Как утеплить деревянный дом

Материалы, рекомендации, схема монтажа при утепление деревянного дома снаружи

Деревянный дом привлекает многих собственников благодаря способности «дышать» и хорошим теплоизоляционным свойствам. Но часто люди задумываются об утеплении своего жилища, особенно, когда наступает суровая зима.

Кроме этого, использование дополнительного утепления деревянных стен позволяет уменьшить счета на отопление и увеличить продолжительность жизни дерева. Тогда встает вопрос – каким образом провести утепление деревянного дома снаружи качественно и правильно.

Особенности наружного утепления

Наружное утепление в отличие от внутреннего способа предполагает сохранение площади домового пространства. А также способствует возникновению конденсата на вентилируемой площади. В итоге зимой сруб не поддается промерзанию, а в летний сезон не гниет.

Но чтобы достичь такого эффекта утепление фасада деревянного дома предполагает соблюдение таких правил:

  • все работы проводить в сухую погоду, когда на стенах нет сырости;
  • теплоизоляция проводится на чистой отремонтированной площади, не содержащей мха и плесневых участков;
  • использовать паро- и гидроизоляционный слой по обе стороны утепляющего материала;
  • чем утеплить деревянный дом решает сам хозяин, но стоит ориентироваться на паропроницаемые изделия;
  • обустроить вентилируемое пространство между отделочными и утепляющими элементами.

Прежде чем начать утепление стен, стоит проверить их поверхность на наличие жуков-короедов, которые могут впоследствии разрушат поверхность деревянного дома как снаружи, так и внутри. Проводя работы по утеплению старого жилища, возможно получение дополнительной изоляции тепла. А также можно придать старому деревянному дому новизны и сократить затраты на отопление.

Варианты материала

Сбережение тепла внутри жилища и продолжительность эксплуатации дома во многом зависят от выбора материала. Рынок строительных средств и материалов предлагает широкий ассортимент изделий, чтобы утеплить стены.

Пенополистирол (пеноплекс)

Применение такого материала на наружных стенах деревянного дома обусловлено его преимуществами:

  • прочность;
  • не поддается гниению и воздействию воды;
  • благоприятствует сохранению тепла, не реагируя на температурные изменения;
  • простота монтажа;
  • негорючесть;
  • продолжительный срок эксплуатации.

Утепление дома пеноплексом также обладает рядом недостатков:

  • им можно утеплять жилища из бруса, когда стены ровные, а утепление бревенчатого дома усложняется ввиду сооружения вентилируемого фасада;
  • высокая цена на изделия;
  • маленькая проницаемость для воздушных масс, что приводит к эффекту «парника»;
  • его любят грызуны.

Этим материалом лучше проводить утепление пола в бревенчатом срубе или чердачное перекрытие. Устойчивость к воде не предполагает в данном случае использование гидроизоляционного слоя. Но есть исключение, если требуется применить материал для деревянного пола в санузле или на кухне.

Разновидностью пенополистирола является его напыляемая форма, которая позволяет быстро утеплить нужную поверхность. При использовании напыляемых средств стоит отметить то, что после продолжительной эксплуатации их сложно отделить от поверхности стен.

Поэтому ремонтировать утепляемую площадь не получится. Но такие материалы находят применение для сохранения тепла в доме со старым полом. В этом случае материал наносится без демонтажа перекрытий. Тем более наносимый сверху состав дополнительно укрепляет основание.

Пенопласт

Как утеплить деревянный дом снаружи пенопластом, если хочется сохранить свойство древесины проводить воздух. В данном случае этого не получится. Ведь такая разновидность утепляющих средств характеризуется отсутствием пропускания воздуха.

А также возможны другие отрицательные последствия при желании утеплить фасад деревянного дома этим материалом:

  • повышается вероятность пожара вследствие горючести пенопластовых элементов;
  • утепление стен снаружи может проводиться долго и некачественно, так как пенопласт не обладает высокой прочностью;
  • потребуется дополнительная гидроизоляция утепляющего материала.

Пенопласт состоит из небольших шариков, устойчивых к воде. Но между ними имеется промежутки, которые могут накапливать воду. Впоследствии вода замерзает и расширяется, что приводит к рассыпанию пенопластовых плит.

Поэтому пенопласт лучше не применять с наружной стороны бревенчатого строения. Но с помощью него можно утеплить пол в деревянном доме. Еще пенопластовые изделия прикрепляются к чердачным перекрытиям деревянных домов и иных строений.

Минеральная вата

Утепление деревянного дома минватой считается популярным способом. Это обосновано ее преимуществами:

  • схема утепления отличается простотой монтажа;
  • невысокая стоимость;
  • способность отводить водяные пары;
  • продолжительность эксплуатации;
  • не деформируется при температурных перепадах;
  • негорючесть.

Когда хозяин решает утеплить старый деревянный дом, то стоит учесть, что минеральная вата поглощает быстро влагу. Это может привести к быстрому гниению уже не нового строения. Поэтому важно использовать гидроизоляционные средства.

Минеральная вата имеет несколько разновидностей: шлаковая, каменная, стекловата, эковата. Они отличаются техническими характеристиками и методами изготовления. Но считаются приемлемыми для термоизоляции стен.

При монтаже минеральной ваты следует проводить работы с применением перчаток и очков, так как материал вызывает раздражение. А также нужно избегать попадания в дыхательные пути.

Источник: http://teplota.guru/teploizolyatsiya/uteplenie-derevyannogo-doma.html

Климат

Бревенчатые дома – самые теплые и экологичные. Деревянные стены прекрасно сохраняют и аккумулируют тепло и регулируют уровень влажности. На каждом углу мы слышим, что деревянная стена толщиной всего 240 мм обладает такой же теплопроводностью, что и кирпичная стена толщиной 1 м. Впечатляет, правда? Но бывают такие ситуации, когда построили или купили новый бревенчатый дом, пожили в нем, а с наступлением первых серьезных холодов поняли, что в доме прохладно и сквозняки гуляют. Тогда всерьез задумываемся над утеплением постройки, даже в ущерб красоте. Но могут быть и более банальные ситуации: купили старый деревянный дом, который уже порядком «поистрепался» и требует серьезных мер по утеплению. Вот и возникает серьезный вопрос, как выполнить утепление бревенчатого дома, какие материалы можно использовать, а чего делать категорически нельзя.

Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории

С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы бревенчатых домов, которые жалуются на то, что в нем холодно зимой? Во-первых, это сквозняки в помещениях. Во-вторых, дует по ногам. В-третьих, дом быстро остывает, если отключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные. И многие сопутствующие нюансы, из чего делается вывод, что дом надо срочно утеплять, причем начинать обязательно с пола, так как он самый холодный. Давайте разберемся, что происходит в помещении, когда оно отапливается.

Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, который мы отапливаем с помощью какого-то источника тепла. Что у нас участвует в теплообмене: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол. Как это происходит? Вспомним школьный курс физики. Нагреваясь от источника тепла, воздух устремляется вверх – к потолку. Упираясь в поверхность потолка, он растекается по нему, отдавая тепло и охлаждаясь. В итоге у нас получается потолок – самая теплая поверхность в комнате. Дальше поток воздуха доходит до стен и спускается по ним вниз. Так как стены у нас значительно холоднее потолка, воздух остывает намного быстрее, и его скорость увеличивается. Вот уже воздух дошел и до пола, изрядно разогнавшись, и устремляется по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого сильного холодного сквозняка, будто и пола то никакого нет, а Вы стоите прямо на снегу.

Если располагать источник тепла возле внутренних стен, как это обычно делают, обогревая камином или переносным радиатором, то скорость теплообмена увеличивается в разы. В помещении постоянный сквозняк, получается, что мы сами виноваты в том, что в доме холодно.

Недаром же существуют нормы, что радиаторы отопления должны находиться под окнами. Наружные стены изначально самые холодные, в отличие от внутренних, которые вполне инертны. Если располагать источник тепла возле наружной стены, то воздух будет подниматься вверх, затем снова опускаться на стены, но теперь уже не с такой скоростью и не так быстро будет охлаждаться. Ведь внутренние стены довольно теплые, поэтому проходя их, воздух будет охлаждаться не слишком. А опускаясь по внешним стенам, он будет упираться снова в источник тепла, где будет нагреваться и подниматься вверх. В итоге: помещение прогревается быстрее, конструкции лучше держат тепло, так как оно накапливается, а не растрачивается.

Что же нужно проверить, чтобы исключить излишние потери тепла:

  1. Потолок. Самый первый форпост, который следует проверить на предмет утечек, так как через него может уходить до 70% тепла. Обязательно утепляем чердак или мансардный этаж, чтобы задержать тепло внутри помещения.
  2. Стены. Второй форпост – наружные стены и все, что в них находится: окна, двери и т.д. Неправильно установленные окна и двери – это бич бревенчатых домов. Через них может уходить львиная доля тепла, не успевая даже нагреть помещение. Сразу из радиатора и в щели под/над окном. Плюс не забываем проверить, тщательно ли проконопачены стены, может, где-то уже образовались щели.
  3. Пол. Последнее, что может быть источником холода – это пол. Его следует проверить на исправность и утеплить стандартным способом. Также на зиму стоит уменьшить вентиляцию подпола, перекрыв большую часть продух.

Хотелось бы также отметить, чтобы сделать отопление бревенчатого дома более качественным, можно обустроить в доме «теплые полы», в дополнение к существующей системе отопления. Тогда теплый воздух будет распределяться более равномерно по всему помещению, благодаря чему исчезнут сквозняки возле пола и дом будет медленнее остывать.

Кстати, слишком тонкие стены тоже могут причиной холода в доме. Например, для климата с холодной суровой зимой, но низкой влажностью достаточно стен толщиной 200 – 240 мм. А вот для регионов с влажными зимами, пусть даже с температурой, не опускающейся ниже -20 °С, желательно использовать бревна диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм. К таким регионам, например, относятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Обязательно учтите это во время разработки проекта бревенчатого дома, чтобы потом не было мучительно больно.

Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома

Стандартная процедура утепления бревенчатого дома включает в себя утепление потолка или чердака, конопатку стен и утепление оконных и дверных коробок, а также утепление пола. Если все сделать правильно, то никакие дополнительные меры не понадобятся.

С учетом того, что бревенчатые дома строят с целью создать жилище из натуральных экологически чистых материалов, то и для утепления будет глупо использовать пенопласт. Тогда теряется весь смысл.

Для утепления чердака бревенчатого дома можно использовать опилки, эковату (целлюлозную вату), морские водоросли, солому. В крайнем случае можно утеплить минеральной ватой.

Конопатку стен производят только натуральными материалами: мхом, паклей, пенькой, джутом, ленточными утеплителями на основе льна и джута. Основное требование для материала – он должен обладать схожими с деревом свойствами.

Для утепления деревянного пола на лагах можно использовать натуральные засыпные материалы, а можно и минеральную вату в рулонах. А вот бетонный пол потребует более плотного материала, подойдут пенополистирол, экструдированный пенополистирол, пробка и базальтовая вата в плитах плотностью более 160 кг/м3.

Если же после всех стандартных процедур в доме холодно, может, потому что неправильно была подобрана толщина бревен, может, просто дом уже очень старый, а может, неправильно рассчитано отопление, и Вы приняли решение, что без такой процедуры, как утепление стен бревенчатого дома, не обойтись, то Вам следует знать некоторые нюансы.

Материал, которым можно утеплять бревенчатые стены, должен обладать такими свойствами:

  • Быть паропроницаемым наравне с древесиной или в большей степени, если он будет укладываться снаружи здания.
  • Быть влагоустойчивым, чтобы не накапливать влагу, что может привести к загниванию дерева.
  • Быть пожаробезопасным и устойчивым к появлению патогенных грибов.
  • Легко пропускать воздух.
  • Обладать достаточно рыхлой структурой, чтобы плотно прилегать к округлой бревенчатой стене и не оставлять зазоров.

Учитывая все вышеперечисленное, для утепления бревенчатого дома снаружи можно использовать:

  • Минеральную вату (хоть она и ненатуральная, но удобна в монтаже и общедоступна).
  • Опилки или опилки-гранулы (засыпной материал).
  • Керамзит (засыпной материал).

Дерево – это необычный строительный материал. Оно не просто «дышит», но и является своеобразным рекуператором воздуха. И если Вас кто-то будет уверять, что паропроницаемость древесины поперек волокон чуть больше, чем у железобетона, знайте, что можно возразить. Поступая в толщу древесины поперек волокон, далее воздух распределяется вдоль волокон и выходит через торец. Другими словами, дерево «дышит» торцами.

Именно по причине того, что деревянные стены «живые», нельзя использовать такие материалы:

  • Пенопласт.
  • Экструдированный пенополистирол.
  • Пенополиуретан.
  • Монтажную пену для заделки щелей.
  • Герметики.

Использование паронепроницаемых материалов приведет к тому, что древесина сгниет или же, если Вы защитите ее изнутри паронепроницаемой пленкой, Вы превратите деревянный дом в термос. В таком случае потеряется весь смысл строительства дома из бревна. Но выбирать все же Вам.

Как утеплить бревенчатый дом снаружи

Как мы уже выяснили, утеплять стены бревенчатого дома, нужно только тогда, когда все другие меры по утеплению не принесли желаемого результата.

Если Вас интересует вопрос, как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи или изнутри, то вот Вам однозначный ответ – снаружи. Это связано со свойствами дерева дышать, накапливать влагу и отдавать ее. В случае наружного расположения утеплителя воздух и влага будут беспрепятственно выходить из дерева и выветриваться.

Приступать к утеплению можно только спустя год – полтора после завершения постройки, когда сруб сядет.

Конопатка бревенчатых стен

Даже если Вы уже приняли окончательное решение утеплять дом, первым делом необходимо его тщательно проконопатить. Осматриваем все стены на предмет видимых щелей. Затем в безветренную погоду проходим по дому со свечой, проводя ею близко к стенам. Если пламя наклоняется в сторону стены, значит, в этом месте щель, из которой дует зимой.

Один из самых эффективных способов поиска щелей в бревнах – зимой, когда дом отапливается, необходимо обойти и осмотреть все стены. Если заметите иней, его еще иногда называют «зайчиком», значит, в этом месте идет утечка тепла из помещения.

Конопатку следует производить в сухую теплую погоду, используя паклю, джут, пеньку или рулонные утеплители. Засовываем материал в щели между венцами и проталкиваем его специальным инструментом – конопаткой.

Устройство вентилируемого фасада

Утепление бревенчатого дома снаружи производится путем монтажа вентилируемого фасада. Данная конструкция позволяет деревянной стене «дышать» и отдавать влагу.

Сначала обрабатываем стены антисептиком и антипиреном, чтобы обезопасить дерево от пожара и плесени. Поверх стен набиваем обрешетку, которая будет держать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. Набиваем вертикально с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2 – 3 см.

В качестве утеплителя будем использовать минеральную вату в плитах плотностью 35 – 50 кг/м3, толщиной 50 мм.

Важно! При монтаже утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторым неудобством. Дело в том, что стена неровная, укладка утеплителя вплотную без зазоров практически невозможна. Поэтому в зазоры (проемы) между стеной и брусьями обрешетки засовываем утеплитель. Для этого можно использовать «Базальтин» в рулонах или межвенцовый утеплитель – джут, льноватин.

Вставляем плиты минеральной ваты между обрешеткой, плотно запихивая их в проем. Выполняем это снизу вверх.

Сверху утеплителя монтируем ветрозащитную гидроизоляционную супердиффузионную мембрану. Она должна обладать паропроницаемостью, равной не менее 1400 г/м2 в сутки или выше.

Важно! Правильно подобранная ветрозащита для вентилируемого фасада бревенчатой стены – чуть не самое главное в утеплении. Данная мембрана будет не пропускать влагу и ветер снаружи в толщу утеплителя и стен, но при этом будет выпускать влагу и воздух изнутри наружу, давая таким образом стенам возможность «дышать».

Сверху ветрозащиты набиваем обрешетку из брусьев 50 мм. На обрешетку монтируем сайдинг. Это может быть виниловый сайдинг, имитирующий дерево, а можно использовать блок хаус, тогда стена будет иметь такой же бревенчатый профиль, как и настоящая.

На всю толщину обрешетки (50 мм) образуется вентиляционный зазор между мембраной и фасадом. Внизу и вверху необходимо обустроить продухи, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Вариант утепления дома внутри необходимо рассмотреть до того, как выполнять вентилируемый фасад. Возможно, стандартных мер утепления будет достаточно, и не придется портить внешний вид стен.

К утеплению бревенчатого дома изнутри можно отнести такие процедуры: утепление пола, потолка, крыши и стен. Причем специалисты категорически против того, чтобы внутри стен монтировался утеплитель, так как в таком случае дерево будет отсыревать и гнить.

Утепление потолка, крыши

Первым дело, как только обнаружили, что в доме холодно, утепляем потолок и крышу.

Если дом одноэтажный с чердаком, тогда на чердачное перекрытие настилаем гидроизоляционную пленку, сверху насыпаем утеплитель слоем от 150 до 250 мм. Это может быть эковата, опилки, морские водоросли или обычная минеральная или стекловата в рулонах. Накрывать утеплитель не нужно. Сверху можно укладывать доски для удобства передвижения по чердаку, но пол обустраивать не нужно.

Если же дом имеет вместо чердака мансардный этаж, тогда необходимо утеплить и перекрытие между этажами, и скат крыши. В перекрытие достаточно уложить 50 – 100 мм утеплителя (любого). Если пол мансарды деревянный, то засыпаем утеплитель между лагами. Если пол бетонный, то используем базальтовую вату в плитах или, в крайнем случае, пенопласт. Для утепления ската крыши непосредственно под кровлей настилаем гидроизоляционную пленку, затем укладываем утеплитель (минеральную вату) слоем 150 – 200 мм. Сверху утеплителя настилаем паронепроницаемую мембрану, чтобы материал не напитывался влагой из помещения. Монтируем обрешетку и отделку для мансарды.

Вышеперечисленных процедур должно быть достаточно, чтобы в доме стало теплее.

Утепление стен бревенчатого дома

Переходим к стенам. Так как монтировать утеплитель внутри бревенчатых стен нельзя, то что мы можем сделать: хорошенько проконопатить изнутри, утеплить все оконные и дверные проемы.

Для утепления проемов используем рулонный межвенцовый утеплитель или, в крайнем случае, минеральную вату, но ни в коем случае не задуваем щели монтажной пеной, она быстро придет в негодность, так как стены бревенчатого дома постоянно в движении, а пена – материал непластичный.

Для отделки стен бревенчатого дома изнутри можно обить их деревянной вагонкой. При этом утеплитель между стеной и отделкой монтировать нельзя. В доме станет немного теплее за счет того, что стена будет иметь чуть большую толщину, а также воздушные зазоры со стороны отапливаемого помещения между ровной вагонкой и изогнутой поверхностью бревенчатых стен.

Утепление пола бревенчатого дома

Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его необходимо обустраивать, соблюдая всю технологию укладки пола по грунту. Обязательно выполняется подсыпка, гидроизоляция и утепление. Если пол деревянный, между лагами укладываем утеплитель слоем 100 – 150 мм. Сверху черновой и чистовой пол.

Если пол бетонный, то между слоем «тощего» бетона и основным слоем укладываем пенопласт или экструдированный пенополистирол в плитах толщиной 50 – 80 мм.

Перед тем как утеплить бревенчатый дом вентилируемым фасадом, обустройте в доме систему «теплый пол». Возможно, этого будет более чем достаточно, чтобы обеспечить комфортное в нем пребывание. Тогда не придется зашивать прекрасные бревенчатые стены, ведь такие дома возводятся из-за их первобытной красоты. Что толку если стены закрыть сайдингом?

Утепление бревенчатого дома – это целый комплекс мер. Если все выполнить правильно, начать с потолка и крыши, затем хорошенько проконопатить стены, утеплить окна и двери, пол, отпадет необходимость в том, чтобы обшивать дом снаружи. Если же это не помогло, есть еще один способ сохранить тепло в бревенчатом доме, который здесь не описан, – построить застекленную веранду с самой холодной стороны дома, тем самым расширив площадь и образовав воздушный барьер.

Источник: http://strport.ru/klimat/kak-pravilno-uteplit-brevenchatyi-dom

Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал

Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал, технология работ, ошибки при утеплении.Секреты правильного утепления. Несмотря на высокие показатели энергосбережения древесины дома из этого материала нуждаются в дополнительном утеплении. В частности, такая потребность возникает при нарушении норм СНиП «Тепловая защита зданий» и закладке изначально тонких стен из бруса или бревен (менее 30-40 см в южных и центральных регионах, 40-54 см – в северных). При правильном подходе деревянные дома утепляются комплексно – с закрытием фасада и проблемных цокольных участков.

Содержание

Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал, материалы для утепления фасада деревянного дома

Внимание! Утеплять дом лучше всего снаружи, что бы точка росы при образовании, стремилась ближе к улице, что позволит при вентилируемом фасаде вывести влагу и сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и в ваших стенах не происходило накопление влаги. Если, по каким то причинам, вы решили утеплять его изнутри, то особое внимание уделите организации правильной вентиляции.

Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал, выбор утеплителей для монтажа на наружные стены деревянных домов ограничен рядом условий, включая:

• Возможную неровность стен из круглых бревен.
• Потребность в одновременном сохранении «дышащих» свойств древесины, защиты конструкций от наружной влаги и вывода внутреннего пара и конденсата.
• Требования пожарной и санитарной безопасности. Закрытие деревянных стен горючими и паронепроницаемыми, но способными к накоплению влаги при неблагоприятных условиях утеплителями типа обычного пенопласта не приветствуется даже при условии отсечки проемов и других участков невозгораемыми материалами.
• Запрет на использование рыхлых рулонных материалов из-за рисков сползания вниз по фасаду.

Современные вспененные утеплители с закрытой структурой ячеек (напыляемый ППУ, уплотненный пенополистирол) данным требованиям соответствуют лишь частично. Из-за низкой паропроницаемости они могут использоваться для утепления фасада лишь при условии достаточной вентиляции деревянного дома, обеспечении защиты конструкций от внутренних паров и свободного вывода конденсата.

Эковата, мягкие стекловоконные маты, пеноизол для самостоятельной изоляции фасадов деревянных домов (в отличие от внутренних конструкций) не подходят из-за высокой гигроскопичности и потребности в дополнительном оборудовании.

В итоге подходящими характеристиками обладают лишь жесткие или полужесткие плиты минеральной ваты, используемыми в комплексе с паро- и гидрозащитными пленками в системах «мокрого» и вентилируемого фасада. Первый способ редко используется при утеплении срубов из-за подвижности и неровности деревянного основания, исключение делается лишь для стен из профбруса или хорошо отшлифованных и прошедших этапы основной усадки конструкций. Технология вентилируемого фасада, наоборот, считается оптимальной для стен из одного ряда пиломатериалов и реализуется чаще остальных.

Вывод!! Для качественного утепления дома используйте минеральную или каменную вату нужной плотности.

Технология утепления деревянного дома методом вентилируемого фасада, этапы работ

Суть данного метода заключается в закрытии фасада дышащими плитными утеплителями, защищаемыми от ветра, осадков, влаги и конденсата специальными пленками и отделочными материалами.

К обязательным условиям технологии относят:

• Предварительную защиту всех закрываемых деревянных элементов (как стен, так и каркаса обрешетки) составами с добавками антипиренов и антисептиков.
• Закрытие конструкций в максимально сухом и целом состоянии.
• Наличие вентзазора между утепляющей прослойкой и внешней облицовкой фасада и закладку продух при отделке стен полностью непроницаемыми материалами.
• Учет рисков усадки деревянного дома при выборе сроков проведения работ.

Этапы работ

К наружному утеплению стен деревянных домов приступают после окончания активных процессов усадки (не менее 3-4 недель при работе с сухим клееным брусом, от 1,5-2 лет и более при изоляции бревенчатых срубов). Для исключения ошибок работы разбиваются на отдельные этапы:

1. Оценку состояния и подготовку поверхностей стен (очистку от пыли и грязи, заделку трещин, обработку поверхностей антисептиками и сушку).
2. Настил и крепление скобами пароизоляционной мембраны с обязательными нахлестами и проклейкой стыков специальным скотчем.
3. Монтаж обрешетки их пропитанных антисептиков брусков с размерами, соответствующими толщине минваты. Брусья размещаются с интервалом, равном ширине плит за вычетом 3-5 см.
4. Закрепление утеплителя в обрешетке. На этом этапе плиты слегка сжимаются по краям, устанавливаются внутри каркаса (при необходимости – в 2 слоя со смещением стыков или подрезкой ножом). При высоком риске выпадания утеплитель придерживают контробрешеткой и окончательно фиксируют тарельчатыми дюбелями с гибкими связями. При работе с пружинистыми плитами минваты для вентфасадов и правильном расчете шага обрешетки в таких сложностях нет необходимости.
5. Настил и крепление гидро- и ветрозащитной мембраны. Работы ведутся на тех же условиях – помимо уточнения стороны мембраны укладываются с нахлестом и проклеиваются на стыках скотчем. Внимание! Размещайте пленки правильной стороной к утеплителю, как указывает производитель.
6. Крепление контрообрешетки – деревянных брусьев или нержавеющего профиля, обеспечивающих зазор между изоляционными слоями пирога и внешней обшивкой.
7. Крепление облицовки, монтаж дополнительных элементов (водостоков, светильников, отливов).

Совет! Лучше всего утеплять при утеплении деревянного дома делать скользящий каркас, так как это позволит вашему срубу постоянно садиться и расширяться.

Ошибки при утеплении деревянного дома

К основным ошибкам утепления фасада деревянных домов относят:

• Закрытие утеплителем влажных или пораженных грибком стен.
• Отсутствующий или недостаточный зазор между утеплителем и обшивкой.
• Утепление вертикальных стен мягкими рулонными материалами.
• Нарушение условий хранения минваты (ранняя распаковка, промокание под дождем).
• Игнорирование потребности в теплотехническом расчете при выборе толщины утепляющей прослойки.
• Ошибки при работе с паро- и гидроизоляционными мембранами (монтаж неправильной стороной, отказ от нахлеста, экономия на соединительном скотче).

Во избежание ошибок рабочие характеристики и правила монтажа утеплителя и мембран уточняются заранее. К работам приступают после проверки сухости стен.

Материалы для утепления цоколя и отмостки деревянного дома

Сравнительно низкие требования к несущим способностям и устойчивости оснований деревянных домов имеют обратную сторону: малозаглубленные облеченные ленты и пространство под ростверками свайных или столбчатых фундаментов продуваются или быстро промерзают.

Утепление полов решает проблему лишь частично, в северных регионах или на часто подтопляемых участках холодные цоколь и отмостка приносят в дом сырость и теплопотери. При правильном подходе они утепляются еще на стадии заложения фундамента с помощью следующих материалов:

• Напыляемого пенополиуретана с плотностью от 50 кг/м3, характеризующего повышенными показателями адгезии, стойкости к влаге, промерзанию и гниению. Использование ППУ позволяет упростить этап подготовки и гидроизоляции поверхности, напыляемая теплоизоляция не имеет швов и успешно удерживается на любых вертикальных и наклонных основаниях. К минусам ППУ относят лишь дороговизну и потребность в специальном оборудовании для приготовления и подачи пены на стенки цоколя.

• Жестких плит гидрофобизированной минваты, используемых в комплексе с гидро- и пароизоляционными мембранами или паропроницаемыми штукатурками. Для утепления отмостки и закрываемых грунтом участков минвата по понятным причинам не подходит, этот вид утеплителя выбирается лишь при необходимости защиты от потерь тепла высоких цоколей деревянных домов.

• Керамзита с закрытыми гранулами средней фракции, засыпаемого по сторонам ленты, вокруг опор или под всей площадью деревянного дома. При всех преимуществах (простота засыпки, соответствие требованиям пожарной безопасности, стойкость к гниению, сравнительно низкая теплопроводность) этот вид утеплителя нет смысла использовать на часто затапливаемых участках без дренажа. Это же относится к засыпке под фундамент керамзита низкого качества, раздробленные или рассортированные гранулы обожженной глины вместо защиты от тепла будут накапливать влагу, промерзая в зимнее время.

• Плит обычного или уплотненного пенополистирола. Последние имеют лучшие характеристики прочности, влагостойкости и долговечности и признаны оптимальным материалом для самостоятельного утепления цоколя и периметра отмостки жилых домов из дерева. Обычные виды пенопласта при всех плюсах (дешевизна, простота монтажа, легкость) уступают экструдированным маркам по всем показателям, кроме цены.

Приведенные утеплители комбинируются с рулонной или обмазочной гидроизоляцией и насыпными материалами для обустройства отмостки. Толщина изолирующей прослойки обосновывается расчетом с учетом климатических и геологических особенностей участка.

Совет! Лучше всего утеплять фундамент и отмостку ЭППС

Технология утепления цоколя и отмостки ЭППС, этапы работ

Порядок действий зависит от типа фундамента (ленточного или столбчатого) и времени проведения работ (на этапе строительства или после ввода деревянного дома в эксплуатацию).

В простейшем варианте цокольная лента утепляется на этапе бетонирования с помощью несъемной опалубки или листов уплотненного пенополистирола, закладываемых внутрь съемных щитов из досок или фанеры. В остальных случаях работы проводятся после снятия опалубки или откидывания части грунта от фундамента по простой схеме:

1. Поверхности фундамента очищаются от мусора и грунта, мелкие трещины и неровности (при наличии) заполняются раствором или удаляются с помощью угловых шлифмашинок.

2. Чистое и сухое основание закрывается обмазочными или рулонными гидроизоляционными материалами, в идеале – комбинируемыми. Материалы укладываются без пропусков, с 10 см нахлестом и промазкой стыков.

3. К наружному сухому слою гидроизоляции с помощью жидких гвоздей или специального клея крепятся листы ЭППС. При работе со специальными марками для фундаментов с пазовыми или Г-образными кромками допускается монтаж пенополистирола в один слой. В остальных случаях утеплитель нужно укладывать в 2 слоя. Случайные зазоры в местах соединений плит заполняют пеной с минимальным коэффициентом расширения.

4. Проводятся работы по обустройству отмостки. На этом этапе скрываемая грунтом часть ленты обклеивается геотекстилем, после чего траншея засыпается трамбуемой почвой до нужного уровня. Поверх утрамбованного грунта укладывается 15-20 см слой песка и щебня мелких фракций и лишь потом – укладываются листы ЭППС толщиной от 50 см. Поверх уложенного утеплителя заливается сравнительной толстый (от 7 см и выше) слой бетонной стяжки, по возможности – армируемый сеткой. Правильная отмостка имеет ширину не менее 40 см, уклон в передах 1-10% (от 3% при возведении дома на просадочных почвах), возвышаясь над уровнем грунта как минимум на 5 см.

5. Верхняя часть утепленного цоколя закрывается отделочными материалами – штукатуркой, панелями, керамогранитом или декоративным камнем. При использовании тяжелых видов облицовки основание укрепляется сетками.

При необходимости утепления ЭППС столбчатого фундамента к опорам деревянного дома крепится дополнительный каркас, удерживающий забирку из досок, щитов или специальных панелей. В первом случае утеплитель монтируется снаружи, во втором – изнутри, с размещением в специальных пазах. Работы завершаются монтажом системы водоотлива, в особо сложных случаях по периметру здания закладываются дренажные трубы или утепленная отмостка.

Совет! Утеплить место соединения цоколя и стен дома, обычно все забывают это сделать и остается мостик холода, это место лучше всего утеплить каменной ватой высокой плотности

Ошибки при утеплении цоколя

К нарушениям технологии утепления цоколя и отмостки относят:

• Крепление плит ЭППС к конструкциям дюбелями и другие действия, приводящие к нарушению целостности утеплителя, скрываемого грунтом.
• Слабое уплотнение грунта, песка или щебня при проведении обратной засыпки или закладке подушки.
• Засыпку утепленного фундамента кусками крупного строительного мусора, способными повредить листы ЭППС.
• Жесткое соединение ленты фундамента и отмостки.
• Отказ от использования водосточных лотков или их укладка с уклоном менее 15%.
• Полное закрытие утеплителем или забирками пространства под полом. При соблюдении всех правил пространство под полом вентилируется через заранее оставленные продухи (не менее 4 штук, на каждой стороне дома).

Итоговые рекомендации

Приведенные схемы подходят для утепления как новых, так и старых срубов при условии обязательной проверки состояния и влажности конструкций и поверхностей. Для выявления проблемных мест в ходе проверки стоит использовать тепловизор, лазерный уровень и гигрометр. С целью продления срока службы утепленные конструкции периодически осматриваются вместе с остальными частями деревянного дома, любые дефекты устраняют без промедлений и экономии на материалах.

  • Фасад деревянного дома утепляйте минеральной или каменной ватой
  • Цоколь лучше всего утеплить ЭППС.
  • Не забудьте утеплить место соединения цоколя и стен дома, обычно все забывают это сделать и остается мостик холода, это место лучше всего утеплить каменной ватой высокой плотности

Теперь вы знаете чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал.

Источник: http://cheremo.ru/chem-uteplit-derevyannyj-dom-snaruzhi-chtoby-on-dyshal/

Утепление деревянного дома: советы профессионалов

В последнее время людям не хватает естественных, «чистых» материалов, продуктов и т.д. Многие покупатели сегодня отдают предпочтение домам, выполненным из натуральных строительных материалов. Вполне понятны все преимущества частного дома, построенного из бруса, однако не нужно забывать и о том, что утепление деревянного дома требует особого подхода.

Деревянный дом можно утеплять эковатой как снаружи, так и внутри. Хотя не исключаются и оба варианта одновременно. Наиболее эффективным считается наружное утепление, а внутреннее – уменьшает внутреннее пространство жилища.

Как утеплить: снаружи или изнутри?

Перед тем, как приступить к утеплению эковатой, необходимо определиться с типом установки.

Дом, выполненный из бревен лучше утеплять с внутренней стороны, тогда наружные стены будут радовать своим натуральным видом. У стены из срубов, на которую устанавливается утеплитель, температура низкая, поэтому положительные характеристики немного ухудшаются. К тому же, утепленный изнутри брус приводит к нарушению естественному испарению влаги и как следствие возникновение конденсата между утеплителем и стеной. Поэтому внутренняя теплоизоляция стен имеет свои недостатки.

Наружная теплоизоляция стен предполагает равномерное распределение тепла по всей поверхности стены. Правильный монтаж утепляющих материалов, препятствующих водным испарениям изнутри помещения, обеспечивает нормальный влажностный режим. Как правило, снаружи устанавливают легкие «дышащие» материалы.

Чтобы стена, утепленная снаружи, всегда сохраняла достаточные теплоизоляционные свойства необходимо надежно защитить теплоизоляционные материалы от воздействия снега и дождя. Что касается отрицательной стороны, то она тоже присутствует.

Процесс утепления дома – довольно тяжелая работа, требующая не только эстетического выполнения, но и правильный подбор материалов. Лучше конечно доверить это нелегкое дело профессионалам, однако есть возможность справиться самостоятельно.

Материалы для утепления

Утепление дома можно выполнить различными способами. К примеру, стены из бруса зачастую утепляют используя наружную облицовку небольшими плитами, бетонными или керамическими камнями, мелкими блоками. Между слоями укладывается теплоизолирующий материал. К тому же не стоит забывать и о вентилируемой воздушной прослойке, которая будет способствовать удалению из древесины излишков влаги.

Эковата

Если стены выполнены из дерева, как правило, используется эковата. Данный материал для теплоизоляции характеризуется высоким коэффициентом теплосбережения и минимальным коэффициентом теплопроводности.

Данный утеплитель лучше выдерживает высокие температуры, способствует выведению наружу влаги и способен противостоять всевозможным неприятностям в виде грибка, плесени и насекомых. К тому же эковата не содержит в своем составе токсических веществ.

Минвата

Каменная и минеральная эковата отличный материал для теплоизоляции дома. Чем толще маты, тем они проще монтируются и дольше служат. Рыхлые маты зачастую сползают с каркаса и распадаются, при этом образуется вредная для здоровья жильцов пыль. На качественном материале для утепления дома экономить не рекомендуется.

Помимо эковаты вам понадобятся два слоя пленки — гидроизоляционной, которая защитит сруб от воздействия влаги и гидроветрозащитной, защищающей сам утеплитель от влаги. Оба слоя обязательны для использования.

Утепление стен керамзитом используется довольно часто, поскольку материал исходно природный и экологически чистый.

Утепление дома опилками

Еще одним довольно популярным материалом (после эковаты) для утепления деревянных стен и пола являются опилки. Утепление стен опилками используется издавна и по сегодняшний день, несмотря на многообразие современных утеплителей. У такого способа много преимуществ, первое из них — это экологичность (материал можно использовать не опасаясь за здоровье жильцов), и невысокая стоимость (опилки можно приобрести за символическую плату или вовсе бесплатно).

Что касается минусов, то их в принципе нет, если не считать неудобство при использовании данного сыпучего материала. Хотя можно использовать и плиты из опилок.

Утепление пола опилками требует определенных знаний. Перед использованием на них необходимо нанести антисептик, хорошенько просушить и смешать с гашеной известью, которая обезопасит материал от грызунов.

Совет! Для эффективного утепления толщина слоя опилок должна составлять не менее 25 см дабы со временем опилки не осели и не утратили теплосберегающие свойства необходимо приготовить смесь из опилок (80%), гипса и извести. Для обеспечения жёсткости и прочности стены гипс можно заменить цементом.

Итак, приготовленную смесь необходимо облить борной кислотой, добавить 10 литров воды и проверить на влажность. Если комок смеси не рассыпается в руке, значит утеплитель готов. Далее опилки необходимо оставить на некоторое время. Спустя 2 недели проверить, нет ли пустоты. Если пустота есть, засыпать дополнительной порцией опилок.

Вообще, способов утепления с использованием опилок много. В опилки можно добавлять не только цемент, но и глину, воду, газетную бумагу. Раствор можно сделать в виде штукатурки и покрыть ею стены. Стоит отметить, что опилками утепляют не только стены и пол, но и потолок. Смесь готовиться аналогично вышеизложенному способу с добавлением медного купороса.

Важной частью является обработка антисептиком, который предотвратит возникновение вредных микроорганизмов.

Утепление потолка происходит в несколько этапов:

  • На первом этапе необходимо просушить опилки (лучше, если это будет крупная стружка). Категорически нельзя применять для утепления свежую стружку.
  • Далее необходима будет глина, которую следует размочить водой и оставить на некоторое время.
  • После этого в размягченную глину добавьте опилки и перемешайте. Густота раствора должна быть средней.
  • Покрываем поверхность полиэтиленовой пленкой и выкладываем смесь.
  • После просушки поверхность может немного потрескаться, но это не беда. Трещины можно заполнить обычной глиной или таким же раствором.

Также опилки можно использовать с цементом и медным купоросом. Такая смесь также возможна для утепления деревянного частного дома. Перед укладкой смеси из цемента и древесных стружек на поверхность стоит постелить полиэтилен. Пока раствор будет застывать, не стоит никак ускорять процесс.

Пароизоляция деревянных стен

С чего начать утепление деревянного дома? Конечно с подготовки пароизолирующего слоя. На первом году эксплуатации частного деревянного жилища наблюдается изменение влажности внутри помещения. Вследствие этого происходит усадка дерева и возможно возникновение трещин и деформации бревен.

Происходит это в течение первых пяти лет с момента начала эксплуатации. Особенно на эту особенность стоит обратить внимание людям, у которых дом построен из пиленого бруса или бревен, срубленных вручную.

Менее актуально это для жилища из профилированного бруса и оцилиндрованного бревна. При механической обработке гарантируется высокая степень герметичности. Для пароизоляции подходит рубероид или полиэтилен. Иногда используют и алюминиевую фольгу.

Наружное утепление

Утепление стен жилья из дерева не простая задача. Для грамотной работы над этим вопросом необходимо знать технологию.

  • На стены наносятся два слоя антисептика. Просушка займет пару дней.
  • Чтобы утеплить дом снаружи своими руками, далее к стенам крепится пленка с пароизолирующим покрытием.
  • Поверх пленки монтируется вертикальная обрешетка из брусков, высота брусков должна быть равна толщине утеплителя.
  • Далее укладывается минеральная вата.

Работа должна выполняться в защитном обмундировании. Если нужно, маты можно порезать обычным ножом. Возможно нужна будет временная подшивка, в случае если маты будут плохо держаться внутри деревянной конструкции.

Окончательно маты крепят при помощи анкерных гвоздей. При необходимости можно сделать несколько слоев теплоизоляции, при этом последующий слой должен прикрывать стыки предыдущего.

Далее на утеплитель при помощи скоб крепится гидроветрозащитная мембранная пленка. Стыки крепятся внахлест и проклеиваются скотчем.

Следующий шаг – вентилируемый каркас, выполненный из брусков. Крепят их к нижнему каркасу при помощи саморезов.

Технологию крепления обшивки как никто лучше описывает производитель. Здесь выбор широк, хозяин частного дома может выбрать блокхаус, имитацию бруса или, например, металлопрофиль. Важно, чтобы при выполнении работ не оставалось щелей, через которые может проникнуть влага.

Чтобы теплоизоляция дома была полностью закончена, можно дополнительно утеплить и фундамент. Сделать это можно при помощи пеноплекса, пенополиуретана или полистирола. Поверх слоя утеплителя возможна облицовка кирпичом или декоративным камнем.

Видео: Утепление стен снаружи

Утепление дома изнутри

Утепление стен дома с внутренней стороны тоже довольно популярно.

  • На несущих стенах монтируется деревянный брус. Иногда используется и металлический профиль (если в дальнейшем будет использоваться влагостойкий гипсокартон).
  • Деревянный брус должен соответствовать высоте внутреннего помещения. В каждом углу должна быть одна стойка. При утеплении внутри помещения дерево, т.е. поверхность стен следует обработать специальной жидкостью, которая предотвратит процессы горения и гниения.
  • Далее после установки деревянного каркаса используется минеральная вата. Утеплитель обрезается по высоте стены, ширина должна быть немного шире расстояния между деревянными брусками.
  • Эковата фиксируется внутри брусков при помощи анкеров. В качестве облицовочного материала для внутреннего интерьера помещения можно использовать вагонку или другой декоративный материал.

Из предложенного видео вы узнаете мнение эксперта о процессе утепления, подборе материалов для утепления, а также теоретическую основу теплосберегающих процессов. Жмите «плей» и смотрите, будет интересно.

Видео: Точка росы или утепляем дом с умом

Статистика показывает, что при постройке деревянных домов зачастую игнорируется должный стандарт о теплозащите домов. Поэтому, как правило, при постройке частного дома из бревен или бруса стоит учитывать, что нужна будет дополнительная теплоизоляция.

В качестве обшивки можно использовать различные материалы – сайдинг, вагонка или цементо – стружечная плита. Также при финансовых возможностях можно создать имитацию бруса или блок – хаус.

Источник: http://teremizbrusa.ru/uteplenie/uteplenie-derevyannogo-doma.html

Чем и как можно утеплить деревянный дом

Древесина – материал, благодаря множеству достоинств широко применяемый в строительстве. Популярность строительным конструкциям и отделке из дерева обеспечивают экологичность, прочность и низкий коэффициент теплопроводности древесины, поэтому деревянные дома в пригородах и сельской местности, построенные по современным технологиям, не выглядят анахронизмами по сегодняшний день – они прочны, красивы, и обеспечить комфортный температурный режим в них легче, чем в каменных строениях.

Частный дом из дерева

Однако из-за воздействия на ограждающие конструкции неблагоприятных факторов — перепадов температур, влажности, микроорганизмов древесина рассыхается, подгнивает, деформируется и со временем всё больше теряет свои положительные характеристики, в том числе, теплоизоляционные свойства.

Если же утеплить деревянный дом, причём, выполнить операцию своевременно и правильно, это не только защитит стены сруба и продлит срок его службы, но и уменьшит затраты на отопление за счёт снижения теплопотерь, а также улучшит микроклимат в жилище. Рассмотрим, как это лучше сделать, в том числе, своими руками.

Особенности утепления деревянного дома

Древесина — уникальный материал, обладающий свойством «дышать», причём, интенсивность этого «дыхания» (паропроницаемости) вдоль и поперёк волокон различна. Максимальный коэффициент паропроницаемости дерева – вдоль волокон, минимальный – поперёк. Зависит эта характеристика также и от сорта дерева.

Согласно классификации по СП 23-101-2004, в том числе, рекомендаций п.8.11, стены деревянного дома, на которых выполнено утепление, являются двухслойными конструкциями, поэтому их утепление выполняется снаружи:

Критерии пригодности материала для утепления деревянного дома

Чтобы удовлетворять требованиям строительных правил, последовательность расположения слоев должна не только препятствовать накоплению влаги в толще ограждающей конструкции, но и способствовать её испарению/выветриванию. Следовательно, важна величина паропроницаемости каждого из слоёв.

Важно! Для исключения намокания многослойной ограждающей конструкции паропроницаемость материалов её слоёв должна расти в направлении «изнутри наружу».

Прошедшие обработку брёвна или брусья имеют поверхность, большая часть которой состоит из срезов волокон. Паропроницаемость поперёк волокон у таких изделий выше, чем у необработанных, но – на определённую глубину.

Для наглядности сведём строительные материалы, обладающие теплоизоляционными свойствами, в сравнительную таблицу и расположим их после древесины в порядке убывания коэффициента паропроницаемости:

Дерево (сосна, ель) поперёк/вдоль волокон

Пенопласт ПВХ (маркировки «1»)

Автоклавный газобетон D500

Пустотелый глиняный кирпич

Полнотелый глиняный/силикатный кирпич

Вывод — из перечисленных утеплителей оптимальной степенью паропроницаемости обладают минеральные ваты.

Коэффициент паропроницаемости пенополистирола мал, но несмотря на это, использовать пенопласты в качестве утеплителя деревянных домов нормативами не запрещено. То же касается и пеноплекса, превосходящего пенополистирол по прочностным характеристикам, но также обладающего низкой паропроницаемостью.

Применяемые для утепления деревянных стен материалы

Выделив две группы изолирующих материалов, подходящих для утепления конструкций из дерева, рассмотрим степень пригодности каждого изолянта – это позволит лучше разобраться, чем конкретно и по какой монтажной технологии утеплять деревянный дом снаружи.

Минераловатные утеплители

В данную группу теплоизоляционных материалов входят следующие изолянты:

  • каменная вата;
  • шлаковая вата;
  • стекловата;
  • эковата.

Каменная (базальтовая) вата – негорючий термостойкий волокнистый материал в виде плит или матов, производящийся из горных пород и выдерживающий нагрев до 600 0 С. Базальтовые волокна утеплителя связаны между собой формальдегидными смолами, а для снижения гигроскопичности изолянт обработан гидрофобным составом. Улучшенные виды каменной ваты выпускается с покрытием из фольги, стеклоткани или крафт-бумаги. Целесообразность применения базальтовой ваты в качестве утеплителя деревянных домов обуславливают её низкая теплопроводность, высокая паропроницаемость и стойкость к микроорганизмам, а значительная жёсткость матов при небольшом весе делают её наилучшим вариантом при выборе минераловатного изолянта.

Важно! Волокна каменной ваты эластичны и, в отличие от стекловаты, не вызывают раздражения кожи, но укладку этого материала всё же необходимо выполнять с использованием средств индивидуальной защиты (респиратор, защитные очки и одежда).

Недостатком базальтовой ваты является её высокая относительно других утеплителей в группе стоимость.

Шлаковая вата – производимый из отходов металлургической промышленности теплоизолянт, выпускаемый в виде плит и рулонов, часто – с фольгированием одной из сторон. Теплоизоляционные характеристики у шлаковаты хуже, чем у предыдущего изолянта, и её максимальная термостойкость составляет 300 0 С, но по цене это широко доступный материал, являющийся хорошей шумозащитой и отпугивающий грызунов.

Важно! Серьёзными недостатками шлаковой ваты являются гигроскопичность и выделение соединений сернистой кислоты при намокании, которая разрушительно действует на древесину.

В силу указанных недостатков шлаковата является наименее предпочтительным для утепления дерева материалом из рассматриваемой группы изолянтов.

Стекловата – длинноволокнистый утеплитель с малым удельным весом, производимый из расплавленной смеси стекольного боя с известняком и бурой. Выпускается рулонным и листовым, фольгированным и с армирующим стекловолоконным покрытием. Значительная длина волокон (15-50 мм) обеспечивает стекловате превосходство перед другими видами минераловатных утеплителей в эластичности, упругости и прочности на разрыв.

Стеклянная вата не горюча, термостойка (выдерживает до 450 0 С), паропроницаема, устойчива к воздействию химических веществ и обладает высокими теплоизоляционными характеристиками. При намокании материал утрачивает теплозащитные свойства и сохнет долго, поэтому, как и другие утеплители рассматриваемой группы, нуждается в гидрозащите.

Основным недостатком стекловаты является сложность работы с ней, обусловленную хрупкостью и колкостью волокон, проникающих через обычную одежду и опасных для дыхательных путей, глаз и кожи.

Обычная листовая и рулонная фольгированная стекловата

Сделать выбор между шлаковой и стекловатой поможет сравнительная таблица:

Плотность (кг/м 3 )

Теплопроводность (Вт/м· 0 С)

Водопоглощение по объёму (%)

Сравнение характеристик выявляет предпочтительность использования стекловаты, но это без учёта возможности использования базальтовой теплозащиты, являющейся оптимальным вариантом.

Эковата – производящийся из отходов бумажной промышленности утеплитель, состоящий из натуральной целлюлозы (80%) с добавлением антипиренов, которые обеспечивают возможность впитывания и испарения влаги без ущерба для теплоизоляционных характеристик материала. В состав изолянта входят также антисептики и инсектициды, защищающие утеплитель от насекомых, грызунов и микроорганизмов.

Эковата производится в виде сухой рыхлой массы светло-серого цвета, расфасованной в мешки, которая наносится на основание с помощью специального компрессорного оборудования.

Несмотря на ряд значительных достоинств (высокие теплоизоляционные свойства, звуко- и вибропоглощение, экологичность), популярность этого утеплителя из-за сложности и дороговизны механического нанесения невысока. Укладка же вручную трудоёмка, затратна по времени и менее эффективна.

Твёрдые полимерные утеплители

Учитывая низкую паропроницаемость этих полимеров, древесина, отделанная ими снаружи, «дышать» не будет, в результате чего начнёт сыреть и гнить. Соответственно, для предотвращения этих процессов особое внимание придётся уделять вентиляции внутренних помещений и материалам их отделки, что влечёт немалые дополнительные расходы, как при обустройстве, так и в процессе эксплуатации.

Таким образом, использование пенопластов на деревянных конструкциях снаружи нецелесообразно, лёгким перекрытиям по межэтажным деревянным балкам утепление вообще не нужно. Но в теплозащите нуждаются бетонные плиты, каменные цоколи деревянных домов, и твёрдые полимеры с их высокими теплоизоляционными характеристиками эффективно её обеспечат.

Из листовых полимерных теплоизоляционных материалов для утепления бетонных конструкций деревянных домов наиболее популярны:

  • пенополистирол;
  • пеноплекс;
  • пенопласт ПВХ.

Пенополистирол — одна из многих разновидностей пенопласта, в обиходе часто так и называемая. Обладает высокими теплоизоляционными характеристиками, лёгок, прост в обработке, дёшев, но при этом непрочен, горюч и паронепроницаем.

Пенополистирол (один из пенопластов)

Кроме того, структура этого изолянта представляет собой замкнутые шарики, полости между которыми доступны для проникновения воды. Скопившаяся в пенопласте влага не только отрицательно действует на отделанные им конструкции, но и, замерзая, разрушает саму утепляющую оболочку. Соответственно, указанные недостатки требуют выполнения дополнительных, компенсирующих видов работ и накладывают ограничения на сферы использование пенополистирола.

Пеноплекс (экструдированный пенополистирол) – усовершенствованный пенопласт, плотный и твёрдый утеплитель, благодаря высоким характеристикам широко применяемый в гражданском и промышленном строительстве.

Рабочий диапазон температур пеноплекса широк (от -50 до +75 0 С) и зависит от плотности конкретной марки материала, наносимой на листы в виде литер «К», «С», «Ф», «Комфорт», «45». Для утепления деревянных стен предназначен утеплитель с маркировкой «С» (стеновой) и «Комфорт» (универсальный).

Важно! Не следует использовать пеноплекс с плотностью менее 25 кг/м 3 – такой материал будет пористым, рыхлым и недолговечным.

Пеноплекс устойчив к воздействию механических нагрузок и влаги, что обуславливает его более высокую, чем у пенопласта, цену, но материал этот также обладает низкой паропроницаемостью.

В свою очередь, пеноплекс имеет две улучшенные разновидности — «Техноплекс» и «Полиспен», различающиеся величинами прочностных характеристик и паропроницаемости.

«Техноплекс» и «Полиспен»

Для применения в жилых помещениях используются оба вида, но — с маркировкой «35».

Пенопласт ПВХ – закрытоячеистый материал на основе поливинилхлорида, производимый методом прессования и обладающий лучшей паропроницаемостью в группе твёрдых полимерных утеплителей. По прочности пенопласт ПВХ превосходит пеноплекс, что позволяет использовать его как конструкционный материал, но не создаёт трудностей при обработке ручным или механическим инструментом.

Пенопласт ПВХ-1

Бензомаслостойкость, низкое водопоглощение (менее 4%), широкий диапазон рабочих температур (от -60 до +60 0 С), способность к самозатуханию и высокая биостойкость в сочетании с перечисленными ранее достоинствами обуславливают высокую стоимость пенопласта ПВХ, препятствующую популярности. Кроме того, этот самозатухающий изолянт в окружении пламени всё же горит, причём, с удушливым дымом – выделяющийся при горении хлористый водород, соединяясь с влагой, образует соляную кислоту.

Способы наружной теплозащиты деревянного дома

Утепление зданий из дерева выполняется двумя способами:

  • под «мокрый» фасад;
  • под навесной (вентилируемый) фасад.

Выбор способа утепления деревянных стен снаружи зависит от сечения венцов (бревно или брус) и технологии последующей наружной облицовки стен.

«Мокрым» фасадом называют отделку утеплённых стен путём нанесения на утеплитель строительных и декоративных растворов, при которой никакого зазора между слоем теплозащиты и финишной облицовкой не предусмотрено. При таком способе оболочка теплозащиты оказывается нагруженной штукатуркой и декоративными покрытиями, поэтому к стене она крепится приклеиванием по всей площади. Основание для такой фиксации изолянта должно быть ровным, следовательно, под «мокрый» фасад выполняют утепление домов, сложенных из брусьев.

Вентилируемый фасад подразумевает наличие воздушного зазора между наружной облицовкой и слоем утеплителя, что достигается устройством на стене каркасной системы, состоящей из обрешётки, контробрешётки и элементов крепления. В данном случае нагрузку от наружной отделки несёт каркас, монтаж которого возможен на стену любого профиля.

Каркасы под вентилируемый фасад – деревянный и металлический

Важно! При любом способе наружного утепления стен из дерева для крепежа теплозащиты применяются пластмассовые грибки со стальными вворачивающимися сердечниками.

Устройство утепления под «мокрый» фасад

Укладка утеплителя на деревянное основание под этот вид наружной отделки отличается от аналогичной операции на каменной стене только технологией подготовки основания и элементами крепежа.

Для выполнения работ выбирается период устойчивой сухой погоды.

Прежде всего стены очищаются от грязи, пыли, мха и осматриваются на наличие повреждений жуком-древоточцем.

Очистка венцов электроинструментом с абразивной насадкой

Важно! Если древесина имеет следы присутствия жука-точильщика, утеплять дом нельзя – недоступность конструкций ускорит их разрушение из-за невозможности выполнения периодической дезинсекции.

Очищенные основания дважды с промежутком в сутки покрываются антисептиком, особо тщательно это выполняется по нижним венцам, углам и торцам брёвен.

После одного-двух дней просушки стен трещины в брёвнах, щели между венцами плотно законопачиваются и заполняются герметиком.

Трещины в брёвнах и их заделка

На стены эластичным составом для древесины плотно встык друг другу наклеиваются маты каменной ваты и крепятся к основанию дюбелями со стальными стержнями. Эффективная толщина утеплителя должна быть не менее 10-15 см.

Затем поверх утеплителя шпателем наносится тонкий слой цементной выравнивающей смеси. На отвердевшую оболочку наклеивается армирующая стеклопластиковая сетка с последующим нанесением кистью грунтовки.

Поверх высохшей грунтовки выполняется оштукатуривание и финишная покраска.

Важно! Применение на деревянных стенах выравнивающих растворов и красок на акриловой основе не совместимо с высокой паропроницаемостью древесины.

Из-за динамичности поверхности оснований из древесины «мокрый» фасад – не всегда лучшее решение для утепления деревянного дома, так как слой штукатурки является достаточно статичной, жёсткой оболочкой.

Устройство теплоизоляции под вентилируемый фасад

На обработанные антисептиком сухие стены крепят вертикальную обрешётку из деревянных брусков сечением, равным толщине утеплителя. Шаг брусков выполняется на 3-4 см меньше ширины утеплителя – это позволит уложить маты плотно, враспор друг другу.

Внутренний ряд брусков обрешётки

Поверх брусков, после укладки теплозащиты в ниши между ними, крепят степлером ветрозащитную паропроницаемую мембрану – располагая полосы горизонтально, пористой поверхностью внутрь, проклеивая швы скотчем. Затем по плёнке устраивают контробрешётку — каркас вентилирующего зазора из вертикальных деревянных брусков толщиной не менее 5 см, накладываемых на нижние планки и прикрепляемых к ним саморезами. Полученная конструкция из вертикальных связей является основанием для монтажа финишной обшивки — винилового сайдинга, вагонки, блок-хауса и т.д.

Наружный ряд брусков обрешётки и обшивка вагонкой деревянного дома

Просмотр этого видеоролика добавит наглядности представлению об утеплении деревянного дома:

Такими же способами, но после остекления, можно выполнить теплоизоляцию деревянных стен террасы или веранды, превратив их зимой в уютную завалинку.

Утепление деревянного дома изнутри

Учитывая то, что слой теплозащиты на основаниях из дерева должен быть 10-15 см, суммарная потеря полезного объёма жилья после утепления изнутри будет значительной. Поэтому в теме внутренней теплозащиты целесообразнее рассмотреть, чем лучше обшить внутри дома не деревянные стены, а бетонные перекрытия между этажами и над подвалом, а также пол в подвальном помещении.

Теплоизолировать плиты со стороны пола намного легче, чем монтировать изолянт на потолок расположенного внизу помещения. Но напольный утеплитель, чтобы выдерживать механические нагрузки, должен быть достаточно твёрдым или же обустроен сверху армированной бетонной стяжкой. И вот тут оптимальным вариантом теплозащитного материала будет уже не минеральная вата, а экструдированный пенопласт.

На очищенном и выровненном полу устраивается гидроизоляция, поверх которой встык укладываются подогнанные по размеру листы пеноплекса. Прочность этого материала позволяет ограничиться последующим устройством выравнивающей стяжки толщиной 3 см, на которую потом кладут керамическую плитку или другую финишную напольную облицовку.

Утеплив полы подвала, первого и второго этажей, а также чердачного перекрытия, задача в рамках теплоизоляции деревянного жилья изнутри будет почти выполнена, так как важную роль в снижении теплопотерь играют также оконные блоки и стеклопакеты.

Заключение

Наружная теплоизоляция деревянного дома – не каприз и не дань моде. Выполненная грамотно, она не даст повода пожалеть о затратах – значительное увеличение долговечности жилья из дорогостоящего натурального материала того стоит.

Источник: http://znatoktepla.ru/utepliteli/kak-uteplit-derevyannyj-dom.html

Как утеплить деревянный дом снаружи своими руками

Прежде всего определимся с понятием «деревянный дом». Деревянным может считаться дом, стены которого сложены из бревна или бруса, поскольку дерево в таком случае выполняет не только конструктивную формообразующую функцию, но и служит препятствием для проникновения внутрь атмосферных, в первую очередь температурных воздействий: холода или жары. На территории Российской Федерации чаще, разумеется, приходится бороться с холодом, и утепление деревянного дома это то, чем нужно заняться сразу после его постройки.

Заметка! Каркасный дом, в конструкции которого деревянные и производные от них материалы, применяются также весьма широко, «деревянным» считаться не может, поскольку дерево в нём не является основным элементом конструкции, изолирующим помещения постройки от проникновения температурных воздействий. Далее подробно

  1. Особенности и способы утепления
  2. Выбор утеплителя для стен деревянного дома
  3. Пенопласт
  4. Экструдированный пенополистирол
  5. Минеральная вата
  6. Виды утеплителя
  7. Минеральная вата
  8. Пенопласт
  9. Пеноплекс полистирол
  10. Чем лучше теплоизолировать
  11. Утепление стен
  12. Потолок
  13. Пол
  14. Как утеплить старый деревянный дом своими руками
  15. Подготовка поверхности
  16. Укладка пароизоляционного слоя
  17. Монтаж обрешетки
  18. Установка теплоизолятора
  19. Укладка ветрозащитной плёнки
  20. Монтаж обрешетки для крепления отделочных материалов снаружи
  21. Наружная отделка стен
  22. Возможные проблемы при утеплении

Особенности и способы утепления

Расчётами и практикой строительства установлено, что при морозах, преобладающих в средней полосе России, для получения приемлемого уровня теплопотерь, необходимо применение брёвен диаметром 45-50см, либо стены из бруса толщиной 40-45см. Именно из брёвен такого диаметра сложены нижние венцы сруба домика Петра I, в котором царь жил в период строительства Новодвинской крепости вблизи Архангельска. Верхние венцы сруба значительно тоньше, по словам экскурсовода, ими заменили оригинальные толстые венцы при переносе дома в Москву, в Коломенское.

Подходящего леса соответствующего диаметра при бурном развитии индивидуального жилищного строительства просто нет! Да и работать с бревном или брусом указанных сечений крайне затруднительно, как по техническим, так и по экономическим причинам. Поэтому в последние десятилетия получила практика применения в малоэтажном строительстве круглого бревна диаметром 18 – 22см и бруса сечением 150х150мм. Причём, брус, заявленный как 150х150, реально имеет размеры 145х145мм. Поскольку таких толщин, для получения должных теплоизолирующих свойств стены, абсолютно недостаточно, приходится прибегать к утеплению деревянного дома снаружи или изнутри.

В принципе возможны оба варианта. Первоначально большее распространение имел второй. Такое конструктивное решение сокращает трудоёмкость отделочных работ для строителя и расходы для заказчика. Однако на этапе эксплуатации, становятся очевидными его серьёзные недостатки: промерзание тонких деревянных стен, что негативно сказывается на долговечности постройки, и перемерзание водопроводных труб, если они смонтированы по внутренней поверхности наружной стены. Осознание этих моментов, привело строительную общественность к пониманию, что деревянные дома следует утеплять снаружи. В качестве «дополнительного бонуса», при этом не уменьшается площадь помещений дома.

Выбор утеплителя для стен деревянного дома

Перечень утеплителей достаточно обширен. От экзотики экологической, вроде опавших дубовых листьев, до экзотики технологической – напыления пенополиуретана непосредственно на поверхность наружной стены дома. Есть также эковата, производимая из макулатуры и отходов картонно-бумажного производства. Этот материал совмещает в себе оба виды экзотик. Решая, чем утеплить деревянный дом, благоразумнее пользоваться проверенными материалами, к которым относятся:

  • пенопласт;
  • экструдированный пенополистирол;
  • минеральная вата.

Рассмотрим применимость этих утеплителей для стен деревянного дома.

Пенопласт

Производится по ГОСТ 15588-2014. Характеризуется высокими теплоизолирующими свойствами, низкой удельной массой, простотой обработки, достаточной долговечностью. Недостаток – высокая горючесть. Малую паропроницаемость при определённых условиях также приходится считать недостатком.

Экструдированный пенополистирол

Является дальнейшим развитием пенопластов. Производится путём экструзии, т.е. выдавливанием массы материала через профилированное отверстие при поддержании соответствующего давления и температурного режима по ГОСТ 32310-2012 . В России известен под торговой маркой «Пеноплэкс». Обладает очень хорошими теплоизоляционными свойствами. Механическая прочность – выше аналогичного показателя пенопласта. Так же легко обрабатывается режущим и пилящим инструментом. Долговечность – 50 лет. По утверждению производителей, способен противостоять биологическим вредителям. К последнему утверждению стоит отнестись с осторожностью. Гнёзда ос в этом материале наблюдались неоднократно. Практически не набухает и не пропускает пар, что при определённых обстоятельствах можно трактовать как недостаток.

Минеральная вата

Обобщённое название волокнистых утеплителей, производимых по ГОСТ 31913-2011 (EN ISO 9229:2007) «Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения». Исходным сырьём служит стеклянный бой, базальты, шлаки металлургического производства. Наиболее высокими потребительскими свойствами обладает утеплитель, произведенный из базальтов. К достоинствам минеральных ват относятся хорошие теплоизоляционные качества, небольшой удельный вес, лёгкая обрабатываемость, высокая пароприницаемость, относительно низкая стоимость.

Виды утеплителя

Рассмотрим как утеплить стены в деревянном доме, поскольку именно через них происходят основные теплопотери. Наружные боковые поверхности дома состоят из цоколя и стен. Цоколь в современном малоэтажном строительстве обычно выполняют из железобетона или красного влагостойкого кирпича. Утепление цоколя деревянного дома снаружи производят пенопластом или пеноплэксом. В условиях повышенной влажности и близости грунта, отсутствие набухания и влагопроницаемости, отнесенные к недостаткам этих утеплителей, становятся достоинствами.

Минеральная вата

Для утепление деревянных стен используется, как правило, минеральная вата. Хорошо если это базальтовая вата, обладающая наилучшим сочетанием свойств, из всех мин. ват, предусмотренных ГОСТом.

Пенопласт

Для утепления деревянных стен применение нежелательно. Объясняется это тем, что деревянная стена считается «дышащей», т.е. через поры в ней происходит проникновение влаги из помещения наружу. Если облицевать такую стену пенопластом, не пропускающим влагу, произойдёт её скопление на наружной поверхности дерева, что вызовет гниение последнего.

Пеноплекс полистирол

Относительно пеноплекса полистирола действуют те же правила, что и для пенопластов. В деревянном доме эти материалы лучше применять для утепления цоколя.

Чем лучше теплоизолировать

Утепление стен

Стены деревянного дома лучше теплоизолировать базальтовой минеральной ватой. Поскольку дома, построенные из бревна или бруса, дают значительную усадку, не следует выполнять утепление стен раньше, чем через год после их возведения. Применение «недышаших» материалов типа пенопластов нежелательно, поскольку при плотном прилегании их к деревянной стене будет происходить накопление влаги прошедшей через поры дерева. Вата, для теплоизоляции стен, берётся в виде плит.

В виде исключения облицовываться пенопластом и пеноплексом могут стены дома, снабжённого современными системами вентиляции и рекуперации воздуха. В этом случае избыток влаги удаляется через вентиляционные каналы, и скопления влаги на наружной поверхности стен не происходит, что позволяет применить более эффективные утеплители.

Потолок

Утепление потолка – важная энергосберегающая составляющая в конструкции дома. Выполняют её в процессе строительства «коробки». В качестве утеплителя удобно применять минеральные ваты в виде рулонных материалов. Рулонные материалы производятся различной толщины с интервалом в 50 мм, что позволяет выбрать нужную толщину теплоизолирующего слоя и уложить утеплитель за одну операцию. Просто раскатав рулон.

Утепление пола, как и потолка, производят в процессе строительства «коробки дома». Утеплитель настилается по пароизолирующей плёнке, застилающей «чёрный» пол. Применять можно как плиты минеральной ваты, так и рулонные материалы. В случае плит, следует разнести места их стыков в разных слоях с тем, что бы холод не проникал по стыку.

В случае наличия в доме современной вентиляционной системы, для потолка и пола как и для стен, возможно утепление пенопластом и пеноплексом.

Как утеплить старый деревянный дом своими руками

Утепление «старого» деревянного дома предполагает, что он построен достаточно давно и процесс усадки уже произошёл. Кроме этого положительного момента, видимо имеет место и момент отрицательный: межвенцовый утеплитель в силу естественных причин частично утратил свои изолирующие свойства, а в некоторых брёвнах или брусьях, из которых сложены стены, образовались широкие трещины.

В силу сказанного, логично начинать работы по утеплению с подготовки утепляемой поверхности.

Подготовка поверхности

В этом разделе будут рассматриваться только процессы утепления стен деревянного дома, поскольку они составляют основной объём утеплительных работ. Кроме того, об утепление фундамента деревянного дома снаружи, также как и об утеплении потолка и пола, уже говорилось.

Подготовка стен состоит в следующем:

  • очищается поверхность стен от накопившейся грязи и пыли;
  • удаляется старое лакокрасочное покрытие;
  • почерневшие места обрабатываются отбеливающими растворами;
  • сгнившая древесина удаляется до здорового материала;
  • в случае обширных и глубоких поражений гнилью, производится частичная замена венцов.

После выполнения указанных мероприятий, проверяется межвенцовый утеплитель. В зависимости от его состояния, производится частичная или полная конопатка стен. В глубокие трещины закладывается шнур соответствующего диаметра, изготовленный из вспененного полиэтилена. Шнур заталкивают в трещину таким образом, чтобы он приблизительно на четверть уменьшился в своём сечении, после чего трещину заделывают специальным герметиком, сохраняющим эластичность на протяжении всего срока службы. Заполнение трещины производят, используя специальный шприц, снабжённый пистолетной рукояткой. Герметик распределяют по трещине резиновым или силиконовым шпателем. Эту операцию удобно выполнять, используя два шпателя одновременно. Так проще удалять излишки герметика с поверхности древесины и шпателей. Подготовку поверхности стен завершают их двукратной пропиткой антисептиками, предохраняющими дерево от гниения при намокании, порчи насекомыми и делающими древесину несколько более стойкой к огню. Переоценивать последнее свойство, имеющейся в продаже строительной химии не следует. Обработанное «огнебиозащитными» составами бревно или брус, не утрачивает способности к горению.

Укладка пароизоляционного слоя

Укладка пароизоляционные плёнки на стену дома из бревна отличается от укладки её на стену из бруса. Бревенчатая стена изначально неровная: имеет выступы и впадины, из-за чего плёнка не прилегает к ней плотно, оставляя достаточные зазоры для влаги. К бревенчатой стене пароизоляцию можно крепить непосредственно при помощи строительного степлера. При укладке пароизоляционной плёнки на брусовую стену, необходимо обеспечить зазор в 2-2,4см между стеной и плёнкой. Достигается это при помощи реек, закрепляемых на стене вертикально. Нарезать их можно из дюймовой обрезной доски на циркулярной пиле. Толщина при этом будет приблизительно 25мм, а ширину принимаем примерно равной ширине бруса, заготовленного для обрешётки. Крепят рейки к стене при помощи гвоздей длиной 70мм. Для стены высотой до 3 м достаточно три гвоздя: внизу, вверху, примерно по центру. В дальнейшем через эти рейки к стене будут крепиться бруски обрешётки, соответственно на трёх гвоздях рейкам не долго стоять, а вот выставить их по вертикали при помощи уровня, и по горизонтали – правилом – необходимо. В дальнейшем это гарантирует плоскостность при креплении наружной обшивки. Расстояние между рейками должно соответствовать ширине плит утеплителя. Обычно это – 600мм. Перед установкой рейки следует дважды обработать огнебиозащитным составом. Плёнка крепится к рейкам при помощи степлера. Необходимо обращать внимание на то, какой стороной пароизоляция должна располагаться к утеплителю. Это очень важная информация. Она есть в инструкции, прилагаемой к каждому рулону материала.

Полосы пароизоляции должны перекрывать друг друга приблизительно на 150мм. Стыки проклеиваются специальным скотчем.

Монтаж обрешетки

Обрешётка представляет собой вертикально закреплённые поверх пароизоляционного материала брусья сечением 50х50мм или 50х100мм. Последний размер выбирается в случае утепления стены плитами толщиной 100мм или двойным слоем минеральных плит толщиной 50мм. Обрешётка необходима для дальнейшего закрепления на ней слоя ветрозащитного материала, контррейки и, в конечном счёте, наружной обшивки. Материал для обрешётки следует выбирать сухой. Без большого количества сучков и иных дефектов древесины. Перед установкой обязательно дважды обрабатывается огнебиозащитным составом при помощи кисти или валика. Крепить брусья обрешётки к стене можно при помощи гвоздей длиной 100-120 мм или саморезов соответствующей длины. Для предотвращения раскалывания древесины, можно и под гвоздь, и под саморез сверлить отверстия. Особенно необходимо такое сверление при размере бруса 50х100мм. Трудоёмкость увеличивается, но позволяет выполнить работу аккуратнее и качественнее. Если стена из брёвен, и установка реек под пароизоляцию не производилось, брусья обрешётки необходимо выставить по вертикали и по горизонтали, применяя для этого уровень или отвес и правило. В самом низу горизонтально устанавливают стартовый брус. Все вертикальные брусья обрешётки опираются на него.

Установка теплоизолятора

В качестве теплоизолятора применяют плиты утеплителя толщиной 50 или 100 мм. Толщину плит выбирают в зависимости от региона, толщины деревянных стен дома, желательной степени утепления. Ориентироваться при этом можно на СНиП 3.03.01-87, пособие П3-2000 и многочисленные справочные материалы. Плотность плит следует принимать по рекомендациям производителя.

Плиту устанавливают между брусьями обрешётки. Желательно, чтобы она входила между ними с небольшим «натягом». В качестве дополнительного крепления утеплителя к деревянной стене можно применить пластмассовые шайбы- грибки с саморезами соответствующей длины. Одну плиту закрепляют 5 – ю шайбами. По углам и центру.

Укладка ветрозащитной плёнки

Ветрозащитной плёнкой накрывают установленные и закреплённые на стене плиты теплоизоляции. В инструкции, прилагаемой к каждому рулону, следует прочесть, какой стороной к утеплителю монтируется плёнка, после чего при помощи степлера, её закрепляют на брусьях обрешётки. Полосы плёнки располагают горизонтально. Они должны перекрывать друг друга приблизительно на 150мм. Стыки проклеивают скотчем. Его покупают вместе с плёнкой. Нижнее полотнище плёнки не должно касаться земли. Необходимо предусмотреть возможность стока влаги, конденсирующейся на плёнке.

Материал необходимо укладывать аккуратно, снизу – вверх, без складок и провисаний. Работу удобнее выполнять вдвоём.

Монтаж обрешетки для крепления отделочных материалов снаружи

Для вентиляции пространства между обшивкой и ветрозащитной плёнкой должен быть зазор порядка 40-60мм. Поэтому поверх плёнки на брусья обрешётки набивают контррейку толщиной минимум 40мм и шириной – 50мм. На эту рейку в дальнейшем будет монтироваться финишная отделка наружной стены дома. От того на сколько выдержана плоскостность при крепеже контррейки, зависит вид обшивки, поэтому её установку следует контролировать уровнем и правилом.

Наружная отделка стен

Наружная отделка стен может быть выполнена из:

  • имитации бруса – тонких профилированных досок, имеющих соединение «выступ-паз», и имитирющих брусовую стену;
  • блок-хауса – имитации бревенчатой стены;
  • сайдинга – пластмассового материала, имитирующего тонкие дощечки, уложенные под углом к друг другу;
  • термопанелей – материала имитирующего практически неограниченный перечень естественных материалов, таких как различные виды кирпича и камня.

Имитация бруса и блок-хаус изготавливаются из дерева. Перед установкой их следует обработать пропитками, предохраняющими древесину от гниения. После установки, их наружную поверхность покрывают тонирующими составами, придающими желаемый цветовой оттенок и предохраняющими от воздействия ультрафиолетовых лучей, вызывающих потемнение древесины. Пластмассовый сайдинг и термопанели в дополнительной отделке не нуждаются.

Возможные проблемы при утеплении

Избежать проблем, при выполнении работ по утеплению дома можно, строго придерживаясь хорошей строительной практики, инструкций производителей материалов и правил техники безопасности. О правилах ТБ подробнее: приступая к работе с минеральными ватами, следует одеть спецовку из плотной ткани. На руки — плотные перчатки. На голову – головной убор. Органы дыхания необходимо защитить респиратором. Глаза – очками. Обувь должна иметь надёжную подошву, предохраняющую ступню от травм острыми предметами. В процессе работы – не терять бдительность, постоянно контролировать свои действия, и действия коллег. Не допускать захламления мест работы строительным мусором. Лозунг «Трезвость – норма жизни!» — залог успешной и безопасной работы.

Источник: http://strir.ru/uteplenie/derevyannogo-doma-snaruzhi

Утепление фасада деревянного дома

Утепление деревянного дома своими руками задача сложная, трудоемкая, но выполнимая. При наличии качественной системы отопления постройки из прочной древесины не нуждаются в дополнительном утеплении. Дерево само по себе хорошо сохраняет тепло внутри, через него теплообмен с внешней средой проходит намного медленнее, чем через кирпич. Но все-таки возникают ситуации, когда без утепления фасада не обойтись.

Строящееся современное строение, трудно представить без использования инновационных материалов теплоизоляции. Наши дома буквально укутаны теплоизоляционными конструкциями. Утеплители призваны создавать дополнительный комфорт в помещении , беречь тепло, экономить наши финансовые средства избегая лишнего потребления тепла. И конечно, утеплители совместно с пароизоляционными пленками в значительной мере способствуют снижению влияния атмосферных явлений, продлевая срок службы наших жилищ.

Когда необходимо утеплять стены?

Утепление деревянного дома снаружи целесообразно проводить при таких условиях:

  1. Щели между бревнами стен плохо заделаны, в дом попадают сквозняки, усиливающие теплообмен с внешней средой.
  2. Толщины используемой древесины недостаточно для сохранения тепла внутри помещения. Как правило, утеплению в этом случае подлежат стены из тонкого бруса или бревен с небольшим сечением.
  3. Если дом построен из еще сырой древесины, в процессе высыхания она может деформироваться на отдельных участках. Это приводит к расширению щелей между элементами стены. Через них растрачивается тепло.
  4. Неправильно подобранный способ стыковки бревен или бруса на венцах обеспечивает образование щелей.
  5. Дом, установленный на грунте с невысокой несущей способностью, склонен к оседанию. Это может вызывать появление щелей.

Как и чем утеплить фасад деревянного дома?

Строительство загородных домов предусматривает этап утепления фасада и внутренних помещений. Это мероприятие помогает уменьшить количество ресурсов, потребляемых отопительной системой при поддержании оптимальной температуры в жилище. Его осуществление начинается с определения материала, использовавшегося для сооружения стен. Каменная кладка оснащается пенопластом или техническими ватами. Эти изделия фиксируются дюбелями, присоединяемыми к поверхности подобно обрешётке.

Чтобы оставить вентиляционный зазор, закрепляемые плиты не рекомендуется подгонять очень плотно. Но большинство людей предпочитает строить дома из древесины природного происхождения. Многовековая популярность этого материала обусловлена экологической безопасностью, лёгкостью обработки и другими положительными свойствами. Чтобы деревянная конструкция стала пригодной для постоянного проживания, её наружная сторона подвергается операциям утепления, выполняющимся по особым технологическим правилам.

Как утеплить фасад деревянного дома?

Если возведение здания происходило с применением древесины, внешняя часть стены облицовывается материалом, обладающим способностью к «дыханию» и сохраняющим здоровый микроклимат интерьера. Обустройство свободных промежутков, предназначенных для циркуляции свежего воздуха, предотвращает увлажнение структуры конденсатами. Размножение мелких вредителей замедляется антибактериальными пропитками, а минимальный параметр температуры самостоятельного воспламенения повышается антипиреновыми составами.

Обнаруженные зазоры тщательно заполняются качественным веществом монтажной пены. Промежутки между деталями предварительно построенной обрешётки оснащаются пароизоляционными плитами из минеральной ваты. Укладка гидроизоляционного слоя перекроет путь влаге к элементам утепляющей конструкции. Наращивание внешней облицовки происходит посредством монтажа сайдинговых панелей, деревянной вагонки и других подобных покрытий.

Чем утеплить фасад здания?

Современная строительная индустрия непрерывно развивается, периодически порождая новые отделочные материалы. В продаже недавно появилась особая разновидность минераловатных плит. Покрытую ими поверхность разрешается сразу обрабатывать штукатурной смесью, игнорируя подготовительные операции и установку дополнительных покрытий. Осуществляя утепление деревянного дома, некоторые мастера пользуются специальной жидкостью. После заполнения внутренних полостей стены она постепенно затвердевает при контакте с воздушными массами.

Сформировавшийся слой надёжно заделывает щели, преграждает путь сквознякам, задерживает тепловую энергию внутри помещений. Конечный этап предлагает обработать поверхность лакокрасочным веществом или штукатурным составом. Специалисты рекомендуют не пользоваться фасадными пигментами во время утепления деревянного здания, правильное проведение которого сохранит уютную атмосферу в помещениях при наступлении холодного времени года.

Основные моменты. Утепление деревянного дома.

Утепление деревянных построек проводится не ранее, чем через 2-3 года после окончания строительных работ. Полное оседание дома является основным условием перед началом отделочных работ. В противном случае при деформации конструкции может быть поврежден и утеплитель. В результате все труды пойдут насмарку.

Сложность утепления фасада зависит от используемого в строительстве типа древесины. Деревянный дом снаружи имеющий ро вную стену из бруса, гораздо проще оборудовать утеплителем, чем конструкцию из бревен. Особое внимание при выборе подходящего теплосберегающего материала необходимо уделить его паропроницаемости.

Не жалейте время потраченное на обрешотку фасада деревянного дома, в дальнейшем, при проведении работ пор утеплению, это не только поможет экономить время на монтаж утеплителя, но и облегчить все этапы работ.

Не стоит забывать, что для защиты утеплителя от ветра, атмосферной влаги, снега и других негативных явлений, а также для выведения паров образующихся в результате жизни деятельности человека необходимо использовать пароизолирующие пленки типа Изоспан. Как оказалось, любой, даже самый лучший утеплитель защищающий наш дом, сам требует защиту и от влаги, и от ветра.

Отведение влаги в деревянных домах является не менее важным моментом, чем сохранение тепла. Наиболее подходящим вариантом в этом случае является комбинация минеральной ваты и специальных пленочных мембран.

Этапы работы

Все работы по утеплению фасада дома проводятся в строгом соответствии с такой схемой:

  1. Сначала все стены, которые будут укрываться утеплителем, обильно пропитываются влаго- и огнезащитными смесями.
  2. После полного высыхания стен проводится монтаж каркаса из деревянных брусков. На него будет фиксироваться утеплитель. Расстояние между брусками зависит от размеров листов утеплителя.
  3. В ниши каркаса укладывается материал. Он должен входить плотно, но без чрезмерного давления на отдельные участки. Для фиксации листов лучше всего использовать дюбели с плоской широкой шляпкой.
  4. Слой утеплителя сверху покрывается мембранной гидроизоляцией. Она должна совмещать хорошую защиту от влаги и легко пропускать воздух внутрь.
  5. Вдоль бруса каркаса прибиваются рейки, которые усиливают прочность фиксации листов.
  6. Сверху проводится окончательная отделка вагонкой, сайдингом или другими материалами.

Утепление деревянного дома снаружи чем лучше ?

Рынок буквально заполнен десятками предложений торговых компаний с пестрящими названиями – самый лучший утеплитель. Утепление деревянного дома начинают с выбора утеплителя. При знакомстве с материалом, необходимо обращать внимание и руководствоваться такой характеристикой как паро – проницаемость. Для утепления деревянного дома лучше всего подойдут целлюлозные или минеральные варианты, или материал с название эковата.

Минеральная Каменная вата в утеплении деревянных домов

Утеплитель содержит волокна базальтовых горных пород.Связующим материалом выступают формальдегидные смолы и другие компоненты. Каменная вата устойчиво переносит высокие температуры – до 580 °C, не меняя свои физические характеристики.

Низкая тепло-проводимость и высокая паро- проницаемость, создают условия использования прктически идеальные, и утепление деревянного дома становится лекговыполнимой задачей.

Каменная базальтовая вата продаётся в виде плит или рулонов, для обустройства утопления лучше выбирать наиболее плотный вариант этого материала с индексом пжв 175 или ппж-200. К преимуществам утеплителя стоит отнести то, что производственные работы выполняются без специальных защитных масок или перчаток.

Современный материал не пылит, не раздражает кожу человека, не рассыпается со временем. Утепление деревянного дома на примере применения каменной ваты от компании ROCKWOOL, смотрим видео:

Каменная вата хорошо сохраняет свою форму, при укладке легко монтируются даже без каркаса обрешётки фасада.

Минеральная стекловата в утеплении деревянных домов

Вторым хорошим решением утепление фасада деревянного дома, является один из самых известных и распространенных видов утеплителя – минеральная вата. Состав минеральной ваты сложный и состоит из переплетенных волокон расплавленного стекла, горных пород, и металлургического шлака.

Вата характеризуется отличными теплоизоляционными свойствами, небольшой гигроскопичностью, с низким значением теплопроводности. Стекловата легко режется и монтируются, даже новичок сможет справится с работами без труда, наследует предпринять меры предосторожности обязательно использовать перчатки и маску для лица.

Неоспоримым преимуществом минеральной ваты считается тот факт, что в ней совершенно не распространяется плесень, либо грибок и не заводится никакие живые микроорганизмы. Все насекомые, муравьи, и жучки обходят этот материал далеко стороной. Кроме того минеральная вата не содержит в своём составе токсичных веществ, вредных для человека.

Ввиду того что минеральная стекловата имеет невысокую стоимость её часто применяют в работах в качестве экономии финансовых средств. Материал не горит и устойчив к агрессивным химическим средам.

Эковата в утеплении деревянных домов

Эковата ничто иное,как обычные отходы бумажно-картонный , целлюлозной промышленности. Улучшение свойств волокна эковаты достигают при добавлении в целлюлозу различных антисептиков и антипиренов.

Эковата впитывает и отдает влагу без изменения теплоизоляционных свойств. К преимуществам материала относится хорошая звукоизоляция, отсутствие вибрации, противостояния появлению конденсата , а также она не выделяет опасные вещества для здоровья человека. Антисептики которые находятся волокнах эковаты противостоят размножению насекомых и других микроорганизмов.

Главным отрицательным моментом при работе с эковатой считается технология укладки. Во-первых установка для подачи эковата требуют серьезных навыков работы, во-вторых оборудование достаточно дорогостоящее. Конечно можно укладывать эковата ручным методом, но это займет слишком много времени, а распределение по поверхности будет неравномерными и физически затратным.

Заключение

В России деревянные дома – традиционный вид жилищного строительства. Дома служат десятилетиями, а иногда преодолевают вековой рубеж. Тем не менее, приходит время, когда стены дома рассыхаются под воздействием времени и теряют свою защитную теплоизоляционную функцию. В связи с “выдуванием” тепла из жилища, значительно возрастают затраты на отопление.

Решением продление срока службы дома, и повышение теплопроводности стен, являются современные методы утепления. Лучше всего использовать минеральные утеплители, которые проверены временем. Специалисты сходятся во мнении, что сегодня, каменная вата подходит для этих целей лучше всего. На протяжении десятилетий каменная вата доказывает преимущества применения.

В заключение. хочется добавить, что специалисты советуют избегать применение искусственных материалов в работах по утеплению деревянных домов. Дело в том, что искусственные материалы как правило обладают плохой паропроницаемостью. Вследствие его применение они, как бы полностью герметизируют фасадную стену и создают препятствие проветриванию, это мешает дереву “дышать”.

Полная герметизация может привести к загниванию древесины, или как минимум появлению плесени внутри дома. Утепление деревянного дома и применение пенополиуретановых материалов не совместимы, это не только опасно для всего строения, но и также может быть угрозой для здоровья домочадцев.

Источник: http://teplogalaxy.ru/uteplenie-derevyannogo-doma/

Утепление деревянного дома снаружи

В процессе строительства частного жилого дома крайне важно, чтобы застройщик и сам собственник строящегося объекта, уделили повышенное внимание проблеме теплоизолирования постройки. Надежное утепление деревянного дома снаружи позволит комфортно проживать в своем доме даже в зимнюю стужу. Нужно знать, что у построек данного типа есть свои особенности, которые необходимо учесть при обустройстве утепления. Они напрямую связаны с качествами натурального строительного материала. Если не принять эти нюансы во внимание, стены срубного дома или строения из бруса могут утратить свою долговечность.

  1. «Пирог» стены
  2. Лучшие утеплители для деревянного дома
  3. Каменная вата
  4. Стекловата
  5. Шлаковата
  6. Эковата
  7. Особенности расчёта толщины
  8. Пошаговое утепление деревянного дома
  9. Подготовка основания к утеплению
  10. Монтаж каркаса под отделочный материал
  11. Установка теплоизоляционного материала
  12. Укладка ветрозащитной пленки
  13. Монтаж контррейки
  14. Наружная отделка стен
  15. Возможные проблемы при утеплении
  16. В заключение
  17. Видео про утепление деревянного дома снаружи

«Пирог» стены

Прежде чем приступить к процессу наружного утепления деревянного жилого дома, следует основательно изучить состав стен. Только после этого можно будет приступить к подбору материалов, необходимых для работ.

Согласно технологии фасадной теплоизоляции дома из дерева должны присутствовать следующие слои:

  1. Отделка снаружи предназначена для защиты более глубоких слоев от негативного влияния внешних погодных факторов, включая перепады температур и воздействие избыточной влаги. Для ее выполнения могут применяться различные виды материалов, такие как декоративный и облицовочный отделочный камень, фасадная штукатурка, сайдинг и другие, соответствующие вашим личным предпочтениям и вкусам.
  2. Гидроизолирующую мембрану обычно располагают под слоем наружной обшивки или отделки поверхности стены. Ее основная задача — оградить утеплитель от влаги. Мембранный материал не препятствует выводу паров влаги во внешнюю среду, но способен не дать ей впитаться внутрь теплоизолятора.
  3. Утепляющий материал — одно из важнейших составляющих всей конструкции. Его укладку осуществляют между несущим каркасом под отделку. Брус или профиль нужно устанавливать вертикально с горизонтальными перемычками, которые устранят усадку теплоизолятора.
  4. Пароизоляционный материал при утеплении деревянных стен не рекомендуется устанавливать под утеплитель.
  5. Отделка стен является завершающим слоем «пирога» утепления. Поверхность можно обшить деревянной вагонкой, доской, сайдингом или другими материалами, стойкими к ультрафиолету.

Лучшие утеплители для деревянного дома

При выборе утепляющих материалов на полках строительных магазинов сделать выбор представляется непростой задачей. В случае с деревянным домом, как старой постройки, так и вновь возводимым, лучший вариант — это минеральная вата. Ее особенность состоит в том, что она дышит, и это позволяет продлить срок службы древесины.

При проведении наружного утепления стен деревянной постройки с применением минеральной ваты понижается уровень пожароопасности, поскольку среди свойств материала есть неподверженность возгоранию. Данное ценное качество выгодно отличает минвату от вспененного полистирола и пенопласта.

При теплоизоляции наружных стен деревянного дома минеральной ватой будет осуществляться эффективный воздухообмен с внешней средой. Таким образом, при ее укладке вам не потребуется дополнительно обустраивать вентиляцию, поскольку при подборе подходящего отделочного материала (паропроницаемой штукатурки, грунтовки и краски) стены будут продолжать «дышать». Важно внимательно выбирать финишные отделочные материалы, чтобы не испортить всю работу на завершающей стадии.

Данный теплоизоляционный материал в домах из дерева используется для отделки поверхности стен и пространства кровли. Из-за хорошего уровня шумоизоляции утеплять минеральной ватой рекомендуется как межэтажное перекрытие так и конструкции перекрытий чердака. Высокая эффективность достигается путем теплоизоляции крыши. Осуществить утепление стен дома, возведенного из природной древесины, можно путем использования различных видов материала.

Каменная вата

Наиболее распространенным вариантом считается базальтовая разновидность, которая может выпускаться в форме плит. Их отличительная особенность — наиболее высокий уровень жесткости, в сравнении с остальными разновидностями минваты.

Данный тип утеплителя очень удобен в работе.

Стекловата

Форма выпуска — маты или рулоны. Уровень жесткости данного типа материала ниже. Основным недостатком считаются неудобства, возникающие во время монтажа. Стеклянные волокна очень тонкие и легкие, из-за чего могут проникать с воздухом внутрь легких, на поверхность кожи и вызывать кашель и заметный зуд.

Если вы решили использовать для утепления деревянного дома именно этот тип материала, потребуется подготовить защитный комплект, включающий в себя малярный костюм с капюшоном, респиратор и плотные прорезиненные перчатки.

Шлаковата

Отличается привлекательной низкой ценой, но на этом ее преимущества заканчиваются. Данная разновидность утеплителя не относится к рекомендуемым вариантам. Сырьем для изготовления материала служат промышленные отходы. Шлаковата низкого качества или контрафактного производства может представлять реальную угрозу здоровью всех жильцов дома, так как в ней может быть повышено содержание вредных веществ.

Такой теплоизолятор может быть приобретен лишь в том случае, если его реализацией занимается проверенный поставщик, который сможет поручиться за качество товара.

Эковата

Материалом для производства данного типа утеплителя служит обыкновенная макулатура и отходы бумажного производства. 80% теплоизолятора составляет целлюлоза. Для улучшения характеристик исходного сырья его смешивают с антипиреновыми и антисептическими добавками. Если вы выберете этот утеплитель для своего дома, то никогда не столкнетесь с проблемой образования конденсата. Помимо этого, он обладает высокими звукоизолирующими свойствами и не выделяет вредных соединений в окружающую среду. Наличие в составе специальных добавок гарантирует непривлекательность эковаты для насекомых и вредных грызунов.

Упоминая об отрицательных качествах эковаты, нельзя не обратить внимание на особенности ее монтажа. Для качественной укладки понадобится профессиональное пневматическое оборудование, которое отличается высокой стоимостью и потребует от вас специальных умений и знаний. Значит, для утепления эковатой придется потратить финансы и время на поиск грамотных специалистов в данной области.

Особенности расчёта толщины

Расчет необходимой толщины утепляющего слоя является важным моментом планирования работ. Данный показатель будет зависеть от толщины основных стен здания и особенностей климата в регионе проживания. Кроме того, данное свойство материала повлияет на особенности конструкции каркаса, поскольку нужно будет рассчитать расстояние от направляющих внешней отделки до стен дома. Эти расчеты можно произвести и самостоятельно, с учетом применения определенной расчетной методики это будет не трудно. Ее особенность состоит в том, что многослойная теплоизолирующая конструкция стены должна соответствовать по показателю сопротивления теплопередаче хотя бы минимальному критерию для конкретной климатической зоны. Обычно он составляет не менее 100 миллиметров.

ВНИМАНИЕ! Важно знать, что под стеной понимается не только деревянное основание, но также внутренний отделочный слой, материал теплоизоляции и внешняя фасадная отделка. Каждый из указанных слоев обладает собственными критериями термосопротивления, которые тоже подлежат расчёту.

Пошаговое утепление деревянного дома

Перед выполнением любых видов наружных работ древесину нужно обработать специальными огне-биозащитными средствами. Это особенно важно в том случае, если утепляющая конструкция по завершении работ будет скрыта от глаз собственника. Технологии по монтажу утепления нужно четко придерживаться, даже если все работы вы делаете исключительно своими руками.

Если же вы решили доверить столь ответственный процесс профессиональным рабочим, стоит время от времени контролировать правильный ход работ. Нередко встречаются случаи, когда наемные специалисты стараются форсировать сдачу объекта и делают утепление с улицы «спустя рукава». Некачественная теплоизоляция может явиться причиной преждевременного износа всей конструкции.

Подготовка основания к утеплению

Работы по подготовке поверхности к укладке утеплителя состоят в следующем:

  1. Тщательное очищение от любых загрязнений, удаление пятен, следов жизнедеятельности насекомых и борьба с имеющейся плесенью.
  2. Полное удаление предыдущего декоративного отделочного слоя.
  3. Снятие всех подвесных конструктивных элементов (водостоки, система кондиционирования и т.п.), которые могут создавать препятствия производству дальнейших работ.
  4. Качественная заделка крупных щелей и мелких трещин древесины.
  5. Покрытие всех деревянных элементов конструкции специальными составами для защиты. К ним относятся пропитки и мастики, обладающие свойствами антисептика. Эти мероприятия позволят основательно продлить эксплуатационный срок стен и здания в целом.

При нанесении защитных составов рекомендуется строго следовать указаниям производителя средства, указанным на упаковке. Если будут даны рекомендации по многослойной пропитке, лучше будет поступить именно так. Необоснованное желание сэкономить на защите дерева может испортить конечный результат.

Монтаж каркаса под отделочный материал

Для сборки каркаса обычно используют либо брусья из дерева, либо направляющие из металлопрофиля. Если вы выбрали деревянную обрешетку, то материал нужно предварительно обработать по аналогии с защитой стен. Данный подход послужит залогом того, что срок службы каркаса не окажется меньше, чем у декоративной отделки. Бруски не смогут в достаточной мере компенсировать неровности на поверхности стены, из-за чего в некоторых местах их придется немного стесать или наоборот — подложить колышки.

Проще работать с металлопрофилем, он сразу готов к установке. Все изъяны и недочеты поверхности будет просто скрыть при помощи кронштейнов. Стоит заметить, что стоимость металлической конструкции будет несколько дороже деревянной.

Метод монтажа каркаса обрешетки будет зависеть от наличия или отсутствия утепляющей прослойки, а также выбранного материала для декора фасадной части дома.

Алгоритм работ выглядит следующим образом:

  1. Нанесение разметки на стены. Расстояние между конструктивными элементами по центрам должно равняться ширине листа утеплителя(минус 2см.).
  2. Закрепление фрагментов конструкции к стене.
  3. Монтаж горизонтальных перемычек, для прочности конструкции и против усадки минеральной ваты.

Установка теплоизоляционного материала

Материал, выбранный в качестве теплоизолирующей прослойки, нужно поместить в ячейки, образованные элементами каркаса. Если это минеральная вата, ее листы следует уложить как можно более плотно друг к другу и проследить, чтобы между ними не было никаких щелей.

При появлении подобных изъянов, со временем зазоры станут своеобразными мостиками холода, которые будут способствовать проникновению в помещение холодного воздуха и влаги. Таким образом, все старания по утеплению будут сведены на нет. Поэтому плиты изолятора должны прилегать друг к другу плотно.

Укладка ветрозащитной пленки

Когда утеплитель уже смонтирован, поверх него необходимо будет разместить еще и специальную гидроизоляционную мембрану с ветрозащитными качествами. Это позволит защитить стены дома и сам теплоизолятор от продувания и проникновения влаги под отделочный слой. Механизм его укладки по монтажу состоит в следующем:

  1. Работы производятся по направлению снизу вверх.
  2. Материал нарезается на горизонтальные полосы, которые укладываются с непременным образованием нахлеста, шириной от 10 до 15 сантиметров.
  3. Стыки пленки или мембраны желательно проклеить.
  4. Окончательная фиксация ветрозащиты к обрешетке производится на скобы строительного степлера.

ВНИМАНИЕ! Для дополнительной и более надежной фиксации теплоизолятора, можно использовать дюбеля, сделанные в виде грибков, а для пленки контррейку.

Монтаж контррейки

Следующий пункт плана по утеплению стен дома включает в себя монтаж вентиляционной рейки, на которую будет закреплен материал внешней отделки. В зависимости от метода установки отделки обрешетка может располагаться как вертикально, так и горизонтально.

Дополнительный зазор одновременно будет вентиляцией конструкции и путем удаления влажного пара, проникающего из помещений. Ширина вентзазора как правило от 3 до 5 мм.

Наружная отделка стен

Для отделки дома из дерева можно выбрать любой из известных вариантов, но с оглядкой на уровень прочности здания и состояние его несущих конструкций. Для старых зданий лучше отдать предпочтение облегченным материалам, чтобы не создать угрозу обрушения или деформации.

По выбору наружной отделки существует несколько рекомендаций:

  1. строго следовать указаниям производителя по установке материала;
  2. производить фиксацию элементов к деталям обрешетки;
  3. работы осуществлять в сухую погоду;
  4. теплоизоляцию деревянного строения лучше производить в теплый сезон года.

Возможные проблемы при утеплении

Прежде чем приступить к утеплению деревянного дома старой постройки, следует в обязательном порядке проверить степень прочности конструкции. При необходимости стоит провести мероприятия по усилению основания и стен здания. Если у вас отсутствует опыт подобных работ, не стоит рисковать, и лучше обратиться за профессиональной помощью.

В случае, когда все работы будут производиться своими силами, нужно четко придерживаться технологии монтажа утеплителя, а также качественно подготовить стены к этому процессу, выбрать подходящий утеплитель и материал отделки.

В заключение

Принимать решение о материале для наружного утепления дома каждый собственник должен самостоятельно, но с учетом следующих факторов:

  1. степень устойчивости утеплителя к воздействию влаги, поскольку фасадная часть здания подвергается воздействию осадков;
  2. материал не должен гореть и поддерживать горение, хорошо, если в его состав будут включены антипирены;
  3. легкость установки — имеет важное значение, если работы по утеплению ведутся в одиночку;
  4. хорошая проницаемость для пара;
  5. уровень теплоемкости;
  6. показатель стоимости.

Источник: http://prouteplenie.com/steny/uteplenie-derevyannogo-doma-snaruzhi

Как правильно: Утеплить деревянный дом

Снаружи или изнутри? А может быть, вообще не утеплять (зима ведь закончилась)?

Дома из бруса: щели
Такие дома не требуют ни внешней, ни внутренней отделки — брус красив сам по себе.

Но есть проблема: чтобы добиться теплосберегающих характеристик, обозначенных в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», толщина массивной стены должна быть не меньше 30 см. И дело даже не в толщине бруса, а в том, что в массивных деревянных стенах всегда есть щели. И такие дома всегда продуваются.

Бревенчатый дом: стыки в углах
С бревенчатым домом все еще сложнее, чем с брусовым. Здесь самое тонкое место — стыки между бревнами. А поскольку дерево — материал живой, стыки, особенно в углах, имеют обыкновение « раскрываться » , поэтому дом « дышит » . Причем процесс этот продолжается долгие годы.

Через год после постройки сруб, чтобы он не продувался, придется тщательно конопатить. И не для того, чтобы утеплить, а чтобы устранить щели. Далее, пока дом еще относительно свежий и не устоялся, эту операцию необходимо проводить ежегодно. От того, насколько качественно выполнена работа по утеплению, зависят счета на газ, электричество, дрова и прочие энергоносители.

Основные ошибки при ремонтном утеплении

Ошибка 1: Утепление невысушенных, пораженных грибком и жучками стен
Обшивка таких стен « недышащими » материалами создаст парниковые условия для развития грибка и сократит срок службы дома. Поэтому перед тем как обшивать не новые стены удалите и замените подгнившие венцы и фрагменты бревен и проведите сплошную обработку антисептиками. Но не торопитесь сразу приступать к обшивке. Лучший антисептик — солнечный ультрафиолет, поэтому пусть сруб со снятой обшивкой « подышит » хотя бы несколько месяцев.

Ошибка 2: Сплошная облицовка бревенчатого дома
Облицовкой поверх утеплителя нередко превращают дом в толстостенную коробку с глубокими оконными проемами. Обрешетка крепится на выступающие поверхности самых массивных бревен, потом 10 см утеплителя, 4 – 5 см воздушный зазор и обшивка. Вот и получаются стены до 60 см толщиной с заглубленными, словно крепостные бойницы, оконными проемами.

При таком утеплении дом теряет привычные пропорции. Но если сплошное утепление для вас неизбежность, выбирайте для обшивки блок-хаус, имитирующий брус, а не бревно. Причем чем он шире (по высоте) — тем аккуратнее и стройнее будет смотреться дом.

Рекомендованные утеплители для деревянного дома
Для наружного утепления используйте минеральную вату на базальтовой основе. Разумеется, фасадную — в матах, а не в рулонах (они сползают с вертикальных поверхностей).

Важно: Не следует забывать о вентиляционном зазоре между облицовкой и утеплителем. А еще строго соблюдать правило: снаружи — слои с повышенной паропроницаемостью, изнутри (со стороны помещения) — с пониженной.

Ошибка 3: Использование синтетических утеплителей
Утепление деревянного дома пенополистиролом — отличный рецепт для тех, кто хочет скорее отправить дом под снос. Древесина решительно « не дружит » с синтетикой и полиэтиленовыми пленками. Для утепления деревянного дома снаружи и изнутри желательно применять только натуральные « дышащие » материалы.

Совет: Всему свое место. Напыляемый пенополиуретан и пенополистирол (в просторечии — пенопласт) без оговорок подходят только для утепления цоколя.

Не ошибка: утепляем изнутри
Строго говоря, спецы утверждают, что утеплять здание нужно только снаружи. Для деревянного дома это не догма, здесь все средства хороши. Для утепления изнутри используют только натуральные материалы на целлюлозной основе: льняные маты, теплозвукоизоляционные двп-плиты (Isoplaat).

Возможный вариант — эковата. Но к этому материалу, точнее, к технологии его нанесения на вертикальные поверхности, есть вопросы. Во избежание пропусков и оседания, на стены эковату должны наносить только спецы, и только со специальным оборудованием. К слову, с бревенчатых стен она не сползает.

Самый экологичный и доступный материал для утепления перекрытий в деревянном доме — высушенные хвойные опилки с добавлением извести. К тому же за ними не нужно ехать на стройбазу.

А если не обшивать?
Что же делать, если не хочется прятать бревенчатые или брусовые стены под обшивкой? Отказаться от атмосферного деревянного дома в пользу газобетона, или сип-панелей? Конечно же, нет! Просто нужно подходить к деревянному дому с теми же требованиями, что и к практичному « каркаснику » , ориентированному на минимальное энергопотребление.

Настоящий деревянный дом — это не обычное жилище, а недешевая, непрактичная и требующая постоянного ухода игрушка (вроде яхты или мотоцикла). Его задача — не просто обеспечивать температурно-влажностный режим, а радовать вас и ваших домашних уютом и теплом. Понимаете разницу?

Если не хотите закрывать бревенчатые стены, придется ухаживать за ними: конопатить, конопатить и еще раз конопатить. Если это дом из клееного бруса — аккуратно герметизировать щели специальными акриловыми или силиконовыми герметиками.

Чтобы поддерживающий ремонт не превращался в сизифов труд, его желательно начинать с тепловизионного обследования — оно покажет вам проблемные швы, углы и стыки. Но такое обследование желательно проводить зимой, когда на улице холодно, а дом жарко натоплен.

А вот работать с герметиком желательно в теплую погоду — и не весной, а ближе к осени, когда стены сухие. И вообще, важно помнить, что источники теплопотерь — не только стены, но также окна, цоколь и крыша.

ВАША ОЧЕРЕДЬ…
Расскажите о вашем опыте и ошибках эксплуатации и утепления деревянного дома

Источник: http://www.houzz.ru/statyi/kak-pravilyno-uteplity-derevyannyy-dom-stsetivw-vs~118921783

Тонкости утепления деревянных домов снаружи

  1. Особенности теплоизоляции древесины
  2. Способы утепления фасада
    • Технология вентилируемого фасада
    • Технология мокрого фасада
  3. Характеристики материалов
    • Каменная вата
    • Эковата
    • Стекловата
    • Пенопласт
    • Шлаковата
    • Пенополиуретан
    • Натуральные теплоизолянты
  4. Расчёт толщины
  5. Подготовительные работы
  6. Этапы монтажа

Деревянные дома считаются одними из наиболее популярных типов построек, особенно если мы говорим о сельской местности и о постройках начала и середины этого века, где еще во многих есть завалинки. Сменить жилье могут не все, да и не всегда есть возможность это сделать. Но тем не менее вопросы энергосбережения и энергоэффективности в наше время высоких тарифов на ресурсы и коммуналку волнуют всех. И сегодня мы поговорим, как утеплять деревянные дома снаружи.

Особенности теплоизоляции древесины

Любая древесина имеет свойство, позволяющее ей впитывать влагу. При помощи различных пропиток уменьшить гигроскопичность такого материала можно, но полностью устранить такое свойство не представляется возможным. Если есть эффективная система вентиляции, то влага довольно быстро и эффективно может испариться и никакого негативного влияния на древесину она оказать не успеет, что позволит сохранить в деревенском или городском доме хороший микроклимат.

А вот нарушение передвижения воздушных масс приводит к тому, что начинает накапливаться конденсат и дерево начинает разбухать, по причине чего на нем начинают появляться грибок и гниль, а воздух начинает характерно пахнуть. Для того чтобы избежать таких проблем, рекомендуется следовать таким советам:

  • применять исключительно утеплитель с хорошими паропроницаемыми характеристиками;
  • лучше утеплять сухие стены, но никак не мокрые и влажные;
  • закрывать мембраной гидроизоляционного типа теплоизоляцию с двух сторон;
  • между отделкой и утеплителем оставлять небольшой зазор воздуха.

Если стены деревянного дома планируется красить или же просто необходимо утеплить швы, то краску с герметиком также необходимо выбирать паропроницаемые.

Как правило, такими являются те, что сделаны на акриловой основе. И конечно же, поверхность перед утеплением необходимо максимально подготовить. Кроме того, сами бревна или поверхность наружных досок не должны быть повреждены вредителями типа короеда.

Способы утепления фасада

Следует сказать, что для утепления деревянного дома снаружи существуют две технологии наружного утепления:

  • вентилируемого фасада;
  • мокрого фасада.

Первая технология подойдет для каркасных домов. Каркас монтируется на стены, после чего обшивается сайдингом, вагонкой либо же каким-то другим отделочным материалом. При этом утеплитель располагают между отделочным материалом и стеной. Такая технология очень хороша тем, что исключает проведение мокрых работ, да и сам фасад в таком случае будет более прочным и долговечным.

Во втором случае стены дома просто оклеиваются утеплителем, после чего их штукатурят по специально разработанной для этого технологии.

Теперь расскажем подробнее об особенностях каждого из способов.

Технология вентилируемого фасада

Процесс создания так называемого вентилируемого (или навесного) фасада включает в себя несколько частей:

  • подготовка фасада;
  • обустройство вентиляционного зазора и установка каркаса;
  • обшивка каркаса.

Если говорить об утеплителе, который можно использовать при таком способе, то следует сказать, что лучшим решением будет минеральная вата. Многие хотят осуществлять утепление пенопластом.

И, в принципе, при таком способе его использование также допускается. Только необходимо помнить, что пенопласт очень плохо сопротивляется воздействию огня, а также не пропускает пар и влагу. А это может негативно сказаться на микроклимате внутри дома. Поэтому в данном случае лучше отдать предпочтение минеральной вате.

Если говорить о стойках для каркаса, то для него применяются либо брусья, либо доски. К стенам их можно прикрепить с помощью кронштейнов или уголков из металла. Кстати, как вариант, можно применить профиль, который применяется для установки гипсокартона. К тому же понадобится пароизоляционная пленка, которая будет защитой для утеплителя от его намокания, материал, которым будет осуществляться отделка: сайдинг, вагонка, блок-хаус или же какой-либо фасадный материал.

Также для реализации этого способа понадобится межвенцовый утеплитель. Обычно в этом качестве применяют джутовую паклю, которая выступает отличной защитой для швов, но можно использовать специальную пену или любые другие материалы, который подойдут. Также понадобится антисептическое средство для древесины, чтобы она могла сопротивляться воздействию влаги. Обычно оно наносится под штукатурку.

Теперь поговорим об особенностях другого способа.

Технология мокрого фасада

Она состоит из следующих частей:

  • подготовки фасада;
  • монтажа утеплителя;
  • армирования;
  • покраски.

Если говорить чуть подробнее, то в этом случае также лучше отдать предпочтение такому материалу, как минеральная вата. Кроме утеплителя, в этом случае также будет необходимо приобрести специальный клей для минеральной ваты, дюбеля в форме зонтов, специальную армировочную сетку, выполненную из стекловолокна, перфорированные уголки, грунтовку, краску для фасада, а также декоративную штукатурку. После того как все эти материалы будут приобретены, можно приступать к проведению работ.

Характеристики материалов

Решение об утеплении деревянного дома необходимо принимать с оглядкой на качество его постройки. Если толщина стен подобрана правильно, то дополнительно делать теплоизоляцию, может быть, и не придется. Но утеплить деревянный дом необходимо, если в нем холодно. А если еще он и старый, то, скорее всего, без этого просто не обойтись.

Но при этом важно подобрать материалы для этого, чтобы их эффективность была максимальной. Не все утеплители рекомендуется применять для утепления домов такого типа снаружи.

Тут важно понимать, что утеплители могут быть двух категорий:

  • натуральные;
  • искусственные.

Первая категория не нарушает микроклимат дома, так как дает ему дышать. Вторая категория материалов будет более доступной в плане цены, зато использование таких материалов не всегда может быть безопасно для здоровья. Но вопрос, заключающийся в том, чем лучше утеплить деревянный дом, действительно очень важен. Те, кто отдают предпочтение натуральным материалам, используют чаще всего маты из водорослей, саман или же конопляное волокно. Иногда также владельцы домов прибегают к утеплению деревом и опилками. Но это, скажем, не очень экологический способ утепления.

А те, кто считает, что искусственная теплоизоляция – нехудшее решение, могут утеплять дома экструдированным пенополистиролом, базальтовыми плитами, изопинком, изовером, пеноплексом и даже керамзитом.

Также следует привести такой список искусственных утеплителей для дома:

  • минеральные утеплители, куда входят различные типы ваты: каменная, стекловата и базальтовая;
  • пеноизол;
  • эковата;
  • пенопласт;
  • пенополиуретан.

В общем, как можно убедиться, выбор утеплителей для создания теплоизоляции деревянного дома очень велик. Но как же выбрать лучшее решение? Можно попробовать изучить технические характеристики утеплителей, о которых речь пойдет ниже.

Каменная вата

Этот тип утеплителя делается чаще всего из базальта или же из расплавов других горных пород. Как правило, данный материал содержит три компонента:

  • каменные волокна;
  • связующие добавки (карбамид, формальдегидные смолы);
  • гидрофобизирующие добавки.

Относят этот материал к негорючим, так как он легко выдерживает нагревание до 600 градусов и не меняет своих физических свойств и характеристик под воздействием такой температуры. Также каменная вата обладает хорошей паронепроницаемостью и малой теплопроводностью. Чаще всего этот материал представлен в виде плит либо же матов, а покрыт крафт-бумагой, стеклотканью или фольгой. Плиты из базальта являются довольно плотными, что позволяет им при правильно выполненной теплоизоляции не только не давать усадку, но и хорошо сохранять форму в течение всего срока использования.

Кроме того, этот материал отлично противостоит появлению микроорганизмов. Монтировать такую плиту очень просто благодаря небольшому весу и размерам.

Если говорить о недостатках, то их у такой плиты не так уж много. Главным можно назвать малую прочность волокон: если материал сдавить или начать резать, то быстро образуется пыль, которую очень легко вдохнуть. По этой причине лучше работать с материалом, предварительно надев респиратор. Еще одним недостатком этого материала будет довольно высокая цена, поэтому, если бюджет невелик, лучше поискать альтернативы.

Эковата

Производство эковаты осуществляется из отходов картонно-бумажной промышленности. По этой причине данный тип утеплителя на 80 процентов состоит из целлюлозы. Для того чтобы улучшить характеристики целлюлозы, ее волокна смешивают с антипиренами и антисептиками. Такой материал может впитывать и отдавать воду без потерь своих теплоизоляционных свойств. Если сделать выбор в пользу такого утеплителя, то конденсат не появится никогда. К тому же у нее отличные звукоизолирующие свойства, и она не выделяет никаких вредных веществ. Кстати, в таком утеплителе не заводятся насекомые или грызуны из-за наличия в его составе специальных добавок.

Этот тип утеплителя является рыхлой легкой массой серого цвета, которая плотно фасуется в мешки от 15 килограмм. Перед утеплением массу высыпают из мешка, взрыхляют с помощью миксера, после чего укладывают. Эффективность такого материала зависит от плотности слоя. Если материал утрамбовать слишком слабо, то он очень быстро дает усадку и образует мостики холода. А вот если такую вату уложить плотно, то она не изменит своих характеристик в течение всего срока службы.

Если говорить о недостатках эковаты, то в первую очередь следует назвать технологию ее укладки. Для этого требуется специальная пневматическая установка, которая имеет высокую цену и требует специальных знаний. То есть в этом случае необходимо потратиться еще и на поиск определенных специалистов.

Стекловата

Стекловата делается из расплавов битого стекла, куда добавляются буры, известняк и другие компоненты. Связующим звеном в этом случае будет либо битум, либо же полимеры синтетического типа. Стекловата имеет длинные волокна, что позволяет ей по показателю эластичности превосходить аналоги на другой основе, а также иметь высокую механическую плотность, несмотря на малую плотность.

Следует отметить, что стекловата паропроницаема, отлично задерживает тепло и не боится воздействия веществ, которые являются химически агрессивными. Она не горит и спокойно выдерживает нагревание до 450 градусов без изменения физических свойств. А также она отлично противостоит резким перепадам температур.

Стекловата выпускается в виде матов, плит и рулонов, в том числе с фольгированным покрытием. Наибольшим ее минусом можно назвать колкость волокон, которые вызывают сильнейшее раздражение кожного покрова человека и легко попадают в глаза и легкие. Кроме того, она довольно хрупкая, по причине чего с ней достаточно сложно работать, – перед ее укладкой необходимо надеть хорошую и плотную одежду, а также перчатки.

Пенопласт

Этот материал является наиболее доступным с точки зрения стоимости. У него отличные эксплуатационные характеристики, что позволяет с его применением существенно экономить на отоплении. Делается этот материал в виде панелей различного размера и толщины. Для проведения утеплительных работ наружного характера используют материал со средней плотностью. Здесь важно понимать, что чем большую плотность имеет утеплитель, тем хуже будут его термоизоляционные качества. Правда, устойчивость к нагрузкам будет выше. Слишком плотный материал обычно используют для утепления полов.

Данный материал имеет небольшую массу и является неплохой преградой не только для холодных воздушных масс, но и для звука. Он имеет невысокую теплопроводность, благодаря чему долго сохраняет в помещении накопленное тепло. Он легко режется и закрепляется на стене.

К тому же он устойчив к перепадам температуры и воздействию ультрафиолетового излучения, не впитывает влагу и имеет немалый срок эксплуатации. В то же время этот материал имеет и ряд недостатков. Его механическая прочность крайне невысока: материал очень просто разломать и раскрошить. По этой причине после закрепления на стене он потребует защиты при помощи армирования, а также нанесения декоративного покрытия. Кстати, им можно делать и внутреннюю отделку, поместив его, например, под гипсокартон.

Недостатком материала также можно назвать его плохую сопротивляемость огню. Более того, при воздействии высоких температур он может выделять опасные для здоровья вещества. Кстати, если предполагается использовать для закрепления материала клей, то необходимо узнать, подойдет та или другая конкретная марка клея, так как некоторые виды могут разрушить материал.

Шлаковата

Для создания этого типа минеральной ваты используются доменные шлаки, то есть отходы металлургической промышленности. Это и обуславливает доступность этого типа материала. Шлаковата отличается чуть большей теплопроводностью, чем утеплитель из базальта. Материал может без проблем нагреваться до 300 градусов по Цельсию. Если температура будет выше, то он начинает деформироваться и теряет свои характеристики. Как правило, шлаковата изготавливается в рулонах и плитах, часто с покрытием из фольги. Имеет невысокую жесткость, по причине чего отлично подходит для теплоизоляции неровных поверхностей, а также отличные теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики. Также в ней не может возникнуть плесень.

Но шлаковата имеет и ряд недостатков:

  • гигроскопична;
  • не любит перепадов температур;
  • при попадании влаги выделяет кислоты;
  • при попадании на кожный покров вызывает крайне сильное раздражение.

Пенополиуретан

Пенополиуретан считает материалом нового поколения. Он представляет собой напыляемый теплоизолятор. Он минимально поглощает влагу, а также имеет минимальную теплопроводность. Самое интересное, что чем выше плотность пенополиуретана, тем выше его теплопроводность. По сути, этот материал как бы окутывает постройку и не пропускает внутрь ни холодные воздушные массы, ни влагу.

Этот материал является отличным решением для построек на территории с арктическим климатом, так как его характеристики крайне эффективны для таких природных условий.

Правда, специалисты довольно неоднозначны в оценках необходимости использования данного материала в качестве утеплителя. По мнению одних, использовать пенополиуретан для деревянных построек не стоит, так как дерево просто не дышит, по причине чего начинается его медленное разрушение. По мнению других, если верно рассчитать толщину пенополиуретанового покрытия для деревянных стен, то поверхность будет всегда сухой и отлично защищенной от гниения, а влагообмен, который необходимо древесине, будет осуществляться внутри помещения, а не снаружи.

Натуральные теплоизолянты

Как писалось выше, кроме искусственных, существуют еще и так называемые натуральные теплоизолянты. К ним относятся плиты, изготовленные из опилок типа Steico Flex, соломы. А также можно использовать утепление глиной, которая тоже считается утеплителем. Вообще, данная категория утеплителей с точки зрения экологичности – отличное решение. К тому же они и стоят недорого. Но их главным недостатком является сложность создания. Также в качестве натурального утеплителя используют льняное волокно, которое имеет отличные антисептические свойства и препятствует появлению плесени и грибка. Этот материал легко режется, устанавливается, да и с ним просто работать.

Отдельно необходимо рассказать о материале Steico Flex. Этот материал представляет собой древесноволокнистые маты, которые легко устанавливаются и обрабатываются даже без использования инструментов.

Таким материалом можно не только утеплить стены, но и пол, а также потолок. Кроме того, такой утеплитель будет отличным решением не только для деревянного дома, но и для дома из рубленного бруса или же обложенного кирпичом. Он также имеет отличные шумоизоляционные характеристики и хорошо реагирует на перепады температур.

Его использование позволяет сделать микроклимат в доме максимально комфортным для его жителей.

Расчёт толщины

Важным моментом является расчет толщины утеплителя. Следует отметить, что толщина термоизоляционного слоя зависит от толщины стен дома, а также климатических особенностей. Но знать, какую толщину должен иметь утеплитель, – просто необходимо. Если его будет слишком много, то это может отрицательно сказаться на доме, а недостаточное количество станет причиной низкой эффективности процесса утепления в целом.

К тому же этот параметр существенно влияет и на конструкцию каркаса, так как знать, на каком удалении от стен должны быть вынесены направляющие под внешнюю обшивку, очень важно. Самому сделать такие расчеты несложно, особенно если применить определенную расчетную методику. Суть ее в том, что общее сопротивление теплопередачи стены из нескольких слоев конструкции R не должно быть меньше расчетного для определенного климатического региона.

Следует отметить, что стена представляет собой не только сам сруб, но и всю внутреннюю отделку, термоизоляционный слой, а также внешнюю отделку фасада. Каждый слой имеет свой показатель термосопротивления, который тоже необходимо рассчитать.

Для определения конкретно необходимой толщины утеплителя необходимо знать коэффициент теплопроводности каждого слоя, а также их толщину. Расчет будет вестись по формуле: Rn = Hn / λn, где:

  • Hn – толщина конкретного слоя;
  • λn – коэффициент теплопроводности материала, из которого сделан тот или иной слой.

В результате формула расчета будет выглядеть следующим образом: Hу = (R– H1/ λ1 – H2/ λ2 – H3/ λ3… ) × λу, где

  • λу – коэффициент теплопроводности указанного термоизолятора;
  • Hу – толщина утеплителя.

Найти такие коэффициенты довольно просто. Иногда производители их даже указывают на упаковке. Измерить толщину слоев тоже труда не составит. Если нет желания рассчитывать все вручную, то можно использовать онлайн-калькулятор. В нем уже есть все необходимые основные и часто применяемые строительные, утеплительные и отделочные материалы.

Подготовительные работы

Если говорить о подготовительных работах перед утеплением дома, то выполнять их следует в сухое и теплое время года, чтобы стены не были промерзшими или же сырыми. Поверхность стен необходимо максимально качественно очистить от грязи, пыли, мха, грибков. Обязательно необходимо провести внимательный осмотр межвенцовых швов. Если вы обнаружите какие-либо пустоты, то их необходимо по новой заделать при помощи уплотнителя, после чего закрыть герметиком. Этот же способ можно применять в случае, если вы обнаружили глубокие трещины в дереве бревенчатого дома.

После этого осуществляется грунтование. Грунтовку наносят при помощи кисти, тщательно обрабатывая все углубления, неровности, а также торцевые срезы бревен.

Отметим, что если дерево слишком быстро впитывает грунтовку, то ее наносят в два слоя. После этого необходимо дождаться полного высыхания поверхности и лишь потом уже приступать к самому процессу утепления.

Если же работы выполняются по технологии навесного фасада, требуется осуществить его подготовку, которая состоит из таких этапов:

  • осуществление демонтажа всех элементов навесного типа, которые могут мешать проведению работ (антенны, козырьки, подоконники и отливы);
  • обработка стен пропиткой антисептического типа;
  • закрытие утеплителем межвенцовых щелей, если они есть.

В общем, это примерный список подготовительных работ. Но он может отличаться в зависимости от типа и строения дома, выбранной технологии утепления, а также особенностей самой постройки.

Этапы монтажа

Рассмотрим примерный алгоритм утепления как в случае с технологией вентилируемого фасада, так и в случае с технологией мокрого, которые выполняются своими руками.

Итак, если подготовительная работа по созданию навесного фасада выполнена правильно и технология соблюдена, то после этого начинается монтаж каркаса для утепления.

На первом этапе необходимо обустроить вентиляционный зазор. Для этого следует прикрепить к стенам доски с толщиной 2 сантиметра. Располагать их можно как угодно. Главное, чтобы потом к ним можно было прикрепить стойки.

После этого к доскам прикрепляем при помощи степлера пароизоляционную пленку. Обязательно ее необходимо располагать внатяжку и внахлест, чтобы между ней и стеной было пространство. Места, где будут стыки, следует проклеить скотчем. Следует отметить, что утепление вентиляционного зазора важно, так как если этого не сделать, то между утеплителем и стеной может начать скапливаться влага, что приведет к нехорошим последствиям. После этого осуществляется установка стоек. Сначала монтируются две крайние стойки, между которыми следует натянуть веревки. Это будут своеобразные маяки для реек промежуточного типа. Монтаж крайних стоек осуществляется на одинаковом расстоянии от стены и только вертикально.

Если же доски применяются, как стоки, то их следует укреплять при помощи металлических углов и саморезов. После этого осуществляется монтаж промежуточных реек, которые располагаются на расстоянии 1-2 сантиметров от плит минваты.

Теперь необходимо в пространство между стойками уложить теплоизоляционный материал. Как правило, в этом случае лучше пользоваться минватой. Маты должны прилегать максимально друг к другу и стойкам, чтобы не было щелей в утеплителе. После этого к каркасу прикрепляется пленка пароизоляции. Ее тоже следует располагать внахлест. Фиксируется она при помощи горизонтальных реек, которые также будут удерживать утеплитель. На этом утепление фасада таким способом закончено.

После этого следует выполнить обшивку каркаса, что будет завершающим этапом. Отделка может быть разной. Если же у вас нет каких-то ярко выраженных предпочтений, то ориентируйтесь в первую очередь на цену и качество материала.

Например, вагонка – экологичный материал, позволяющий сохранить привлекательный внешний вид дома. А если взять виниловый сайдинг, то такой материал прост в мытье и не требует какого-то особого ухода.

Если вы решили все-таки применить сайдинг, то последовательность действий будет следующей:

  • необходимо осуществить монтаж стартового профиля, который следует расположить горизонтально по периметру дома (не будет лишним оставить расстояния от земли или отмостки до профиля около десяти сантиметров);
  • в углах дома монтируются соответствующие профили;
  • устанавливается первый ряд панелей: снизу сайдинг заводится в стартовый профиль, а сверху он и обрешетка соединяются при помощи саморезов;
  • по такому механизму весь дом обшивается сайдингом;
  • перед тем как установить последнюю панель, необходимо закрепить финальный профиль;
  • в конце осуществляется монтаж остальных элементов: отливов, откосов и так далее.

На этом обшивка сайдингом заканчивается. Следует сказать, что по такой же схеме дом обшивается вагонкой, термопанелями или другими материалами.

Если мы говорим о мокром фасаде, то после подготовки сразу же оклеиваются стены дома минватой под штукатурку. Для начала готовим клей, после чего наносим его на минеральные маты при помощи зубчатого шпателя. Не будет лишним использовать строительный уровень, а также натянуть маяки, чтобы все плиты располагались в одной плоскости. После того как все стены дома будут оклеены, минвату следует зафиксировать к стене при помощи дюбелей-зонтов.

Теперь минватой оклеиваются оконные проемы, в том числе фронтоны. На оконных откосах дюбеля устанавливать не нужно, а на дверных это необходимо. После этого прикладываем правило к различным участкам стен и проверяем, нет ли бугров. После этого на наружные углы наклеиваем перфорированные углы с помощью клея. В финале замазываем клеем шляпки дюбелей, чтобы фасад был гладким.

Теперь осуществляем процесс армирования, которым еще называют черновое оштукатуривание. Сначала готовим сетку, нарезав ее на куски необходимого размера. Затем нарезаем куски для откосов. Теперь приклеиваем на откосы сетку, после чего проделываем те же действия со стенами. Когда все высохнет, то клей наносим еще раз тонким слоем и устраняем неровности. Теперь остается лишь нанести декоративную штукатурку. Этот процесс будет проще, чем армирование, и осуществляется в такой последовательности:

  • стены дома обрабатываются грунтовкой (лучше всего наносить ее в два слоя);
  • готовится раствор по инструкции на пачке;
  • декоративная штукатурка наносится на стены шпателем, при этом слой должен быть максимально тонким;
  • когда штукатурка начнет схватываться на стенах, то необходимо затереть ее малкой, что позволит создать узор;
  • остается лишь покрасить дом, и все будет готово.

В общем, как можно убедиться, выполнить утепление деревянного дома снаружи самостоятельно возможно. Но важно максимально соблюдать технологию этого процесса, иметь четкое представление о нюансах работы и точно определиться с тем, какой способ утепления и какой материал для этого подойдет.

Зная все это, а также имея определенные знания, вы сможете качественно и хорошо утеплить свой дом безо всяких проблем в довольно короткие сроки, что позволит существенно повысить и улучшить его эксплуатационные и теплоизоляционные характеристики.

О том, как утеплить дом из бруса снаружи, смотрите в видео ниже.

Источник: http://stroy-podskazka.ru/uteplenie/naruzhnoe/derevyannogo-doma/

Смотрите также:
02.05.2020

Какая стяжка пола в новостройке будет лучше При устройстве пола, всегда надо делать стяжку. Этот элемент, необходим для правильного монтажа полов в новой квартире и выполняет несколько важных функций. Здесь вы узнаете, зачем нужна стяжка пола в новостройке какая лучше...

02.05.2020

Декор ванной комнаты +60 фото идей Без уютной ванной комнаты в квартире невозможно представить комфорт. Разработку дизайна помещения и его реализацию можно отнести к наиболее трудоемким ремонтным задачам. Это обусловлено тем, что комната зачастую характеризуется...

02.05.2020

Изготовление деревянной винтовой лестницы для дома своими руками Еще во времена давно забытого средневековья великие архитекторы знали о достоинствах винтовых лестниц. Их сооружали во всех замках исключительно с практической точки зрения, так как они служили...

Комментарии

Комментирование отключено.

Голосование

Как Вы узнали о нашем сайте?

Посмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Форум