Теплый водяной пол своими руками

Укладка водяного теплого пола своими руками. Как правильно сделать

Водяные теплые полы – популярная система отопления со своими уникальными свойствами. Чтобы эти свойства проявлялись в полной красе, нужно озаботиться правильной укладкой всего пирога теплого пола. Если вы нарушите технологию, есть риск похоронить систему в стяжке. И такие случаи довольно часты. Если не хотите такого, то добро пожаловать в наш материал!

В чем прелесть теплого пола?

За счет того, что трубы теплого пола раскладываются по всей площади помещения, достигается максимально равномерный прогрев каждого участка. Где бы вы не находились в своем доме, вам будет одинаково комфортно.

С водяными полами вы избавляетесь в большинстве случаев от радиаторов отопления, которые раньше занимали лишнее пространство в вашем доме. За все эти особенности любят водяные теплые полы в частных домах. Давайте пошагово разберемся в укладке водяного теплого пола своими руками.

Шаг 1. Подготовьте основание

В качестве основания для теплого пола в доме выступает черновая стяжка, которую в большинстве случаев заливают не очень аккуратно. Поэтому перед тем, как вы приступите к укладке полов, очистите поверхность стяжки от лишнего мусора. Если есть наплывы, сбейте их до ровного состояния. Если есть углубления, подровняйте их. Эти факторы в дальнейшем благоприятно скажутся на целостности самой системы.

Шаг 2. Установите распределительный коллектор

Распределительный коллектор отвечает за распределение теплоносителя по контурам. Он бывает, в простом исполнении (только краны) и в более навороченном (с расходомерами и гнездами под сервоприводы). Рекомендуем вам устанавливать второй вариант. С ним более реально «откалибровать» работу теплых полов.

Устанавливать коллектор в нужно ближе к центру этажа. Тогда и контура у вас будут по длине сопоставимы. Это может сыграть большую пользу при дальнейшей настройки полов.

Шаг 3. Укладка теплоизоляции

Предыдущие действия вам были необходимы для того, чтобы вы могли уложить теплоизоляцию. В виду того, что листы изоляции довольно большие, на буграх они могут лежать неустойчиво, а в углублениях могут проминаться.

В качестве изоляции используется пенополистирол плотностью 35 кг/м3. Это тот же пенопласт, только большей плотности. Такая плотность нужна для того, чтобы изоляция под весом стяжки не уменьшалась в толщине.

Толщина изоляции для первых этажей не должна быть меньше 5 см. Если есть возможность уложить изоляцию потолще, лучше этой возможностью воспользоваться. Толщина напрямую влияет на потери тепла вниз. Нижние слои нам прогревать ни к чему. Все тепло должно стремиться вверх.

Шаг 4. Укладка пароизоляции

В качестве пароизоляции выступает обычный полиэтилен, который укладывается на пенополистирол. Это помогает значительно уменьшить попадания агрессивной среды стяжки на изоляцию, что в теории может продлить ее срок службы. На практике негативные факторы влияния стяжки на изоляцию еще никем не доказаны.

Шаг 5. Укладка армирующей сетки

Армирующая сетка нужна для того, чтобы беспроблемно крепить трубу теплого пола своими руками. Если есть возможность крепить трубу специальными скобами или другими вариантами, то сетку можно не укладывать.

Рекомендуем покупать максимально ровную сетку с ячейкой в 10 или 15 сантиметров. С таким размером ячейки удобно раскладывать трубы теплого пола. Толщину прутка сетки рекомендуем брать 4 мм.

Шаг 6. Монтаж демпферной ленты

Демпферная лента служит для компенсации теплового расширения стяжки. Устанавливается по периметру тех стен, где будут уложены трубы теплого пола. Стоит недорого. Представляет из себя вспененный полиэтилен шириной 10 см. Бывает на клейкой основе и без нее. При наличии клея приклеиваем ленту к оштукатуренной стене. В остальных случаем крепим чем будет удобно.

Шаг 7. Раскладка трубы теплого пола

После всех необходимых приготовлений, можно приступить к укладке самих труб теплого пола. Есть несколько способов раскладки труб, но чаще применяется только один.

Укладка труб теплого пола улиткой

При таком варианте укладки первая труба идет с горячим теплоносителем, следующая с остывшим, третья опять горячая и так далее. При такой схеме монтажа достигается максимально равномерное распределение тепла по всей площади контура теплого пола.

Устройство монтажа трубы довольно простое. Выделяете периметр условного контура и вдоль него начинаете раскладывать трубу, стремясь все ближе и ближе к центру. При этом оставляете пространство для возврата трубы обратно. Если у вас шаг укладки 15 см, то начинаете раскладывать трубу с шагом 30 см. Дойдя до центра, разворачиваете трубу и возвращаетесь между разложенной трубой. На изображении все отображено более понятно. В большинстве случаев старайтесь использовать этот способ раскладки.

Укладка труб змейкой

При данной схеме теплого пола труба укладывается по принципу «туда сюда» от начала контура, до его конца. В этом случае начало контура будет горячее, а конец холоднее. О равномерном распределении тепла говорить уже не приходится. Данный способ отлично подойдет в тех случаях, где невозможно разложить трубу улиткой. Чаще это какие-нибудь маленькие участки в виде ванны, туалета, коридора и тд.

Шаг 8. Опрессовка системы

Как закончите раскладывать трубу, нужно систему теплого пола опрессовать, чтобы удостовериться в ее герметичности. Рекомендуем опрессовывать теплый пол воздухом до давления в 4 бара.

Для опрессовки вам понадобится обычный компрессор, который следует подключить к коллектору водяного теплого пола.

Оставьте систему на сутки и посмотрите на перепад давления. Если за сутки оно изменилось незначительно (на одно-два деления), значит система герметична и можно заливать полы. Во время заливки так же следите за давлением. Есть вероятность, что в процессе заливки могут повредить трубу.

Шаг 9. Заливка стяжки

Как труба будет уложена и опрессована, можно приступать к заливке. Заливать стяжку нужно на высоту не менее 5 см от верха трубы. Заливать лучше стяжку «мокрую». У нее выше теплопроводность.

После заливки стяжки теплыми полами нельзя пользоваться еще 21 день. Столько требуется времени для того, чтобы стяжка равномерно просохла. Через несколько дней после заливки вы можете приступить к отделке.

Стоимость укладки теплого пола

Многих интересует сумма затрат на укладу теплого пола. Поделимся некоторыми цифрами. Если учитывать все выше описанное, то без заливки стяжки и без учета котельной себестоимость комплектующих обойдется примерно в 1000-1200 рублей за квадратный метр. Прибавляете стоимость работ монтажника в вашем регионе и получаете итоговую стоимость квадратного метра. Если площади большие, то в некоторых случаях в эту сумму проходят коллекторы для теплого пола.

С учетом котельной установка теплых полов под ключ обойдется примерно в 2500 рублей за квадратный метр. При такой стоимости учитывается котельная с одним котлом, бойлером косвенного нагрева и сопутствующем оборудованием. Цифры актуальны для домов от 150 квадратных метров. При меньшей площади сумма может быть немногим выше в виду высокой стоимости котельного оборудования.

Максимальная длина контура укладки пола

Если вы делаете теплый пол своими руками без проекта и схем, то длину контура рекомендуем держать в пределах 80-90 метров. Если получится немного длиннее, то ничего страшного. Но лучше все же не делать слишком длинные контура.

Рекомендуем рассчитать контуры так, чтобы длина каждого была плюс-минус одинаковой. Тогда и с балансировкой у вас будет меньше сложностей.

Шаг раскладки труб

Водяной теплый пол при отсутствии расчетов чаще всего укладывают с шагом 15 см в основных зонах и 10 см в зонах, приближенных к наружными стенам. При таких условиях в большинстве случаев теплого в качестве основной системы отопления вам хватит за глаза.

Расход трубы на 1 м2 при этом составляет:

• Шаг 10 см – 10 метров
• Шаг 15 см – 6,5 метров
• Шаг 20 см – 5 метров

Источник: http://eurosantehnik.ru/ukladka-vodyanogo-teplogo-pola.html

Тёплый водяной пол своими руками

Для многих из нас вопрос эффективного обогрева своего жилья всегда является актуальным. Во многом наши опасения связаны со слабой эффективностью централизованного отопления, включение которого мы с нетерпением ждем каждую осень. Свой собственный дом мы может обогреть более качественно, оборудовав собственную автономную систему отопления. Жильцам городских квартир с выбором альтернативных способов отопления, задача куда сложнее.

Однако существуют варианты, которые можно с успехом применить в собственных домовладениях. Водяной теплый пол – это система отопления, которая может удовлетворить в полном объеме обитателей частных домов. Для квартиры такой вариант малопригоден в силу существующего официального запрета. В качестве вспомогательного средства обогрева осуществляют укладку водяного пола в ванной комнате.

Теплый пол, сделанный своими руками, водяной, контур которого можно подключить к централизованному горячему водоснабжению или к автономному отопительному прибору, реальное инженерно-техническое решение. Вопрос в том, насколько правильно будет сделаны расчеты, грамотно выполнен монтаж трубопровода и установка элементов конструкции. Разберемся с вопросами по этому поводу детальнее.

Мотивы, предшествующие монтажу водяного пола

Если вы решили переоборудовать систему отопления собственного дома, отдав предпочтение подогретому полу, решение вполне оправданное. Здесь можно смело говорить об эффективности выбранного варианта. Подобная система обогрева жилых помещений отличается экономичностью, обладает высокими эксплуатационными характеристиками и технологическими параметрами.

Самое интересное заключается в том, что в отличие от других отопительных систем, данную схему обогрева, т.е. водяной теплый пол своими руками сделать вполне по силам обычному человеку. Такие схемы отопления называются в среде профессионалов гидравлическими. Основной принцип действия заключается в подогреве напольного покрытия изнутри, в результате циркуляции по трубе горячего теплоносителя. Водный контур подключается к автономному котлу, к централизованной системе ГВС. За счет того, что в результате нагрева пол, в отапливаемом помещении создается обширная теплая поверхность, отдающая тепло внутреннему объему воздуха.

Разогретая стяжка выступает в роли гигантского радиатора, отдавая тепловую энергию воздушным массам. Равномерный подогрев всей площади пола обеспечивает естественную циркуляцию воздушных масс внутри помещения. Теплый воздух поднимается вверх, уступая место порции остывшего воздуха. В комнатах с теплыми полами практически отсутствуют холодные углы, воздушная масса прогревается равномерно, снизу вверх.

Несмотря на то, что такая система отопления связана с длительными и трудоемкими рабочими процессами, эффективность ее на порядок выше, чем традиционный обогрев с помощью радиаторов. Грамотно просчитав все шаги и последовательность работ, можно существенно снизить собственные расходы. При выборе расходных материалов, оборудования и оснастки, можно воспользоваться советами профессионалов. Монтаж требует четкой последовательности и соблюдения технологии. В результате вы получите долговечную отопительную систему, необходимый уровень комфорта в своем доме. По своей эффективности напольный обогрев в разы превосходит радиаторную систему отопления.

Важно! Оборудуя в своем доме теплый пол, следует помнить о том, что вы делаете отопительную систему навсегда. Укладка водяной трубы большой длины, последующий монтаж стяжки, рабочие процессы, которые делаются всерьез и надолго.

Подготовительные работы

Основная проблема, с которой вам придется в данном случае столкнуться, старая стяжка. Ее придется демонтировать. Процесс этот не легкий, однако, без этого не обойтись.

Для справки: владельцам нового жилья в этом плане на порядок легче. Вы имеете панельные перекрытия, на которые можно свободно укладывать водяные трубы и новую стяжку. Следует помнить, что вес стяжки толщиной 10-15 см составляет 200-300 кг/м 2 . Поэтому надо учитывать крепость и надежность всей постройки.

Подготовительные работы, которые вы начинаете, заключаются не только в демонтаже старого бетонного покрытия, но и в подготовке самой поверхности. Для нормальной работы вашего теплого пола требуется горизонтальная поверхность. Максимально допустимые перепады высота на поверхности не должны превышать 10 мм. На фото, которое предлагается вашему вниманию, изображен процесс подготовки поверхности для укладки греющей трубы.

После того, как вы устранили на поверхности все изъяны, приступайте к укладке гидроизоляционного слоя. Вдоль стен жилого помещения, по всему периметру уложите демпферную ленту, которая будет играть роль теплового компенсатора для расширяющей от нагрева бетонной стяжки.

На заметку: при монтаже нескольких водяных контуров демпферная лента крепится не только на вертикальные стены помещения, но и между каждым водяным контуром, вдоль линии укладки.

Что бы тепло от греющей трубы не уходило вниз, основа пола подвергается утеплению. Для этой цели можно выбрать самые разнообразные материалы, которые сегодня в ассортименте представлены в продаже. Вид и способ утепления зависит от следующих факторов:

• теплый пол, который является вспомогательной системой обогрева, можно утеплить пенополистиролом, покрытым с одной стороны фольгой. Такой материал называется пенофол;
• если ваша квартира или жилые помещения, расположены над отапливаемыми помещениями, можно ограничиться обычными листами экструдированного пенополистирола толщиной 20-50 мм или минеральной ватой;
• жилые помещения первого этажа требуют тщательного утепления. Здесь можно использовать насыпной керамзит и листы пенополистирола толщиной 50-100 мм.

Для справки: сегодня в продаже имеются специальные утеплительные плиты, оборудованные с одной стороны пазами и каналами, рассчитанные для укладки труб водяного контура отопления.

Сверху утеплителя укладывается армированная сетка, на основе которой и будет держаться бетонная стяжка. Обычно, именно на сетку осуществляется монтаж труб водяного пола при помощи специальных скоб, зажимов и клипс. На рисунке показан типичный слоеный пирог – слоистая структура, лежащая в основе капитальной напольной системы отопления.

Расходные материалы и оборудование

Перед тем как начинать укладывать теплый пол водяной своими руками, займитесь тщательным подбором необходимых материалов, оснастки и оборудования. Обычно схема напольного обогрева включает в себя следующие элементы и материалы:

• источник подогрева теплоносителя (автономный газовый котел, система ГВС и ЦО);
• циркулирующий насос (некоторые модели газовых котлов имеют в своей конструкции насосы);
• трубы разводки;
• перекрывающие вентили;
• трехходовой клапан;
• коллектор;
• основная труба для водяного контура;
• комплект фитингов для подключения труб и оборудования.

Из всего перечисленного оборудования и материалов, особое внимание необходимо уделить выбору труб, которые будут составлять единый отопительный контур. Как правило, сегодня на практике используются полипропиленовые трубы и трубы из сшитого полиэтилена. В первом случае лучше будет остановить свой выбор на трубах, покрытых армирующим стекловолокном. Полипропилен обладает значительным тепловым расширением, поэтому благодаря стекловолокну, можно снизить эффект деформации трубы при нагреве.

Трубы из полиэтилена меньше подвержены тепловой деформации, поэтому именно их чаще всего выбирают для оборудования наружных коммуникаций. Наиболее удобный диаметр трубы для водяных полов 16-20 мм.

На заметку: при покупке трубы смотрите на маркировку. Трубы должны выдерживать давление в 10 атм. и температуру нагрева до 95 0 С. В противном случае вы рискуете создать у себя дома бомбу замедленного действия.

Начиная делать водяной теплый пол своими руками, думайте не только об экономии средств, но и о собственной безопасности и практичности системы в процессе эксплуатации. Не следует гнаться за дешевыми материалами. Просто старайтесь приобретать трубы проверенных и надежных фирм – производителей.

Далее займитесь коллектором. Это достаточно сложный конструктивный элемент, который имеет массу патрубков и отводов. От количества водяных контуров, которые вы хотите уложить в помещениях, зависит и выбор модели коллектора. Основная задача коллектора — регулировка подачи горячей воды и отвода остывшего теплоносителя обратно к источнику подогрева. К коллектору осуществляется подключение всех труб, уложенных в пол. В коллектор входит вся регулирующая группа, благодаря которой водяной пол функционирует и у вас есть возможность осуществлять регулировку подачи/нагрева водяного контура. Это клапаны, регулирующие интенсивность подачи воды в трубу, воздухоотводчики, клапаны аварийного слива и термостаты.

Расчеты и схема укладки водяного контура

Укладка водяного теплого пола своими руками потребует от вас проведения определенных расчетов, которые помогут получить точные данные о длине водяных контуров, их количества и какую выбрать схему укладки.

Для каждой комнаты расчеты делаются индивидуально. Для упрощения дела можно воспользоваться специальными программами, которые сегодня есть в специализированных компаниях. Лучше будет, когда эти расчеты для вас сделают специалисты, наглядно, на бумаге, со всеми необходимыми рекомендациями. Заниматься самостоятельно расчетами, значит заранее подвергнуть себя риску получить в дальнейшем технологическую ошибку. Базовыми величинами для расчетов являются:

• размеры (площадь) отапливаемого помещения;
• материалы, из которых сделаны стены, перекрытия;
• уровень теплоизоляции дома;
• какого вида теплоизоляция уложена в подложку;
• предполагаемый тип напольного покрытия;
• материал труб водяного контура и диаметр трубы;
• мощность отопительного прибора, рабочее давление в системе централизованных систем ГВС или ЦО.

Опираясь на эти параметры можно получить четкое представление о длине трубопровода и размере шага при укладке трубы. После полученных расчетов определитесь со схемой укладки греющей трубы.

Важно! При выборе схемы укладки водяного контура необходимо учитывать тот факт, что вода, циркулируя по трубе, остывает. Поэтому монтаж трубы следует начинать от внешней стены. Таким образом, вы оградите отапливаемое помещение от зоны холодного воздуха.

При монтаже теплого пола следует помнить о соблюдаемом шаге. Обычно трубы для теплых полов укладываются с шагом 10-30 см. При больших тепловых потерях в доме, оптимальный шаг укладки трубы — 15 см.

Если шагом трубы все более, менее понятно, то с гидравлическим сопротивлением ситуация неоднозначная. Чем больше поворотов и изгибов в трубе, тем выше сопротивление. Для каждого водяного контура, подключенного к коллектору данный параметр необходимо сделать одинакового значения. Контуры с длиной более 100 метров делят на более короткие, равные по длине отрезки. При укладке греющей трубы категорически не допускается использовать стыки и устанавливать муфты.

На заметку: установка муфты или стягивающих фитингов допускается только в том случае, если вы устраняете обрыв, выполняя ремонт водяного теплого пола.

Для каждого помещения используется отдельный контур. Хотите отапливать таким способом балкон или лоджию, постарайтесь уложить для этих целей отдельный контур.

Выбор и установка коллектора

Выше уже было сказано, что от количества водяных труб, укладываемых в пол, зависит модель коллектора. Устройство должно иметь количество выводов, соответствующих количеству отопительных контуров. Задача этого прибора – отвечать за регулировку подачи горячей воды в отопительную систему и отвод отработанного теплоносителя обратно к нагревательному прибору.

Самый простой вариант – это коллектор, оборудованный только запорными вентилями, однако такое устройство практически лишает вас возможности регулировать работу всей отопительной системы. В более дорогих моделях предусмотрены регулирующие клапаны, благодаря которым можно самостоятельно выставить оптимальную интенсивность водяного потока для каждой греющей трубы в отдельности. Обязательный атрибут любого коллектора, воздухоотводный клапан и кран, аварийного слива. В большинстве случае ставятся простые, дешевые модели коллекторов. Для нормальной работы оборудования достаточно один раз настроить все клапаны в соответствии с заданными параметрами.

Если вы не гонитесь за экономией, лучше приобрести устройство, оснащенное сервоприводами и смесительными узлами. Такое оборудование позволяет в автоматическом режиме регулировать температуру подаваемой в трубы теплого пола воды.

На заметку: не забудьте! Ваш коллектор должен быть установлен непосредственно в отапливаемом помещении или рядом с ним, по соседству. Для этого делается специальный коллекторный шкаф (размеры 50х50 см или 60х40 см). Глубина конструкции составляет 12-15 см. При желании коллекторный шкаф делают утопленным в стене, что бы вся конструкция смогла вписаться в интерьер жилого помещения.

Коллекторный шкаф ставят выше уровня водяных полов. Обычно все водяные контуры, выходящие из стяжки наружу, прячут в специальный декоративный короб.

Монтаж труб и заливка стяжки

Сразу стоит подметить! Укладка труб не означает, что можно сразу приступать к заливке новой стяжки. Стяжка монтируется только после запуска системы отопления. Когда трубопровод наполнен горячей водой, водяные контуры спокойной выдерживают рабочее давление, не деформируются, в местах подключения нет течи, можно начинать работы по устройству стяжки.

Проверка готовности теплого пола делается при повышенном давлении. В водяной контур подается вода под давление в 5-6 бар, что в три раза больше обычных рабочих параметров. Под таким давление ваша система должна простоять не менее суток. Далее давление снижают, доводя его до нормальных параметров, выставляют при помощи коллектора оптимальную температуру нагрева жилого помещения. После пуска ваша система должна простоять в рабочем режиме 2-3 дня, в течение которых вы должны внимательно следить за работоспособностью всех элементов и оборудования.

Монтаж стяжки делается при включенной системе в соответствии с определенной технологией. В основе бетонной конструкции лежит песчано-цементная смесь с добавлением пластификаторов. На видео демонстрируется, как можно сделать стяжку для теплого водяного пола своими руками.

Выбор источника тепла для системы теплый водяной пол

Здесь сразу следует все расставить на свои места. Существует три варианта подключения водяного пола:

• теплый водяной пол от автономного газового котла;
• теплый пол от домашнего электронагревательного прибора (бойлера);
• водяной пол, подключенный к централизованной системе отопления или к системе ГВС.

Первый, самый распространенный вариант, который в основном ставится в новых частных домовладениях. Газовый котел является наиболее подходящим нагревательным прибором, с помощью которого можно обеспечить полноценную работоспособность домашней отопительной системы. Теплый водяной пол в этом плане будет работать стабильно и эффективно.

В случае, если вы изъявили желание подключить водяной контур для обогрева ванной и санузла через бойлер, ситуация выглядит несколько иначе. Вам потребуется проточный бойлер, способный осуществлять регулярно подогрев воды до необходимой температуры. Такой вариант, сразу следует сказать, весьма затратный и малоэффективный.

И наконец! Очень популярным среди жителей городских квартир является схема подключения греющих полов для ванной комнаты к централизованным коммуникациям. Вариант с подсоединением водяной трубы к системе централизованно отопления не отличается практичность и используется только в случае крайней необходимости. Гораздо эффективнее будет подключение водяного контура к змеевику (полотенцесушителю). Обычно в многоквартирных домах ставятся полотенцесушители, играющие роль дополнительной петли в системе горячего водоснабжения.

Важно! Уместно будет напомнить, что такой вид подключения является не законным. Здесь играют роль ряд технологических факторов, на которые нельзя не обращать внимание.

Возвращаясь к автономной системе нагрева, к газовому котлу, нужно не забывать о том, что ваш агрегат должен иметь соответствующий запас мощности. Для примера, обычный газовый котел для автономного отопления должен иметь мощность из расчета 1 к 10 от общей отапливаемой площади. Эти значения берутся для помещений с потолками не выше 3 м и при умеренном потреблении горячей воды для бытовых нужд. Значит к мощности, необходимой для подогрева теплоносителя в системе и обеспечения обитателей дома горячей водой вам потребуется котел мощностью 30-40 кВт, с учетом запаса мощности.

Заключение

Устройство водяного пола, в отличие от радиаторной системы отопления на первый взгляд выглядит громоздким, затратным и хлопотным. Не стоит говорить не правду, если утверждать, что при желании сделать у себя дома теплые полы, вы ограничитесь минимальным дискомфортом и малыми физическими усилиями. Монтаж теплых полов для любого помещения — задача хлопотная и трудная. Однако эти заботы и трудности стоят того и окупятся в дальнейшем. Если вы сумели сделать все правильно, не отступая от технологии, ваш пол будет служить вам верой и правдой не один десяток лет.

Источник: http://znatoktepla.ru/teplyj-pol/tyoplyj-vodyanoj-pol-svoimi-rukami.html

Водяной теплый пол своими руками

В последние годы теплые полы завоевывают все большую популярность. Они являются очень практичным и удобным источником тепла в наших жилищах. Такие системы относятся к низкотемпературному виду отопления, поскольку температура теплоносителя составляет 35–45 °C.

Содержание статьи [ скрыть показать ]

Виды теплых полов

Перед тем, как сделать теплый пол своими руками, необходимо разобраться, какие виды отопительных систем бывают и, какие из них больше подходят для конкретного жилища.

Основные преимущества теплых полов:

• равномерный прогрев помещения;
• комфортность;
• полная автономность.

Получаемое с помощью этих полов тепло эффективно используется для обогрева помещений. Как выбрать теплый пол для своего жилища? Существуют различные виды теплых полов, поэтому определить, какой лучше из них, можно только узнав все их плюсы и минусы. Одни из них прогреваются при помощи горячей воды (водяные), а другие – электричества (электрические). Последние подразделяются на 3 вида:

1. стержневой;
2. кабельного типа;
3. пленочный.

Все полы имеют свои преимущества и недостатки. Так к преимуществам водяных теплых полов относятся:

• отсутствие конверсии воздуха, создающее более комфортную атмосферу в доме;
• сравнительно низкая температура нагревателя;
• отсутствие сырых углов, что предотвращает образование грибка;
• нормальная влажность воздуха в помещении;
• легкость уборки;
• саморегулирование теплообмена при изменении температуры;
• экономичность, позволяющая сократить расходы отопления на 20–30%;
• отсутствие радиаторов отопления;
• длительный срок службы (до 50 лет).

К минусам водяных полов можно отнести только то, что их нельзя использовать в многоквартирном доме от центральной системы отопления и на их устройство в таких зданиях требуется разрешение служб жилищно-коммунального хозяйства.

К преимуществам электрического теплого пола относятся те же свойства, что и водяного, но кроме этого у них еще существует возможность ремонта локальных неисправностей и установка без специального оборудования и разрешений.

Многие задумываются над тем, подходит ли ламинат под теплый пол? Какие материалы используются для половых покрытий? К минусам таких отопительных систем можно отнести:

• Ограничение в выборе вида напольного покрытия. Это значит, что его коэффициент теплопередачи не должен превышать 0,15 Вт/м 2 К. Для декоративного покрытия такого пола подходят: плитка, наливные полы, гранит, мрамор, линолеум, ламинат, ковровое покрытие, имеющие разрешающую маркировку. Таким образом, теплый пол под ковролин или под ковер можно монтировать, только с соблюдением выше перечисленных требований.
• Необходимость приподнимания пола на 6–10 см.
• Инерционность нагрева в течение 3–5 часов.
• Использование мебели из натурального дерева, поскольку изделия из МДФ, ДСП, пластика при постоянном нагревании могут выделять вредные для человека вещества.
• Довольно высокие финансовые затраты на электроэнергию при устройстве электрических полов.

С учетом всех выше перечисленных преимуществ и недостатков теплых полов их предпочтительнее монтировать в небольших помещениях: в ванной, коридоре, туалете, кухне, спальне, на утепленном балконе. Чаще всего мастера укладывают теплый пол под плитку. Это обусловлено хорошими теплопроводящими характеристиками керамики. Для круглосуточного обогрева помещений больше подходят водяные полы.

Теплые полы подразделяют на 2 вида:

1. Комфортные, слегка подогревающие стяжку, гарантирующие приятные ощущения при ходьбе. Наряду с ними применяются и другие системы отопления.
2. Отопительные, когда кроме создания комфортных условий они являются полноценным отоплением.

Для квартир в многоэтажных домах лучше использовать электрический теплый пол, а в частных домах – водяной. Теплый водяной пол редко дает удельную мощность более 100 Вт/м 2 , поэтому такое отопление следует использовать в хорошо утепленных строениях.

Расчет водяного теплого пола или электрической системы лучше доверить специалистам, поскольку не каждый сможет просчитать все необходимые показатели в соответствии с санитарными нормами. Рассчитать, сколько стоит теплый пол, каждый может самостоятельно, воспользовавшись онлайн-калькулятором.

Водяной теплый пол своими руками

Как сделать теплый пол своими руками? Водяной теплый пол – это современный вариант обычной радиаторной системы отопления. Этот тип отопления отличается эффективностью и экономностью. Такой пол состоит из нескольких слоев. К ним относятся:

• Нижний слой, состоящий из пароизоляционного покрытия. В частных домах ему уделяют особое внимание.
• Уложенная по периметру помещения демпферная лента.
• Теплоизоляционный слой, который чаще всего делают из теплоизоляционных плит.
• Несущий слой — бетонная стяжка. При наличии деревянных перекрытий ее заменяют на укладку гипсоволокнистых листов (ГВЛ).
• Чистовое напольное покрытие.

Толщина всех этих слоев составляет 50–200 мм.

Инструкция по устройству теплого водяного пола

Система данного пола включает в себя:

• трубопровод;
• узел смешивания теплоносителя, в который входит насос, распределительный коллектор, смеситель термостатический.

Как правильно смонтировать водяной теплый пол своими руками? Ниже представлена пошаговая инструкция благодаря которой практически каждый сможет произвести монтаж теплого водяного пола самостоятельно.

Этапы работ:

1. Подготовка помещения. Систему отопления монтируют после выполнения штукатурных работ, разметки уровня чистового пола, выведения точек подключения воды, канализации и электричества, устройства распределительного шкафа, который бывает встроенным или наружным. При больших неровностях на полу производят его выравнивание цементной стяжкой.

Видео о подготовки чернового пола:

2. Устройство пароизоляции. Для нее используют полиэтиленовую пленку, толщиной от 0,2 мм и более. При устройстве теплоизоляции из пенопласта, пенополистирола или пенополиуретана пароизоляции уделяют повышенное внимание, поскольку эти материалы гигроскопичны. Существуют такие варианты укладки полиэтиленовой пленки:

• Ее укладывают на перекрытие, если под ним находится холодный подвал или грунт. Пленку укладывают с нахлестом в 10 см. При этом стыки проклеивают скотчем. Края пленки заворачивают внутрь и накрывают ею нижнюю часть стены.
• Пароизоляцию делают над теплоизоляцией перед заливкой цементной стяжки, из которой влага может впитаться в утепляющий слой. На сегодняшний день большинство плит, предназначенных для устройства теплоизоляции таких полов, выпускаются с пароизоляцией из полистирола или лавсановых волокон.

3. Укладка самоклеящейся демпферной ленты. Она предназначена для компенсирования температурного расширения стяжки и препятствует образованию так называемого теплового моста между стеной и стяжкой. Демпферная лента, толщиной 5, 8, 10 мм, клеится по периметру комнаты вдоль стен, дверных коробок, стоек. При этом должен оставаться ее выступ над полом в 20 мм.

4. Устройство теплоизоляции. Благодаря ей тепло от отопительных труб направляется вверх. Толщина такого слоя изоляции для холодных перекрытий должна быть не меньше 50 мм, а на перекрытиях между этажами – не менее 20 мм.

Для слоя теплоизоляции больше всего подходят очень прочные профильные плиты (маты), изготовленные из пенополистирола повышенной плотности (40 кг/м 3 ) с пароизоляцией. Их поверхность покрыта особыми «бобышками», служащими для укладки отопительных труб. Они рассчитаны на диаметр отопительного контура в 16, 17, 18 мм.

Маты для теплого водяного пола имеют специальные замки благодаря чему из них монтируются щиты на всю площадь пола. Рельефная нижняя сторона пенополистирольных плит сглаживает неровности пола.

5. Прокладывание труб. Монтаж теплого пола производят с использованием следующих видов труб: медных, металлопластиковых, полибутеновых, полиэтиленовых, нержавеющих. Наиболее востребованными в последнее время являются трубы из полиэтилена, поскольку они отличаются высокой прочностью. Они, в отличие от металлопластиковых труб, почти не перегибаются. Это предотвращает образование трещин и деформирование.

Труба для теплого пола легко фиксируется в специальных пазах теплоизоляционного слоя. При планировании ее раскладки учитывают следующие моменты:

• Чем больше плотность труб – тем выше тепловая мощность пола. Вдоль стен они укладываются немного плотнее, чем в центре.
• Между трубами оставляют интервал в диапазоне 10–25 см. От стены отступают 15 см.
• По протяженности греющий контур не должен быть свыше 100 м. Большая длина повышает гидравлические потери.
• Трубы, которые пересекают стыки, помещаются в специальные гильзы, длиной в 30 см.

Иногда трубы размещаются с использованием обеих форм укладки. Ветки всех контуров собираются в распределительном коллекторе.

6. Опрессовывание труб. Его выполняют перед устройством стяжки. До этого монтируется шкаф с распределительным коллектором. Все контуры подключаются к нему и заполняются водой.

Из труб должен быть вытеснен воздух. С этой целью поочередно открываются регулирующие вентили и расходомеры всех контуров. При этом автоматические воздухоудалители закрываются, а открываются, только после опрессовывания труб и прогревания системы.

Трубы под давлением заливают стяжкой. Для опрессовывания труб из сшитого полиэтилена систему нагружают давлением, превышающим в 2 раза рабочее. Оно сразу начнет падать, но спустя 30 минут начальные показатели снова восстанавливают. Такую операцию повторяют 3 раза.

Система оставляется на сутки и если спустя 24 часа давление упало менее чем на 1,5 бара, а также при отсутствии утечек, она считается успешно испытанной.

7. Бетонная стяжка выдерживает высокие нагрузки, отличается высокой теплоемкостью, создает хорошее тепло-распределение. Перед ее заливкой определяют месторасположение деформационных швов, компенсирующих температурные расширения. Для них используют демпферную ленту, толщиной не меньше 5 мм.

Деформационный шов прокладывается через всю толщину стяжки по ее ширине. Трубы, пересекающие эти швы, укладывают в специальные гильзы.

Армирование стяжки проводить не обязательно, но желательно. Для этого на трубы укладывают армирующую сетку (100х100 мм). Армирование прерывается в местах распределительных швов.

Если толщина стяжки небольшая (3–4 см), помещение больше 40 м 2 или имеет неправильную форму, вместо армирующей сетки используют фибру из волокон полипропилена. Она отличается хорошей способностью смешиваться с бетоном. Ее расход составляет 3 дм 3 на 20 м 2 .

Для выполнения стяжки под теплый пол используют особую бетонную смесь. Для улучшения ее свойств в нее добавляют особую добавку – пластификатор, повышающий эластичность стяжки. Благодаря ему толщина бетона уменьшается до 30 мм, в то время как обычная стяжка имеет толщину не меньше 50 мм.

Чем залить теплый пол? Примерный состав бетона:

• цемент М400–50 кг;
• песок крупнозернистый без примесей глины – 150 кг;
• вода – 25 л;
• фибра – 0,5 куб. дм;
• пластификатор для стяжки теплого пола – 1 л.

Укладка теплого пола в стяжку производится при температуре не меньше 5 °C. Ее полное отвердевание происходит только за 28 дней. После высыхания стяжки начинают чистовое покрытие пола. Укладка теплого пола под плитку в этом случае – оптимальный вариант.

8. Как подключить теплый пол? Запуск осуществляют после отвердения стяжки. Как правильно это делать? Следует удалить из отопительной системы воздух, проверить настройки автоматики, гидравлику и установить необходимую температуру.

Для обезвоздушивания устанавливают давление на 15% выше рабочего. Насос должен работать на малой скорости. Все ветви, кроме одной перекрывают клапанами. Из нее полностью удаляют воздух. Так проверяют все ветви на протяжении нескольких дней.

Прогрев пола начинают с 20–25 °C, каждый день добавляя еще 5 °C, до достижения температуры, указанной в проекте.

Теплый пол своими руками сделать не так уж и сложно, особенно выбирая современные материалы и новейшее оборудование.

Регулятор температуры – очень важный элемент системы. Изменение температурного режима осуществляется с помощью термостата, который устанавливается на обратной гребенке распределительного коллектора.

Традиционный терморегулятор для теплого пола позволяет устанавливать температурный режим вручную. Наиболее современные электронные модели имеют автоматический регулятор температуры. При этом подаваемый в трубы теплоноситель не должен нагреваться свыше 55 °C.

Устройство теплого водяного пола – процедура длительная и кропотливая, поэтому следует быть готовым к продолжительным неудобствам в жилище.

Монтаж теплого пола, видео:

Облегченная система водяных полов

Помимо обычной схемы устройства водяных полов со стяжкой из бетона существует и другая – «сухая». Она используется при устройстве таких полов в строениях с деревянными перекрытиями, когда капитальный ремонт невозможен.

Основным – опорным слоем такой отопительной системы являются полистирольные плиты или ДСП, на которые укладывают теплораспределительные пластины из металла. Несущий слой — гипсоволоконные листы (ГВЛ). Эта система имеет следующие преимущества: небольшой вес, тонкость, быстрота укладывания, экономичность. Монтаж теплого пола этого типа производят при:

• укладке полового покрытия поверх старого;
• небольшой высоте помещения;
• сокращенных сроках монтажа;
• труднодоступности ремонтируемых помещений.

Недостатками таких полов являются:

• меньшая теплоотдача, что часто приводит к необходимости устройства дополнительной системы отопления в холодных климатических зонах;
• достаточно высокая стоимость теплораспределительных пластин.

Сухая система теплого пола, видео:

Оборудование для регулировки теплых полов

Нередко бывает так, что такая отопительная система не работает. Причины неполадок может выяснить только специалист. Для нормальной работы теплых полов используют специальное регулирующее оборудование. К нему относятся:

1. Распределительный коллектор для теплого пола. Он отвечает за эффективное движение теплоносителя по всем контурам. С помощью таких управляющих устройств, как термостатические головки и электротепловые приводы теплый пол четко реагирует на внешние параметры (температура на улице, открывание форточки).

В отапливаемых помещениях устанавливается термостат, управляющий несколькими тепловыми приводами. Современный терморегулятор для теплого пола обладает функцией программирования различных режимов работы отопительной системы.

2. Смесительный узел для теплого пола (узел регуляции), состоящий из 2 главных элементов:

1. насоса, осуществляющего циркуляцию горячей воды;
2. регулирующего клапана, подпитывающего пол теплоносителем заданной температуры.

Схема подключения терморегулятора к теплому полу может быть отдельной или выполняться от электрощита. Установка оборудования должна быть произведена компетентным человеком.

Электрический теплый пол своими руками

Такие полы являются самым распространенным вариантом этого рода отопительных систем. Они монтируются исключительно на ровную поверхность. Очень важный элемент такой отопительной системы – подложка. Она повышает эффективность теплых полов. В зависимости от типа нагревательных элементов их разделяют на:

• Кабельные: в них используется одно- или двухжильный кабель, выполненный в виде секций нагревательных элементов, имеющих форму рулона или бухты. Кабельный электрический пол – одна из самых популярных систем отопления.
• Стержневые: в которых отопительная система включает в себя карбоновые стержни, отличающиеся гибкостью. Они монтируются на специальный плиточный клей или тонкую цементную стяжку, выпускается стержневой теплый пол в виде матов. Такой теплый пол под паркетную доску укладывать не стоит. Монтируется этот пол под линолеум, ламинат, ковролин.
• Пленочные: в них используется особый пленочный материал. Этот инфракрасный пол не нуждается в устройстве цементной стяжки. Пленочные электрические полы быстро монтируются. На них допускается укладка практически любых половых покрытий. Паркет, линолеум и ламинат под теплый пол должен иметь специальную маркировку. Не рекомендуется использовать для устройства таких полов кафель и ковролин. При использовании деревянного покрытия температура нагревательного элемента не должна быть более 28 °C. Пленочный теплый пол под линолеум – один из наиболее экономичных вариантов.

Данный пол может сделать каждый, кто знаком с монтажом электрического оборудования. Схема размещения нагревательных элементов и прокладки проводов зависит от их типа и размеров помещения.

При подключении оборудования к сети используется терморегулятор для теплого пола. Такие приборы бывают механическими, электронными многофункциональными, интеллектуальными. Подключение терморегулятора может быть отдельным (от электрощита) или через обычную электрическую сеть.

Рассчитать сколько электроэнергии потребляет теплый пол просто. Для этого необходимо отапливаемую такой системой площадь помещения перемножить на мощность одного квадратного метра нагревательных элементов, которая указывается производителем.

Инфракрасный пленочный теплый пол

Он устраивается в 2 разных вариантах:

1. Высокотемпературном с биметаллическим нагревателем, когда система включает в себя 2 разнородных слоя. Они выполнены из различных сплавов меди и алюминия.
2. Углеродном, когда пленка состоит из слоев элементов, выполненных из меди, карбона и лавсана. Она выпускается в виде рулонов, которые нарезают на куски разных размеров.

Чаще всего укладывают пленочный теплый пол под ламинат, паркет, линолеум. Инфракрасный пленочный теплый пол имеет множество преимуществ, но у него есть и недостатки.

К плюсам относятся:

• сравнительно быстрый и довольно простой монтаж;
• отсутствие стяжки;
• сохранность высоты помещения без изменений;
• высокая надежность;
• экономичность по сравнению с другими видами теплых полов;
• сохранение нормальной влажности воздуха в помещении;
• ионизация воздуха.

К минусам пленочного теплого пола относятся:

• Ограничения по виду и массе мебели. На него нельзя ставить много тяжелых предметов, поскольку под ними будет происходить сильный нагрев, от которого может портиться мебель, напольное покрытие и сама пленка. При этом будет происходить увеличения расхода электрической энергии.
• Необходимость в оставлении места, где находится датчик температуры, открытым, поскольку, в противном случае, он будет некорректно работать.
• Черновой пол под пленку должен быть чистым и ровным.

Карбоновый теплый пол

В последнее время растет популярность этого вида отопительных систем. Они очень практичные и не слишком дорогие.

Устанавливают этот теплый пол под плитку, дерево, ламинат, паркет. Нагревательные маты созданы из стержней, выполненных из карбона, толщиной 0,3 см, длиной 0,83 см. Они соединены между собой параллельно силовым кабелем.

Этот инфракрасный теплый пол имеет такие плюсы:

• подходит под все напольные покрытия;
• обеспечивает равномерный нагрев;
• маты легко делятся на куски разных размеров;
• он может саморегулироваться, при этом на более теплых участках пола его температура снижается, а на прохладных – увеличиваться;
• он не перегорает;
• на него устанавливают практически любую мебель.

К минусам данной системы относят необходимость установки мата только в тонкую стяжку или плиточный клей. Этот теплый пол своими руками может сделать каждый.

При выборе подходящей системы отопления немаловажную роль играет ее стоимость. Так сравнительно высокая цена водяного пола часто служит отталкивающим фактором, поскольку средняя стоимость 1 м 2 отапливаемой водой системы составляет около 1500 р., что намного выше цены электрических теплых полов (около 600 р./м 2 ). Но при этом работа водяных полов от котла обходится гораздо дешевле, чем питание пола от электроэнергии.

Самостоятельный монтаж водяного теплого пола снижает стоимость такой системы отопления на 25–30%.

Источник: http://relend.ru/vodyanoj-teplyj-pol-svoimi-rukami.html

Как смонтировать водяной теплый пол в доме своими руками?

Теплые водяные (или гидравлические) полы становятся все более популярным сегодня вариантом отопления, особенно в частных деревянных домах, в ванных комнатах, лоджиях, погребах.

Их отличает надежность и долговечность.

Водяные полы требуют сложного монтажа, наличие определенного инструментария, умений и навыков.

При правильной укладке данный вид обогрева гарантирует равномерное распределение тепла, простоту в эксплуатации и экономию энергии.

Устройство водяного теплого пола

По своей сути гидравлический пол представляет собой систему труб, по которым циркулирует жидкость определенной температуры. Нагрев производится котлом, в конструкцию которого может быть включен насос. В противном случае он может быть выведен отдельно. Насос служит для закачки остывшей воды в нагревательный прибор.

На входе в котел в обязательном порядке устанавливается манометр, позволяющий контролировать давление в системе отопления. Горячая вода поступает в систему труб через коллектор. Он служит также для отвода жидкости.

Коллектор представляет собой отрезок трубы, с двумя типами разветвителей: для горячей и остывшей воды. В составе коллектора находятся системы аварийного слива, регулировки и настройки работы системы, клапаны, препятствующие обратному току жидкости.

Технология монтажа системы

Самостоятельная укладка включает в себя несколько этапов: стяжка (или выравнивание), укладка теплоизоляционного и гидроизоляционного слоев, распределение труб, монтаж коллектора теплого пола, установка водонагревательного прибора (котла), монтаж труб, заливка стяжки.

Все виды работ необходимо производить с соблюдением сантехнических норм и правил безопасности.

Каждая составляющая конструкция должна иметь соответствующие показатели по стойкости к давлению, воздействию жидкости или пара.

На каждом этапе необходима проверка герметичности и прочности всех устройств.

Каждая схема водяного теплого пола может иметь свои отличительные особенности в зависимости от выбранного типа помещения (ванна, балкон, жилая комната), а также основного материала напольного покрытия (плитка, дерево, пластик, бетонная стяжка).

Данные нюансы и детальные описания каждого этапа монтажа представлены ниже.

Не знаете, как выполнить поклейку флизелиновых обоев своими руками? Читайте подробную инструкцию.

Подробности о том, как производится выравнивание стен шпаклевкой, находятся здесь.

Как правильно применяется латексная водоэмульсионная краска для стен, читайте по этому адресу: https://ru-remont.com/materialy/kraski/lateksnaya-vodoemulsionnaya-kraska.html

Выравнивание основания

Процесс выравнивания, необходимый при наличии неровностей, всегда сопровождается полным удалением старой стяжки, уборкой грязи, пыли строительного мусора.

Процедура может выполняться «сухим» и «мокрым» способом. В обоих случаях первым этапом является избавление от дыр и трещин при помощи бетонного раствора или иной предназначенной для этого строительной смеси.

При «сухом» способе проводятся следующие работы:

На высоте 20 см от имеющегося уровня пола делается отметка по всему периметру помещения.

На пол укладывается полиэтилен и целлюлозная бумага с заходом на стену на 5-6 см выше отметки. Если материал представляет собой тяжи, а не цельное полотно, его необходимо размещать с захлестом 15-20 см. По периметру его необходимо прикрепить к стене кромочной лентой, посаженной на двухсторонний скотч.

На гидроизоляционный материал помещают армированную сетку.

На полиэтилен высыпается керамзит, состоящий из камней разного диаметра. Его выравнивают при помощи направляющих и уплотняют. Контроль равномерного распределение сыпучего материал по поверхности можно осуществлять при помощи маячков или деревянных реек.

При использовании «мокрого» метода после снятия старой стяжки на пол заливается грунтовка и разравнивается поролоновыми валиками. Для сушки необходимо до 5 часов. Следующий порядок действий аналогичен «сухому» методу, единственное отличие заключается в использовании воды при уплотнении керамзита.

Как укладываются трубы

На выровненную поверхность пола укладываются полистирольные плиты. Они служат для температурной изоляции и препятствуют распространению тепла во всех направлениях.

Собственно укладка труб осуществляется двумя основными способами: бифилярно (параллельными рядами) и меандрово (спирально).

Первая разновидность применяется, когда имеется уклон полов, нет необходимости в строго равномерном обогреве. Вторая — требует больших усилий и точности, применяется при использовании насосов меньшей мощности.

Количество контуров зависит от размеров отапливаемого помещения. Максимальная площадь для размещения одного контура — 40 кв м. Шаг укладки может быть как равномерный на всем ее протяжении, так и различаться в зависимости от необходимости усиленного обогрева в определенных зонах. Средняя длина шага составляет 15-30 см.

Рекомендуется использовать один контур для отопления каждого помещения, в том числе ванной комнаты, лоджии, кладовки, сарая. Чем меньше контур, тем выше его теплоотдача, что особенно актуально для угловых помещений.

Монтаж коллектора

Коллектор должен содержать количество выходов, достаточное для подключения всех контуров.

То же самое касается возвратного коллектора. В самом простом варианте он содержит в своем составе только клапаны, необходимые для одностороннего тока воды.

Наличие сервоприводов позволяет осуществлять открытие или закрытие клапанов.

Термостат дает возможность задать определенную температуру и подвергать ее регулировке. Он связан с клапанами при помощи контроллеров и выведен в доступное для пользователей системой место.

Устанавливается коллектор на высоте 50 см на настенный кронштейн или в специальный ящик, вмонтированный в стену. Трубы входят в угловой фиксатор и закрепляются при помощи евроконусов.

Для установки термостата понадобится кабель длиной 1.5-3 м и наличие розетки рядом с его месторасположением.

Не знаете, как высчитать расход водоэмульсионной краски для потолка? Мы поможем.

Различные варианты освещения потолка на кухне Вы можете посмотреть здесь.

Гидравлическая опрессовка системы

После соединения труб в единую систему необходима проверка их прочности и герметичности. Для этого их полностью заполняют водой и выпускают воздух. Контролируется рабочая способность всех клапанов, визуально проверяются трубы на предмет утечек.

После того, как пол будет залит бетоном, трубы будут находиться под давлением до 30-40 МПа. Опрессовка проводится под давлением, в 1.5 раза превышающим рабочее, что составляет 60 МПа.

Для этого перекрывают все клапаны коллектора и закачивают в трубы воздух или жидкость. Накачка водой производится в течение 30 минут, контроль над давлением производится несколько раз в период от 1 до 2 часов при выключенном насосе. Допустимым является падение показателя за 2 часа на 20кПа.

Установка и подключение своими руками газового котла и насоса для теплого пола

Стандартный котел, работающий от газа и служащий для подачи горячей воды и отопления помещений, имеет 5 расположенных последовательно слева направо выводов:

1. Выход горячей воды в отопительную систему.
2. Выход горячей воды в систему водоснабжения.
3. Подача газа.
4. Вход холодной воды для нагрева и подачи.
5. Вход холодной воды от отопления (обратка).

Соединения всех труб с нагревательным элементом разъемные, устанавливаются при помощи муфт и гаек.

Система отопления контролируется отдельно от водоснабжения, что дает возможность независимого подключения.

В котел от коллектора теплого водяного пола должно подходить две трубки. По одной будет проходить подача остывшей воды, по другой — горячей в систему отопления.

Насос входит в большинство современных котлов. В случае его отсутствия необходима установка его последовательно с коллектором и нагревателем.

Смесь для заливки стяжки

Заливка пола или стяжка — процедура, требующая большой внимательности и аккуратности. Избежать растрескивания пола при высыхании и в ходе функционирования системы можно, тщательно соблюдая температурный режим и строго следуя инструкции по приготовлению растворов.

Для заливки применяют готовые самовыравнивающиеся смеси для теплого пола или самостоятельно замешанные на бетонной основе.

В первом случае смеси изготавливаются на основе гипса, требуют разведения водой до консистенции сметаны. Срок сушки пола в таком случае составляет от 3 до 5 дней. В этот период рекомендуется минимизировать влажность воздуха.

Самодельные смеси изготавливаются на основе цемента. Рекомендуемая марка — М300 и выше. Состав смесь имеет следующий:

1. Цемент — 1 часть.
2. Песок мелкозернистый — 4 части.
3. Вода. Добавление воды производится до тех пор, пока смесь не приобретет консистенцию теста. При внесении воды необходимо постоянное перемешивание.
4. Пластификатор. Он облегчает проведение стяжки, вносится в концентрациях, рекомендуемых производителем, в пределах от 1 до 10% от объема.
   Критерием правильной консистенции смеси является возможность лепить из нее комки, которые не рассыпаются и не растекаются. Если пластичность состава не достаточна — шарик трескается, значит, жидкости в смеси мало. Если смесь слишком жидкая — необходимо добавление песка с цементом.

Перед заливкой периметр помещения обтягивают демпферной лентой, которая служит для шумоизоляции, предотвращения растрескивания пола при нагревании.

Трубы и кабеля закрепляют жесткими хомутами.

Стяжка производится при температуре воздуха от 5° до 30° (ряд профессиональных смесей допускают укладку при более низких температурах, они имеют особую маркировку).

Максимальная площадь для единовременной заливки — 30 кв м. Большие пространства лучше разделить на участки. В местах деления поверхности на участки на трубы надеваются защитные гофрированные шланги.

Заливку одного участка производят оперативно и в один прием.

Сразу после процедуры смесь стоит проколоть в нескольких местах шилом или тонкой спицей, чтобы обеспечить выход пузырьков воздуха. Для этих же целей и дополнительного выравнивания применяют игольчатый валик или жесткую щетку. Игла должна быть длиннее толщины слоя раствора.

Сушка самодельных смесей происходит в течение 20-30 дней и имеет ряд особенностей:

Недопустимы резкие перепады температуры в помещении, воздействие прямых солнечных лучей. Это чревато неравномерным высыханием и последующей деформацией.

Поверхность пола лучше накрыть полиэтиленовой пленкой и периодически (раз в несколько дней) смачивать жидкостью.

После высыхания рекомендуется включить систему отопления на несколько часов в режиме умеренной подачи тепла.

Перед укладкой плитки, линолеума, паркета или деревянного настила обогрев необходимо выключить.

Плитка укладывается на плиточный клей, ковролин, линолеум и ламинат непосредственно на стяжку.

Самостоятельный монтаж теплого водяного пола возможен только при наличии достаточного количества времени, аккуратного и четкого соблюдения всех инструкций и правил.

Инструкция: как монтируется электрическая врезная розетка.

Если Вы интересуетесь, как покрасить двери из МДФ, читайте наше пошаговое руководство.

Предлагаем посмотреть видео, подробно рассказывающее о монтаже водяных теплых полов:

Источник: http://ru-remont.com/poly/teply-j-pol/kak-smontirovat-vodyanoj-teplyj-pol.html

Водяной теплый пол своими руками: полное руководство по монтажу труб и стяжки

Сейчас многие жители частных домов устанавливают для основного или дополнительного отопления водяной теплый пол. Он обладает массой преимуществ: увеличивает комфортность, равномерно прогревает комнату, не требует дополнительных затрат энергии (т. к. работает от одного котла с радиаторами). Инструкция в нашей статье позволит сделать монтаж водяных теплых полов, даже не имея опыта. Однако перед этим стоит изучить все нюансы.

Теплый пол и финишное покрытие

Лучше всего система теплого водяного пола сочетается с укладкой под керамогранит и плитку.

• Во-первых, оба материала прочны и долговечны.
• Во-вторых, они не выделяют вредных веществ при нагреве.
• И в-третьих, подогрев отлично дополняет плитку (материал сам по себе холодный), и по ней можно ходить даже босиком благодаря высокой теплоемкости.

Конечно же, теплый пол можно делать и под ламинат, под линолеум, ПВХ-плитку и даже ковролин, при наличии специальной пометки.

Но, к примеру, ковролин нагревать нет смысла, и нельзя превышать температуру поверхности выше 31°С, согласно СНиП 41-01-2003. Иначе это спровоцирует выделение вредных веществ.

Установка в квартире

Наверное, у многих жильцов возникала мысль самостоятельно подключить «на халяву» водяные теплые полы к системе центрального отопления или ГВС. И некоторые даже так делают, но в большинстве случаев это запрещено местным законодательством.

Например, в Москве действует постановление правительства № 73-ПП от 8 февраля 2005 года, в приложении №2 четко написано о запрете переоборудования общественных систем водоснабжения для устройства подогрева пола.

Нарушив правила, в лучшем случае, можно получить штраф при первом же посещении сантехников. А в худшем – риск оставить соседей без отопления.

В некоторых регионах запрет не действует, но для подключения требуется проведение экспертизы, чтобы не нарушить работу системы.

В целом же, с технической точки зрения, подобные варианты возможны, но только при подключении отдельного насосно-смесительного узла и сохранении давления в системе на выходе.

Обратите внимание! Если в многоквартирном доме стоит струйный насос (элеватор), то нельзя использовать металлопластиковые и полипропиленовые трубы.

Способы установки на пол

Есть несколько способов устроить теплый водяной пол.

• Самый популярный и надежный из них – бетонная стяжка. В отличие от электрических видов, трубы 16 мм в плиточный клей прятать нельзя, да и не получится. Поэтому заливается стяжка не менее 3 см над трубами.
• Второй способ – укладка труб в вырезанные пазы пенополистирола. Пазы делают вручную, внутрь укладывают трубы, затем заливают стяжку.
• Следующий вариант часто используют в домах с деревянным полом, хоть он и требует больших трудозатрат – это укладка в деревянные пазы. Для этого на пол набивают доски, которые создают желоб нужной формы для укладки.

Используемые виды труб

Для теплого водяного пола подойдут три вида труб.

• Трубы из сшитого полиэтилена (PEX-EVOH-PEX) – неудобны в работе, потому что трудно придать им нужную форму (при нагреве они распрямляются). Зато не боятся замерзания жидкости и ремонтопригодны.
• Металлопластиковые трубы – оптимальный вариант: низкая цена, легкость в монтаже, стабильно держат форму.
• Медные трубы – дорогие, при использовании в стяжке их нужно закрывать защитным слоем, чтобы не допустить щелочного воздействия.

Расчет теплого водяного пола

До монтажа и закупки материалов обязательно произвести расчет теплого пола. Для этого чертят схему с контурами, которая потом пригодится при проведении ремонтных работ, чтобы знать положение труб.

• Если уверены, что в определенном месте всегда будет стоять мебель или сантехника, в этом месте трубы не укладывают.
• Длина контура диаметром 16 мм не должна превышать 100 м (максимум для 20 мм составит 120 м), иначе давление в системе будет плохим. Таким образом, каждый контур приблизительно занимает не более 15 кв. м.
• Разница между длиной нескольких контуров должна быть небольшой (менее 15 м), то есть все они должны быть равномерной длины. Большие комнаты, соответственно, делят на несколько контуров.
• Оптимальный шаг укладки труб составляет 15 см при использовании хорошей теплоизоляции. Если же зимой частенько бывают морозы ниже -20, то шаг уменьшают до 10 см (можно только у наружных стен). А на севере не обойтись без дополнительных радиаторов.
• При шаге укладки 15 см расход труб составляет примерно 6,7 м на каждый квадрат помещения, при укладке через каждые 10 см – 10 м.

Вообще вопрос, как рассчитать теплый водяной пол, требует отдельного рассмотрения, т. к. при проектировании учитывают множество нюансов: теплопотери, мощность и т. д.

На графике показана зависимость плотности потока от средней температуры теплоносителя. Пунктиром указаны трубы диаметром 20 мм, а сплошными линиями – 16 мм.

В графике показаны данные, справедливые только при использовании цементно-песчаной стяжки толщиной 7 см, с покрытием плиткой. Если толщину стяжки увеличивать, к примеру, на 1 см, то плотность теплопотока понижается на 5-8%.

• Чтобы найти плотность потока, сумму теплопотерь помещения в Ваттах делят на площадь укладки труб (вычитают отступы от стен).
• Средняя температура высчитывается как среднее значение на входе в контур и выходе из обратки.

Оптимальная температура на входе и выходе не должна отличаться более чем на 5-10 градусов. Максимальная температура теплоносителя не должна превышать 55°С.

Чтобы рассчитать длину контура, активную площадь обогрева в квадратных метрах делят на шаг укладки в метрах. К этому значению прибавляют размер загибов и расстояние до коллектора.

По приведенной схеме можно выполнить лишь грубый расчёт и сделать окончательную регулировку за счет смесительного узла и термостатов. Для точной проектировки обязательно обращаться к профессиональным теплотехникам.

Пирог теплого пола

Технология укладки теплого водяного пола состоит из нескольких слоев, которые укладывают в определенной последовательности. Общая толщина пирога составляет 8-14 см, нагрузка на перекрытия – до 300 кг/кв. м.

В случае, если основание – бетонная плита:

• гидроизоляция;
• демпферная лента по периметру;
• утеплитель;
• арматурная сетка;
• труба водяного теплого пола;
• стяжка.

Для гидроизоляции допустимо использовать обычную полиэтиленовую пленку или специальные материалы. Демпферную ленту делают из нарезанных полосок теплоизоляции толщиной 1-2 см, или покупают готовый вариант с самоклеящейся основой.
Выбор утеплителя зависит от нескольких факторов: регион, материал основания. К примеру, для полов по грунту используют и экструдированный пенополистирол толщиной не менее 5 см (оптимально 10), а если под полом первого этажа находится теплый цоколь, то можно применять более тонкие варианты от 3 см.

Главное назначение утеплителя — направить тепло от подогрева вверх и не допустить больших теплопотерь.

В случае, если основание — полы по грунту:

• насыпной грунт 15 см;
• щебень 10 см;
• песок 5 см;
• черновая стяжка;
• гидроизоляция;
• демпферная лента по периметру;
• экструдированный пенополистирол не менее 5 см;
• армированная стяжка с теплоносителями.

Подготовительные слои под черновую стяжку важно тщательно послойно утрамбовывать. При плотной утрамбовке основания и использовании экструдированного пенополистирола делать черновую стяжку будет не обязательно.

Монтаж теплого пола

Допустим, хорошее основание уже подготовлено: ровная бетонная плита или засыпной слой без сильных перепадов. Перепады не должны превышать 7 мм при проверке двухметровой рейкой. Если есть неровности, их можно засыпать песком.

Гидроизоляция

Кто-то укладывает гидроизоляцию под низ утеплителя, кто-то, наоборот, наверх, а некоторые используют и там и там.
Если используется экструдированный пенополистирол, он практически не нуждается в гидроизоляции, поэтому её положение не так критично. Но она не даст цементному молочку проникнуть между швов утеплителя и уйти в плиту и будет дополнительно сдерживать влагу снизу.
Если закрепить её на низ утеплителя, то крепить трубы на теплый пол можно прямо к утеплителю. Если же гидроизоляцию стелят наверх, то для крепления труб потребуется укладка монтажной сетки.

Укладываем гидроизоляцию с нахлестом на стены на 20 см, и друг на друга. Стыки склеиваем скотчем для герметизации.

Демпферная лента

Если куплена готовая лента – просто приклеиваем её по периметру. Она обычно имеет толщину 5-8 мм и высоту 10-15 см. Высота должна быть выше уровня заливки, излишки обрезают ножом. Если лента сделана своими руками, то обязательно приклеить или прикрутить её саморезами к стене.

Линейное расширение бетона составляет 0,5 мм на каждый метр при нагреве до 40°С.

Утеплитель

Листовой утеплитель для теплого водяного пола укладывают со смещением стыков, чтобы он был плотно связан.

Армирование

Первый слой арматурной сетки обычно укладывают на утеплитель и используют в качестве основания для крепления контуров и равномерного распределения тепла по поверхности. Между собой сетки связывают проволокой. К сетке на нейлоновые хомуты крепят трубы.

Диаметр прутков сетки составляет 4-5 мм, а размер ячейки – в зависимости от шага укладки труб, для удобного крепления.

Кроме того, обязательно укладывать армирование поверх труб, т. к. даже при использовании сетки снизу она не даст почти никакого эффекта, если будет лежать на самом дне. Либо во время заливки ставить сетку на подставки, создавая зазор.

Методы фиксации труб

Водяной теплый пол можно уложить несколькими способами, перечислим их.

• Стягивающий хомут из полиамида. Используют для быстрого крепления труб к монтажной сетке. Расход – примерно 2 штуки на 1 м.
• Крепежная проволока из стали. Также используют для монтажа к сетке, расход точно такой же.
• Степлер и фиксаторы. Подходит для быстрой фиксации труб к теплоизоляции. Расход фиксаторов составляет 2 штуки на 1 м.
• Фиксирующий трак. Представляет собой U-образную планку из ПВХ, которая служит основанием для укладки в нее труб 16 или 20 мм. Жестко крепится к полу.
• Маты для теплого водяного пола из полистирола. Посреди канавок между столбиков укладывается труба.
• Распределительная алюминиевая пластина. Используется при монтаже в деревянные полы, отражает и равномерно распределяет тепло по поверхности.

Применение различного вида крепежа труб

Укладка труб

Трубы укладывают с отступом от стен 15-20 см. Каждый контур крайне желательно делать из единой трубы без сварки, а их длина не должна быть более 100 м. Шаг между трубами у стен составляет 10 см, ближе к центру — 15 см.

Схема укладки теплого пола бывает разной, например, спиралью или змейкой. У наружных стен стараются сделать шаг укладки почаще или провести контур от подачи рядом с холодными стенами. Пример схемы для усиленного подогрева наружных стен показан на фото, такой вариант лучше использовать в холодных регионах:

В остальных же случаях обычно укладывают контуры спиралью (улиткой), это универсальный вариант.

В местах с большим скоплением труб, чтобы избежать перегрева поверхности, часть из них закрывают теплоизоляционной трубкой.

Металлопластик 16 мм и 20 мм легко загибать вручную, без использования специальных инструментов. Чтобы ровно загнуть трубы углом маленького радиуса и при этом не дать ей треснуть, углы загибают в несколько заходов (перехватов руки).
На угол 90° понадобится примерно 5-6 перехватов. Это значит, вначале, упираясь большими пальцами, делают небольшой загиб, потом немного смещают руки в сторону изгиба и повторяют действия.

Недопустимо наличие изломов на трубах в местах резких поворотов.

Полипропиленовые трубы гнуть гораздо труднее, потому что они пружинят. Поэтому для изгиба их нагревают или делают сварку с использованием специальных фитингов, но в случае с теплым полом – просто крепят к сетке, делая изгибы менее резкими.

Монтаж водяного теплого пола начинаютм с подключения первого конца трубы к распределительному коллектору, и после укладки комнаты сразу подключают обратку (второй конец).

Подключение контуров

В большинстве случаев контуры подключают через распределительный узел. Он несет несколько функций: повышение давления в системе, регулировка температуры, равномерная подача в несколько контуров, комбинирование вместе с радиаторами.

Есть множество схем подключения к котлу, о которых мы писали в статье про насосно-смесительные узлы: с ручной регулировкой, с погодной автоматикой и авторегулировкой с помощью сервоприводов и датчиков.

Фитинг евроконус

Трубы подключают к коллектору с помощью зажимных фитингов «евроконус».

Опрессовка

Когда вы закончена установка всех контуров, обязательно провести пневматические испытания системы на герметичность. Для этого с помощью компрессора делается опрессовка. Для испытаний подойдет небольшой бытовой компрессор с давлением более 6 бар. Давление в системе доводят до 4 бар и оставляют его на все время, до запуска системы.

Так как молекулы воздуха гораздо меньше молекул воды, удастся обнаружить даже небольшую разгерметизацию. К тому же, вода может замерзнуть, если не успеть подключить отопление, а с воздухом ничего не станет.

Стяжка теплого пола

Заливка стяжки делается только после монтажа всех контуров и гидравлических испытаний. Рекомендуется использовать бетон не ниже М-300 (B-22,5) со щебнем фракцией 5-20 мм. Минимальная толщина 3 см над трубой делается не только ради получения нужной прочности, но и для равномерного распределения тепла по поверхности. Вес 1 кв. м. стяжки при толщине 5 см составляет до 125 кг.

При толщине стяжки более 15 см или при высоких нагрузках требуется дополнительный расчет теплового режима.

При увеличении толщины стяжки, требуется больше времени для её нагрева до определенной температуры после включения, а также увеличивается инерционность системы. Чем ниже теплопроводность стяжки, тем выше потребуется делать температуру теплоносителя.

Деформационные швы

Отсутствие или неправильное положение температурных зазоров является наиболее частой причиной разрушения стяжки.

Усадочные швы делают в следующих случаях:

• помещение имеет площадь более 30 кв. м.;
• стены имеют длину более 8 м;
• длина и ширина комнаты различаются более чем в 2 раза;
• над деформационными швами конструкций;
• помещение имеет слишком изгибистую форму.

Для этого по периметру швов укладывают демпферную ленту. На месте шва арматурная сетка должна быть разделена. Деформационный зазор должен быть в основании толщиной 10 мм. Верхнюю часть обрабатывают герметиком. Если помещение имеет нестандартную форму, его нужно разбивать на более простые элементы прямоугольной или квадратной формы.


Если трубы проходят через деформационные швы в стяжке, в этих местах их прокладывают в гофрированной трубе, по 30 см гофры в каждую сторону (согласно СП 41-102-98 – 50 см с каждой стороны). Рекомендуется не разделять один контур деформационными швами, через него должны проходить трубы подачи и обратки.

Правильное прохождение контуров через технологические швы

При укладке плитки на деформационные швы повышается вероятность её отклеивания из-за разного расширения смежных плит. Чтобы избежать этого, первую часть укладывают на плиточный клей, а вторая часть крепится на эластичный герметик.

Для дополнительного разделения можно использовать деформационные швы неполного профиля. Их делают с помощью мастерка, на 1/3 толщины. После застывания бетона их также заделывают герметиком. Если через них проходят трубы, они также защищаются гофрой.

Трещины на стяжке

Достаточно частое явление – появление на стяжке трещин после высыхания. Это может спровоцировать целый ряд причин:

• низкая плотность утеплителя;
• плохое уплотнение раствора;
• отсутствие пластификаторов;
• слишком большая толщина стяжки;
• отсутствие усадочных швов;
• слишком быстрое высыхание бетона;
• неправильные пропорции раствора.

Избежать их очень просто:

• утеплитель нужно использовать плотностью выше 35-40 кг/м3;
• раствор стяжки должен быть пластичным при укладке и с добавлением фибры и пластификатора;
• в больших комнатах нужно делать усадочные швы (см. ниже);
• также нельзя давать бетону быстро схватиться, для этого его накрывают полиэтиленовой пленкой на следующий день (на неделю).

Раствор для стяжки

Для теплого пола обязательно использовать пластификатор, для повышения эластичности и прочности бетона. Но применять нужно специальные виды не воздухововлекающих пластификаторов для теплого пола.

Без наличия опыта сделать цементно-песчаную стяжку для теплого пола без щебня/гравия не получится, и правильная марочная ЦПС будет стоить дороже заводского бетона. Поэтому, чтобы избежать трещин из-за нарушения состава раствора, заливают именно бетон со щебнем.

Раствор М-300 из цемента марки М-400, мытого песка и щебня делается по следующим пропорциям.

• Массовый состав Ц : П : Щ (кг) = 1 : 1,9 : 3,7.
• Объемный состав на 10 литров цемента П : Щ (л) = 17:32.
• Из 10 литров цемента получится 41 литр раствора.
• Объемный вес такого бетона М300 составит 2300-2500 кг/м3 (тяжелые бетоны)

Также есть еще и другой вариант с использованием гранитного отсева вместо песка, для его приготовления использованы следующие элементы:

• 2 ведра щебня фракцией 5-20 мм;
• вода 7-8 литров;
• суперпластификатор СП1 400 мл раствора (1,8 л порошка разбавляется в 5 литрах горячей воды);
• 1 ведро цемента;
• 3-4 ведра гранитного отсева фракцией 0-5 мм;
• объем ведра – 12 литров.

Качественный бетон не должен выделять воду при укладке (расслаиваться). Если все сделано правильно и температура воздуха 20°С, он должен начаться схватываться через 4 часа, а через 12 часов не будет оставлять следов от каблуков.

Спустя 3 дня после заливки стяжка наберет половину своей прочности, а застынет полностью только через 28 дней. Не рекомендуется включать систему подогрева до этого момента.

Монтаж на деревянный пол

Дерево не так эффективно проводит тепло, в отличие от бетона, но монтаж на него также осуществим. Для этого используют распределительные пластины из алюминия. Трубы укладывают в деревянные пазы, сделанные путем крепления заранее подготовленных досок.

Для монтажа линолеума, ковролина и других материалов, требующих ровной поверхности, над трубами укладывается выравнивающий слой из ДСП, фанеры или ГВЛ. Если в качестве финишного покрытия будет использоваться паркет или ламинат, конструкция теплого пола может быть немного упрощена, без применения выравнивающего слоя.

При выборе фанеры и ДСП убедитесь в том, что они имеют санитарно-гигиенические и термомеханические показатели, позволяющие использовать их вместе с теплым полом.

Цены на водяной теплый пол

Цена на теплый пол водяной формируется из нескольких составляющих:

• стоимость материалов (трубы, изоляция, крепеж и т. д.);
• стоимость насосно-смесительного узла и коллектора;
• работы по выравниванию основания и заливке верхнего слоя стяжки;
• стоимость монтажа теплого пола.

В среднем цена водяного теплого пола при монтаже «под ключ» вместе со всеми материалами и работой обойдется примерно в 1500-3000 руб.. за 1 кв. м.

Ниже представлена примерная смета на дом 100 кв. м., но цены на водяные теплые полы сильно зависят от региона, поэтому лучше всего вбить туда свои данные и сделать самостоятельный расчет. Тут не учтены расходы на монтаж и покупку радиаторов, котла, финишное покрытие и стяжку.

Монтаж теплых водяных полов показан на видео:

Источник: http://remboo.ru/inzhenernye-seti/otoplenie/vodyanoy-teplyiy-pol.html

Водяной теплый пол

Хотите сделать свой дом уютным, современным и теплым? Обратите внимание на теплый водяной пол. В этой статье мы подробно опишем все его преимущества и недостатки, расскажем, как выбрать трубы и уложить их, опишем схему коллектора и системы управления.

Преимущества и недостатки водяного тёплого пола. Подготовка основания. Нюансы монтажа. Выбор труб, способы их укладки, частота витков и варианты фиксации. Стяжка и сроки созревания.

Устройство и принцип работы

Водяной тёплый пол, это система обогрева помещения, в которой теплоноситель циркулирует по контуру, находящемуся под напольным покрытием. Обратите внимание, что не всегда трубы находятся в стяжке. Есть «настильные системы», в которых контур не заливается бетоном.

При детальном рассмотрении, пирог водяного тёплого пола состоит из следующих элементов:

1. Подготовленное основание;
2. Стяжка (5 см);
3. Теплоизолятор (5 см);
4. Трубы (2 см);
5. Стяжка (4 см);
6. Напольное покрытие (2 см).

В зависимости от применяемых труб, может быть несколько слоёв гидроизоляции. Основание, это черновой пол в подвальном помещении или на первом этаже частного дома. Первый слой стяжки, требуется именно при отсутствии ровной поверхности.

Теплоизолятор толщиной 5 см – стандартное решение. Но если имеется возможность, то лучше увеличить толщину до 10 см. Это на 10-15% повышает эффективность всей системы. Особенно если водяной тёплый пол устраивается на первом этаже. Лучшим материалом для этого слоя является экструдированный пенополистирол.

Трубы в подавляющем большинстве водяных тёплых полов используются диаметром 16 мм.

Второй слой стяжки закрывает всю систему и служит гигантским аккумулятором тепла.

Толщина пирога водяного тёплого пола, варьируется от 18 до 23 см. А масса 1 м 2 этой системы достигает четверти тонны! Такие жёсткие условия, существенно ограничивают распространение водяных тёплых полов.

Контур подключают к насосу и котлу, через систему регулировки и контроля.

Где можно использовать

В виду достаточной толщины и массы всей системы, её использование ограничено частным домостроением. В квартирах водяной тёплый пол устанавливать крайне нерационально.

Главная причина – это сложности с подключением питания. К системе центрального отопления можно подключаться только после разрешения из контролирующих органов. И получить его практически невозможно. Даже если оно будет, то исчезнет основной лейтмотив – автономность. Нам известны варианты с установкой в квартире электрических и даже газовых котлов, но это единичные случаи, которые только подтверждают правило: водяной тёплый пол используют только в частных домах.

Преимущества и недостатки

Преимущества водяных тёплых полов во всей полноте раскрываются только при использовании дешёвых энергоносителей, как-то: газ, уголь, дрова. Нагрев теплоносителя электрическим котлом, приблизительно в 7 раз более затратный, чем при использовании газового оборудования.

Гигантская теплоёмкость системы водяного тёплого пола, ещё один плюс. Комната, в которой находится ≈ 100 кг/м 2 нагретого бетона, быстро остыть не может (в расчёт берётся только верхний слой стяжки).

Но и минусы тоже есть. Прежде всего, это чудовищная инерционность. Чтобы прогреть такой слой стяжки, необходимо время и энергия.

Инерционность подводит к тому, что регулировка температуры водяного тёплого пола, весьма условна. Контролирующая аппаратура снимает показатели температуры с теплоносителя, поверхности пола и воздуха (в некоторых терморегуляторах). Но вносимые через терморегулятор изменения, очень медленно проявляются.

Монтаж водяного тёплого пола

Задача довольно сложная, но выполнимая. Только сначала требуется выровнять основание. Это очень важное требование, учитывая, что выравнивать всё равно потребуется и первым слоем стяжки это делать эффективнее. Почему?

Например, перепад высот в комнате составляет 3 см. Если сразу уложить трубу и только потом выравнивать стяжкой, то получится, что в одном углу высота цементной смеси будет минимальная – 4 см, а в другом 7. Значит, во время эксплуатации тёплых полов, с одной стороны они буду прогревать 4, а с другой 7 см бетона. Такая неравномерная нагрузка, весьма пагубно действует на всю систему в целом и ведёт к быстрой порче напольного покрытия.

Поэтому, первым и важным этапом является выравнивание полов по уровню горизонта. Для подготовки бетонных полов потребуется:

• Маячковый профиль;
• Лазерный уровень;
• Угольник строительный;
• 5-10 кг гипса;
• Грунтовка;
• Мобильная бетономешалка;
• Цемент;
• ПГС;
• Фибра полипропиленовая.

Ход работ:

Полы подметают и грунтуют. Пока сохнет грунт, выставляют маяки. Для этого, посреди комнаты устанавливают лазерный уровень с таким расчётом, чтобы проекция горизонтального луча была на высоте 15-20 см от пола. Затем угольником замеряют высоту от пола до луча в разных углах комнаты и по результатам определяют самую высокую точку. В этом месте, высота стяжки будет минимально допустимой – 4 см. В остальных местах – согласно потребности.

Для установки маяков, гипс разводят до состояния густой сметаны. Затем делают из полученной массы небольшие кучки вдоль одной стены, с шагом 60-80 см, на них укладывают маячковый профиль. Приставляя к нему угольник, выравнивают по уровню горизонта, располагая его на нужной высоте. От стены до первого маяка должно быть 50 см. Между соседними маяками расстояние варьируется в зависимости от длины прави́ла (ориентируйтесь на 1-1,3 м). Учтите, гипс схватывается быстро, работу проводят «без перекура».

Примерно через 30-40 м, можно заливать стяжку. Цемент разводят с ПГС в соотношении 1:5. Полипропиленовую фибру добавляют из расчёта 80 гр. на 100 л смеси. Фибра является элементом дисперсного армирования, качественно повышая прочность покрытия. Кроме того, после застывания, новая поверхность будет идеально гладкой.

Заливают полученную смесь таким образом, чтобы каждая следующая порция, на 10-15 см заходила на предыдущую. По уровню стяжка выравнивается правилом, с ориентацией по маякам.

После заливки всей поверхности, требуется время для технического созревания цементно-песчаной стяжки. Расчёт, примерно, следующий 1 см толщины – 1 неделя.

Укладка теплоизолятора

Экструзионный пенополистирол и сшитый пенополиэтилен, только эти два материала можно применять для устройства теплоизоляции в системе водяных тёплых полов.

Перед укладкой листов теплоизолятора, по периметру комнаты приклеивают демпферную ленту толщиной 10-12 мм. Она служит не только для компенсации теплового расширения стяжки, но и для предотвращения ухода тепла в стены. По высоте, она должна выступать за границы верхнего слоя стяжки.

Листы теплоизолятора раскладывают вразбежку и обязательно на слой гидроизоляции. Для гидроизоляции лучше всего использовать полиэтиленовую плёнку толщиной 0,2 мм.

Если вы решились сделать толщину теплоизоляции 10 см, то будет лучше, если уложить два слоя плит толщиной 5 см. Обязательно с разбежкой между слоями.

Есть вариант использовать в качестве теплоизолятора специальные плиты, предназначенные для организации водяных тёплых полов. Их отличие в бобышках на одной из поверхностей. Между этими бобышками укладывают трубу. Но их стоимость неоправданно высокая. Кроме того, в таких плитах будут держаться далеко не все трубы. Например, полипропиленовые и полиэтиленовые трубы слишком упругие, для них потребуется дополнительная фиксация.

Крепление труб к теплоизолятору не осуществляется. Крепёж должен пройти сквозь слой пенополимера, и зафиксироваться в стяжке. Это очень трудоёмкий процесс, учитывая объём работы.

Монтажные ленты более приемлемое решение, но на них очень трудно укладывать трубу спиралью (улиткой).

Оптимальным вариантом будет фиксация труб на сетке. При этом сетка будет служить именно для крепежа труб, а не для армирования стяжки.

Есть специальные сетки из двуосно ориентированного полипропилена, а можно применять простую кладочную сетку.

Выбор труб и их укладка

Для водяного тёплого пола подходят следующие виды труб:

• Медные;
• Полипропиленовые;
• Полиэтиленовые PERT и PEX;
• Металлопластиковые;
• Гофрированная нержавейка.

У них есть свои сильные и слабые стороны.

* характеристики труб рассмотрены при эксплуатации в водяных тёплых полах.

** Цены взяты с яндекс.маркета.

Выбор очень сложен, если пытаться сэкономить на себе. Конечно, медные к рассмотрению можно не брать – очень дорого. Но вот гофрированная нержавейка, при более высокой цене, обладает исключительно хорошей теплоотдачей. Разница температур в обратке и на подаче, у них самая большая. Это значит, что тепло они отдают лучше конкурентов. Учитывая маленький радиус изгиба, лёгкость в работе и высокие эксплуатационные характеристики, это самый достойный выбор.

Укладка труб возможна спиралью и змейкой. У каждого варианта есть плюсы и минусы:

• Змейка – простой монтаж, почти всегда наблюдается «эффект зебры».
• Улитка – равномерный прогрев, расход материала увеличивается на 20%, укладка более трудоёмкая и кропотливая.

Но эти способы можно сочетать в пределах одного контура. Например, вдоль стен «смотрящих» на улицу, труба укладывается змейкой, а на остальной площади улиткой. Также можно изменять и частоту витков.

Есть общепринятые стандарты, на которые ориентируются профессионалы:

• Шаг – 20 см;
• Длина трубы в одном контуре не более 120 м;
• Если будет несколько контуров, то их длина должна быть одинакова.

Под стационарные и крупногабаритные предметы интерьера, трубы лучше не заводить. Например, под газовую плиту.

ВАЖНО: обязательно нарисуйте схему укладки с соблюдением масштаба.

Укладку начинают от коллектора. Разматывая бухту фиксируют трубу согласно схеме. Для крепления удобно использовать пластиковые хомуты.

Гофрированная нержавейка выпускается в бухтах по 50 м. Для её соединения используют фирменные муфты.

Последним элементом, уложенным между витков труб, является термодатчик. Он проталкивается в гофротрубу, конец которой заглушен и привязан к сетке. Расстояние от стены не менее 0,5 м. Не забудьте: 1 контур – 1 термодатчик. Другой конец гофротрубы выводится к стене и далее по кратчайшему пути подводится к терморегулятору.

Система управления и опрессовка контура

Система управления водяным тёплым полов включает:

1. Насос;
2. Котёл;
3. Коллектор;
4. Терморегулятор.

Компоновка всех элементов с соблюдением технических параметров, очень сложная теплотехническая задача. В расчёт принимается масса параметров начиная от количества фитингов и длины труб, и оканчивая толщиной стен и регионом страны. В общих чертах можете ориентироваться на следующие данные:

1. Насос можно использовать только циркуляционный. «Мокрый» тип насоса, надёжнее «Сухого» и менее требователен в обслуживании.

Для расчёта производительности используйте следующую формулу:

Где W – мощность отопительной системы.

Например, при мощности системы 20 кВт, производительность насоса должна быть 20 х 0,172 = 3,44 м 3 /ч. Округляют результат в большую сторону.

Напор высчитывается более сложной методикой. Ведь трубы расположены горизонтально, а характеристика насоса показывают вертикальный напор. Используйте следующую формулу: H = (L * K) + Z/10. Где L – общая длина контуров, К – коэффициент потерь давления от трения (указан в паспорте трубы, переводится в Мпа), Z – коэффициент ослабления напора в дополнительных элементах

Z₁ – 1,7 вентиль термостата;

Z₃ – 1,3 вентили и фитинги.

На примере это выглядит так, допустим, имеются 3 контура, по 120 м. В сумме есть 18 фитингов, 3 вентиля термостата, 1 смеситель. Труба – гофрированная нержавейка ø16 мм, коэффициент потерь 0,025 Мпа.

H = (120*3*0,025) + ((1,7 * 3) + (1,3 * 1) + (1,2 * 18))/10 = 9 + (5,1 + 1,3 + 21,6)/10 = 11,8 м. Результат округляется в большую сторону – напор насоса 12 м.

1. Мощность котла рассчитывается по формуле W = S * 0,1. Где S — площадь дома. Есть ещё масса поправочных коэффициентов, в зависимости от толщины и материала стен дом, климата региона, этажности, наличия смежных комнат.

Учтите, что температура воды на выходе должна быть более 30 — 35́˚C. Чтобы выдержать такую температуру, перед коллектором устанавливают смеситель. В нём вода смешивается до нужной температуры перед подачей в контур.

1. Коллектор регулирует подачу воды в каждом контуре. Без него, вода пойдёт по пути наименьшего сопротивления потоку, то есть по самому короткому контуру. Регулировка осуществляется сервоприводами, согласно данным от терморегулятора.
2. Терморегуляторы наблюдают за температурой в контролируемых помещениях, снимая показатели с термодатчиков.

До опрессовки контура его промывают и только затем подключат к коллектору. Воду подают под обычным давлением, но температуру увеличивают на 4˚C в час, до 50 ˚C. В таком режиме система должна функционировать 60-72 часа. ВАЖНО: во время опрессовки требуется постоянный контроль!

В домашних условиях, без использования специального оборудования, опрессовывать повышенным давлением невозможно.

Если проверка не выявила изъянов монтажа, то можно приступать к дальнейшим операциям.

Стяжка

ВАЖНО: верхний слой стяжки заливают только при заполненном контуре. Но перед этим, металлические трубы заземляют, и закрывают толстой полиэтиленовой плёнкой. Это важное условие, для предотвращения коррозии вследствие электрохимических взаимодействий материалов.

Вопрос армирования можно решить двумя способами. Первый – положить сверху трубы кладочную сетку. Но при таком варианте, возможно появление трещин в следствии усадки.

Другой способ – дисперсное армирование фиброй. При заливке водяных тёплых полов, лучше всего подходит стальная фибра. Добавленная в количестве 1 кг/м 3 раствора, она равномерно распределится по всему объёму и качественно повысит прочность застывшего бетона. Полипропиленовая фибра, для верхнего слоя стяжки подходит гораздо меньше, ибо прочностные характеристики стали и полипропилена даже не конкурируют друг с другом.

Устанавливают маяки и замешивают раствор по вышеизложенной рецептуре. Толщина стяжки должна быть не менее 4 см над поверхностью трубы. Учитывая, что ø трубы 16 мм, общая толщина будет достигать 6 см. Время созревания такого слоя цементной стяжки – 1,5 месяца. ВАЖНО: Ускорять процесс включая подогрев пола – недопустимо! Это сложная химическая реакция образования «цементного камня», которая происходит при наличии воды. А нагрев вызовет её испарение.

Ускорить созревание стяжки можно при включении в рецептуру специальных добавок. Некоторые из них вызывают полную гидратацию цементу уже через 7 суток. И кроме этого значительно уменьшают усадку.

Определить готовность стяжки можно, если положить на поверхность рулон туалетной бумаги, и накрыть его кастрюлей. Если процесс созревания окончился, то на утро бумага будет сухая.

Первое включение

Очень важный этап эксплуатации водяного тёплого пола. Чтобы не потрескалась стяжка от неравномерного прогрева, и не повредились трубы, включение проводят по следующей схеме:

1 сутки – температура 20 ˚C.

2 сутки – увеличивают температуру на 3 ˚C.

3 и следующие сутки, поднимают температуру по 4 ˚C, до выхода на рабочий режим.

Только после этого, можно переходить к монтажу напольного покрытия.

Источник: http://stroypedia.com/pol/teplopol/vodyanoj-teplyj-pol.htm

Делаем водяной теплый пол своими руками. Пошаговая инструкция.

Водяной теплый пол является сегодня одной из самых популярных систем отопления. Так же он является по сути самым комфортным вариантом отопления дома. Тепло исходит снизу и подымается вверх. Все так, как завещала нам физика. Поэтому в этом материале разберем пошаговую инструкцию монтажа теплого пола своими руками.

1. Подготовительные работы в частном доме.

Подготовка к монтажу теплых полов желательна еще на этапе строительства дома. Все коммуникации должны быть удобно расположены. Желательно предусмотреть доступность всех узлов и проводки.

На слой грунта, в рамках фундамента, насыпается подушка из песка. Вполне подойдет обычный карьерный песок. Каждые 15 см песок тщательно трамбуется. Это обязательное условие, иначе полы могут просесть. По ходу трамбовки песок увлажняется.

2. Черновой пол.

Для заливки чернового пола можно делать смесь самому, а можно использовать заводской низкомарочный бетон.

На небольшие кучки устанавливаются «маяки» из металлопрофиля. Они позволят залить черновой пол из бетона по уровню.

Постепенно заливается бетон и тщательно разравнивается по уровню металлопрофиля. Для этого можно взять толстую рейку. А можно сделать специальную швабру.

После высыхания стяжки чернового пола нужно убрать все неровности, чтобы гидроизоляция не порвалась. Зачистить.

3. Гидроизоляция.

Если в стенах предусмотрена гидроизоляция, достаточно ее продолжить. Праймер наносится ниже предполагаемого уровня чистового пола.

В качестве паро-гидроизоляции можно использовать толстую пленку, но стеклоизол будет гораздо надежнее.Итак, укладываем стеклоизол внахлест.

Места накладки предварительно смазываются битумной мастикой. Можно использовать валик для прикатки обоев. Растворитель праймера токсичен. Нужно хорошо проветривать помещение в процессе работы и до его полного высыхания. Только потом укладывается стеклоизол с нахлестом в 100 мм.

Стыки запаиваются. Для этого лучше всего подходит газовая горелка.

4. Утеплитель.

Утеплитель пеноплекс укладывается в два слоя «вразбежку»: первый слой вертикально, второй – горизонтально. Его минимальная толщина 50 мм. Керамзит и минерало-ватные утеплители не подходят для теплого пола, так как впитывают влагу.

Если есть желание уложить подложку из фольги для инфракрасного отражения, то стелить ее желательно под пеноплекс, так как при заливке стяжки бетоном она разрушается.

По контуру комнаты монтируется демпферная лента, чтобы стены и стяжка не потрескались при нагреве. Высота ленты должна быть выше стяжки теплого пола.

Зазоры между листами пеноплекса заполняются клей-пеной для ППС ( она меньше расширяется). Если черновой пол под пеноплексом не везде получился ровным, перепады можно исправить обычным песком.

5. Начало монтажа радиаторов.( Если требуется).

Когда в доме предполагается еще и радиаторное отопление, то можно его монтаж начать на этапе первого слоя пеноплекса.

• Вывешиваются радиаторы, потом в стенах под них делаются штробы. Для таких работ используется штороборез или болгарка с алмазным диском и перфоратор.
• Для ремонтопригодности все трубы расположить в 100 мм от стен.
• Радиаторы крепятся на нейлоновый нагель.
• Накручиваются муфты. На всех пластиковых деталях лучше предусмотрительно сделать карандашную отметку.
• Пайка труб. Пользуясь разметкой по месту, получается просто идеально. Двойная отметка ставится для контроля захода трубы и ее поворота. Пластик быстро твердеет, поэтому, отметки позволят выполнить соединение быстро.
• Для того чтобы стяжка и трубы на штробах не потрескались, все трубы должны быть закрыты теплоизоляцией.
• Трубы от радиаторов выводятся в котельную. По всем помещениям они проходят в стяжке ( изолируются).

6. Монтаж арматуры и самого пола.

Так как все эти работы ведутся параллельно, то сложно их разделять.

Укладывается второй слой пеноплекса ( можно и не укладывать, если нет риска потери тепла).

На пеноплекс укладывается арматурная сетка с ячейками 150*150 мм. Толщина прута сетки не менее 5 мм. Между собой сетку можно скрепить изолентой.

Укладка гибких пластиковых труб начинается от коллектора. Трубы крепятся к арматурной сетке пластиковыми хомутами.Можно использовать маты для раскладки труб. Сама укладка идет в виде «улитки» по 60-70 м. На комнату в 24 кв м. получается 4 «улитки». Чтобы вода не грела обратку, используется теплоизоляция. Можно использовать недорогие трубы компайт пекс А 16 мм.

На месте дверного проема, где происходит слияние двух труб одной комнаты и двух труб другой комнаты, делается терморазрыв. Трубы в этом месте покрываются теплоизоляцией. Так делается во всех дверных проемах.

Трубы идущие к коллектору заодно подогревают коридор. Трубы от коллектора покрываются теплоизоляцией, чтобы не нагревать обратку. Все трубы, входящие в коллектор должны быть заизолированы и в самом коллекторе и скреплены хомутами.

Под арматурную сетку подкладываются подставки на расстоянии каждые 60 см. (это 4 клеточки арматуры). Без этих прокладок сетка не будет армировать стяжку.

7. Опрессовка системы.

Прежде чем приступить к заполнению бетоном стяжки нужно обязательно опрессовать систему. Если есть риск замерзания, можно использовать антифриз. Белые трубы дают возможность наблюдать прохождение жидкости. Проверяется каждая комната. Затем воздух с антифризом стравливается в канистру. Закачивается воздух и на манометре устанавливается на сутки давление, например, в 5 Атм.

Если стрелка начала отклоняться, то следует остановиться и качать осторожно, чтобы не сломать манометр. Потеря давления говорит о том, что есть проблемы герметичности. Опрессовкой проверяется радиаторное отопление и водоснабжение.

8. Цементирование пола.

Из кладочной смеси делаются кучки, чтобы разместить на них «маяки» из арматуры. Шаг выбран такой, чтобы три «маяка» располагались не шире провила. Толщина стяжки — 70 мм. (не меньше 50 мм). Все «маяки» располагаются по одному уровню, вдавливая их в смесь до отметки с лучом лазера. Все «маяки» и порожки с терморазрывом установлены в одной плоскости.

Перед заливкой пола в состав добавляется фибра и пластификатор. Предварительно они разводятся в ведре, затем добавляются в пескобетон. Если это автобетономешалка, то можно попросить водителя вылить ведро в состав и перемешать в течении 5 мин.

Заранее сделать из деревянных реек швабру, для растаскивания пескобетона по комнате. При заполнении пространства бетоном нужно быть осторожными и не сбить «маяки». Можно использовать заводской пескобетон М300.

Нужно обязательно разогнать раствор «правилом» до «маяков».

Через 12 часов нужно срезать лишний раствор до «маяков», пока он не схватился. Или придется применить шлифовальную машинку с шурупами на доске.

И обязательно снять «маяки». Так как раствор усядет, а «маяк»-нет.

Штробы от «маяков» заполнить кладочной смесью.

Стяжка сохнет 4 недели. За это время нужно проливать ее водой и закрыть пленкой.

9. Подключение котла.

Следует заранее продумать, какую площадь планируется отапливать, чтобы выбрать нужную мощность. Чаще используется трехфазный котел на 12 КВ. В проводке используется кабель с жилами 6 кв.мм.

Краны надежнее собирать на паклю с пастой ( можно на фомленту). Если нет радиаторов, а только теплый пол, то узел подмеса можно не покупать.

При опрессовке открыть все клапаны и следить за мономертом, чтобы не перекачать.

С помощью колбочек и клапанов нужно сбалансировать систему, чтобы поток и напор во всех комнатах был одинаковый.

10. Монтаж чистового пола.

В зависимости от назначения помещения предполагается возможность попадания влаги на пол. В таких комнатах пол рекомендуется укладывать кафелем, керамогранитом и т.п.

Под ламинат можно использовать заливной пол. Сушить стяжку полом ( прогревать) нельзя. Рекомендуется сделать грунтовку заливного пола – будет меньше пыли.

Для теплых полов используется специальная подложка и тонкий ламинат в 9 мм.

Эффективность теплых полов можно существенно поднять, утеплив фундамент и отмостку.

Источник: http://domstrousam.ru/delaem-vodyanoy-teplyiy-pol-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya/

Теплый пол водяной своими руками – пошаговая инструкция по монтажу

Что такое водяной теплый пол? Это капитальная жидкостная система отопления, в которой обогрев воздуха в помещении происходит благодаря использованию конструкции настила пола с системой труб, по которым циркулирует теплоноситель. Система теплый пол подключается к локальной (газовый котел) или центральной системе отопления.

Водяная напольная система отопления может эксплуатироваться как основное отопление дома (самостоятельный источник обогрева) или же, как дополнительный. В зависимости от исполнения и способа нагрева выделяют разные виды теплых полов: водяные и электрические (кабельные, стержневые, пленочные, инфракрасные).

Водяной теплый пол своими руками

Водяной теплый пол представляет собой долговечную и экономичную систему отопления, однако его установка сопряжена со значительными трудностями и затратами. Поэтому, монтаж системы теплый пол поручают профессионалам. Для тех, кто решился сделать водяной теплый пол своими руками, расскажем, из каких этапов состоит этот процесс, и обратим внимания на основные тонкости проектирования и монтажа.

Водяной теплый пол – преимущества и недостатки

Плюсы:

• эффективное перераспределение тепла, обеспечивающее равномерный прогрев всего помещения;

• обеспечение естественной циркуляции воздуха;

• совместимость теплого пола с любым видом напольного покрытия (при условии, что оно хорошо проводит тепло: плитка, ламинат, натуральный камень);

• возможность установить автономную систему (индивидуальное отопление) или подключиться к магистрали центрального теплоснабжения;

• снижение расходов на отопление на 20-40% (в сравнении с радиаторным);

• независимость от электроснабжения (и перебоев в электросети);

• возможность регулировать температуру в отдельных комнатах и в любой время суток;

• минимальные расходы при самостоятельном монтаже;

• улучшается внешний вид помещения за счет отсутствия радиаторов и видимых труб системы отопления;

• длительный срок эксплуатации.

  Эффективное распределение тепла — сравнение теплого пола и радиаторного отопления

  Минусы:

  • инерционность системы. Время прогрева помещения составляет 4-6 часов (в зависимости от объема, площади);
  • сложность проектирования в случае использования теплого пола в качестве единственного источника обогрева помещения;
  • высокая стоимость монтажа;
  • трудно регулировать температурный режим в случае подключения к центральной магистрали теплоснабжения;
  • уменьшение высоты помещения за счет поднятия пола на 100-120 мм.;
  • исключается использование таких напольных покрытий как ковролин, ковер или палас;
  • возможность протечки (в квартире – затопление соседей снизу, в частном доме – подвала);
  • низкая ремонтопригодность системы труб;
  • запрещена установка в квартире многоэтажного дома (или необходимо получение специального разрешения). Даже если сделать в квартире, обогрев будет работать только в отопительный сезон.

    Тепловой поток водяного теплого пола

    Водяной теплый пол – монтаж своими руками

    Пошаговая инструкция по устройству водяного подогрева пола включает в себя выполнение четырех последовательных этапов:

    1. Разработать самостоятельно, скачать готовый типовой или заказать индивидуальный проект теплого водяного пола. На этом этапе рекомендуется привлечение специалиста, чтобы исключить ошибки.
    2. Подобрать оборудование и строительные материалы.
    3. Выполнить правильно монтаж системы теплый пол.
    4. Осуществить проверку и первый запуск водяного теплого пола.
    5. Чистовая отделка, укладка напольного покрытия (плитка, ламинат, линолеум).

    1 этап – проектирование теплого пола

    Прежде чем приступить к составлению проекта, необходимо убедится в том, что нет неустранимых препятствий для монтажа системы в помещении. В качестве таковых могут выступать:

    • высота помещения. Толщина теплого пола водяного (смонтированной системы) 100-120 мм. Это приводит к поднятию пола на соответствующую высоту;
    • место установки двери. Вследствие монтажа системы уровень пола поднимается. Необходимо сохранить высоту дверного проема в 2200 мм (стандартная дверь и монтажные зазоры) или оценить возможность увеличения дверного проема или прикинуть, во сколько обойдется изготовление двери на заказ;
    • ориентация окон. Окна, расположенные на север или северо-запад, или ориентированные на ветреную сторону, или имеющие большой размер, могут привести к тому, что мощность системы необходимо будет увеличить, чтобы компенсировать потери тепла через внешний контур и обеспечить нужную температуру в помещении;

    • несущая способность балок или плит перекрытия. Учитывая вес бетонной стяжки, следует оценить способности плит или балок перекрытия выдержать вес системы водяного теплого пола. Старые перекрытия еще не причина отказываться от системы в целом, но повод изучить настильный водяной пол.

    Ввиду перечисленных выше требований, водяные теплые полы в частном доме получили большее распространение, чем в квартирах в многоэтажках.

    Если препятствий для устройства не наблюдается, можно приступать к проектированию.

    Расчет водяного теплого пола

    Выполняется расчет необходимого количества материала в зависимости от параметров отапливаемого помещения и технических характеристик составляющего оборудования и материалов. Расчет теплого водяного пола производится на основании следующих данных:

    • площадь пола и высота помещения;
    • материал стен и перекрытий;
    • степень и вид теплоизоляции;
    • вид напольного покрытия;
    • материал и диаметр труб;
    • мощность обогревательного элемента (котла или централи);
    • желаемый температурный режим (см. таблицу).

    Предельная (максимальная) температура поверхности теплого пола для помещений разного назначения

    

    После этого делается эскиз (схема, чертеж), отражающий место установки основного оборудования, способ и шаг размещения труб.

    Как правильно сделать водяной теплый пол

    Обязательно обратить внимание (особенности устройства):

    • в местах размещения мебели устанавливать нагревательные элементы пола нельзя, т.к. это может вызвать их перегрев и рассыхание;
    • не рекомендуется превышать длину контура свыше 90 м (предельное значение зависит от сечения трубы);

    Максимальная длина контура теплого пола водяного (петли) в зависимости от используемого диаметра труб

    Диаметр трубы, мм	Максимальная длина 1-го контура, м.п.
    16	70-90
    17	90-100
    20	120

    Отклонение объясняется тем, что гидравлическое сопротивление (замедление движения теплоносителя) и тепловая нагрузка находятся в прямой зависимости от диаметра трубы.

    Мастера считают оптимальной, длину контура в 50-60 м (при сечении трубы в 20 мм). В случае необходимости, целесообразно устанавливать два контура одинаковой длины. Это вызвано тем, что в процессе движения по трубам горячая года отдает часть тепловой энергии, и температура пола снижается. Использование коротких контуров обеспечит равномерный прогрев пола по всей площади.

    • шаг укладки труб теплого пола составляет 100-500 мм;
    • установка терморегуляторов позволит избежать перегрева, и снизит стоимость эксплуатации системы.

    Водяной теплый пол в квартире от центрального отопления

    Важно. Установка системы теплый пол в квартире сопряжена с рядом сложностей. В частности, необходимо предоставить проект в ЖЭК или общество совладельцев, а также районную теплосеть. После утверждения проекта получить заключение о возможности установки системы. Обычно установка разрешается только в новых домах, где имеется отдельный стояк для откачки горячей воды (используется в случае прорыва).

    Монтаж теплого пола в ванной допускается путем подключения через выход на змеевик от полотенцесушителя. Для обогрева небольшой площади разрешение не требуется.

    Схема теплого водяного пола в частном доме

    Схема теплого водяного пола в частном доме Схема теплого водяного пола в квартире

    Помимо схемы установки компонентов на этапе проектирования выбирается вид (тип) системы теплого пола.

    1. Бетонная система. Предполагает заливку труб бетоном (обустройство стяжки);
    2. Настильная система. Предполагает использование настила из дерева или полистирола. В этом случае отсутствуют «мокрые» процессы и возрастает скорость работ.

    2 этап – комплектующие для теплого пола

    Теплый пол водяной, это сложная система труб с теплоносителем. Поэтому перечислим, что нужно для устройства теплого пола (компоненты системы).

    Котел для теплого водяного пола

    Оптимальный и распространенный вариант в частном доме (квартире) – подключение к газовому котлу. Если в квартире нет индивидуального отопления, можно подключиться к магистрали центрального отопления, но теряется автономность проекта.

    Также возможно использование электро-водяных полов. Их особенность в том, что греющий кабель уложен внутри трубы, что гарантирует равномерный прогрев теплоносителя (воды, этиленгликоля, пропиленгликоля) по всей длине контура. Несомненное достоинство заключается в возможности установки в многоквартирных домах (т.к. они не подключены к магистрали отопления, а значит отсутствует риск повреждения узла крепления). Но есть и существенный недостаток – высокая стоимость электроэнергии, которая необходима для обеспечения функционирования (нагревания) системы.

    Циркуляционный насос для теплого пола

    Необходим для обеспечения движения теплоносителя в системе. Встроенный в котел насос не справится с нагрузкой, если площадь дома превышает 100 м.кв.

    Трубы для теплого водяного пола

    • медные трубы по мнению специалистов считаются идеальным вариантом – долговечные, отличаются высокой теплоотдачей, но их стоимость существенно увеличит бюджет монтажа;
    • трубы из металлопластика лидируют по соотношению цена/качество. Их состав исключает появление коррозии и накоплений, что оставляет неизменным диаметр проходного сечения трубы. Кроме того, металлопластиковые трубы имеют малый вес, легко гнутся и обладают высоким температурным пределом.
    • полипропиленовые трубы привлекают низкой ценой, но высока вероятность купить некачественный товар.
    • PEX-трубы из сшитого полиэтилена отличаются надежностью, но требуют жесткого крепления, т.к. при нагреве распрямляются. Пользователи рекомендуют уменьшать шаг крепления держателей при использовании РЕХ-труб в 2-3 раза.

    Оптимальное сечение – 16-20 мм. Расход труб на 1 м.кв. 5-6 м.п. (при шаге в 200 мм).

    Утеплитель для теплого водяного пола

    В качестве теплоизоляции можно использовать материалы:

    • фольгированный полиэтилен (при минимальной проектной толщине теплого пола);
    • пенополистирол. Пользователи рекомендуют использовать готовые теплоизоляционные маты, имеющие выступы для укладки труб с шагом 50х50 мм;
    • минеральная вата. Пользователи плохо отзываются о вате в случае устройства бетонной системы из-за способности минваты поглощать часть влаги из раствора.

    Счетчик расхода тепла

    Установка теплосчетчика в квартире актуальна при получении разрешения на устройство теплого пола водяного в многоквартирном доме.

    Коллекторный шкаф

    Устанавливается для монтажа регулировочных элементов и стыковки труб контуров с магистралью теплоснабжения.

    Армирующая сетка для теплого пола

    По поводу укладки армированной стеки мнения пользователей расходятся. В целом, сетка для армирования позволит дополнительно усилить бетонную стяжку после прокладки системы труб.

    Компоненты для устройства стяжки

    • бетон (цемент, песок, вода);
    • демпферная лента шириной 100-150 мм;
    • крепежные элементы для фиксации труб.

    3 этап – монтаж теплого водяного пола своими руками

    1. Установка коллекторного шкафа

    Монтаж системы начинается с установки коллекторного шкафа, обязательными элементами которого являются (коллекторный узел): коллектор, насос, воздухоотводный клапан и сливной отвод. Габариты коллектора зависят от его комплектации. Рекомендуется устанавливать коллектор в равной удаленности от всех контуров. В случае невозможности выполнения этой рекомендации, возле самого протяженного из контуров.

    2. Подготовка основания под теплый пол

    Поверхность очищается от мусора, устраняются перепады высот пола (уклоны, возвышения).

    На подготовленную поверхность выполняется укладка теплоизоляционного материала, снижающая потери тепла через пол. Далее застилается пленка гидроизоляции. Укладка демпферной ленты нивелирует тепловое расширение бетонной стяжки.

    Полы под водяной теплый пол нужно выравнивать, чтобы обеспечить одинаковую по толщине стяжку (залог равномерного распределения тепла по поверхности)

    3. Укладка труб для теплого пола

    Монтаж труб водяного теплого пола может быть выполнен несколькими методами (схемы укладки):

    

    Улитка

    Трубы укладываются по периметру комнаты сужаясь к центру. Обязательна прокладка труб через ряд, чтобы обеспечить возможность обратного хода теплоносителя и более равномерную отдачу тепла.

    Способ используется, когда ввиду сложной конфигурации комнаты нужно сместить центр системы труб, а также в помещениях площадью более 40 м.кв.

    

    Змейка (петли)

    В этом случае труба от нагревателя проходит вдоль наружной стены, затем волнообразно возвращается назад. Схема подходит для небольших помещений.

    

    Меандр (двойная змейка или комбинированная схема)

    Петли змейки располагаются параллельно и позволяют организовать движение теплого и охлажденного теплоносителя по трубам. Это способ хорош тем, что позволяет скомпенсировать охлаждение труб.

    Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

    Чтобы выполнить раскладку правильно, новичку рекомендуется сначала нанести разметку на поверхность пола. На момент монтажа теплого пола в последующих комнатах, укладка будет производиться «на глаз». Для прокладки используются только цельные трубы или надежные соединения.

    Начинается укладка труб с подключения одного её конца к подающему коллектору.

    Организовать утепление возле наружных стен можно путем изменения порядка раскладки труб, как показано на схеме.

    Схема укладки труб теплого пола для усиленного обогрева наружных стен

    После укладки трубы на обозначенный контур она фиксируется зажимом. Как вариант, можно использовать дюбели и привязывать к ним трубу с использованием медной проволоки или уложить на пол арматурную сетку и привязывать трубу к ней с обеспечением возможности теплового расширения материалов.

    Упрощает работу ребристая полистирольная подложка под теплый пол водяной, использование которой одновременно позволяет обеспечить теплоизоляцию и уложить трубы ровными рядами.

    Полистирольная подложка под теплый пол водяной Монтаж труб под теплый пол на подложку

    4. Подключение коллектора теплого пола

    После укладки контура, свободный конец трубы подсоединяется к возвратному коллектору.

    5. Опрессовка теплого пола водяного

    Опрессовка труб (гидравлическое испытание), такое название носит процедура проверки качества укладки, т.к. на этом этапе есть возможность внести коррективы в систему отопления водяного теплого пола.

    Опрессовка предусматривает впуск воды в систему под высоким давлением. Рекомендованное для проверки давление превышает расчетное рабочее в 1,5-2 раза (не менее 0,6 МПа). В первые полчаса опрессовки допустимо снижение давления не более чем на 10%, в последующие 2 – 15% от исходного значения. Температура воды остается неизменной. Время проверки – сутки и более. Если нарушений не выявлено, а пол прогревается равномерно можно продолжать работы.

    6. Стяжка для теплого водяного пола

    Для стяжки может использоваться:

    • любая готовая смесь, обязательной характеристикой которой, является способность хорошо проводить тепло;
    • классический бетон (с цементом марки не менее М 300) с добавлением пластификатора (3-5%).

    Схема устройства стяжки для теплого водяного пола Устройство стяжки под теплый водяной пол

    Высота стяжки колеблется в диапазоне 3-7 мм. Заливка раствора производится при полной (заполненной теплоносителем) системе с заданным при проведении опрессовки давлением. Полное время застывания бетона – 28 дней. Для смеси – время застывания определяется производителем.

    4 этап – первый запуск теплого пола водяного

    После полного застывания (высыхания) стяжки пола система готова к запуску. Она достигнет заданных параметров в течение 2-3 суток.

    Запуск теплого пола водяного

    5 этап – чистовая отделка теплого пола

    Полностью готовый теплый пол покрывается отделочным материалом. Сегодня самым популярным напольным покрытием остается плитка и ламинат.

    Водяной теплый пол под ламинат получил широкое распространение. Однако монтаж ламината в этом случае выполняется с некоторыми нюансами:

    • качество ламината должно подтверждаться сертификатом. Ведь при его нагреве в помещение будут выделяться вредные вещества. Обычно ламинат для теплого пола маркируется «Warm wasser»;
    • теплоизолятор под ламинат не укладывается;
    • обязательна вентиляция пола покрытого ламината. Для этого по периметру оставляется зазор толщиной 10-15 мм, который затем закрывается плинтусом;
    • перед укладкой ламинат помещают в комнату, для набора температуры пола. При этом упаковки с ламелями нужно разместить по полу, а не складывать в одну высокую стопку.

    Как видим, дополнительных сложностей использование ламината в качестве напольного покрытия не создает, однако мастера советуют использовать водяной теплый пол под плитку. Это связано с тем, что ламинат отличается низкой теплопроводностью (чем толще ламель, тем ниже этот показатель), а также в его составе присутствуют соединители, испарения которых не лучшим образом могут отразиться на здоровье жильцов дома.

    Как сделать водяной теплый пол своими руками – видео

    Эксплуатация теплых полов – правила и рекомендации

    Водяные теплые полы прослужат долгое время в том случае, если придерживаться рекомендаций по их эксплуатации, которые содержат отзывы пользователей. Основные требования заключаются в следующем:

    • необходим постепенный набор температуры. Нельзя запускать систему на «максимум» после периода простоя (до полного охлаждения пола). Пользователи рекомендуют ступенчатое повышение – на 4-5 °С в сутки;
    • температура входящего теплоносителя не должна превышать 45 °С;
    • не рекомендуется включать/выключать систему часто. Это не приведет к дополнительной экономии;
    • нужно обеспечить оптимальную влажность в помещении. Сбалансированный микроклимат благоприятно скажется на здоровье человека.

    Заключение

    Помимо установки системы теплый водяной пол внутри дома, можно выполнять монтажные работы на улице, например, для устройства системы снеготаяния и антиобледенения (для обогрева пешеходной дорожки, входной зоны, крыльца, лестницы, стоянки авто и т.п.).

    Источник: http://moydomik.net/pol/407-vodyanoy-teplyi-pol-svoimi-rukami.html

    Водяной теплый пол: подробный разбор систем укладки и примеры монтажа своими руками

    Одним из современных элементов системы отопления загородного дома является водяной теплый пол, монтаж которого с появлением новых материалов не составляет особого труда. Хотя собрать информацию о данном вопросе будет совсем не лишним, чтобы избежать некоторых ошибок и недоразумений во время выполнения работ. В многоквартирных домах водяные теплые полы устанавливать не рекомендуется, так как их подключение к централизованной теплосети сопряжено с получением разрешительных документов. К тому же в период сезонного отключения, длящегося четыре месяца в году, напольное покрытие будет оставаться холодным. Хотя установка электрокотла небольшой мощности может спасти ситуацию. Однако стоит прислушаться к мнению специалистов, рекомендующих в квартирах многоэтажных домов применять иные системы устройства теплого пола. Надо заметить, что в новостройках системы теплого водяного пола могут предусматриваться проектом.

    Преимущества и недостатки данной системы обогрева

    Любой человек стремится к снижению расходов на содержание своего жилья. Устраивая водяной теплый пол своими руками, владельцу дома удается сэкономить не только на монтаже, но и на последующей эксплуатации данной системы. К преимуществам также можно отнести:

    • равномерное прогревание пола по всей площади комнаты;
    • отсутствие видимых отопительных приборов и их соединений, что улучшает привлекательность интерьера;
    • обогрев больших площадей дома при малых затратах;
    • разовые финансовые вложения, затраченные при установке, обеспечат экономию на оплате электроэнергии в дальнейшем.

    К недостаткам системы теплого водяного пола можно отнести:

    • наличие конструктивных сложностей при монтаже;
    • обязательное применение водяного насоса;
    • сложность в управлении температурой пола;
    • снижение показателя давления в стояке;
    • потеря температуры в теплосети следующих квартир;
    • наличие, хоть и небольшой, вероятности протечки, а также трудности ее поиска.

    Важно заметить, что вероятность протечки высока, если использовать металлические трубы, которые вследствие коррозии могут дать течь. Трубы, изготовленные из полибутилена, металлопластика, сшитого полиэтилена (PEX), не подвержены коррозийным процессам. Срок их эксплуатации достигает пятидесяти лет.

    

    Виды систем водяного теплого пола

    Всего их существует две:

    1. Бетонная технология подразумевает расположение нагревающихся элементов системы под монолитной стяжкой. Данный подход связан с большим объемом «мокрых» работ, требующих временных и трудовых затрат. Финишное напольное покрытие укладывается лишь только после полного высыхания бетонной стяжки. Время зависит от ее толщины, при этом максимальная длительность периода высыхания составляет 28 дней. Именно столько требуется бетону для набирания марочной прочности. Несмотря на трудности, данный способ пользуется популярностью.
    2. Настильная технология, которая выполняется из готовых материалов, поэтому ускоряется процесс монтажа из-за отсутствия грязных работ с бетонным раствором и потери времени на ожидание его полного высыхания. Однако приходится потратить больше средств на приобретение настилаемых в несколько слоев материалов. В зависимости от их выбора данная технология подразделяется на три подвида: полистирольная система; модульный тип деревянной системы; реечный тип деревянной системы.

    Подготовительный этап работ

    При выборе любой системы монтажа необходимо выполнить как можно точнее расчет системы для конкретного помещения. При этом выясняется оптимальный показатель мощности с учетом типа и площади помещения, планируемой температуры, возможных теплопотерь и вида финишного напольного покрытия.

    Необходимо выбрать систему теплого водяного пола большей мощности, если:

    • помещение расположено на первом или последнем этаже;
    • большой объем остекления (зимний сад, эркер, балкон);
    • ограждающие конструкции недостаточно тепло-изолированы (тонкие стены, балкон и др.);
    • в качестве напольного покрытия выбираются толстые мраморные или гранитные плиты, а также материалы, имеющие высокие параметры теплоемкости.

    На подготовительном этапе проводят подготовку основания, освобождая его от старого напольного покрытия. Поверхность необходимо выровнять, допускается превышение уровня поверхности базового основания по всей площади помещения не более 5 мм. В случае отклонения от этого показателя проводят выравнивание поверхности дополнительной стяжкой. Игнорирование этого требования может вызвать в дальнейшем «завоздушивание» проложенных труб.

    Способ #1 — бетонная система укладки

    При выборе этой технологии, устройство теплого пола проводят в несколько этапов:

    1. На очищенное базовое основание пола укладывают слой теплоизоляции, который предотвращает уход тепла в противоположную сторону от нужного направления. При выборе теплоизоляционного покрытия обращают внимание на толщину материала, которая не должна быть меньше 30 миллиметров. Также важна и плотность материала, применяемого для теплоизоляции, составляющая не менее 35 кг/м³. Чаще всего для этой цели выбирают пеноплекс или полистирол. Производители предлагают использовать готовые маты, имеющие специальные фиксаторы. Они облегчают монтаж, но и отражаются на кошельке, так как стоимость их высока. Толщину теплоизоляционного слоя необходимо увеличивать вместе с повышением тепловой нагрузки.

    2. Далее по периметру помещения к стене прикрепляется демпферная лента, которая способна компенсировать тепловое расширение стяжки, выполненной из бетона. Поверх теплоизоляционного слоя укладывают толстую полиэтиленовую пленку.

    3. Затем укладывается арматурная сетка, к которой крепится труба пластиковыми хомутиками. С помощью гофрированной трубы защищают компенсационные швы. Некоторые мастера и поверх уложенных труб кладут арматурную сетку для придания большей прочности конструкции.

    4. Схема водяного теплого пола может быть выполнена в виде спирально расположенной трубы или в виде змейки. При этом на один квадратный метр поверхности пола уходит приблизительно около пяти метров трубы при условии, что шаг укладки равен 20 см. Расположение петель легко моделируется в специальных компьютерных программах. При монтаже теплого пола в больших помещениях проводят укладку трубы несколькими отдельными петлями.

    

    

    5. На следующем этапе проводят в обязательном порядке гидравлические испытания. Особенно это актуально для тех, кто монтирует систему самостоятельно. Ведь опыта недостаточно, поэтому лучше перестраховаться и проверить трубы на герметичность, а также на прочность. До момента заливки стяжки можно устранить обнаруженные недоработки, допущенные при укладке труб, или провести их замену при выявлении какого-либо повреждения. Гидравлические испытания необходимо производить на протяжении двадцати четырёх часов (минимум) под давлением в 3-4 бар.

    6. После проведения проверки работоспособности системы приступают к заливке смонтированной поверхности пола бетонной стяжкой, толщина которой должна быть на 3-15 см выше уложенных труб. Ровность укладки раствора обеспечивают выставленные маяки, по которым с помощью правила разглаживают стяжку. Выполненную бетонную стяжку оставляют на 28 дней для высыхания, при этом не включают водяной тёплый пол. После завершения отведенного для сушки периода включают систему, постепенно повышая ее температуру, причем максимальное значение должно прийтись на третий день. 7. На последнем этапе остается лишь покрыть пол выбранным финишным покрытием, в качестве которого может выступить и керамическая плитка, паркет, и ламинат.

    Способ #2 — полистирольная система укладки

    Одним из главных преимуществ данной технологии является отсутствие необходимости выполнения бетонной стяжки. Это существенно облегчает и саму конструкцию теплого пола, и работы по ее монтажу. Удается по максимуму сохранить высоту помещения за счет меньшей толщины данной системы теплого пола, состоящей из полистирольных плит, которые в данной технологии выступают в роли теплоизоляционного материала. Поэтому данную технологию применяют в случае существования ограничения нагрузки на перекрытия, а также при низких потолках.

    

    Поверх всей этой конструкции помещают в один слой гипсо-волокнистый лист (ГВЛ), если будет укладываться паркет. В случае с ламинатом и керамической плиткой, а также с другими видами напольного покрытия, специалисты рекомендуют укладывать два слоя ГВЛ.

    Ход выполнения работ:

    • Подготовьте основание базового пола, очищая его от строительного мусора и грязи. С помощью уровня проверьте ровность поверхности.
    • Затем на выровненное основание пола произведите укладку полистирольных плит в точном соответствии с чертежами.
    • Далее проведите установку алюминиевых пластин и труб, ориентируясь по проектным требованиям. Пластины из алюминия должны покрывать около 80% площади пола помещения. Выполнение этого требования позволит обеспечить нагрев пола по всей поверхности.
    • Далее настелите гипсо-волокнистые листы.
    • Проведите монтаж финишного покрытия.

    Полистирольную систему монтажа теплого водяного пола можно выполнять по любому основанию (бетонному или деревянному). Для деревянных домов, не имеющих бетонных перекрытий, существуют иные способы монтажа теплого пола. Владельцу деревянного дома можно воспользоваться системой реечного типа или системой модульного типа.

    Способ #3 — модульный тип деревянной системы

    1. Укладывают теплоизоляцию.
    2. Следующий слой выполняют из готовых модулей, представляющих древесно-стружечные плиты (ДСП), в которых заранее вырезаны в соответствии с чертежами пазы под алюминиевые пластины и каналы для труб.
    3. Далее проводят монтаж алюминиевых пластин, а также петель труб путем их защелкивания в предназначенных для этого каналах.
    4. Выполняют настил гипсо-волокнистых листов и финишного покрытия.

    Способ #4 — реечный тип деревянной системы

    Реечная система чаще всего применяется при устройстве теплого водяного пола на втором этаже деревянного строения, потому что в данной технологии используется более тонкий слой теплоизоляции.

    1. Между балками перекрытия, называемыми лагами, укладывают теплоизоляционный материал, используя для этого минеральную вату или полистирол.
    2. При укладке досок, толщина которых не должна быть меньше 28 мм, оставляют пазы шириною около 20 мм.
    3. Далее в оставленные пазы вставляют алюминиевые пластины, а уже в них — трубы.
    4. Затем остается провести монтаж чернового покрытия из ГВЛ и финишной отделки пола.

    Правила установки коллекторной группы

    Во всех перечисленных выше способах монтажа теплого водяного пола необходимо установить шкаф для коллекторов, который покупается в готовом виде на строительном рынке. После того как коллекторный шкаф успешно установлен, в него заводят подающую и возвратную трубы. Первая идет от котла и, соответственно, наполняется горячей водой. Вторая труба, призванная выполнять прямо противоположную функцию, отвечает за сбор воды, прошедшей по нагревательной системе и уже отдавшей покрытию часть тепловой энергии. Остывшая вода направляется снова в котел для последующего нагревания. Процесс начинается заново по кругу. Циркуляцию воды обеспечивает встроенный в систему насос.

    

    При этом на каждую трубу (и подающую, и возвратную) устанавливают запорные вентили, которые позволяют отключить систему из общей отопительной сети для проведения ремонта иди в целях экономии средств. Пластиковую трубу и металлический запорный вентиль соединяют с помощью компрессионного фитинга. Далее к вентилю подключают коллектор, устанавливая с одной стороны воздухоотводчик, а с другой – сливной кран. Можно ставить и просто заглушку, но это менее функционально. После сбора коллекторного шкафа выполняют все остальные работы, описанные выше в каждой системе.

    Несколько слов в заключении

    Конечно, в рамках одной статьи трудно раскрыть все нюансы монтажа теплого водяного пола. Однако некоторое представление о том, как сделать водяной теплый пол своими руками Вы, наверняка, получили. При этом кто-то из читателей понял всю сложность процесса и решил не вдаваться в подробности, а нанять профессионалов. Другая же категория мастеровитых людей не увидела особых проблем и решила обязательно выполнить самостоятельный монтаж теплого водяного пола в своем доме или бане.

    В любом случае комфорт, который дает эта технология, трудно описать словами. Это образ жизни, в котором все продумано до мелочей. На сегодняшний день любой из Вас может начать пользоваться бесконечными возможностями современных технологий, перевернувших представление о строительстве новых сооружений и ремонте ранее возведенных объектов, когда о таких возможностях даже не подозревали.

    Возможно, сделав теплые водяные полы у себя в доме, Вы захотите заняться этими услугами в рамках собственного дела. Это очень прибыльный бизнес, так как данный рынок находится в постоянном росте и пик потребительского спроса еще не наступил. Однако все большее количество россиян желает жить по новым стандартам комфорта, в которые входят системы теплых полов.

    Источник: http://pol-master.com/tepliy-pol/vodyanoj-teplyj-pol-svoimi-rukami.html

    Особенности установки водяного теплого пола своими руками

    1. Конструкция
    2. Плюсы и минусы
    3. Где используется?
    4. Инструменты для работ
    5. Подготовка основания
    6. Монтаж
       • Схема подключения
    7. Технология укладки
    8. Как правильно сделать без бетонной стяжки?
    9. Возможные ошибки
    10. Советы профессионалов

    Теплые полы, отапливаемые водой – достаточно привлекательное решение. Но если вы хотите установить их самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов и не тратя на их услуги денег, придется основательно изучить тему и узнать все тонкости. Следует знать как принципы подключения, так и методику устройства основания. Укладку так же выполнять придется по специальной технологии.

    Конструкция

    На рынке представлено множество разновидностей теплого водяного пола. Его выпускают десятки ведущих производителей. Но независимо от конкретной марки и модели обязательными составными частями оказываются:

    • котел, нагревающий воду;
    • насос, нагнетающий воду;
    • клапаны шаровые (их ставят на вводе в котел);
    • трубы;
    • коллекторное устройство, позволяющее настраивать и регулировать разогрев полов по вашему усмотрению;
    • фитинги, посредством которых монтируется основная трасса, начиная от нагревателя, а также присоединяются трубы к коллекторам.

    Каждый из этих составных элементов имеет свои характерные особенности. Так, трубы должны быть выполнены из полипропилена с укрепляющим стекловолоконным слоем, иначе велик риск их чрезмерного расширения в горячем состоянии. Полиэтилен имеет меньший уровень теплового расширения. При этом оптимальный диаметр труб составляет от 1,6 до 2 см. Выясните при покупке, выдержат ли они давление 10 бар при прокачке воды, разогретой до 95 градусов.

    Коллектор, при помощи которого вода поступает в трубопровод, иногда называется разветвителем. Один из таких аппаратов сортирует горячую воду по отопительным контурам, а другой — собирает ее после прохода по всей системе. Оба устройства ставят внутри коллекторного шкафа. Качественное исполнение коллекторной группировки включает также:

    • клапаны;
    • воздухоотводы;
    • устройства, регулирующие затраты воды;
    • агрегаты для ускоренного отлива жидкости в критической ситуации.

    Коллектор с отсекающим краном непрактичен, поэтому лучше выбирать варианты, оснащенные регулировочными системами, которые обеспечивают плавное изменение притока теплоносителя в тот или иной контур.

    Точная длина и монтажный шаг при установке труб подсчитывается индивидуально для всех помещений (комнат). Никаких единых стандартов тут нет. Если вы не чувствуете себя достаточно подготовленными для самостоятельного расчета при помощи специализированного ПО, воспользуйтесь услугами проектных организаций. Проектировщикам понадобится знать, какова величина помещения, насколько мощный котел будет установлен, из чего сделаны стены в доме (квартире), каковы свойства перекрытий, перегородок. Обязательно учитывается вид напольного покрытия, устройство утеплительного слоя и диаметр труб.

    В проекте должно быть указано не только то, какова длина трубы, но и установочный шаг, и рациональный путь укладки. Дополнительно просчитывают тепловые потери, гидравлическое сопротивление (оно должно быть строго одинаковым в каждом контуре). Нежелательно использовать крупные контуры (100 м и длиннее).

    Лучше каждый такой делить на несколько более мелких. Все контуры представляют собой строго одну трубу, поэтому стыки и муфты при укладке в стяжку выполнять запрещается. Веранды, мансарды и лоджии обогреваются обособленным от примыкающих к ним комнат вариантом.

    Помните, что класть трубы нужно, начиная от наружных стен, а равномерность уменьшения разогрева достигается за счет схемы «змейка».

    В помещениях, где есть лишь внутренние стены, конструкция теплого пола должна быть спиральной, направленной от рубежей комнаты к ее середине. При этом выдерживается двойной шаг между любой парой витков.

    К сведению: отбирать и покупать коллектор следует только после того, как будет просчитано количество контуров и их характерные особенности. Простейшее решение, оснащенное только одними запорными клапанами, сравнительно дешево, но отсутствие возможностей гибкой регулировки вызовет много неудобств. Другая крайность, которую следует избегать — это дорогостоящий коллектор, оборудованный сервоприводами и предварительными смесителями.

    Подобная аппаратура в частном доме или квартире совершенно лишняя, за исключением гигантских коттеджей. Решая, какой котел поставить, ориентируйтесь, прежде всего, на его мощность, которая даже при работе в пиковом расчетном режиме должна располагать резервом минимум 15%.

    Чтобы обеспечить смешение горячего и холодного теплоносителя, используют термостатические смесители. Они бывают двухходовыми (парные конструкции ставят на подающих и оборотных трубах) и трехходовыми (с добавлением электрического привода, монтируются на выводе котла). Позаботьтесь и о наличии сервопривода, термостата: вложения в эти устройства оправданы тем, что пользоваться системою будет удобнее. Сервоприводы ставятся на гребенках подачи воды.

    Механические термостаты устроены сравнительно просто и надежны в использовании, поэтому применять их легко даже людям, слабо разбирающимся в технике. Электронные регуляторы немногим сложнее, а при необходимости гибко настраивать параметры работы теплого пола придется закупать программируемый аппарат.

    Разобравшись в общих чертах с устройством и конфигурацией нагревающего пол оборудования, посмотрим теперь, как оно работает. Из котла (в редких случаях из полотенцесушителя) вода поступает в трубопровод. Проходя через термостатический клапан, она передает ему известную порцию тепла. При достижении определенной температуры клапан запускает процесс подмешивания воды, берущейся из обратного трубопровода. Для этой цели открывается двухходовой или трехходовой клапан, установленный до циркуляционного насоса (внутри особой перемычки).

    Смешавшаяся жидкость, пройдя через циркуляционный насос, касается термостата, который и подает, в конечном счете, команды об открытии и закрытии подачи теплоносителя из обратного контура в основной. Благодаря такой схеме, температура воды выдерживается в заданном диапазоне значений и моментально корректируется при отклонении от него. Потом вода переходит в распределительную гребенку (но только в крупном помещении, где есть необходимость распределять теплоноситель по нескольким контурам и затем перекачивать его в обратном направлении).

    Монтируя теплый пол в нескольких помещениях сразу, ставьте коллектор, регулирующий температуру. Это нужно не только потому, что каждому требуется своя степень нагрева, но и потому, что полностью одинаковая длина контура не может быть выдержана. Особенно полезна регулировка, если одна из комнат внутренняя, а другая имеет наружные стены.

    Терморегуляторы могут измерять нагрев воздуха в комнате, либо температуру напольного покрытия. Ориентируйтесь на то, что вам важно и не путайте эти два вида.

    Позаботьтесь о наличии в системе отопления байпаса. Он позволит сохранить оборудование в полном порядке, если вдруг подача воды на все контуры одновременно будет остановлена.

    Плюсы и минусы

    Водяной теплый пол экономичен. Малая температура теплоносителя (не превышающая 50 градусов) позволит уменьшить потребление тока электрическим котлом на 20% (в сравнении с отоплением при помощи радиаторов). Однородный разогрев всей площади жилища с физиологически комфортным распределением температур (22 градуса на самом полу, 18 градусов на уровне лица) тоже можно считать положительной стороной. Скрытое расположение нагревательной системы совершенно исключает ожоги и механические травмы при прямом контакте с ней и теплоносителем, что особенно важно, если в доме есть дети.

    Безопасный водяной пол еще и долго служит. Грамотно выполненный монтаж и правильный отбор компонентов позволяет использовать систему 30-40 лет. К сожалению, есть и недостатки. Например, повышенная сложность монтажа (если вы недостаточно разбираетесь в проблеме или не имеете необходимого опыта, обратитесь к профессионалам, либо выберите электрический вариант). Если установка проведена с ошибками, это не только понижает эффективность разогрева, но и повышает риск протечки.

    Если по причине монтажных промахов, естественного износа или из-за любой иной проблемы вода начнет протекать, придется разбирать пол, демонтировать нагревательную конструкцию, менять ее полностью или частично и только затем подключать заново. Наконец, в частных жилых домах не получится использовать водяные полы как единственные источники тепла.

    Длительный (десятки часов) прогрев недостатком не может считаться: тем более что значительная тепловая инерция позволит полу стабильно нагревать воздух даже при кратковременных перебоях. Будьте готовы, что укладка водяного пола (даже своими руками) окажется существенно дороже, чем монтаж его электрического варианта. Одни материалы в пересчете на 1 кв м могут стоить не менее 1500 руб. Когда привлекается бригада, ей понадобится заплатить не меньше.

    Хороший результат достигается при условии, что пол будет поднят не менее чем на 10 см. Затраты связаны и с установкой регулировочных систем, коллекторных шкафов и выпускных воздушных клапанов.

    Где используется?

    Такая система обогрева в комнате квартиры использоваться может только теоретически. Технические препятствия очень серьезны. Дело в том, что запитать трубопровод готовой горячей водой крайне опасно и попросту запрещено, а специальный подогрев холодной воды дорог и сложен. Кроме того, сколько-нибудь эффективные системы объемны и тяжелы, то есть отнимают немалую часть высоты помещения, оказывая значительную нагрузку на поверхность пола и перекрытий.

    В частном деревянном доме тепловые нагрузки на отдельные контуры если и различаются, то несущественно. Потому тщательно подумайте, стоит ли монтировать дорогостоящие, сложные системы автоматического управления в небольшом жилище. Крупный коттедж или дом, где есть неотапливаемые комнаты – другое дело.

    Положить водяной пол в каркасном доме вполне возможно, однако его монтаж имеет важное отличие — из-за облегченного до предела фундамента придется отказаться от использования тяжеловесных стяжек из бетона или цементно-песчаных смесей. Правильнее применять сухую полистирольную укладку. Она была специально придумана для каркасных жилищ. Учтите, чтобы тепловой эффект был максимальным, придется подумать и о хорошем утеплении внешних стен, которые обычно делаются тонкими.

    Свою специфику водяная система разогрева полов имеет и в ванной. Если она устанавливается в квартире, рекомендуем получить консультацию в проектной организации, а также сформировать и зарегистрировать официальный проект и получить согласие от соседей. Желательно запитывать контур теплоносителем от полотенцесушителя, а двухходовые клапаны на входе позволят не уменьшить температуру воды ниже и выше по стояку. Независимо от того, требуется ли обогревать ванную комнату в квартире или в частном доме, уделите максимум внимания гидроизоляции. Стоит потратиться на особого рода пленку или еврорубероид.

    Заливку основания делают с применением керамзита или мелкой щебенки. Чтобы исключить появление неровностей, обязательно выставляют маяки. Учтите, что по залитым стяжкой покрытиям ванной комнаты нельзя ходить 5- 6 суток. При этом регулярно придется смачивать поверхность, иначе она может растрескаться. Поскольку самостоятельно изготовить цементную смесь (которая не покроется замысловатым узором трещин в ближайшие несколько лет) сможет редкий строитель, лучше приобрести полностью готовый состав в магазине. А экспериментами заняться в другой раз, при продумывании дизайна отапливаемой ванной, к примеру.

    Инструменты для работ

    В процессе установки водяных теплых полов нужно использовать 18 разных инструментов. Обязательно понадобятся:

    • УШМ;
    • электрическая дрель;
    • шуруповерт;
    • строительный фен.

    Из ручных приспособлений потребуются:

    • ножницы;
    • пила обычная;
    • пила по металлу;
    • рабочий нож;
    • молоток;
    • долото;
    • тиски;
    • плоскогубцы;
    • напильник.

    Работа с покрытиями проводится при помощи шпателя и малярной кисти. Отмерять необходимые размеры нужно рулеткой и метровой линейкой, но кроме них потребуется еще и шлифующая сетка или наждачная бумага.

    Кроме инструментария, понадобятся и материалы:

    • для теплоизоляции чаще всего используют фольгированные маты из пенополистирола, либо плиты из того же материала, обработанного посредством экструдирования;
    • демпферная самоклеющаяся лента должна иметь толщину от 0,5 до 1 см. Трубы крепятся при помощи скоб, монтажных планок, поворотных дуг и некоторых других деталей.

    Подготовка основания

    Прежнюю стяжку по технологии необходимо устранить полностью, чтобы обнажилось базовое перекрытие. Сразу выровняйте поверхность перекрытия, если отклонение от горизонтали превышает 1 см. Если после удаления старого покрытия пола остались трещины, сколы и щели, используют цементную, либо гипсовую выравнивающую смесь. Далее, убедившись, что на поверхности не осталось пыли, грязи и строительного мусора, поверх нее кладут слой гидроизоляции.

    Периметр основания занимает демпферная лента, которая поможет компенсировать тепловое расширение основного покрытия пола при обогреве. Важно учитывать, когда есть сразу несколько контуров, ленту следует класть и в промежутках близких друг к другу контуров.

    Чтобы снизить непроизводительную потерю тепла, придется дополнительно утеплять перекрытие. Лишь в редких случаях оно изначально готов в этом смысле. Выбор теплоизоляционного материала определяется такими соображениями:

    • если теплый пол служит только помощником основной отопительной системы, можно ограничиться вспененным полиэтиленом с отражающим слоем фольги;
    • когда квартира расположена над отапливаемыми частями здания, требуется применять экструдированный пенополистирол толщиной 2-5 см, либо не менее прочные заменители;
    • в квартирах, разместившихся над холодным подвалом, требуется более серьезная защита — насыпают керамзит и кладут пенополистирол общим слоем 5 см и более.

    Современные производители предлагают специальные утепляющие материалы для теплых полов. Одна сторона таких утеплителей имеет каналы для монтажа трубопроводов. Рекомендуется использовать минеральную вату, пенополистирол и особые маты. Чтобы укрепить слой стяжки, используют армирующую сетчатую конструкцию, к которой можно прикреплять трубы. Присоединение их обеспечивается пластиковыми стяжками, поэтому нет нужды в крепежных полосах и особых клипсах. Когда основание готово, нет смысла ждать чего-то еще — пора приступать к установке самого оборудования подогрева пола.

    Монтаж

    Схема подключения

    Установка водяного теплого пола всегда начинается с монтажа коллекторного шкафа. Ставят его с таким расчетом, чтобы расстояние до трубопроводов, идущих во все комнаты и из них, было приблизительно равным. Скрыть неприглядно выглядящий шкаф можно, встроив его в стену (несущие стены для этого не годятся). Учтите, что ящик располагают выше теплого пола, в противном случае отвод воздуха окажется заблокирован.

    В системе современного образца (за редким исключением) циркуляция обеспечивается насосным оборудованием. Того насоса, который установлен внутри котла, хватает на прокачку воды по площади 150 кв м, даже если здание двухэтажное. Если общая площадь постройки больше, обязательно потребуется ставить дополнительные насосы с расширенными функциями.

    Чтобы можно было обслуживать систему отопления, не сливая воду, вход и выход котла оборудуют запорными клапанами. Используя их, вы сможете отсоединить отопитель для ремонта и профилактики в любой удобный момент. При наличии двух и более коллекторных шкафов главную подводящую трассу оснащают разветвителем, сразу за которым встают сужающие переходники.

    Присоединение труб к коллектору подразумевает использование обжимающих фитингов, либо евроконусных устройств. Если есть необходимость, можно проводить такие трубы через стены, закрывать их со всех сторон утепляющим слоем вспененного полиэтилена. Когда все части уложены, и каждый блок подсоединен на подобающее ему место, систему обязательно тестируют. Подав в трубы воду, в течение 24 часов держат их под давлением 5 или 6 бар (в зависимости от проектного рабочего значения). Если такая проверка не привела к появлению визуально заметных расширений, можно смело приступать к заливке бетонного слоя.

    Заливать стяжку допускается только при подаче жидкости под запланированным давлением. Срок высыхания до готовности составляет минимум 4 недели (в идеальных условиях). Если сверху будет уложена плитка, стяжка должна иметь толщину 30-50 мм, а трубы распределяются на расстоянии 100-150 мм друг от друга. Несоблюдение этих правил, даже если подсоединение всех элементов соответствует норме, приведет к неравномерному накалу разных частей поверхности.

    Под ламинатом или линолеумом стяжка может быть тоньше. Тогда компенсировать уменьшение крепости ее помогает армирующая сетка. Если теплый пол кладется под ламинат, не надо оборудовать теплоизоляцию, иначе энергоэффективность отопления сократится.

    Усадочные швы оборудуются в стяжке обязательно, если:

    • площадь комнаты превышает 30 кв м;
    • есть хотя бы одна стена длиннее 8 м;
    • длина составляет меньше 50 или больше 200% от ширины помещения;
    • конфигурация сложная и причудливая.

    Для оформления стяжек допускается использовать цементно-песчаной смеси на базе портландцемента (минимум М-400, а еще лучше применять М-500). Когда в ход идет готовый бетон, его марка должна быть М-350 и выше. Кроме укладки демпферной ленты, арматурную сетку там, где проходит шов, разделяют. Толщина каждого шва составляет 1 см, а верхнюю долю его обрабатывают герметиком. При прохождении в этих местах труб их следует класть только во внешней гофрированной трубе.

    Запуск водяных полов в работу должен происходить при наступлении первых холодов. Учтите, что тепловая инерция напольного покрытия велика, и лишь через несколько дней, когда она будет преодолена, создадутся оптимальные условия.

    К батарее (а равно и к имеющейся системе центрального отопления и горячего водоснабжения) теплый пол подключать нельзя! Это не только вызовет санкции контролирующих государственных органов, но и приведет к нарушению нормальной работы коммунальных систем. Обязательно ставьте автономный отопительный котел, который и станет источником горячей воды в системе. Кроме ручной регулировки, управлять теплым полом можно посредством сервопривода и датчика, либо погодной автоматики.

    Поскольку в системе должны быть управляющие и регулирующие компоненты, она обязательно подключается к электричеству. Теплые полы в разных помещениях могут управляться одним терморегулятором только при условии, что теплопроводность у напольного покрытия совпадает полностью. Такая схема требует одинаковой или незначительно отличающейся длины контуров. Терморегуляторы можно подсоединять к электросетям напрямую или через посредство УЗО, что гораздо безопаснее.

    Для прокладки силовых кабелей используется либо штроба в стене, либо накладываемая дополнительно защищающая гофра.

    Необходимо учитывать, что в момент первичного соединения автоматы должны быть поставлены в положение «выключено». Внимательно смотрите, какой провод, к какой фазе должен подключаться. Альтернативная схема монтажа (без бетонной стяжки) будет разобрана чуть дальше. Пока только скажем, что основными ее вариантами являются помещение труб в пенополистирольные пазы, либо в пазы из дерева. Настала пора посмотреть, как будут укладываться трубы водяного теплого пола.

    Технология укладки

    Современная технология установки теплых полов подразумевает укладку труб с удержанием их особыми крепежными профилями. Сами профили крепятся к основанию дюбелями или шурупами. Преимуществом такого решения оказывается то, что профиль на производстве снабжают фиксаторами. Вам не нужно тщательно замерять шаг от одного витка до другого и проводить его тщательный расчет. Более простой вариант — крепления на пластиковые стяжки, прижимаемые к армирующей конструкции.

    Однако простота такой схемы требует исключить лишнее усилие при стягивании. Следите, чтобы петля оказывалась свободна. Бухту трубы аккуратно разматывают, причем не сразу, а непосредственно в процессе работы. Инструкция производителя всегда предписывает, чтобы изгиб шел аккуратно b по наименьшему возможному радиусу. При использовании конструкций из полиэтилена он составляет чаще всего 5 диаметров трубы. Не пережимайте изделие, если на нем возникла белесая полоса, так как это означает появление залома, который впоследствии легко прорвется и приведет к затоплению.

    Установка по схеме «улитка», либо «спираль» рекомендована для крупных помещений, и делает прогрев равномернее. Классическая «змейка» лучше всего проявляет себя в маленьких комнатах, а если требуется подать тепло на напольное покрытие в помещении средней площади, целесообразно предпочесть «двойную змейку», в которой горячая и обратная трубы направлены параллельно.

    Какие бы способы не были выбраны, старайтесь сократить количество стыков между трубами, а также число их поворотов. Подобные участки, несмотря на все совершенство современной техники и тщательное исполнение профессионалами, резко увеличивают угрозу протечки. В идеале соединения должны делаться лишь на входе в котел и на выводе из него.

    Категорически недопустимы стыковки на изгибах и разворотах. Крепя проложенные трубы к стяжке, ставьте удерживающие элементы на каждом метре.

    Для присоединения труб, кроме перечисленных выше вариантов, есть еще такие приспособления:

    • притягивающий хомут из полиамида (2 шт на метр);
    • проволока стальная (аналогичный расход);
    • степлер и 2 фиксатора на метр;
    • траки фиксирующие, или планки на основе ПВХ;
    • полистирольные маты;
    • алюминиевые распределяющие пластины.

    Правила работы указывают, что независимо от способа удержания труб, их фиксация обеспечивается сетками с квадратной ячейкой 15х15 мм, диаметр проволоки максимум 0,5 см. Введя в систему современные автоматические устройства, можно сделать управление потоком воды, идущим по трубам, не только независимым от человеческого фактора, но и дистанционным.

    Окончательный выбор варианта укладки должен происходить с учетом частных свойств помещений и функциональности их отдельных частей. Система «змейка» призвана подавать воду первоначально в холодную область, а только затем на всем остальном протяжении пола, к примеру.

    Когда стяжка под ламинатом или линолеумом делается тоньше обычных показателей, непосредственно под ней над контуром отопительных труб кладется дополнительная усиливающая сетка.

    Как правильно сделать без бетонной стяжки?

    Долгое ожидание (примерно месяц или даже больше, если погодные условия неблагоприятны) устраивает далеко не всех. Вместо бетонной стяжки можно использовать настильное покрытие. Когда вы уложите трубы, надо будет сформировать подложку для финишного пола. Если наверху будет ламинат, используют картон и вспененный полиэтилен. Заливка под плитку тоже не обязательна. Под нее, как и под линолеум, готовят особую конструкцию на базе цементно-стружечных плит.

    Теплый водяной пол на покрытие из дерева монтируется с использованием распределяющих пластин из алюминия. Предварительно готовят доски, в которых формируются необходимые пазы. Сделать своими руками максимально ровную поверхность в ванной комнате можно, если над трубами настелить древесно-стружечные плиты, фанеру или гипсоволоконные листы. Всегда тщательно проверяйте, соответствуют ли эти материалы санитарным нормативам.

    Подключить теплый водяной пол без стяжки можно, положив трубы, как между лагами, так и на поверхности чернового пола. Модульная вариация (деревянные блоки с фрезерованными пазами) может быть заменена реечной, при которой фанерный лист покрывают рейками. Интервалы между ними служат для монтажа труб. Укладка между лагами обязательно требует использовать гидроизоляцию, утеплитель, отражательные пластины с отверстиями для прохода труб, сами трубы, лист фанеры и завершающее покрытие.

    Наложение на настил так же подразумевает размещение утеплителя в разрывы лагов поверх гидроизоляции, а выше кладется фанера или черновые доски. Нюанс: обточите доски, чтобы появились каналы для прокладки труб. Отражательный слой делается из фольги, присоединяемой к доскам с использованием скоб. Трубы в каналах удерживаются поставленными сверху узкими пластинами из металла, сами пластины тоже прикрепляются к доскам.

    Вместо досок можно применить маты из полистирола стандартных габаритов 1х0,5 м, присоединяемые друг к другу креплением формата «замок».

    Всегда (независимо от способа укладки пола с подогревом) сохраняйте интервал до стены 0,1 м, так как он позволит погасить в значительной мере эффект теплового расширения материалов пола. Над настилом или лагами помещают гидрофобное покрытие. Только после этого наступает очередь формирования чистового пола.

    Кроме двух описанных вариантов формирования обогреваемого пола без стяжки, допускается использовать подложку из пенопласта или дерева, ДСП. Легкие, относительно тонкие полы стоят дороже и не слишком прочны, но именно их рекомендуют применять:

    • при необходимости настилать новое покрытие над старым без демонтажа;
    • если высота жилища ограничена;
    • если скорость установки для вас критически важна;
    • при невозможности наладить доставку бетона должным образом;
    • если перекрытие пола деревянное;
    • если сооружение высоко, и нагрузка не может быть превышена.

    Кроме облегчения конструкции, система теплого пола без стяжки имеет и еще одно неоспоримое преимущество — ее легче ремонтировать. Даже самые хорошие трубы, уложенные правильно и эксплуатируемые осторожно, могут внезапно лопнуть. Если вы хотите все-таки использовать полноценную стяжку, но не ждать 28 дней полного высыхания, стоит применить полусухие смеси. Специальные добавки в них позволяют сократить необходимое количество воды, однако стоимость подобных стройматериалов выше, чем в более простом варианте.

    Учитывайте, что монтаж теплых полов без стяжки допустим лишь при условии, что перепады уровня пола составляют 0,2 см на каждые 2 кв м поверхности. Если она менее ровная, стягивающий слой, пусть и самый тонкий, создавать все равно необходимо.

    Возможные ошибки

    Даже опытные домашние мастера, впервые берущиеся за установку теплого пола, могут допустить серьезные ошибки. Зачастую высохшая бетонная стяжка покрывается сеткой трещин. Причины такого дефекта разнообразны. Избежать его появления можно, если:

    • позаботиться об оптимальной плотности утеплителя;
    • сделать качественно усадочные швы;
    • не завышать рекомендуемую толщину стяжки;
    • не пытаться высушить ее чрезмерно быстро, ускорить нормальный процесс затвердевания;
    • основательно уплотнить раствор и строго соблюсти пропорции при его формировании;
    • добавить пластификаторы согласно рецептуре.

    Минимальная плотность утеплителя составляет 35 кг на куб м. Предотвратить чрезмерно скорое высыхание бетона поможет накрытие его пленкой из полиэтилена.

    Исключить монтажные ошибки на 95% (кроме вызванных невнимательностью, спешкой и производственным браком) поможет составление эскизных проектов. Продумав выполнение системы, «увидев» ее на листе бумаги, можно обнаружить недочеты заблаговременно и избежать их проявления. Лучше пометьте на эскизе участки размещения мебели и другие места, где почему-либо контур с теплоносителем не должен пройти.

    Вся площадь, которая должна быть согрета, делится на участки по 15 кв м каждый. На любом участке шаг установки трубопровода составляет 10 см. Распространенная ошибка состоит в том, что не люди думают вовремя, у какой стены лучше установить коллектор или же чрезмерно приближают его к одним контурам отопления, отдаляя от других. Правильно выбирайте источник тепла, который подключается к теплому полу.

    Комфортная жизнь обеспечивается при температуре теплоносителя от 40 до 45 градусов, которая позволяет прогреть пол до 26-30 градусов. Такой нагрев обеспечивают конденсационные котлы, в то время как другие нагревательные приборы не способны подогреть воду меньше, чем до 60 градусов.

    Не кладите никогда теплоизоляционный слой поверх теплого пола и не используйте в помещении ковры, потому как эти решения только ухудшат качество обогрева. Помните, что полистирольная теплоизоляция — плотная, и она не способна скорректировать неровности черновой стяжки, поэтому с первых шагов нужно сделать все максимально точно. Что касается толщины полистирола, вопреки рекомендациям большинства изготовителей, не требуется выдерживать 10 см (как правило, даже на первых этажах хватает 8 см).

    Поверх слоя теплоизоляции следует не просто укладывать отражающую пленку (это ошибка), а она должна быть разложена ровно и заведена за полистирол по краям. Сам же нижний материал следует плотнее прижимать к стенам через демпферную ленту. Не соединяйте детали скотчем, так как они предназначен для совсем других целей. Это может нанести вред здоровью.

    Правильнее смазать края блоков клеем. Еще один промах, часто встречающийся в работе непрофессионалов и «шабашников» – разный отступ труб от стен. Настоящие мастера делают его не менее 100 мм и единообразным во всех помещениях.

    Если необходимо не просто положить трубы, но и организовать поворот трубопровода, требуется обязательно сгибать металлопластиковую конструкцию вручную (а не при помощи пружин и иных подсобных инструментов). Учтите, что армирующая сетка не должна касаться поверхности труб, так как это считается грубой ошибкой. Подвергающиеся тепловому сжатию и расширению контуры будут постоянно толкать сеть, и она скоро окажется деформирована и выйдет из строя.

    Советы профессионалов

    По мнению специалистов, в самых холодных частях помещения нужно уплотнять шаг укладки «змейки» до 0,1 м. Прежде всего так поступают, укладывая теплый пол вблизи наружных стен. Не пытайтесь обогреть одним контуром более 40 кв м пола. Также стоит организовывать обособленные контуры для соседних комнат с различающимся температурным режимом. Монтаж металлопластиковых труб под стяжку предпочтительнее, чем установка трубопровода из других материалов. Температура теплоносителя должна повышаться планомерно с выходом на требуемый вам уровень через 70-72 часа после подключения.

    Лучшая точка установки насоса — обратная труба, находящаяся сразу перед котлом. Чаще всего расширяющие баки монтируют в самом высоком отрезке схемы, однако мембранные закрытые системы могут выполняться и любым иным способом. Если вы запитываете газовый котел от магистрального трубопровода, а не от баллонов, следует получить санкцию местных властей. К работе должен привлекаться только специально обученный персонал, работающий в лицензированных организациях.

    Петли из единой трубы сечением 1,6, 1,7 или 2 см отличаются минимальным риском возникновения протечек на стыках.

    Средняя температура полов жилых помещений составляет по действующим нормативам 26 градусов, а в тех местах, где люди бывают периодически, и требуется особый тепловой режим, она составляет 31 градус. Наивысшая допустимая разница нагрева отдельных частей пола и покрытий в разных комнатах составляет 10 градусов.

    Чтобы тепловая отдача была оптимальной и не вынуждала усиливать работу системы сверх меры, необходимо тщательно ровнять пол.

    Недопустимы отклонения от плоскости более чем на 5 мм. Их наличие приводит к переполнению контуров воздухом и нестабильной, неэффективной работе отопления. Функции паро- и гидроизоляции часто выполняет полиэтиленовая пленка, и ее минимальная толщина составляет 0,02 см, иначе не получится гарантировать полноценную защиту утеплителя от сырости.

    Укладка пленки должна вестись внахлест до 100 мм, а ее границы удерживает липкая лента, которой прикрывают места пересечения пола и стен. Когда уложены все нижние слои и установлены даже сами трубы, нужно проводить их опрессовку по-разному в зависимости от материала. Так, металлопластиковые конструкции должны подвергаться внутреннему давлению 6 бар на протяжении 24 часов. Перед этим контуры заполняют на 100% водой, до конца выпускают воздух через краны для слива.

    Есть другой вариант: залив теплоноситель, доводят его температуру до 80 градусов, выдерживают так на протяжении 30 минут, после чего, сохраняя опрессовочное давление, кладут бетонную стяжку.

    Если трубопровод сделан из сшитого полиэтилена, снизив давление, нужно будет добавить воды, а затем через 30 минут повторить проверку. Потом ждут 90 минут, восстанавливают прежнее давление и оставляют отопительные контуры в покое на 24 часа. К концу этой паузы падение давления должно составить максимум 1,5 бар.

    После монтажа и проверки всех деталей трубопровода и дополнительных компонентов сфотографируйте их расположение и составьте описание с привязкой к ориентирам. Впоследствии, если понадобится делать ремонт теплого пола, подобная информация значительно упростит и ускорит работу.

    Когда нужно обогреть совсем небольшую площадь (зону вокруг дивана, кресла, стола и иной мебели, к примеру), предпочтительны гибкие рулоны со встроенными трубками из пластика. Технология допускает отрез нужной части рулона, его сгибание под любым углом — главное, чтобы каналы для прохода жидкости остались целы.

    Соблюдение этих моментов позволит добиться полного успеха в монтаже теплого пола и наслаждаться его стабильной работой на протяжении нескольких десятилетий.

    О том, как сделать водяной тёплый пол своими руками, смотрите в следующем видео.

    Источник: http://dekoriko.ru/pol/vodnoj/teplyj-svoimi-rukami/

    Смотрите также:

    Ремонт газовых котлов своими руками Разработчики подобного оборудования стараются повышать безопасность эксплуатации котлов, для чего используют контрольно-следящие устройства. Все они могут выходить из строя. Контрольные датчики тяги Представляют собой устройства, отслеживающие выходное давление продуктов сгорания после камеры сжигания. Принцип действия таких датчиков основан на постоянном сопоставлении фактического давления дымовых газов с минимально требуемым. Необходимый ограничительный предел всегда указывается в расширенной технической характеристике газового котла. При падении показателей такого давления скорость дымовых газов снижается и, следовательно, возрастает температура на стенках дымохода. Кроме опасности прожига стенок (что вполне возможно, если был установлен дымоход из обычной оцинкованной стали), при таком варианте вероятен подсос продуктов сгорания обратно в камеру сгорания котла. Поскольку в продуктах сгорания присутствует заметное количество кислорода, пусть даже в связанном виде, возникает опасность взрыва. Обычно датчик тяги имеет заводскую установку на 70-75°С, поэтому при повышении температуры сверх указанных пределов котел отключается. Датчик загазованности внутреннего воздуха в помещении При неудовлетворительно проложенном дымоходе часть природного газа, необходимого для функционирования котла, проникает в помещение. Концентрация газа может быть весьма незначительной, и не сразу может быть выявлена органолептическим путем. Это может привести (и приводит) к тяжелому отравлению. При превышении концентрации природного газа датчик отключает агрегат. 02.05.2020 Порядок ремонта газовых котлов Несмотря на достойное качество котлов от современных производителей, в процессе длительной эксплуатации они могут выходить из строя и тогда может потребоваться ремонт газовых котлов. Бесспорно, лучше всего в этом случае обращаться за... →

    Теплый пол по деревянным лагам своими руками 02.05.2020 Как сделать тёплый водяной пол на деревянном полу Теплый пол на деревянной основе – задача не простая, но возможная. Преимущества такого пола очевидны, тепло естественным путем движется снизу вверх, при этом отсутствие батарей добавляет комфорта и удобств. В случае,... →

    Как сделать фальшкамин для квартиры своими руками 02.05.2020 Фальш-камин своими руками Владельцам городских квартир о настоящем камине с уютно потрескивающими дровами приходится только мечтать – перекрытия типовых домов могут не выдержать такой нагрузки, а дымоходы в многоэтажках почти всегда отсутствуют. Фальш-камин своими... →