Дверь в баню своими руками

Делаем дверь в баню своими руками

Баня на участке — это предмет гордости любого хозяина, место для отдыха с друзьями и душевного спокойствия. А если баня построена самостоятельно, то она, наверное, станет любимым местом владельца, где можно набраться сил и энергии.

Строительство бани своими руками требует хорошо продуманной схемы, выбора качественного материала и технологий. Любая незначительная ошибка может кардинально повлиять на функциональность помещения. Так, например, неправильная установка двери в баню может стать причиной сквозняков.

  • Планировка и подготовительные работы
  • Выбор материала
  • Деревянная дверь в баню своими руками
  • Установка двери в сруб
  • Монтаж банной двери
  • Стеклянная или деревянная дверь в парилку

Установка двери в баню своими руками состоит из трёх важных этапов:

  • подготовка дверной коробки;
  • качественное утепление;
  • грамотная установка.

При этом стоит учитывать несколько основных требований. Открываться дверь должна быстро и легко, и чтобы во время открывания происходила минимальная утечка тепла. Задержка тепла в помещении достигается использованием качественных теплоизоляционных материалов.

Планировка и подготовительные работы

Если человек сталкивается с вопросом, как сделать дверь в баню своими руками, первое, на что он должен обратить внимание — это размер конструкции и материал.

Чтобы избежать утечки драгоценного тепла, высота изделия не должна превышать 170 см. Между косяками расстояние оптимальным будет в пределах 60–70 см, а ширину рекомендуется выбирать такую, чтобы сохранить тепло. Что касается конструкции, то лучше всего для бани подойдут одностворчатые двери, открывающиеся наружу. В бане, как правило, делается две конструкции — входная и та, что ведёт в парилку. Если планируется вмонтировать стекло, то здесь подойдёт закалённое.

Дверь для бани своими руками должна быть хорошим теплоизолятором. Не стоит делать акцент на защите и устанавливать сложную и тяжёлую конструкцию. Легкое и простое изделие в этом случае будет отличным вариантом. Да, и на случай пожара последнюю можно снести и безопасно выбраться из помещения или устранить источник с минимальными последствиями.

Выбор материала

Популярностью пользуются деревянные изделия. Они гораздо функциональнее для бани, чем любые другие двери. Основным преимуществом дерева является его способность выдерживать перепады температур и высокую влажность. Кроме того, дерево само по себе — отличный теплоизолятор. Простые деревянные конструкции с изысканными узорами можно увидеть на картинках с изображением старорусских бань.

Для изготовления дверной ручки также стоит использовать дерево. Если, например, вставить железную ручку, то высокая теплопроводность металла приведёт к тому, что элемент нагреется и можно будет обжечь об него руку. Также не стоит делать банную дверь своими руками из пластика.

Для обработки внутренней поверхности конструкции желательно использовать антисептики. Ими же обрабатываются и стены бани. Это ни в коем случае не должна быть олифа или лак, так как во время принятия банных процедур люди будут вдыхать отравляющие выпары, которые, сочетаясь с горячим влажным воздухом, могут негативно отразиться на здоровье человека. Часто такие вещества стают причиной сильной головной боли, слабости, усталости, и вместо оздоровительного эффекта приём бани принесёт дополнительные проблемы со здоровьем.

Лучшим материалом для банной двери считаются осиновые или липовые доски, сбитые плотно в один слой. Этот проверенный вариант используется и рекомендуется опытными мастерами. Дверь в парилку своими руками также можно выполнить из осины или липы. Древесина выдерживает перепады температур и высокую влажность воздуха, она гигиенична, гигроскопична, изделия из неё просты в изготовлении, установке и эксплуатации.

После того, так сделали основание, нужно позаботиться об утеплителе. Здесь часто используют минеральные волокна, войлок, пенопласт, паклю, вату. Наружная отделка конструкции осуществляется за счёт обивки дерматином, досками или даже фанерой. Материалы для банной двери ни в коем случае не должны деформироваться или нагреваться от горячего и влажного воздуха.

Деревянная дверь в баню своими руками

Рынок предлагает огромный выбор дверей для бани, которые отличаются друг от друга качеством, стоимостью, используемым материалом и технологиями. Но, гораздо приятнее, когда изделие сделано собственноручно. Как бы удивительно это ни звучало, но большинство банщиков заметили закономерность, что дверь для бани, изготовлена самостоятельно отличается гораздо большим сроком службы и качественными характеристиками, нежели приобретённая на рынке или в магазине.

Причиной здесь является применение хорошего материала, старание и немножко души, которую мастер вкладывает в процесс изготовления двери для собственной бани. Здесь обращается внимание на мельчайшие детали и учитывается всё до миллиметра, поэтому и долговечность и качество такой конструкции на высоте.

Начальный этап работ сочетает в себе выбор нужного размера (как правило, это 1,8 м * 0,7 м) и материала (липа, осина, ольха). При выборе древесины хвойных пород, её предварительно необходимо обработать специальным покрытием для того, чтобы предотвратить выделение смолы.

Процесс изготовления банной двери состоит из нескольких шагов.

  1. Подготовка качественных строганных досок толщиной в 5 см. Можно приобрести в магазине шпунтовые доски или сделать самостоятельно, но с выбранным шпунтом.
  2. Выкладывание досок в ряд и выравнивание. Подбивка осуществляется с помощью клея ПВА.
  3. После того как полотно немного подсохнет, наносим метки на выборки пазов.
  4. Выбираем пазы по метках, используя пилу.
  5. С помощью стамески удаляем древесину между пропилами и ставим шпонки, минимальная толщина которых 5 см.
  6. Собираем дверь на шпонки и проверяем плотность и геометрию. Устраняем недостатки, если таковы имеются.
  7. С клеем или насухо прибиваем шпонки в пазы, обрезая на конус их концы.

Итак, у нас уже есть дверное полотно. Следующий этап работ — установка двери в сруб.

Установка двери в сруб

При дефектах в установке двери в сруб можно столкнуться с такими неприятностями, как расширение при использовании и набирание влажности, а затем грибок и постепенное разрушение. В таком случае срок службы конструкции будет совсем недолгой. Поэтому рекомендуется применить рамочную конструкцию с филёнками.

Установку двери для бани своими руками нужно осуществлять не ранее шести месяцев после сбора сруба. В противном случае можно столкнуться с нарушением геометрии, при котором появляются трещины и перекосы.

На сегодняшний день популярностью пользуется следующая технология установки двери в сруб: при изготовлении двери с наплавом на коробку используют специальные ввертные петли, что позволяет сделать на сторону 5 мм притворный зазор. Туда можно втиснуть любой уплотнитель и он останется незаметным как с лицевой стороны, так и с обратной, а качественные характеристики конструкции значительно увеличатся.

Монтаж банной двери

Установка входной двери в баню или в парилку — очень ответственный этап работ, от которого во многом будут зависеть дальнейшие эксплуатационные характеристики изделия.

  • Для начала нужно определить размеры. Понадобятся две горизонтальные поперечины и заготовки для петельной и притворной вертикальной стойки.
  • Потом нужно изготовить два вертикальных и два горизонтальных бруска и выбрать четверти для полотна. Сделать это можно с помощью ручного фрезера или стамески. На всех заготовках выбранная четверть должна быть параллельной их продольным граням. Это поможет избежать образования щелей.
  • На следующем этапе вычерчиваем контуры петельных створок на стойке. По толщине петельной створки фрезеруем посадочные места. На ровной плоскости раскладываем длинные заготовки и четверти на них.
  • Используя деревянные клинышки, делаем зазор 2–3 мм со стороны петель и 5 мм с остальных сторон.
  • Прикладываем горизонтальные заготовки и отмеряем их длину, чтобы она соответствовала расстоянию между гранями вертикальных заготовок. Ножовкой отрезаем по отметке.
  • Потом в углах нужно сделать четверти и состыковать между собой все элементы дверной коробки. Полотно кладём на не собранную ещё коробку, вставляем петли на свои места и по всему контуру придаём зазор с помощью клиньев. Обязательно нужно проверить углы.
  • На последнем этапе проводят окончательную сборку с закреплёнными петлями, выставляют зазоры, скрепляют саморезами коробку (на каждый стык по 2 штуки). Для того чтобы предотвратить появление трещин в местах соединения, отверстия сверлятся на полмиллиметра большего размера, чем диаметр самореза.

Проверяем дверь на плотность и свободность открывания. Если всё было сделано правильно, то должна в результате получиться хорошая, качественная дверь с привлекательным внешним видом и высокими эксплуатационными характеристиками.

Стеклянная или деревянная дверь в парилку

В парилку дверь выбирается по несколько иному принципу, чем входная. Самыми распространёнными считаются деревянные и стеклянные двери.

Преимуществом использования стеклянных является то, что они делают помещение более просторным, комфортным, светлым. При выборе материала необходимо учитывать такие характеристики, как закалённость, ударопрочность, жаростойкость, безопасность. Дверь из стекла неподвластна деформациям, не выделяет смолу, в сравнении с деревянными конструкциями, отличается влагоустойчивостью.

Неоспоримым плюсов этого материала считается его длительный срок эксплуатации. Кроме того, стеклянные изделия удобны, практичны, за ними легко ухаживать. Но, самостоятельно такую конструкцию сделать чрезвычайно сложно, поэтому рекомендуется стеклянную дверь заказать в мастерской или купить готовую.

Своими руками можно сделать деревянную дверь в парилку. Основным её преимуществом является способность отлично удерживать тепло внутри парилки. Выполняют такие двери из специальных банных пород материала. Здесь возможно то, что неприменимо в случае со стеклянным изделием, а именно украшение различными узорами, резьбой или рисунками.

Как вариант, можно сделать деревянную дверь со вставными стеклянными элементами. Фигурная декорация стеклом значительно улучшить внешний вид любой двери. Кроме того, в такой конструкции гармонично сочтутся лучшие стороны как одного, так и второго материала.

Какую дверь выбрать для своей бани — дело индивидуальное и зависит от личных предпочтений мастера. Каждый хозяин желает придать помещению эстетичности, функциональности, комфортности. Правильно выбранная и установленная дверь придаст помещению целостности и завершённости. Время, проведённое в такой бане, принесёт не только телесное, но и душевное удовольствие владельцу и его посетителям.

Источник: http://bane.guru/aksessuary/delaem-dver-v-banyu-svoimi-rukami.html

Как сделать дверь в баню своими руками: идеи и руководство

Изготовление дверей — процесс, отработанный многими веками. Технологические приемы хорошо известны и проверены на практике. Однако, то, что для специалистов является азбучной истиной, для неподготовленного человека может оказаться серьезной проблемой. Например, не каждый знает, как сделать дверь в баню своими руками. При этом, с подобной задачей сталкивается большинство владельцев частных домов или дач. Рассмотрим, как самостоятельно изготовить дверь для бани, какие особенности и нюансы поджидают мастера в процессе работы.

Разновидности дверей для бани

Баня — это специфическое помещение, которое отличается повышенной влажностью. Количество и способ изготовления дверей зависит от ее размеров и конфигурации. Небольшая банька на дачном участке может иметь всего 2 или 3 двери — входную, в помывочное отделение, в парилку. Есть более крупные постройки, включающие комнату отдыха, душевую и другие отделения, куда также требуются двери.

Традиция предписывает делать все банные двери одним и тем же способом. технология отличается от обычной — делается т.н. сплоченка — щит из калиброванных досок, плотно соединенных боковыми кромками. Для фиксации используется клиновой элемент (обычно их два, устанавливаются под небольшим углом друг к другу), удерживающий щит в стабильном состоянии. Эта конструкция проста и может быть изготовлена с минимальным набором инструментов, что и сделало ее наиболее распространенной для своего времени.

Внимание! Традиционные технологии были хороши для своего времени, но они часто были обусловлены отсутствием достаточного количества оборудования и инструментов. Современные приспособления позволяют получить намного более привлекательные и эффективные результаты.

Сегодня для установки в баню используются разные виды дверей, которые выбирают в зависимости от предполагаемых нагрузок. Рассмотрим их внимательнее.

Двери в парную

Парилка — это помещение, отличающееся резкими перепадами температуры и влажности. Такие условия выдвигают к двери особые требования:

  • полотно не должно деформироваться, коробиться, изменять свои размеры;
  • ручки должны быть изготовлены из дерева, чтобы не обжигать ладони или другие части тела;
  • на поверхности двери не должно быть открытых сучков или смоляных карманов, чтобы исключить опасность ожога горячей смолой. В идеале, использовать доски хвойных пород не следует. Дверь в парную лучше сделать из материала, не выделяющего смолы или других вредных компонентов.

Кроме этого, дверь в парилку должна открываться наружу (в принципе, это обычное правило, предписывающее открывать двери по пути следования при эвакуации).

Не рекомендуется использовать листовые материалы, способные при нагреве выделять вредные вещества (ДСП, фанера и другие виды). Кроме того, от повышенной влажности такие двери быстро разрушаются, портят интерьер помещения.

Двери на улицу

Входная дверь в баню эксплуатируется в более привычных условиях. Как правило, возле входа ни высокой температуры, ни повышенной влажности воздуха не наблюдается. Основным требованием к полотну двери становится прочность, надежность, достаточная толщина. Ограничение на использование хвойных пород дерева снимается, что позволяет сэкономить на материале. Можно также использовать листовые материалы, которые меньше реагируют на атмосферную влажность, не изменяют размеры и не деформируются. Однако, защитить их слоем краски или лака надо обязательно.

Устанавливать металлическую дверь для бани нецелесообразно. Этот вариант выбирают владельцы дач, появляющиеся там лишь изредка. Проблема в том, что металлическое полотно само по себе может стать добычей дачных воров.

Выбор материалов

Выбор материала для изготовления двери — важный и ответственный этап. Основными критериями становятся:

  • наличие навыков работы с тем или иным материалом;
  • наличие в продаже, доступная цена;
  • способность материала переносить нагрузки и свободно работать в предполагаемых условиях.

Рассмотрим возможные варианты выбора и их особенности:

Древесина

Это традиционный материал для изготовления дверей. Самостоятельно изготовить деревянную дверь проще, поскольку навыки работы с материалом есть практически у каждого владельца дома или дачи. Древесина есть в продаже, выбор достаточно широк, стоимость по силам всем желающим. Наиболее распространены хвойные породы, которые в изобилии произрастают в нашей стране. Они обладают разными свойствами, поэтому следует поговорить о них особо.

Существует несколько разновидностей этого дерева. В России кедром называют сосну кедровую, которая отличается от ливанского кедра. Доступная в нашей стране древесина обладает мягкой прямослойной структурой, легко обрабатывается, имеет светлый, слегка желтоватый цвет. Особенностью кедра является душистый смолистый запах, который не любит мошка, комары, гнус. Кедр редко бывает поражен червоточиной, устойчив от гниения. Из него получится хорошая дверь в парилку, надо только подобрать доски без смолистых выходов.

Сосна

Это самая распространенная порода на территории России. В продаже сосновый пиломатериал представлен во всех видах, есть разные размеры и формы. Сосна обладает светлой древесиной, иногда красноватой на сердцевине. Твердость средняя, обрабатывается легко, имеет небольшой вес. Однако, есть и недостатки, основным из которых является подверженность гниению, появлению синевы, грибка, червоточины. При покупке материала следует тщательно перебирать доски. Двери из сосны чаще всего встречаются в интерьере бани или других помещений.

Лиственница

Лиственница — самая плотная и твердая их всех хвойных пород, растущих в России. Она тяжелая, склонна к короблению, выворачиванию плоскости винтом. При этом, доски сохраняют форму до окончания процесса сушки, коробиться начинают в самом конце процесса. Обработка лиственницы намного сложнее, чем остальных хвойных пород. Требуется острый инструмент, под шурупы необходимо засверливаться. Содержит много смолы, которая обильно течет из сучков. Особенность лиственницы — практически полное отсутствие гниения. Большое количество смолы защищает материал от воздействия гнилостных бактерий, плесени и грибка. Вставить дверь в баню из лиственницы лучше всего на вход, или в помывочное отделение. Дверь для парной из нее будет слишком тяжелой и нестабильной.

Пихта

Это мягкая, светлая древесина. Она близка по своим качествам к сосне или кедру, но не имеет выраженной сердцевинной части. В продаже такого материала немного, поскольку больших промышленных запасов пихты очень мало. Кроме того, широких досок из пихты не бывает, так как ее ствол редко превышает 150 мм в диаметре. Кроме того, по всей длине досок равномерно размещаются сучки (как на ели), что увеличивает опасность появления смолы от нагрева. Банная дверь из пихты — сомнительное решение. Лучше всего использовать ее для других целей.

Еловые доски покрыты сучками. Они имеют светлую, склонную к гниению или короблению, древесину. Однако, ее прямослойная древесина широко используется для изготовления различных изделий, музыкальных инструментов, сувениров. Еловая древесина хорошо впитывает влагу, но пропитать ее антисептиком сложнее, чем сосну или пихту. Для двери в парилку материал годится с ограничениями, лучше использовать его для входа или помывочного отделения.

Стекло

Установка стеклянной двери в баню — сомнительное решение. Существуют цельные полотна из этого материала, но они очень толстые (более 10 мм) и требуют специальной обработки граней. Кроме этого, прикрепить шарниры на такую дверь будет сложно, понадобятся специальные поворотные элементы. Это будет слишком тяжелое и опасное полотно, способное обжечь людей. Обычно делается стеклянная дверь в парилку, состоящая из деревянной обвязки и прозрачной вставки (одной или нескольких) в центральной части.

Внимание! В сети Интернет часто встречаются рекомендации изготовить стеклянную дверь в баню своими руками, фото которой демонстрирует сплошное полотно из толстого закаленного материала. Необходимо учитывать, что самостоятельная обработка стекла в домашних условиях невозможна.

Металл

Металлические двери в баню, как правило, не используют. Они не укладываются в общую стилистику помещения. Кроме того, условия эксплуатации не подходят для полотен из таких материалов. Иногда устанавливают стальные двери на вход, или используют алюминиевые конструкции для оформления входа в помывочное отделение, в комнату отдыха. Однако, подобные решения встречаются довольно редко. Для установки в парилку металлические двери совсем не годятся, поскольку они сильно нагреваются и могут обжечь людей.

Комбинации из различных материалов

Полотна, изготовленные из сочетания нескольких материалов, встречаются часто. Они становятся удачной альтернативой традиционным дверям из массива дерева. Примером может послужить каркасная дверь в парилку, которая представляет собой раму, заполненную теплоизолятором и сверху обшитую декоративным материалом. В результате получается полотно, способное эффективно удерживать тепло и не изменяющее своих размеров из-за внешних условий. Обшивку чаще всего делают из вагонки своими руками, что обходится дешевле, выглядит привлекательнее. Такая дверь соответствует стилистике сауны или русской бани, она легче и практичнее.

Расчет материалов

Количество материалов зависит от выбранной конструкции и размеров полотна. Проще всего составить рабочий чертеж и спецификацию, в которой будут указаны все необходимые детали и их размеры. Этот вариант дает самое точное представление о количестве и типе материалов. Подсчитывать количество древесины в кубометрах бессмысленно, поскольку объем тут никакого значения не имеет.

В первую очередь рассчитывается коробка для дверного полотна. Для этого берется размер двери и прибавляется двойная толщина доски по высоте и ширине, за вычетом 2 см с каждой стороны. Это делается поправка на четверть, образующую притвор. Расчет полотна проще всего сделать по ширине досок. Надо набрать щит по величине проема и добавить около 10-15 % на обработку.

Важно! Необходимо учесть, что любой расчет будет приблизительным. Во время работы могут возникнуть разные ситуации, по ходу дела нередко меняются планы. Поэтому, нужен некоторый запас материала, позволяющий сделать необходимые коррективы без необходимости поисков и подготовки древесины.

Требуемые инструменты

Для изготовления двери своими руками из древесины потребуются:

  • дисковая пила или циркулярка;
  • электролобзик;
  • электрорубанок;
  • электродрель с набором сверл;
  • ручной или стационарный фрезерный станок;
  • ножовка;
  • стамеска;
  • молоток;
  • пассатижи;
  • линейка, угольник, рулетка;
  • простой карандаш для разметки;
  • шило и отвертка для завинчивания шурупов.

Так как установить дверь в баню придется самостоятельно, понадобится строительный уровень и набор монтажных клиньев. Кроме этого, понадобится утеплитель и герметик для фиксации и заделки щелей между коробкой и проемом.

Как утеплить дверь?

Утепление полотна — важная задача. Большинство потерь приходится именно на этот элемент, поэтому надо максимально исключить их. Не все двери могут эффективно сохранять тепловую энергию. Кроме того, частой проблемой становится сквозняк, возникающий из-за неправильно подобранной конфигурации окон или вентиляционных отдушин.

Решением становится утепление полотна или установка отсечки, снижающей интенсивность воздушного потока. Решать, как утеплить дверь в бане своими руками, обычно приходится уже после установки, что несколько облегчает задачу. Современные утеплители позволяют обеспечить эффективное теплосбережение с минимальным расходом материалов. Рассмотрим самые распространенные варианты:

С помощью тепловой шторы

Этот вариант относится к самым простым и доступным способам утепления. Перед входным полотном навешивается полог из дермантина, толстой плотной ткани и т.п. размер шторы должен быть на 10-15 см больше, чем величина прохода.

Проходить через сплошной полог непросто. Некоторые пользователи навешивают его на трубу с кольцами (наподобие шторки в ванной). Однако, многие посетители забывают задернуть ее за собой, что снижает эффективность утепления. Самый удачный вариант — нарезка полога на полосы по 15-20 см и жесткое крепление их в верхней части. Полосы укладываются внахлест, чтобы в свободном состоянии они плотнее закрывали проход.

С помощью энергофлекса

Более эффективное утепление двери в бане своими руками делается путем монтажа теплоизолятора прямо на полотно. Хорошим вариантом выбора является рулонный энергофлекс. Это материал из вспененного полиэтилена, толщиной от 3 до 25 мм. Он не впитывает воду, не меняет своих размеров от перепада температур, не создает лишней нагрузки на дверное полотно.

Внимание! Существует много материалов, подобных энергофлексу. Например, есть изолон, также изготовленный из вспененного полиэтилена. Его особенностью является фольгированный слой с одной или с обеих сторон, способный отражать тепловые (инфракрасные) лучи обратно в помещение, сохраняя тем самым тепловую энергию.

Утепленная рама

Такая конструкция позволяет уплотнить щель между полотном и коробкой. Это важная и полезная методика, так как двери в бане практически невозможно подогнать очень точно. Они разбухают и перестают закрываться. Приходится строгать кромку двери, добиваясь свободного вхождения в проем. Потом древесина высыхает, появляется заметная щель. И этот процесс повторяется многократно.

Чтобы исключить постоянную подгонку, на наружную сторону дверного полотна прибивают рамку из планок. Они устанавливаются на расстоянии нескольких сантиметров от края, а под них укладывается полоса теплоизолятора, свернутого вдвое. Он должен выступать за пределы на 15-20 мм, чтобы при закрывании двери весь периметр оказался накрытым утеплителем. Щель между дверью и коробкой оказывается закрытой, исчезают сквозняки, утечка тепла прекращается.

Выбираем фурнитуру для двери

Критериями выбора фурнитуры для двери в баню являются:

  • назначение двери (входная, в помывочное отделение или в парилку, и т.п.);
  • материал двери и коробки;
  • общая стилистка оформления бани.

Дверные ручки на полотно парилки не должны нагреваться и обжигать людей. Сюда ставим только деревянные изделия, которых в продаже много. Рекомендуется подбирать модели, соответствующие общему стилю оформления бани. Это мелочь, которая способна значительно изменить облик помещения.

Шарниры также выбирают исходя из внешнего вида дверей. Замки или защелки устанавливают только на входную дверь, реже на входе в комнату отдыха или в помывочное отделение. Условия работы неблагоприятны для металлических деталей, поэтому срок их службы заметно сократится.

Пошаговое выполнение

После того, как все расчеты завершены и выбран определенный тип и дизайн двери, приступают к ее изготовлению. Процесс достаточно сложный, требующий навыков владения инструментами, некоторого опыта работы с материалом. Рассмотрим, как изготовить деревянную дверь в баню своими руками пошагово:

Подготовка материалов и инструментов

Подготовка материала — самый важный процесс. Условия эксплуатации банной двери отличаются постоянными перепадами температуры и влажности. Древесина обладает свойством впитывать и отдавать воду, что затрудняет ее хранение. Со временем она стабилизируется и перестает изменять свои размеры, но способность к короблению или к появлению трещин остается. Лучшим способом сушки считается естественная выдержка материала в сухом месте, защищенном от прямых лучей солнца. Температура не должна быть низкой, оптимальный вариант — условия жилой комнаты. В этом случае удаление влаги происходит плавно, доски не набирают лишних напряжений, не трескаются и не разворачиваются винтом. Единственный, но весьма существенный недостаток этого способа —длительность процесса. Он занимает многие месяцы, поэтому большинство пользователей предпочитает покупать древесину, уже высушенную в производственных условиях. Она считается готовой к работе, но ее тоже придется выдержать около недели для набора соответствующей влажности.

Базовые инструменты для работы с древесиной обычно есть у каждого домашнего мастера. Если каких-либо приспособлений не хватает, можно их купить или взять в аренду.

Важно! Начинать изготовление двери, не располагая необходимыми инструментами, нельзя. Процесс остановится при первой нехватке того или иного предмета. Необходимо приготовить полный набор, чтобы выполнить сборку и установку дверей в короткие сроки.

Изготовление дверного полотна

Самый простой вариант — сборка полотна из шпунтованной доски (подойдет половая рейка). Нарезают несколько досок по долине полотна (если планируется обвязка, вычитают двойную ширину ее планок). Кромки обрабатывают, удаляя с одной стороны шип, а с другой — паз. Для фиксации щита можно использовать старый метод установки клиновой распорки, удерживающей щит в плоскости и не позволяющей ему рассыпаться. Обычно делают две таких распорки, между которыми устанавливают косую планку для фиксации диагонали. Можно обойтись и без нее, если клиновые элементы установить не параллельно, а под небольшим углом друг к другу. Это позволит усилить полотно и уменьшит его рассыхание.

Склеивание досок

Склейка щита не является обязательным условием. В традиционных конструкциях клей не использовался, так как условия эксплуатации двери неблагоприятны для старых клеевых составов. Однако, современные разновидности хорошо переносят контакт с влагой, поэтому их можно использовать при сборке.

Основной задачей станет качественная стяжка щита. Клей наносят на кромки прифугованных досок, укладывают на горизонтальное плоское основание и стягивают струбцинами. Понадобятся большие и мощные устройства, однако, можно обойтись обычными клиньями. Щит с одной стороны упирают в бруски, закрепленные на основании. С другой стороны, на некотором расстоянии от кромки щита, крепят еще один брусок. В зазор уставляют пару клиньев, и, одновременно ударяя по ним, сжимают щит. Выступающий из щелей клеевой состав сразу удаляют тряпкой. Когда клей засохнет, клинья выбивают и получают качественно склеенный щит.

Обвязка полотна

Обвязку двери делают для усиления центральной части, исключения выгибания или перекоса по диагонали. Существует два способа:

  • обвязка в форме рамы с пазом на внутренней кромке. Центральная часть по всему периметру оснащается шипом, который при сборке двери вставляется в паз обвязки. Получается дверное полотно, где щит играет роль обычной филенки;
  • установка накладной обвязки. Она крепится на полотно двери по всему периметру (иногда с двух сторон). Этот вариант подойдет для мастеров, не располагающих оборудованием для изготовления паза или шипа.

Традиционные банные двери не имеют обвязки. Она требует использования специальных инструментов. Кроме того, сама стилистика требует некой простоты, нарочитой примитивности изготовления полотен. Однако, если стилистика помещения того требует, можно собирать вполне современные формы дверей.

Установка двери и короба

Установка дверей в бане своими руками производится по обычной технологии. Однако, в зависимости от материала и типа постройки, методы могут меняться. Если проемы обычного типа, можно просто вставить коробку, выровнять ее по горизонтали и вертикали с помощью строительного уровня. Затем навесить дверное полотно и тщательно подогнать его по плоскости, немного выдвигая вперед или назад один из углов коробки. Настройка положения производится до момента окончательного крепления. Коробка временно удерживается монтажными клиньями. Когда она полностью подогнана, щель заполняют монтажной пеной.

При установке двери в сруб сначала крепят колоду. Это обвязка из толстой доски, иногда используют брус. По периметру проема на бревнах делают выемку, чтобы получить некое подобие шипа. На колоде делается ответный паз той же ширины. Затем колоду вставляют, сначала вертикальные части, затем верхнюю поперечину. Она становится основным проемом, в который штатным способом вставляют дверь с коробкой.

Декор

Декоративные украшения банной двери не популярны, но иногда они встречаются чаще всего, используются специальные кованые шарниры. Также устанавливают дверные ручки оригинальной формы. Некоторые мастера покрывают полотно вагонкой, используя специальную методику установки в шахматном или диагональном порядке. Вариантов много, можно использовать готовые решения или придумать собственные варианты дизайна. Главное, чтобы они не препятствовали основному функционалу двери.

Полезные советы

Самый первый совет опытных мастеров — не браться за слишком сложные проекты или дизайн дверей. Если нет уверенности в своих силах, не хватает опыта, лучше выбрать более простой и надежный вариант конструкции двери.

Нельзя работать с неподготовленным материалом. Это касается древесины. Свежая сосна способна усохнуть и уменьшить поперечный размер на 10 %. Это означает, что в двери могут появиться щели до 1 см шириной, что недопустимо. Надо качественно высушить и выдержать доски.

Во время работы следует соблюдать технику безопасности. Электроинструмент опасен, особенно при работе с древесиной. Надо использовать средства индивидуальной защиты, очки, рукава не должны свисать. Перчатки использовать нельзя, особенно при выполнении станочных работ (например, при резке древесины на циркулярке). Руки могут соскользнуть, что нередко приводит к травмам.

Необходимо работать острым, хорошо заправленным инструментом. Высокое качество обработки нельзя получить, используя неподготовленную оснастку. Рекомендуется иметь под рукой наждак, чтобы в любой момент можно было наточить режущие кромки.

Источник: http://nastroike.com/stroitelstvo-bani/kak-sdelat-dver-v-banyu-svoimi-rukami

Дверь в баню: создание деревянной и стеклянной конструкции

Банная дверь — простая конструкция. Но будучи сделанной не по технологическим требованиям, она может стать причиной появления сквозняка в помещении или потери жара. От правильности сборки и монтажа двери зависит, насколько комфортной будет гигиеническая и полезная для здоровья процедура.

Материал для банных дверей

Самое популярное сырьё, используемое при строительстве дверей в баню, – это древесина. Материал, даруемый природой, характеризуется несколькими несомненными плюсами:

  • экологической чистотой;
  • лёгкостью обработки;
  • хорошей теплоизоляцией;
  • привлекательным видом.

Деревянная дверь в бане может быть собрана из четырёх продольных досок

Но у древесины отмечают несколько существенных минусов:

  • недостаточную устойчивость к неожиданным перепадам температуры;
  • непригодность использования некоторых видов дерева, которые могут вызвать деформацию и перекос двери.

Дверь может быть сделана из досок, расположенных горизонтально

Нередко в банях устанавливают стеклянные двери. Прозрачный и прочный материал отличается следующими преимуществами:

  • невосприимчивостью к повышенной температуре (в отличие от металла и дерева, стекло не становится горячим);
  • устойчивостью к воздействию сырости;
  • простотой ухода (стекло можно очистить, протерев губкой);
  • эстетичным видом;
  • защищённостью от плесени.

Стеклянное полотно двери абсолютно прозрачное

Исключительным недостатком стекла как материала для банной двери является то, что оно продаётся по высокой цене. Сделать стеклянное полотно самостоятельно, то есть не в заводских условиях, практически не представляется возможным.

За матовой стеклянной дверью можно видеть силуэты моющихся в бане

Сырьём для изготовления дверей банного помещения может быть металл. Он обладает следующими положительными характеристиками:

  • долгим сроком службы, ведь металл не покрывается грибком и не гниёт;
  • прочностью (материал всегда сохраняет свою форму).

Но использовать металл логично лишь в некоторых случаях, так как у него обнаруживается значительный недостаток. Материал непригоден для строительства дверей, отделяющих парную от моечного помещения. Из него рекомендуется создавать только конструкцию, устанавливаемую на входе в баню.

Дверь, обрамленная металлом, служит долго

Иногда банную дверь делают из термостойкого пластика, отличающегося следующими свойствами:

  • первоклассной прочностью;
  • долгим сроком службы;
  • непревзойдённой надёжностью;
  • невосприимчивостью к влаге и температурным изменениям.

Минусом банных дверей из устойчивого к высокой температуре пластика считается их непривлекательный вид. Но об этом значительном недостатке можно забыть, если сделать пластиковую дверь с имитацией натуральной древесины.

Материал двери копирует вид древесины

Создание дверной конструкции из дерева

Лучшими материалами, из которых можно смастерить двери в баню, считаются доски, выпиленные из дуба, осины и экзотических деревьев. Это сырьё не выпустит из помещения тёплый воздух, не испортится под влиянием разных температур и без проблем прослужит долгие годы. Материалом для изготовления банной дверной конструкции нередко является сосна. Однако из неё лучше создавать двери на входе в помещение. Для строительства конструкции на границе моечной и парной сосна не подходит, так как при нагревании может выделять смолу.

Создавать двери в помещении с повышенной влажностью нужно исключительно из качественной древесины. Конструкцию из дуба или кедра принято устанавливать с южной стороны бани, чтобы уберечь дерево от капель косого дождя и тем самым не допустить гниения материала.

Части деревянной двери полагается соединять шпонками, которые сделают её прочной и не позволят терять тепло.

Нужные материалы

Чтобы понять, какие материалы потребуются в процессе изготовления деревянной двери, и как много их понадобится, нужно составить чертежи с указанием размеров. Если планируется утеплить входную конструкцию современными материалами, то есть смысл делать её не маленькой, как в старые времена, а большой — в полный рост человека. Традиционные параметры двери в баню — 2×0, 8 м.

Доски соединяются между собой полосками фанеры и клеем

Строительство банной дверной конструкции требует закупки следующих материалов:

  • 4 досок размером 3×20 см с продольными выступами на ребре;
  • бруса с параметрами 30×20 мм, который армирует деревянное полотно;
  • бруса 30×30 мм, необходимого для обвязки заготовки из дерева;
  • клеящего состава, чтобы заливать пазы;
  • саморезов;
  • навесных петель;
  • деревянных дверных ручек.

Желая поставить дверь не внутри помещения, а на входе, придётся приобрести дополнительные материалы:

  • минеральная вата или другой вид утеплителя;
  • дерматин и гвозди для его прикрепления;
  • проволока;
  • ватин;
  • замки и фурнитура для него.

Чтобы собрать дверную коробку понадобятся:

  • анкерные болты;
  • брус, имеющий сечение 11×6 см;
  • монтажная пена;
  • притворные планки.

Необходимые инструменты

Строительство деревянной двери для бани осуществляется с использованием определённых инструментов:

  • электрического лобзика, раскраивающего детали из дерева;
  • шуруповёрта, которой пригодится при сборке каркаса;
  • рубанка, убирающего неровности на древесине;
  • штангенциркуля;
  • струбцины, фиксирующей доски;
  • рулетки и строительного уровня для измерений;
  • перфоратора со свёрлами разного размера;
  • молотка и ножниц.

Инструкция по изготовлению деревянной двери

Самостоятельное строительство деревянной двери для бани подразумевает следующее:

  1. Доски с выемками на ребре раскраивают по длине. По периметру полученного полотна прикрепляют брус шириной 3 см, служащий обвязкой. Чтобы в результате соединения шпунтованных досок и бруса получилась дверь высотой 2 м, деревянные элементы требуется раскраивать по длине 1,94 м.
  2. Доски приставляют друг к другу, условно создавая дверь шириною 0,8 м (с учётом обвязки). Один из деревянных элементов уменьшают на 60 мм, пользуясь электрическим лобзиком.
  3. Со шпунтованной доски, которая будет стоять в ряду первой, срезают шип. Для этого желательно действовать рубанком. Торец обрабатывают аккуратно, устраняя неровности и избегая образования деформаций и углублений.
  4. Подогнанные под нужные размеры доски скрепляют, чтобы посмотреть, правильно ли выполнен раскрой.

Части деревянной двери следует скреплять шпонками

Горизонтальные элементы упрочняют дверную конструкцию

Дверь, устанавливаемую на входе, рекомендуется утеплить и отделать. Для этого нужно предпринять следующее:

  1. К промежуткам между поперечными планками прикрепить утеплитель.
  2. Закрыть дверное полотно отрезком дерматина, позволяющим делать припуски по 60 мм.
  3. Прибить дерматин к рёбрам жёсткости гвоздиками с большими шляпками.
  4. По периметру дверной коробки сделать валики, закрывающие промежуток от полотна до двери.

Установка конструкции

Приступая к монтажу деревянной двери, надо иметь в виду, что конструкция не должна быть перекошена. С наклонёнными стойками дверь не сможет свободно открываться. Чтобы эксплуатация дверной конструкции не была затруднительной, её устанавливают поэтапно:

  1. Из бруса шириной 11 см и толщиной 6 см делают стойки дверной коробки. Они должны получиться шире дверного полотна на 6 см. Чтобы изготовить стойки, в брусе выпиливают отверстие, необходимое для вставки двери. В конструкции двери, устанавливаемой на входе, паз создают снаружи. Между полотном и коробкой полагается оставлять пространство в 2 мм, так как древесине свойственно разбухать под воздействием сырости.
  2. Дверную коробку вставляют в проём при помощи длинных анкеров. Пространство от стены до коробки герметизируют монтажной пеной и перекрывают наличниками.

Помимо саморезов, при монтаже коробки можно использовать анкеры

Видео: как собрать деревянную дверь

Сборка стеклянной дверной конструкции

Такие двери изготавливают только из стекла, толщина которого составляет не менее 8 мм. Этот материал отличается жаропрочностью, то есть при воздействии высокой температуры оно не лопнет, а дверь не подвергнется деформации. Дверное полотно из стекла не должно закрываться наглухо, дабы в помещении не было душно. Для этого между дверью и порогом создаётся пространство высотой порядка 5 см.

Необходимые материалы

На выбор материала влияет то, какой планируется сделать стеклянную дверь. Она может быть создана из цельного листа и дополнена металлическими петлями с ручкой. Если такой вариант не по душе, то дверь делают со стеклянными вставками, то есть из брусочных или филёнчатых коробок. Самостоятельно можно создать и установить цельное стеклянное полотно. Желательно приобрести лист стандартных размеров: высотой 1,7 м и шириной 0,8 м.

Чтобы стеклянная дверь между моечной и раздевалкой выглядела эстетично, её полотно должно быть тонированным или украшенным рисунком. Совсем прозрачное стекло не стоит покупать ещё по одной причине: оно незаметное, и поэтому об него при первых посещениях бани будут все ударяться.

Кроме стеклянного полотна, для изготовления двери понадобятся:

  • дверная коробка, сделанная из долговечного алюминия или клеёной профилированной осины;
  • фурнитура (практичные ручки, которые не будут обжигать, и навесы, обеспечивающие надёжную фиксацию стекла в коробке);

Петли, которыми можно закреплять стеклянное полотно, сделаны из металла

Инструменты

Чтобы собрать дверь из подготовленных материалов потребуется несколько инструментов:

  • шуруповёрт;
  • дрель со сверлом по металлу (если дверная коробка сделана из металла);
  • стеклорез;
  • молоток;
  • строительный уровень.

Руководство по созданию и установке двери из стекла

Стеклянная дверная конструкция изготавливается поэтапно:

  1. Из стеклянного листа вырезают полотно под размеры дверного проёма (высота заготовки должна быть на 5 см меньше).
  2. В стеклянном полотне проделывают отверстия для петель и ручки.
  3. К дверному проёму посредством анкеров приделают 4 элемента коробки.

Стекло вставляют в коробку из дерева или металла

Желательно, чтобы ручка была деревянной

Видео: монтаж стеклянной двери

Изготовление двери для бани из древесины или стекла — задача трудная, но выполнимая. Чаще всего дверь, ведущую в банное помещение, делают деревянной, поскольку пользоваться стеклорезом могут единицы.

Источник: http://grounde.ru/dver-v-banyu-svoimi-rukami-poshagovo.html

Дверь для бани – сделаем без проблем самостоятельно

Необходимые инструменты и материалы

Дверь для бани является достаточно незамысловатой конструкцией. При этом ее нужно сделать по-настоящему грамотно, чтобы тепло не уходило из парной во время принятия вами водных процедур.

Материалы для изготовления дверей – краткий обзор

В России дверные конструкции для бань всегда изготавливали из древесины. Именно дерево обладает полным набором свойств, которые идеально подходят для изготовления дверей в помещение, где всегда присутствуют перепады температуры, а также высокая влажность. Оно имеет прекрасный внешний вид, просто обрабатывается, характеризуется безупречной экологической чистотой.

Решив сделать двери в баню своими руками, выбрав в качестве материала дерево, учитывайте, что не все его породы годятся для этих целей. Специалисты советуют использовать древесину осины, березы, дуба, прочных и крепких экзотических деревьев. Такой материал в процессе эксплуатации практически не рассыхается и не деформируется, гарантирует надежную защиту бани от сквозняков, создает в парилке особую атмосферу, делающую помывку очень приятной для человека. Допускается применять древесину сосны. Но только для изготовления входных дверей.

Двери в баню своими руками

Для парилки лучше все же использовать другие породы деревьев, которые значительно медленнее накапливают влагу и служат многие десятилетия. Впрочем, сейчас имеется много специальных соединений – антисептиков, предназначенных для обработки внутренней части дверей. Такие составы существенно продлевают время эксплуатации деревянных дверных конструкций. Также в наши дни двери делают из менее традиционных материалов. Раньше они не использовались для бань. Но времена изменились, и теперь можно не так уж и редко увидеть бани с входными конструкциями, сделанными из металла, стекла или пластика.

Двери из термостойкого специального стекла отлично переносят высокие температуры, требуют минимального ухода за собой. Такие конструкции особенно популярны в турецких банях. А вот в русских парных они пока еще «не прижились». При всех своих достоинствах изделия из стекла имеют два «минуса»: их стоимость достаточно высока, самостоятельно изготовить такие двери в домашних условиях нереально.

Дверь из термостойкого специального стекла

Замечательными эксплуатационными показателями характеризуются изделия из термопластика – современного материала, не боящегося температурных перепадов и воды. Пластик долговечен и прочен. Но в русской бане, стоит заметить, конструкции из него выглядят «ненатурально». Не помогает и то, что пластиковую поверхность в парилку можно сделать «под древесину». Визуально она выглядит деревянной, но она не обеспечивает любителям банных процедур того «естественного» тепла, которым так славятся конструкции из натурального дерева.

Надежные двери для бани своими руками можно сделать из металла. Более долговечного и прочного материала найти трудно. Металлические конструкции годятся именно для установки на входе. А в саму парилку лучше устанавливать деревянные двери.

Какой должна быть банная дверь?

Как видно из нашего короткого обзора, для изготовления входных конструкций в парилку и на вход бани лучше всего использовать древесину. Она подходит по всем показателям. Далее мы разберемся, как именно сделать качественную дверь в баню своими руками, используя натуральное дерево. Но сначала давайте посмотрим на особые требования, которые предъявляются к дверным конструкциям, ведущим в парную и в другие банные отделения.

Прежде всего, двери для интересующих нас помещений обязаны без проблем выдерживать повышенные температуры и постоянную влажность. Породы древесины, которые отвечают этому требованию, были указаны выше. Заметим, что, кроме всего прочего, изделия из дерева оказывают отличное оздоровительное действие на организм человека. К сожалению, наиболее ценные породы древесины могут стоить дорого. Приобретать именно их не всем по карману.

Изделие из дерева для бани

Чтобы снизить расходы на натуральные материалы и при этом сделать свою баню идеально подходящей для приема оздоровительных процедур, рекомендуется изготавливать дверное полотно из менее дорогой древесины, а затем облицовывать его вагонкой из ценного дерева. Также следует позаботиться о фурнитуре, которая будет применяться. Для этих целей нужно подбирать изделия, обладающие высокой устойчивостью к влаге и характеризуемые малым показателем теплопроводности.

Другими словами, на дверь в парилку, например, нельзя ставить щеколды и ручки из металла. Они стопроцентно станут причиной получения вами ожога, когда баня будет топиться. Оптимально, когда фурнитуру на дверь берут деревянную. Дверные петли из древесины сделать трудно. Поэтому рекомендуется изготавливать их из латунных сплавов, которые не боятся влажности. Допускается ставить и металлические петли. Но их следует обязательно обработать специальной краской с антикоррозионными свойствами.

Полотно с деревянной фурнитурой

По геометрическим размерам дверь для бани всегда делают меньше, нежели для обычных жилых строений, чтобы она могла удерживать максимум тепла. Рекомендованные параметры дверных банных конструкций следующие:

  • ширина – не более 0,7 м;
  • высота – не более 1,7 м (стандартная – 1,5 м).

Желательно изготавливать открывающиеся наружу одностворчатые двери, которые легко и быстро закрываются и открываются. Выяснив все особенности банных дверей, мы можем приступать к описанию процесса их изготовления собственными силами.

Самостоятельно делаем дверное полотно из дерева

Работы начинаем с создания дверного полотна на вход в баню из бруса. Аналогичную дверь можно изготовить и в парилку, и в отделение для отдыха, если таковое имеется. Используем шпунтовые доски толщиной 4–5 см. Их требуется подрезать до требуемой длины. При этом учитывайте, что общая высота вашей дверной конструкции будет включать в себя высоты брусьев обвязки и непосредственно полотна. То есть длина последнего всегда берется меньше (143 см при общей высоте двери 150 см).

Изготовление дверного полотна из шпунтовой доски

Подготовив доски, делаем полотно в парную по приведенной ниже схеме:

  • Срезаем шип на одной доске и удаляем с ее поверхности (с обеих сторон) все неровности. У нас должна получиться максимально ровная плоскость. Как правило, достаточно снять пару миллиметров с поверхности, чтобы получить качественный материал для двери в парилку. Аналогичным образом выравниваем и другие доски.
  • Собираем полотно из выровненной древесины. Соединяем (как можно плотнее) доски друг с другом, вставляя шип одного изделия в паз следующей доски. Итогом этих работ и станет дверное полотно. Его ширина обычно получается немного больше, чем планировалось (вы не сможете слишком плотно пригнать доски друг к другу). Это не проблема. Мы просто-напросто отрежем лишние сантиметры от двух крайних досок, используя циркулярную пилу.
  • Отмечаем на собранном полотне (оно пока что представляет собой «черновой» вариант конструкции) размер нашей будущей двери, отнимая от него 7 сантиметров. Отрезаем, как было сказано, лишнюю ширину от крайних досок (будьте внимательны – не уберите сторону с пазом на последней доске, и с шипом на первой).
  • Делаем финальное полотно. На верстаке либо ровном столе раскладываем готовые деревянные элементы и соединяем их по уже известной схеме (шип в паз). Пазы лучше будет промазать изнутри ПВА-клеем. Обязательно при помощи киянки мягкими ударами подбиваем соединяемые доски. Так они будут состыковываться максимально плотно.
  • Изготовленную конструкцию оставляем на несколько дней. При этом ее следует прочно зафиксировать на верстаке, чтобы полотно не повело при высыхании клея.

Соединение готовых деревянных элементов

Через пару дней проверяем сделанную конструкцию на наличие неровностей, мелких зазоров и прочих незначительных изъянов. При помощи рубанка сглаживаем найденные неровности, а смесью обычных опилок и ПВА заделываем имеющиеся щели.

Обвязка двери и фурнитура – как сделать?

Засовы и ручки на двери в парилку и другие отделения, как и обвязку, мы также изготовим сами. Берем деревянные бруски, подрезаем их до требуемой длины. Вертикальные бруски для обвязки должны соответствовать по своей длине общей высоте двери, горизонтальные – ширине входной конструкции. Важный момент! Длина крайних горизонтальных брусков (снизу и сверху) берется меньше на 7 см (53 см при ширине двери 60 см).

В брусках нужно будет выбрать паз. Делается это в два этапа: выбирается узкий паз глубиной около 2,5 см и шириной 2,6 см; выбирается второй паз (поверх первого) глубиной около 1 см и шириной 5 см. Необходимость в двух пазах возникает в случае, если вы хотите обшить дверь вагонкой блок-хаус. В одной «канавке» поместится вагонка, в другой – непосредственно шпунтованные доски.

Пазы выбирают концевой фрезой. Она же необходима для выполнения ступенчатого шипа на горизонтальных брусках, который должен точно входить в паз. Теперь нам нужно лишь собрать сделанную обвязку в одно целое и проверить ее угольником на точность углов. Если углы не являются идеально прямыми, нужно будет слегка доточить паз.

Засовы на дверь, а также ручки, думается, вы сделаете без особых проблем. Их можно вырезать простой ножовкой по собственному эскизу. Если вы не хотите возиться с мелкой работой, просто купите в магазине готовую фурнитуру из дерева. Вам осталось только сделать коробку для двери и установить самостоятельно сделанную конструкцию в проем.

Источник: http://remoskop.ru/dver-banju-svoimi-rukami-poshagovo-chertezhi.html

Выбор, изготовление и монтаж деревянной двери в баню

Дверь – последний штрих при строительстве бани, от качества материала и установки которой зависит комфорт и длительность времяпровождения в парной. Какие требования предъявляются к деревянным дверям в баню, нюансы установки, а также как сделать дверь в баню своими руками — читайте далее.

Требования к банной двери

Дверь в баню должна быть практичной и безопасной, а также отвечать следующим требованиям:

  • Устойчивость к влаге и пару обязаны не позволять материалу двери подвергаться разрушению и стать благоприятной средой для развития плесени и спор грибков;
  • Стойкость к резким перепадам температур. Материал двери должен быть устойчив к сильным морозам в период неиспользования бани и высоким температурам во время топки;
  • Герметичность. Плотное прилегание двери к коробке позволяет поддерживать требуемую температуру воздуха и влажности в парилке, экономит время для растопки и дрова. Неплотно закрывающаяся входная дверь повышает вероятность простуды распаренного человека, вышедшего из парилки в предбанник.

Вышеперечисленным требованиям отвечают двери из массива дерева, которые могут устанавливаться как в парилке, так и на входе в баню. Также допускается установка пластиковых или утепленных металлических дверей на входе в предбанник и конструкций из закаленного стекла, отгораживающих парилку от моечной зоны.

Размеры банных дверей

Для снижения потерь тепла в баню принято ставить узкую, невысокую дверь. Стандартный размер готовых полотен в баню из массива дерева в магазинах составляет 1,8х0,65 м. Допускается установка полотен, размеры которых на 5-10 см больше или меньше стандарта. Толщина деревянной двери должна быть не менее 5 см.

Расчет размеров проема в баню

При строительстве бани важно учитывать стандартные размеры деревянных полотен при разметке проемов, которые рассчитываются следующим образом:

  • Ширина проема должна быть на 16 см больше ширины дверного полотна, так как толщина коробочного бруса обычно 3 см, а бруса для косяка — 5 см;
  • Высота проема также увеличивается на 18 см, из которых 3 см уйдут на верхнюю горизонтальную часть коробки, оставшиеся 15 см – на порог;
  • Обращаем внимание, что высота порога не менее 15 см не позволяет холодному воздуху проникнуть в баню, тем самым быстро выстудить ее.

Не стоит забывать и про зазоры. К ширине проема добавляется еще 0,6 см для вертикальных зазоров с двух сторон. Высота увеличивается на 0,3 см сверху и 1,5 см для вентиляционного зазора под порогом.

В случае, если проемы были оставлены без учета стандартов полотна, можно сделать деревянную дверь в баню самостоятельно.

Как сделать деревянную дверь для бани

Этап I. Материал

Перед изготовлением деревянной двери сначала определитесь с материалом. Наиболее доступным и недорогим считается массив хвойных пород дерева (ель, сосна, кедр, хвоя). Сосна считается прочным, устойчивым материалом, ель же достаточно длительное время не темнеет, сохраняя начальный оттенок. Но стоит учитывать, способность хвойного материала «плакать» смолой и насыщенный хвойный запах при нагревании.

Массив лиственных пород (осина, липа, дуб, ольха, лиственница) содержит меньшее количество смол, соответственно на изделии не будут появляться смоляные потеки, при испарении выделяющие ярко-выраженный аромат. Лиственные породы отличаются красотой текстуры. Двери в баню из массива дерева характеризуются повышенной прочностью и длительным сроком эксплуатации, но существует вероятность растрескивания. Вещества внутри лиственницы выступают в роли природного антисептика, поэтому такие деревянные изделия не подвержены разрушению жучками и гниением. Липа при нагревании выделяет фитонциды, которые обладают лечебным действием для дыхательной системы, но, к сожалению, без регулярной обработки специальными антисептическими составами дерево быстро темнеет и гниет. Из лиственных пород самой дешевой считается осина. Осиновая дверь, изготовленная своими руками, длительный срок сохраняет первичный оттенок и не растрескивается при высыхании.

Вне зависимости от породы для парилки выбирается массив с отсутствием сучков, которые со временем под действием влаги, пара и перепада температур выпадают, образуя дыры.

Этап II . Количество материала

Для двери в парилку понадобится следующие материалы:

  • Клееный брус 50х50 для косяка;
  • Доска 50х30 и обвязочный брус толщиной 35 мм для полотна;
  • Коробочный брус той же древесной породы, что и доска для полотна, подходящей длины с размерами 60х80;
  • Навесы, деревянная ручка, щеколда или задвижка.

Этап III. Инструмент

Деревянную дверь в баню собирают с помощью стандартного набора столяра, который состоит из лобзика (ножовки), молотка, стамески, фрезера, рубанка, шуруповерта или отвертки, а также завинчивающихся метизов и шкантиков.

Этап IV. Процесс изготовления

Дверь в баню при изготовлении своими руками может быть выполнена из доски, из доски с обвязкой либо быть филенчатой.

Самым простым и быстрым способом считается изготовления двери из равных по размеру досок, которые соединяются между собой такими способами как склейка гладких боков, вставка шип-паз или четвертью по кромке. Последние два способа выполняются из уже готовой покупной шпунтованной/половой доски либо выпиливаются с помощью фрезера из обыкновенной доски.

Собранные в единую конструкцию доски скрепляются между собой поперек и по диагонали брусками с наружной стороны. Для этого используются метизы с резьбой и шуруповерт. Завершающим штрихом является прикручивание навесов.
Для того, чтобы сделать дверь с обвязкой для бани, в предварительно подогнанных по длине брусках фрезером выпиливаются выемки (пазы), в которые затем будут вставляться доски для полотна и шипы горизонтальных брусков (в верхней и нижней части створки). Соединение паз-шип фиксируется саморезами. Изделия, изготовленные своими руками, уменьшаются на ширину бруса для обвязки таким образом, чтобы дверь плотно входила в дверную раму. Не должно быть никаких зазоров между составляющими дверной конструкции из дерева.

Этап V. Установка

Перед тем, как установить двери в баню, на предварительно оббитый бруском проем прикручивается дверная коробка. Затем прикручиваются петли, вешается полотно и устанавливается фурнитура (ручки, запоры). Минимизировать риск перекоса позволяет установка 3х петель: сверху, в центре и снизу двери.

Как установить дверь в баню своими руками можно посмотреть в видео-ролике выше, где пошагово показаны все этапы монтажа.

Входная банная дверь

Входная дверь в баню должна соответствовать тем же требованиям, что и в парилку, то есть должна быть герметичной и стойкой к повышенной влажности, пару и перепаду температур. Единственным отличием является возможность установки двери из пластика или металла, что позволяет оформить вход в баню интересней и надежнее. Какую дверь лучше поставить решает владелец бани с учетом финансов и размеров проема. Так, например, пластиковая дверная конструкция изготавливается по индивидуальным размерам, может быть любой расцветки и оформления. Металлическая дверь все же отличается большим размером (высота 2,05 -2,1 м, ширина 0,86 – 0,96 м), что повышает вероятность попадания холодного воздуха в баню и ее выстуживание. Такой вариант больше подходит для большого банного комплекса, состоящего из нескольких комнат (прихожая, комната отдыха она же кухня, санузел и пр.), в глубине которых находится защищенная от холода парилка.

Рекомендации по выбору входной двери в баню

Дверь на входе в баню немного отличается от конструкции на входе в дом. Чтобы выбрать подходящий вариант, обратите внимание на следующие рекомендации.

Дверь должна быть небольшого размера для меньших тепловых потерь, которые также снижаются наличием порога не менее 12-15 см высотой, который должен совпадать с уровнем пола внутри предбанника.

Входная конструкция в обязательном порядке открывается наружу. Данная рекомендация позволит без труда открыть дверь, если человеку внутри вдруг стало плохо.

Изделие не должно быть массивным и тяжелым, то есть не должно быть никаких трудностей для открывания, чтобы и ребенок и пожилой человек могли спокойно войти или выйти из бани.

Облегчить открывание помогает установка 3х петель, не позволяющих створке перекоситься, а также ручки на высоте не более 1 м от уровня земли.

Перед тем, как установить дверь в баню, проверьте ее на наличие и качество утеплителя. Приобретая изделие, рекомендуется узнать у продавца, каким типом утеплителя наполнена створка. Самостоятельно изготовленную дверь можно утеплить пенопластом и монтажной пеной, закрывая их листом фанеры. Промерзающие металлические двери на входе в баню рекомендуется заполнить полиуретановой пеной через специальные отверстия на торце створки, за неимением которые можно высверлить самостоятельно.

Особое внимание рекомендуется обратить на коробку, так как плохо утепленный контур вокруг створки легко пропускает холодный воздух и сквозняки снаружи. Не лишним будет утеплитель на клейкой основе по периметру полотна. Утеплять рекомендуется материалами синтетической природы, так как они не поддаются гниению.

Для того, чтобы силиконовый или резиновый уплотнитель не отклеился в самый неподходящий момент и не произошла усадка со временем, рекомендуется промазать его слоем краски, устойчивой к влажности и перепадам температур. Рекомендуется приобретать изделия, оснащенные латунной фурнитурой, которой не страшна повышенная влажность.

Не стоит устанавливать входные двери в баню с английскими замками, так как существует большая вероятность захлопывания створки. С улицы рекомендуется закрывать навесным замком, а изнутри деревянными запорами или металлическими крупными защелками в верхней и нижней части полотна.

Источник: http://o-dveryah.ru/dver-v-banju/derevyannaya/

Как сделать дверь в баню своими руками?

  1. Особенности
  2. Материалы
    • Деревянные
    • Стеклянные
    • Со стеклопакетами
  3. Как установить своими руками?
    • Деревянные
    • Стеклянные
    • Со стеклопакетом
  4. Как правильно утеплить?
  5. Чем покрасить?
  6. Как отремонтировать?
  7. Примеры и варианты

Как сделать дверь в баню своими руками – это вопрос, который волнует многих жителей частных домов. В изготовлении нет ничего сложного, но существуют нюансы, от которых будет зависеть успешность проделанной работы: выбор материала для полотна, его покраска, правила установки. Об этом и многом другом говорится в этой статье.

Особенности

Помещение для бани требует наличия двух дверей: одна ведет в само помещение, другая разделяет баню и предбанник. Если в бане несколько комнат, все они разделяются дверьми – это тоже нужно учитывать при сооружении двери. Дверная конструкция для такого помещения, как баня, должна быть устойчива к воде. Материал используют такой, благодаря которому полотно не сгниет, не размокнет и в нем не заведутся бактерии и грибок.

Конструкция также должна быть герметичной для сохранения тепла в помещении. Очень влияет на срок службы изделия и ее устойчивость к перепаду температуры.

Материалы

Есть несколько видов банных дверей, которые классифицируются по материалу изготовления: двери из дерева, из стекла и двери со стеклопакетами.

Деревянные

Самый распространенный материал – древесина, так как она влагоустойчива, гигроскопична и выдерживает высокие температуры. Доски для банной двери могут быть из осины, липы, дуба, лиственницы. Ведь именно эти породы древесины обладают свойством положительного влияния на человека во время приема бани. Цена на дверь будет зависеть от породы древесины:

  • Дуб – очень плотная древесина, которой не свойственно разбухать.
  • Лиственница хорошо подходит для влажных помещений. К полезным свойствам относят: антисептический эффект, а также устойчивость к гниению, плесени и к ней не липнут различные насекомые.
  • Осина недорогая порода, показывающая хорошие результаты в очень сухих и влажных условиях.

Для любой породы должен быть высококачественный массив с отсутствием сучков. Иначе все сучки будут выпадать. Материал должен иметь 15% влажность. Дверь можно сделать из досок, бревна или сруба.

Стеклянные

Двери из стекла используют в саунах для отделения предбанника от сухой парилки. Есть много вариантов раскраски стеклянной поверхности: вплоть до полноценных рисунков. Стеклянные двери бывают: матовые, прозрачные, непрозрачные и полупрозрачные. Двери могут устанавливаться в раму или крепиться к дверной коробке.

Стеклянные двери нельзя сделать самостоятельно из-за особой сложности изготовления. Заказав такую дверь, вы можете только установить ее. При выборе стеклянной конструкции, особое внимание уделяется фурнитуре, практичности, надежности и безопасности использования. Дверь должна выглядеть эстетично. Для обеспечения герметичности в комплекте должны быть уплотнители из силикона. Вместо защелки в ручке и дверном косяке есть магнит. Замок данного типа никогда не выходит из строя.

Встречаются модели, в которых магниты заменяют щеколды в форме шариков, но, так как со временем они выходят из строя, магниты – лучший вариант. Модели с тремя навесными петлями более надежны. Требования к полотну из стекла: оно должно быть закаленным, высокопрочным, толщиной 8-10 мм. Материалом для изготовления дверной коробки служит алюминий. Дверь из стекла и коробка из алюминия обеспечивают полную водонепроницаемость. Минусом являются уплотнители, поддающиеся износу высокими температурами и повышенной влажностью, но заменить их не составляет особого труда.

Со стеклопакетами

Металлопластиковые двери с утеплителем сохраняют герметичность и хорошо удерживают тепло внутри помещения. Их можно установить не только на входе в баню, но и в ванную, а также разделить другие комнаты. Дверь в парилку устанавливают из дерева. Есть возможность совмещения дерева со стеклопакетом. Конструкция деревянной двери со стеклопакетом включает в себя сам каркас со вставками из алюминия, а также один или несколько стеклопакетов. Для такой двери не нужен особый уход. Достаточно стеклопакеты протирать с двух сторон моющим средством, а для двери подойдет нежесткая ткань, которая удалит грязь.

Как установить своими руками?

Прежде, чем изготовить деревянную конструкцию, необходимо определиться с ее размером, и выбрать строительный материал. Изготавливается самодельная банная дверь в соответствии с заранее созданным проектом, в котором определены размеры изделия. В будущем данные могут быть изменены. Создание проекта начинается с замера параметров дверного проема, чтобы определить размеры изготавливаемой конструкции. Для минимизации потери тепла высота двери не должна превышать 170 см, а ширина 60-75 см. Расстояние между косяками должно быть в пределах 60-70 см. Задача двери заключается в сохранении тепла, поэтому функцию защиты от непрошеных гостей следует исключить.

Дверь для бани должна представлять собой легкую конструкцию. Это нужно в случае, если возникнет пожар, чтобы дверь не стала препятствием для выхода из горящего помещения.

Если вы новичок в этом деле и никогда не изготавливали двери, то вам необходимо потренироваться, прежде чем приступить к работе. Для этого отлично подойдут сосновые доски.

Чтобы начать работу, необходимо закупить определенные материалы:

  • Половая доска со шпунтом 50×30 мм.
  • Брус, предназначенный для обвязки 60×80 мм.
  • Вагонка 12×96 мм.
  • Петли 3 шт.
  • Саморезы.
  • Мебельные штифты, используемые для крепления.

Чтобы сделать дверь, нужно создать полотно. Для этого нарезаем доски необходимой длины и выбираем доску, у которой будет срезан шип. Далее обрабатываем весь материал фуганком до образования ровной поверхности. После снятия 1,5-2 мм толщина сокращается до 26 мм.

Сборка полотна начинается со вставления шипа одной доски в паз другой доски. Конструкция должна быть как можно более плотной. Чтобы сделать отметку, необходимо отмерить размер меньше на 70 мм, чем ширина двери. Затем убираем первую и последнюю доски. При помощи пилы избавляемся от остатков. Очень важно не повредить шип на первой доске, а на последней – паз.

Собираем полотно из досок. Сборка конструкции включает в себя проклейку внутри пазов, а затем соединение досок – одной с другой посредством вставки шипов в паз. После этого полотно подбивается киянкой для достижения максимальной плотности конструкции.

В период высыхания полотно следует надежно закрепить на верстаке, чтобы избежать смещения конструкции. Для закрепления полотна нужно зафиксировать его при помощи двух деревянных планок, поместив его между ними. Плотной фиксации можно достичь, если вбить клин между конструкцией и планкой с обеих сторон. На ДСП укладывается полотно и при помощи струбцин фиксируется на поверхности стола.

Когда полотно высохнет, на нем могут образоваться различные дефекты в виде неровностей и щелей. Для устранения щелей используется клей, смешанный с опилками, а для ликвидации неровностей – рубанок.

Пока высыхает полотно (2-3 дня), изготавливаем обвязку. Бруски, которые мы закупили, нарезаем под наш размер. Вертикальные бруски должны равняться высоте самой двери. Бруски, которые размещаются вверху и внизу, должны быть поменьше. Чтобы выбрать паз для заготовок, нужно воспользоваться фрезером и концевой фрезой. Пазы должны быть 26×25 мм. После этого сверху на паз выбирается еще один паз по ширине 50 мм, а в глубину 10 мм. Получается ступенчатый паз для полотна, которое обшивается вагонкой. Глубокие пазы предназначены для шпунтованных досок, а широкие для вагонки. Для точного соответствия пазу, шип необходимо вырезать фрезой в виде ступеней. После сборки у коробки должны быть правильными углы. В случае отклонений, их можно подправить фрезой.

Устанавливаем обвязку для полотна. Перед тем, как поставить сначала вертикальные, а затем горизонтальные бруски, требуется их обработка средством, которое использовалось для полотна. Чтобы конструкция стала плотной, ее подбивают киянкой. Для прочности добавляем в пазы клей ПВА. Чтобы легко разобрать полотно в случае ремонта, брусок, находящийся внизу, не проклеивается. Чтобы конструкция не распалась, нужно все бруски закрепить саморезами на торцах.

В качестве материалов для ручек и засовов могут пойти остатки от работы по изготовлению обвязки. Но лучше, если в наличии будут заготовки. Ручки можно украсить резьбой, сделать резную арку – для этого подойдет ножовка. Для качественной резьбы необходимо заранее подготовленный эскиз перенести на материал и вырезать узор.

Чтобы сделать засов, вырезают одну пару скоб, внутри которой будет язычок. Прежде, чем вставить ручки и засов, нужно наметить на двери место их крепления. Затем нужно просверлить отверстие глубиной 4 см на торце ручки. Берем сверло с меньшим диаметром для создания отверстия, которое должно быть сквозным, при этом нужно захватить и дверь.

Вкручиваем саморез в дверь на 2-2,5 мм. Для второго отверстия все аналогично. Штифт из дерева устанавливаем в дырки для крепления и шлифуем его шкуркой. Процесс крепления скоб выполняется по той же технологии.

Не рекомендуется делать металлические ручки из-за риска обжечься об них, поэтому лучший материал для ручки – тоже дерево.

Лучше всего дверные петли из латуни. При использовании других материалов из металла, рекомендуется покрасить их краской против коррозии. Дверь изнутри можно оставить как есть, либо отделать вагонкой. Внешняя сторона покрывается лаком, чтобы продлить срок службы двери. Закрепляется вагонка мелкими гвоздями. Чтобы скрыть шляпки, используются новые доски, которые забивают в паз под углом.

В первую очередь конструкцию необходимо обработать составом от появления грибков и плесени. Не рекомендуется проводить данную процедуру для осины. Для всех остальных пород дерева обработка необходима. Чтобы обозначить у вагонки края, отступаем от них 15 мм и чертим контур. Прежде, чем установить планки вагонки в дверь, их нужно подрезать до нужной нам длины. Для крепления планок предназначены гвозди и саморезы.

Непосредственно процесс установки различается для разных типов дверей:

Деревянные

Закончив с изготовлением двери, ее устанавливают в дверной проем, в котором выпиливают пазы. Размеры пазов должны превышать ширину коробки на 5-10 мм для возможности в процессе установки подравнять дверь и сделать распор клиньями.

Затем коробка устанавливается в пазы. При установке важно не перепутать, в какую сторону будет открываться дверь. Когда верхний горизонтальный брусок заведен, его нужно подпереть вертикальной стойкой. Затем нужно положить порог на низ, контролируя при помощи уровня положение коробки. Чтобы зафиксировать коробку и прикрепить к стене, сначала нужно между стеной и коробкой вбить клинья, а затем использовать дюбели, просверлив для них отверстия. Добившись надежного закрепления коробки, устанавливаются дверные петли.

Размещается первая петля на расстоянии от 20 до 25 см от верхнего края полотна. Для второй: расстояние 40-45 см. Третья петля устанавливается на расстоянии от 20-25 от нижнего края. Благодаря такому расположению петель, дверь не перекосит, особенно, если конструкция тяжелая.

Далее устанавливаем дверь на петли и при помощи валика замазываем образовавшиеся между коробкой и стеной щели.

Стеклянные

Чтобы установить любую дверей, нужны точные расчеты. Особое внимание в расчетах уделяется данному типу. Для монтажа дверей в коробку необходимо оставить зазор, разделяющий стеклянную конструкцию и пол. Величина зазора 5-7 мм. При монтаже дверной коробки ключевой аспект – установить все в точности с расчетами, иначе плотно установить полотно не выйдет. Для этого нужно соблюдать прямой угол между вертикальными и горизонтальными частями коробки.

При закреплении коробки на саморезах ее положение контролируется строительным уровнем. Величина коробки должна быть меньше, чем дверной проем для возможности выравнивания и надежного закрепления. После распорки коробки деревянными клиньями, конструкция прикручивается саморезами к стене. Для исключения зазоров между коробкой и стеной используют монтажную пену. Образовавшаяся после высыхания лишняя пена удаляется. После этого пазы в дверной коробке заполняются наполнителем из силикона.

В правильно установленную коробку стеклянная дверь помещается без усилий. Не забудьте установить прокладки из силикона между металлом и стеклом. Затем дверь нужно выставить и прикрутить к косяку. Далее крепим ручку вместе с защелкой в предназначенные для них отверстия. Завершающий этап: устранение зазоров декоративным наличником.

Со стеклопакетом

Устанавливается коробка для двери со стеклопакетом почти так же, как и для стеклянной двери. В процессе также задействованы деревянные распорки, а для определения правильного положения используется уровень. Но чаще всего для крепления коробки служат металлические накладки, либо через «ушки» на косяках. Чтобы устранить щели в коробке, возникшие в процессе установки, применяют монтажную пену и наличники, входящие в комплект вместе с дверной коробкой.

Устанавливается дверь на навесы. Преимуществом такого способа монтажа является его простота, ведь все составляющие подогнаны и соединены. Для создания цельной конструкции их нужно только объединить. Коробка из дерева делается как для входной двери, так и для входа в парилку. При выборе стеклянной двери в металлической коробке можно получить ожог. Дверь в парилку не отделывают из-за испарения лаков, клея.

Как правильно утеплить?

Простой способ утеплить банную дверь – это взять бруски и сделать из них рамку, прибив ее к двери с отступом от границ полотна на 15 мм. А для заполнения пустого пространства внутри рамки кладется лист оргалита, повышая теплостойкость дверной конструкции. При закрытии двери утеплитель изгибается, перекрывая поток холодного воздуха. Возможны и другие варианты. Например, для утепления банной двери от холода энергофлексом данный материал крепят по краю полотна строительным степлером. Поверх всего крепятся металлические рейки для надежной фиксации. Вся работа занимает не более 10 минут.

Возможно создание тепловой шторы:

  • Сначала займемся приготовлением уплотнительной рамки. На примере дверного полотна размером 80×180 см, необходимо из уплотнителя сделать 2 полоски 10×100 см и две по 10×220 см. Затем полоски прибиваются по краю полотна на расстоянии в 2 см от дверной коробки.
  • Далее сделаем две пары брусков, одна с размером 184x2x2 см, другая – по 80x2x2 см. Бруски прибивают сверху утеплителя на дверную коробку. После этого бруски оборачиваются утеплителем, а остатки удаляются. Затем делается дерматиновая либо брезентовая ширма 120×200 см. Крепим ткань к полотну, отвернув ее с левой стороны, чтобы поместить брусок 2x2x200 см.

  • Оставшийся после обналички брусок 10 см крепим к стене правой стороной. Прикрывается край у бруска декоративной рейкой и сверху крепятся кольца (6-8 шт. ).
  • Ввинчиваем поверх декоративной рейки саморез на 60 мм. Расстояние должно равняться диаметру колец. Оставляем снаружи по 20 мм. К саморезу крепится проволока длиною в 1 м и протягивается через кольца. Конец проволки закрепляется на другом саморезе. После это необходимо закрепить две пружины в двух местах (с левой стороны от полотна). Затем нужно пришить кольца к ширме (напротив пружин), которую теперь можно двигать в разные стороны.

Чем покрасить?

Деревянные конструкции требуют специального ухода, чтобы сохранить первоначальный вид и продлить срок эксплуатации. Для защиты банной двери от теплового воздействия полотно покрывается краской. Защита не является единственной причиной покраски дверей. Окрашенная дверь выглядит эстетичнее. Краска для банной двери должна соответствовать определенным требованиям:

  • Предотвращать воздействие высоких температур на древесину.
  • Продлевать срок использования изделия.
  • Создать эстетическую привлекательность.

При выборе краски учитываются ее технические свойства, а также вид окрашиваемого материала (порода дерева). Еще одним критерием выбора краски является состояние окрашиваемой поверхности.

В краске должны содержаться лаки и пропитки высокого качества, предназначенные для предотвращения негативного действия на древесину ультрафиолета.

Лаки для обработки дерева обладают специальными свойствами:

  • Обеспечение паропроницаемости на высоком уровне.
  • Повторное окрашивание древесины без снятия уже имеющегося слоя.
  • Пигменты, придающие эстетичность древесному полотну.

Чтобы повысить устойчивость древесных материалов к различным воздействиям используются акрилы, содержащиеся в краске, являющиеся связующими веществами. Акриловые краски обладают большим выбором цветов. Поверхность перед нанесением акриловой краски не требует дополнительной обработки.

Деревянная поверхность нуждается в специальной подготовке к процессу окрашивания:

  • Очищаем древесину от уже существующего слоя краски.
  • Шлифуем, устраняя царапины и вмятины.
  • Удаляем огрехи шпаклевкой. При покрытии полотна лаком, маслом или морилкой нужно иметь шпаклевку, предназначенную для определенной породы древесины. Для избавления от глубоких вмятин используется автошпаклевка без стекловолокна.
  • Подождав некоторое время, индивидуальное для каждой шпаклевки, поверхность шлифуется наждаком.
  • После очистки поверхность пылесосят и протирают.

По завершению всех этапов подготовки можно приступать к окрашиванию поверхности. Если прежде вы никогда не занимались покраской, вам следует потренироваться на отдельном куске древесины, чтобы отточить свои навыки.

  1. Перед окраской кисть распушают и удаляют волокна, которые могут оторваться. Лучше всего подойдет валик, обеспечивающий равномерную покраску.
  2. Окраска щитовой двери состоит из трех этапов:
  • Сначала красят верхний торец (слева направо).
  • Дождавшись высыхания, переходим ко второму этапу – продольное окрашивание.
  • Третий этап – окраска нижнего торца (справа налево).

Кисть подходит для филенчатой двери, так как волокна закрашивают углубления. Наносите краску в небольшом количестве, не переусердствуйте. После этого дверь окрашивается валиком, описанным выше способом.

Как отремонтировать?

Со временем дверь и ее отделка поддается износу. Появляются различные дефекты в виде трещин, зазоров и других вещей, которые нужно исправлять. Поэтому, воспользуйтесь нашими советами, чтобы без труда отремонтировать дверь. Чтобы устранить трещины и царапины на полотне двери, нужна шпаклевка. Шпаклевка подбирается под цвет породы дерева. Место, где образовался дефект, заполняется шпаклевкой и после высыхания обрабатывается наждачной бумагой.

Дырку можно заделать аналогичным образом. Если дырка большая, ее заполняют монтажной пеной, а затем наносят шпаклевку. Чтобы поверхность стала полностью ровной, возможно потребуется повторное заполнение. Совсем небольшие дырки можно скрыть шкантом: сверлим дырку и вбиваем шкант, посадив его на клей. По завершению шлифуем поверхность. Устраняют зазор планкой, прибив в том месте, где дверь неплотно прилегает.

Чтобы отремонтировать полотно из ДВП, используют куски фанеры, которые прибиваются мелкими гвоздями к поврежденному месту. Дырку в таком материале заделывают крючком, сделанным из проволоки, которым нужно поддеть поврежденное место. После этого края прижимают и склеивают. После высыхания шву необходима зачистка и обработка закрепителем. Большую дырку можно устранить методом, который использовался для древесины.

Ремонт ДСП. Чтобы привести материал в порядок, потребуется шприц и клей. Снимаем полотно. Расслоение материала исправляется при помощи клея, который мы заливаем и прижимаем боковины. До момента высыхания кладем дверь под пресс. После этого кромка обрабатывается защитной лентой. Завершаются ремонтные работы приведением дверного полотна к изначальному виду: покраска, лак, облицовка, можно еще заново обшить дверь.

О том, как сделать дверь в баню, смотрите в следующем видео.

Примеры и варианты

Вот примеры того, какие двери можно создать, пошагово следуя нашим советам. Вариант самодельной двери в блочной бане. Дверь под старину – идеальный вариант для деревенской бани. Ее еще называют крестьянская. Для создания лучшего эффекта, можно переместить наружный план двери во внутрь.

Источник: http://dekoriko.ru/dveri/v-banyu-svoimi-rukami/

Выбираем или делаем деревянные двери для бани

Главная страница » Двери для бани » Выбираем или делаем деревянные двери для бани

Дерево – самый традиционный материал для бани. И если из него делаются стены, то почему бы и дверям не быть из него же? Мы согласны, что деревянные двери для бани – это хороший выбор, но должны внести ясность: в каждом помещении есть свои особенности, под которые выбирается порода древесины, конструкция и толщина двери. Поэтому не станет валить все в кучу, а разберем каждый случай отдельно.

  • Нюансы выбора для разных помещений бани
    • В парилку
    • Для моечной
    • Для комнаты отдыха
    • Входные
  • Самостоятельное изготовление
    • Полезное видео
  • Ремонт: как выпрямить деревянную банную дверь
  • Где купить

Нюансы выбора для разных помещений бани

Каждый строит свою баньку по проекту, который ему нравится и подходит по бюджету. Отсюда всякие вариации: раздельная моечная и парилка, совмещенная. Где-то может не быть предбанника, а где-то – комнаты отдыха. Так или иначе, мы опишем все типичные помещения, а вы сами сориентируетесь, кому что нужно.

В парилку

Подтеки смолы на дверном косяке

Рассмотрим деревянные двери для бани, устанавливаемые в парилку (процесс установки и утепления представлены в соответствующих статьях). Парная в бане – самое жаркое и влажное помещение. И даже если процессы, идущие в древесине под действием влаги и жара, и одинаковы для стен и дверей, все-таки последние более чувствительны к набору и потере воды, потому что перестают закрываться, когда разбухают. Или трескаются от ошибок в просушке.

В общем, если выбирать двери банные деревянные для парилки, то из тех пород древесины, которые дают наименьшее расширение под действием повышенной влажности. В первую очередь можно назвать липу. Она практически не меняет габариты двери бани. Но древесина у нее мягкая, с низкой износостойкостью и легко подвергающаяся порче – гниению, грибку.

Помимо липы для двери в парилку сгодится и осина, и ясень, и ольха, и бук. Но липа все-таки остается лучшей, по мнению многих специалистов. Но сколько людей, столько и мнений, поэтому каждый сам имеет возможность решить,

Не только вода в парилке действует на древесину, но и температура. Из двух типов пород – лиственных и хвойных – только последние под действием высокой температуры начинают выделять смолу. Кстати, в первую очередь она подтекает там, где есть сучки.

Но не всякой парной противопоказано использование хвойной древесины – все зависит от температурного режима.

По конструкции в парную лучше ставить двери щитовые из массива или каркасные с пароизолятором и обивкой вагонкой. Филенчатые не годятся.

Для моечной

Теперь, какие деревянные двери в баню подойдут для моечной. Моечная: воды еще больше, а температура – градусов 35. И первый напрашивающийся вывод – хвойные вполне годятся для этого помещения.

Тут есть свои плюсы и минусы. Как уже было сказано, дерево меняет габариты под действием влаги. И та же сосна в этом плане намного хуже липы. Но! Высокое содержание смолы делает хвойные породы более устойчивыми к гниению, грибкам, улучшает физико-механические свойства древесины. Так что выбор зависит от того, что на первом месте – долговечность или сохранение размеров.

По конструкции – то же, что в парной.

Для комнаты отдыха

Гораздо проще, когда выбираются двери банные, деревянные для комнаты отдыха. Если парную и моечную отделяют в большинстве случаев, то собственный вход в комнату отдыха – это все-таки редкость. Такое бывает при наличии предбанника – банной прихожей, где оставляют верхнюю одежду.

Температура в комнате отдыха может быть пониже или такой же, как в моечной, а влажность намного ниже. Однако ее все же не стоит приравнивать к влажности обычных жилых помещений.

В принципе, здесь вы не ограничены ничем, выбирая породу дерева и конструкцию. Филеночные двери годятся точно так же, как и массив, и каркас.

Входные

Деревянные двери в баню с улицы – вполне традиционное решение. А для тех, кто живет на участке – и самое выгодное. Ведь железную дверь ставят те, кто редко бывает в загородном доме.

Главное отличие входных дверей состоит в том, что они должны быть толще тех, что ставятся внутри. Годится материал, толщина которого 40-50 мм. Тут, конечно, липу не посоветуешь, потому что она слишком мягкая, легко режется ножом.

Воздействие внешней среды, в частности, дождя и снега, заставляет выбирать древесину, которая устойчива к действию воды и гниению. Годятся хвойные, годится дуб – в нем полно дубильных веществ, которые берегут его. Можно и другие лиственные, но дешевле всего обойдется сосна.

Конструкция двери для бани входной деревянной однозначно должна быть из массива. Чтобы не было недоразумений, поясним, что массив – это когда внутри нет полостей, а сделано это может быть и из цельных досок, и из клееного щита, который, кстати, тем лучше, чем короче в нем брусочки.

Достоинство клееного щита – не коробится, а доску, если сначала неправильно сушить, а потом положить, может повести – изогнуть дугой или винтом. Поэтому кладут дугой годовых колец в разные стороны. С другой стороны, у щита водостойкость невысокая, он предназначен для мебели. Можно покрыть водостойкой фанерой.

Самостоятельное изготовление

Делать будем вот такой вариант:

Задача изготовления деревянной двери в баню своими руками вполне реальная, только нужен определенный инструмент. Ниже приводится список, в котором дано простое / механизированное приспособление:

  • пила / электролобзик;
  • рубанок / рейсмусовый станок;
  • отвёртка / шуруповерт;
  • насадка для рубанка на вырезание четверти / фрезерный станок;
  • наждачка / ленточная шлифмашинка;
  • стамеска либо же долото;
  • молоток;
  • рулетка;
  • уровень;
  • угольник;
  • карандаш.

Если предпочесть готовые шпунтованные доски для пола, то некоторые инструменты и не понадобятся. В противном случае нужно подогнать геометрию досок под один стандарт, а потом с двух сторон зеркально симметрично вырезать четверти:

Альтернативой укладке досок внахлест может быть пазо-гребневое соединение (иначе «шип-паз»), но для него нужен фрезеровочный станок (или готовая доска со шпунтом).

Четверти вырезаются либо рубанком (с упомянутой насадкой), либо фрезеровочным станком.

Готовые доски можно склеить ПВА. Для сжатия соединений используется вайма или ее аналог: рама или два упора, между которыми расклинивается наше полотно. Часов через 12 полотно готово.

Получившийся щит еще нужно скрепить клиньями. Для этого нужен брус, которому придается трапециевидная форма в профиль, и который слегка заужается от одного края к другому. Длина бруса – на 20-30 см больше ширины двери. Таких клиньев должно быть два.

Под каждый клин на двери вырезается паз «ласточкин хвост». Можно сделать это фрезером, а потом выбрать стамеской. Если клин не трапециевидный в профиле, то и паз может быть без расширения. Тогда нарезку его можно сделать электролобзиком.

Клинья забиваются в пазы, после чего в начале и конце клина сверлится сквозное отверстие под деревянный нагель – всего 4 нагеля. Они забиваются и обрезаются. Клинья тоже обрезаются по ширине двери.

Между клиньями принято ставить косую распорку (раскосину), нужную для того, чтобы дверь впоследствии не деформировалась.

Напоследок полотно шлифуется.

Остается сделать дверную коробку и повесить полотно на петли или навесы. Коробку проще всего изготовить из готового коробочного бруса, где уже выбрана четверть. Или из обычного бруса, но четверть придется вырезать самостоятельно.

Коробка для соединения планок торцуется либо под 45 градусов, либо делается «шип-паз», либо, в самом примитивном случае, ее просто крепят встык на саморезы. (Торцы под 45 градусов скрепляются наискось)

Выбирая петли, берите нержавеющие, лучше всего – из латуни. Подходящая конструкция – накладные и врезные. Подробнее про петли смотрите в статье про фурнитуру для дверей.

Полезное видео

Видеоинструкция по изготовлению традиционной двери:

Ремонт: как выпрямить деревянную банную дверь

Сразу уточним, что вопрос «как выпрямить деревянную дверь в бане» может быть порожден двумя разными и не связанными между собой причинами. В одном случае дверь просто просела, наклонилась из-за того, что петли ослабли, а в другом случае все гораздо хуже – она могла покоробиться, то есть приобрести изгиб или крыловатость.

Рассмотрим оба случая и варианты лечения.

Если речь идет об ослаблении петель, то их нужно подтянуть. Для этого дверь снимается, определяется величина люфта между петлей и коробкой, старые крепления извлекаются, а в отверстия вставляются на клей ПВА подходящие по диаметру кусочки дерева, чтобы при вворачивании новых шурупов было хорошее сцепление с коробкой. Новые шурупы лучше взять подлиннее прежних. Время на подсыхание клея – сутки.

Как вариант, можно либо вовсе переставить петли на новое место, либо же усилить, доставив новые.

Если дверь просто опустилась вниз, просела без перекоса, то причиной тому износ рабочей части петель. Нужно поднять дверь клиньями снизу, определить на какую величину она просела и подготовить проволочные колечки, которые надеваются на штыри. После этого остается только капнуть машинного масла и вернуть дверь на место.

Когда же дверь перекошена из-за коробления, простых решений можно не ждать. Коробление – это дефект, возникающий на стадиях сушки и хранения пиломатериалов. Он практически не лечится. Точнее, лечить можно, но результат непредсказуем.

Вариант 1

Нужно помещение с влажностью 60-70%. Практически, это русская баня и есть. Нужно напитать влагой ту часть, которая покоробилась. А потом ее кладут под гнет. Вес гнета должен быть в 5-7 раз больше веса самой двери. Можно действовать последовательно: сначала придавить самую выгнутую часть, потом распределить гнет равномерно.

Вариант 2

Косой косяк. То есть нужно повторить изгиб двери изгибом косяка.

Вариант 3

При небольшом короблении бывает можно подстрогать нужный участок.

***
Напоследок один маленький совет: независимо от породы брать надо хорошо просушенную древесину. Только в этом случае вы избежите проблем с короблением.

Кроме деревянных полотен, востребованы стеклянные двери, которые являются отличным решением для парной бани или для сауны. Размерам изделий для парилки посвящена отдельная статья. Какую дверь лучше поставить в баню каждый решает самостоятельно, определившись с поставленными задачами и изучив предлагаемый ассортимент.

Где купить

Компании-поставщики предоставляют достаточно обширный выбор деревянных дверей для бань и саун. Также предприятиями, представленными здесь, реализуется дверь из других материалов и фурнитура.

Источник: http://parilochka.com/dveri/derevyannye-dlya-bani.html

Дверь в парилку своими руками

Узнайте, как я делал двери в бане: рекомендации обычного плотника

Из чего делать? Выбираем материал

Входные конструкции предбанника или помывочной комнаты могут быть из любого материала,дверь в парилку своими рукамиследует делать из дерева. Натуральный материал сможет вынести все перепады температур, не выделяя вредных веществ (как пластик), не нагреваясь до невыносимого градуса (как железо). Лиственные породы (дуб, осина, ольха, липа) рекомендованы мастерами для изготовления банных предметов и аксессуаров – они содержат меньше смол, испаряющихся при нагревании, которыми приходится дышать. Хвойная древесина (сосна, ель, кедр) также используется, но придется смириться с резким запахом и смолистыми «слезами» на поверхности. Несмотря на жесткость и трудность обработки, множество банных срубов делаются именно из хвойных пород.

Осина, липа. ольха – мягкие материалы с красивой текстурой. Особенность липы – выделение при нагревании фитонцидов, обладающих целебными свойствами. Дуб обладает всеми превосходными достоинствами качественной древесины, включая высокую стоимость. Дверь в парную может быть сделана из любого вида дерева:

  • дуб – твердое дерево ценной породы, но склонен к растрескиванию;
  • лиственница – имеет природный антисептик, не подвержена гниению и атакам жучков;
  • липа – выделяет фитонциды, приятно пахнет, но темнеет при эксплуатации и достаточно быстро гниет;
  • осина – самый дешевый материал, стоит на 40% меньше липы, не трескается при высыхании;
  • сосна – прочная порода, выделяющая пахучие смолы;
  • ель – менее смолистая, но впитывает много влаги, требует просушек. Долго сохраняет первоначальный цвет.

Ранее бани строили из сосны и осины, считая эти породы подходящими для таких целей. Сейчас появились экзотические виды дерева – абаши (африканский дуб), канадский кедр.

Совет. Из какой бы породы древесины ни делалась дверь для парной, важно предусмотреть отсутствие в полотне сучков. Воздействие высоких температур, воды и пара приведут к их выпадению и образованию дыр.

Запасаемся инструментами и материалами

Чтобы сделать дверь для бани своими руками, используют стандартный столярный набор инструментов:

  • пила (лобзик, ножовка);
  • фрезер;
  • молоток;
  • стамеска;
  • рубанок;
  • отвертка, шуруповерт, дрель;
  • саморезы;
  • деревянные шканты.

Изготовление дверей в баню потребует следующих материалов:

  • брус 50*50 мм – для окосячки;
  • брус выбранной породы дерева 60*80 мм достаточного метража – для изготовления коробки;
  • доска обыкновенная 50*30 мм – для дверного полотна, брус для обвязки полотна толщиной на 5 мм больше, чем у доски;
  • петли.

Количество и характер материала зависят от конструкции двери. Обычно это глухие одностворчатые двери одно — или двухрамные, стандартный размер которых:

Фурнитура и крепеж подбираются из нержавеющей стали, ручка делается из дерева, так как металлическая сильно нагревается, а пластиковая выделяет вредные пары при нагревании. Запорные элементы должны без проблем открываться изнутри, без заклинивания – например, защелки.

Важно. Порог в баню (и парную) предусматривают высотой не менее 15 см, чтобы избежать выстуживания – ухода тепла в щель под дверью.

Приступаем к процессу

Дверная конструкция состоит из двух частей – коробки и полотна. Сначала надо самому сделать дверную коробку, затем полотно и соединить их при помощи петель. Дверное полотно представляет собой одно- или двухслойное соединение досок, обрамленных обвязкой или без нее. Коробка – рама, составленная из брусков и помещаемая в проем двери. Весь процесс по изготовлению и установке двери предполагает четыре этапа:

  1. подготовка проема, создание окосячки;
  2. изготовление коробки;
  3. дверного полотна (в раме или без нее);
  4. монтаж конструкции.

Этап 1. Подготовка проема. Корректируют размеры проема по ширине и высоте двери. Посередине бревен сруба вертикально с двух сторон выбираются пазы 50*50 мм – под бруски окосячки с такими же размерами, к которым затем крепят коробку.

Этап 2. Создание коробки. Сделать коробку для двери своими руками можно из брусков толщиной 50 мм – двух вертикальных стоек и двух горизонтальных поперечин. На концах поперечин вырезаются шипы, а в стойках делаются пазы – соединение «в стык» не применяется, так как оно не достаточно прочное. Собранная коробка устанавливается в проем, фиксируется к окосячке деревянными клиньями, вертикальность конструкции контролируется уровнем. С наружной стороны короба по периметру выбираются четверти – посадочное место для полотна двери. Для петель выбирают зазор 2–3 мм.

Этап 3. Изготовление дверного полотна. Внешний вид двери в бане во многом зависит от полотна. Оно может быть:

Сделать дверь в парилку можно самую простую – из досок без рамы, «под старину»:

  1. Размечают и отмеряют по размерам доски (лучше половые), рубанком выглаживают поверхность.
  2. Соединяют доски между собой любым из трех способов: гладкими торцами на клею или без него, шпунтованием («шип-паз») или выбранными по кромке четвертями одна поверх другой. Выбрать пазы, шипы или четверть по кромке можно самостоятельно, используя фрезер, или приобрести готовые шпунтованные доски.
  3. Закрепляют соединение поперечными и диагональными брусками (укосинами) с внешней стороны. Очевидный способ – привинтить поперечные перекладины саморезами. Мастера делают выборку-углубление на поверхности под поперечные и диагональные бруски, используя фрезер или ножовку со стамеской. Опытные столяры делают это углубление специального вида «ласточкин хвост».
  4. Привинчивают петли (в такой конструкции уместны воротные образцы), навешивают, подгоняют, чтобы створка плотно прилегала, не было перекосов.

Дверь в парную своими руками может быть с обвязкой – брусом, который крепится по периметру полотна. Предварительно в обвязке выбирают пазы для полотна. Дополнительно пазовое соединение укрепляется саморезами. Размеры полотна такой модели уменьшают на величину обвязочного бруса, учитывая, что вся дверь должна плотно входить в коробку без больших зазоров. Пошагово процедура выглядит следующим образом:

  1. Размечаются и отрезаются по длине короба вертикальные бруски обвязочной рамы.
  2. Делаются пазы с их внутренней стороны – сюда войдет полотно и шипы горизонтальных верхних и нижних обвязочных брусков.
  3. Готовое полотно подгоняется по размерам – его длина в сумме с шириной верхнего и нижнего обвязочных брусков должна равняться длине вертикальных досок.
  4. В поперечных брусках на концах делаются шипы с расчетом их входа в пазы вертикальных деталей.
  5. Вся конструкция собирается, углы выравниваются (строго 90 ̊). Соединения обвязки закрепляются деревянными шкантами или саморезами.

Дверь по старину

Опытным мастерам по силам сделать дверь в баню своими руками усложненной конструкции – филенчатую, с многочисленными вставками-филенками в раму, состоящую из нескольких поперечных и продольных досок. Принципы соединения те же – «шип-паз», вставки входят в пазы, без применения клея или саморезов. Такая дверь одновременно прочная и обеспечивает подвижность элементов, позволяющую избежать растрескиваний древесины при расширении-сжатии конструкции.

Этап 3. Монтаж. После того, как готовы коробка и дверное полотно, осталось установить дверь в бане, соблюдая несколько условий:

  • Коробка двери монтируется к окосячке или в специально сделанный паз проема, который должен быть на 1–1,5 см шире – во-первых, для свободных манипуляций по выравниванию конструкции, во-вторых, с учетом дальнейшей усадки и подвижки бруса и двери.
  • Сделать дверную коробку своими руками нужно, соблюдая правила противопожарной безопасности: дверь должна открываться наружу. Для этого выборку четверти под полотно делают с внешней стороны.
  • При навешивании полотна во избежание перекосов рекомендуется использовать три пары петель: сверху, снизу и посередине. Расстояние от угловой точки створки до петель –20–25 см.

Входные двери для бани из металла: особенности установки

Чтобы дверь поставить в баню, не обязательно изготавливать всю входную конструкцию своими руками. Достаточно ограничиться поиском подходящего варианта на рынке и самостоятельно установить. Выбрать дверь для бани можно деревянную. пластиковую или металлическую.

Целесообразно ли ставить железную дверь в баню, решает хозяин: такая модель надежнее других защищает помещение, но она тяжелее, ржавеет под воздействием влаги. Поэтому предпочтительнее металлическая дверь в баню с антикоррозийным порошковым покрытием, хотя ее цена выше.

Кроме того, жесткая металлическая конструкция не дает усадки, как окружающий ее сруб. При подвижке сруб может повиснуть на двери, перекос которой на один миллиметр ведет к ее блокировке. Установка железной двери в бане осуществляется с учетом этого факта – обязательно делают обсаду-окосячку:

  1. В проеме с двух сторон делаются пазы, которые оснащаются специальной деревянной окосячкой.
  2. Бруски обсады жестко крепятся только к нижним бревнам, служа своеобразной направляющей для подвигающихся верхних бревен.
  3. К окосячке крепится деревянный короб, а к нему, в свою очередь, монтируется железная дверь в баню.
  4. Сверху короба оставляется шов 2–4 см для возможной усадки сруба. Шов запенивается, утепляется, прячется под наличники.

Учитывая большой вес двери, бруски для окосячки и коробки должны быть достаточно толстыми.

Установка двери в баню. построенную из кирпича или пеноблоков, не отличается от подобных работ в жилых помещениях. Металлическую конструкцию рекомендуется утеплить, изолируя фурнитуру – зимой ручка с замком могут обледеневать.

Изготовить и поставить дверь в баню своими руками – не простой, но посильный вид работ, приносящий удовлетворение, позволяющий разумно сэкономить и приобрести полезные столярные навыки.

Выбор и установка двери в парилку

Если вы собрались строить баню своими руками, то непременно возникнет вопрос, как правильно выбрать и установить дверь в парную.

От правильности выбора двери зависит то, насколько хорошо парная будет удерживать тепло и влагу.

Выбор конструкции и материала двери

Основной задачей двери, ведущей в парную, является сохранение тепла и влажности внутри помещения. Поэтому конструкцию двери нужно выбирать исходя из этих особенностей. Материал должен обеспечивать маленькую теплопроводность, а также не бояться высоких температур и влажности. Идеальным вариантом будут модели из массива, стеклянные или комбинированные (деревянные со стеклянными вставками).

Схема устройства двухкамерной двери в парилку.

Из всех сортов древесины наилучшими вариантами будут осина, липа или ольха. Хвоя не рекомендуется по причине того, что при нагревании хвойные сорта древесины могут выделять кипящую смолу, появляется риск получения ожогов. Массив отлично держит тепло и довольно долговечен в эксплуатации. При этом лучше использовать шпунтованную доску, которая подойдет для монтажа своими руками.

Стеклянная дверь – это стильно и модно. Хороши стеклянные модели тем, что позволяют увидеть внутреннее пространство парилки. И если, например, кому-то в парной вдруг станет плохо, то можно вовремя среагировать и прийти ему на помощь. Стекло абсолютно не боится воды и исключает различные деформации. Тепло же стеклянная модель сохраняет хуже, чем деревянная. Зато ее легко мыть и чистить. Можно использовать компромиссный вариант – массивную дверь со стеклянными вставками. Выглядят такие двери красиво. Стекло для стеклянных дверей применяется закаленное, по-другому его еще называют безосколочным. Оно зарекомендовало себя, как травмобезопасный и очень прочный материал. Продаются стеклянные модели уже собранными, так что монтируются очень просто и быстро.

Требования к размерам

Схема установки одностворчатой двери в парилке.

Размеры для двери в парную несколько отличаются от стандартных параметров межкомнатных вариантов.

Большие габариты здесь совершенно не нужны. Чем меньше размеры двери в парилку, тем лучше будет сохраняться внутри тепло.

Идеальный вариант – 0,6-0,7х1,5-1,7 м (ширина и высота створки соответственно).

Такие размеры будут достаточны для проноса сантехнического оборудования или предметов интерьера, а также для свободного прохода человека.

Высота порога при этом должна быть не менее 15 см от пола.

Для деревянных дверей обязательным условием является зазор по периметру не менее 5 мм, чтобы исключить заклинивание дверного полотна.

Правила монтажа

Схема изготовления дверного полотна.

  1. Створка должна открываться наружу, чтобы можно было в любой момент быстро выйти из парилки.
  2. В целях безопасности различные защелки и замки не монтируют.
  3. Дверную ручку лучше выбрать из дерева или любого другого материала, который не нагреется от высокой температуры в парилке.
  4. Дверь в парную из массива (как полотно, так и коробка и порог) обязательно нужно обрабатывать антисептиками и специальными пропитками для предупреждения гниения дерева.
  5. Петли располагают снаружи во избежание возможного получения ожогов.
  6. Установка дверей и окон в бане или сауне из оцилиндрованного бревна осуществляется как минимум через год после постройки. Такой срок необходим для того, чтобы строение устоялось и высохло должным образом.

Как изготовить и установить дверь своими руками

Самостоятельно можно без труда изготовить и установить такую дверь. Будем делать полотно для установки в проем шириной 780-800 мм и высотой 1780-1800 мм.

Приготовьте для работы:

Схема утепления двери в бане.

  • рулетку, линейку и уголок 90°;
  • стамеску;
  • уровень;
  • фрезер;
  • ножовку;
  • рубанок;
  • карандаш;
  • шуруповерт;
  • деревянный брус сечением 65х80 мм;
  • шпунтованные доски толщиной 40 мм и шириной 150 мм;
  • вагонку толщиной 12 мм;
  • 2-3 дверные петли (лучше из латуни).

Собирается вся конструкция на ровной поверхности методом шип-паз и без использования гвоздей.

Чертеж и устройство двери из бруса.

  1. Положите на пол лист ДСП и начертите на нем с помощью линейки, уголка и карандаша прямоугольник, имеющий размеры 600х1500 мм. В двух углах этого прямоугольника по длинной стороне прикрепите к ДСП 2 упора, к которым будем подгонять доски.
  2. Для начала нужно собрать дверное полотно, имеющее размеры 600х1500 мм. Отпилите ножовкой 4 доски по длине в размер 1500 мм.
  3. У первой доски срежьте шип и положите обработанной стороной вплотную к упорам. Паз тщательно промажьте клеем ПВА. Вторую доску подгоните шипованной стороной к первой и, постукивая по всей длине, плотно вбейте шип в паз.
  4. Таким же образом установите еще две доски. У последней не забудьте срезать паз.
  5. Когда клей подсохнет, визуально проверьте прочность и герметичность соединения. Если есть зазоры, то заполните их кашицей из клея и опилок. Неровности снимите с помощью шкурки и рубанка. Места спилов зачистите шкуркой.
  6. Затем полотно со стороны парной защитите пароизоляционным материалом, можно использовать полиэтилен, полипропилен, «Липлент» или любой другой аналогичный. Поверх пароизоляции набейте вагонку с помощью саморезов.
  7. Для обеспечения герметичности закрывания по периметру дверного полотна набейте войлок.
  8. Установите дверные ручки (из дерева), которые можно изготовить из остатков брусков, на высоте 895 мм от нижней части полотна.
  9. Обустройство порога. Возьмем брусок сечением 100х80 мм. В нижней части оставьте между полом и порогом зазор в 5 см для обеспечения естественной вентиляции парной. Для этого с двух сторон подложите кусочки дерева нужных размеров. Закрепите порог через эти вкладыши с помощью гвоздей или саморезов к полу.
  10. Теперь приступим к изготовлению дверной коробки. Нам потребуются бруски нужных размеров и компенсирующие прокладки из дерева толщиной в 5 мм. На заготовках по всей длине сделайте фрезерованный паз глубиной 15 мм и шириной 40 мм (под полотно). Учтите, что коробка размером 80 мм должна прилегать к торцам проема.
  11. По высоте дверного полотна уложите стойки, не забыв разместить прокладки. Затем положите горизонтальный брусок там, где будет верх, и выполните разметку пропила под брусок в стойках. Фрезером выпилите пазы для соединения с горизонтальным бруском. Подгоните размеры стамеской, места пропилов зашкурьте.
  12. Далее можно монтировать петли. Установка петель практически ничем не отличается от стандартного монтажа двери. Приложите петли и сделайте разметку. Стамеской сделайте выборку в полотне и коробке. С помощью шуруповерта закрепите изделия на коробке саморезами.
  13. Установите коробку в проем. Для этого по уровню закрепите с помощью гвоздей или саморезов вертикальные бруски с зазором не менее 2 см от торца стен. В зазоры забейте клинья, выдерживая размер внутреннего просвета под створку 610 мм. Горизонтальную планку вгоните в подготовленные пазы и забейте 2 клинышка. Проверьте высоту просвета от порога до бруска не менее 1510 мм.
  14. Затем навесьте полотно и проверьте его функциональность. Створка должна ходить без заеданий, а при закрывании оставаться в своем положении, не двигаясь.
  15. Это была контрольная примерка. Снимите полотно и установите в коробку распоры. Зазоры между коробкой и проемом заполните монтажной пеной или забейте паклей.
  16. На последнем этапе, когда пена высохнет, снимаются распоры и навешивается створка.
  17. На последнем этапе с двух сторон двери прибиваются наличники.

Данные рекомендации помогут вам без труда изготовить качественную и долговечную дверь в парилку своими руками.

Дверь в парилку: монтаж своими руками

В шумный век современных технологий человек часто ищет покоя за городом, в уютном домике. В спокойной деревенской обстановке возникает большой порыв что-нибудь растить и созидать. Одним из таких проектов может стать строительство парной своими руками. Естественно, в процессе сооружения этого помещения встанет вопрос о том, как смастерить дверь в парилку своими руками, а также о том, какие материалы для двери выбрать.

Важно, чтобы выбранный дверной материал не деформировался, так как высокая влажность способствует разбуханию двери, которая может заклинить и уже не встать на место.

Необходимый размер и материалы для двери

При постройке бани планируется две двери, входная и в саму парную. В пользовании второй есть определенные специфические моменты. А выражаются они в том, что дверь не должна излишне греться и поддаваться деформации вследствие избыточной влаги и резких скачков температуры. Какая бы баня ни планировалась, двери обязаны выполнять свое предназначение, беречь тепло и пар внутри, а уж после всего этого выполнять роль предмета интерьера. В связи с этим дверь обязана быть глухой и, в лучшем случае, из дерева, желательно выполненной по старорусским технологиям. При постройке бань турецкого типа, где следят за стопроцентной влажностью, рекомендуется планировка стеклянной двери.

Схема устройства двухкамерной двери в парилку.

Если в задумке сухая банька, туда лучше установить одностворчатую дверь. А приверженцам русских традиций с дымной баней стоит задуматься над изготовлением двустворчатой банной двери. И приоткрыв одну из них, вы легко проветрите задымленное помещение. Эти рекомендации носят обобщенный характер и абсолютно не запрещают вам поставить эту дверь в обычную парилку. Главное только ваше желание.

Немаловажной деталью при изготовлении двери в парилку являются ее размеры. Чтобы она хорошо удерживала тепло, дверь обязана быть намного меньше, чем аналоги для жилых комнат:

  • размер двери по высоте от пола варьируется в границах 150-170 см;
  • размер двери по ширине должен находиться в границах 60-70 см;
  • порог такой двери обязан превышать отметку в 15 см.

Будет намного лучше, если вы решите поставить в парилку одностворчатую дверь, открывающуюся наружу. В процессе работы не стоит забывать о том, что порог между помещением, где моются, и парной не делается. Оставляется промежуток между дверьми и поверхностью пола около 5 см.

Для того чтобы смастерить дверь в парную, рекомендуется использование следующих пород: липы, ольхи или осины. Не запрещается использовать хвою, но тогда следует уделить внимание обработке поверхности материала во избежание выделения смол.

Необходимы следующие материалы:

Схема одностворчатой двери в парилку: 1 — дверца, 2 — деревянная ручка, 3 — изоляция, 4 — утеплитель, 5—рама (обвязка двери).

  • брус для обвязки – 65х80 мм;
  • полотнище – шпунтованная половая доска, сосновая, 36х120 мм;
  • обшивочный материал – вагонка, 12х96 мм.

Наравне с деревом, в изготовлении двери в парилку часто используют термостойкий пластик и стекло.

Плюсы дверей из стекла многочисленны: долговечность и малая подверженность действию температуры и влаги, нетребовательность в уходе за дверью. Кроме всего, двери из искусственных составляющих поражают огромным разнообразием цветов, отделочных изысков и рисунка. Лишь в одном эти универсальные гиганты уступают деревянному собрату – это абсолютное отсутствие полезного и целебного для человеческого организма воздействия. Поэтому лучше материала, чем дерево, для дверей в парной не найти.

Необходимые инструменты

Чтобы сделать дверь в парную своими руками, может потребоваться:

Процесс изготовления двери

И вот вы уже знакомы с основными требованиями к двери, выбран материал и подсчитаны размеры. Дело за малым – приступить к практическому выполнению работы. Первым этапом изготовления двери из дерева является обвязка. Последовательность работы следующая:

Схема изготовления дверного полотна: а – общий вид, б – различные виды шпонок, в – последовательность изготовления дверного полотна на шпонках, 1 – дверное полотно, 2 – шпонка, 3 – наличник, 4 – пила “наградка”.

  1. В этом виде работ вам поможет ручной фрезер. Им обрабатываются пазы в брусьях. Черновая обработка выполняется с припуском 1-2 мм для фрезеровки в чистовой размер. Пазы под вагонку имеют размер 10 мм в глубину и 60 мм – ширину, под доску – 15 мм глубины и 26 мм ширины.
  2. Далее вам поможет такой инструмент, как ножовка. Ею необходимо отрезать горизонтальный профиль по длине размером 570 мм, с двух концов которого фрезером делаются усадочные места, необходимые при состыковке с вертикальным профилем. Он составляет 1800 мм.
  3. Далее производится сборка рамы, осуществляется разметка, фрезеровка в чистовой размер всех пазов. Делается сборка рамы, выставляют 90° угол и измеряют для стыка с полотном двери размеры в посадочных местах.
  4. Следующим этапом в изготовлении дверей будет изготовление полотна. Последовательность работы следующая:
  5. Подготавливая крайнюю доску, рубанком снимается шип заподлицо с телом.
  6. Чтобы собрать полотнище, освободите поверхность из шпунтованной доски. Это делается обычно соединением с первой методом шип в паз. Ширина полотнища превосходит аналогичный показатель двери на размер доски. Карандашом делаются отметины в нескольких местах от последней доски на необходимую ширину и соединяются прямой. Никогда не забывайте оставлять припуск для чистовой обработки.
  7. Далее дисковой пилой обрежьте вдоль крайнюю доску.
  8. Теперь можно делать конечную сборку полотнища. На поверхности крепится ровная планка и собирается полотно указанным ранее способом, но уже с использование ПВА.
  9. Установив последнюю доску, закрепите опорные со столом, оставив зазор вдоль большей стороны полотнища, и подожмите с помощью деревянных клиньев. Положите на поверхность плитку ДСП и подожмите струбцинами.
  10. Качественность работы смотрят по высыханию, а затем зашкуривают возможную погрешность с помощью шкурки или рубанка.
  11. Потом берете следующие инструменты: рулетку, линейку и угольник. Расчерчиваете контуры полотнища двери. Длина, как уже говорилось выше, 1720 мм, ширина – 570 мм.
  12. Опять же при помощи дисковой пилы режете по обозначенной черте. Подчищаете срезы.
  13. После этого по периметру производится прокладка симметричного шпона 15х26мм. Используется фрезер и базовая планка. Верхняя грань планки обязана располагаться четко по горизонтали в одной плоскости. Фрезеровка продольного шипа делается в несколько подходов.
  14. Обработав контур, необходимо перевернуть полотно и повторить то же самое, с тем лишь различием, что контролируется толщина шипа, 26 мм. Выполнить это можно при помощи штангенциркуля.

Схема утепления двери в бане.

Следующим этапом производится обшивка. Ее можно делать и при обвязке, но разумнее и лучше поступить следующим образом. Заготовленную вагонку крепят саморезами в пазы к основному полотнищу. Далее идет монтаж всей вагонки до того, пока не покроется все полотно. После очерчивается контур на обшивке. Удобнее пронумеровать каждую досочку вагонки, разобрать и подравнять ножовкой по отмеченному. По окончании заготовки устанавливаются назад, и каждая крепится под углом 45° тремя саморезами.

Некоторые нюансы фурнитуры для двери в бане

Чтобы избежать травматизма и не обжечь что-либо, запорные устройства и ручку для дверей в парную делают деревянными.

Для этого отлично подойдут маленькие брусочки, остающиеся при стройке. Пофантазировав можно вырезать разнообразные фигуры, гармонично дополняющие стиль помещения. Также это может быть фурнитура из рогов или кости.

Запорные устройства по обыкновению устанавливаются сверху и снизу, для лучшего сохранения тепла. Как материал все также используется дерево. Верхнее запорное устройство – засов или задвижка, нижнее – обыкновенный крючок. Данное местоположение дает замечательное прилегание двери, способствуя выполнению возложенных на нее функций. Никогда не используйте на таких дверях автоматически закрывающийся замок в целях безопасности.

Для петель выбирайте материалы, которые не поржавеют, идеально из латуни. Двух петель вполне хватает, если дерево не тяжелое. В противном случае можно сделать и три. А так как петли располагаются снаружи, вероятность обжечься ничтожно мала.

Теперь вы понимаете, почему изготовлению двери в парилку уделяется такое внимание. Применяйте эти нехитрые правила, и вы непременно получите хорошую дверь, которая прослужит долгие годы.

Источник: http://v-banyu.ru/dver-v-parilku-svoimi-rukami.html

Дверь в баню своими руками: пошаговая инструкция, как сделать дверь

Дверь в баню — простая конструкция. Но если ее сделать не по технологии, в помещении будут гулять сквозняки, уйдет драгоценное тепло, а оздоровительная гигиеническая процедура окажется не такой комфортной, как планировалось.

Дверь в баню своими руками

Материалы для изготовления дверей в баню

Древесина

Для этих целей подойдет не каждый сорт древесины. Природный материал обладает массой преимуществ: экологическая чистота, простота обработки, великолепный вид. Но так как дерево накапливает влагу и не всегда устойчиво к резким сменам температуры, использовать для возведения конструкции можно не все виды материала. Иначе дверь деформируется, перекосится или рассохнется.

Экзотические породы дерева

Цены на брус

Для конструкции дверей рекомендуется использовать дуб, березу, осину, экзотические сорта древесины. Традиционная и доступная по цене сосна может применяться для изготовления дверей, но ее лучше всего использовать для входной конструкции, а не для парной и моечной.

Узнайте советы профессионалов, какой лучше выбрать антисептик для древесины, из нашей новой статьи.

Стекло

Стеклянные двери широко используются в турецких и иных банях. И это не случайно. Стекло прекрасно переносит высокие температуры, влажность, за панелями легко ухаживать. Именно поэтому стеклянная дверь в парную или моечную – неплохой вариант. Единственный недостаток этих конструкций – высокая цена, так как сделать стеклянную безопасную дверь самостоятельно довольно сложно.

Металл

Этот материал отличается прочностью и долговечностью. Но использовать металлическую дверь для разграничения парной или моечной не принято. Чаще всего их устанавливают в качестве входной конструкции.

Термостойкий пластик

Этот материал отличается великолепными эксплуатационными характеристиками: прочностью, надежностью, долговечностью, устойчивостью к влажности и перепадам температуры. При желании можно заказать полотно с имитацией натурального дерева или другого материала.

Деревянная дверь в баню своими руками

Несмотря на обилие различных материалов, при обустройстве бани предпочтение отдается натуральному дереву. Для самостоятельного изготовления входной или межкомнатной двери в баню нужны следующие материалы:

  • шпунтованная доска для изготовления полотна (30 на 200 мм);
  • брус для армирования полотна (30 на 20 мм);
  • брус для обвязки дверного полотна (30 на 30 мм);
  • клей для заливки пазов;
  • саморезы;
  • навесные петли для фиксации двери на коробке.

Если планируется изготовление входной двери, то дополнительно нужны следующие материалы:

  • утеплитель;
  • дерматин;
  • специальные гвозди для крепления дерматина;
  • проволока или леска;
  • ватин;
  • замковая фурнитура.

Для дверной коробки

  1. Брус с сечением 11 на 6 см.
  2. Монтажная пена.
  3. Анкера.
  4. Притворные планки.
  5. Инструменты.
  6. Струбцины для фиксации досок.
  7. Электролобзик для раскроя древесины.
  8. Шуруповерт для сборки каркаса.
  9. Рубанок для обработки дерева.
  10. Штангенциркуль.
  11. Рулетка.
  12. Уровень.
  13. Молоток.
  14. Ножницы.
  15. Перфоратор с набором сверл.

Деревянная дверь для бани. Изготовление

Выбор габаритов двери

В старину дверь в баню всегда была намного меньше, чем привычная современному человеку стандартная конструкция. Небольшие размеры позволяли уменьшить теплопотери при входе и выходе из строения. Для старорусских бань, утепленных лишь мхом, сохранение тепла было актуальным.

Цены на двери для бани DoorWood

Современные бани, построенные по всем правилам с применением инновационных утеплителей, отличаются низкими теплопотерями. Поэтому в баню можно устанавливать обычную по размерам входную дверь, в которую можно заходить в полный рост, не сгибаясь.

Стандартные габариты двери — 2000 мм на 800 мм. Именно такие размеры будет иметь дверное полотно.

Изготовление дверного полотна

Шаг 1. Шпунтованные доски требуется раскроить по длине. Высота конструкции двери 2000 мм. В этот размер входит не только длина доски, но и обвязка полотна. Для обвязки применяется брус, имеющий ширину 30 мм. Брус крепится по всему периметру полотна. Поэтому нужно провести простой расчет: 2000 мм — 60 мм =1940 мм. На такую длину раскраиваются доски.

Распиловка Фрезерование дверных заготовок Склейка досок Обработка рубанком

Шаг 2. Расчет количества досок в полотне. Ширина полотна вместе с обвязкой 800 мм, без обвязки — 740 мм. Так как базовая ширина шпунтованной доски составляет 200 мм, придется кроить одну доску вдоль с помощью электролобзика.

Соединение Соединение Торцовка заготовок

Цены на популярный модельный ряд торцевых пил

Шаг 3. С первой доски срезается выступающий шип. Это можно сделать с помощью рубанка. Торец должен получиться ровным, без углублений и деформации.

Нарезание шипов и проушин на заготовках

Шаг 4. Раскроенные в нужный размер доски собираются в единое полотно. Это контрольная проверка.

Раскрой клееного щита на заготовки для филёнок

Шаг 5. Брус для обвязки полотна раскраивается на 2 отрезка по 2000 мм и 2 отрезка по 740 мм.

Профильное фрезерование заготовок Компоновка Компоновка Изготовление двери

Шаг 6. Склейка шпунтованных досок. Для этих целей нужны струбцины и белый клей. В пазы заготовок заливается клей. Доски собираются в единое полотно и по углам скрепляются струбцинами. При сборке можно использовать деревянную киянку, чтобы доски плотнее сели в паз. Желательно разместить полотно на верстаке, воссоздав эффект пресса для лучшей склейки досок. Сохнуть полотно должно несколько дней.

Сборка дверей из заготовок Изготовление двери

Шаг 7. Полотно требуется обработать рубанком. Ставить большой съем не нужно, достаточно слегка обработать поверхность досок, чтобы они были гладкими, без заноз или косослоя.

Выборка пазов в дверях

Шаг 8. Обвязка полотна. Брус, раскроенный на фрагменты, крепится к торцам полотна на саморезы. На углах полотна можно скрепить заготовки внахлест или использовать соединение шип. Длина саморезов должна быть больше, чем ширина бруса. Желательно, чтобы фурнитура на 2-3 см погружалась в доски полотна.

Шлифование дверного полотна Шлифование дверного полотна

Шаг 9. Крепление поперечных планок для усиления жесткости конструкции. Если дверь входная, то планки требуется прикрепить на наружной стороне. В дальнейшем между ними будет размещен утеплитель.

Если дверь межкомнатная, то достаточно двух планок, прикрученных на одинаковом расстоянии от верха и низа двери.

Дверь из дерева своими руками

Шаг 10. Крепление дверных петель и ручек. Если дверь располагается внутри здания, использовать металлические ручки не рекомендуется. В парной во время банной процедуры поднимается высокая температура. Металл нагревается и ручка может стать причиной ожога. Лучше всего использовать деревянную фурнитуру, которая абсолютно безопасна для эксплуатации и изготовлена в едином стиле с дверным полотном.

Ручка для двери

Шаг 11. Финишная обработка полотна. Для этих целей можно покрыть дерево прозрачным составом глубокой пропитки. Важно, чтобы состав был экологически безопасным, не выделял при нагревании вредных веществ и защищал материал от гниения.

Вариант изготовления банной двери Вариант изготовления банной двери

Установка двери

При монтаже дверной коробки важно соблюдать геометрию конструкции. В случае перекоса или наклона стоек, дверь будет открываться и закрываться с натягом.

[/expert_bq]Для стоек дверной коробки используется брус, ширина которого составляет 11 см, толщина — 6 см. Ширина стоек дверной коробки должна быть больше ширины полотна на 6-7 см. В теле бруса должен быть выпилен паз, в который будет заходить дверное полотно. Зазор между полотном и коробкой должен составлять несколько мм, так как дерево имеет свойство расширяться при сильной влажности.[/expert_bq]

Устанавливаем дверь в бане из сруба Устанавливаем дверь в бане из сруба

В конструкции входной двери, которая открывается наружу, паз должен быть выпилен с наружной стороны. Это позволит минимизировать сквозняки и теплопотери. Если по какой-то причине паз оказался слишком большой, можно использовать силиконовые уплотнители, набив их по всему периметру дверной коробки.

Устанавливаем дверь в бане из сруба

Крепится коробка к дверному проему с помощью длинных анкеров. Отверстия между стеной и коробкой герметизируются строительной пеной и закрываются наличниками.

После изготовления коробки можно приступать к навешиванию дверного полотна. Для габаритных и тяжелых конструкций рекомендуется использовать усиленные завесы, не менее 3 шт. Две завесы располагаются вверху дверного полотна, одна внизу. Чтобы дверь не сняли, одну завесу прикрепляют в обратном направлении, присверливая фурнитуру на весу.

Дверь в бане

Видео — Установка двери в баню

Утепление входной двери в баню

Если дверь изготавливалась для входа в баню, ее обязательно нужно утеплить.

Шаг 1. Между ребрами жесткости (поперечными планками из бруса) крепится утеплитель. Важно, чтобы материал не выступал за пределы деревянных заготовок. Можно использовать минеральную вату, тонкий изолон, стекловату. Важно, чтобы материал не был тяжелым и не создавал дополнительную нагрузку на дверь.

Утепление входной двери в баню

Шаг 2. Для финишного покрытия двери можно использовать дерматин. Этот материал не пропускает воздух, не намокает, хорошо смотрится. Дерматин раскраивают на нужный размер (2000 мм на 800 мм + запас по 60 мм с каждой стороны).

Шаг 3. С помощью гвоздиков с широкими шляпками дерматин прибивается к полотну. Можно крепить материал к ребрам жесткости, которые располагаются по всему периметру двери. Чтобы поверхность двери смотрелась более объемно, поверх утеплителя можно разместить слой ватина.

Шаг 4. По периметру дверной коробки формируются валики, которые укрывают зазор между полотном и коробкой.

Утеплить дверь в бане своими руками

Шаг 5. Для украшения двери можно использовать «каретную стяжку» — натянуть между гвоздиками леску или проволоку.

Таким образом, с минимальным набором инструментов можно сделать надежную и долговечную дверь в баню своими руками.

Утеплить дверь в бане своими руками Утеплить дверь в бане своими руками

Видео — Изготовление деревянной двери в баню

ТОП-5 основных типов древесины для пиломатериалов

ФотоНазваниеРейтингЦена
#1Лиственница⭐ 100 / 100Узнать подробнее
#2

Кедр⭐ 99 / 100Узнать подробнее
#3

Сосна⭐ 98 / 100Узнать подробнее
#4

Пихта⭐ 97 / 100Узнать подробнее
#5

Ель⭐ 96 / 100Узнать подробнее

Лиственница

Лиственница — особая разновидность хвойной древесины, часто используемая для пиломатериалов. В прочности она уступаешь лишь тису и дубу, а простота в выращивании и обработке обеспечивают невысокую цену по сравнению с элитными видами дерева. Она слабо подвержена влиянию среды, устойчива к влаге и солнцу. Это хороший материал, который используют для половых досок, балок перекрытия и создания стен.

Лиственница

  • высокая прочность и влагоустойчивость;
  • долговечность;
  • малая подверженность короблению.
  • высокая теплопроводность;
  • cуществует возможность появление внутренних трещин при неправильной технологии сушки.

Кедр — дорогостоящая древесина, используемая для отделки здания и создания несущих элементов конструкции. На самом деле изделия из настоящего кедра на рынке СНГ почти не найти, ведь растет он лишь на нескольких островах в средиземноморье. Используемая альтернатива — корейская сосна, часто называемая именем этого редкого дерева.

  • имеет специфический древесный аромат;
  • древесина кедра очень дорогая.

Сосна

Древесина сосны считается универсальной в деревообработке из-за своих качеств. Она имеет меньшую плотность, нежели лиственница, но затраты на обработку здесь ниже. Сосна содержит высокую долю смол, поэтому ее долговечность высока. Этот тот материал используется для балок, досок, бревен и бруса, а также облицовочного материала. Именно из сосны чаще всего производят вагонку.

Сосна

  • экологичность;
  • прочность;
  • долгий период эксплуатации;
  • легкий ремонт.
  • древесина сосны мягкая, легко царапается и повреждается;
  • могут образовываться смоляные потеки на стенах.

Пихта

Пихту редко используют для пиломатериалов, ведь она требует длительной обработки. Эта древесина имеет высокую естественную влажность и малую влагоотдачу, из-за чего просушивать ее нужно долго и усердно, используя специальные печи. Поэтому такой материал используется только для облицовки.

Пихта

  • древесина практически не имеет запаха;
  • не содержит смолы.
  • быстро гниет и разрушается насекомыми-древоточцами.

Пиломатериалы из ели имеют невысокую цену и большую распространенность. Это простая древесина, часто используемая для облицовки. Елевый брус почти не производится, чаще из нее делают пиловочник или вагонку.

  • древесина ели практически не подвержена короблению;
  • отлично склеивается.
  • высокая влажность;
  • большая деформация при сушке;
  • большое количество оснований ветвей.

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Источник: http://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pridomovye-postrojki/dver-v-banyu-svoimi-rukami.html

Как установить дверь в бане своими руками

Двери в бане играют большую роль. Они выступают защитным полотном от попадания в помещение холодного воздуха, а также препятствуют выходу тепла, пара на улицу. Перед тем как установить дверь в бане своими руками, необходимо собрать инструменты и соблюдать пошаговую инструкцию. Если же монтировать двери, купленные в маркете, также есть особенности.

Основные требования к банным дверям

К дверным конструкциям в бане есть требования:

  • в течение длительного срока они не должны деформироваться;
  • в парилке ручки и иные составляющие блока не нагреваются;
  • не разрушатся в течение длительного времени от воздействия влаги;
  • входную дверь утепляют.

Дверь в сауну должна иметь наружный механизм открывания.

Общие этапы установки дверей в бане

Срок эксплуатации дверей во многом зависит от правильности монтажа.

Входной дверью служит полотно из материалов:

  • дерево;
  • стекло;
  • металл.

Деревянное полотно крепят к раме. Перед установкой коробки надо выпилить пазы в проемах сбоку и сверху. После установки рамы производят монтаж порога. Следующим этапом идет крепление фурнитуры. После этого фиксируют полотно.

Для монтажа стеклянного полотна надо изначально установить коробку в проем, после чего монтируют петли или иные механизмы. Окончательным этапом идет навешивание стекла, закрепление ручки.

Металлические блоки монтируют в той же последовательности, как и деревянные. То есть сначала подготавливают проем, после чего устанавливают раму. Далее происходит заполнение пеной пустот. Завершающий этап — полотно и фурнитура.

Подготовка дверного проема

Подготовка не займет много времени, поскольку при строительстве здания все размеры и геометрическая ровность уже сделаны.

Но, если установку производят в сруб, тогда надо выпиливать проем. При этом идет ослабление связи между бревнами. Здание со сруба дает усадку, поэтому проем надо делать большой для блока. Запасом идет не меньше 10 см.

Для прочности бревен необходимо крепление вертикальным деревянным брусом. Это делают 2 методами:

  1. В торце бревна выпиливают шипы, на которые надевают вертикальный брус. В нем выпилены пазы соответствующего размера.
  2. В проеме вырезают одно общее вертикальное углубление, в которое заводят брус.

Если проем по размеру превосходит раму больше, чем на 2 см, тогда его сужают при помощи доски. Следует помнить о наличниках, которые закрывают 4 см. Если уровень показывает кривизну по вертикали, горизонтали — это исправляют.

Сборка коробки

Сборку рамы проводят отдельно на ровной горизонтальной поверхности.

Есть 2 варианта:

  1. Покупной блок для установки в бане в проем. В этом случае коробку собирают согласно руководству по эксплуатации. Детали полностью подготовлены для соединения. Крепления для этого идут в комплекте.
  2. Если же раму создают своими руками, ее детали надо заторцевать на 45 0 . Для этого используют ножовку и метр для измерения длины и ширины. Коробку делают на 2 см меньше проема.

Дальнейшие действия проводят с дверью и установленной в проем рамой.

Монтаж петель

Монтаж петель производят следующим образом:

  • отступив вниз на 20 см от верхней балки рамы, будет размещаться первая петля;
  • вторая (средняя) — на 30 см вниз от верхней петли;
  • нижняя петля располагается на 20 см вверх от порога (если он есть).

Если нет порога, тогда отмерять надо от пола, монтаж которого уже окончен.

Существует 3 вида устанавливаемых петель:

  1. Внешние накладные — фиксируют саморезами по сделанной заранее разметке. Иногда возникает вопрос, как петлю стрелу крепить на банную деревянную дверь. Ее фиксируют только вверху и внизу. Она выполняет декоративную функцию. Стрела способна держать тяжелые дубовые полотна и не деформироваться.
  2. Ввертные — для стеклянных полотен. Рама имеет уже установленные петли.
  3. Врезные — для них потребуется сделать углубления в раме. Это для того, чтобы не было щели при закрытии двери.

Выемку делают глубиной 2.2-2.7 мм, в зависимости от толщины флажка петли.

Установка коробки в проем: способы крепления к стене

Способы установки дверной коробки:

  1. С применением монтажной пены. Устанавливают коробку и фиксируют деревянными колышками. С помощью уровня надо выровнять плоскость по вертикали и горизонтали. После правильной установки зазор между стеной и рамой заполняют монтажной пеной. Пена при высыхании расширяется. Чтобы не было деформации, на 10 часов ставят распорки. После высыхания распорки убирают, пену обрезают, колышки выбивают. Коробка держится на своем месте только благодаря пене.
  2. С помощью скоб, прямых подвесов. Подвесы для фиксации элементов металлического каркаса гипсокартона фиксируют средней частью к внешней стороне коробки саморезами. При этом концы заходят на стену с двух сторон. Их крепят дюбель-гвоздями. Если кончики торчат — обрезают. Перед тем как зафиксировать раму подвесами, ее устанавливают на деревянные клинья и измеряют уровнем на ровность. Подвесы прикручивают к коробке заранее. Оставшиеся зазоры заполняют пеной и ставят распорки на ночь.
  3. Используя анкера. В раме сверлят сквозные отверстия. В них вставляют анкера, которые фиксируют в стене. Анкера можно вставлять в нескольких местах, после чего замаскировать заглушкой. А можно вставить их скрыто под петлями, платиной для замка. Перед фиксацией рамы анкерными болтами, раму ставят на деревянные колышки и выравнивают по уровню. Зазоры заполняют пеной и ставят распорки. После высыхания колышки можно оставить или убрать.

Установка наличников

Наличники ставят в последнюю очередь. На раме делают разметку. Сами наличники надо в соединительных местах (угловые части) обрезать на 45 0 . Распил делают в такой очередности: левая, верхняя, правая часть детали.

Наличники фиксируют безшляпочными гвоздями или плоскими шпильками. Во время фиксации надо проверить, нет ли преграды для открытия/закрытия полотна.

Как сделать и для чего нужна окосячка

Окосячку делают, чтобы в процессе пользования баней, а также при усадке не было перекоса дверей.

При строительстве бани со сруба между притолокой и проемом остается зазор в 10 см, по бокам — 6 см.

Для создания окосячки надо сделать отверстия под саморезы. Два на притолоке и на пороге, 3 — по бокам. Применяют брус. В нем делают отверстия для этих же саморезов. Брус должен прилегать к стенам и притолоку. Между брусом и коробкой должен быть зазор в 10 и соответственно — 6 см.

После фиксации бруса к стенам, оставшиеся зазоры замазывают паклей. Она прослужит не менее трех лет. После этого ее снимают и места заполняют пеной.

Монтируем дверь в бане из сруба

Вход в баню — это металлическая дверь или же тяжелое полотно из брусьев. А вот в самом помещении ставят дверь-гармошку (раздевалка) или же купе. Иногда можно встретить межкомнатную книжку.

Монтаж конструкции проводят в такой последовательности:

  1. Создают окосячку. Она послужит гарантом срока эксплуатации двери и не даст расшатывания бревен.
  2. Устанавливают коробку согласно всем правилам правильного монтажа. Применение уровня и отвесов обязательно.
  3. После фиксации навесов монтируют полотно.
  4. Крепление наличников.
  5. Последним этапом выступает фиксация ручек.

Обвязку проема брусом можно делать с помощью шурупов или “шип в паз”.

Установка дверей в баню из блоков или кирпича

Между основанием и блоком оставляют зазор 2 см. Сам блок фиксируют анкерными болтами. После фиксации на анкера производят заполнение щели между рамой и стеной пеной. При этом ставят распорки, расстояние между которыми 50 см. Анкерные болты нужны 10-15 см длиной и 12-15 мм — диаметр.

Если используют вместо анкеров металлические пруты, размеры должны соответствовать анкерам.

Установка стеклянных дверей

Установка стеклянной двери в бане своими руками требует соблюдения правил:

  • не экономить на прокладках — картон, рейки;
  • по периметру стекла, во избежание сколов, наклеить скотч;
  • полотно из стекла устанавливают 2 человека.

Стекло — материал хрупкий, поэтому возникает вопрос, как правильно установить стеклянную дверь в парилке. Это потребует чуть больше времени и сил. Следует соблюдать аккуратность, последовательность.

  • устанавливают раму — перед установкой с нее снимают планку (на тыльной стороне);
  • раму надо зафиксировать деревянными колышками и выровнять;
  • коробку крепят шурупами;
  • навешивают полотно, предварительно используя прокладки;
  • устанавливают ручку.

Если стеклянное полотно без рамы:

  1. Перед установкой с полотна снимают всю фурнитуру.
  2. Понадобятся опоры из дерева, которые сделают зазор от пола 10-20 см. Прокладки делают зазор между рамой и полотном 10 мм.
  3. Аккуратно устанавливая дверь, выравнивают зазоры.
  4. На раме отмечают места для петель и монтируют их.
  5. В петли монтируют стекло, используя прокладки.
  6. Последним шагом является установка ручки и магнитного затвора.

Установку стеклянных дверей производят пошагово, аккуратно, с помощником.

Установка деревянной двери

Для установки блока в деревянную баню делают окосячку. Она обязательна для долгого срока службы. После этого необходимо установить по уровню коробку.

Перед заполнением зазора между рамой и стеной пеной, на петли надевают полотно. Крепят наличники и ставят ручку. После этого между лутками ставят распорки. щель между коробкой и стеной заполняют пеной. Последний этап — снимают распорки, обрезают пену.

Установка металлических и стальных дверей

Металлические двери ставят, в основном в бани из кирпича. Между блоком и стенами оставляют зазор 2 см.

Если дверь ставят в строение со сруба, тогда надо сделать окосячку. К ней крепят блок с зазором сверху 10 см. Зазоры запениваются, ставят на ночь распорки.

  • подготовка проема;
  • фиксация рамы анкерами;
  • заполнение зазоров пеной;
  • крепление полотна.

Металлическую дверь ставят при входе в баню. Она открывается на улицу.

Установка дверей самостоятельно не требует много времени и физической силы. Надо выполнять работу поэтапно, аккуратно, следуя инструкции. Если конструкция стеклянная, обязательно пригласите помощника. Перед установкой полотен желательно проконсультироваться со специалистом.

Источник: http://vseodveri.ru/vhodnye-dveri/kak-ustanovit-dver-v-bane-svoimi-rukami/

Смотрите также:
25.04.2020

Бани, сауны и бассейны Технологии строительства бань поражают видовым разнообразием. Желающие возвести строение быстро, могут выбрать щитовую конструкцию, тот, кто ограничен в бюджете — предпочесть парилку из шлакоблоков, но если вы чтите традиции, то установка...

25.04.2020

Душевой поддон своими руками Перед тем, как сделать душевой поддон, следует провести гидроизоляцию подстилающей поверхности. Это тем сложнее, что покрытия могут быть разными. Далеко не всегда это бетонная плита или стяжка, как в новостройке. В старой квартире по полу...

25.04.2020

Как правильно утеплить баню внутри? Каждый хозяин бани хочет, чтобы процесс её нагревания был как можно короче, а период остывания — как можно дольше. Добиться этого можно только если провести внутреннее или наружное утепление бани. Необходимость утепления парилки ...

Комментарии

Комментирование отключено.

Голосование

Как Вы узнали о нашем сайте?

Посмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Форум