих научиться делать формочки для мыла (или свечей) в домашних условиях.

В работе нам потребуется:1. Двухкомпонентный силикон серии Alcorsil: текучая жидкая часть (компонент А) и катализатор на основе олова (компонент В);2. Фигура 3Д;3. Масло смазочное бытовое;4. Контейнер для заливки формы силиконом;5. Стаканчик для размешивания силикона и катализатора;6. Палочка для размешивания;7. Фольга;8. Настольные весы.9. Резиновые перчатки, как защита для рук, маска на лицо.
1. Фигура 3Д. Выбирайте фактурные фигурки, на которых четко видны и прощупываются завитушки, прожилки, складочки, ямочки, носики, глазки и т.д., тогда такое мыло будет очень интересным. Моя формочка — это свечка Мишка.

2. Контейнер для заливки формочки. Вообще, это может быть любая пластмассовая посуда, пластиковый одноразовый стаканчик, бумажный пакет из-под сока, стаканчик из-под йогурта и даже разрезанный на 2 части резиновый мячик или резиновая груша. Я нашла для себя универсальную многоразовую формочку, которой я пользуюсь с большим удовольствием. Это пластиковый контейнер, с отрезанным дном. Дно мы будем делать из фольги.На фольгу я капаю несколько капель расплавленной мыльной основы, чтобы моя фигурка не съезжала в сторону. «Посадить» фигурку можно также на пластелин, но тогда запачкается сама фигурка, что не хотелось бы.Важно! Контейнер должен быть выше, чем макушка фигурки. Что, собственно, логично ))

3. Накрываем фигурку пластиковым контейнером и оборачиваем ее фольгой. Желательно фольгой укутать весь контейнер, тогда он не будет двигаться. Для лучшего скольжения по фигурке силиконовой массы, ее (фигурку) предварительно смазывают бытовым маслом. Контейнер изнутри также можно смазать.

4. Достаем настольные весы и посуду для размешивания силикона с катализатором. Одеваем резиновые перчатки и маску на лицо.
Справка: Двухкомпонентный силикон серии Alcorsil 315 — это силикон синего цвета, есть также марка Alcorsil 325 — красного цвета и Alcorsil 330 и 340 — белого цвета. Согласно инструкции такие силиконы характеризуются исключительной текучестью и простотой в использовании, легкостью выемки изделия. Они обладают высокими показателями прочности на разрыв, а также высокой тиражеустойчивостью. Применяются для создания свечей и гипсовых статуэток, игрушек, мыла, скульптур различных форм и т.д.
Для всех них характерно одинаковое соотношение смешивания силикона и катализатора — это 100:5. То есть, на 100 грамм силикона надо добавить 5 грамм катализатора. Надо понимать, что чем больше катализатора вы добавите в силикон, тем быстрее произойдет реакция отверждения. Поэтому, на 100 грамм силикона я добавляю 3 грамма катализатора, масса получается более вязкой и тягучей, что позволит ей максимально четко обволочь нашу фигурку. Как только добавили в силикон катализатор — быстро размешиваем палочкой. 5. Выливаем в контейнер силиконовую массу. На поверхности образуются пузырьки с воздухом, которые я люблю лопать зубочисткой. Аккуратно помнем контейнер, чтобы пузырьки с воздухом поднялись вверх. Оставляем часов на 6-8 до полного отверждения.

6. Силикон застыл, снимаем фольгу. Достаем из контейнера силиконовую формочку.

7. Самый волнительный момент — вынимаем фигурку из силикона. Формочка готова! Для убедительности используем ее по прямому назначению — зальем ее мыльной основой.

8. Формочка готова! правда краешки ее я чуть не долила.

Маленькие советы при работе с силиконом:
1. Если вы достали фигуру из формочки и увидели, что какой-то краешек не «схватился», можно взять ватную палочку, намочить ее в катализаторе и помазать не затвердевшее место)) 2. Если у вас нет бытовогомасла можно использовать Ферри для мытья посуды. Также можно воспользоваться специальной разделительной смазкой. 3. Большие фигурки лучше заливать частями. 4. Использовать силиконовую формочку для заливки пищевых продуктов (например, шоколада) категорически запрещено! Силикон не пищевой!
Мой блог рукоделия «Катюшина отдушина». Добро пожаловать!

Как изготовить силиконовую форму?

Можно изготовить Силиконовая форму самостоятельно. В таком случае получится создать оригинальное изделие по собственному дизайну. Существует определённая технология, которой стоит придерживаться при создании силиконовой формы.

Сначала создаётся контейнер для заливки силикона. Контейнер может быть сделан из ДСП, дерева или любого другого материала. Можно использовать уже готовый контейнер. После формы тщательно склеиваются так, чтобы не оставалось никаких щелей и проёмов. После этого следует воспользоваться скульптурным пластилином.

Пластилин выкладывается до середины контейнера. При этом вся поверхность должна быть как можно более ровной и гладкой, поэтому этот этап требует наибольшей аккуратности. В пластилин помещается модель под которую форма и изготавливается.

В пластилине должны быть небольшие дырки, чтобы части формы не сместились в момент отливки. Далее отмеряется необходимое количество силикона. Поверхность модели смазывается смазкой из воска. После заливки верхняя часть формы должна затвердеть.

Далее удаляется пластилин. При этом требуется осторожность, чтобы силиконовая форма не повредилась. Далее поверхность формы вновь смазывается и заливается силиконом для создания верхней части. Когда всё затвердеет, силиконовая форма будет готова.

Как приготовить герметик своими руками. Рецепты приготовления герметиков

Рецепты приготовления герметиков Как приготовить герметик своими руками

Герметик для металла. Если надо заделать повреждения в металлических предметах, не подвергающихся нагреванию. Надо взять 16 весовых частей железных опилок, 2 в.части нашатырного спирта и 1 в.части серы. Перед употреблением к этой смеси прибавляют воду и тщательно перемешивают до образования густой пасты, которой и замазывают трещины. Эта масса затвердевает через сутки. Еще один рецепт. Смесь порошкообразных пигментов — свинцового сурика (окись свинца) и цинковых белил, которую затирают на натуральной олифе до сметанообразной консистенции. Этот герметик твердеет через 2-3 суток. Жаропрочный герметик для заделки повреждений в металлических частях. Для этого 140 г железных опилок, 20 г гашеной извести, 25 г мелкого песка и 3 г нашатырного спирта тщательно перемешивают и добавляют пищевой уксус до образования густой пасты. Этим герметиком замазывают повреждения, дают ему высохнуть и прокаливают. Можно сделать жаростойкий герметик и на олифе. Для этого сначала готовят смесь из 50 г графита, 10 г свинцового глета (сернокислый свинец) и 10 г мела, а затем затирают ее на олифе. Приготовить невысыхающий герметик можно так. К автомобильной эмали добавьте 10% касторового масла, перемешайте эту смесь и поставьте в открытом сосуде в теплое место. Через несколько дней растворитель, который входит в состав нитроэмали, испарится, смесь станет густой — и герметик готов. Процесс можно ускорить, если подогревать смесь на водяной бане. Чем меньше в смеси масла, тем более густой она будет. Герметик термостойкий. Берут 400 г окиси магния, 50 г окиси цинка, 50-100 мл воды смешивают в ступе. От количества воды зависит вязкость герметика. Этот герметик твердеет очень медленно. Второй рецепт термогерметика. Взять 450 г каолина, 50 г буры, 50-100 мл воды. Смешать в ступе. Воду добавляют частями до получения однородного герметика нужной вязкости. После высыхания герметик обжигают до красного каления. После затвердения герметик выдерживает температуру до 1000 градусов. Герметик стойкий к маслам. 180 г окиси цинка, 150 г жидкого стекла и 170 г асбестовых или льняных волокон растирают в ступе до получения густой пасты. Этот герметик служит для уплотнения соединений. Еще рецепт герметика. 200 г натуральной канифоли и 250 г асбеста тонкого помола расплавляют в фарфоровой чашке на водяной бане. горячую смесь перемешивают до получения однородной массы. Полученный герметик используют в горячем состоянии.

Автор-составитель: Патлах В.В.

Изготовление камня

В большинстве случаев для изготовления искусственного камня применяют цементный или гипсовый раствор. Для отделки фасада лучше всего подойдет камень на основе песка и цемента (такой материал лучше защищен от губительного воздействия атмосферных факторов). Гипсовый камень чаще всего применяется, если необходимо украсить интерьер. Именно этими принципами следует руководствоваться тем, у кого еще недостаточного опыта в изготовлении искусственного камня.

По поводу гипса: многие не рекомендуют использовать гипсовый камень для фасадных работ. Но не рекомендуют, в основном, те, кто занимается производством камня: бетон продавать выгоднее, дороже и проще; и для гипса нужна качественная защита. Гипсовую плитку необходимо укреплять различными присадками, поэтому мало кто решается на эксперименты. Хотя есть люди, у которых гипсовые скульптуры и лепнина стоят по 10 лет на улице, и ничего с материалом не происходит.

Преимущества и недостатки самостоятельного изготовления приманок

Итак, вы решаетесь заняться изготовлением силиконовых приманок самостоятельно. Неважно, толкает вас на это отсутствие средств, стремление к экспериментам или кто-то увлечённо рассказал вам о том, что такие снасти уловистее. Они, действительно, уловистее, только, если правильно их изготовить. Тогда такой процесс будет иметь определённые преимущества:

• можно изготавливать именно те изделия, которые именно вы считаете самыми эффективными;
• бывают ситуации, когда в магазинах нет изделий нужного размера, приманки домашнего изготовления никаких ограничений по размеру не имеют;
• часто магазинные изделия не отличаются разнообразием расцветок, домашнее производство даёт волю фантазии;
• то же самое касается и ароматов;
• мало того, что, как уже отмечалось, самостоятельное производство заметно экономит ваши деньги, многие умельцы через некоторое время ставят его на поток и неплохо на этом зарабатывают.

Правда, могут встретиться определённые недостатки:

• первые опытные экземпляры, как правило, получаются не очень высокого качества и выходят не такими, какими вы их задумываете;
• изделие может сделать негодным всего один, даже небольшой, компонент, например, неправильно подобранный ароматизатор;
• невысокие затраты – это хорошо, но всё-таки купить готовую приманку гораздо проще, и покупка не потребует от вас такого количества времени, которое отнимет изготовление.

Техника безопасности при литье силиконовых приманок

Процесс литья приманок, как и любые работы при высоких температурах, требует соблюдения определённых условий техники безопасности:

• обязательно пользование перчатками;
• шприц для изготовления силиконовых приманок перед эксплуатацией должен проверяться на отсутствие трещин и сколов, а также пройти тест на термостойкость;
• если вы делаете приманки путём плавления старых, не забудьте о респираторе, – неизвестно, каким химическим составом красителей они обрабатывались;
• для окончательной безопасности шприц рекомендуется обматывать изолентой и не наполнять его предельным количеством состава.

Подробности рецепта №1

Дно подготовленного лотка из картона или дерева равномерно покрывают полученной смесью. Затем сувенир окунают в самодельный силикон и быстренько помещают в эту коробочку. Приклеившуюся фигурку сразу же заливают горячим составом, наполняя лоток до краев.

Жидкий силикон для изготовления форм, полученный таким незатейливым способом, твердеет за несколько минут, практически на глазах. После полного остывания массы полученный брусок извлекают из коробки, делают разрез с нижней стороны и аккуратно достают сувенир.

Образовавшуюся фигурную полость можно заливать только эпоксидной смолой. Изготовление силикона для форм своими руками по данному рецепту имеет несколько минусов:

• готовое мастер-изделие впитывает воду, поэтому нельзя использовать его для получения гипсовых отливок;
• масса плавится при попытке заполнения горячим веществом, поэтому не подходит для создания дизайнерского мыла.
• после нескольких использований внутренняя поверхность формы портится, теряет лоск и качество.

Плюсом считается способность к многократной переплавке отслуживших свое штампов.

Монтаж снасти

Наиболее часто при монтаже используется способ закрепления джиг-головки. Вес и длина крючка зависят от параметров приманки и глубины водоёма. Для надёжности соединение многие рыбаки закрепляют ещё и клеем.

Иногда силиконовые приманки оснащают крючком- двойником. В этом случае один из крючков полностью находится в теле приманки.

Красители, блески, ароматизаторы

Использование красителей при изготовлении приманок является крайне желательным, так как цвет является существенным фактором, влияющим на ее уловистость. Выбор красителей впечатляет, но нет смысла приобретать всю цветовую палитру в связи с тем, что для получения необходимого оттенка можно перемешать несколько различных пигментов.

Блестки добавляют в силикон для того, чтобы придать приманке более естественный вид. Их блеск выглядит как блеск чешуи и на такие приманки лучше реагирует хищник. Размер блесток варьируется от 1 до 6 мм.

Ароматизаторы применяются специальные, обладающие отличной термостойкостью.

Частые ошибки новичков

Избежать их просто, но всё же они иногда случаются:

• нельзя брать шприц пластмассовый, нужен только стеклянный или фторопластовый, он не будет плавиться;
• если старые приманки сильно не измельчить, процесс плавки затянется надолго;
• если тару для гипса заполнить до краёв, глиняная приманка-образец утонет полностью, и вы её не достанете, не разрушив форму, заполняйте ёмкость на половину высоты наживки;
• на открытом огне будьте внимательны: перегретый почерневший силикон сделает приманку почти бесполезной;
• замешивать гипсовый раствор нужно, строго соблюдая пропорции, они указаны на упаковке товара.

Меры предосторожности

Сам силикон не является токсичным веществом, но растворитель в процессе работы выделяет вредные для организма испарения, поэтому все манипуляции должны производиться только:

• в резиновых перчатках;
• с открытым окном или приточной вентиляцией.

Идеальный вариант — заниматься заливкой формы на улице или на балконе, лоджии. Такая работа весьма увлекательна и позволяет создавать самые уникальные модели, воплощать в жизнь любые задумки, при этом не потратив лишних средств!

Изготовление форм для литья из гипса

Наиболее используемыми материалами являются сам гипс и силикон.

Формы из гипса являются традиционными и привычными для многих поколений мастеров. Они более требовательны к уровню мастерства при изготовлении. В последние десятилетия их все больше теснят формы из силикона.

Формы, которые сделаны из силикона, отличаются высокой точностью, возможностью проработки мелких деталей, легкостью изготовления и снятия ее с отливки. Несколько дороже обходится исходный состав, но это компенсируется повышенной технологичностью и долговечностью.

При проектировании и изготовлении формы важно обращать внимание на:

• Тщательность проработки деталей.
• Способ соединения половинок формы и их последующей разборки
• Способ фиксации половинок друг относительно друга
• Расположение отверстий для литья. Оно должно позволить жидкому гипсу проникать во все уголки формы и полностью заполнять ее.
• Конфигурация опоки должна давать пузырькам воздуха свободный выход.

Для фиксации частей опоки друг относительно друга обычно используют резиновые ленты. Для маленьких изделий подходят резинки для денег, для более крупных их вырезают из велосипедных или автомобильных камер.

Сборка опалубки

Перед сборкой опалубки, заготовленные мастер-формы следует приклеить к поверхности основания. Расстояние между соседними образцами, а также между образцами и стенками опалубки должно быть не менее 1 см.

В идеале пресс-формы следует приклеивать к основанию матрицы горячим клеем (с помощью специального пистолета).

При отсутствии такого оборудования можно использовать обычный силиконовый герметик. Герметик наносится на нижнюю сторону мастер-формы по всему ее периметру, после чего исходный образец приклеивается к поверхности основания.

Очень важно наносить герметик (клей) вдоль всего периметра. Это поможет избежать образования щелей между мастер-формами и основанием. Если щели останутся, то силикон легко их заполнит. В результате готовую силиконовую форму невозможно будет извлечь из опалубки.

Излишки клея, которые выдавятся за внешний контур мастер-формы, следует удалить обычным макетником.

Еще раз убедившись, что между камнями и основанием не осталось щелей, можно устанавливать стенки опалубки. Опалубка крепится к основанию саморезами (отверстия под саморезы лучше просверлить заранее). Между стенками опалубки и основанием, а также на торцы стенок целесообразно приклеить ленту-герметик.

Это надежно защитит опалубку от протечек силикона.

Источник: http://texnotoys.ru/prazdnik/germetik-svoimi-rukami.html

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Герметик:их области применения и какие герметики бывают

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Как пользоваться герметиком и для чего они применяются

Герметик это вулканизируемые композиции на основе полимеров.

Какие бывают герметики: в зависимости от вида полимера герметики бывают – силиконовые (кислотного и нейтрального отверждения), полиуретановые, акриловые, битумные, каучуковые, тиоколовые (полисульфидные), бутилкаучуковые, полимерные и силикатные. Могут быть профессиональными и бытовыми. Однокомпонентные герметики сразу готовы к применению, двухкомпонентные требуют предварительного смешивания.

Чтобы вода не стала источником проблем в доме, надо обеспечить надёжную герметичность его стен, крыши, оконных проёмов и прочих конструкций, в том числе внутренних. Наилучшего эффекта удаётся достичь, применяя специальные герметики. Появились они не так давно. На российском рынке, допустим, они представлены не более 15 лет, впрочем, и в Европе они стали известны немногим раньше — около 40 лет назад, но за это время возникло значительное количество наименований этих составов, которые предназначены для разных вариантов применения. А от разнообразия торговых марок, под которыми эти материалы выпускаются, подчас рябит в глазах. Чтобы не ошибиться в выборе и найти тот герметик, который оптимально подходит для тех или иных хозяйственных нужд, а не купить просто тот, что, как говорится, на слуху, предлагаем разобраться в особенностях каждого из них.

Герметики для стен (наружные)

При монтаже стен из брёвен или бруса, кладке строительных блоков, насколько бы чёткие геометрические размеры они ни имели, сложно избежать небольших зазоров в швах и стыках. Всё это — потенциальные источники проблем с сохранением тепла в доме. Поэтому для финальной обработки швов и стыков используют герметики. Не любые, конечно. В частности, для герметизации швов в деревянных домах и сооружениях из других строительных материалов герметизирующие материалы требуются разные.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Герметик для дерева и деревянных домов

Исходя из специфики применения, герметизирующие материалы для деревянного домостроения в первую очередь должны быть эластичными, то есть обладать способностью циклически растягиваться и возвращаться к прежней форме без разрывов, выдерживая высокую деформацию, поскольку постройка из влажной древесины имеет значительную усадку, что нельзя не учитывать при возведении здания.

Экономный хозяин позаботится о выборе состава, гарантирующего довольно длительную эффективность обработки, а также об оптимальном соотношении параметров «цена-расход-качество». Если фасады не планируют скрывать под сайдингом, плиткой, камнем и другими облицовочными материалами, то к герметику предъявляется ещё одно требование — чтобы он обеспечивал аккуратные и ровные швы (подробнее о заделке швов шпателем и силиконом), максимально длительное время сохраняющие достойный эстетичный вид. Этим требованиям соответствуют, в частности, акриловые герметики.

Они плотные, прочные и пластичные, благодаря чему хорошо сохраняют тепло. При естественной усадке деревянного дома эластичный герметик растягивается и сжимается, двигаясь вместе с брёвнами и не нарушая целостности шва . К тому же, акриловые герметики не желтеют со временем и сохраняют насыщенность окраски. В принципе для заделки стыков между брёвнами, герметизации стен можно использовать и силиконовые герметики. Но они имеют один недостаток: при повреждении шва удалять придётся весь слой герметика, а на деревянных поверхностях — вместе со слоем дерева, так как ремонту такое уплотнение не подлежит.

Дома из кирпича и материалов на основе бетона (газобетон, пенобетон и т.д.)

При герметизации стен в таких постройках требуется обеспечивать надёжное сцепление с поверхностями из бетона, металла, стекла, натурального камня, кирпича. Герметики, используемые для данных работ, должны не реагировать на перепады температур и быть устойчивыми к влажности и ультрафиолетовым лучам. Желательно, чтобы при нарушении герметичности шва его можно было отремонтировать, то есть в нужном месте укрепить дополнительным слоем.

Работы по герметизации межпанельных или фасадных стыков довольно масштабные, поэтому ценятся составы, которые просты в применении, могут быть использованы при любой погоде, удобны и нетребовательны в хранении, позволяют достаточно быстро обеспечить необходимый эффект. Данной задаче соответствуют полиуретановые герметики. Они выдерживают высокую деформацию, эластичны, долговечны, прочны на разрыв, атмосферостойки.

Наносить их несложно, особенно при помощи строительного шприца, а защиту для стен, действительно, надёжную, они создают уже через сутки после нанесения герметика. Обычно в шов кладут утеплитель, а сверху герметик. Кроме того, полиуретановые составы незаменимы при герметизации фундаментов, трещин на фасадах домов. А удобны тем, что быстро твердеют и не стекают. Для заделки трещин в стенах домов и фундаментах пригодятся битумные герметики. Но они, как и бутилкаучуковые, значительно проигрывают с точки зрения эстетичности обработки: швы на фасаде будут выделяться чёрным цветом. Большой ошибкой будет применение на фасадах тиоколовых герметиков, поскольку они с большой долей вероятности дадут потёки и сосульки на швах, что, безусловно, испортит внешний вид дома.

Герметики для работ на крыше (кровельный герметик)

К герметикам, используемым для кровельных работ, требования ещё выше. Материалы должны быть сверхнадёжными и выдерживать значительные перепады температур, а также не реагировать на атмосферные явления. Зато требования к эстетичному виду шва здесь ниже, поэтому широкое распространение в кровельных работах получили битумные герметики, которые могут быть только черного цвета.

Их более качественной и долгосрочной альтернативой являются каучуковые герметики, цветовая гамма которых, к тому же, куда более разнообразна, включая также и прозрачный вариант. Их используют для уплотнения соединений между кровельными покрытиями, герметизации элементов водостока, мест вывода антенн, дымоходов, вентиляционных каналов, заделки трещин, дыр, ликвидации протечек, уплотнения соединений и так далее. Для подобных работ они эффективны благодаря хорошей адгезии к материалам кровельной конструкции, коррозионной устойчивости, стойкости к атмосферным воздействиям и влаге, перепадам температур, УФ-излучению, а также влаго-, газо- и паронепроницаемости.

Герметики используют как для проведения кровельных работ при возведении здания, когда необходимо ликвидировать зазоры в местах примыкания материалов и защитить крышу от влаги, так и при выполнении ремонтных работ на старом здании для устранения мелких дефектов кровли.

Варианты применения кровельного герметика

1. Монтаж малоуклонных кровель. Герметик здесь применяют для предотвращения протечек в местах продольных и поперечных нахлёстов кровельных элементов. Как правило, для уплотнения используют ленту с двусторонней липкой поверхностью различной ширины, а также шнуры или мастики.
2. Герметизация отверстий в кровле, предназначенных для дымоходов, вентшахт, антенных выходов, ограждений и пр. Для этих целей необходимы герметики в виде ленты: двухсторонней или односторонней, липкой с одной стороны и дублированной металлом, нетканым полотном или полимерным материалом – с другой. Мастики в этом случае используют совместно с разнообразными накладками – металлическими или пластиковыми.
3. Проклейка наклонных коньков кровли для предотвращения задувания в подкровельное пространство дождя и снега, а также для увеличения тяги между карнизом и верхним коньком. Герметизации не подлежит только верхний конёк, который должен оставаться открытым для вентиляции подкровельного пространства.
4. Уплотнение фальцевых соединений (одинарных, двойных, стоячих, лежачих). Эти работы выполняют с помощью неотверждаемых герметиков, выпускаемых в виде двусторонней ленты. Её прокладывают на всю ширину на-хлёста двух металлических листов и закрепляют саморезами через 10-15 см.
5. Укрывание сложных узлов и сопряжений. Их проклеивают и скрывают под декоративными накладками.
6. Текущий ремонт кровли. В его проведении помогают ленты с покрытием, разнообразные шнуры и мастики.
7. Теплоизоляция «мостиков холода». Распространённая проблема при устройстве мансардных кровель, где стропильная часть выполнена из металла. Ликвидировать её можно с помощью специальных многослойных материалов, основой которых служит тонкий слой утеплителя, покрытый с одной стороны металлической фольгой, а с другой – слоем самоклеящегося герметика.

В доме

При проведении домашнего ремонта без применения герметика — буквально как без рук. Он необходим и при реставрации оштукатуренных поверхностей, и для заделки трещин в бетоне, и для выравнивания стыков между гипсокартонными плитами, и при устранении дефектов в камне, плитке, паркетных плашках и так далее. Не говоря уже о самом популярном использовании герметика — для заделки шва между ванной и стенами. Причём для каждого вида работ применяют разные средства.

Ремонт штукатурки перед окрашиванием.

Для небольших ремонтов, в том числе заделке трещин в лепнине, бетоне, используют акриловые герметики.

Гипсокартонные перегородки.

Перед декорированием поверхности из гипсокартона, чтобы соединения плит были незаметны глазу, стыки обрабатывают нейтральными силиконовыми герметиками или специальными составами, предназначенными исключительно для этого вида работ, что обозначено на упаковке.

Санузел.

При проведении ремонтных работ в санузлах и ванных комнатах лучше использовать специальные герметики, которые относятся к группе санитарных или сантехнических. Такие составы содержат антибактериальные добавки, предотвращающие появление плесени, влагостойки и не разрушаются под воздействием различных моющих средств, хорошо выдерживают воздействие высокой температуры. Такими герметиками обрабатывают стыки ванн со стенами, поверхность вокруг раковин, которые вмонтированы в мебель типа «мойдодыр», а также используют в местах крепления арматуры, входов и выходов трубопроводов и сливов сантехники.

Кухня.

Герметики требуются чаще всего либо для заделки трещин в столешницах, либо для уплотнения стыков между двумя столешницами в месте соприкосновения их со стенами, раковиной, плитой и так далее Герметики, используемые для этих целей, не должны содержать никаких вредных веществ, при этом быть влагостойкими, о чём так же надо искать информацию на упаковке.

Дверные коробки и оконные рамы.

Снаружи применяют нейтральные силиконовые и акриловые герметики.

Паркет.

Для исправления дефектов паркета, ликвидации трещин и заделки швов вдоль плинтусов используют акриловые герметики, обладающие хорошей адгезией к дереву. Лучше брать составы тон в тон, которые не нужно окрашивать.

Системы отопления.

Главным критерием при выборе герметика для этого участка работ является устойчивость к деформации. Приемлемый вариант—силиконовые герметики (кислотные или нейтральные). Если брать акриловые, то только специальные, устойчивые к высоким температурам. Есть герметики, выдерживающие температуру выше 1000°С. Их используют, в частности, для заделки трещин и щелей в каминах, очагах и топках, а также вокруг дымоходов и труб.

На заметку (перед тем как купить герметик)

• Не пытайтесь применять один универсальный герметик для всех поверхностей. Эффективнее всего специализированные составы, адгезия которых рассчитана на конкретный материал, который вам необходимо обработать. Универсальные препараты рассчитаны на усредненный показатель, высокой степени герметизации они дать не могут.
• Необходимо учесть, что все общестроительные бытовые герметики не боятся дождя, снега, влаги и стекающей по кровле воды. Но не пытайтесь использовать их, допустим, для герметизации аквариума или бассейна. Кроме того, для герметизации аквариумов ни в коем случае нельзя применять герметики с антигрибковыми добавками. Это приведёт к гибели рыб.
• Работы в зимнее время требуют соответствующих технологических характеристик герметика. Поэтому тот состав, который хорошо показал себя летом, на той же поверхности может повести себя совсем по-иному зимой.
• При работе на стыках с высокой подвижностью (кровля, металлические ангары) и большой протяжённостью герметик должен обладать повышенной эластичностью.
• Расход герметика зависит от объёма щелей и толщины слоя. Если щель очень глубокая, в целях экономии можно сначала проложить внутрь специальный уплотнительный шнур, а оставшуюся пустоту заполнить выбранным герметиком.

Таблица 1 – Виды и применение герметиков

Акрил – полимер на основе производных акриловой кислоты и ма­териалов из них.

Полиуретан – синтетический материал, широко использующийся во многих областях как заменитель ре­зины, каучука, металла и пластика.

Жидкий тиокол и тиолсодержащий полимер.

Подходит для внешних и внутренних работ.

Бывают одно- и двухкомпонентными.

Имеют двухкомпонентную структуру.

1. Надолго сохраняют эластичность.

2. Имеют хорошую адгезию к бетону, кирпичу, штукатурке, древесине.

3. Отсутствие в составе органических растворителей и, соответственно, запаха позволяет при ис

пользовании обходиться без специальных средств защиты.

4. Готовый шов устойчив к УФ-лучам, не выцветает, не боится воды.

5. Сохраняет свои свойства в ши­роком диапазоне температур.

6. Поверхность по шву можно шту­катурить и окрашивать любыми лакокрасочными материалами.

1. Имеют хорошую адгезию и обеспечивают прочное

2. Устойчивы к действию коррозионных агентов.

3. Обладают способностью выдерживать механические 3. Обладают высокой устойчивостью к

воздействия, стойкостью к влаге, слабым кислотам и

4. Не изменяют своего объёма при вулканизации, так

как не содержат растворителей.

5. Легко окрашиваются любыми фасадными красками,

не содержащими растворителей.

6. Имеют короткое время отвердения (быстро схватываются).

7. Обладают великолепной эластичностью, то есть спо­собны многократно растягиваться без разрывов, а по­сле снятия нагрузки возвращаются к прежней форме.

1. Наиболее прочные, эластичные и

долговечные из всех видов

2. Имеют хорошую адгезию.

действию растворителей, щелочей, минеральных кислот, озона.

5. Обладают бензо- и маслостойкостью.

6. Температурный диапазон эксплуатации: от – 55°С до + 130°С.

7. Срок их службы составляет от 20 и более лет.

Сезонность работ при отделке фасада, поскольку данные работы с та­ким видом герметика должны про­водиться при отсутствии дождя.

Имеют в своем составе вредные, едкие вещества, поэтому при работе с ними нельзя допускать попадания со­става на открытые участки кожи.

Дают усадку, короткое время использования после приготовления состава.

Наносят на сухую чистую поверхность прямо из тюбика или воспользовавшись специальным пистолетом. Плёнка образуется уже

через 15-20 минут после нанесения. Время на отлип – 1 час. Полное время полимеризации – 3 не-

Поверхность очищают от жира, мусора и пыли, удаляют

влагу, после чего наносят герметик с помощью специального пистолета или непосредственно из фольгированной упаковки. Спустя час-полтора образуется плёнка, а полная полимеризация шва на каждый миллиметр

толщины занимает около 7 часов. Использовать герметик после вскрытия упаковки необходимо сразу, так

как он достаточно быстро теряет свои свойства. В слу­чае повреждения шва его легко восстановить, повтор­но нанеся герметик на то же место. При работе обяза­тельно использовать средства индивидуальной защиты (респиратор, перчатки и т.п.). Готовый шов допускает окрашивание любыми лакокрасочными материалами.

Чтобы подготовить тиоколовые герметики к работе, смешивают их основной

компонент с отвердителем. Готовый состав надо успеть использовать в течение

двух часов. Отверждение происходит в

течение нескольких часов (иногда – суток в зависимости от состава). При работе необходимо пользоваться индивиду­альными средствами защиты и избегать соприкосновения с кожей.

Для заделки трещин, швов между брёвнами в деревянном доме,

герметизации швов в бетонных и железобетонных конструкциях, в местах примыканий оконных бло­ков, витражных конструкций и т.д.

Для склеивания и герметизации любых материалов: металла, древесины, камня, лакированной жести, пласт-

массы, керамики, бетона, обычно используют для гер­метизации межпанельных швов, соединений сборных конструкций, кровельных стыков, стыков строительных конструкций с бетонными, металлическими, деревян­ными или ПВХ-поверхностями. Могут служить «скорой помощью” при ремонте швов силиконовых герметиков.

Герметизация швов бетонных и железо-

бетонных конструкций с максимальной

Таблица 2 – Виды и применение герметиков

БИТУМНЫЕ И КАУЧУКОВЫЕ

Кремнийорганический полимер – силиконовый каучук (45% состава).

Для битумных: битум – твёрдый или смолоподобный продукт, не растворимый в воде. Для каучуковых: синтетический каучук.

Бутилкаучук – сополимер иэобутилена с небольшим количеством изо­прена.

Делятся на два типа: кислотного отвер­ждения и нейтральные. Первые облада­ют хорошей адгезией к ровным поверх­ностям, устойчивы к влаге и высокой температуре. Вторые дороже, но име­ют более широкую сферу применения, в частности, для герметизации пластмас­совых поверхностей, не имеют резкого запаха.

Можно укладывать на влажное основание.

Относятся к категории неотверждаемых, выпускаются в виде уплотни­телей, монтажных лент или ленточ­ного материала различной ширины и толщины, шнуров разного диаметра, брикетов и мастик различной вязко­сти.

1. Долговечны (служат более 15 лет).

2. Устойчивы к УФ-излучению и практически любым агрессивным средам.

3. Сохраняют свои упруго-эластичные

свойства в широком интервале температур: от-50°С до 200°С-

4. Обладают отличной адгезией к большинству видов строительных материалов, а также стеклу, металлу, керамике и не требуют применения грунтовок. 5. Прекрасно воспринимают деформа­цию шва (смещение, повороты) и повто­ряют его новую форму без нарушения I герметичности.

1. Обладают высокой эластичностью.

2. Имеют хорошее сцепление с большинством строительных материалов.

3. Устойчивы к негативным атмосферным явлениям

4. Хорошо защищают поверхность от ржавчины.

5. Выдерживают температуру от -50°С до 150°С.

6. Срок службы таких герметиков составляет при-

7. Застывший каучуковый герметик можно окрашивать.

1. Пастообразная консистенция позволяет повторять за кровельным материалом резкие температурные деформации, которые ни один из отверждаемых герметиков (например, разнообразные силиконы) повторить не в силах.

2. Легко и прочно приклеиваются к бетону, дереву, стеклу и другим материалам.

3. Срок эксплуатации материала со­ставляет более 25 лет.

Невозможность окрашивания и использования для ремонтных работ, так как адгезия свежего силиконового герме­тика к поверхности старого, уже вулка­низированного, очень мала. Гермети­ки кислотного отверждения могут вызы­вать коррозию некоторых металлов и бе­тона, характеризуются слабой адгезией к пластмассам, поэтому сфера их при­менения ограничена.

Нельзя применять на некоторых видах пластмасс, так как они могут быть повреждены или деформи­рованы, и с минеральными маслами, поскольку при контакте с герметикой происходит его размягчение. Застывший битумный герметик не подлежит окра­шиванию.

Усадка, невысокий срок эксплуатации—максимум 5 лет.

Ремонт рекомендуют проводить при положительной температуре окружающего воздуха и обязательно тонкими слоями.

Работа с таким герметикой аналогична использованию двухстороннего скотча — удалив защитный слой с одной сто­роны, приклеиваем ленту к поверхности используемого материала и, предвари­тельно сняв защитный слой с другой, внахлёст укладываем верхний слой. Наращивание ленты при необходимости также производится внахлёст.

Для наружных и внутренних работ.

Для уплотнения стыков, швов и щелей в любых кровельных материалах, герметизации кровельных жело­бов, водосточных труб, дымоходов и фонарей; для кре­пления и ремонта рубероида и других битумных покрытий; для фиксации изоляционных материалов (полиу­ретан, пенополистирол) к различным основаниям.

Для устройства новой кровли и ремонта

существующей, герметизации швов и стыков металлических и шиферных кровель, швов и стыков строительных конструкций, межпанельных швов и мон­тажа вертикальных и мансардных окон.

Источник: http://kak-svoimi-rukami.com/2012/11/germetikix-oblasti-primeneniya-i-kakie-germetiki-byvayut/

Обновляем силиконовые швы в ванной: советы и собственный опыт

Не так давно я переехала в новое жилье, в котором прекрасным оказалось все, кроме потрескавшихся швов на стыке стен и пола в ванной. Я могла бы подавить в себе эстетическое чувство, но душевой уголок все-таки требовал герметичности, поэтому я решила разобраться в том, как менять силиконовую затирку, и теперь готова поделиться с вами новыми знаниями и собственным опытом.

Содержание:

Обновить швы в ванной. Что понадобится?

Для обновления швов понадобится:

• Силиконовый герметик. Нужно выбирать предназначенный для ванн: на упаковке должно быть отмечено, что он устойчив к воздействию воды, моющих веществ и возникновению плесени.
• Пистолет для выдавливания герметика.
• Скребок для удаления старого силикона.
• Чистящее средство для удаления старого силикона.
• Шпатель с разными профилями для формирования новых швов.
• Средство от плесени.
• Малярный/обычный скотч.
• Губка.
• Бумажные полотенца.

Обратите внимание: это максимум. Ниже мы разберемся, без чего можно, а без чего нельзя обойтись.

Шаг 1. Удаляем старые швы

Производители затирок советуют пользоваться специальными ножами, чтобы быстро удалять старый силикон, но я хотела сделать ремонт максимально бюджетно и заодно поэкспериментировать, поэтому обошлась обычным нешироким канцелярским ножом. Должна вам сказать, он справился с работой идеально. Если бы затирка отказалась сдаваться без боя, пришлось бы использовать специальное средство для удаления старого силикона.

Обратите внимание: если вы брезгливы и даже в страшном сне не можете представить себе, что работаете сантехником, то попросите удалить старый герметик и почистить швы кого-то другого. Это куда более грязная работа, чем может показаться.

Шаг 2. Готовим стены.

Перед тем как нанести силикон, нужно вымыть и обезжирить поверхности, при необходимости обработать их фунгицидным средством и подождать, пока они полностью просохнут. Кроме того, стоит хорошенько пропылесосить, чтобы пыль не налипла на швы и не помешала силикону приклеиться.

Шаг 3. Выбираем подходящее средство.

Важно выбрать силикон не только известной марки (чтобы грязную работу не пришлось переделывать через год), но и в удобной упаковке. Самый распространенный вариант — большая банка, которая вставляется в специальный пистолет. С такими пистолетами работают профессионалы, ими удобно выдавливать средство, а большой упаковки хватит на всю ванную. Минус — пистолет придется покупать отдельно. На другом конце спектра — средства для экстренного самостоятельного ремонта в баночках с носиком-шпателем, из которых силикон легко наносить прямо поверх старых швов. Я остановилась на третьем варианте, купив обычную тубу объемом 50 мл. Забегая вперед, скажу, что этого мне как раз хватило на шов длиной 2 метра.

Шаг 4. Наносим герметик

Теперь самый ответственный шаг. Вам предстоит решить, как наносить силикон.

В этом видео советуют просто выдавить средство из пистолета и разгладить шпателем.

В этом шпатель предлагают заменить пальцем, а чтобы защитить стены от излишков и сформировать ровные швы, использовать малярный скотч.

Попробовав повторить прием из второго видео, я испортила первую часть шва: пальцы мои оказался тонкими, а расстояние между плитками большим, так что силикон смазывался слишком сильно. Тогда я решила, что без шпателя не обойтись, и вырезала его из ненужной пластиковой карточки. Нужно признаться, что немного силикона все же просачивалось между карточкой и стеной, но от грязи спасал предусмотрительно наклеенный в 3-4 мм от края плитки скотч (обыкновенный, на малярном я тоже сэкономила).

Обратите внимание: чтобы понять, на какое расстояние от края плитки наклеить скотч, приложите к стене шпатель и отметьте точку, где инструмент начинает соприкасаться со стеной — там будет начинаться шов, и это и будет нужное вам расстояние. Если наклеить скотч ближе, то, отрываясь, он заберет часть силикона, формируя на шве ступеньку.

Итак, ни малярный скотч, ни пистолет для герметика, ни специальные скребки оказались для маленького ремонта не нужны. Полезнее всего, пожалуй, шпатель, который может формировать профили разного радиуса, и из всех полезных мелочей я бы купила именно его. Но при ограниченном бюджете всегда можно обойтись подручными материалами.

Обратите внимание: силикон лучше наносить с запасом: пусть половину вы счистите шпателем, зато шов сформируется с первого раза, и не придется потом заполнять случайные лакуны, безуспешно пытаясь сделать это аккуратно.

На фото выше — до и после (швы между плитками на стене я здесь замазала только предварительно, а вот стык пола и стены готов). Я довольна: стало заметно лучше, хотя швы у меня получились далеко не идеальные. И не в последнюю очередь из-за того, что я и не предполагала, сколько терпения, спокойствия и сосредоточенности нужно для этой работы. Сначала меня подводила неопытность, потом усталость. Надеюсь, вы не повторите моих ошибок и благодаря этой статье при необходимости с легкостью сделаете небольшой ремонт в своей ванной!

Дайджест Квартблога

Как очистить ванну: 7 полезных советов — Чистим ванну с помощью подручных средств. Очищаем ванну в домашних условиях быстро, легко и эффективно!

Генеральная уборка: 8 точек, которые вы забываете очистить — Уверены, что от вас не ускользнет ни одна пылинка? Делимся списком мест, о которых не нужно забывать, если хотите добиться настоящей чистоты. Уборка квартиры своими руками, с чистотой на все 100%.

Порядок в доме: 7 шагов от Тони Хэммерсли — Если выполнять эти советы ежедневно, в доме будет порядок, а генеральные уборки станут куда легче, уверена автор блога A bowl full of lemons. Как поддерживать порядок в квартире: 7 правильных и эффективных шагов.

Уборка на кухне: 7 объектов для пристального внимания — Планируется уборка на кухне? Поделимся полезными советами! Ничего страшного, если у вас нет времени ежедневно начищать кухню до блеска , достаточно держать в порядке самые важные предметы.

7 ароматных трав, очищающих воздух в квартире — Двойная польза: очищение воздуха и целебные ароматы: трава в квартире как источник чистого кислорода.

Источник: http://kvartblog.ru/blog/obnovlyaem-silikonovye-shvy-v-vannoy-sovety-i-sobstvennyy-opyt/

Как правильно наносить герметик

Заполнить шов герметиком. Кажется, что может быть проще. Однако как только мы сталкиваемся с рядом трудностей при выполнении этой операции, возникает великое множество вопросов: как сделать шов ровным на протяжении всей длины? как избежать пузырьков после нанесения герметика? как выполнить работу без изъянов и с первого раза? Обо всем этом мы расскажем в нашей статье.

Содержание

1. Что вам понадобится?
2. Технология выполнения работ
3. Видео по теме
4. Полезные статьи

С какими трудностями можно столкнуться при нанесении герметика на шов? Со стороны все выглядит максимально просто: отрезать колпачок у тубы с герметиком, равномерно выдавливать его вдоль всего шва и потом подровнять. Но, приступив к делу, вы понимаете, что все идет наперекосяк. Чтобы разровнять уже готовый шов, особенно если он длинный, приходится прерываться и через какое-то время начинать с места остановки. Но даже если делать это аккуратно, то все равно все неровности в этих местах будут видны. Попытаться разгладить их на герметике, нанесенном 5 – 10 минут назад, тоже не удастся: поверхность этого материала уже начала застывать и состав, потерявший пластичность, покрывается пупырышками. Как избежать этих и других распространенных ошибок всех новичков, которые только собираются узнать как пользоваться герметиком, мы расскажем далее.

1. Что вам понадобится?

Инструменты

Материалы

• Хлопчатобумажная ткань без ворсинок
• Герметик
• Пистолет для герметика
• Спирт / ацетон / растворитель
• Малярный скотч
• Мыльный раствор
• Бумажные салфетки
• Шлифовальная бумага

2. Технология выполнения работ

Подбираем тип герметика

Очень важный подготовительный этап: если состав герметика не подходит под материал поверхности, на которую вы планируете его наносить, это может привести к разрушению этой самой поверхности.

Совет 1. Для таких материалов, как зеркало, алюминий, природный камень, нельзя использовать герметики, в состав которых входит кислота. Вы всегда сможете отличить их по запаху: подобные агрессивные составы пахнут уксусом.

Совет 2. При заделывании швов в гладких поверхностях, какие часто встречаются в ванной, не рекомендуется использовать акриловый герметик. Он обладает низкой адгезией к таким материалам, то есть плохо приклеивается и через короткий промежуток времени может просто отстать от поверхности.

Совет 3. Если в дальнейшем вы собираетесь покрасить поверхность, не используйте силиконовые герметики. В отличие от остальных видов, нанести краску на них не получится.

Готовим поверхность к нанесению герметика

Внимательно осмотрите поверхность, на которую вы будете наносить герметик. Если на ней остался какой-либо материал, который может раскрошиться в процессе, обязательно его уберите. Для этого вам понадобится шлифовальная бумага. Если мешают остатки старого герметика, то с помощью ножа вы быстро избавитесь и от них. Обязательно удалите влагу, которая может находиться на поверхности: проведите по ней бумажными салфетками или туалетной бумагой. Далее обезжирьте поверхность: нанесите на кусок ткани ацетон или спирт и тщательно протрите места, которые будут заполнены герметиком.

Теперь о нанесении ровной линии герметика. Несмотря на кажущееся отсутствие сложностей, сделать это не очень просто. На помощь придет малярный скотч.

Полезно знать. Наклейте полоски малярного скотча по обе стороны от шва, который вы будете заполнять герметиком. Они легко удаляются после выполнения работы, и шов получается ровным. Кстати, расстояние между двумя полосками скотча будет составлять ширину шва.

Подготавливаем пистолет для герметика

Отрежьте кончик конуса у тубы с герметиком так, чтобы ширина срезанного аппликатора была больше ширины шва примерно на 1 – 2 мм. Далее вставляем тубу с герметиком в пистолет. В быту чаще используются скелетные пистолеты. Вытяните поршень, для чего нажмите на рычаг, расположенный в верхней части пистолета, и расположите баллончик в этот паз.

Заполняем шов

Помните! Всю процедуру нужно делать очень быстро, буквально в течение 3 – 5 секунд. Иначе герметик начнет высыхать, и шов будет с трудом поддаваться разглаживанию и любой другой корректировке формы.

Шаг 1. Для получения ровной линии поставьте пистолет под углом 45° ко шву и не меняйте его положения.

Шаг 2. Чтобы выдавить герметик из картриджа, очень аккуратно нажмите на курок пистолета. Ведите пистолет на себя, стараясь не делать разрывы в линии шва.

Помните! Не наносите герметик слишком быстро – получится тонкий шов, наполненный пузырьками. Слишком медленный процесс чреват нерационально большим расходом материала и долгой процедурой удаления излишков герметика. Наиболее оптимальная скорость – около 2 – 3 см/сек.

Шаг 3. После заполнения всего шва отпустите курок и надавите на стопорный рычаг пистолета. Не забудьте надеть защитный колпачок на срезанный кончик аппликатора, чтобы содержимое баллона не высохло.

Шаг 4. Удалите излишки герметика со шва. Для этого нам понадобится салфетка, мыльный раствор и шпатель. Опустите инструмент в мыльный раствор и, не очень сильно надавливая на поверхность шва, проведите им, убирая все излишки. Вытрите герметик на шпателе салфеткой. Если у вас нет этого инструмента, то же самое можно выполнить пальцем.

Помните! Шпатель нужно опускать в мыльный раствор каждый раз, перед тем как вы собираетесь убрать излишки герметика.

Шаг 5. Быстро отклейте малярный скотч с обеих сторон от шва и пульверизатором с мыльным раствором побрызгайте эти места. Шпателем (или пальцем) разровняйте края шва, чтобы скрыть щели. В противном случае после удаления малярного скотча края шва будут иметь рваный вид.

Шаг 6. Если герметик попал вам на кожу, то отмыть его просто, пока он не засох, теплой водой и мыльным раствором.

Полезно знать! В среднем при комнатной температуре герметик высыхает в течение 24 часов на 2 мм вглубь шва. Перестает прилипать к рукам и теряет свою эластичность уже в течение 10 – 15 минут после нанесения.

Как видно, соблюдая эти нехитрые советы, вы будете знать как самостоятельно наносить герметик. А после некоторой практики вы сможете герметизировать швы как настоящий профессионал!

3. Видео по теме

Вам пригодится и наше видео.

Источник: http://www.vseinstrumenti.ru/krepezh/klej/germetiki/articles/1534/

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Термостойкий пищевой герметик.

Доброе врем суток. Есть у меня самовар с маленькой трещиной в районе крана. Меня интересует вопрос можно ли заделать ее с помощью пищевого герметика(с внутренней стороны соответственно)? Есть ли у кого практика с такими герметиками.
В интернете нашел два таких герметика (подойдут ли )
RTV 118 Q
OTTOSEAL S 27
(красным кругом отмечено место трещины)
p.s.
Лудить не вариант т.к. дорого 🙁
Да и продавать я его не собираюсь.
Самовар 1896 года
P.S.
Приму любые советы по ремонту.

Метки: самовар

Комментарии 97

Можно запаять оловом

провильно тебе говорят надо пропоять с нутрянки и усе

странный вы человек, дорого лудить самовар 1896 года… отдайте его в музей, там с удовольствием возьмут его. Не портите!

Если после пайки применять самовар по прямому назначению, то паять нужно только пищевым припоем ПОС 90 который применяется для лужения и пайки внутренних швов пищевой посуды и медицинской аппаратуры; сплав бессурьмянистый. Остальными можно потом отравиться.
Температура плавления порядка 200 — 220С.

Спасибо за название припоя.

Возьми китайский припой — он более тугоплавкий (суки китайцы олово зажимают, свинца больше добавляют).

обратись кто ремонтирует радиаторы запаяют займет пять минут и все.

Привози, запаяю. в Балашиху. есть 200 Ваттник и чистое олово.

Позвони в любую фирму по ремонту холодильников и спроси мастеров-смогут ли они аккуратно припаять СЕРЕБРЯНЫМ ПРИПОЕМ краник к корпусу!Здесь нет ничего сложного-аутентичность не потеряется и вид будет как «родной»! Пару лет назад реставрировал французскую бронзовую люстру 18 века—у Ангелочков были отломаны ножки-припаял всё аккуратно и посоветовал человеку заехать с паяными деталями к гравёру бормашинкой всё подравнять!

Подскажи, а где продаётся пищевой герметики?

В зоомагазине, аквариумный герметик.

ни в коем случае нельзя этим герметик замазывать, там 100% силикон на уксусе, продырявит гнилью насквозь данный красивый самоварчик!

Причем тут самовар? Человек выше просто спросил где купить пищевой герметик.

если прочитать внимательно — то человек интересовался пищевым герметиком, и можно ли им изнутри замазать самовар, на что я уже и ответил…

С вами все в порядке? Я ответил не автору поста про самовар, а на вопрос в от Dimonnn01.

со мной да, а с вами? если вы отвечаете Dimonnn01, зачем отвечаете ответом на мои сообщения а не на его?

Запаяйте и не парьтесь. Можно даже обычным припоем с кислотой, мощным паяльником.

Поддерживаю комментарии запаять . Тем более вещь раритетная и не стоит нарушать классическую технологию…

Мы вот менее раритетный самовар с собой в походы берём.
a-a.d-cd.net/8f9f38as-960.jpg

Бери его и едь в автосервис где паяют медные трубы(радиаторы, кондеры ит.д.) Цена будет недороже стоимости хорошего герметика. Потомучто его только обольют припоем и нагреют. И БУДЕТ КАК ПРЕЖДЕ!

Посмотри вот это

Самовар такой 10000 стоит) Я бы запаял и радовался свежему чайку на даче)

Спасибо за цену.

Почему не спаять сплавом и горелкой которыми медные трубы водопроводные спаивают?

я переделывал бытовой электро самовар на дровяной для дачи и пришлось мне место соединения самого чана и трубы промазать пищевым герметиком уже лет 8 полет нормальный

можно поподробнее? А то ищу дровяной — такой шлак за 5-6 т.р. предлагают! А 2 электро пылятся без дела…

Можно завтра постараюсь описать процес переделки на пальцах так сказать

а почему нельзя просто пропоять акуратнее

Самое надежное и дешевое паять. Раньше всегда так делали.

про паять еще не говорили?

Только пайка!
А вот чем — оловом, твердым припоем решать тому, кто будет паять по месту 🙂

Как бывший специалист по изготовлению самоваров советую только пайку и лужение изнутри. Никаких герметиков!
На заборе тоже, многое пишут. (это про съедобность герметика).
Успехов!
Кстати, для сведения… )
Круглая бляшка между краном и корпусом, называется «репеёк». 🙂

у меня фляжка(0,200) лопнула по углу, можно оловом пропаять? для здоровья не вредно? или особенный припой нужен?

NikolloLugovini

у меня фляжка(0,200) лопнула по углу, можно оловом пропаять? для здоровья не вредно? или особенный припой нужен?

Возьми припой ПСР он с серебром.Можно паять любую пищевую утварь.

спасибо, а паяльником прогрею, или горелкой над?

Если паяльник от 100 Ватт то прогреешь. Можно газовым либо топором.

Спасибо Буду пробовать!

NikolloLugovini

у меня фляжка(0,200) лопнула по углу, можно оловом пропаять? для здоровья не вредно? или особенный припой нужен?

Паяется только медь и латунь. Кстати, сталь и нержавеющая сталь так же. Но, если Алюминий, то бесполезно. ) Ну, это прописная истина. Как флюс лучше всего использовать ортофосфорную кислоту. Припой может быть любым абсолютно. Олово, оно и есть олово. Чистое олово паяется труднее. Узнать его можно, изогнув сам припой (проволока, болванка малого диаметра, пластина), при изгибании раздаётся характерный треск. А так, любым можно пропаять. Лучше всего использовать паяльник -молоток, он прогревает хорошо. Если бытовым паяльником, умаешься… Греть всё изделие нельзя, можно испортить всё покрытие (самовары изнутри лудятся полностью и хонингуются).
Всё. )

паяется абсолютно всё… но некоторые металлы паяются через Ж***
по поводу пайки алюминия сЦылка: www.masteru.org.ua/view_metal.php?id=4
по собственному опыту- паять не паял, но лудил… нормуль, более 15 лет луженному контакту всё на ура…

Не пробовал, врать не стану. Да, наверное и, не буду я его паять. 🙂
Знаком только с его сваркой, со специальным припоем и в защитной среде.

паяется абсолютно всё… но некоторые металлы паяются через Ж***
по поводу пайки алюминия сЦылка: www.masteru.org.ua/view_metal.php?id=4
по собственному опыту- паять не паял, но лудил… нормуль, более 15 лет луженному контакту всё на ура…

Дело в том, что именно алюминий, металл нестабильный, легко подвергаемый коррозии. Удерживается в своей форме исключительно благодаря оксидной плёнке, находящейся на поверхности этого металла. При процарапывании (даже!), плёнка практически моментально образовавшаяся на царапине, не даёт металлу корродировать дальше (всё условно). Я к чему веду… Его зачищать, для пайки, довольно сложно, именно из-за этого свойства. Да и вреден он, как оказалось. Недаром, практически перестали изготавливать из него посуду, без покрытий естественно. Вместе с пищей принимаешь внутрь некоторое количество алюминия.
Хотя, набор таких ложек и вилок у меня есть, для вылазок на природу. )

я в курсе, но просто вы весьма категорично заявили что «люминий в отличии от чугуния» не паяется… ну я как бы и опроверг слегка ваши слова ))
а то что он вреден и способствует развитию болезни Альцгеймера это я в курсе…)) но в наше время полезного почти не осталось, порой курение полезнее докторской колбасы оказывается(по применению к больным «Паркинсоном»).
как то так…
Пы.Сы. да и мне как жителю(и работнику головного предприятия города) центра горно-химической промышленности Беларуси, алюминий как то … ((

Миру -мир. 🙂 Я, по образованию инженер -металлург. Сварка и пайка преподавались но, больше запал в душу опыт, приобретённый в заводе (авиационная отрасль). Дело имел и с этими металлами но, в основном с титаном. А самовары делались в нашем заводе, как товар для народа. Я, как штамповщик, курировал этот цех. )
Во, доложился. )

Прямо таки слоган сам напрашивается: «титановый самовар не только легко, красиво, прочно но и минус пять а то и десять лет из вашей никчемной жизни».)))
Шутка.
я по автоматике работаю, на практике больше тренируюсь, как то пришлось медь с алюминием скручивать и прятать под бетон(наращивал провода в люстре) клемнику не доверил, скрутке и подавно, посему было принято волевое решение залудить алюминий… вроде бы получилось неплохо судя по сроку и условиям эксплуатации(топили раза три эту скрутку но тьфу тьфу тьфу.

Абсолютно со всеми утверждениями согласен.
Насчёт алюминия повторюсь… не знаю, не пробовал.

VladimirUchkov

Паяется только медь и латунь. Кстати, сталь и нержавеющая сталь так же. Но, если Алюминий, то бесполезно. ) Ну, это прописная истина. Как флюс лучше всего использовать ортофосфорную кислоту. Припой может быть любым абсолютно. Олово, оно и есть олово. Чистое олово паяется труднее. Узнать его можно, изогнув сам припой (проволока, болванка малого диаметра, пластина), при изгибании раздаётся характерный треск. А так, любым можно пропаять. Лучше всего использовать паяльник -молоток, он прогревает хорошо. Если бытовым паяльником, умаешься… Греть всё изделие нельзя, можно испортить всё покрытие (самовары изнутри лудятся полностью и хонингуются).
Всё. )

спасибо! все доступно!

VladimirUchkov

Как бывший специалист по изготовлению самоваров советую только пайку и лужение изнутри. Никаких герметиков!
На заборе тоже, многое пишут. (это про съедобность герметика).
Успехов!
Кстати, для сведения… )
Круглая бляшка между краном и корпусом, называется «репеёк». 🙂

Присоединяюсь, Однозначно паять! медно-серебрянным припоем Пср у кондиционерщиков попроси.

VladimirUchkov

Как бывший специалист по изготовлению самоваров советую только пайку и лужение изнутри. Никаких герметиков!
На заборе тоже, многое пишут. (это про съедобность герметика).
Успехов!
Кстати, для сведения… )
Круглая бляшка между краном и корпусом, называется «репеёк». 🙂

Присоединяюсь — паять однозначно. Из широчайшей практики в такой работе в мастерской могу сказать, что обычный ПОС-61 прекрасно работает на латунных и мельхиоровых чайниках и самоварах. Можно и ПОС-40, но надо сильнее греть. При пайке подобного самовара (владельцы в него ТЭН поставили, он сгорел, пришлось распаивать ногу и заодно запаивать этот самый «репеёк» и кран в нем) кран разогревал горелкой, шов паял 200-ваттным «топором».

Источник: http://www.drive2.ru/c/2992885/

Изготовление силикона для форм своими руками в домашних условиях

Силиконовая резина — это незаменимый материал для множества сфер жизни. Формы из силикона используются в косметологии и кулинарной области, в создании любого рода украшений, декора и косметических средств и т.д. Мы расскажем об основных свойствах силиконовой резины, а также приведём способы самостоятельного создания форм из этого материала.

Формовочные полимеры

Для изготовления универсального материала применяется азотная кислота, которую добавляют в кварцевую крошку для её растворения. Затем происходит добавление катализатора. Готовый состав по консистенции и внешне похож на резину. Материал безопасен, не выделяет вредных веществ, не поддаётся влиянию щелочей и кислот. Завершённый материал имеет ряд качественных свойств: пластичность, стойкость к механическому воздействию, влагоустойчивость, отсутствие срока годности. Готовые изделия не требуют специального сложного ухода.

Компаунды, включающие в себя две основные составляющие — пасту и отвердитель, классифицируются по цели применения таким образом : обмазочные, заливочные, компаунды для создания форм. Такие составы дают возможность самостоятельно изготовить практически любую форму, вплоть до образцов для производства тротуарных плит.

Для затвердевания состава используются специальные катализаторы — оловянные или платиновые. Катализатор обеспечивает материалу ряд свойств: устойчивость к температурному воздействию, прочность и твёрдость, способность к быстрому затвердеванию, длительный срок службы, устойчивость к активной эксплуатации. От затвердителя также будет зависеть оттенок будущей резины — будет ли она матовой или прозрачной. Оловянные затвердители обеспечивают более высокие показатели прочности. Платиновые катализаторы создают более гибкие и мягкие изделия.

Применение самодельных полимеров

Компаунды широко представлены на рынке, однако, находятся мастера, которым больше по душе изготовление изделий своими руками. Это не только сокращает расходы, но и предоставляет дополнительную возможность проявить себя в творчестве.

Создание силикона для форм своими руками может производиться по нескольким технологиям. Приготовленное таким образом вещество не идентично по свойствам фабричным образцам. Самодельные составы могут уступать промышленным по качеству; их можно использовать только для домашнего рукоделия.

Рекомендации по созданию матрицы для отливки

Перед началом процесса создания силикона стоит запастись контейнером или ящиком для работы. Сборные коробки упрощают вытаскивание детали из корпуса. Зазоров в конструкции контейнера быть не должно, так как эластики имеют свойство вытекать.

Перед укладкой материала в ящик, его необходимо покрыть разделителем — достаточно жирным или мыльным. Если планируется изготовить матрицу для вертикального изделия, его нужно закрепить на дне контейнера, используя для сцепления пластилин. Далее производитсся заливка изготовленного компаунда вокруг детали. Материал нужно заливать тонкой струёй до окончательного покрытия фигурки внутри контейнера.

Первый рецепт

Подготовка. Сначала необходимо подготовить весь «инструментарий» — небольшую ёмкость, лопатку для размешивания, тару для заливки и фигурку-шаблон, копию которой вы хотите получить в результате. Также вам понадобится глицерин и желатин в одинаковых пропорциях; их необходимо плавить в одной ёмкости на водяной бане, регулярно мешая. Плавление происходит в течение 10 минут; нельзя, чтобы состав закипал.

Теперь можно приступать непосредственно к изготовлению. Дно контейнера (картонного или деревянного) заливается приготовленным составом. Далее фигурку нужно поместить в силикон и сразу вытащить, а затем оперативно перенести её в контейнер. Сувенир-шаблон скрепляется с дном; необходимо тут же залить его горячей смесью, полностью заполнив контейнер.

Процесс затвердевания силикона происходит в считанные минуты. После того, как материал полностью застынет, получившуюся форму освобождают из тары и отрезают её дно. Далее можно извлекать фигурку. Пустое пространство заготовки можно заполнять только с помощью смолы на основе эпоксида.

Недостатки рецепта:

Полученная заготовка непригодна для дальнейшей работы с гипсом, так как она не отталкивает влагу;

Изготовить мыло также не получится — масса имеет свойство плавиться;

Изделие не рассчитано на длительное использование; оно быстро теряет свой внешний вид и свойства.

Второй рецепт

Подготовка. Вам понадобится: строительный герметик и крахмал. Также стоит сразу подготовить фигурку. Форма, которую вы получите — достаточно твёрдая, будет иметь впалое углубление, поэтому таким образом вы сможете создать только одностороннее изделие.

Сам процесс проходит в несколько этапов:

Рабочая поверхность посыпается крахмалом против прилипания;

В центр стола выливается немного герметика;

Герметик посыпается тальком или крахмалом и оперативно перемешивается; материал в итоге не должен прилипать;

Материал формируют в небольшую, плотную лепёшку, по размерам соответствующую будущему изделию;

Оперативно, пока герметик ещё не схватился, нужно вдавить фигурку-шаблон в массу;

Силикон должен застывать в течение как минимум 24 часов;

Далее нужно освободить сувенир из массы и смазать получившуюся форму тальком, а затем заполнить пластичной глиной;

Теперь заготовку можно просушить в духовке.

Преимущества такого способа:

Возможность многоразового применения образца;

Такие формы позволяют работать с горячей мыльной основой.

Среди недостатков можно выделить необходимость работать очень быстро, так как рабочая масса быстро схватывается, а также сильный неприятный запах герметика.

Источник: http://polymax10.ru/articles/izgotovlenie-silikona-dlya-form-svoimi-rukami-v-domashnih-usloviyah

Как сделать силикон в домашних условиях?

Как сделать силикон своими руками и, что для этого надо?

Не сложно изготовить силикон, он же силиконовый каучук, полидиэтилсилоксан, своими руками. Из него делали небольшие декоративные украшения для панно в кухне.

Для этого нужны всего жидкое стекло и этиловый спирт. Приготовленный силикон быстро застывает от соприкосновения с воздухом и влагой, поэтому готовить небольшими порциями. В равных пропорциях смешивается жидкое стекло и этиловый спирт, на этом этапе в состав можно добавить немного красителя, чтобы получить силикон нужного цвета. Быстро перемешать деревянной палочкой и поместить в шприц с насадками или сразу залить в подготовленную форму, или своими руками из него вылепить нужную фигурку, отлить формочку.

Изготовить силикон в домашних условиях совсем не сложно, тут не нужны особые знания в области химии.

Нам понадобятся всего два ингредиента, это этиловый спирт и «жидкое стекло».

Далее готовим посуду под раствор (объём тары зависит от того сколько силикона Вы собираетесь произвести).

Теперь одеваем на руки резиновые перчатки (смесь довольно едкая получится) берём в руки деревянную палку (не обязательно палку, можно и ложку, но её придётся выкинуть) и начинаем перемешивать

Этиловый спирт и «жидкое стекло» разводим 1 к 1, другими словами в равных частях.

Перемешиваемая смесь очень скоро начнёт затвердевать, получится нечто белое и по консистенции напоминающее обычный пластилин.

Ещё спустя некоторое время эта масса превратится в подобие резины.

Если силикон нужен для изготовления какой-то формы, то мнём его руками (перчатки не снимаем) на первой стадии затвердевания.

Работать придётся быстро, смесь застывает не долго, лучше заранее приготовиться к дальнейшим действиям (приготовить форму и всё такое)..

Источник: http://www.remotvet.ru/questions/11677-kak-sdelat-silikon-v-domashnih-uslovijah.html

Как сделать молд из герметика своими руками. Два способа

В видео мастер-классе показаны два способа изготовления молдов или текстурных ковриков из силиконового герметика.

Изготовленные разными способами молды отличаются своей жесткостью.
В первом случае форма получается более гибкой и пластичной, чем во втором.

Чем больше крахмала во втором случае вы добавите, тем тверже будет молд.

Масса для молдов, приготовленая из силиконового герметика, является хорошей альтернативой двухкомпонентным массам для молдов.

Буду рада Вашим пожеланиям и предложениям 🙂

Также смотрите другие мои мастер-классы по лепке из полимерной глины >>

Желаю Вам приятного просмотра! 🙂

С текстурными листами понятно. Было бы интересней посмотреть как вы делаете объемные молды из этого герметика. Я вод для себя делаю молды с живых цветов (лепестков) из двухкомпонентного герметика. И то не всегда получаются. Бывают места где паста не соприкасается с лепестком и в результате- испорченный молд. Сами понимаете, на лепесток сильно не нажмешь и не прижмешь, как вы это показываете с наждачной бумагой.

А как с помощью такого герметика сделать качественные отпечатки с лепестков- вот это было бы ценно в мастер-классе!

Спасибо, буду ждать!

Такой молд можно сделать, но только с гипсового слепка с натурального лепестка. Т.е. сначала делаете слепок из гипса, потом этот слепок отжимаете на силиконовый молд. Таким образом можно делать двусторониие формы для лепестков. Но гипс должен быть хорошего качества без крупных вкраплений, лучше даже стоматологический.

Один вопрос — сколько сохнет смесь до безбоязненного использования молда?

Твердый молд у меня вполне высыхал за 6 часов, мягкий — чуть дольше.

Спасибо, меня заинтересовало! Возможно применю для своей идеи.

Очень приятно! Спасибо за Ваш отзыв:)

Обязательно попробуйте! Это очень просто

Ольга, не забудьте про перчатки, чтобы руки в прямом смысле не зачесались.

Удачи в творчестве.

Красивый МК, хотя техника для меня знакомая, но есть и кое-что новое, возможзно пригодится! Спасибо! У меня вопрос — где, в каких емкостях вы храните такие молды. У меня проблема с их хранением. Даже через пакет такие молды могут «растопить» пластилин, фабричный силиконовый молд, некоторые виды пластика. Все-таки строительный силикон оказался очень агрессивным материалом.

Здравствуйте! Тоже сама делаю молды, использовала герметик с крахмалом. О первом способе узнала из вашего мастер-класса. Получается, что от мыла силикон перестаёт быть липким? Его нужно пермешивать или не липким становится только верхний слой? Подойдёт ли такой способ для более глубоких молдов, например лица?

От себя хочу ещё сказать, что раньше тоже давила через носик, и для меня это было мучением, т.к. масса мне нужна большая, но потом догадалась откручивать носик и спокойно не прилагая особых сих выдавливаю сколько нужно, а потом ставлю носик на место)

Здравствуйте!:) Спасибо за комментарий:))))

Благодаря мыльной воде силикон не липнет к рукам, вмешивать мыльный раствор в герметик не нужно.

Про молды лица ничего сказать не могу, поскольку с ними не работаю. Но, если Вам необходимы именно мягкие молды, думаю, стоит попробовать)

Я в основном пользуюсь молдами из герметика и крахмала, они жестче и лучше, на мой взгляд, подходят для полимерки, с которой я работаю.

Да, я знаю, многие выдавливают герметик без носика, но мне для миниатюры нужны небольшие объемы, поэтому давлю через носик:)

Источник: http://www.livemaster.ru/topic/1714115-kak-sdelat-mold-iz-germetika-svoimi-rukami-dva-sposoba