Как сделать теплый пол своими руками

Теплый водяной пол в частном доме: схемы, правила устройства + монтажный инструктаж

Отлаженная система отопления – залог комфортного проживания в доме без оглядки на погодные условия. Наряду с традиционной радиаторной технологией устройства отопительного контура активно применяют систему теплого водяного пола. Ее монтаж трудоемок и финансово затратен, но такой вариант отопления полностью окупается за 5 лет.

Чтобы как-то сэкономить, многие обустраивают теплый водяной пол в частном доме самостоятельно. Согласитесь, идея получения эффективного отопления с минимальными капиталовложениями очень привлекательна, не так ли? Однако ее реализация требует от исполнителя определенных знаний и умений.

Мы предлагаем к рассмотрению подробный материал по обустройству водяных теплых полов. В статье изложены правила проектирования, приведены советы по выбору комплектующих системы, а также описан пошаговый ход выполнения работ по укладке, подключению и запуску водяного контура.

Условия монтажа водяного пола

Устройство дополнительного обогревательного контура рекомендуют включать в проект еще до начала строительства – так проще производить расчеты.

В готовом новом доме или здании, где давно функционирует радиаторная система, монтаж водяного пола также возможен, но при определенных условиях.

Если желание утеплить пол возникло после возведения дома, следует установить, подходит ли здание для этого. Одно из главных условий – заранее выполненная теплоизоляция дома, так как теплопотери выше 100 Вт/м² сделают монтаж пола бесполезным.

Обратите внимание на высоту потолков: монтажный «пирог» с трубами отнимает около 15 см, а то и больше от общей высоты комнаты. После внедрения системы должны сохраняться габариты дверных проемов, высота от 210 см и более.

Если дом новый, то перед началом монтажа необходимо полностью закончить строительство – возвести стены и потолок, вставить окна, произвести оштукатуривание.

Правила проектирования и сборки

Решение выбрать именно водяной пол, а не требующий скрупулезного монтажа электрический аналог, оптимально для систем отопления на газовых котлах.

Такие схемы признаны наименее энергозатратными, максимально эффективными и недорогими в эксплуатации. Варианты с твердотопливными котлами также допустимы.

Безупречная работа системы возможна только при двух условиях: профессионально выполненных проектных расчетах и грамотно проведенном монтаже.

Следовательно, первыми шагами на пути к устройству водяного теплого пола на даче или в частном доме являются разбор конструкции, выбор материалов, составление проекта.

Нюансы устройства теплого пола

Конструкция возведения водяного пола сложна и проста одновременно. Она многокомпонентна по составу, поэтому главное – соблюсти порядок укладки всех слоев.

Каждый элемент «пирога» выполняет особую функцию. Основанием для конструкции служит грунт или бетонная плита. На него укладывают тонкую пленку (но не менее 0,1 мм толщиной) – обычный полиэтилен или более дорогой аналог.

Затем покрывают пол теплоизоляционным материалом. Один из лучших вариантов – экструдированный пенополистирол – прочный, относительно недорогой, с низкой теплопроводностью.

• плотность – от 40 кг/м³;
• толщина – от 300 мм.

Главный слой – цементная заливка, внутри которой будут располагаться трубы с теплоносителем. В раствор добавляют пластификаторы, чтобы сделать его более подвижным и удобным для укладки.

Для прочности стяжку усиливают армирующей сеткой с ячейкой 50*50 мм или более крупной 100*100 мм и толщиной стержня 3-5 мм.

От выбора финишного покрытия будет зависеть тепловой режим, который можно регулировать автоматически или вручную посредством смесительных узлов – коллекторов.

Каких принципов укладки придерживаться?

Сначала требуется произвести расчеты. Это отдельная и сложная тема, однако для самостоятельных быстрых подсчетов можно воспользоваться онлайн-калькулятором, забив в нужные графы индивидуальные параметры.

Если теплыми полами занимается строительная компания, то и расчетные операции производят ее специалисты.

В качестве расчетной основы берутся стандартные проверенные цифры, которых необходимо придерживаться вне зависимости от способа укладки и конкретных условий монтажа.

Обычно для монтажа применяют PEX трубы, которые укладывать ближе, чем 10-15 см друг от друга не получится, так как велик риск заломов. Если тепловая нагрузка на пол небольшая, например, многие любят отдыхать в прохладных спальнях, то допускается шаг раскладки до 60 см.

Еще несколько полезных советов:

• один контур не распределяют на два помещения;
• для помещения 35-40 м² недостаточно 1 контура, минимум – 2;
• одна сторона контура – не более 8 м;
• демпферная лента компенсирует деформацию при тепловом расширении.

Бывают и исключения. Например, если туалет и ванная невелики по площади и находятся по соседству, то для их обогрева достаточно одного водяного контура.

Способы монтажа водяных контуров

Давно придуманы наиболее эффективные виды монтажа труб – «улитка» и «змейка», поэтому экспериментировать с устройством контуров не придется.

«Змейка» – самый простой для воплощения вариант. Минус его – большая разница температур теплоносителя на входе/выходе. Следует учитывать, что вторая половина контура будет отдавать меньше тепла.

«Улитка» равномерно распределяет тепло по всему помещению, но она сложнее в исполнении. Если владельцы не желают делить комнату на теплую и прохладную зоны, то лучше использовать именно этот способ.

Для экономии труб и повышения энергоэффективности часто используют комбинацию двух вариантов: в центре укладывают «улитку», вдоль стен – «змейку». Если правильно расположить петли и рассчитать шаг укладки, то температура пола будет максимально комфортной для жильцов.

Грамотно выбираем материалы

Теплые водяные полы заливаются стяжкой, а это значит, что их планируется эксплуатировать не годами, а десятилетиями.

С учетом длительного срока использования к выбору материалов следует подходить ответственно: исключить дешевую и неликвидную продукцию, отобрать качественные трубы, утеплитель, крепежи с максимальным сроком службы.

№1 — подбираем оптимальный вариант труб

Сейчас используются два вида труб — PE-X и PERT, оба изготовлены из сшитого полиэтилена. Преимущество у изделий PE-Xa, так как благодаря 85-процентной плотности сшивки они обладают эффектом памяти.

Полезный эффект заключается в том, что растянутые теплоносителем с высокой температурой или деформированные трубы всегда возвращаются в изначальное положение.

Применение труб PERT оправдано, если в стяжке будут находиться цельные отрезки, а фитинги установлены только для крепления к коллектору.

Опытные строители не рекомендуют применять композитные трубы с алюминиевой фольгой – всегда существует риск отслоения металлизированного слоя. Если нужна максимальная надежность и изолированность, то лучше использовать продукцию с усилением из поливинилэтилена, расположенным внутри изделий.

Строительные компании обычно работают с проверенными производителями, отвечающими за эксплуатационные качества своей продукции. Хорошо себя зарекомендовала продукция раскрученных марок Rehau и Valtec, а также менее известных Tece, KAN, Uponor.

Подробнее о выборе труб для укладки водяного теплого пола читайте в этой статье.

№2 — определяемся с утеплителем

Основное назначение утеплителя – отделить стяжку с трубами от основания, чтобы отдача тепла проводилась вверх, а не уходила напрасно в землю. Теплоизоляционный слой обязателен, без него монтаж теплого пола теряет смысл.

Сейчас применяют два вида подложки, так как остальные проигрывают им по всем показателям. Это экструдированный пенополистирол в виде плит и профильные маты из пенополистирола с монтажными выступами.

Плиты ЭППС удобны для монтажа и имеют стандартные размеры: 600*1250 мм, 500*1000 мм. Толщина – от 20 до 100 мм, выбор ее зависит от необходимой степени утепления. Благодаря крепежным боковым пазам на стыках соседних плит не возникают зазоры.

Как определить необходимую толщину утеплителя? Все зависит от условий укладки в конкретном частном доме: на грунт кладут 10-сантиметровые плиты, над подвалом или цоколем достаточно 5 см, а если внизу расположено отапливаемое помещение, то достаточно 3-сантиметровой теплоизоляции.

Для крепления плит к полу используют тарельчатые дюбели, а для фиксации труб – гарпун-скобы. Расстояние между соседними скобами – от 30 см до полуметра, в местах поворотов трубы – 10 см.

№3 — покупаем комплектующие для коллектора

Центр распределения теплоносителя и пункт контроля функционирования теплого пола – коллекторно-смесительный узел. С его помощью направляют горячую воду из магистрали в отдельные контуры, следят за расходом теплоносителя, регулируют температуру.

В сборе коллекторы не продаются, так как каждая система имеет свои особенности. Покупку комплектующих лучше поручить специалистам, а для самостоятельного приобретения следует помнить обо всех необходимых элементах:

Источник: http://sovet-ingenera.com/otoplenie/teply-pol/teplyj-vodyanoj-pol-v-chastnom-dome.html

Установка водяного и электрического теплого пола своими руками

Система «тёплый пол» давно уже прочно вошла в наш быт, и такой пол имеет долгую историю. Еще в Древнем Риме принцип обогрева пола в банях был таким же, как и при работе современных систем. Счастливые обладатели загородных домов часто устанавливают в своих жилищах теплые полы для дополнительного обогрева. Ничего удивительного — ведь приятное чувство комфорта связано в первую очередь как раз с оптимальной температурой. Без нее в доме не просто неуютно, но даже опасно для здоровья. При этом теплый пол может быть водяным и электрическим. Попробуем разобраться, какая из этих систем оптимальна именно для вашего жилища, какой принцип работы электрического и водяного пола, и как сделать теплый пол своими руками. Смонтировать теплые полы самостоятельно вполне возможно, и не имея особых навыков в строительстве и ремонте.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Использование в системе обогрева горячей воды (водяной теплый пол)

Так называемый «водяной пол» — это система, которая использует горячую воду в качестве источника тепла. У этой системы несложный принцип действия — по специальной трубе из гибкого материала, которую располагают на поверхности, циркулирует вода из центрального отопления или газового котла. Разумеется, речь идет о горячей воде. Если говорить о том, какой источник отопления следует предпочесть, правильнее подключить систему теплого пола к газовому котлу. Тогда комфортная температура в вашем доме не будет зависеть от весенне-осеннего межсезонья, перепада температур, давления и прочих прелестей центральной системы отопления.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Как устроен водяной теплый пол

Системы подогрева, которые используют горячую воду, состоят из водонагревателя, который не только греет воду, но и распространяет ее по системе из труб, по которым течет горячая вода. Для создания трубопровода используются гибкие трубы — это могут быть как трубы из синтетического материала (как правило, полиэтилена), или из металлопластика. Именно эти материалы отличаются необходимыми для этой части системы теплого пола качествами:

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

• обладают относительно маленьким сопротивлением;
• могут легко изгибаться;
• обладают хорошей теплоотдачей.

Трубопровод размещается по всему полу квартиры в цементной стяжке.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Узел управления температурой теплоносителя необходим для того, чтобы можно было легко поддерживать комфортную для вас температуру водяного теплого пола.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Достоинства водяного теплого пола

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Минусы системы «водяной теплый пол»

Разумеется, сложно перечислить все достоинства и недостатки системы «водяной теплый пол», и данный перечень не исчерпывающий. Однако обозначенные параметры первичны, и имеют для устройства системы особое значение.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Установка водяного теплого пола своими руками

Существует несколько способов укладки теплого водяного пола. Самый популярный из них — это обычная бетонная стяжка. Стяжка должна заливаться не менее чем на 3 см над трубопроводом, так как используемые для циркуляции воды трубы из-за их размера спрятать в плиточный клей невозможно, в отличие от электрических кабелей, о которых мы подробно остановимся ниже. Монтаж водяного теплого пола своими руками несложен.

p, blockquote 12,0,1,0,0 —>

Кроме того, водяной теплый пол своими руками можно уложить так называемым настильным способом, который подразделяется на два вида. Первый (пенополистирольная система монтажа) предполагает укладку труб в вырезанные пазы специального теплоизолирующего материала «пенополистирол». Такие пазы надо делать вручную, укладывать внутрь этих пазов трубы для горячей воды, а сверху заливать стяжкой. Деревянную систему монтажа обычно используют для деревянного пола, который уже имеется в доме. Однако такой монтаж достаточно сложен – укладка в деревянные пазы вручную процесс непростой. Для этого делают деревянный желоб для укладки нужной формы.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Использование в системе обогрева электрической энергии (электрический теплый пол)

Электрический теплый пол – это надежная система обогрева, которую используют в жилых помещениях не только для обогрева пола, но и как систему для основного отопления.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Как устроен электрический теплый пол

Система электрического теплого пола состоит из нагревательных элементов и регуляторов тепла. Нагревательные элементы укладываются под полом. Их можно разместить внутри бетонной стяжки, залить раствором или уложить непосредственно в плиточный клей. Такая конструкция обеспечивает долговечность, прочность и безопасность системы.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Нагревательные секции – это электрические кабели (одножильные и двужильные), а также соединительные муфты.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Виды электрических теплых полов

Долгое время электрические полы были двух видов: на основе кабелей и на основе нагревательных матов. Принцип работы у них был абсолютно идентичен, и выбор потребителя зависел только от особенностей того помещения, в котором устанавливали систему теплого пола.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Однако относительно недавно появился новый вид электрического теплого пола, основой для которого является инфракрасная пленка. И, поскольку многих людей интересует вопрос, какой же все-таки пол выбрать, зачастую они останавливаются именно на инфракрасном теплом полу. Главный аргумент при этом – уверенность в пользе для человеческого организма излучений инфракрасного спектра. Все мы знаем, что медициной давно установлены лечебные свойства таких излучений, которые используются, например, в той же физиотерапии. Однако, слушая данный аргумент продавцов, следует помнить из курса физики, что многие материалы не пропускают такие излучения, являясь для них непрозрачными. К таким материалам относятся и материалы, из которых сделаны напольные покрытия – ламинат, керамика, линолеум. И никто не может гарантировать, что ваше напольное покрытие будет пропускать эти самые полезные излучения. Поэтому заверения о пользе инфракрасных теплых полов смело можно назвать обычным маркетинговым ходом.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Еще одно неоспоримое достоинство инфракрасной пленки – она потребляет примерно на 20% электроэнергии меньше, чем ее кабельные аналоги.

Это объясняется тем, что сверху пленки отсутствует стяжка, и, соответственно, нет потерь энергии. Но, с другой стороны, стяжка – это защитный предохранительный слой. Он не только защищает пленку от повреждений, но и нас от поражения током. И при отсутствии такой стяжки мы ходим по проводнику тока, на котором лежит напольное покрытие.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Еще одно достоинство – части пленки в случае неисправности можно легко заменить. Однако соединение нагревательных элементов, благодаря которому и достигается эта легкость — самая ненадежная часть нагревательной системы. А вот кабель – цельный проводник. И выходит из строя значительно реже.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Теплый электрический пол пленочного типа незаменим в случаях, когда вы не планируете серьезный ремонт. При его установке можно просто поднять покрытие, уложить пленку, и установить покрытие обратно. Все. Также он имеет смысл в том случае, когда по какой-то причине нет возможности поднять уровень пола при стяжке.

p, blockquote 24,1,0,0,0 —>

Однако в детской на лоджии, в прихожей предпочтительнее использовать кабель, который лучше изолирован, и, соответственно, более безопасен. Кроме того, плитку, с которой так удачно сочетается электрический теплый пол, удобнее класть на бетонную стяжку.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Поэтому при всей перспективности инфракрасных теплых полов многие потребители предпочитают использовать системы нагревательных кабелей.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Достоинства и недостатки электрического теплого пола

Давайте теперь поговорим о плюсах и минусах теплого электрического пола по сравнению с водяным.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Плюсы теплого электрического пола очень внушительны, и перечислять их можно долго:

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

• температура по высоте помещения распределяется равномерно. В этом его основное отличие от водяных систем отопления, разница температуры воздуха возле пола и потолка незначительна, поскольку конвекционные потоки отсутствуют;
• можно регулировать отопление в зависимости от желания в каждой комнате;
• система «электрический теплый пол» легко монтируется и считается бюджетной;
• при правильной эксплуатации срок службы нагревательных элементов составляет несколько десятков лет;
• такой пол не крадет полезную площадь в наших и без того не очень больших квартирах и не портит интерьер;
• это отопление не создает никаких проблем и неудобств людям с заболеваниями верхних дыхательных путей, поскольку такие полы не сушат воздух и создают в доме приятный микроклимат;
• помещения, в которых установлен электрический теплый пол, быстро прогреваются.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Однако у электрического теплого пола есть и минусы:

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

• электрическая энергия является достаточно дорогим видом топлива. Поэтому самый значимый минус – это высокое потребление электроэнергии;
• система «электрический теплый пол» достаточно затратная покупка. Да и монтаж ее требует приобретения дополнительных элементов;
• при наличии в доме теплого электрического пола необходимо пользоваться терморегулятором, что не всегда удобно;
• под воздействием электрической отопительной системы такое покрытие, как паркет, достаточно быстро рассыхается, что сказывается на его внешнем виде;
• установка электрического пола требует замены старой проводки, так как дополнительная нагрузка довольно существенна;
• подобный вид отопления не советуют делать в больших производственных помещениях, поскольку это просто невыгодно.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Установка электрического теплого пола своими руками

Как сделать теплый пол своими руками? Электрическое оборудование, которое необходимо для установки теплого пола, не нуждается в трудоёмком подключении к системе водоснабжения. Этим выгодно отличается данная система, которую могут установить и лица, не являющиеся специалистами.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Пошаговая инструкция такова. Теплый пол имеет несколько слоев, и в его состав входят пленка, которая располагается внизу, нагревательный элемент и облицовка. Чтобы предотвратить перегрев пола, и, как следствие, его перегорание, необходимы датчики температуры.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Важным элементом является терморегулятор, который должен быть установлен в легкодоступном месте, и к нему можно было легко подключить контур пола.

Независимо от того, какой вид электрического пола вы для себя выбрали, и нагревательный кабель, и нагревательный мат, и инфракрасная пленка укладываются только на поверхность, которая тщательно подготовлена. Необходимо удалить старую стяжку, убрать бугры, выровнять поверхность. Для этого следует использовать специальные смеси, поскольку обычная цементная стяжка может в руках непрофессионала лечь неровно, и она значительно дольше высыхает.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

p, blockquote 36,0,0,1,0 —>

Регулятор температуры устанавливают примерно на расстоянии 1 м от уровня пола, пробив для этого в стене отверстие и место для установления провода.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Чтобы тепло от кабеля или пленки не уходило вниз, под обогревательные элементы укладывают материал, способный отражать тепло. Обычно в качестве такого материала используют полиэтилен с фольгой (пенофол). Это достаточно тонкий материал, который имеет самоклеящийся слой, благодаря которому его легко укладывать. Его кладут фольгой вверх, листы встык друг с другом, и проклеивают стыки скотчем для большей надежности.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Можно использовать в качестве утеплителя более бюджетные материалы: пенополистирол или пенопласт.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

После укладки утеплителя комнату следует оклеить по периметру специальной демпферной лентой. Это делается для того, чтобы компенсировать расширение напольного покрытия в процессе нагревания.

Терморегулятор, который является обязательной составляющей системы электрического теплого пола подключается к электросети, и к кабелю нагревающего элемента теплого пола с помощью проводов. Провода нужно прокладывать в гофре, поскольку в случае необходимости это позволит выполнить работы, не нарушая стяжки. Перед помещением провода в гофру и подключением нужно обязательно проверить его сопротивление! Оно не должно различаться с техническим паспортом более чем на 10%.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Термодатчик для теплого пола устанавливается непосредственно в пол, точнее, в гофру. При этом нужно обязательно разрезать утеплитель и «утопить» гофру, чтобы она не торчала выше кабеля. Ту часть гофры, которая уходит непосредственно в стяжку, рекомендуют заделать герметиком.

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Непосредственный монтаж

После того, как указанное оборудование было установлено, можно приступать непосредственно к монтированию нагревательных элементов. Укладка системы «электрический теплый пол» можно выполнять двумя способами:

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

• Путем установки нагревательных матов, которые представляют собой полотна. Их можно уложить достаточно быстро и просто, избегая при этом перегибов проводов. Нагревательные маты просто крепятся к материалу с помощью клейкой ленты на расстоянии 50 — 100 мм друг от друга. Расстояние от стены до мата должно быть не менее 100 мм. Это относительно небольшого размера полотна, с помощью которых можно быстро выполнить укладку системы, и при этом не перегнуть теплый кабель, либо нарушить оптимальное расстояние между соседними петлями. Нагревательные маты крепятся к теплоизоляционному материалу посредством скотча.
• Путем установки ленты, которая имеет крепеж для кабеля или специальной металлической сетки. При установке сетки используется хомут, который нельзя сильно затягивать. Кабель необходимо располагать «змейкой», и уделять внимание правильному расстоянию между петлями.

После этого можно уже делать стяжку. Однако перед заливкой следует проверить, как работает электрический пол, и замерить сопротивление провода. Если все в порядке, можно двигаться дальше.

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

Выполнение стяжки пола

Для устройства стяжки применяется бетонная стяжка, наливной пол или клей для плитки. Всё зависит от вида напольного покрытия. Стяжка делается следующими способами:

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

• При бетонной стяжке раствор состоит из песка (4 части), цемента (1 части) и воды (0,5 части). Это наиболее бюджетный вариант, но такая стяжка долго сохнет.
• Наливной пол, в свою очередь, должен иметь высоту до 10 мм, он наносится в несколько слоев. Особенно такой пол удобен в случае, если электрический кабель либо нагревательные маты устанавливаются под ламинат.
• Плиточный клей – отличный вариант, и однозначно ему нужно отдать предпочтение, если делать электрические теплые полы под плитку своими руками.

Ну и наконец, вам предстоит чистовая отделка пола из выбранного вами материала.

p, blockquote 47,0,0,0,0 —> p, blockquote 48,0,0,0,1 —>

Таким образом, теплый пол своими руками установить у себя в квартирке вполне возможно. Электрический теплый пол несложен в эксплуатации, достаточно надежен и долгое время будет вас радовать в случае правильного монтажа и выборе хороших материалов.

Источник: http://otlichnyjremont.ru/pol/ustanovka-vodyanogo-i-elektricheskogo-teplogo-pola-svoimi-rukami.html

Как спроектировать водяной теплый пол

Почему «Теплый пол»?

Система водяного напольного отопления имеет довольно высокий уровень адаптивности к уже существующим автономным системам отопления. На базе имеющейся в вашем доме радиаторной системы отопления возможна организация «теплого пола» как во всем здании, так и в отдельных помещениях, например, в ванной или детской комнате.

При использовании систем напольного отопления вы получаете наиболее правильное распределение тепла в помещении. Тепло распространяется снизу вверх и поговорка «держи голову в холоде, а ноги в тепле» обретает практическое воплощение.

При использовании отопительных приборов (радиаторов, конвекторов и т.п.) вы неизбежно столкнетесь с конвекционным перемещением воздушной массы в пределах помещения. Данным эффектом обусловлено взвешенное состояние пыли в воздухе помещения. В случае с напольным отоплением прогрев помещения происходит равномерно, и пыль не циркулирует вместе с воздушной массой. Это особенно актуально, когда речь заходит о детях или лицах страдающих аллергией или астмой.

При использовании системы напольного отопления тепло распространяется по помещению таким образом, что неотапливаемым остается пространство под потолком, и, кроме того, пол перестает быть теплопоглощающей поверхностью. В итоге уровень экономии энергии составляет 10-15% в стандартных помещениях, а в случае с помещениями с высокими потолками достигает 50%.

Срок службы водяной системы напольного отопления определяется режимом эксплуатации и типом применяемых материалов. Учитывая тот факт, что напольное отопление является низкотемпературным и функционирует при давлении теплоносителя от 2 атмосфер, все элементы системы работают в щадящем режиме, в отличие от систем радиаторного отопления, где высокие температуры приводят к повышенному линейному расширению материалов и, как следствие, более быстрому износу компонентов системы. Система напольного отопления, выполненная с применением полимерных труб на основе сшитого полиэтилена (РЕХ) и смонтированная с соблюдением всех норм и требований, прослужит вам срок, не меньший, чем период между капитальными ремонтами здания, т.е. не менее 40-50 лет. В случае использования медных труб такая система способна бесперебойно работать до 200 лет. Для сравнения — срок службы электрического теплого пола составляет 15-20 лет, систем на основе стальных или алюминиевых радиаторов — 20-25 лет.

Одной из главных особенностей водяного теплого пола является эффект поддержания выбранного температурного режима в помещении без необходимости дополнительного регулирования. Суть этого физического явления заключается в том, что поверхность, излучающая тепло, отдает тем больше тепла, чем ниже температура воздуха в помещении, и при этом не может нагреть окружающую среду сильнее, чем нагрета сама. Соответственно, в зависимости от настройки «теплого пола» будет поддерживаться и температурный режим в помещении. Этот эффект не исключает температурные колебания, но каждый раз при воздействии извне (проветривание помещения, изменение уличной температуры и т.п.) температура в помещении будет стремиться к первоначально заданной.

Насколько бы странным это не показалось, но самым сложным в устройстве водяного теплого пола является процесс проектирования. При непосредственном монтаже компонентов, раскладке трубы и подготовке стяжки не требуется высококвалифицированного персонала. При желании весь процесс монтажа можно осуществить своими силами. Следующие далее инструкции помогут вам разобраться с тонкостями подготовки, проектирования, монтажа и эксплуатирования систем напольного водяного отопления.

Ограничения по применению

Напольное водяное отопление применяется в автономных системах отопления частных строений, а также многоквартирных зданий, в случае если эта система изначально была заложена в проект. Согласно закону, запрещается организовывать водяное напольное отопление в квартирах при непосредственном отборе теплоносителя из сетей центрального отопления или горячего водоснабжения. Это обусловлено тем, что температурный режим и давление в центральных сетях отопления рассчитаны на радиаторное отопление и при использовании в системах водяного теплого пола создадут опасность жильцам, конструкции и инженерным сетям строения. Устройство водяного теплого пола в городских многоквартирных строениях от централизованных сетей отопления должно организовываться с использованием теплообменника, и в обязательном порядке согласовываться с эксплуатирующей организацией. До принятия решения о том, будет ли у вас теплый пол, вам также необходимо определиться с типом напольного покрытия. Наиболее приемлемыми решениями являются плитка и ламинат. Можно использовать линолеум, но в данном случае необходимо обращать внимание на его качество, поскольку в дешевых сортах зачастую присутствуют низкокачественные компоненты, которые при нагреве будут выделять неприятный запах. Ряд таких традиционных решений как паркет или ковролин не подходит для укладки поверх систем напольного отопления по причине высокой теплоизолирующей способности, что приводит к недостаточной теплоотдаче и, как следствие, делает систему «теплого пола» малоэффективной.

Непосредственное инженерное решение по организации водяного теплого пола состоит из двух основных частей:

Распределительный узел — состоит из коллекторной группы, насоса для обеспечения циркуляции теплоносителя и смесительного узла, обеспечивающего необходимый температурный режим теплоносителя при подключении к системе радиаторного отопления. Устройство небольших по площади систем возможно с помощью ручных смесителей, а при организации напольного отопления как основного или единственного источника тепла целесообразно использовать готовые насосно-смесительные узлы.

Полезный совет
Желательно закладывать в проект коллекторы с возможностью полного отключения каждого контура. Это увеличивает надежность системы и облегчает эксплуатацию.

Контур напольного отопления — состоит из труб, по которым осуществляется прокачка теплоносителя и передача тепловой энергии материалу пола и напольному покрытию.

Оптимальным выбором по совокупности таких качеств как цена, технические характеристики и срок службы являются полимерные трубы на основе сшитого полиэтилена РЕХ или термостойкого PERT — их срок службы совпадает с периодом между плановыми капитальными ремонтами здания и составляет 40-50 лет. При этом они отличаются малым весом, высокой гибкостью и прочностью, имеют единый коэффициент линейного теплового расширения по всей толщине стенки и оставляют вам «право на ошибку» — в отличие от металлических или металлопластиковых труб вы можете позволить себе неправильно уложить контур, демонтаж не изменит характеристик трубы. Стоимость трубы из сшитого полиэтилена близка к стоимости металлопластиковых труб среднего качества. В свою очередь металлопластиковые трубы и фитинги для их разводки очень распространены, а срок службы медной трубы в системах отопления может достигать 200 лет, что оправдывает 4-х кратное превосходство в цене перед полимерными аналогами.

Также необходимо обратить внимание на материалы, которые будут использоваться для теплоизоляции пола и устройства бетонной стяжки. Для изоляции рекомендуется использовать плиты из полистирола и вспененный полиэтилен. Для предотвращения растрескивания стяжки необходимо использование пластифицирующих присадок и армирование стяжки железной арматурой. Также желательно при подготовке раствора добавлять полипропиленовое фиброволокно для дополнительной защиты при усадке.

Полезный совет
При проектировании системы учитывайте, что в контуре не должно быть промежуточных соединений. При выборе материалов необходимо предусмотреть только два соединения в каждом контуре, а именно, при подключении к коллекторному распределительному узлу на точках подачи и возврата теплоносителя.

Проектирование системы отопления

Первоначально необходимо определиться с тем, каким образом будет происходить отопление вашего дома. В случае с напольным отоплением возможны два варианта: система отопления напольного типа и комбинированная система, которая в свою очередь может использовать напольное отопление как основной или вспомогательный источник тепла.

Основное различие между радиаторной системой и системой теплого пола

В случае с радиаторами формируются высокотемпературные контуры отопления, где температура теплоносителя колеблется в пределах 60-90оС. В случае же с теплым полом – низкотемпературные контуры с температурой теплоносителя 30-40оС. Соответственно, для систем с различной компоновкой потребуются разные настройки отопительного котла. При подборе распределительного узла необходимо исходить из отапливаемой площади. В среднем для отопления 1 квадратного метра площади принимается расход 5 погонных метров трубы. С учетом гидравлического сопротивления в трубах оптимальной площадью, отапливаемой одним контуром, является 10-15 квадратных метров. Количество входов коллекторной группы соответствует количеству контуров на этаже.

Система отопления напольного типа

В данном случае принимается в расчет то, что единственным источником отопления в доме будет система водяного теплого пола. Сама суть инженерного решения будет мало отличаться от систем обычного радиаторного отопления, при этом основными отличиями будут перенастройка отопительного котла на низкотемпературный режим работы и источник теплопередачи — трубы в стяжке пола вместо радиаторов.

На этапе проектирования нужно учитывать то, что на каждый этаж строения требуется отдельный коллекторный узел, подключаемый к основному стояку. Настройка котла по температуре подачи теплоносителя в основной стояк при отоплении только посредством водяного теплого пола составляет 40-50оС, в зависимости от теплопотерь в пределах помещения.

Современные газовые котлы комплектуются циркуляционными насосами, но, как правило, небольшой мощности, которая позволяет организовать достаточный напор в основном стояке, сформированном на сравнительно коротких промежутках из труб больших диаметров. Для отбора воды из основного стояка и преодоления гидравлического сопротивления контуров «теплого пола» целесообразно использование дополнительного циркуляционного насоса повышенной производительности. Это позволяет снизить разницу значения температур на подающей и обратной линии, тем самым увеличивая эффективность системы, поскольку температура в разных частях отапливаемого помещения будет стремиться к среднему значению,что в свою очередь исключает образование «островков холода».

Полезный совет
Оптимальная температура поверхности пола при отоплении жилых помещений с помощью напольного отопления составляет 24-26оС, соответственно температура теплоносителя в контуре напольного отопления на входе в контур должна составлять 30-40оС в зависимости от типа напольного покрытия.

Комбинированная система отопления

Система, в проекте которой заложены как высоко- так и низкотемпературные контуры отопления. Обычно этопроисходит в тех случаях, когда «теплый пол» внедряют в уже готовый проект, предусматривающий радиаторное отопление или нагрев воды посредством бойлера косвенного типа, либо того требуют конструктивные особенности строения. В такой ситуации необходимо обеспечить последовательное подключение высоко- и низкотемпературных систем отопления путем установки узла смешения. Цель данного устройства, смешивая в определенной пропорции теплоноситель из высокотемпературной части системы (70оС) с остывшим теплоносителем (30оС) из обратного коллектора системы напольного отопления, осуществлять подготовку необходимого уровня нагрева (40оС) в подающем коллекторе системы напольного отопления.

При проектировании комбинированной системы, в которой напольному отоплению отводится роль основного источника тепла, целесообразно использование готовых сбалансированных насосносмесительных узлов. В этом случае устанавливается устройство, укомплектованное всей необходимой арматурой, полностью совместимое с готовыми коллекторными группами и стандартными циркуляционными насосами. В случае, когда напольное отопление является вспомогательным, и общая площадь, отапливаемая «водяным теплым полом» не превышает 60м2, возможно использование ручного смесительного узла. Для этого вам понадобится трехходовой смесительный клапан.

Принцип действия этого устройства идентичен обычному сантехническому смесителю и позволяет настроить температуру теплоносителя поступающего в систему напольного отопления. Для этого процесса используется нагретый теплоноситель, поступающий от котла или контура радиаторного отопления и остывший из обратного коллектора системы «теплого пола». Но при серьезных перепадах температуры в основном стояке, например, при временном увеличении потребления горячей воды из бойлера, может возникать потребность в изменении настроек трехходового смесителя, что создает некоторые неудобства.

Однако при необходимости такой узел смешения может быть переведен на автоматическое управление путем установки термостата на коллектор подающей линии в контуры напольного отопления и электрического сервопривода на трехходовой смеситель.

Полезный совет
В начальной стадии проектирования необходимо тщательно продумать месторасположение распределительного узла в помещении. По возможности его располагают как можно ближе к центру здания, чтобы длина проложенных труб между коллекторами и индивидуальными зонами отопления была минимальной. Это поможет сбалансировать систему и улучшить регулирование температуры в отдельных помещениях.

Проект раскладки трубы

После того как будет подготовлен инженерный проект отопления, необходимо сформировать схемы раскладки трубы в помещениях. Для этого нужно определиться с шагом и схемой раскладки.

Для определения шага раскладки необходимо учитывать зоны активных теплопотерь, а именно: внешние стены, окна и двери. Целесообразно сокращать шаг в непосредственной близости от этих зон. Для того чтобы получить максимально комфортное отопление стоит спроектировать подвод теплого пола таким образом, чтобы труба контура, идущая от подающего коллектора с нагретой водой, проходила вдоль зон активных теплопотерь в первую очередь.

Для отопления центральной части помещения используется 20-30-сантиметровый шаг трубы, а в зонах активных теплопотерь 10-15-сантиметровый. Это делается для того, чтобы увеличить теплоотдачу поверхности пола без изменения температур и для исключения дублирующих источников отопления. Однако убедитесь в том, что во всех помещениях вы закладываете одинаковую кратность шага, например, для центральных зон 25 см, а для зон активных теплопотерь 10 см, в таком случае расчет зависимости теплоотдач от температуры теплоносителя для всей поверхности пола строения будет одинаковым.

Для непосредственной укладки трубы существует 2 основных схемы: «змейка» и «спираль». В зависимости от помещения меняется приоритет использования той или иной схемы. Для определения шага придется определиться с тем, какая мощность необходима для отопления того или иного помещения. В случае, когда необходимо организовать отопление небольшого помещения, целесообразно делать укладку трубы «змейкой». В принципе, этот вариант укладки самый простой и универсальный, но у него есть несколько минусов. Во-первых, перепад температуры поверхности пола в разных углах помещения будет наиболее заметен, а во-вторых, при необходимости уложить трубу с малым шагом ( 18-20 м2) и возникает необходимость укладки двух и большего количества контуров, то по-прежнему целесообразно использование нескольких «спиралей».

Полезный совет
Расстояние от стены до ближайшей части трубы контура напольного отопления должно быть не менее 15 см.

Подготовка поверхности

Монтаж начинается с выравнивания капитальной стяжки. В случае если перепад высот в одном контуре будет превышать половину сечения трубы (

6 мм), то резко увеличивается вероятность образования воздушных пробок в трубах, которые в свою очередь будут препятствовать нормальному движению теплоносителя и снижать эффективность системы.

Далее необходимо обеспечить гидро-, паро- и теплоизоляцию перекрытий. Это можно сделать с использованием комбинации из специальных гидроизолирующих мастик, полиэтиленовой пленки, изоляции на основе вспененного полиэтилена и пенополистирола.

Для начала с помощью мастики или полиэтиленовой пленки необходимо обеспечить паро- и гидроизоляцию. Вспененный полиэтилен обладает высокими изоляционными свойствами при относительно небольшой толщине слоя (3-5 мм). Однако не стоит укладывать бетонную стяжку непосредственно поверх него. Он очень мягок и легко продавливается, поэтому при усадке есть риск растрескивания стяжки. Выполнять укладку малым шагом ( 2 лучше применить «змейку».

В случае, когда необходимо обеспечить отопление большого помещения (>18-20 м 2 ), и возникает необходимость укладки двух и большего количества контуров, то по-прежнему целесообразно использование нескольких «спиралей», но использовать его как дополнительную изоляцию. Для обеспечения необходимой жесткости и правильной усадки стяжки, а также минимального уровня теплопотерь через плоскость перекрытий пола рекомендуется использовать пенополистирол толщиной не менее 20 мм. При устройстве теплоизоляции на плитах, уложенных поверх грунта или над неотапливаемыми помещениями, необходимо довести толщину изолирующего слоя до 80 мм.

В случае, если вы планируете устроить водяной теплый пол в деревянном или ином строении без железобетонных перекрытий, формирование стяжки необходимо производить в заранее подготовленном коробе из водостойкой фанеры, который предотвратит растекание раствора по конструкции и под перекрытия. При этом надо учитывать несущую способность балок исходя из массы стяжки, формируемой для устройства водяного теплого пола. Для того чтобы максимально снизить массу конструкции, целесообразно сократить толщину стяжки до минимально возможной, но не менее 20 мм над трубой. Шаг трубы должен быть единым и не превышать 15 см для наиболее равномерного прогрева. Расчетная температура теплоносителя не должна превышать 40 о С. При этом допускается внедрение в стяжку облегчающих частиц (стружки, керамзита), но дозировка такого рода добавок должна быть тщательно рассчитана, с тем, чтобы не снизить теплопередающие свойства формируемой поверхности. Для дополнительной защиты конструкции от протекания раствора рекомендуется обшить короб изнутри и снаружи полиэтиленовой пленкой.

Полезный совет
Полиэтилен – довольно прочный химически устойчивый материал – пригоден для укладки в стяжку, как в виде пленки, так и в видевспененной теплоизоляции.

Раскладка трубы отопительного контура.

После того, как вы определились с шагом и схемой раскладки трубы в каждом помещении и подготовили поверхность под укладку труб, рекомендуется перенести эскиз схемы на верхний слой теплоизоляции, поверх которого планируется непосредственная раскладка трубы. Это можно сделать обычным маркером, если поверхность позволяет. В дальнейшем такой рисунок сильно облегчит и ускорит процесс монтажа, а также выявит ошибки, допущенные на этапе проектирования, если таковые имеются.

Существует несколько способов закрепления трубы над поверхностью теплоизоляции в нужном положении. Самым распространенным способом является раскладка с помощью арматурной сетки. На поверхность теплоизоляции раскладывается арматурная сетка с шагом 5-15 см, труба крепится через каждые 50-80 см и в местах сгиба посредством пластиковых хомутов или тонкой проволоки. В данном случае вы получите сразу двойной эффект: вы закрепите трубу и подготовите армирующий слой для стяжки, что положительно повлияет на ее стойкость в процессе усадки и эксплуатации. В данном варианте рекомендуется после окончательной раскладки трубы до заливки раствора «приподнять» сетку с трубой на 5-10 мм над поверхностью с помощью деревянных или пластиковых элементов.
Второй, не менее распространенный вариант крепления трубы контура водяного теплого пола – специальные полистирольные плиты. Особенностью таких плит являются особые регулярные возвышения на верхней поверхности, расположенные в шахматном порядке («бобышки»). Вокруг «бобышек» и производится раскладка трубы.

В данном варианте помимо элемента закрепления трубы обеспечивается 20-мм теплоизоляционный слой, но в дальнейшем потребуется армирование стяжки в том или ином виде.

Помимо традиционных готовых способов раскладки вы также можете подготовить крепежную базу по аскладку самостоятельно. Для этого вам по надобятся длинные доски толщиной 15-25 мм и шириной 50-80 мм. Используя лобзик, вы можете сформировать каркас для раскладки трубы с любым шагом и типом раскладки. Для этого вам потребуется выпилить в досках выемки по внешнему диаметру трубы с требуемым интервалом, потом закрепить доски таким образом, чтобы сформировались контуры будущего контура раскладки, при этом изоляция должна раскладываться таким образом, чтобы нижняя кромка выемок была на одном уровне с верхней плоскостью слоя изоляции. Далее в выемки акладывается труба с тем, чтобы повторить ранее спроектированную схему и шаг раскладки.

Полезный совет
«Семь раз отмерь — один раз отрежь». Именно так необходимо поступить при раскладке труб. Перед началом раскладки начало контура присоединяется к подающему коллектору и только после окончания укладки труба обрезается и подключаетсяк возвратному коллектору

После окончательной готовности каркаса рекомендуется проложить вертикальные плоскости демпферной лентой во избежание компрессионного разлома конструкции при температурном расширении стяжки.

Чтобы разложить трубу контура «змейкой» необходимо сформировать прямоугольный каркас.

В ависимости от размеров помещения потребуется 2-3 заготовки по длине, соответствующей длине комнаты, а также 2-3 доски для закрепления каркаса по ширине. В случае раскладки трубы «спиралью» потребуется закрепить доски по диагонали или двумя треугольниками. При этом довольно сложно рассчитать места выемок «на бумаге». Целесообразно сначала собрать каркас и разложить изоляцию, перенести эскиз проектной схемы на поверхность и наметить места для выпилов. После этого аккуратно вынуть каркас, выпилить выемки и вернуть каркас на место. В этом случае вы сможете гарантировать полное совпадение рисунка и каркаса. Кроме того, при раскладке трубы «спиралью» достичь правильной геометрии схемы не получится. Стоить заметить, что такой вариант раскладки является наименее затратным по части приобретения материалов, но с точки зрения дополнительных работ, это, безусловно, является более длительным и сложным.

После того как все трубы контуров напольного отопления разложены и подключены к распределительным узлам, необходимо проверить систему на герметичность. В первую очередь вас должна интересовать герметичность соединений и участков трубы, которая окажется в стяжке. Кроме того, необходимо убедиться, что все соединения сделаны правильно и выдержат запланированное давление.

Все эти действия необходимо выполнить до момента заливки стяжки. Для начала необходимо заполнить систему водой или специальным раствором – антифризом. Рекомендуется заполнять контуры поочередно. Для этого оставьте открытым один контур и начните подачу воду. Как только контур будет полностью заполнен, а воздух удален, перекройте краны и откройте следующий контур. Таким же образом нужно заполнить все контуры, подведенные к данному распределительному узлу. Когда вся система на этаже будет полностью заполнена, откройте все контуры и поднимите давление до 4-5 бар, что будет соответствовать 1,5-кратному максимальному рабочему давлению. Давление будет постепенно падать, но при условии герметичности системы через некоторое время стабилизируется, что будет означать функциональность системы. Для того чтобы дополнительно проверить соединения на герметичность, необходимо еще раз довести давление до 4-5 бар и оставить на 2 часа, после этого сбросить давление и оставить на 2 часа. Цикл рекомендуется повторить 3-4 раза.

Полезный совет
Для гидравлических испытаний систем отопления и водоснабжения используются специальные опрессовочные насосы, которые, при необходимости, позволяют тестировать системы при давлении до 50-60 бар

После окончания проверки целесообразно выставить рабочее давление 1,5-3 бар и оставить систему на сутки – давление не должно больше падать. В случае падения давления проверьте все соединения и контуры. Как правило, с учетом некоторой степени запыленности в ремонтируемом помещении, обнаружить свежие потеки несложно. Если в систему залит антифриз, то специфичный запах также даст знать о протечке. По окончании заполнения и испытаний контуров напольного отопления можно произвести заполнение и опрессовку подающих контуров и котла. Откройте коллектора распределительных узлов и заполните основной стояк, подающие трубопроводы и котел. Проведите гидравлические испытания согласно регламенту, прописанному в инструкции по эксплуатации вашего котла. После гидравлических испытаний можно переходить к тепловым испытаниям системы. Перекройте все контуры «теплого пола» на распределительных узлах. Установите рабочее давление, включите циркуляционные насосы на проектную ступень и доведите температуру в основном стояке до расчетной. Откройте дальний от котла контур напольного отопления и дождитесь, пока он полностью прогреется.

Полезный совет
Будьте осторожны! Если в систему залит антифриз на основе этиленгликоля, то при утечке необходимо увеличить вентиляцию помещения и ликвидировать утечку как можно быстрее, во избежание отравления парами смеси.

После того как разница температур между подающим и возвратным коллектором достигнет 5-10 о С, откройте следующий контур. Таким образом последовательно запустите всю систему. После того, как вся система прогреется и выйдет на проектную мощность, увеличьте температуру в контурах до максимальной предусмотренной в проекте. В случае если система напольного отопления является единственным источником отопления строения, то проверьте настройки котла.
Если система комбинированная, то установите требуемые значения на узлах смешения или термостатах. Максимальная температура теплоносителя в системе напольного отопления не должна превышать 55 о С. Система должна проработать в пиковом режиме не менее 6 часов. Запишите давление и температуру при пиковой тепловой нагрузке в разных точках системы. В дальнейшем, в случае срабатывания аварийной защиты котла или обнаружения неправильной работы системы, вы сможете использовать эти данные для диагностирования и выявления неисправностей. После тепловых испытаний еще раз проверьте систему на наличие воздуха и протечек.

После того, как вы убедитесь в герметичности и работоспособности системы отопления, можно приступать к устройству бетонной стяжки. Для этого еще раз проверьте изоляцию и подготовьте раствор. Не забудьте добавить пластификатор и фиброволокно. Для предотвращения разрушения стяжки по причине линейного теплового расширения необходимо проложить по периметру помещения демпферную ленту. Через демпферную ленту допускается прохождение только подающего и обратного трубопровода – их желательно проложить в гофре для дополнительной защиты от случайного повреждения в процессе эксплуатации. Запустите систему. Установите среднее проектное давление 1,5-2 бар. Не нагревайте теплоноситель. Максимальная температура в контуре по заливке стяжки не должна превышать 25 о С до окончательного затвердевания бетона (17-28 дней). После этого периода систему можно запускать на проектную мощность. Толщина стяжки непосредственно над трубой должна составлять 30-50 мм. Чем меньше толщина стяжки, тем быстрее она будет прогреваться, при этом возможно появление эффекта «тепловой зебры», когда четко ощущается место прохождения трубы с теплоносителем. Соответственно, чем больше шаг между трубами, тем пропорционально большую толщину должна иметь стяжка для равномерного прогрева поверхности пола. После заливки стяжки рекомендуется провибрировать поверхность для удаления пузырьков воздуха и более плотного прилегания бетона к трубе. Это существенно увеличит эффективность вашей системы отопления. После окончательного затвердевания стяжки можно укладывать напольное покрытие.

Полезный совет
Для устройства стяжки используйте цементнопесчаный раствор или пескобетон М-300

Источник: http://leroymerlin.ru/advice/vodosnabzhenie/kak-sproektirovat-vodyanoy-teplyy-pol/

Монтаж водяного тёплого пола своими руками

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина».

В настоящее время я занимаюсь реконструкцией старого дома. В частности, я решил сделать под всем домом полы с подогревом. Это создаёт комфорт. Особенно это актуально на первом этаже здания. А в моём случае это обусловлено ещё и тем, что в этом доме очень высокие потолки. «Классическое» отопление посредством радиаторов основано на конвекции — нагретый воздух устремляется вверх, смешиваясь с холодным. Поэтому, при большой высоте потолка, эффективность такого отопления снижается — ведь, для того, чтобы получить комфортную температуру внизу, нам придётся «натопить» значительно сильнее под потолком. А отопление посредством пола работает, хоть и тоже по принципу конвекции, но, немного по другой схеме — в отличии от радиаторов, где малый объём конвекционного потока, компенсируется его высокой температурой и скоростью, (Он перемешивается с холодным воздухом) в случае с подогревом пола, значительно бОльшие массы воздуха, нагретые не так сильно , медленно поднимаются вверх. В итоге, затратив одинакового количества теплоты, мы получаем комфортную температуру значительно ниже! Что создаёт существенную экономию энергоносителей.

В этой публикации я хочу поделиться своим опытом и всеми своими наработками по этому вопросу.
Как правило, существует два типа обустройства подогрева пола — электрический и «водяной».

Электрический более прост в монтаже и менее затратен. Но у него есть и существенные недостатки — более высокие расходы в последующем на эксплуатацию, меньшая надёжность и долговечность. Кроме того, его обустройство регламентирует в последующем установку мебели — под мебелью нагревательный элемент может перегреться и выйти из строя. Есть распространённое заблуждение о том, что и контуры водяного пола нельзя располагать под мебелью! Но это — заблуждение! Водяные контуры тепло не генерируют! Они его просто переносят! На том участке, где отвод тепла затруднён, и температура пола сравнялась с температурой теплоносителя, он (теплоноситель) просто «не отдаст тепло», унеся его дальше.

Назначение черновой стяжки — выравнивание поверхности и подготовка её к гидроизоляции. Можно это сделать и утрамбованным песком. Но это влечёт за собой большие затраты на гидроизоляцию! Ведь, на ровную стяжку можно просто положить самую дешёвую полиэтиленовую плёнку. А на песке она может быть в последствии повреждена массой пола. Приходится использовать более дорогие виды гидроизоляции и затрачивать на это большее количество сил и времени. При этом, экономия (только стоимость цемента, ведь, песок мы используем в любом случае!!) сводится на нет, или, даже, наоборот, получается более затратно!

Заострюсь на том, что гидроизоляция нужна в любом случае!
Даже, если у вас всё очень сухо и уровень грунтовых вод очень низкий, не думайте, что гидроизоляцией можно пренебречь! Потому что, когда пол будет греться, в месте контакта с холодным грунтом будет образовываться конденсат. Накапливаясь в теплоизоляции (а высохнуть ему оттуда некуда!) он сведёт на нет все её свойства, и мы будем греть грунт! А со временем, теплоизолирующий слой и вовсе разрушится под действием влаги.

Поэтому, ещё раз повторю, гидроизоляция НУЖНА В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ!

В качестве её я использовал самую дешёвую полиэтиленовую плёнку — так называемую «втроричку» (сделанную из вторсырья). Всё это будет залито бетоном, так что, бояться её «неэкологичности» не стоит.))) А, по заверениям экологов, полиэтилен в земле, где он полностью защищён от ультрафиолета, не разлагается до двухсот лет. (Интересно, откуда они взяли эту цифру, если сам материал существует втрое меньший срок? )))))) Но поверим на слово. )

Плёнку я разложил так, чтобы края заходили на стены (Закрепил их клей-пеной). Стыки пустил с большим нахлёстом и тщательно проклеил скотчем:

Переходим выше, к следующему слою нашего «пирога»!))). Термоизоляционный слой.
Тоже слышал заблуждения про то, что сильная термоизоляция не нужна, потому что «тепло идёт вверх» и «оно в любом случае остаётся в границах дома». Давайте разберёмся с этим вопросом.

Существует всего три способа передачи тепловой энергии:
1. Теплопроводность. (передача при непосредственном контакте)
2. Излучение. (Передача тепла инфракрасными лучами)
3. Конвекция. (Перенос тепла потоком жидкости, или газа).
Вверх идёт только конвекция. Только нагретый поток жидкости, или газа, поднимается вверх! Теплопроводность и излучение переносят тепловую энергию во все стороны равномерно! Если зажать, к примеру ТЭН между двумя плитами, то нижняя нагреется ничуть не меньше, чем верхняя.

То-же самое и с плитой тёплого пола! Если мы не сделаем хорошую термоизоляцию под ней, мы будем греть грунт вглубь эффективнее, чем воздух в комнате! Потому что у грунта и теплопроводность больше, и температурная разница более значительна! И на это мы будем сжигать топливо и тратить деньги.
Для термоизоляции, обычно, рекомендуют применять экструзионный пенополистирол (ЭППС) высокой плотности.

Но это — не обязательно. Данный вид утеплителя отличается более высокой влагостойкостью, а так-же, выдерживает большую механическую нагрузку по сравнению с обычным пенополистиролом ( У нас (Беларусь), по СТБ (современный свод стандартов, существующий у нас наравне с ГОСТами) он маркируется ППТ — «плита пенополистирольная теплоизоляционная»).

Но, как показала практика, прочности обычного ППТ25 с лихвой хватает для его укладки под стяжку (Даже по СНИПам). Про гидроизоляцию я уже говорил, поэтому, это качество тоже не играет роли.

Но, по сравнению в экструзионным, он значительно дешевле! И ещё — в нём муравьи не любят устраивать свои жилища! . ( Да-да! Это не шутка! В экструзионном пенополистироле очень любят поселяться мелкие муравьи!)

Единственное достоинство ЭППС при укладке под стяжку — он имеет «четверть», что позволяет укладывать его без щелей. Но я, например, решаю эту проблему просто — укладываю не один толстый, а два тонких слоя полистирола «с перехлёстом».

Как показала моя практика, слой ППТ должен быть минимум 50 мм. (Я уже делал тёплые полы, и, клал тогда 50 мм. Плита перекрытия в подвале, как показал пирометр, всё-же теплее на 2-3 градуса там, где над ней располагается греющий контур. И это при том, что температура воздуха в комнате одинакова везде. Может быть, сыграл роль тот факт, что тогда я использовал один слой пенопласта (без перехлёста). А, даже, при малейшей неровности основания, избежать щелей не удастся. На всякий случай, чтобы не греть грунт, на этот раз я положил 80 мм.(30+50).Первым укладывал более тонкий слой (30 мм)

Потом, по нему — второй (50 мм). Более толстый положил сверху не спроста. Руководствовался тем, что в процессе последующих работ, по нему нужно будет много ходить.

Я работал вечерами. Поэтому, уложив один слой, я запенивал щель между ним и стеной и уходил. На завтра обрезал излишки пены, укладывал второй слой и тоже запенивал периметр. Монтажная пена, расширяясь, сильно сжимала пенопласт, и щели практически исчезали.

Далее, я кладу ещё один слой гидроизоляции — для предотвращения проникновения влаги из стяжки.
На этом тоже остановлюсь подробнее.

В последнее время (мы, ведь, живём в «эпоху маркетинга)))), «продаванами» насаждается мнение, что непосредственно под греющую плиту тёплого пола обязательно нужно класть фольгированную подложку из вспененного полиэтилена! Она выпускается специально для этого, и «продаваны» приписывают ей ряд «незаменимых свойств»:

1. Дополнительная термоизоляция! (Они предлагают мне купить пятимиллиметровый слой по цене тридцатимиллиметрового ППТ, обладающего примерно такой-же теплопроводностью))))

2. «Фольга отражает тепло вверх, что способствует значительному сохранению тепловой энергии.»
. Я не зря поставил такой смайлик.)))). Любой, кто учился в школе, должен понимать, что отражать можно только излучение! А излучение возможно только в среде, прозрачной для данного типа лучей. Коей бетон, конечно-же, не является!)))))
Никакого излучения внутри бетона нет и быть не может. Это — обман.

3. «Слой фольги позволяет равномерно распределять тепло по всей площади, исключая «тепловую полосатость» пола.
Опять «ха-ха», только уже несколько раз!

. Во-первых, этот слой настолько тонок, что никак не может как-то повлиять на распределение тепла. (Стяжка из плотного бетона значительно быстрее «разведёт по себе тепло, чем это сделает 0,1 мм алюминия, который находится снизу. Т.е., теплу нужно пройти вниз, там распределиться и уже потом прогреть всю стяжку равномерно. )

Во-вторых, любой тончайший слой металла (а, тем более, алюминия) в агрессивной щелочной среде, которой является цементный раствор разлагается моментально. Любая фольга, залитая бетоном, в нём окисляется и перестаёт существовать уже за время его застывания.
(Тут «продаваны» пошли дальше. Говорят: «Да! Это правда! А вот, вы доплатите нам ещё денег, и мы продадим вам материал, в котором фольга защищена от бетона прозрачным пластиковым слоем!».

Э-э-э. А как-же тогда быть с тем, от чего отталкивались? ))). Ведь, по теплопроводности (которая «очень нужна для теплораспределения») она теперь ничем не отличается от обычной полиэтиленовой плёнки! )))))

И, напоследок, самое главное. Это — никакой не алюминий. Этот слой даже не проводит электричество. Это просто «краска под металл»))))
(Товарищи, расходимся, нас обманывают! )

Так что, в роли подложки под стяжку я применяю такую-же обычную плёнку.

На плёнку я разложил арматурную сетку. Под неё надо бы подкладывать специальные проставки, чтобы она чуть приподнялась над основанием и помещалась полностью в бетоне. Но, так как я буду сам выполнять заливку, я буду просто встряхивать сетку в растворе. Этого достаточно, чтобы густой раствор попал под неё и она не опустилась до основания. (То, что сетка должна быть в самом низу стяжки,обусловлено свойствами бетона. Бетон практически не сжимаем, но совсем не может растягиваться. Он сразу лопается. И арматура нужна именно в том слое, который будет стремиться растянуться при приложении нагрузки сверху — т.е., в самом низу!)

Многие, в целях экономии, армирование не производят. Стяжка такой толщины выдержит без труда требуемые нагрузки. Но я, всё-же, использую сетку. И крепость стяжки она повышает в разы, и трубу к ней удобно крепить.

По периметру помещения обязательно нужен демпферный слой! Ведь плита будет расширяться, нагреваясь! Обычно, все используют демпферную ленту из вспененного полиэтилена. Я же использую полоски ЭППС, толщиной 20мм:

Я вырезаю их сразу нужной мне ширины, приклеиваю клей-пеной к стенам сразу в уровень, и они мне служат сразу и демпферами, и термоизоляцией от наружных стен, и дополнительными маяками для стяжки:

Можно укладывать трубу. При монтаже тёплых полов используется труба из сшитого полиэтилена, металлопласта, либо гофрированные трубы из коррозионностойкой стали(«нержавейка»). Медь использовать не рекомендуется, ввиду того, что она сильно подвержена коррозии в бетоне. Полипропилен не подходит по другой причине — его невозможно уложить в пол без соединений. А, так как он имеет очень высокий коэффициент теплового расширения, то, расширяясь линейно (в бетоне больше некуда))), он сразу-же сломает фитинги!

Труба из сшитого полиэтилена дешевле металлопластовой. (Я не оговорился! Металлопласт в полах можно использовать далеко не любой. Только некоторые производители позиционируют определённые виды своей продукции, как трубу, предназначенную для использования в системах напольного отопления! И такая труба стоит в разы дороже обычной, предназначенной для «классического» отопления и водоснабжения!)
Но с металлопластом значительно легче работать, ввиду отсутствия упругости, и его можно загибать под меньшими радиусами! Так что, я выбрал «классический вариант» — металлопласт.

Теперь поговорим про методы укладки.
Если используется наёмный труд, трубу, обычно, крепят к полистиролу так называемыми якорными скобами. (Им просто значительно быстрее и проще крепить так, чем притягивать её нейлоновыми стяжками к арматуре, а потом ещё и обрезать их концы.) Но это — очередной случай, когда маркетинг идёт против качества. Я не понимаю смысл в гидроизолирующем слое, если в последующем он будет пробит до тридцати раз на квадратный метр. Так что, я крепил трубу к арматурной сетке при помощи нейлоновых кабельных стяжек:

При раскладке контуров, важно соблюдать ряд правил.

1. Контур не должен превышать определённой длины (для трубы 16 мм — это 80 метров). А вообще, чем короче — тем лучше! Потому что это означает большую скорость прохода теплоносителя (как следствие — меньшая разница температур) и уменьшение нагрузки на насос. Так что, лучше сделать два контура по 40 метров и соединить их параллельно посредством коллектора («гребёнки» )
2. Длина контуров должна не сильно отличаться, иначе потом трудно будет отбалансировать систему.
3. Можно укладывать «змейкой» и «улиткой». Но, при этом, желательно чередовать трубу («подачу» и «обратку») — так достигается наибольшая равномерность прогрева стяжки.
4. Если помещение большое, и необходимо делать в плите демпферные швы, труба, в месте пересечения этих швов должна быть уложена в гофротрубу. То-же самое необходимо делать в месте выхода трубы из бетона.
5. Труба не должна пересекаться.
6. Никаких соединений в стяжке быть не должно! Только цельный отрезок трубы. (Фитинг, который будет служить десятилетиями «на воздухе», лопнет в бетоне очень быстро. Обусловлено это тем, что зажатая со всех сторон трубы при тепловом расширении может только удлиняться, давя фитинги!)

Я укладываю методом «двойной улитки». Сначала укладываю трубу с шагом, вдвое большим, а, дойдя до середины помещения, возвращаюсь назад между уложенными витками. Метод «улитка» (он-же «спираль») я выбрал исходя из того, что в этом случае контур, как мне кажется, будет обладать меньшим гидродинамическим сопротивлением, так как в нём только в двух местах труба поворачивает на 180 градусов, а в остальных — на 90.(Если комната прямоугольной формы. Если квадратной — только в одном!). А в «змейке каждый поворот — на 180 градусов.

Для того, чтобы упростить работу наёмных рабочих, хозяевам, обычно, приходится идти на огромные материальные затраты. Никто из наёмников не будет заморачиваться с рассчётом раскладки таким образом, чтобы контуры получились точно одинаковой длины! (Это — очень и очень сложно! Лично знаю!). Поэтому, они раскладывают «по факту». А хозяева по их требованию покупают очень дорогие коллекторы, оборудованные на каждый контур вентильным краном и расходомером! (Как пример, я купил коллектор из нержавейки на три контура за 30 долларов. Он простой, и оборудован лишь шаровыми («отсечными») кранами. Такой-же, но с вентилями и в расходомерами на каждом контуре, видел в продаже за 120 долларов. (И это для того, чтобы ОДИН РАЗ, при запуске системы, сантехнику было легко отбалансировать контуры !).
Кроме того, при таком раскладывании неизбежно остаются отходы трубы. Ведь, даже кусок трубы, длиной в 20-30 метров потом уже никуда не применишь.

Я придумал очень простой метод, при помощи которого можно добиться одинаковой длины контуров с погрешностью (как у меня получилось) +/- 10 см .
Для этого я использую длинную землемерную рулетку и набор самых дешёвых бельевых прищепок из магазина с фиксированной ценой!)))

Прикинув предварительно «общую карту раскладки», я сперва раскладываю не трубу, а рулетку, фиксируя её на сетке прищепками.

Дело в том, что очень большую погрешность дают повороты и изгибы. Так как их — огромное количество, то, загибая под почти прямым углом (в чём мне помогает мой самодельный трубогиб), или полого, по большому радиусу, я легко могу накинуть/убрать несколько метров! Конечно, это занимает время, но экономит немалые средства (о чём писал выше). Кроме того, добившись длины всех контуров под всеми комнатами ровно по сорок метров, я полностью, без остатков и отходов, использовал три бухты трубы. (в одной бухте — ровно 200 метров). Это дало ещё экономию — при покупке целыми бухтами, цена за метр существенно ниже, чем когда трубу отмеряют и отрезают!

После того, как рулетка уложена так, как потом будет лежать труба, я маркером прорисовывал на плёнке все повороты, и помечал во всех углах метраж (чтобы потом, раскладывая трубу, контролировать правильность укладки. Если кто не знает, на трубе через каждый метр есть цифра, указывающая её длину от начала бухты)

Снимаем рулетку и начинаем раскладывать трубу. (При этом, её нельзя вытягивать из бухты! Бухту нужно разворачивать и переносить!):

Фото не передаёт, но шаг у наружных стен у меня — 10 см. В остальных местах — 15 см. Как показывает практика, такой шаг наиболее приемлем. Он позволяет избежать «полосатости» пола при общей толщине стяжки 70 мм. (40 мм над трубой). А такая толщина стяжки — хороший компромисс между энертностью и теплоёмкостью системы! Если сделать толще — «отзыв» на регулировку температуры будет наступать только через несколько часов. Если тоньше — она будет слабо «держать тепло» и быстро остывать.

После укладки первого контура — перекур! ))))

Как видите, такой метод позволяет добиться не только равенства длины контуров, но и равномерности раскладки! В этой комнате, например, три контура, ровно по сорок метров. И труба при этом разложена очень равномерно. «Холодных» зон нет.

Всё. Труба уложена. Можно приступать к заливке.

Да, чуть не забыл ещё один момент. Сразу после укладки трубы, её необходимо заполнить водой под рабочим давлением! Это нужно и для проверки герметичности, и для того, чтобы труба при заливке не была деформирована массой бетона, или вашими сапогами))))). Так как я не планирую запустить систему в этом году (Не успеваю до морозов выполнить все требуемые работы в помещении, где будет находиться котёл), то я пока не подключал трубу к гребёнкам, а, оставив концы трубу более длинными, смонтировал на них компрессионные фитинги и накрутил на каждый по шаровому крану. Через один я, посредством шланга, подал воду с насосной станции, через другой стравливал воздух. Когда пошла вода без пузырьков, я плотно закрыл оба крана, и перенёс свои усилия на следующий контур. После полного затвердения стяжки я просто обрежу трубу до нужного размера, при помощи компрессора выдую из контуров воду (чтобы зимой не замёрзла), а краны в последующем использую в системе водоснабжения.

Все подготовительные работы я выполнял вечерами, после работы. А саму стяжку спланировал на субботу. Если кто-то не делал стяжек, я объясню — залить в одиночку комнату площадью 18 квадратных метров на толщину 70 миллиметров — очень тяжёлый и долгий труд . Хватит работы на целый день!

Стяжку тёплого пола КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя заливать в несколько этапов. Только за один раз. Иначе, потом, когда она будет прогреваться-остывать, она обязательно треснет по этой границе! А, вместе с ней, треснет и труба.

Поэтому, чтобы справиться за один день, я, прикинув на сколько это возможно точно, нужное количество материалов, навозил в дом тачкой песка, насыпав его в коридоре перед дверью и сложил прямо в этой комнате нужное количество мешков цемента.

Задержусь подробно на составе раствора. При использовании наёмного труда, целесообразно делать так называемую полусухую стяжку. Она выполняется полуавтоматизированным методом (раствор подаётся бетононасосом из автоматического смесителя), поэтому делается быстро и работы по её изготовлению стоят дешевле, чем работа по заливке классической стяжки «мокрым методом». К тому-же, полусухая стяжка практически не даёт усадок, и её поверхность, оставаясь ровной, может являться готовой основой для конечного покрытия.

Обычная («мокрая») стяжка после затвердения ровной не бывает никогда! Поэтому, требует выравнивания поверхности самонивелирующимися составами.

Но я решил сделать именно «мокрые» стяжки, потому что, во-первых, за работу мне платить не нужно, во-вторых, они, в отличии от «полусухих», имеют в несколько раз более высокую плотность. И, хоть ездить на грузовике по комнатам я не собираюсь, но более высокая плотность и твёрдость способствует более высокой теплопроводности и теплоёмкости! («Камень» прогревается значительно быстрее, чем «пористая пемза» и аккумулирует больше тепла. ))))

Остановлюсь подробно на составе раствора. Многие, при его изготовлении пренебрегают рядом очень важных «мелочей».
Первое (и самое распространённое) — это пренебрежение к количеству и качеству воды. Многие считают, что это не играет никакой роли, вода чистая — не обязательно (всё равно, в «грязь» льётся, а лишняя не повредит — «высохнет»!))))

Во-первых, в грязной, мутной воде могут быть растворены «жирные» вещества, значительно снижающие марку бетона (как, например, глина), во-вторых (и главное!) вода из раствора никуда не высыхает. Она связывается и остаётся там в связанном виде. Поэтому, её избыток очень (очень-очень)))) существенно снижает марку.

Правильным является соотношение воды к цементу (М500) 1:1 По массе! Но с таким жёстким раствором очень трудно не то, что работать — трудно его даже приготовить! Потому что он залипает в бетономешалке и вращается вместе с ней одним комком!)))).

Кстати, тщательное вымешивание раствора — тоже один из самых существенных факторов его качества! По сути своей (грубо) цемент — это «клей для песчинок». И от того, насколько каждая песчинка со всех сторон равномерно смазана этим клеем конечный результат очень сильно зависит.
Именно по этой причине необходимо добавлять пластификатор!

Многие считают, что пластификатор обладает некими «химическими» свойствами, придавая бетону морозостойкость и плотность. На самом деле, пластификатор — это всего лишь очень эффективная «смазка для песчинок». А все вышеперечисленные свойства достигаются за счёт того, что у нас появляется возможность приготовить пластичный и хорошо перемешанный раствор, используя меньшее количество воды! (Вот поэтому он и будет более высокой марки и морозоустойчив).

К тому-же, при укладке, его значительно легче уплотнять! Обладая повышенной текучестью, он быстро уплотняется сам («садится») !

Цемент у нас в продаже имеется двух видов — М500 Д0 (он без добавок) и М500 Д20 (в нём 20% добавок). Когда-то давно попадался 400-й, но, в последние лет десять его не видно, поэтому поговорим о «пятисотом».

Бытует распространённое заблуждение, что бетон, приготовленный на цементе «Д0» крепче, чем на «Д20». Поэтому, все стараются покупать только «нулевой». Не анализируя, люди объясняют это тем, что «разбавленый не нужен! Берём только чистый! Хоть он и дороже, на и бетон будет крепче. » А «Особо одарённые» говорят, что «его можно меньше сыпать». Когда им пытаешься объяснить, что он не крепче,( ведь, марка прочности у обоих одинакова — М500 ), они мотивируют свою позицию тем, что «а почему тогда на тротуарную плитку и на памятники идёт только Д0? . «)))

Это правда. При производстве плитки и памятников используется только чистый цемент, без добавок! Но дело совсем не в прочности!! А, всего-лишь, во времени, за которое он набирает эту свою рассчётную прочность! «Нулевой» каменеет уже на следующий день.
Именно поэтому, для стяжек я всегда использую цемент М500 Д20. Он и дешевле, и стяжку можно на следующий день затереть , подправить шпателем вдоль стен! Да и через день ещё можно!

Так что, это его качество в данном случае — только на пользу! А вот, при производстве плитки, наоборот, никто не хочет держать залитые формы по нескольку дней! ))))

Теперь про песок. Как известно, чем крепче и твёрже песчинки — тем крепче и твёрже стяжка. Пылевидные частицы пористы, поэтому, песок должен быть промыт, если хотим очень крепкую стяжку.Наиболее хороший результат даёт мытый карьерный песок, но дешевле — речной (У речного песчинки округлые, поэтому бетон из него не такой крепкий.). У нас здесь недалеко расположено крупнейшее в Европе месторождение песчано-гравийной смеси. Там есть предприятие, которое сеет ПГС на фракции, промывает и продаёт песок, отсев разных фракций и бутовый камень. (Т.е., ПГС, разобранное по фракциям!)))).

Я несколько лет назад покупал у них мытый песок высшей категории, так как мне необходимо было залить перекрытие над подвалом, и нужен был очень крепкий бетон. Так как львиную долю в цене песка составляют транспортные расходы, то я тогда купил сразу 10 тонн. (Хоть мне и нужна была одна-полторы). Но полторы никто не повезёт, а пять от десяти по цене отличаются на 10-15 процентов!))). Вот я и решил тогда взять много — на стройке пригодится. Использовал тогда сколько нужно, остальное тщательно укрыл плёнкой, во избежание попадания мусора и семян растений. Сейчас я работал им.

Пропорции раствора 1:3 (цемент:песок). Вода, как уже говорил — по массе цемента. Пластификатор — по инструкции на упаковке. Как показала практика, бетон из крупнозернистого мытого песка при таких пропорциях и хорошем вымешивании получается крепче, чем камни. (Не шучу. Пришлось долбить через два года залитую мною-же плиту))). Когда встречал камень — работа ускорялась! Его легче разбить перфоратором, чем «синий» бетон!))))).

Бетономешалка стояла у меня прямо в комнате. Измерял всё вёдрами (специально купил четыре одинаковых пластиковых ведра в «Светофоре»)))). Сначала вливал в ведро отмеренную порцию пластификатора, потом из шланга наливал до половины ведра воды. Выливал в бетономешалку, включал её и добавлял полное ведро цемента. пока готовилось «молочко», насыпал в вёдра песок. Высыпал три ведра с перерывами- иначе «скомкуется». Когда раствор хорошенько вымешивался (это видно по тому, что у «крутого» жёсткого раствора появлялась не свойственная ему раньше текучесть!), вываливал его прямо на пол! Под бетономешалку.

Бетономешалку опять «заряжал» (благо, вёдра были наполнены, пока мешалась первая порция). А сам, совковой лопатой разносил раствор.
Работал в резиновых сапогах. Сперва равномерно, по всей комнате, разложил раствор, пока не скрыл трубу полностью. При этом, после укладки раствора, встряхивал сетку. Раствор попадал под неё и обратно она не упускалась, даже если давить на сетку ногами.

Эта комната, что на снимках, была уже последней. В первой я в качестве маяков использовал пенопластовые демпферы вдоль стен (упоминал выше) и профильные трубы, сечением 40 на 25 мм. Их я укладывал на насыпи из раствора, резиновым молотком выставлял в уровень, и по ним тянул стяжку. Потом их вынимал, и заполнял оставшиеся от них каверны.

Потом я понял, что можно обойтись и без труб, используя только выставленные в уровень вдоль стен куски пенопласта и такой вот уровень:

А напоследок так обленился, что вообще никаких маяков не делал!))))). Даже пенопласт вдоль стен поленился приклеить в уровень. Просто приложил его как получилось и всё.)))). Обошёлся без всяких маяков.

Когда вся труба была скрыта, я начал укладывать раствор вдоль стен. При этом распределял и уплотнял его пенопластовой тёркой так, чтобы было «примерно чуть выше, чем надо»)))) Так, за несколько часов, обошёл всю комнату по кругу. К этому времени,тот раствор, который я положил первым, уже хорошенько «сел» и я стал ровнять его, натирая уровнем ровную площадку нужной высоты. В качестве «отправной точки» по высоте у меня был дверной проём, за которым уже была готова стяжка , а так-же, маяком послужил фундамент под камин, залитый мною ранее.

Технология проста, но требует постоянного напряжения рук (необходимо, ведь, всегда держать уровень так, чтобы пузырёк был ровно посредине, при этом двигая массу раствора. И не всегда она (масса) расположена симметрично. Чаще двигать её приходится одним каким-то краем уровня. Так что, заряжая бетономешалку, таская и выворачивая вёдра с песком и цементом, я, можно сказать, отдыхал!)))).

Так я обошёл по периметру всю комнату. Всё сошлось. Переместил бетономешалку в дверной проём и стал затягивать оставшееся пространство. Середину заровнять было уже даже легче. Ведь уровень теперь мог доставать краями до уже залитых площадей.

Так что, маяки — это лишнее))))). Тем более, не стоит «городить» каких-то сложных конструкций из дерева.)))) Максимум (если совсем нет опыта, или слабые запястья), можно поступить так, как я в первой комнате — выставить трубы на горбах из жёсткого раствора.

На следующий день я пришёл и подравнял огрехи. (В месте примыкания стяжки к стене, порой, остаются придавленные к стене «плюхи», которые образуются за уровнем, когда вы вдавливаете его в раствор. Так-же, в том месте, где заканчивали работу, раствор уже был насыщен «выгнанной» из него в процессе заравнивания влагой и, зачастую там остаются «бортики», которые образовал, двигаясь, конец уровня. Так-же, мелкие огрехи получаются иногда в углах, и в местах выхода труб. Не стоит затрачивать силы и время на то, чтобы переделать, если такое получилось. Как уже писал, раствор на цементе с добавкой шлака позволяет на следующий день это всё исправить. Я просто аккуратно срезал шпателем всё лишнее и полил стяжку водой. (Думаю, не стоит говорить о том, что после укладки, нужно наглухо закрыть все окна и двери! Раствор не должен высыхать!)

Конечно-же, стяжка уже перестала быть такой идеально ровной, какой выглядела вчера. «Мокрые» стяжки всегда при отвердении дают неравномерную усадку:

Но, приложив уровень, я нигде не обнаружил просвета, более полутора миллиметров. А, значит, самонивелирующегося состава пойдёт очень мало!

Для обычного пола я бы вообще его не использовал — под ламинат положил бы трёхмиллиметровую подложку из вспененного полиэтилена и она скрыла бы все неровности! Но я, скорей всего в качестве конечного покрытия буду укладывать виниловый ламинат, или виниловую плитку (пока толком не определился) . Первый кладётся без подложки (чтобы хорошо проводил тепло), вторая — клеится на клей! Так что, в любом случае, потребуется идеально ровная поверхность!

Вот пока и всё! Про подключение контуров, разводку труб, насосы, гребёнки и батареи, видимо, потом напишу отдельную публикацию.

П.С. На этом сайте была статья про то, как можно экономно сделать тёплые полы. Там человек экономил на недовложении материалов и пропуске важных моментов ! Я считаю такой подход не верным! Я не подсчитывал стоимость квадратного метра моих полов, но, читая его статью, автоматически отмечал про себя, что утеплитель у меня дешевле (и не слабее), трубы у меня дешевле (и долговечнее), затрат на маяки у меня вообще нет, объём бетона у меня меньше на треть (при этом, пол будет менее инертен и теплоотдача от него больше.)

Экономить нужно на улучшении технологий, а ни как не на материалах!

Источник: http://usamodelkina.ru/15943-montazh-vodjanogo-teplogo-pola-svoimi-rukami.html

Водяной теплый пол по грунту: своими руками. Часть вторая

В первой части материала мы рассказывали, почему пользователь FORUMHOUSE с ником Rebbytw решил при реконструкции старого дома сделать своими руками водяной тёплый пол по грунту. В статье мы описали весь подготовительный этап, а также нюансы подготовки основания под бетонную стяжку. Продолжаем начатую тему. Рассказываем, как правильно положить теплый пол водяной с нуля на грунт, и переходим к следующим технологическим процессам — прокладке канализационных труб, укладке гидро- и пароизоляционного слоя, монтажу утеплителя, процессу армирования и заливки стяжки.

Водяной пол по грунту: укладка канализационных труб

По словам пользователя нашего портала, канализационные трубы он решил укладывать после того, как утрамбовал песок, по двум причинам:

1. Трубы будут лежать на уплотнённом основании;
2. При рытье траншей стенки меньше осыпаются.

Сама укладка канализационных труб выполнялась так — с помощью лазерного уровня, на стене ставились метки, от которых отмечалась глубина заложения труб. Метки ставились через 1 метр, с учётом угла наклона труб. Уклон составил 3 см на 1 м. После рытья канавы, перед укладкой труб, песок дополнительно проливался водой и утрамбовывался.

Трубы для монтажа канализации использовались обычные – серые.

Диаметр труб – 110 мм. Взял серые, т.к. коричневые стоят в 1.5 раза дороже. У серой трубы стенка тоньше – 2.7 мм, а у коричневой 3.5 мм, но нагрузки на трубы будут минимальны. А судя по отзывам местных строителей, серые трубы, уложенные в землю, стоят, и ничего с ними не происходит.

Интересны нюансы монтажа труб. Сначала весь контур канализации собирается без уплотнительных резинок — начерно, для проверки, что всё рассчитано правильно. Затем трубы собирались уже со вставленными резиновыми кольцами. Для удобства монтажа использовалось жидкое мыло, так трубы проще вставить друга в друга.

После того как трубы вставлены, отмечаем маркером стык (ставим метку по кругу) и чуть вытаскиваем трубу на 0.5-1 см. Этот зазор необходим для компенсации линейного расширения труб. Также после установки трубы чуть прокручиваются. В случае, если во время монтажа уплотнительное кольцо закусило, то провернуть трубы будет очень сложно. Значит, надо разбирать соединение и устранять перекос резинки.

Если оставить подвернувшееся уплотнительное кольцо, то стоки начнут просачиваться в песок и размывать его.

Также все стыки труб обмотали монтажным скотчем.

На финише пластиковую трубу вставили в асбестовую, уже проложенную ранее и идущую от дома до септика. Т.к. диаметр асботрубы 20 см, пользователь пошел на такую хитрость. Взял переход коричневой трубы с диаметра 11 см на 16 см, одел его на последний тройник и засунул в асбестовую. Щель между двумя трубами (примерно) 20 мм заполнили каболкой — льняным плетёным канатиком, который пропитан смоляно-битумной мастикой.

После укладки канализационных труб их засыпали песком, пролили его водой, утрамбовали и вывели всё в одну плоскость с подготовленным основанием.

Также пользователь советует, перед тем, как окончательно засыпать трубу, сделать её фото, приложив рулетку, чтобы знать точное расстояние от стены до канализации, на случай, если в дальнейшем потребуется сверлить пол в помещении.

Монтаж паро- тепло- и гидроизоляции

Основание готово, продолжаем устройство теплого пола по грунту, и у нас возникает следующий вопрос – что делать дальше, т.к. существует несколько «пирогов» такого пола. В этой связи интересен ход мыслей Rebbytw.

Я задумался, как поступить: засыпать щебень, делать стяжку (черновую) или сразу класть утеплитель, и решил посоветоваться с теми, кто уже делал пол по грунту.

Местные строители посоветовали пользователю изготовить такой пирог: раскатать по слою уплотнённого песка полиэтиленовую плёнку, затем по этому настилу залить армированную бетонную черновую стяжку толщиной примерно 50 мм. Далее на это основание уложить экструзионный пенополистирол, который затем фиксируется на стяжке саморезами. Затем лить финишную стяжку тёплого пола.

Пользователь подумал и отказался от этого решения, как неправильного и небюджетного способа. Ведь, по сути, черновую стяжку, предложенную «местными», следует изготавливать только для удобства фиксации ЭППС. Rebbytw решил, что т.к. на пол не предполагается большая нагрузка, правильно будет положить утеплитель (в 2 слоя по 5 см каждый) на основание из уплотнённого песка, подстелив под теплоизоляцию полиэтиленовую плёнку.

Источник: http://www.forumhouse.ru/journal/articles/7052-vodyanoj-teplyj-pol-po-gruntu-svoimi-rukami-chast-vtoraya

Чтобы ножки не мерзли нужно сделать теплый пол

Как смонтировать теплый пол своими руками? Все детали установки основных разновидностей теплых полов: капиллярного, жидкостного, электрического и др.

Если вы любите комфорт и тепло, то бесспорным преимуществом вашего дома станет теплый пол, являющийся отличным отопительным элементом. В доме есть комнаты, в которых неудобно стелить ковер. Например, незаменимым станет теплый пол в спальне, на кухне или в коридоре.

Что такое теплый пол? Он представляет собой систему отопления, самостоятельную или же дополнительную. В отличие от многих других систем, нагревательные элементы этой монтируется под полом, а не на виду. Благодаря такой установке, тёплый воздух поднимается вверх по всей площади пола, равномерно прогревая помещение. Большая площадь нагрева, какая подвластна тёплым полам, несомненно, является преимуществом, особенно в случае, когда устанавливается теплый пол в коттедже.

Посмотрев на цены за установку такого удобства, многие задумываются, как самому сделать теплый пол. Установленный своими руками, теплый пол очень экономичный и практичный.

Эта статья расскажет вам, как правильно делать теплые полы. Здесь рассматривается все разновидности такого пола, их особенности и установка.

Какие теплые полы бывают

Чтобы сделать теплый пол своими руками, нужно сначала знать, какие бывают теплые полы, выбрать подходящий, составить список того, что нужно и учесть все детали помещения и особенности теплого пола.

Материалы для теплого пола зависят от особенностей ваших желаний по установке, но можно выделить такие основные группы:

• Теплоизоляция зависит от характеристики места, теплопотерь. Например, на балконах, нижних этажах и т. д. нужно использовать больший слой.
• Нагревательный элемент. Это, зависимо от разновидности пола, трубы, электрический кабель, инфракрасная термопленка.
• Защитное покрытие. Например, стяжка, деревянные рейки, полиэтиленовая пленка, фанера.
• Верхнее покрытие. Это может быть все, чего вам пожелается — плитка, линолеум, ковролин, ламинат, кафель и др.

Чтобы знать, какие теплые полы бывают, надо запомнить их основные разновидности: водяные, электрические (сюда входят инфракрасные) и смешанные капиллярные. Верхнее покрытие может комбинироваться с разными видами.

Как сделать водяной теплый пол?

Роль теплоносителя в таких полах выполняет жидкость. Циркулируя под полом при помощи труб, нагревая комнату от водяного отопления. Такой вид полов позволяет использовать практически любой вид котлов.

Дальше подана лаконичная инструкция, как самому сделать водяной теплый пол:

• монтаж группы коллекторов;

• установка врезного шкафа, предназначенного для установки коллекторов;
• подведение труб, которые подают и отводят воду. Каждая труба должна быть оборудована запорными вентилями;
• коллектор должен быть подключён к запорному вентилю. С одной стороны вентиля необходимо установить отвод воздуха, а с противоположной – сливной кран.

Подготовительные работы

• Вычисления мощности отопительной системы для вашего помещения, учитывая теплопотери и характеристики.
• Подготовка основы и выравнивание поверхности.
• Выбор подходящей схемы, по которой будут укладываться трубы.

Когда пол уже в процессе укладки, то возникает вопрос – как сделать самую подходящую укладку труб. Есть три самые популярные схемы, обеспечивающие равномерный прогрев полов:

• «Улитка». Спираль в два ряда с чередованием горячих и остывших труб. Схема практична в помещениях с большой площадью;

• «Змейка». Лучше начинать от внешней стены. Чем дальше от начала трубы, тем холоднее. Подходит для маленьких помещений;

• «Меандр» или, как еще называют, «двойная змейка». Прямая и обратная линия труб идут параллельно змейкой по всему полу.

Как сделать водяной теплый пол: разновидности укладки

Чтобы не допустить ошибок в процессе укладки теплого водяного пола, нужно сразу определиться с методом укладки.

Бетонная система укладки

Укладка теплоизоляции, которая будет иметь такие параметры: толщина слоя от 30 мм с коэффициентом плотности от 35 кг/м3. Рекомендуется использовать полистирольную или же пеноплексовую изоляцию.

Хорошей альтернативой могут стать специальные маты с фиксаторами:

• прикрепление демпферной ленты по всему периметру стены. Это делается для того, чтоб компенсировать расширение стяжек;
• укладка толстой полиэтиленовой пленки;
• сетка из проволоки, которая послужит основой для крепления трубы;
• гидравлические испытания. Трубы проверяются на показатели герметичности и прочности. Выполняются в течение 24 часов при давлении 3-4 бар;
• укладывание бетонной смеси для стяжки. Сама стяжка устанавливается на уровне не ниже 3 и не выше 15 см над трубами. В продаже имеется уже готовая специализированная смесь для стяжки пола;
• высыхание стяжки длится не менее 28 дней, во время которых нельзя включать пол;
• вкладка выбранного покрытия.

Полистирольная система

Особенностью этой системы считается меньшая толщина пола, которая достигается отсутствием бетонной стяжки. Поверх системы выкладывается слой гипсо-волокнистого листа (ГВЛ), в случае ламината или керамической плитки – два слоя ГВЛ:

• укладка полистирольных плит так, как запланировано на чертежах;
• хорошие и качественные алюминиевые пластины, которые обеспечивают равномерное нагревание и должны покрыть не меньше 80% площади, и трубы;
• установка гипсо-волокнистых листов для прочности конструкции;
• монтаж покрытия.

Если в помещении отопление осуществляется от радиаторной системы отопления, то теплый пол можно проложить от системы.

Как сделать теплый пол от отопления?

Установка тёплого пола без смены котла становится ещё более быстрой. Поэтому сейчас вы получите подсказки, как проще сделать теплый пол от отопления.

Обязательно должен иметься циркуляционный насос. В случае, когда система однотрубная, то подсоединение подающей воду трубы осуществляется до подключения насоса. Вторую же трубу необходимо подключать уже после насоса.

Подготовка пола, стяжка и укладка контура делается по предыдущим инструкциям. Обратите внимание на разницу составов, так как смесь для стяжки влияет на правильное функционирование пола.

При этом очень важно учесть все особенности отапливаемой комнаты, возможные теплопотери и точно знать, как правильно сделать водяной теплый пол.

Как сделать теплые электрические полы?

Электрический теплый пол прогревает помещение, используя не воду источником тепла, а электрический кабель с многослойной изоляцией. Нагревание происходит вследствие прохождения электрического тока.

Специальные кабели используются трех типов:

• Резистивный одножильный. Самый дешевый и простой. Нужно подключать к электросети оба конца. Создает электромагнитное поле, которое может влиять на здоровье людей;
• Резистивный двужильный. Имеет нагревательную и токопроводящую жилы. Подключается одним концом;
• Саморегулирующийся кабель. Нагреваются специальные муфты. Не перегревается. Самый удобный и самый дорогой.

Как установить теплый электрический пол?

• Снятие предыдущего покрытия, разравнивание поверхности, с использованием цементно-песчаной стяжки;

Терморегулятор должен находится минимум на расстоянии не меньше чем 30 см от пола, а в помещениях с высоким уровнем влажности — выноситься за их пределы.

• Разметка комнаты. Тёплый пол ни в коем случае нельзя устанавливать, если сверху будет стоять мебель без ножек или же сантехника. Также важно учесть при расчётах расстояние отступа от стен и элементов нагрева;

• Укладка теплоизоляции. Изоляционным материалом может стать пенофол, в случаях, когда тёплый пол является дополнительной системой отопления. Если квартира снизу отапливаемая, то можно использовать пенополистирол толщиной от 20 до 50 см. Если же пол устанавливается на лоджию или веранду, то лучше использовать в качестве теплоизоляции минеральную вату;
• Размещение электрокабеля змейкой.

Крепление кабеля можно сделать по-разному:

• на армирующую сетку;
• на тонкий слой стяжки, в который добавили пластификатор и микрофибру;
• использовать нагревательные маты (сетка из стекловолокна, на которую уже прикреплен электрокабель с определенным шагом), чтобы получить тонкие теплые полы.

• Монтаж температурного датчика. Гофрированная трубка прокладывается от монтажной коробки в зону обогрева на 40 см. Трубка должна идти ровно между кабелем, по центру. Конец трубки закрываем заглушкой.

• Внесение в схему укладки размещение основных элементов.

Не забудьте про розетку. Она должны быть установлена на небольшом расстоянии от пола.

• Пробный пуск системы. Проверка сопротивления кабеля и сверка значения с паспортными данными.

Комнаты с высоким коэффициентом влажности предполагают заземление армирующей сетки и подвод заземления к регулятору.

• Заливается смесь для тёплого пола небольшим слоем: раствор нужен цементно-песчаный, с добавлением пластификаторов. Или же специализированная смесь для стяжек тёплого пола.

Первый запуск системы возможен только через месяц, так как бетонная стяжка раньше не высохнет и может деформироваться при раннем включении.

• Укладка напольного покрытия.

Для установки разных температурных параметров для каждой комнаты нужно устанавливать отдельные системы обогрева.

Как монтировать пол из инфракрасной термопленки?

Такой теплый пол кладут под плитку, так как он очень тонкий. Самый легкий способ своими руками сделать теплый пол, учитывая простоту установки термопленки:

• расчет площади инфракрасной термопленки, учитывая размещение мебели в помещении (нельзя укладывать пленку под мебель без ножек);
• очистка поверхности базового пола;
• покрытие отражающей тепло подложкой, отражающая плоскость должна находиться сверху;
• раскатываются полосы термопленки медной полосой вниз. Фиксируются строительным скотчем. Важно чтобы полосы не наслаивались;
• монтаж заклёпок, необходимых для соединительных проводов. В тех местах, где будет подключение, рекомендуется применять либо битумную, либо изоляционную ленту;
• места выхода медной полы заклеиваются изоляционной, битумной и снова изоляционной лентой;
• соединение проводов изоляционной лентой;
• подсоединение датчика температуры на черную полоску;
• вырезы под термодатчик и под провода, находящиеся внутри под полом. Это необходимо для максимальной ровности рабочей поверхности. Провода в углублении заклеиваются скотчем;
• монтаж терморегулятора;
• подсоединение терморегулятора к электросети;
• проверка работоспособности;
• укладка покрытия для защиты. Таким покрытием может служить полиэтиленовая плёнка или же подошва ламината;
• финишное покрытие. Сразу поверх термопленки кладётся ламинат. Если вместо него используется другое декоративное покрытие, то плёнка должна устанавливаться на защитное покрытие и максимально аккуратно прикрепляться к первичному полу.

Лучше не использовать ленты более 7 метров. Ни в коем случае нельзя повреждать графитовые пластины, прикреплять полосы саморезами или скобами, иначе они могут нарушить процесс теплового обеспечения.

Делать теплый пол водяной или электрический? Вот в чем вопрос. Различные виды, имеющие и свои преимущества, и свои недостатки. Теперь на рынке появился вариант, который объединяет в одно тёплый пол электрический и водяной и являет собой тонкий теплый пол.

Капиллярный теплый пол

Читая начало статьи о том, как сделать теплый пол, вы, наверняка, задумались о том, что являет собой капиллярный пол.

Это автономная замкнутая система трубочек, по которым под небольшим давлением циркулирует жидкость, и электрического блока, который нагревает теплоноситель. Так как это сверхтонкий теплый пол, то следует внимательно заливать смесь для стяжки теплого пола, чтобы не переборщить с толщиной. Основной его параметр рассчитан на то, чтобы нагревать воздух в помещениях небольшой площади.

Для обогрева крупногабаритных помещений нужно несколько контуров

Установка начинается как в электрическом — с крепления управляющего блока. Дальше капиллярные трубки устанавливаются так же, как при монтаже водяного пола в стяжке.

Жидкостный электрический пол

Это системы со статическим теплоносителем и специальным кабелем во всю длину труб, который греет специальный антифриз в контуре. Это очень тонкий теплый пол, поэтому нужно крайне аккуратно делать стяжки.

Процесс по монтажу такого пола проводится так же, как водяного в стяжке лишь с той разницей, что концы трубы выводятся к монтажной коробке.

Установить теплый пол под мебелью по вышеизложенной инструкции легко, а монтаж своими руками будет намного экономнее. Теперь вы можете сделать теплый пол в спальне, детской, кухне и других комнатах, не опасаясь что-то смонтировать неправильно.

Также вы можете использовать любой вид для того чтобы установить теплый пол на кухне под плитку. Зная, что такое теплый пол, можно с лёгкостью выбрать подходящие варианты, а также рассказать другим про полы, как сделать лёгкий и самостоятельный их монтаж.

Если вы делаете теплый пол своими руками, обязательно придерживайтесь написанного производителем правила по установке и эксплуатации.

Источник: http://teplota.guru/teploizolyatsiya/chtoby-nozhki-ne-merzli-nuzhno-sdelat-teplyj-pol.html

Как правильно сделать теплый пол: виды тёплых полов и пошаговая инструкция для монтажа тёплого пола в доме от отопления своими руками

Теплые полы стали уже далеко не новинкой. Эту технологию используют для подогрева полов в квартирах, частных домах, офисах и различных других помещениях. Принцип действия их прост – они нагревают основание, находящееся под ногами, а также воздух в помещении, что позволяет достаточно хорошо прогреть любую комнату. Обычно они устанавливаются в добавление к основной системе отопления. Монтаж их не так сложен, каким кажется, но дело это довольно хлопотное. Как правильно сделать теплый пол? Этот процесс во многом будет зависеть от того, какой тип системы был выбран для монтажа.

Как правильно сделать теплый пол

Виды теплых полов

Сейчас существует три основных вида теплого пола, которые различаются по типу теплоносителя, а также имеют разную технологию обустройства. Однако в целом их объединяет одно основное достоинство – нагревательный элемент устанавливается прямо в пирог пола, за счет чего и происходит его нагрев. При этом воздушные массы, находящиеся в комнате, также прогреваются, но у пола воздух будет теплее, выше же этой границы, на уровне головы человека, воздух остается немного прохладным, что позволяет создать оптимальный микроклимат в комнате.

Электрический пол под плитку

На заметку! В определенных случаях теплый пол может полностью заменить систему центрального отопления. Но это возможно не всегда и от основных радиаторов отказываться все-таки не стоит.

Подогрев на основе воды

В этом случае теплоносителем является обычная подогретая вода, которая течет внутри труб, уложенных по определенной схеме и залитых бетонной стяжкой. Срок службы такой системы составляет примерно 20 лет. Довольно надежный и безопасный вариант, но используется либо в частных домах, либо в новостройках, где есть возможность подключения такого пола. В старых многоэтажных домах без разрешения управляющей компании подключить водяной пол не получится, так как монтаж будет предполагать его подсоединение к центральной системе отопления, не рассчитанной на дополнительные нагрузки – в других квартирах может стать очень холодно.

Водяной теплый пол

Недостатками такой конструкции могут выступать вероятность появления протечек и риск затопления помещений, расположенных ниже, а также склонность некоторых типов трубопровода к коррозии. Монтаж, конечно, трудоемкий, но это один из самых экономных вариантов пола. Устанавливать такой подогрев можно под любое финишное покрытие. Однако, если вы хотите использовать возможности водяного тёплого пола максимально эффективно, изучите особенности разных покрытий. Найти идеальный вариант поможет наша статья.

Принцип действия водяного теплого пола

Нагрев при помощи кабеля

Такие полы могут монтироваться в абсолютно любом помещении – хоть в старых, хоть в новых квартирах, домах, офисах и т. д. Этот вариант стал настоящим спасением для тех, кто не может по какой-то причине сделать водяной теплый пол. Система является достаточно простой в монтаже и представляет собой по особой схеме уложенный электрический кабель, находящийся внутри стяжки. Он преобразует электроэнергию в тепло.

Монтаж кабельного теплого пола

Для обустройства подогрева могут применяться саморегулирующиеся и резистивные кабели. В последнем случае обычно используется двужильный (одножильные часто становятся источниками вредного для организма излучения, потому их и не предпочитают использовать). Саморегулирующиеся провода не имеют тех недостатков, которые есть у резистивных. Обычно кабельный пол применяется в случае, если финишное покрытие будет выполнено из плитки или линолеума.

ИК пол

Это, пожалуй, самая популярная система подогрева пола, так как не требует заливки новой стяжки, проста в монтаже, но по качеству не уступает другим вариантам обогрева. Представлена она тонкими матами, имеющими карбоновые полосы, соединенные друг с другом проводами. Такие полы быстро нагреваются, но и быстро остывают (иногда эта функция нужна), очень тонкие, позволяют быстро отрегулировать температуру нагрева, экономны в плане энергозатрат, просты в ремонте и полностью безопасны для человека. Работает такая система также благодаря электричеству. Недостаток есть – небольшая статика и из-за этого – притяжение пыли к основанию. Подробнее про инфракрасный тёплый пол в зависимости от финишного покрытия читайте в отдельных статьях портала: здесь под ламинат, а здесь — под плитку.

ИК теплый пол под ламинат

Таблица. Сравнение характеристик разных систем.

Характеристика	Водяной пол	Электрический пол
Наличие ЭМИ	Нет	Возможно, в зависимости от типа кабеля
Возможность обустройства в многоквартирных домах	Только в новостройках при наличии отдельного подключения	Да
Быстрое управление настройками	Нет	Да
Зависимость от сезона отопления	Да – в квартирах и нет – в частных домах	Нет
Сроки монтажа	Длительные из-за необходимости заливки стяжки	Короткие
Возможность укладки любого финишного покрытия	Да	Определенные типы покрытий нельзя класть поверх электрического пола
Простота ремонта	Сложный ремонт	В случае с ИК полами – быстрый ремонт

Цены на электрический теплый пол «Теплолюкс»

Если вы ещё не определились с видом тёплого пола, прочитайте нашу статью с инструкцией по выбору. Там мы подробно рассмотрели преимущества и недостатки разных материалов и составили список рекомендаций.

ИК пленка для теплого пола

Делаем теплый водяной пол своими руками

Рассмотрим подробнее процесс работ при обустройстве водяного подогрева пола. Он включает в себя ряд этапов – это подготовка чернового основания, монтаж самой системы, а также заливка стяжки и укладка финишного покрытия. В данном случае будет рассматриваться бюджетный вариант создания обогревающей системы.

Тёплые полы — серьёзная статья затрат при ремонте, поэтому важно точно рассчитать, сколько и каких материалов понадобится. Чтобы облегчить ваши трудозатраты, мы подготовили специальную инструкцию, рассказывающую, как произвести расчёт тёплого пола — водяного или электрического. Онлайн-калькуляторы прилагаются. А в статье « Что нужно для тёплого пола?» найдёте полный список всего, что может понадобиться при монтаже.

Монтаж водяного теплого пола своими руками

Подготовка основания

Рассмотрим, как сделать черновой пол под обустройство водяной системы на основе керамзита.

Шаг 1. Первым делом старый деревянный пол полностью демонтируется. Удаляются доски и лаги. Остатки кирпича и негабаритный строительный мусор могут быть оставлены на основании.

Деревянный пол нужно демонтировать

Лаги тоже удалены

Шаг 2. Для определения высоты итогового пола используется лазерный уровень. Основной ориентир требуемого уровня – это входная дверь. Разметка должна находиться на 1,5-2 см ниже порога.

Применение лазерного уровня

Разметка должна находиться на 1,5-2 см ниже порога

Шаг 3. На стены наносится разметка. Первая метка обозначает границу стяжки с уложенными трубами подогрева (толщина стяжки не должна иметь толщину менее 6 см). Вторая указывает на толщину утеплителя из керамзита (в данном случае толщина этого слоя составит 10 см).

Нанесение разметки на стены

Вторая метка указывает на толщину утеплителя

Шаг 4. Вдоль линии лазерного уровня на стены по всему периметру наносятся метки по уровню чистового пола.

Наносятся метки по уровню чистового пола

Шаг 5. На стены наносится разметка и двух других уровней – керамзитной подсыпки и стяжки. Ориентир в этом случае – отметка чистового пола.

Процесс нанесения разметки

Шаг 6. Черновой бетонный пол засыпается песком, который равномерно распределяется по нему. Ориентироваться можно на нижнюю отметку.

Пол засыпается песком

Песок равномерно распределяется

Шаг 7. Далее песок максимально уплотняется, выравнивается. Работа выполняется в несколько подходов, торопиться тут не следует.

Затем песок трамбуется

Шаг 8. Трубы коммуникаций защищаются энергофлексом.

Трубы коммуникаций защищаются энергофлексом

Шаг 9. Отверстия в стенах, оставшиеся от лаг, заделываются кусками кирпича и цементным раствором.

Пример заделанного отверстия

Шаг 10. На слой песка укладывается гидроизоляция. В данном случае это плотная полиэтиленовая пленка, которая укладывается с заводом на стены. Для удобства пленка фиксируется скотчем.

Укладка ПЭТ пленки

Шаг 11. Начинается установка маяков. Для этого используются кубики из пеноблока повышенной плотности, на которые потом будут установлены металлические маяки. Кубики устанавливаются на полиэтилен на расстоянии около 1 м друг от друга. Высота одного кубика – 9 см.

Кубики из пеноблока

Фото кубиков из пеноблока

Шаг 12. На кубики устанавливаются металлические профили-маяки высотой 1 см.

Все маяки установлены

Шаг 13. В местах стыков маяков обязательно должен быть установлен кубик. Для правильной стыковки маяки подрезаются. При правильной стыковке маяки накладываются друг на друга по направлению будущего движения правила.

При стыковке профили должны накладываться друг на друга по направлению будущего движения правила

Шаг 14. Маяки выставляются по уровню. Ориентир – линия на стене, обозначающая высоту стяжки. Чтобы выставить их по уровню, можно использовать фанерные подкладки.

Проверка маяков строительным уровнем

Использование подкладки из фанеры

Шаг 15. Когда маяки выровнены по уровню, они фиксируются на кубиках при помощи саморезов.

Шаг 16. Черновой пол должен иметь легкий уклон (перепад составляет до 5 мм на каждый метр длины основания). При необходимости кубики могут быть вдавлены в песок, чтобы добиться нужного результата. Операция производится по всей длине маяков.

Черновой пол имеет небольшой уклон

Шаг 17. Между основными кубиками устанавливаются дополнительные.

Установлены дополнительные кубики

Шаг 18. Керамзит смешивается с небольшим количеством цементной смеси. Это позволит получить более крепкий пол. На мешок керамзита используется ведро песка, 2 кг цемента и около 3 л воды.

Керамзит смешивается с цементной смесью

Шаг 19. Подготовленный керамзит выкладывается на основание и разравнивается. Засыпка производится, начиная с дальнего угла помещения. До верхнего уровня маяков должно остаться около 1,5 см свободного пространства.

Фото процесса укладки керамзита

Шаг 20. Слой керамзита закрывается цементным раствором. Раствор выравнивается мастерком во всей поверхности.

Выравнивание цементного раствора

Шаг 21. Стяжка выравнивается правилом по маякам. Идеальной ровности можно не добиваться. Чтобы маяки было легко извлекать из стяжки, их поверхность не замазывается.

Выравнивание стяжки правилом

Маяки не закрыты раствором

Шаг 22. Через два дня, когда стяжка подсохнет, маяки удаляются. Для этого фиксирующие их саморезы выкручиваются. Вместе с маяками удаляются деревянные подкладки.

Шаг 23. После этого образовавшиеся щели очищаются от мусора и заделываются цементным раствором.

Заделка выемок цементным раствором

Укладка системы труб и подключение

После подготовки начинается монтаж самой системы подогрева.

Шаг 1. В данном случае действующая система отопления будет сохранена на базе газового котла. Батарея питается от контура подачи, расположенного на втором этаже. Выходящая из радиатора вода направляется в контур обратки, который расположен в подвале. Теплый пол будет подключаться ко второму выходу батареи и к контуру обратки. Для отключения радиатора и теплого пола будут устанавливаться краны. У входа в контур обратки будет установлен циркуляционный насос.

Контуры подачи и обратки

Подключение теплого пола

Место установки циркуляционного насоса

Шаг 2. Радиатор оборудуется необходимой арматурой. Это соединители и трубы. Для уплотнения соединения используются лен сантехнический и герметик.

Для уплотнения соединения используется герметик

Приступаем к монтажу выхода из батареи

Еще одно фото процесса

Шаг 3. Вот таким образом будут выглядеть готовые выходы из батареи. Один из них будет использоваться для подключения теплого пола.

Готовый выход из батареи

Шаг 4. Перед дальнейшим монтажом труб по периметру помещения приклеивается демпферная лента (о её выборе мы уже писали). Она садится на стены при помощи клея.

Поклейка демпферной ленты

Шаг 5. На черновую стяжку укладывается мультифольга – специальный утеплитель. Отдельные полосы материала фиксируются друг с другом при помощи скотча.

Шаг 6. Сверху на фольгу укладывается армирующая сетка с ячейками 10х10 см. Отдельные куски укладываются внахлест на 1-2 ячейки. Между собой сетка соединяется при помощи проволоки.

Куски сетки соединяются проволокой

Укладка армирующей сетки

Шаг 7. Устанавливается и подключается труба, ведущая к обратке.

Шаг 8. К другому выходу из батареи монтируется труба водяного пола с сечением 20 мм. На начальный участок трубы можно надеть отрезок защитной гофры.

Подключение трубы водяного теплого пола

Шаг 9. Труба укладывается на пол и фиксируется к арматурной сетке при помощи пластиковых хомутов. При укладке важно проследить, чтобы на трубе не было изломов. Для формирования колен можно использовать фен, которым нагревается труба. Расстояние в контуре между соседними трубами должно составлять около 20 см в данном случае.

Фиксация трубы пластиковым хомутом

Нагрев трубы феном

Шаг 10. Труба теплого пола уложена змейкой.

Труба уложена змейкой

Шаг 11. Концы обратной трубы и теплого пола направляются в металлические патрубки, ведущие в подвал. Пустоты можно загерметизировать монтажной пеной.

Концы труб направляются в металлические патрубки

Пустоты задуваются монтажной пеной

Шаг 12. Приподнимающиеся над уровнем пола участки металлической сетки фиксируются на основании пола при помощи дюбелей и металлических пластинок.

Дополнительная фиксация сетки

Шаг 13. Далее работы будут проводиться в подвале. Производится установка циркуляционного насоса. Он подключается к обратной трубе. В систему также устанавливаются два крана. Один из них будет перекрывать естественную циркуляцию. Нижний кран полностью перекрывает вход в обратную трубу.

Шаг 14. Производится сборка регулирующего узла и подсоединение всех труб. В режиме естественной циркуляции вода по трубе теплого пола поступает в обратку при обоих открытых кранах. Если перекрыть верхний кран, то вода из теплого пола будет двигаться по дополнительной трубе в сторону насоса – это режим быстрого прогрева пола. Если нижний кран при выключенном насосе закрыт, то теплый пол будет полностью отключен.

Сборка регулирующего узла

Заливка стяжки

Завершающий этап монтажа водяного пола – заливка стяжки и укладка напольного покрытия.

Шаг 1. Чтобы стяжка получилась ровной, устанавливаются металлические маяки. Они располагаются на кусочках бетона.

Шаг 2. Кусочки бетона фиксируются на основании при помощи цементного раствора.

Фиксация кусков бетона

Шаг 3. Маяки фиксируются на бетоне при помощи саморезов в предварительно изготовленные отверстия. Все они должны быть выровнены строго по уровню.

Крепление маяков саморезами

Совет! Первые маяки лучше начинать устанавливать со стороны двери. Это позволит правильнее подобрать их высоту относительно дверного проема.

Шаг 4. Приготавливается бетонный раствор по точным пропорциям.

Шаг 5. Бетон равномерно распределяется по подготовленному полу.

Распределение бетона по полу

Важно! В момент укладки стяжки трубы пола должны быть наполнены водой.

Шаг 6. Бетонный раствор выравнивается по маякам при помощи правила.

Выравнивание бетона правилом

Шаг 7. Стяжка высушивается в течение 28 дней. Пол покрывается финишным покрытием.

Высыхание готовой стяжки

Видео – Монтаж водяного пола

Видео – Монтаж теплого ИК пола

Сложность и весь процесс изготовления теплого пола будут зависеть от того, какой вариант подогрева выбран. Водяной пол – пожалуй, самый оптимальный вариант для обустройства обогрева основания в частном доме или новостройке. Тем же, кому со стяжкой возиться не хочется, можно рекомендовать использовать инфракрасные полы.

Антон Свистунов главный редактор

Автор публикации 15.12.2017

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Источник: http://pol-exp.com/kak-pravilno-sdelat-teplyj-pol/

Теплый пол своими руками — рекомендации экспертов по установке и подбор лучших материалов

Тепло в частном доме или квартире, можно реализовать разными способами. Например, можно использовать различные котлы отопления, напольные, настенные, газовые или твердотопливные.

Вызванная кризисом инфляция не обошла стороной и сферу строительных услуг. С ростом стоимости прайса фирм, занимающихся ремонтом, всё больше людей предпочитают обходиться собственными силами. В частности, задумываются как самостоятельно сделать теплый пол, цена установки которого может десятикратно превышать затраты на материал. Так ли трудно сэкономить, как кажется?

Разновидности

Особенности монтажа и эксплуатации напрямую зависят от источника тепловой энергии — вода или электричество. Во втором случае особняком стоят инфракрасные нагревательные элементы.

Базовая подготовка к монтажу теплого пола своими руками при любом варианте включает в себя:

• Составление плана помещений для определения приоритетных функциональных зон и мест с высокой внешней нагрузкой на пол. Особенно важно при использовании ИК-плёнки.
• Обеспечение полноценного доступа к коммуникациям — центральному отоплению или автономному котлу, электросети.
• Выравнивание поверхности пола, предварительная стяжка.

В зависимости от используемого нагревательного элемента при установке есть свои нюансы.

Водяной

В нашей стране, говоря про теплый пол — подразумевают водяной. Еще в советское время умельцы придумали подсоединять самодельный контур из труб к системе отопления, чем вызывали перебои у остальных пользователей стояка.

Сегодня контроль за этим строже, и несанкционированная установка такой системы в квартире многоэтажного дома может привести к немалому штрафу. Поэтому если очень хочется, апгрейд лучше согласовать с коммунальщиками.

Для частных домовладельцев с собственным отопительным котлом всё гораздо проще, главная задача — сохранить баланс распределения тепла между комнатами/этажами. Для этого нужна двухтрубная схема с комбинированной разводкой, а это дополнительные траты, либо придется мириться с некоторыми издержками.

• Подготовка поверхности — стяжка, укладка гидро- и теплоизоляционных материалов, армирующая решетка (для фиксации труб).
• Монтаж труб — начинать нужна от места, где планируется соединение контура с источником водоснабжения, заканчивать там же.
• Проверка контура на наличие протечек прогонкой воды, это необходимо сделать до финишной заливки пола.
• Бетонная стяжка.
• Чистовое декоративное покрытие, с оглядкой на особые требования к температурной устойчивости.

Электрический

Оптимальным решением в городской квартире стал электрический теплый пол. Из его преимуществ выделяются:

• простота установки;
• использование возможностей электроники, современные термостаты делают управление домашним климатом по-настоящему удобным;
• занимает меньше полезного пространства из-за более компактных размеров нагревательных элементов.

Если внимательно ознакомиться с инструкцией по укладке элементов теплого пола, трудностей не возникнет даже у далеких от электрики людей. Монтаж предельно понятен и включает в себя следующие шаги:

• Составление схемы укладки кабелей, нужно учесть расположение тяжелых предметов в комнате, и эти места обойти стороной.
• Установка блока управления и термостатов, подводка к ним заземления и силового кабеля.
• Подготовка поверхности, обязательная гидроизоляция.
• Укладка контура из тепловых кабелей начиная от терморегулятора, не перегибая чрезмерно. Для удобства можно сделать разметку на основании по заранее нарисованной схеме.
• Накрытие армирующей сеткой и фиксация на ней нагревательных элементов.
• Подключение к термостату, места соединения требуется укрыть гофрированной трубой.
• Тестирование на работоспособность в разных режимах.

Стяжка и итоговое покрытие. Стоит с аккуратностью отнестись к выбору материала, традиционные паркет, ламинат или линолеум могут деформироваться от перепада температур, если не предназначены специально для теплых полов.

Инфракрасный

Относительным новшеством на рынке являются инфракрасные нагреватели для теплых полов, на фото напоминающие пищевую пленку нори, знакомую любителям суши. Подключение к источнику энергии, регуляторам и термостатам ничем не отличается от использования обычных греющих кабелей.

Приятные особенности имеются при монтировании самой плёнки, недостатки которой с лихвой покрываются бесспорными достоинствами. Предрассудки о вреде инфракрасного излучения мешают этому варианту стать самым популярным.

Из преимуществ отметим:

• ионизация убивает патогенных микробов и неприятные запахи, что понравится владельцам домашних животных;
• малое потребление электричества, экономичность, но при условии правильного использования;
• отсутствие необходимости колдовать с изгибами кабелей, пленка укладывается элементарно, равномерно и позволяет с помощью простых ножниц обойти все изгибы помещения;
• не сушит воздух.

Однако ряд минусов тоже присутствует:

• нельзя укладывать там, где будут стоять тяжелые предметы — из-за специфики передачи тепловой энергии они будут сильно перегреваться, весомо повышая энергопотребление;
• использовать в качестве основного средства отопления будет очень накладно;
• пленку легко повредить.

Поскольку нагреваются непосредственно контактирующие предметы, решение становится интересным для помещений с «холодным» керамическим покрытием, например ванной комнаты. Компактность и легкость нагревательных элементов позволяет не ограничиваться полом, систему можно распространить на стены и даже потолок.

Источник: http://materialyinfo.ru/teplyj-pol-svoimi-rukami/

Как сделать теплый пол своими руками

Теплый пол гидравлического типа – достойная альтернатива традиционному радиаторному отоплению в частных домах. Расходы и трудозатраты на его монтаж, относительно других вариантов теплых полов, выше, но первоначальные вложения полностью себя оправдывают. В эксплуатации «водяной контур» обходится значительно дешевле. Чтобы сократить расходы на обустройство отопления, некоторые собственники домов подумывают о самостоятельной установке теплых полов. Для качественного выполнения работ, мало закупить материалы и подготовить инструмент, главное – вникнуть в суть технологии, разобраться с расчетами, основами проектирования и организации системы, определить четкий план действий.

Устройство и принцип работы водяного теплого пола

Водяной теплый пол – сложная многокомпонентная система, где каждый элемент выполняет четко обозначенную функцию. В целом, это комплекс труб с теплоносителем, уложенных под финишное напольное покрытие. К трубопроводу подается нагретая вода, которая передает тепло полу и воздуху в комнате.

Общий принцип организации водяных полов отображен на схеме.

Пояснения к обозначениям:

1. Клапан термостата с температурным датчиком
2. Клапан балансировки.
3. Циркуляционный насос.
4. Накладной предохранительный термостат.
5. Электропривод клапанов группы коллекторов.
6. Коллекторный узел.
7. Байпас – притворный клапан.
8. Комнатный терморегулятор.

Суть функционирования отопительной системы следующая. От котла к термостатическому клапану подается теплоноситель. Элемент реагирует на изменения температуры – при повышении значения открывается подмес охлажденной воды от обратного трубопровода.

Циркуляционный насос передает поток к термостату, который отвечает за регулировку нагрева воды. Далее жидкость поступает к распределительной гребенке и петлям контура. Для перенаправления теплоносителя по разным цепочкам отопительной системы используется коллекторный узел (гребенка).

«Водяная магистраль»: аргументы за и против

Как и любая инженерная система, монтаж и эксплуатация отопительного подпольного контура имеет плюсы и минусы. На стадии планирования необходимо взвесить все недостатки и достоинства теплого водяного пола.

1. Экономичность. По эксплуатационным расходом водяная система менее затратна в сравнении с электрическим обогревом. Водяной пол – оптимальное решение для частного дома. По сравнению с традиционным радиаторным отоплением экономия составляет до 20%.
2. Безопасность. Человек напрямую не контактирует с нагревательным контуром – тепло передается через слой «пирога» пола.
3. Эстетичность. Все комплектующие и оборудование находятся вне поля зрения. Отказ от настенных радиаторов делает помещение более привлекательным.
4. Равномерность нагрева. Напольное отопление способствует равномерному прогреву комнаты – холодные зоны исключены.
5. Долговечность. Грамотно спроектированная система, использование качественных труб и правильный монтаж – залог бесперебойной работы отопительного комплекса. Срок службы теплого пола – порядка 40 лет.

Следует упомянуть и о минусах «водяной системы»:

• трудоемкость монтажа;
• существенные первоначальные инвестиции;
• сложность реализации технологии в узких коридорах и на лестнице;
• высушивание воздуха в помещении;
• затрудненность ремонта при возникновении протечек труб.

Важно! Водяной пол нельзя делать в многоэтажном доме с централизованной системой отопления. Технически, систему можно реализовать, но это нарушит тепловой баланс между квартирами. У соседей давление в трубопроводе снизится, а температура нагрева батарей уменьшится

Способы обустройства отопительного контура

Различают три основных варианта монтажа теплого водяного пола своими руками:

• «мокрая» технология;
• настильная система;
• деревянный метод.

Выбранная технология определяет состав и поочередность слоев укладки пола.

«Мокрый» метод. Подразумевает заливку отопительного контура бетонной стяжкой. Технология наиболее распространена из-за относительной доступности и хорошей теплоемкости. Минус способа – большой вес системы, увеличение нагрузки на фундамент и перекрытия.

Пирог бетонной системы включает:

1. Черновое основание – плита перекрытия.
2. Гидроизоляционный слой.
3. Утеплитель для исключения появления мостиков холода и максимального аккумулирования тепла.
4. Полиэтилен – общая толщина слоя около 150 мкм.
5. Арматурная сетка для повышения прочности стяжки.
6. Змеевик трубопровода.
7. Бетонная стяжка.
8. Подложка под напольное покрытие.
9. Облицовка.

Настильная и деревянная система преимущественно используются при возведении деревянных домов. Их достоинство – возможность эксплуатации сразу после монтажа, недостаток – увеличенные теплопотери.

Схема организации настильного водяного пола:

1. Черновой пол.
2. Теплоизоляционная подложка с бобышками толщиной 30-70 мм.
3. Отопительный контур. Труба монтируется в алюминиевую пластину.
4. Подложка. Влагостойкий гипсокартон, ДСП или фанера – выбор зависит от финишного покрытия.
5. Слой облицовки.

Монтаж водяного контура в деревянную систему выполняется разными способами:

1. Между лагами размещается утеплитель, а сверху отопительные трубы, пирог накрывается фанерой и финишной отделкой.
2. По лагам фиксируется теплоизоляция из пенополистирола, сверху укладывается фанера или ОСП, в которой формируют пазы под трубопровод. Поверхность покрывают фольгой и размещают водяной контур, сверху – ламинат.
3. Применение алюминиевых пластин поверх лаг. После размещения труб, пол накрывают ДСП и выстилают финишное покрытие.

Проектирование: расчет и схема раскладки змеевика

Прежде чем приступить к выбору отопительного оборудования и сопутствующих элементов, необходимо выполнить расчет системы. Ответственную работу лучше доверить специалисту. В конечном итоге, результаты расчетов должны отвечать на такие вопросы:

• какова длина и диаметр отопительного контура;
• сколько петель змеевиков подключено к одному коллектору;
• шаг раскладки контура, расход трубы.

Инженер-теплотехник при вычислениях учитывает целый ряд факторов:

• климатические особенности региона;
• тепловые издержки помещения, которые зависят от материалов конструктивных элементов: стен, крыши и т.д.;
• наличие дополнительной системы отопления;
• площадь остекления дома;
• тип финишного покрытия;
• целевое назначение комнаты.

При расчетах придерживаются следующих правил и норм:

1. Оптимальная температура пола: кухня – 21-25°С, жилые комнаты – 28°С, вестибюль – 30°С, бассейны, санузлы – 31-33°С.
2. Максимальная протяженность контура зависит от его диаметра: длина змеевика сечением 16 мм – 80 м, 17 мм – 100 м, 20 мм – 120 м.
3. Все петли системы должна иметь одинаковый диаметр, длина допустима разная. Лучше поделить площадь на несколько зон, чем повышать мощность насоса.
4. Шаг раскладки зависит от расчетной температуры теплоносителя и плотности теплового потока. Диапазон значений – 100-600 мм.

Важный момент проектирования – выбор схемы размещения тепловой магистрали. Различают три варианта: змейка, улитка, комбинированная.

Змейка. Самый простой в реализации способ. Трубопровод укладывается в последовательные петли, идущие от одной стены к другой, и возвращаются к коллектору. Недостаток – неравномерный прогрев.

Улитка. Прямая и обратная линия магистрали идут друг возле друга, в центре помещения образуется петля. Большинство теплых полов обустраиваются по этой схеме, так как она обеспечивает одинаковую интенсивность нагрева пола.

Комбинированный. Метод актуален для помещений сложной конфигурации и комнат с наружными стенами. Краевые зоны формируют змейкой, а оставшийся участок – улиткой.

Особенности распределения по контурам:

1. Каждая петля должна размещаться в границах одной комнаты. Исключение соседние санузлы, например, туалет и ванная.
2. При компоновке нескольких контуров в пределах одного помещения, желательно чтоб их протяженность была примерно одинакова. Максимально допустимый разбег длины – 15 м.
3. Площадь покрытия одним контуром не более 40 кв.м. Максимальная протяженность одной стороны петли – 8 м.

Выбор элементов отопительной системы

Рассчитав систему, можно приступить к выбору комплектующих. Основное внимание следует уделить таким элементам:

• коллектор;
• тип труб;
• вариант теплоизоляции и подложки.

Коллекторный узел. Распределительный элемент – один из наиболее важных составляющих отопительной системы. Кроме перенаправления теплоносителя оборудование регулирует температуру, балансирует петли, выводит воздух.

В примитивном варианте коллектор оснащен запорными клапанами – такая сборка удешевляет систему, но ограничивает возможности регулировки. Оптимально, если распределительный узел оборудован:

• балансировочными клапанами и перекрывающими вентилями;
• автоматическим воздухоотводчиком;
• дренажными каналами для слива теплоносителя;
• фитингами для фиксации труб.

При отсутствии обособленного стояка под теплый пол, требуется смесительный узел – комплекс оборудования отвечает за подготовку теплоносителя. Конструктив узла включает: насос, байпас, термостатический вентиль.

Вид трубопровода. Основной выбор лежит между следующими видами трубного проката:

1. Сшитый полиэтилен. Оптимальный вариант – трубы PERT или PEXa с плотностью сшивки около 85%. Стыковка контура при помощи фитингов, максимальная температура подачи теплоносителя – 120°С. Следует отдать предпочтение модификациям с барьерным слоем EVOH, снижающим диффузию кислорода.
2. Металлопластик. Материал обладает хорошей теплопроводностью и устойчив к деформациям, но боится многократный сгибаний/разгибаний. При прокручивании касательно оси есть риск повреждения алюминиевой прослойки.
3. Медный прокат. Несомненный лидер по критериям теплопроводности, долговечности, неподверженности коррозии, прочности и способности изгибаться по малому радиусу. Минус – высокая стоимость, необходимость дорогих комплектующих.
4. Гофра из нержавейки. Труба-шланг обладает массой достоинств, сравнимых с медным пайпингом. Недостатки: уязвимость стали к ряду химических веществ, содержащимся в воде, шероховатость внутренних стенок.

Подложка. Подстилочный материал должен обладать низкой теплопроводностью, быть упругим, прочным, устойчивым к температурным колебаниям и водонепроницаем. Этим критериям в большей мере соответствуют:

• пенополистирольные плиты;
• подложка из вспененного полиэтилена;
• металлизированная теплоотражающая пленка;
• подложки с пупырышками.

Правила установки оборудования: принципы организации системы

Обозначим основные требования по размещению конструктивных элементов теплого пола:

1. Коллектор монтируют в специальный ящик. Ширина блока – 12 см. Точные габариты определяют с учетом полной оснастки распределительного узла.
2. Под коллекторной группой надо оставить расстояние до пола – участок для загиба подведенных контуров.
3. Одно из главных правил укладки теплого водяного пола своими руками – монтаж коллектора равноудаленно от всех контуров. То есть, с сохранением приблизительно одинаковой протяженности петель. Как вариант, возможно приближение шкафа к наибольшему контуру.
4. Монтаж коллекторного узла над уровнем теплого пола. Отвод контуров вверх от шкафа не допускается. В противном случае система отвода воздуха даст сбой.

Пошаговая технология монтажа теплого пола

Основные подготовительные работы перед началом работ по установке теплого водяного пола своими руками включают:

• расчет системы;
• выбор конструктивных элементов;
• определение способа укладки змеевика;
• подбор дополнительных материалов, инструментов;
• подготовка помещения.

Первые три пункта рассмотрены выше. Следующий шаг – подбор необходимых материалов для теплого водяного пола. Для обустройства системы по методу мокрой стяжки понадобятся:

• демпферная лента;
• цемент, песок;
• арматурная сетка;
• рулонный утеплитель;
• полиэтиленовая пленка;
• строительный скотч;
• армировочная лента;
• уровень, хомуты.

Подготовка помещения сводится к следующим действиям:

1. Вынести всю мебель из комнаты.
2. Очистить помещение от мусора.
3. Наметить места установки коллекторно-смесительного узла.
4. При необходимости – выдолбить нишу в стене.

По окончанию пыльных работ, можно приступать к монтажу «пирога» теплого пола. Дальнейшая поочередность действий включает следующие этапы.

Укладка теплоизоляционного слоя. Утеплитель размещают на ровное основание. Теплоизоляционные плиты плотно стыкуют, стыки проклеивают скотчем, на углах фиксируют тарельчатые дюбели.

Монтаж труб и подключение к коллектору. Отметить трассы контуров на основании, периметр помещения обклеить демпферной лентой. По линиям проложить трубы, закрепив их скобами. Вывести петли к коллектору и записать длину каждого контура.

Размещение армирующей сетки. Достаточно поверх магистрали разместить сетку из проволоки сечением 3 мм, габариты ячеек – 10*10 см. Металлическое армирование можно заменить пластиковой. Главная задача сетки – предупреждение растрескивания стяжки.

Опрессовка и проверка системы. Этап необходим для исключения возможных неисправностей и протечек до заливки стяжки. Порядок действий:

1. Открыть воздуховодчики на коллекторе, все контуры кроме одного перекрыть.
2. Подключить водопроводную воду, к сливному патрубку подсоединить шланг и вывести его в канализацию.
3. После проверки контур перекрыть, и проделать аналогичные действия с другими петлями.

Заливка стяжки. Установить маяки, подготовить раствор, соотношение компонентов: 1:3 (цемент:песок), вода – треть от массы цемента. Тщательно перемешать смесь миксером и залить пол, начиная с дальнего угла.

Финишная наладка. Через 3 недели выполняют балансировку петель «водяной» магистрали. Когда циркуляция в контурах налажена, приступают к запуску нагретого теплоносителя.

Ввод в эксплуатацию. На финишном этапе заполняют систему теплой водой, начиная с 23-24°С и ежедневно повышая температуру на 3-5°С.

Регулировка температуры носителя своими руками:

1. На терморегулирующем кране выставить 23°С, запустить насос на минимальную мощность и оставить такие параметры на день.
2. Спустя 24 часа повысить температуру до 28 °С.
3. Проверить разницу температурных показателей подающего коллектора и обратки – она не должна быть больше 10°С. В противном случае надо увеличить скорость насоса.

Чтобы почувствовать нагрев пола надо подождать пару часов. Окончательная наладка температурного режима и насоса требует времени.

Советы специалистов по установки теплого водяного пола своими руками

Рекомендации экспертов помогут спланировать и грамотно обустроить систему отопления:

1. Зоны помещения вдоль внешних стен, возле балконов оформляют трубами, уложенными более «густо» – мелкий шаг стабилизирует прогрев комнаты.
2. При выборе «змейке» расход труб больше, так как схема предполагает уменьшенный шаг. При «спирали» расстояние между трубами – до 20 см.
3. В бетонный раствор желательно добавить полипропиленовое фиброволокно – это повысит прочность стяжки.
4. Стыковка труб муфтами при монтаже в стяжку запрещена.
5. Толщина утепляющего слоя зависит от основания: полы по грунту – от 10 см, первый этаж с подвалом – от 5 см, второй этаж – 3 см.
6. Высота стяжки определяется типом напольного покрытия и шагом укладки труб. Под плитку обустраивают стяжку толщиной 3-5 см.

Выбор качественных составляющих и соблюдение технологии монтажа – залог долговечности и бесперебойной работы теплого водяного пола. Отлаженная система отопления создаст в помещение комфортный микроклимат.

Теплый водяной пол своими руками: видео

Источник: http://strport.ru/poly/teplyi-vodyanoi-pol-svoimi-rukami-osobennosti-i-nyuansy-kak-sdelat-teplyi-pol-svoimi-rukami-neo

Водяной теплый пол своими руками

В последние годы теплые полы завоевывают все большую популярность. Они являются очень практичным и удобным источником тепла в наших жилищах. Такие системы относятся к низкотемпературному виду отопления, поскольку температура теплоносителя составляет 35–45 °C.

Содержание статьи [ скрыть показать ]

Виды теплых полов

Перед тем, как сделать теплый пол своими руками, необходимо разобраться, какие виды отопительных систем бывают и, какие из них больше подходят для конкретного жилища.

Основные преимущества теплых полов:

• равномерный прогрев помещения;
• комфортность;
• полная автономность.

Получаемое с помощью этих полов тепло эффективно используется для обогрева помещений. Как выбрать теплый пол для своего жилища? Существуют различные виды теплых полов, поэтому определить, какой лучше из них, можно только узнав все их плюсы и минусы. Одни из них прогреваются при помощи горячей воды (водяные), а другие – электричества (электрические). Последние подразделяются на 3 вида:

1. стержневой;
2. кабельного типа;
3. пленочный.

Все полы имеют свои преимущества и недостатки. Так к преимуществам водяных теплых полов относятся:

• отсутствие конверсии воздуха, создающее более комфортную атмосферу в доме;
• сравнительно низкая температура нагревателя;
• отсутствие сырых углов, что предотвращает образование грибка;
• нормальная влажность воздуха в помещении;
• легкость уборки;
• саморегулирование теплообмена при изменении температуры;
• экономичность, позволяющая сократить расходы отопления на 20–30%;
• отсутствие радиаторов отопления;
• длительный срок службы (до 50 лет).

К минусам водяных полов можно отнести только то, что их нельзя использовать в многоквартирном доме от центральной системы отопления и на их устройство в таких зданиях требуется разрешение служб жилищно-коммунального хозяйства.

К преимуществам электрического теплого пола относятся те же свойства, что и водяного, но кроме этого у них еще существует возможность ремонта локальных неисправностей и установка без специального оборудования и разрешений.

Многие задумываются над тем, подходит ли ламинат под теплый пол? Какие материалы используются для половых покрытий? К минусам таких отопительных систем можно отнести:

• Ограничение в выборе вида напольного покрытия. Это значит, что его коэффициент теплопередачи не должен превышать 0,15 Вт/м 2 К. Для декоративного покрытия такого пола подходят: плитка, наливные полы, гранит, мрамор, линолеум, ламинат, ковровое покрытие, имеющие разрешающую маркировку. Таким образом, теплый пол под ковролин или под ковер можно монтировать, только с соблюдением выше перечисленных требований.
• Необходимость приподнимания пола на 6–10 см.
• Инерционность нагрева в течение 3–5 часов.
• Использование мебели из натурального дерева, поскольку изделия из МДФ, ДСП, пластика при постоянном нагревании могут выделять вредные для человека вещества.
• Довольно высокие финансовые затраты на электроэнергию при устройстве электрических полов.

С учетом всех выше перечисленных преимуществ и недостатков теплых полов их предпочтительнее монтировать в небольших помещениях: в ванной, коридоре, туалете, кухне, спальне, на утепленном балконе. Чаще всего мастера укладывают теплый пол под плитку. Это обусловлено хорошими теплопроводящими характеристиками керамики. Для круглосуточного обогрева помещений больше подходят водяные полы.

Теплые полы подразделяют на 2 вида:

1. Комфортные, слегка подогревающие стяжку, гарантирующие приятные ощущения при ходьбе. Наряду с ними применяются и другие системы отопления.
2. Отопительные, когда кроме создания комфортных условий они являются полноценным отоплением.

Для квартир в многоэтажных домах лучше использовать электрический теплый пол, а в частных домах – водяной. Теплый водяной пол редко дает удельную мощность более 100 Вт/м 2 , поэтому такое отопление следует использовать в хорошо утепленных строениях.

Расчет водяного теплого пола или электрической системы лучше доверить специалистам, поскольку не каждый сможет просчитать все необходимые показатели в соответствии с санитарными нормами. Рассчитать, сколько стоит теплый пол, каждый может самостоятельно, воспользовавшись онлайн-калькулятором.

Водяной теплый пол своими руками

Как сделать теплый пол своими руками? Водяной теплый пол – это современный вариант обычной радиаторной системы отопления. Этот тип отопления отличается эффективностью и экономностью. Такой пол состоит из нескольких слоев. К ним относятся:

• Нижний слой, состоящий из пароизоляционного покрытия. В частных домах ему уделяют особое внимание.
• Уложенная по периметру помещения демпферная лента.
• Теплоизоляционный слой, который чаще всего делают из теплоизоляционных плит.
• Несущий слой — бетонная стяжка. При наличии деревянных перекрытий ее заменяют на укладку гипсоволокнистых листов (ГВЛ).
• Чистовое напольное покрытие.

Толщина всех этих слоев составляет 50–200 мм.

Инструкция по устройству теплого водяного пола

Система данного пола включает в себя:

• трубопровод;
• узел смешивания теплоносителя, в который входит насос, распределительный коллектор, смеситель термостатический.

Как правильно смонтировать водяной теплый пол своими руками? Ниже представлена пошаговая инструкция благодаря которой практически каждый сможет произвести монтаж теплого водяного пола самостоятельно.

Этапы работ:

1. Подготовка помещения. Систему отопления монтируют после выполнения штукатурных работ, разметки уровня чистового пола, выведения точек подключения воды, канализации и электричества, устройства распределительного шкафа, который бывает встроенным или наружным. При больших неровностях на полу производят его выравнивание цементной стяжкой.

Видео о подготовки чернового пола:

2. Устройство пароизоляции. Для нее используют полиэтиленовую пленку, толщиной от 0,2 мм и более. При устройстве теплоизоляции из пенопласта, пенополистирола или пенополиуретана пароизоляции уделяют повышенное внимание, поскольку эти материалы гигроскопичны. Существуют такие варианты укладки полиэтиленовой пленки:

• Ее укладывают на перекрытие, если под ним находится холодный подвал или грунт. Пленку укладывают с нахлестом в 10 см. При этом стыки проклеивают скотчем. Края пленки заворачивают внутрь и накрывают ею нижнюю часть стены.
• Пароизоляцию делают над теплоизоляцией перед заливкой цементной стяжки, из которой влага может впитаться в утепляющий слой. На сегодняшний день большинство плит, предназначенных для устройства теплоизоляции таких полов, выпускаются с пароизоляцией из полистирола или лавсановых волокон.

3. Укладка самоклеящейся демпферной ленты. Она предназначена для компенсирования температурного расширения стяжки и препятствует образованию так называемого теплового моста между стеной и стяжкой. Демпферная лента, толщиной 5, 8, 10 мм, клеится по периметру комнаты вдоль стен, дверных коробок, стоек. При этом должен оставаться ее выступ над полом в 20 мм.

4. Устройство теплоизоляции. Благодаря ей тепло от отопительных труб направляется вверх. Толщина такого слоя изоляции для холодных перекрытий должна быть не меньше 50 мм, а на перекрытиях между этажами – не менее 20 мм.

Для слоя теплоизоляции больше всего подходят очень прочные профильные плиты (маты), изготовленные из пенополистирола повышенной плотности (40 кг/м 3 ) с пароизоляцией. Их поверхность покрыта особыми «бобышками», служащими для укладки отопительных труб. Они рассчитаны на диаметр отопительного контура в 16, 17, 18 мм.

Маты для теплого водяного пола имеют специальные замки благодаря чему из них монтируются щиты на всю площадь пола. Рельефная нижняя сторона пенополистирольных плит сглаживает неровности пола.

5. Прокладывание труб. Монтаж теплого пола производят с использованием следующих видов труб: медных, металлопластиковых, полибутеновых, полиэтиленовых, нержавеющих. Наиболее востребованными в последнее время являются трубы из полиэтилена, поскольку они отличаются высокой прочностью. Они, в отличие от металлопластиковых труб, почти не перегибаются. Это предотвращает образование трещин и деформирование.

Труба для теплого пола легко фиксируется в специальных пазах теплоизоляционного слоя. При планировании ее раскладки учитывают следующие моменты:

• Чем больше плотность труб – тем выше тепловая мощность пола. Вдоль стен они укладываются немного плотнее, чем в центре.
• Между трубами оставляют интервал в диапазоне 10–25 см. От стены отступают 15 см.
• По протяженности греющий контур не должен быть свыше 100 м. Большая длина повышает гидравлические потери.
• Трубы, которые пересекают стыки, помещаются в специальные гильзы, длиной в 30 см.

Иногда трубы размещаются с использованием обеих форм укладки. Ветки всех контуров собираются в распределительном коллекторе.

6. Опрессовывание труб. Его выполняют перед устройством стяжки. До этого монтируется шкаф с распределительным коллектором. Все контуры подключаются к нему и заполняются водой.

Из труб должен быть вытеснен воздух. С этой целью поочередно открываются регулирующие вентили и расходомеры всех контуров. При этом автоматические воздухоудалители закрываются, а открываются, только после опрессовывания труб и прогревания системы.

Трубы под давлением заливают стяжкой. Для опрессовывания труб из сшитого полиэтилена систему нагружают давлением, превышающим в 2 раза рабочее. Оно сразу начнет падать, но спустя 30 минут начальные показатели снова восстанавливают. Такую операцию повторяют 3 раза.

Система оставляется на сутки и если спустя 24 часа давление упало менее чем на 1,5 бара, а также при отсутствии утечек, она считается успешно испытанной.

7. Бетонная стяжка выдерживает высокие нагрузки, отличается высокой теплоемкостью, создает хорошее тепло-распределение. Перед ее заливкой определяют месторасположение деформационных швов, компенсирующих температурные расширения. Для них используют демпферную ленту, толщиной не меньше 5 мм.

Деформационный шов прокладывается через всю толщину стяжки по ее ширине. Трубы, пересекающие эти швы, укладывают в специальные гильзы.

Армирование стяжки проводить не обязательно, но желательно. Для этого на трубы укладывают армирующую сетку (100х100 мм). Армирование прерывается в местах распределительных швов.

Если толщина стяжки небольшая (3–4 см), помещение больше 40 м 2 или имеет неправильную форму, вместо армирующей сетки используют фибру из волокон полипропилена. Она отличается хорошей способностью смешиваться с бетоном. Ее расход составляет 3 дм 3 на 20 м 2 .

Для выполнения стяжки под теплый пол используют особую бетонную смесь. Для улучшения ее свойств в нее добавляют особую добавку – пластификатор, повышающий эластичность стяжки. Благодаря ему толщина бетона уменьшается до 30 мм, в то время как обычная стяжка имеет толщину не меньше 50 мм.

Чем залить теплый пол? Примерный состав бетона:

• цемент М400–50 кг;
• песок крупнозернистый без примесей глины – 150 кг;
• вода – 25 л;
• фибра – 0,5 куб. дм;
• пластификатор для стяжки теплого пола – 1 л.

Укладка теплого пола в стяжку производится при температуре не меньше 5 °C. Ее полное отвердевание происходит только за 28 дней. После высыхания стяжки начинают чистовое покрытие пола. Укладка теплого пола под плитку в этом случае – оптимальный вариант.

8. Как подключить теплый пол? Запуск осуществляют после отвердения стяжки. Как правильно это делать? Следует удалить из отопительной системы воздух, проверить настройки автоматики, гидравлику и установить необходимую температуру.

Для обезвоздушивания устанавливают давление на 15% выше рабочего. Насос должен работать на малой скорости. Все ветви, кроме одной перекрывают клапанами. Из нее полностью удаляют воздух. Так проверяют все ветви на протяжении нескольких дней.

Прогрев пола начинают с 20–25 °C, каждый день добавляя еще 5 °C, до достижения температуры, указанной в проекте.

Теплый пол своими руками сделать не так уж и сложно, особенно выбирая современные материалы и новейшее оборудование.

Регулятор температуры – очень важный элемент системы. Изменение температурного режима осуществляется с помощью термостата, который устанавливается на обратной гребенке распределительного коллектора.

Традиционный терморегулятор для теплого пола позволяет устанавливать температурный режим вручную. Наиболее современные электронные модели имеют автоматический регулятор температуры. При этом подаваемый в трубы теплоноситель не должен нагреваться свыше 55 °C.

Устройство теплого водяного пола – процедура длительная и кропотливая, поэтому следует быть готовым к продолжительным неудобствам в жилище.

Монтаж теплого пола, видео:

Облегченная система водяных полов

Помимо обычной схемы устройства водяных полов со стяжкой из бетона существует и другая – «сухая». Она используется при устройстве таких полов в строениях с деревянными перекрытиями, когда капитальный ремонт невозможен.

Основным – опорным слоем такой отопительной системы являются полистирольные плиты или ДСП, на которые укладывают теплораспределительные пластины из металла. Несущий слой — гипсоволоконные листы (ГВЛ). Эта система имеет следующие преимущества: небольшой вес, тонкость, быстрота укладывания, экономичность. Монтаж теплого пола этого типа производят при:

• укладке полового покрытия поверх старого;
• небольшой высоте помещения;
• сокращенных сроках монтажа;
• труднодоступности ремонтируемых помещений.

Недостатками таких полов являются:

• меньшая теплоотдача, что часто приводит к необходимости устройства дополнительной системы отопления в холодных климатических зонах;
• достаточно высокая стоимость теплораспределительных пластин.

Сухая система теплого пола, видео:

Оборудование для регулировки теплых полов

Нередко бывает так, что такая отопительная система не работает. Причины неполадок может выяснить только специалист. Для нормальной работы теплых полов используют специальное регулирующее оборудование. К нему относятся:

1. Распределительный коллектор для теплого пола. Он отвечает за эффективное движение теплоносителя по всем контурам. С помощью таких управляющих устройств, как термостатические головки и электротепловые приводы теплый пол четко реагирует на внешние параметры (температура на улице, открывание форточки).

В отапливаемых помещениях устанавливается термостат, управляющий несколькими тепловыми приводами. Современный терморегулятор для теплого пола обладает функцией программирования различных режимов работы отопительной системы.

2. Смесительный узел для теплого пола (узел регуляции), состоящий из 2 главных элементов:

1. насоса, осуществляющего циркуляцию горячей воды;
2. регулирующего клапана, подпитывающего пол теплоносителем заданной температуры.

Схема подключения терморегулятора к теплому полу может быть отдельной или выполняться от электрощита. Установка оборудования должна быть произведена компетентным человеком.

Электрический теплый пол своими руками

Такие полы являются самым распространенным вариантом этого рода отопительных систем. Они монтируются исключительно на ровную поверхность. Очень важный элемент такой отопительной системы – подложка. Она повышает эффективность теплых полов. В зависимости от типа нагревательных элементов их разделяют на:

• Кабельные: в них используется одно- или двухжильный кабель, выполненный в виде секций нагревательных элементов, имеющих форму рулона или бухты. Кабельный электрический пол – одна из самых популярных систем отопления.
• Стержневые: в которых отопительная система включает в себя карбоновые стержни, отличающиеся гибкостью. Они монтируются на специальный плиточный клей или тонкую цементную стяжку, выпускается стержневой теплый пол в виде матов. Такой теплый пол под паркетную доску укладывать не стоит. Монтируется этот пол под линолеум, ламинат, ковролин.
• Пленочные: в них используется особый пленочный материал. Этот инфракрасный пол не нуждается в устройстве цементной стяжки. Пленочные электрические полы быстро монтируются. На них допускается укладка практически любых половых покрытий. Паркет, линолеум и ламинат под теплый пол должен иметь специальную маркировку. Не рекомендуется использовать для устройства таких полов кафель и ковролин. При использовании деревянного покрытия температура нагревательного элемента не должна быть более 28 °C. Пленочный теплый пол под линолеум – один из наиболее экономичных вариантов.

Данный пол может сделать каждый, кто знаком с монтажом электрического оборудования. Схема размещения нагревательных элементов и прокладки проводов зависит от их типа и размеров помещения.

При подключении оборудования к сети используется терморегулятор для теплого пола. Такие приборы бывают механическими, электронными многофункциональными, интеллектуальными. Подключение терморегулятора может быть отдельным (от электрощита) или через обычную электрическую сеть.

Рассчитать сколько электроэнергии потребляет теплый пол просто. Для этого необходимо отапливаемую такой системой площадь помещения перемножить на мощность одного квадратного метра нагревательных элементов, которая указывается производителем.

Инфракрасный пленочный теплый пол

Он устраивается в 2 разных вариантах:

1. Высокотемпературном с биметаллическим нагревателем, когда система включает в себя 2 разнородных слоя. Они выполнены из различных сплавов меди и алюминия.
2. Углеродном, когда пленка состоит из слоев элементов, выполненных из меди, карбона и лавсана. Она выпускается в виде рулонов, которые нарезают на куски разных размеров.

Чаще всего укладывают пленочный теплый пол под ламинат, паркет, линолеум. Инфракрасный пленочный теплый пол имеет множество преимуществ, но у него есть и недостатки.

К плюсам относятся:

• сравнительно быстрый и довольно простой монтаж;
• отсутствие стяжки;
• сохранность высоты помещения без изменений;
• высокая надежность;
• экономичность по сравнению с другими видами теплых полов;
• сохранение нормальной влажности воздуха в помещении;
• ионизация воздуха.

К минусам пленочного теплого пола относятся:

• Ограничения по виду и массе мебели. На него нельзя ставить много тяжелых предметов, поскольку под ними будет происходить сильный нагрев, от которого может портиться мебель, напольное покрытие и сама пленка. При этом будет происходить увеличения расхода электрической энергии.
• Необходимость в оставлении места, где находится датчик температуры, открытым, поскольку, в противном случае, он будет некорректно работать.
• Черновой пол под пленку должен быть чистым и ровным.

Карбоновый теплый пол

В последнее время растет популярность этого вида отопительных систем. Они очень практичные и не слишком дорогие.

Устанавливают этот теплый пол под плитку, дерево, ламинат, паркет. Нагревательные маты созданы из стержней, выполненных из карбона, толщиной 0,3 см, длиной 0,83 см. Они соединены между собой параллельно силовым кабелем.

Этот инфракрасный теплый пол имеет такие плюсы:

• подходит под все напольные покрытия;
• обеспечивает равномерный нагрев;
• маты легко делятся на куски разных размеров;
• он может саморегулироваться, при этом на более теплых участках пола его температура снижается, а на прохладных – увеличиваться;
• он не перегорает;
• на него устанавливают практически любую мебель.

К минусам данной системы относят необходимость установки мата только в тонкую стяжку или плиточный клей. Этот теплый пол своими руками может сделать каждый.

При выборе подходящей системы отопления немаловажную роль играет ее стоимость. Так сравнительно высокая цена водяного пола часто служит отталкивающим фактором, поскольку средняя стоимость 1 м 2 отапливаемой водой системы составляет около 1500 р., что намного выше цены электрических теплых полов (около 600 р./м 2 ). Но при этом работа водяных полов от котла обходится гораздо дешевле, чем питание пола от электроэнергии.

Самостоятельный монтаж водяного теплого пола снижает стоимость такой системы отопления на 25–30%.

Источник: http://relend.ru/vodyanoj-teplyj-pol-svoimi-rukami.html