Каменка для бани своими руками

Кирпичные банные печи каменки – источник тепла и красивое дизайнерское решение

Краткое содержимое статьи:

Характеристики и нюансы печи из кирпича для бани

У любого человека баня вызывает положительные эмоции, дарит заряд энергии и поддерживает здоровье. Кирпичная печь каменка обеспечит безопасность, комфорт процедуры и качество пара. Владельцу нужно будет определиться с конструкцией и материалами, продумать габариты, а также вид топлива.

Банные печи имеют следующие особенности:

  • Вид. Печь с каменкой – емкостью для булыжников, закрытой или открытой. Они играют роль аккумулятора тепла, который увеличивает время его сохранения в парной.
  • Конструкция. Печь состоит из: топки, колосников, дымохода и зольника (где скапливается зола).
  • Вес. Зависит от размера печки , может весить от 1 т до 1 т 200 кг, поэтому для ее сооружения нужно обустроить надежную основу.
  • Топливо. Может работать от электричества, природного газа, но традиционно топят печь дровами.

Основные параметры кирпичной банной печи:

  • Конструкция. Многие владельцы бань отдают предпочтение моделям с баком для подогрева воды, расположенного вверху или внизу.
  • Габариты. В основном зависят от квадратуры комнаты, которую планируют обогревать. Площадь основания банной каменки 3,5х4 или 4х5 кирпичей. Высота конструкции без учета дымоходной трубы составляет 1 м 680 мм или 2 м 100 мм.

Основные требования к печам из кирпича с каменкой

Важный элемент русской бани — каменка, поэтому к ее обустройству предъявляют серьезные требования:

  • дым и газы не должны попадать в помещение, где располагается печь;
  • способность прогревать воздух под потолком до 95 С за короткое время, при этом быть экономичной;
  • она должна быть так сконструирована, чтобы аккумулированное камнями тепло, сохранялось продолжительное время;
  • печь не может занимать много пространства;
  • объем нагреваемой воды должен быть из расчета 15 л на человека.

Совет! Для бани идеально выбрать открытую емкость: за ней легче ухаживать и удобнее наполнять. Во избежание замерзания воды, ее сливают полностью зимой.

Преимущества и недостатки каменки для бани из кирпича

Большинство хозяев предпочитают оборудовать проверенные конструкции из кирпича.

Достоинства каменки для бани:

  • Энергонезависимость. При наличии сбоев подачи электроэнергии и отсутствии газификации, кирпичная каменка для бани – идеальный вариант.
  • Комфорт. Печь дает мягкое тепло и насыщенный, но в тоже время легкий пар. В парилке дышится легко, что важно для тех, кто любит часто париться.
  • Теплоемкость. Печь сохраняет тепло на протяжении 8 часов и способна прогреть сразу несколько комнат.
  • Экономичность. Нет необходимости монтировать электрику или подводить газопровод, а затем оплачивать счета за потребленные энергоресурсы. Дрова – дешевый вариант обогрева бани.
  • Пожарная безопасность. Печи из кирпича, благодаря особенностям конструкции, полностью соответствуют требованиям.
  • Экологичность. Выкладывают каменки из кирпича, а растапливают ее дровами. Все материалы безопасны для здоровья человека.
  • Дизайн. Благодаря оформлению, некоторые печи — настоящее произведение искусства.

Недостатки кирпичной печи:

  • Уход. Необходимо постоянно чистить зольник и как минимум раз в год – дымоход.
  • Возведение. Кладка печи – сложный процесс, который под силу только грамотному печнику.
  • Габариты. Каменка большого размера заберет много полезной площади парилки.
  • Время. Печь необходимо растапливать, а на разогрев парилки понадобится ни один час.
  • Стоимость. Каменка в баню – удовольствие не из дешевых. Необходимо обустроить основание, купить качественные материалы и оплатить услуги печника.

Внимание! Кирпичную печь располагают так, чтобы все помещения бани были обогреты. Переднюю часть с топкой и зольником располагают в предбаннике.

Меры безопасности при установке печи каменки из кирпича

Основное правило противопожарной безопасности – грамотная изоляция кирпичной конструкции от поверхностей из дерева.

Правила безопасности при установке банной печи:

  • Фундамент. Придерживаясь определенных правил, оборудуют надежное основание.
  • Дымоход. Сквозь потолок и кровлю проходит труба. Нужно максимально защитить от перегрева соприкасающиеся поверхности, сохранив при этом герметичность парной. Между элементами постройки и трубой должен быть зазор, который заполняют огнеупорным материалом.
  • Размещение каменки. Основное требование – прилегающие деревянные поверхности нужно защитить от перегревания. Расстояние между стенами и каменкой должно быть минимум 0,5 м, дверцы топки – 1м 50 см.
  • Изоляция. За печью стену защищают кирпичной кладкой и жестью, которые также укладывают на пол, чтобы защитить его от выпавших из огня угольков.

Виды печи из кирпича для бани

Основные варианты истопки:

  • По черному. Вид печи был особенно популярен в деревнях. Главная особенность каменки – отсутствие дымохода. Благодаря этому в помещении более чем достаточно аромата и пара. Недостаток – париться можно только когда полностью сгорит топливо.

  • По серому. Эконом-вариант печи с дымоходной трубой, благодаря чему помещение бани прогревается намного быстрее.

  • По белому. Наиболее приемлемая конструкция. При использовании такого вида, следов сажи в помещении не будет, а тепло сохранится дольше. Недостаток: прогрев требует много времени.

  • С плитой. Самый практичный вариант. Емкость, закрытую кирпичной стеной с трех сторон, устанавливают на чугунную плиту. Благодаря этому, вода дольше остается горячей. Камни размещают над дымоходом. В некоторых случаях порядок расположения может быть иным.

Внимание! Каменка по серому — самый простой вариант сооружения.

Печь каменка для бани из кирпичаделится на две категории по действию:

  1. Постоянное. На плите или в ящике из металла располагают камни. Нагреваются они не открытым огнем, а путем передачи тепла от одного материала к другому. Отличительная особенность – топить можно даже если в помещении присутствуют люди. Кирпичная банная печь с закрытой каменкой предотвращает попадание продуктов сгорания в парную.
  2. Периодическое. Камни расположены на металлической решетке непосредственно над огнем. Воду льют непосредственно на них только тогда, когда дрова сгорят полностью. Кирпичная печь для бани с открытой каменкой требует периодического протапливания.

Выбор материалов для строительства печи с открытыми камнями

Используют огнеупорный кирпич двух видов:

  • Красный полнотелый. Из него выполняют кладку корпуса каменки, элементов декора и дымохода. Для строительства небольшой конструкции достаточно 300 шт., для большой каменки – до 1000 шт.

  • Шамотный. Не теряет прочности, даже при нагреве до 1400 С. Отлично вбирает тепло и медленно остывает, сохраняя максимально долго тепло в помещении. По параметрам гораздо лучше других видов. Из-за высокой стоимости используют исключительно для обустройства топки.

Совет! Качество кирпича проверяют, простукав материал ручкой мастерка. При наличии изъянов или брака звук будет глухим.

Инструменты и материалы для сооружения каменки:

  • Раствор. Замешивают только на основе глины и песка. Цемент для этого не подойдет, так как при нагреве он крошится, разрушая кладку.
  • Теплоизолятор. Подойдет любой жаропрочный материал, который применяют для изоляции поверхностей, чтобы предотвратить перегревание.
  • Печное литье. Понадобится печная заслонка, емкости для камней и воды из стали, колосник, чугунные дверцы.
  • Инструменты. Посуда для замешивания раствора и замачивания кирпичей, труба для обустройства дымохода, глина, строительный уровень, песок, рулетка, сито, стальная проволока, асбест, рубероид, козлы для высотных работ.

Проектирование

Возведение начинается с разработки проекта. Готовую схему найти крайне сложно. Как правило, ее приходится дорабатывать. Подробно прорисовывают все ряды кладки, внося коррективы. При внесении даже небольших изменений, необходимо проконсультироваться с хорошим печником.

Внося коррективы в проект, стоит учитывать особенности кирпичной клаки печей:

  • Топка должна быть не слишком маленькой. Размер поддувала такой, чтобы обеспечить достаточный приток воздуха.
  • Вдоль канала укладывают колосники. Однако найти нужного размера сложно, поэтому устанавливают не такие длинные решетки, поперек.
  • Высота топки не больше полуметра, при условии размещения над ней поддувала. В идеале – 8-9 рядов. Благодаря этому камни будут прогреваться до нужной температуры быстрее. В топке меньшей высоты камни недостаточно нагреваются, а между ними будет скапливаться сажа.
  • Расстояние между не защищенными элементами конструкции из дерева и стеной из кирпича – как минимум 30 см.
  • Перед выкладыванием кирпичей на глиняно-песочный раствор, необходимо уложить их насухо согласно схемы, начиная от одного угла. Подбирают кирпичи необходимого размера, чтобы швы были не больше 5 мм. Только потом их укладывают с использованием раствора.

  • Уложенные ряды проверяют с помощью строительного уровня, прежде чем начинать новый. Установленными отвесами проверяют точное соблюдение углов. Даже небольшие отклонения требуют корректировки.
  • Устанавливая дверцы, начинают укладывать кирпич от нее, жестко фиксируя металлический элемент. Места прилегания дверцы, заблаговременно оборачивают асбестом. Фиксируют их шпалерой или стальными полосами. В кирпичах под проволоку делают небольшие канавки, что позволит обеспечить жесткую фиксацию.
  • Места, где проходит труба, соприкасаясь со стеной, потолком и кровлей обязательно изолируют огнеупорными материалами.

Выбрав проект, составляют порядовку – план раскладки кирпичей отдельно для каждого ряда.

Обустройство фундамента

Вес даже самой скромной по габаритам печки составляет примерно 800 кг, поэтому для нее обязательно обустройство прочного основания.

Печь каменка для бани из кирпича — требования к основанию:

  • выбирают место, чтобы впоследствии не пришлось вырезать несущие балки и доски пола;
  • практичнее не связывать основание для каменки с фундаментом бани, при усадке это позволит обезопасить строение от разрушения. Между ними должен быть люфт не меньше 5 см. Для обеспечения пожарной безопасности его заполняют теплоизоляционным материалом;
  • основание для каменки и бани делают одинаковой глубины;
  • правильная основа имеет вид перевернутой трапеции – внизу основание должно совпасть с размером печи, а верхнее на 10 см увеличивают со всех сторон.

Устойчивость и прочность каменки зависит от качества заложенного основания, поэтому важно соблюдать технологию строительства.

Этапы возведения фундамента:

  • выполнив разметку, по углам вбивают колышки и натягивают между ними шпалеру;
  • роют вглубь на полметра котлован, расширив внизу на 10 см;
  • на слой песка, насыпают битый кирпич или щебень. Тщательно утрамбовывают, накрывают рубероидом;
  • по периметру котлована делают опалубку;
  • кладут армирующую сетку из стержней, оставляя между ней и стеной котлована зазор в 5 см, используя подставки или другие фиксаторы;
  • заливают бетонный раствор, не доходя 15 см до края поверхности. Выравнивают по уровню верхушку;
  • оставляют примерно на неделю. Опалубку демонтируют.

После выполненных работ фундамент накрывают гидроизоляцией. Для этого настилают полоски рубероида так, чтобы он покрыл всю поверхность, выступая за края на 5 см. Второй слой располагают перпендикулярно первому. Фиксируют гидроизоляцию битумной мастикой.

Совет! Глину обязательно разводят до пастообразного состояния в воде и протирают через сито.

Кирпичная печь в бане: правила вымешивания раствора

Каменку не возводят на основе цементной смеси, так как он растрескивается под воздействием сильного жара. Для этого используют глиняно-песочную смесь, что обеспечит продолжительную службу каменки. Вода не должна иметь посторонних примесей и мусора. Песок предварительно просеивают.

Важно! Глину для раствора замачивают на несколько дней, чтобы она хорошо размокла. Непосредственно перед кладкой ее разбавляют водой, доводя до необходимой консистенции, добавив песок.

Однородности достигают, перебив смесь специальной насадкой или в миксере, только после этого начинают кладку. Определить вязкость можно с помощью палки, ее окунают в раствор, после чего стряхивают. Если после этого на ней остается слой больше 3 мм, всыпают песок. Раствор должен быть консистенции пластилина.

Кладка печи из кирпича

Кирпичная печь для бани с открытой каменкой или другой вариант невозможно построить без порядовки – схемы расположения кирпичей рядами. Вначале их нумеруют, делают надрезы, подбирают по размеру и форме куски. Подготовив все, начинают работать с раствором.

Совет! Хорошее сцепление обеспечит предварительное вымачивание кирпичей в воде, до появления пузырьков.

Печь с каменкой : последовательность возведения:

  • По периметру печи выкладывают первый слой кирпичей. Ряд называется нулевым. Углы этого основания должны быть 90 С и точно соответствовать схеме порядовок по периметру. Разница диагоналей не должна быть выше 2-3 мм. Это обусловлено формой кирпича.
  • Толщина швов – не больше 5 мм. При укладывании ряда, стык внизу должен перекрыть целый кирпич. Выложив первую линию, переходят на глиняно-песочный раствор.
  • На третьей линии устанавливают дверцу золотника. Крепление оцинкованной проволоки обеспечит прочный монтаж. Для плотной кладки верхний кирпич подрезают.

Совет! Многие печники рекомендуют кирпич, расположенный над дверцей, сформировать в форме клина, так как при сильном нагревании металла, это создаст дополнительную прочность конструкции. Проволоку можно заменить оцинкованной жестью.

  • Перед укладкой четвертого ряда, обязательно проверяют ровность строительным уровнем. Начинают установку емкости для золы и колосников.
  • Дверь поддувала монтируют на шестой линии. В седьмом ряду вырезают углубления в 1,5 см для обустройства колосника. Делают это таким образом, чтобы между кирпичом и ним был люфт.
  • По 14 ряд кладку делают с перегородкой, в которую врезают швеллеры. Спереди каменки делают проем, куда устанавливают емкость, в которой будет нагреваться вода.
  • Пятнадцатую линию кладут в полкирпича, устанавливая половинки под углом. Три следующих линии монтируют с помощью ложковой перевязки.
  • В 19 ряду ставят дверцу, через которую будет выходить пар. Двадцатый и следующий скрепляют проволокой или полосками П-образных подвесов. Начинают установку трубы вытяжки, высоту которой определяют с учетом размера бани, но не менее, чем на полметра она должна возвышаться над кровлей.

Совет! Дымоход обмазывают раствором цемента или извести.

Печь каменка из кирпича: устройство дымохода

При установке дымохода учитывают, что при перепадах температуры железная труба будет создавать конденсат. Это приведет к накоплению сажи в ней, поэтому металл рекомендуют заменить кирпичом.

Величина печи должна соответствовать размеру дымохода. После монтажа, его выводят на высоту не меньше полуметра над крышей. Обычно для этого используют асбестовую трубу, которую обкладывают кирпичом. От качества выполнения работ, будет зависеть, насколько хорошо будет удаляться дым из помещения.

Совет! Дымоход складывают только из целого кирпича, чтобы треснувшие элементы и половинки не выпали. Кладка должна быть очень аккуратной. Только абсолютно ровная поверхность предотвратит скопление сажи и пыли.

Сужать канал дымохода противопоказано. Его длина от краев трубы до колосника должна быть не менее 5 метров. При меньших размерах дым не сможет остынуть быстро, и жар будет вылетать в трубу.

В месте прохождения в потолке, дымоход обкладывают кирпичом и изолируют термостойким материалом. С внешней стороны покрывают раствором извести, чтобы в случае утечки сразу найти, где она происходит.

По завершении всех работу, печь оставляют на несколько дней, оставив окна и двери открытыми, чтобы она просохла. Выполняют пробную растопку. Для этого протапливают печь на протяжении десяти минут мелкими щепками. Делают это несколько раз. Если на конструкции появится конденсат, это значит, что она еще недостаточно просохла.

Кирпичная печь для бани с закрытой каменкой: обустройство водонагревательного бака

Часто проект печи с закрытой каменкой для бани включает в себя емкость для воды – это экономно и удобно. Устанавливают ее так, чтобы она потребляла максимум тепла. Баки бывают встроенными или навесными, в зависимости от размера печи. Монтируют радом с дымоотводным каналом.

Объем емкости рассчитывают с учетом, что на одного человека понадобится 20 л горячей воды. При использовании бани большой компанией, рекомендуют установить бак от 100 л. Емкость лучше выбрать из нержавейки, чтобы вода не желтела.

Кирпичная печь с закрытой каменкой для бани и с открытыми камнями: особенности отделки

Кирпичные печи идеально подходят для облицовки. Она прогревается равномерно с кирпичом.

Самые популярные облицовочные материалы:

  • Плитка клинкерная. Она обладает высокой теплоемкостью и тугоплавкостью. Со временем он не деформируется, придавая парилке уютный вид. При производстве используют шамотную глину. Бывает разных цветов.

  • Изразец. Плитка имеет коробчатую форму. Зачастую производится вручную. Заливается глазурью и украшается утонченным рисунком. Придумана специально для облицовки печей. Тыльная сторона имеет особую конструкцию и крепится в швы специальными металлическими штырями, одновременно с кладкой.

  • Майолика. Плитка, изготавливаемая путем прессовки: усовершенствованный вид терракоты. Плитку покрывают глазурью и наносят цветной узор.

  • Терракота. Неглазированная прессованная глина, полученная путем обжига. Плитка характерно коричнево-красного цвета имеет отличные показатели прочности.

Печь с открытой каменкой можно декорировать камнем или кирпичом. При должном уходе облицовка долгое время будет радовать любителей попариться. Кирпичная печь для бани с закрытой каменкой регулярно протирается от копоти и пыли. Поврежденные элементы реставрируют или заменяют.

Сегодня трудно найти грамотного мастера-печника, который сможет поставить каменку с экономным расходом топлива и максимальной теплоотдачей. Печь для бани из кирпича можно выложить самостоятельно, главное, четко следовать рекомендациям по строительству и схеме порядовки. Стоимость конструкции будет зависеть от выбранных материалов. Топку выкладывают только из шамотного кирпича, а дверцы должны быть чугунными.

Источник: http://landshaftdizajn.ru/kirpichnye-bannye-pechi-kamenki-istochnik-tepla-i-krasivoe-dizajnerskoe-reshenie/

Печь для бани своими руками: фото инструкция по изготовлению

  • Как сделать печь для бани своими руками: чертежи, полезные советы
  • Особенности металлической банной печи
  • Металлическая печь для бани: разновидности конструкций, рекомендации по сборке и монтажу
  • Основные виды банных печей из металла
  • Печь для бани из трубы: поиск оптимального варианта
  • Печь для бани: вертикальный или горизонтальный тип?
  • Сборка упрощенной конструкции печки на основе стальной трубы
  • Последовательность изготовления вертикальной банной печи из трубы своими руками
  • Последовательность изготовления горизонтальной банной печи из трубы своими руками
  • Технические требования к установке банной печи
  • Как правильно монтировать дымоход
  • Какой должна быть каменка в банной печи?
  • Как выбрать трубу для самодельной банной печи
  • Удачные образцы самодельных банных печей
  • Банная буржуйка
  • Банная буржуйка без кирпича
  • Банная буржуйка в футляре
  • Печь для бани из бочки
  • Печь для бани Быстрая
  • Видео: простая самодельная печь из металла для бани
  • О кирпичных футлярах
  • Банная печка из трубы
  • Видео: Печи «Жара» личный опыт
  • Металлическая банная печь Труба к трубе
  • Металлическая банная печь к трубе и трубу
  • Полезные советы по изготовлению печи для бани своими руками
  • Выводы
  • Видео: как сделать печь печь из трубы своими руками

Как сделать печь для бани своими руками: чертежи, полезные советы

Любая дача или частный дом просто немыслимы без бани — места, где так приятно отдохнуть в компании друзей и родных. А что самое главное в бане? Конечно же, добротная печь, которая отличается прекрасной теплопроводностью, равномерно и быстро прогревает воздух и имеет красивый эстетический вид!

Мы с радостью поделимся с Вами как сделать печь для бани своими руками. Для удобного перемещения по статье воспользуйтесь меню в блоке «Содержание статьи!»

Печь для бани изготовленная из металла своими руками.

Особенности металлической банной печи

В сравнении с печками из кирпича, аналоги из стали или чугуна имеют более компактные размеры и обладают максимально высокой отдачей тепла и скоростью разогрева. Плюс ко всему такие печи могут изготовляться заводским способом, в отличие от кирпичных аналогов, возводимых непосредственно в бане.

К единственному существенному недостатку печей для бани из металла можно отнести то, что они обладают большой площадью поверхности, о которую можно обжечься. Однако и это легко устранить, обложив металлическую конструкцию декоративным огнеупорным кирпичом ( о целесообразности этого метода можно прочитать ниже) либо оборудовать корпус защитным экраном из стали, который благодаря своим конвекционным свойствам улучшит распределение воздушных потоков, по всему банному помещению сделав его прогрев равномернее.

Существенное преимущество вертикальной печи над горизонтальной — это компактность, которая позволяет занимать минимальную площадь в бане.

Металлическая печь для бани: разновидности конструкций, рекомендации по сборке и монтажу

Конструкций металлических банных печей на сегодня разработано много, и доступ к чертежам и схемам свободный. Как основа для разработки собственного варианта готовые схемы вполне приемлемы. Лучше, если выбранная конструкция будет несложной, особенно для первого опыта самостоятельного изготовления печки. Печка из стали имеет то преимущество, что баню можно приготовить очень быстро. Металл нагревается и отдает тепло моментально — получаса хватает для растопки печи и всех подготовительных банных процедур.

Перед началом работы нужно создать чертеж и изучить схему конструкции печи.

Основные виды банных печей из металла

Наиболее распространены печки-буржуйки простых конструкций, описать которые можно несколькими словами: стальной или чугунный корпус, разделенный колосниковой решеткой на два отсека — топочный и зольник, он же поддувало. Топливная закладка горит на колосниках, продукты горения уходят в дымоход и в атмосферу, а зольный остаток необходимо периодически удалять из нижнего отсека печки.

Сварная конструкция печи более проста в исполнении, а значит, доступна любому желающему который захочет сделать печь своими руками.

Для изготовления самодельных буржуек народные умельцы используют самые неожиданные вещи, главное — чтобы эти емкости были сделаны из толстолистовой стали: бочки, бидоны, колесные диски, газовые баллоны и трубы большого диаметра. Брать для сборки печки стальной лист или изделия из стали толщиной менее 4 мм смысла не имеет, поскольку прогорит такая печь слишком быстро, а мелкий габарит и форма затрудняет футеровку. Оптимальна для сборки стальной печки толщина стали 6 — 8 мм и диаметр труб или изделий от 30 см.

Металлическая печь прослужит более 10 лет, если мастерски подойти к ее изготовлению.

Конструктивные различия буржуек, применяемых в банях, могут значительно варьироваться, несмотря на простые формы:

  • Топочный отсек может быть устроен внутри парного помещения, а может быть вынесен за пределы бани — в предбанник или другое помещение. Топливную закладку делают как обычно в топку, а топка соединяется с парилкой каналом
  • Дополнительная установка водогрейного бака к отопительному агрегату дает дополнительное удобство эксплуатации печки. Устанавливают бак для нагрева воды на дымоход, рядом с печью или над печью, обычно бак и топка разделяются всего лишь одной стенкой из стали
  • Разнообразие моделей с нагревом воды имеется: бак может быть отдельным конструктивом, и нагреваться от тела печи, но возможно и устройство трубопровода от встроенного в топочный отсек теплообменника. Нагрев воды посредством отопительного контура более быстрый и температура воды более стабильна

Таким образом, модельная линейка самодельных металлических печек для бань довольно широка. Но одна деталь — главная для банной печки — присутствует у всех моделей. Каменка необходима, а ее расположение может быть любым: над топочным отсеком, в самой печке, с наружных боковых сторон. Главное условие — правильный выбор и расчет объема каменки, поскольку от количества раскаляющихся камней зависит тепловыделение, температурный режим и скорость готовности бани. Классический вес камней для баньки малых габаритов — 3 кг, для бани побольше — 6-7 кг.

Для улучшения внешнего вида рекомендуется покрывать печь огнеупорной краской.

Печь для бани из трубы: поиск оптимального варианта

В ходе эволюционирования банных отопительных устройств было предложено немало вариантов конструкций, и этот процесс не заканчивается. Наиболее простое конструктивное решение имеет каменка, изготовленная из металлической бочки. У нее удаляется дно и снимается крышка, что в результате дает цилиндрическую заготовку. В ее полость до половины укладывается на ребро кирпич, и монтируют колосник. Оставшееся место заполняется камнями на две трети объема. После установки дымохода и крышки печь готова к эксплуатации.

Для маленькой бани достаточно изготовить печь из стального листа, которая изнутри выкладывается кирпичом. Топку выполняют путем кладки в полкирпича, а дымоход – в четверть. Такая конструкция отличается большим удобством при отоплении помещения бани, так как снижается потребность в топливе и сокращается длительность прогрева помещения.

Если в качестве заготовки для сооружения банной печи использовать толстостенную трубу, то можно избавиться от недостатков первого варианта и приобрести преимущества второго. Причем в этом случае нет необходимости в использовании кирпича. Стоимость такой конструкции находится на доступном уровне, а внешний вид достаточно презентабельный. Такая печь качественно выполняет свои функции, она безопасна как на этапе строительства, так и во время эксплуатации. Главным преимуществом является возможность самостоятельного возведения.

Делать металлическую печь из трубы во многих отношениях выгоднее, чем из других случайных полуфабрикатов:

  • Топка цилиндрической формы с точки зрения теплотехники лишь немного уступает идеальной – сферической – и существенно превосходит топку прямоугольную или граненую.
  • Толстые стенки стальных водопроводных и газовых труб позволяют получить лучшие теплотехнические параметры печи.
  • По той же причине долговечность печи из трубы оказывается весьма высокой при приемлемых массогабаритах: печь остается передвижной и транспортабельной.
  • Трубы малого и среднего диаметра лучше всего годятся на детали печи, и в то же время они широко востребованы для других работ: обрезки нужного размера почти всегда можно найти в продаже недорого; хотя бы и на ближайшем складе металлолома.
  • Обширный и подробный ряд типоразмеров подходящих для самостоятельного изготовления печи из труб дает возможность подобрать нужные заготовки уже при покупке; тем самым трудоемкость изготовления печи существенно снижается.

Тем не менее, у каждой медали две стороны. Недостатки печей из труб обусловлены теми же причинами, что и достоинства: обрабатывать довольно толстый металл все-таки труднее, чем стальной лист или, скажем, бытовой газовый баллон, и рабочих органов инструмента (кругов для болгарки, сварочных электродов) потребуется больше.

Печь для бани: вертикальный или горизонтальный тип?

Конструкция самодельной печи для бани может выполняться как в вертикальном, так и горизонтальном исполнении в зависимости от расположения стальной трубы.

При выборе конкретного проекта каменки нужно учитывать размеры и планировку парного помещения, а также личные предпочтения. Для парилки небольшой площади обычно рекомендуют устанавливать вертикальную печь из трубы. Это более компактный вариант, не занимающий много пространства в помещении. Конструкция такой установки предполагает наличие не только топочного отделения, но и дополнительного участка для закладки камней, а также водяного бака для нагрева. Внешне печка напоминает классическую буржуйку.

Вертикальная печка— идеальна для маленьких помещений. Колосники и непосредственная топка размещены ступенчато, друг над другом, что позволяет в итоге сэкономить полезное пространство вокруг. Использование такого формата в последнее время заметно участилось, особенно в среде профессионалов.

Если позволяет площадь, то большее предпочтение стоит отдать горизонтальной разновидности. Здесь также имеются участки для закладки камней и емкость для разогрева воды, но дверки и зольник находятся в торце установки, и потому их можно разместить вне парного помещения, например, в предбаннике или за пределами бани, что значительно упрощает процесс растопки.

Площадь нагрева камней намного возрастает за счет большей длины данного варианта, в парилке повышается естественная конвекция теплого воздуха.

Горизонтальная печка — решение, которое хорошо вписывается в формат просторных банных помещений. Одновременно это и тот классический вариант, который используется практически повсеместно. Характеризуется слегка увеличенным отсеком для топки.

Согласитесь, что куда удобнее регулировать температуру из него, не тратя время на переход из одного помещения в другое. К тому же, во время таких «рейдов» воздух активно циркулирует по всей бане и мешает ее полноценному прогреву.

Отличия вертикального и горизонтального типов печей:

  • пламя в вертикальной трубе проходит короткий путь до дымохода в верхней части конструкции, раскаленные газы мало касаются боковин корпуса, а расположены большей частью в середине;
  • горизонтальная разновидность допускает потоки горячего газа к верхней части установки, после чего газ за счет разрежения воздуха выходит в дымоход;
  • конструкция вертикальной печи качественно прогревает стены парильни, но пол и воздух вверху помещения не способна прогреть эффективно;
  • горизонтальный вариант прогревает все части пространства, кроме области, прилегающей к полу, и места под топкой.

Перед созданием печи любого типа, но особенно горизонтального, требуется сделать грамотный чертеж будущего агрегата. Нарисуйте схему изделия, укажите на ней все размеры, и четко следуйте этой инструкции.

Сборка упрощенной конструкции печки на основе стальной трубы

Как же сделать печь для бани из трубы своими руками? На самом деле, использование такого материала в качестве исходника позволяет свести временные затраты к минимуму — и отнюдь не в ущерб конечному результату. Главное — наличие необходимых материалов и чертежа, в соответствии с которым можно успешно воплощать план в жизнь и избежать подрывающих безопасность ошибок.

Для обустройства печного оборудования своими руками в максимально короткие сроки, понадобится заготовка из металлической трубы диаметром не менее 50 см.

Среди главных достоинств стальных труб, используемых для банной печи, стоит выделить следующие:

  • устойчивость покрытия при механическом воздействии;
  • надежная теплоотдача;
  • низкий коэффициент расширения при нагревании;
  • способность к удержанию жара даже после прогорания дров;
  • возможность применять любые типы топлива;
  • минимум сварочных швов;
  • быстрый прогрев парной.

Нельзя обойти стороной и пару недостатков металлических конструкций:

  • металл прогревается быстро, но настолько же быстро он и остывает, то есть нужно довольно часто добавлять топливо для поддержания необходимой температуры воздуха;
  • тепло распространяется по пространству помещения неравномерно.

Если сравнивать металлическую и кирпичную печи для бани, то последняя проигрывает в таких критериях, как скорость нагрева, вероятность отравления угарным газом, простота изготовления.

При выборе трубы из металла для отопления бани обратите внимание на следующие моменты:

  • проверьте прочность конструкции;
  • убедитесь, что на поверхности нет повреждений или коррозии;
  • в случае обнаружения дефектов нужно выполнить усиление приваренными металлическими заплатками;
  • можно сделать функциональные отверстия на коррозийных участках.

Вычислить высокоуглеродистый материал можно по состоянию искр во время трения поверхности о наждачку. Она имеет искры белого цвета в виде звезд, рассыпающихся в разные стороны, в то время как искры низкоуглеродистой стали отличаются желтоватым цветом и прямолинейностью. В случае такой же проверки легированная сталь будет иметь красные, оранжевые или ярко-белые искры.

Самодельная печь — не только способ сэкономить на покупке заводского изделия, но и возможность реализовать оптимальный проект в соответствии с конкретными условиями.

Банные печи делают не только из металлических труб, но и из листовой стали. Чаще из данного материала выходит прямоугольная форма. По сравнению с такой установкой круглая труба имеет следующие преимущества:

  • металлическая труба значительно легче в плане изготовления – по сути, она уже и есть готовый топливник в отличие от листов, которые следует раскроить, порезать, собрать и сварить;
  • трубы – наиболее экономичный вариант;
  • процесс теплообмена с окружающим воздухом при наличии круглой банной печи происходит эффективней;
  • с точки зрения движения дымовых газов, готовая круглая труба также оказывается более избирательной;
  • срок эксплуатации круглой печи дольше, даже если сравнивать прямоугольную и цилиндрическую трубы из одного и того же материала.

Последовательность изготовления вертикальной банной печи из трубы своими руками

Фото иллюстрацииПошаговое руководство
Сборочная схема. На схеме показана печь типа «Везувий» с общей высотой 1,7 м и внутренним диаметром 0,5 м. Высота топки составит 0,45 м, высота шкафа для каменной засыпки – 0,45 м, высота бойлера – 0,8 м.

Для дымохода будет использоваться чугунная труба с внутренним диаметром 100 мм. Толщина стен трубы для корпуса – 12 мм. Листовая сталь для изготовления проставок и топки – не меньше 10 мм.

Изготовление корпуса и промежуточных проставок. Труба из металла обрезается в длину до 1,7 м.

По внутреннему диаметру трубы нарезается 3 блина с центральным отверстием 104 мм под дымоход. Еще один блин вырезается без центрального отверстия с прямоугольным выступом под дно топки.

Разметка и установка проставок. Внутреннюю поверхность корпуса размечаем в соответствии с промежуточным расположением проставок. По сделанной разметке привариваем дно бойлера.

На этом же этапе вырезаем прямоугольную выемку по высоте топки.

Установка дымохода. Обрезаем чугунную трубу длиной 1,5 м.

На дымоход, одеваем проставку (верхнюю часть топки) и прихватываем сваркой. Продеваем дымоход в дно бойлера и провариваем по кругу проставку в верхней части топки.

Люк для закладки камня. На корпусе размечаем прямоугольник (размеры 400×200 мм) для лючка в каменку. Прямоугольник вырезаем. По форме выреза делаем крышку, которую крепим на петлях.Сборка топки. С нижнего края корпуса привариваем ранее заготовленную проставку с выступом в 30 см.

Из стального листа вырезаем прямоугольные стенки топки, так чтобы они были вровень с нижней частью. Затем привариваем лицевую и верхнюю часть топки, наглухо проваривая шов.

Установка люка. Лицевая сторона топки расчерчивается по периметру с отступом в 30 мм от края. По разметке делается вырез. Вырезанная пластина устанавливается на петли и к ней приделывается поворотная рукоять.

В нижней части люка делается несколько отверстий, которые заменят поддувало для создания тяги.

Изготовление шиберной заслонки. Нужно сделать две пластины, сваренные так чтобы между ними, проходила третья пластина. В двух внешних пластинах делается вырез по форме дымохода. Подготовленная пластина вваривается в дымоход.

В итоге заслонка, проходящая между двух соседних пластин, при сдвигании, будет регулировать тягу.

Окончательная сборка. В боковой части корпуса делается врезка в бойлер. В верхней части бойлера делается лючок для заполнения водой. Важно! Все швы нужно проварить для обеспечения абсолютной герметичности.

После этого осталось установить собранный агрегат в баню.

Последовательность изготовления горизонтальной банной печи из трубы своими руками

Для изготовления горизонтального вида печи потребуется обрезок трубы длиной 0,8 метра. Дверца обычно устанавливается в предбаннике, вмонтировать бак с водой в трубу в данной конструкции невозможно.

Фото иллюстрацииПошаговое руководство
Сборочная схема. Печь из трубы (горизонтальная). На этой схеме можно видеть агрегат, собранный из металлической бесшовной трубы с диаметром 600 мм. Передняя и задняя стенка, а также полка с колосниковой решеткой изготавливается из стального листа толщиной 5 мм.

На схеме не показана емкость с водой, но обозначено место для ее установки в сетке для засыпки камня.

Изготовление корпуса. Из трубы вырезается небольшой участок под колосниковую решетку с параметрами 400х800 мм , который в дальнейшем послужит как отдельная деталь. Вырезанный пробел соединяется прямоугольными планками сзади для жесткости и спереди под конструкцию топочной дверки. Далее из другой заготовки(трубы) вырезаются соответствующие детали необходимые для изготовления зольного отсека.К верхней части приваривается отсек для газовоздушной камеры.

Приваривание коробки топочного отсека для будущей двери. После этого собирается колосниковая решетка с повторением нижних элементов печи для крепления. Монтаж колосниковой решетки на место. Установка передней и задней стенки и конечная сборка.

Технические требования к установке банной печи

Вне зависимости, используется самодельная печь для бани либо была приобретена готовая конструкция в магазине, её монтаж должен проводится в соответствии с требованиями, прописанными правилами пожарной безопасности:

  • в парилках из древесины печи для бань, могут устанавливаться на расстоянии не менее 100 см от любой стены помещения;
  • промежуток между обогревательным элементом и трубой дымохода должен быть минимальным;
  • отступ от печи для бани из трубы до ближайшей стены может быть сокращён до 200 мм, если стеновая поверхность дополнительно защищена красным кирпичом либо листовой сталью.

Чтобы улучшить циркуляцию воздушных потоков, печь в бане размещают на фундаменте, возвышающемся над уровнем пола на высоте 200 мм. Фундамент сооружают из огнеупорного кирпича или бетона. Зона загрузки топки защищается металлическим листом, размерами 500 на 700 мм.

Для создания выполняем следующие действия:

  • сбиваем квадратную опалубку высотой 200 мм;
  • равномерно квадратами 200х200 мм выкладываем арматуру продольно и поперечно одним слоем;
  • скрепляем элементы арматуры вязальной проволокой на участках соединения;
  • вбиваем по краям решетки четыре отрезка арматуры, присоединяем к ним решетку.

Через две недели после заливки необходимо распахнуть окна и двери в помещении, а фундамент обложить мокрыми тряпками. Это предотвратит возникновение трещин на поверхности. На протяжении пары недель тряпки рекомендуется смачивать.

Варианты исполнения колосника в самодельной банной печи.

Собрать колосник – тоже несложная задача. Для этого:

  • вырезаем из металла прямоугольник необходимого параметра, то есть так, чтоб он полностью соответствовал внутренним габаритам трубы;
  • вырезаем в подготовленной пластине центр так, чтоб по краям оставались участки для сварки;
  • привариваем металлические прутки по горизонтали или вертикали.

Как правильно монтировать дымоход

Если печь из трубы в бане изготавливалась своими руками, то необходимо соблюсти все технические требования по обустройству дымохода. Металлическая труба, для отвода отходов горения топлива из бани должна обладать качественной теплоизоляцией из негорючего материала, такого как огнеупорный кирпич либо асбестовый утеплитель. Толщина теплоизоляционного слоя, позволяющая исключить образование конденсата, должна составлять не менее 80 мм.

Чтобы конструкция дымохода не производила чрезмерного давления на основу печи, её закрепляют внутри перекрытия. Труба печного дымохода должна возвышаться над верхней точкой крыши как минимум на 50 см. Часть трубы дымохода, проходящая через чердачное пространство должна быть абсолютно герметичной без заслонок или очистительных отверстий. По техническим требованиям дымоход не должен проходить горизонтально на расстоянии, превышающем 100 см.

Какой должна быть каменка в банной печи?

То, что печь в баню должна быть снабжена каменкой – общее место. Но какой нужно делать каменку? Вопроса подбора камней не касаемся, это отдельная тема. Однако в любом случае теплоемкость каменки будет большой, и просто завалить печь камнями нельзя: из печки получится просто костер в топке, а энергия топлива, вместо того, чтобы истопить баню и прогреть каменку, вылетит в трубу и осядет в ней сажей.

Прежде всего, проточную будем делать каменку или открытую? В первой камни в специальной камере омываются при топке дымовыми газами. Выставить режим протопки печи под помещение и наличные камни тут совсем просто: камни в ходе нескольких проб отбираются/подкладываются, пока баня не станет истапливаться как следует. Но париться в такой баньке с наддачей можно будет, только если для печи подобрано и подготовлено древесное топливо высочайшего качества, и наддавать пару можно только водой. В открытую каменку можно наддавать чем угодно, лишь бы здоровью не вредило (а кваском – у-ух!), однако правильно сделать ее сложнее.

Банные печи из трубы с каменками.

Самый простой вариант открытой каменки на горизонтальной банной печи – лоток на топке печи (поз. 1 на рис.), однако такая конструкция требует предварительных расчетов с испытаниями прототипов: площадь теплового контакта камней со стенкой топки нужно выдержать довольно точно. Более терпима к изготовлению на-глазок каменка с подогревом в основном от дымовых газов через трубчатый теплообменник (поз. 2), но и сделать ее сложнее.

Оптимальная схема самодельной банной печи с открытой каменкой для начинающих мастеров, пожалуй, вертикальная с последовательным подогревом каменки и водяного бака, поз. 3. Если лоток для камней достаточно глубокий, то наладить каменку можно почти в таких же широких пределах, как закрытую. Однако вода в баке такой печи греется дольше, чем в аналогичной конструкции закрытого типа, поэтому умельцам поопытнее предпочтительнее взяться за печь параллельной схемы, поз. 4. Она ни в чем не уступает последовательной, вода греется быстро, но сделать ее сложнее.

Как выбрать трубу для самодельной банной печи

В спецификациях круглые стальные трубы всегда классифицируют по внутреннему диаметру; 2-я цифра обозначает толщину стенки, а следующие символы, если они есть, тип и особые характеристики. Для профильных труб первые 2 цифры максимальные размеры сечения, тогда 3-я – толщина стенки. Единицы измерения по умолчанию миллиметры; иные указываются явно. Напр., «корпус – труба 530х10» значит, что он сделан из трубы с внутренним диаметром 530 мм и толщиной стенок 10 мм, т.е. внешний диаметр заготовки будет 550 мм плюс-минус 5,3 мм, т.к. допуск на поперечник обычной трубы дается 10% от внутреннего диаметра. В основном допуск расходуется на эллиптичность трубы.

Стальные трубы.

Далее, толщина стенок может быть разной. Водопроводные трубы выпускают облегченными, обычными и усиленными. Но, к примеру, самая расхожая труба 530 выпускается со стенками толщиной от 6 до 12 мм с шагом в 1 мм; наиболее употребительные номиналы – 6, 8 и 10 мм.

Зачем все это знать? Чтобы правильно подобрать заготовки для печи. Оптимальный диаметр бытовой печки около полуметра, это позволяет получить как неплохую теплотехнику, так и достаточное удобство в работе. А для труб от 500 мм номинальный шаг типоразмеров – 10 мм, т.е. есть трубы 500, 510, 520 и 530; большие считаются уже трубами большого диаметра. Т.е., подобрав заготовки разного диаметра и с разной толщиной стенки, можно составить концентрическую конструкцию, части которой будут телескопически входить друг в друга с минимальным зазором. А набрать в поиске, скажем, «труба стальная водопроводная 510х8 обрезки купить» проще, чем гнуть обечайку из 8 мм листа, не так ли?

ГОСТ 10704–91 (трубы стальные прямошовные) и ГОСТ 20295 85 (трубы стальные со спиральным швом) задают диаметр труб от 1 мм; шаги размерной сетки для разных диапазонов типоразмеров имеют рекомендательный характер. Труба – одно из самых востребованных изделий вообще, и регламентировать их скрупулёзно было бы просто глупо. В диапазоне 250-400 мм ряд выпускаемых типоразмеров труб весьма обширен. Как это обстоятельство используется в трубно-печной самодеятельности – посмотрим ниже.

Удачные образцы самодельных банных печей

Попробуем выбрать прототип для сварной самодельной печки. Чертежи некоторых хорошо зарекомендовавших себя конструкций приведены на рис.

Чертежи металлических сварных печей для бани.

Банная буржуйка

От известной печки-буржуйки эта отличается наличием лотка для камней и вымощенным на сухую, без раствора, шамотным кирпичом под топки. На дужки по боками каменки (из 8-12 мм стального прутка) ставят при растопке ведро или выварку с водой.

Греют ее не столько камни, сколько конвекционные потоки между экраном и телом печи. Это способствует созданию оптимального режима прогрева бани, а 20-л выварка за 30-40 мин нагревается, накрытая крышкой, до градусов 50. Вполне достаточно на двоих и еще на ребенку останется.

Экран для банной буржуйки необходим еще более, чем для отопительной: лоток для камней нарушает путь циркуляции горячих газов в топке, и камни себе отбирают много тепла.

Годится банная буржуйка для совсем небольшой баньки, до 20 куб. м объемом. Фундамент для нее не нужен, может стоять просто на пласте базальтового картона. Высота прямого дымохода – 4-5 м, шибер не нужен. Тяга регулируется по сезону и погоде сдвижной заслонкой из полоски оцинковки, перекрывающей часть отверстий в дверце топки, но хотя бы 2 не должны перекрываться. Банную буржуйку можно топить в ходе помывки. Поддавать можно не более 0,25 л за раз с промежутком не менее 20 мин, иначе каменка выстынет и пойдет тяжелый пар.

Банная буржуйка без кирпича

Это – цельносварная из листа 4-6 мм печь для сауны небольшого размера, тоже до 20-25 куб. м. Конструкция проста и понятна (смотрите чертеж выше), нагревает парилку быстро, что есть хорошо. Но водогрейку пристроить некуда, что есть плохо. На люке каменки максимум ведро за час нагреется до градусов 40. Экранировать эту печь не нужно, а изолировать желательно. Большая часть тепла и так уходит в камни, экрану просто нечего отражать. Поэтому в такой простенькой печке необходимо и поддувало: вихря в топке нет, и КПД, у банных печей и так невысокий, выйдет совсем неважнецкий. Колосниковая решетка – из приваренных вдоль арматурин.

Банная буржуйка в футляре

Кирпичная печь в металлическом футляре из 3-4 мм стали годится уже и для сауны, и для русской бани в 30-40 кубов, которые она нагреет часа за 2. Поэтому в дымооборот можно встроить U-образный водогрейный регистр, за это время он выдаст в накопитель литров 40 50-градусной воды. Вполне достаточно на троих-четверых. Кладка – из шамота, печка бесфундаментная. Экран не нужен по описанным выше причинам, но ограждение необходимо – температура футляра более 100 градусов. До начала помывки и пропарки печь должна быть полностью протоплена; тепло держит около часа.

Печь для бани из бочки

Эта печь по свойствам аналогична цельносварной для сауны. В нее точно так же сложно засунуть водогрейку. Но очень проста в исполнении и потому годится для дачи с банькой-сараюшкой до 15 кубов.

Топить ее можно в ходе помывки/пропарки, но наддавать никак нельзя: ради простоты конструкции прочистной/загрузочный люк в каменке не предусмотрен. Поэтому при частом пользовании эта печка окажется недолговечной. Делают эту печку так:

  • прямо на землю кладут бетонную плиту, или заливают бетоном мини-котлованчик. Затем из обычного красного кирпича выкладывают кубик;
  • наверху в кладку вмуровывают арматурины, образующие решетку каменки. На этот постамент взгромождают металлическую бочку без днищ и футеруют изнутри шамотом на глине. Можно просто обмазать изнутри слоем очень густого (консистенции пластилина) жирного глиняного раствора в 50-60 мм. Шамотных кирпичей уйдет тоже немного, их ставят ложком стоймя;
  • напоследок верх бочки заваривают листом 2-4 мм стали с вваренным в него первым коленом дымохода – обрезком 100-мм трубы – и сауна готова.

Печь для бани Быстрая

Эта печь – тоже дачного типа, или для охотничьего домика. Она изготовлена уже целиком из бочки и может быть установлена прямо на землю. Решетка каменки – из вваренных арматурин. Внутренняя футеровка – как у предыдущей. Печь разогревает баньку-каморку кубов на 10-12 за 15-20 мин, и так же быстро остывает. Поэтому рассчитана, без подтопки, на помывку одиночную с небольшой пропаркой, или наскоро вдвоем. Зато при такой скорости банных процедур нет опасности, что вода в котле закипит, и здесь он устроен по принципу титана, охватывающим дымоход. Емкость котла – 15-20 л, что одному-двоим хватит.

Видео: простая самодельная печь из металла для бани

О кирпичных футлярах

Можно встретить советы обкладывать металлические печи снаружи кирпичом, это якобы улучшает их свойства. На самом деле наружная футеровка ничего не улучшает, а только ухудшает. Металл печи, не имея возможности отдавать тепло, раскаляется до оранжевого и быстро прогорает даже при толщине 8-10 мм. А теплоотдача в каменку, хоть глухую, хоть проточную, почти не улучшается. Наружная же футеровка только не выпускает ИК, и такая печь дает чаще всего тяжелый пар.

Банная печка из трубы

На фото (чертеж) – печь для бани из отрезка трубы большого диаметра.

Куски 525-мм труб редко у кого валяются в хламе, но, буде таковой найдется, это находка:

  • Не нужен фундамент, только жароизоляция от пола и стен.
  • Греет баню до 35 кубов.
  • Глубокая дважды прогреваемая глухая каменка позволяет наддавать в любой момент топки.
  • Вытянутые вперед устье топки с поддувалом легко выходят в предбанник.
  • Круглая в разрезе форма дает оптимальное сочетание излучения с конвекцией, почему такая печь и греет баню почти вдвое больше «буржуечной» при практически той же тепловой мощности.
  • Лоток каменки в дымообороте без малейшей потери качеств печи охватывается U-образным водогрейным регистром.

Из широко известных конструкций по простоте изготовления и меньшей материалоемкости выделяется вертикальная печь с проточной каменкой, см. фото.

Материал корпуса – труба 530 мм со стенками 10 мм и стальной лист 8-10 мм; дымохода – труба 130 мм со стенками любой толщины. Эта печь требует установки на подушку из 2-х рядов обычного керамического (красного) кирпича. При условии топки дровами при открытом твориле (дверце топки), толстых стенках топки и ее своде фактически из камней, колосниковая решетка не требуется: топливо сгорает до золы при топке прямо на поду.

Горизонтальная печь из трубы для бани с открытой каменкой в единичном экземпляре для себя должна выполняться по прототипу: даже при промышленном производстве точно просчитать заранее площадь теплового контакта каменки с топкой не получается. Или топка переохлаждается и топливо не сгорает как следует, или печь долго греется, или дает более-менее приличный пар только в бане определенного размера и конструкции.

Российские производители предлагают довольно большой ассортимент банных печей и, надо сказать, почти все они доведены как следует. Из трубы делаются популярные печи «Жара»; чертежи «Жары-малютки», наиболее подходящей для небольшой своей баньки, приведены на рис. справа. Модели «Стандарт» и «Элит» отличаются от «Малютки» в сущности только длиной топки да обвязкой. Достаточно высоких качественных показателей печи при сохранении простоты конструкции и ее повторяемости конструкторам удалось добиться, применив комбинированный подогрев каменки: частично непосредственно от топки, а частично от жаровой камеры, выделена желтым на рис.

Видео: Печи «Жара» личный опыт

Делая «Жару» своими руками, нужно точно выдержать размеры топочно-жаровой части, они не с потолка взяты. Жаровая камера выполняется из половинки трубы с внутренним диаметром 150 мм и толщиной стенки 6 мм; ее длина 305 мм. Отверстие для перетока дымовых газов в камеру диаметром 100 мм, располагается оно вплотную к задней стенке. Толщина стенок топливной части 8 мм; диаметр дымохода дан внутренний.

Металлическая банная печь Труба к трубе

Металлическая печь может истопить баню как следует только в комплексе с трубой. Вообще-то дымоходы и печные трубы – отдельная не то что тема, а большая отрасль печного дела. Но в данном случае придется немного коснуться и ее.

В бане моются. Водой, которая при этом испаряется. И в каменку наддают. Поэтому по мере помывки изначально легкий пар тяжелеет: поглотительная способность по водяному пару деревянных стен и каменки ограничена, а кирпичная баня из-за больших теплопотерь сквозь стены возможна только постоянно действующая, напр. общественная.

Если банная печь кирпичная, она легко поглощает излишки влаги из воздуха: тонна-две нагретого кирпича и в жилом доме хороший микроклимат установит. Но металлическая печь не дышит, и как тогда облегчать пар? Особенно, если парятся несколько человек друг за другом.

Выходы металлической банной печи в дымоход.

На помощь приходит другая труба – дымовая. Простейший способ поддерживать должную влажность (точнее – сухость) воздуха в моечной/парной – печь с с экраном и металлической монотрубой, поз. 1 на рис. Конвективный поток между телом печи и экраном подтягивает самый влажный воздух снизу, раскаленная дымовая труба разгоняет его и лишняя влага буквально проталкивается сквозь дощатый потолок на чердак, где она пару уже не испортит.

У этого способа есть 2 недостатка:

  1. Печка должна быть неэкономичной, прожорливой: здесь в трубу вылетает немалая доля энергии топлива.
  2. Чердак постоянно отсыревает, потом и потолок начинает гнить, проседать, и баню приходится вообще перестраивать.

Второй способ сложнее и дороже, но позволяет использовать в бане экономичные печи с боковым выходом в дымоход, да к тому же и регулировать тяжесть пара по своему усмотрению. Сущность его ясна из поз. 2 рис., это дымоход с композитной (сэндвичевой) коренной трубой. Подсушивают пар по мере надобности, отодвигая задвижку в корне дымохода над полом.

Металлическая банная печь к трубе и трубу

Если уж делать «крутой» дымоход, то стоит покорпеть и над банной печкой к нему, сочетающей в себе достоинства «горизонталок» и «вертикалок», открытой и проточной каменки, да еще и потребляющую мало топлива. Что это за чудо такое? Банная колпаковая печь из трубы, см. рис. ниже.

Считается, что делать металлическую колпаковую печь нет смысла, но это не более чем устоявшееся представление. Железная печь колпаковой схемы вполне возможна, нужно только как следует утеплить колпак. Чем? С боков – хотя бы песком. А сверху – каменкой, которая при этом будет быстро прогреваться как при протопке, так и после наддачи. Банная «колпаковка» из трубы состоит из:

Колпаковая банная печь из трубы с открытой каменкой.

  1. корпуса – трубы 530х10 мм;
  2. пода печи – стальной лист 1,5…2,5 мм;
  3. выдвижного зольника – любой тонкий листовой металл;
  4. поддувальной дверцы 70х130 мм;
  5. колосниковой решетки от 150х150 до 200х200 мм;
  6. пода топки – листовая сталь 4-5 мм;
  7. творила топки – дверца 130х180 мм;
  8. свода топки – стальной лист 8 мм;
  9. хайла – отрезок трубы 150х6 мм;
  10. колпака – отрезок трубы 300х8 мм (водопроводная усиленная) со сводом из листовой стали той же толщины;
  11. выхода в дымоход – труба 120х4 мм;
  12. теплоизоляции колпака – любой песок;
  13. теплообменника ГВС – профтруба 100х40х2 мм, согнутая U-образно или на 3/4 окружности;
  14. каменки.

Печь не особо чувствительна к пропорциям, размеры можно брать просто по масштабной линейке. Нужно только выдержать в указанных на рис. пределах превышение устья хайла над верхней точкой выхода в дымоход. Чтобы в топке не приходилось шуровать слишком часто, ее под выполнен наклонным к центру. Согнуть очень плоский усеченный конус из довольно толстого листа дома трудно, поэтому под топки сделан в виде опрокинутого 4-гранного шатра из секторов круга, это же упрощает установку колосников.

Полезные советы по изготовлению печи для бани своими руками

Перед тем как начать мастерить печку своими руками, воспользуйтесь советами профессионалов.

  • Постарайтесь приобрести обрезки спиральных труб, они точнее, не так эллиптичны и производятся из более подходящей стали. Купить их можно также по цене металлолома. Можно использовать цельнотянутые трубы, но лишь для изготовления мелких элементов.
  • Многие предпочитают использовать для сборки топки, бака под воду и дымохода металлопрокат из нержавеющей стали. Это хороший вариант, но необходимо помнить, что для сварочных работ потребуется применение электродов из нержавейки или специальной сварочной проволоки.
  • На время рабочего процесса к трубе рекомендуется приварить подпорки, чтобы она не перекатывалась и не усложняла работу.
  • При устройстве вертикальной модели требуется оставлять не менее 1/3 диаметра печи отверстия для поступления дыма в дымоход.
  • Наружную дверь для камней рекомендуется размещать так, чтобы при эксплуатации она была направлена в обратную сторону от места, где отдыхают люди. Это убережет посетителей бани от ожогов горячим паром при попадании влаги на горячие камни во время поддержания жара.
  • Многие мастера советуют размещать сварной шов под колосником, так как соединительные швы в первую очередь разрушаются под воздействием температуры.
  • Рекомендуется утеплять наружные стенки дымохода толстым слоем минеральной или базальтовой ваты, чтобы сократить вероятность появления коррозии внутри конструкции.
  • Необходимо заполнять бак водой заблаговременно до растопки – попавшая на металлическую поверхность влага может спровоцировать ожоги от парового удара.
  • Для декоративного оформления рекомендуется покрывать металлическую печь огнеупорной краской.
  • Если печь покрывается краской, то перед монтажными работами ее лучше протопить на свежем воздухе. Таким образом, лишняя краска обгорит, не причинив вреда организму человека.
  • Обложите печку экраном из кирпича. Это обеспечит более равномерное распространение нагретого воздуха, а также убережет отдыхающих от сильных ожогов.

Выводы

Популярность банных печей из труб сделанных своими руками вполне оправдана. Однако хозяйственные трубные буржуйки пока распространены мало, а зря. Во многих случаях они вполне способны заменить гораздо более дорогие и трудоемкие печи-калориферы и печи длительного горения. Последние без присмотра небезопасны, а ровный в пределах суток температурный режим зимнего содержания птицы и скота в умеренных широтах не обязателен и даже нежелателен.

Источник: http://hozsektor.ru/pech-dlya-bani-svoimi-rukami-foto-video-instruktsiya-po-izgotovleniyu

Как сделать каменку для бани – примеры из металла и кирпича

Вне зависимости, из каких материалов возведена баня, основным ее элементом считается печка. Благодаря горячему воздуху, идущему от нее, в парилке создается высокая температура и подогревается вода для принятия процедур. Одним из вариантов отопительного агрегата является печка каменка для бани, сделать которую можно своими руками.

Преимущества и недостатки кирпичных печей

Для парной печки изготавливают из разных материалов. Но у конструкции, сложенной из кирпичей, имеется большая закрытая каменка — для бани это идеальное решение, поскольку по качеству получаемого от нее пара ей нет равных.

Достоинства таких печей следующие:

  • продолжительное сохранение выработанной тепловой энергии;
  • пожарная безопасность;
  • равномерный прогрев окружающего пространства;
  • возможность обогревать большое по площади помещение;
  • в процессе принятия процедур нет необходимости добавлять топливо;
  • простота эксплуатации;
  • камни и продукты горения между собой не контактируют.

Изображенная на фото печка каменка для бани имеет и недостатки:

  • значительный вес конструкции и по этой причине необходимость создания под нее фундамента;
  • потребность в предварительном прогреве банной постройки.

Печку, выложенную из кирпичей, располагают так, чтобы она обогревала все помещения. Переднюю ее часть с дверцей для топочной и зольником выводят в предбанник. Место расположения агрегата определяют в процессе проектирования бани, не забывая о необходимости соблюдать расстояние от печки до стен и обустроить прочное основание.

Плюсы и минусы металлических каменок

Стальной нагревательный агрегат для бани можно сварить самостоятельно. Над топкой такой конструкции помещают емкость для камней. Подобный вариант обойдется дешевле, чем печка из кирпичей. Для изготовления металлических каменок использовать чугун нельзя, поскольку от попадания на него воды образуются трещины.

Из плюсов стальной отопительной конструкции следует отметить:

  • быстрый прогрев;
  • незначительный вес;
  • компактные размеры.

При выборе металлической каменки нужно помнить о ее недостатках:

  • неравномерность прогрева помещения;
  • пожароопасность;
  • быстрое остывание в случае прекращения горения.

Место расположения печи-каменки

При проектировании строения размер каменки для бани выбирают в зависимости от площади парной. Если ее параметры не превысят двух квадратных метров, то ее можно поместить в нишу в стене, благодаря чему минимизируется потеря тепловой энергии, так как топить ее придется со стороны парной. Но, как правило, такую конструкцию располагают так, чтобы ее топка находилась в соседней комнате.

Размещается кирпичная печь каменка для бани своими руками таким образом, чтобы тепловая энергия, идущая от нее, распространялась одновременно в парилку, помоечную и предбанник. В результате появляется возможность обустроить общий дымоход, имеющий три самостоятельных дымоходных канала: для камина, нагревательного котла и каменки.

Объем емкости для воды

Прежде, чем сделать печку, нужно определиться с литражом бака, предназначенного для подогрева воды. На одного посетителя парной должен приходиться один литр горячей жидкости.

Лучшим вариантом будет открытая емкость, поскольку ее будет удобно наполнять и ухаживать за внутренней поверхностью. Чтобы зимой вода в баке не замерзала, ее следует полностью удалять.

Основание под кирпичную каменку

Чтобы каменка в баню своими руками прослужила продолжительное время, необходимо создать под нее надежный фундамент с учетом некоторых нюансов:

  1. Основание под банную постройку и печку делают разным, когда вес отопительной конструкции превышает 700 килограммов, соблюдая между ними расстояние не менее 50 сантиметров.
  2. Глубина фундамента должна превышать уровень промерзания грунта примерно на 70 сантиметров.
  3. Размер основания делают больше параметров печки на полкирпича с каждой стороны.

Процесс обустройства фундамента состоит из следующих этапов:

  1. Сначала копают котлован, размер которого по периметру делают шире на 10-15 сантиметров, что позволит установить без проблем опалубку. Образовавшийся зазор засыпают гравием или песком.
  2. На дне ямы делают песчаную подушку высотой 15 сантиметров, которую для уплотнения поливают водой. Жидкость будет впитываться, а песок, соответственно, оседать и поэтому его придется подсыпать до требуемого параметра.
  3. Поверх укладывают битый кирпич или камни и этот слой тоже утрамбовывают. В имеющиеся между ними зазоры насыпают песок. Его поливают водой. Нужно, чтобы песок максимально плотно заполнил все щели. Толщина данного слоя должна составить 25 сантиметров.
  4. После завершения оседания песка приступают к засыпке щебня, который также следует тщательно утрамбовать.
  5. На данном этапе приступают к строительству опалубки из 40-миллиметровых досок. Необходимо, чтобы ее внутренний диаметр соответствовал параметру фундамента. Верх опалубки устанавливают согласно уровню. Ее надежно закрепляют в яме и монтируют каркас из арматуры. Между ним и стенками опалубки оставляют 50-миллиметровый зазор.
  6. Затем приступают к бетонированию, используя для трамбовки кусок стальной арматуры. Уровень бетонного раствора доводят до края опалубки. В итоге у стяжки должна быть ровная поверхность. В результате проделанной работы опалубка будет находиться на одном уровне с черновым полом банной постройки. Залитый раствор схватится через несколько дней.
  7. После того, как бетон приобретет требуемую крепость, опалубку снимают. Сверху его покрывают в два слоя гудроном, который предварительно расплавляют. Пространство между стяжкой и стенками грунта нужно засыпать либо песком, либо гравием.
  8. В завершение бетонную поверхность накрывают пленкой из полиэтилена и ожидают 7 дней, после чего приступают к выкладке кирпичей.

Укладка бутобетонного фундамента

Печка каменка для бани своими руками может быть сооружена на другом виде фундамента, который создают следующим образом:

  1. Роют котлован с учетом величины промерзания грунта. Его нужно делать шире относительно периметра и глубины на 10-15 сантиметров. Фундамент бутобетонный закладывают при условии, что стенки ямы не осыпаются и не проступили грунтовые воды.
  2. На дно высыпают щебень высотой 15 сантиметров и утрамбовывают, делая горизонтальную площадку.
  3. Дальше строят опалубку, внешне представляющую ящик, не имеющий дна. Изнутри ее покрывают гидроизоляционным слоем из рубероида или используют горячий битум, после чего ее погружают в котлован.
  4. На дно помещают слой камней диаметром не более 15 сантиметров, а в промежутки между ними высыпают щебень.
  5. Поверх заливают раствор из портландцемента и песка (в пропорции 1:3), напоминающий по составу густую сметану.

Дальнейшие действия зависят от выбранного варианта:

  1. Первый ряд камней заливают раствором и оставляют на 24 часа. Также поступают со вторым слоем камней и ожидают сутки. Действуют аналогично и дальше, пока не будет достигнут нужный уровень.
  2. При небольшом объеме основания заливку делают за один раз.

Уровень бутобетонного фундамента делают на 6-7 сантиметров ниже чистового пола. Поверхность стяжки проверяют уровнем и накрывают пленкой. Через примерно одну неделю приступают к кладке.

Основание под печь из железобетонных плит

Существует другой способ, как можно сделать фундамент, если обустраиваются печи каменки для бани своими руками. В основание закладывают 150-миллиметровую ж/б плиту, имеющую снизу армированный слой. Надежность печной конструкции будет тем выше, чем больше площадь плиты.

Когда почва на местности влажная глинистая (суглинистая), то для предотвращения сезонного колебания фундамента нужно под ж/б основание заложить несколько свай, чтобы у плиты была опора.

Сваи изготавливают в такой последовательности:

  1. При помощи садового бура диаметром 20 сантиметров делают яму цилиндрической формы глубиной один метр.
  2. На дно ямы высыпают щебень слоем в 15 сантиметров и трамбуют.
  3. Потом из рубероида сворачивают подобие трубки, которая станет опалубкой. Ее опускают в яму.
  4. До уровня монтажа плиты заливают раствор.
  5. Через 10 дней на готовые сваи помещают ж/б изделие.

Важным моментом, на который надо обратить внимание, является необходимость сделать гидроизоляцию по верхнему обрезу, чтобы не допустить проникновения влаги из грунта в кирпичную кладку печки.

Для этого на смонтированной плите расстилают рубероид внахлест в два слоя, промазывая его горячим битумом. Гидроизоляция должна заходить за пределы основы на 5 сантиметров. Второй ее слой располагают перпендикулярно относительно первого.

Выбор кирпича для печи

Сооружаться кирпичная каменка для бани должна из качественного материала. Кирпич выбирают хорошо обожженный, не имеющий сколов и трещин, с ровными гранями.

Убедиться в его качестве можно легко. Если кирпич при падении разваливается на несколько кусков, то он подходит для кладки. Когда он рассыпается на маленькие части, то материал для печи-каменки не годится. Наилучшим выбором для кладки принято считать печной кирпич (керамический огнеупорный), имеющий размер 125×250×65 миллиметров. Читайте также: «Как построить печь из кирпича для бани – от теории до практики».

Как правило, опытные каменщики сначала укладывают его на сухую с соблюдением зазоров для швов. Это позволяет избежать серьезных просчетов при создании печи. Обычно отдают предпочтение красному керамическому кирпичу.

Для обустройства топливной зоны задействуют шамотные изделия Ш5, которые производят белого, светло-розового или желтоватого цвета. Этот кирпич способен выдержать достаточно высокую температуру. Он может отличаться по своим размерам, но в большинстве печных конструкций топку из него не связывают с кладкой основной части корпуса.

При этом из шамотного кирпича отопительный агрегат не выкладывают, поскольку он не способен аккумулировать тепло и быстро становится холодным.

Приготовление раствора

Перед тем, как класть шамотный кирпич, готовят состав из шамотной огнеупорной глины, имеющей белый цвет. Также можно купить уже готовую смесь, предназначенную для работы с шамотом.

Но такой раствор не подходит для кладки печной конструкции. Дело в том, что при нагреве до более 700°С он спекается в монолитную структуру, а значит быстро начнет растрескиваться и осыпаться.

Когда сооружается каменка из кирпича для бани, для наружной кладки применяют раствор, в состав которого входит кварцевый песок, желательно карьерной добычи, и глина в пропорции 5 к 1. Предварительно песок просеивают сквозь сетку, имеющую ячейки 2–2,5 миллиметра.

Глина должна быть добыта в карьере на глубине не менее двух метров. Чтобы убедиться в качестве, надо замочить в воде 200 граммов глины на сутки. Затем из нее катают колобок и оставляют сушиться под укрытием на открытом воздухе. Через 2 дня его нужно уронить на каменную плиту с 170-сантиметровой высоты. Чтобы глина подошла по качеству, колобок должен при ударе об поверхность развалиться на несколько крупных кусков. Читайте также: «Какую сделать печь для бани своими руками – виды и способы изготовления».

Глину замачивают в воде до получения пастообразного состояния, после чего протирают через сито с крупными ячейками, а затем с мелкими.

Подготовка инструмента

Чтобы выложить печь-каменку, нужно подготовить набор необходимых инструментов, в который входят:

  • стальной уровень длиной 60–90 сантиметров;
  • угольник размером 60×40 сантиметров;
  • отвес;
  • молоток-кирка;
  • кельма;
  • болгарка плюс отрезной диск по камню.

Также потребуются защитные очки.

Технология кладки каменки

Процесс отличается сложностью и трудоемкостью. Нужно знать и понимать, как сделать каменку для бани своими руками, поскольку здесь имеется немало нюансов. В качестве примера в статье рассказывается о создании небольшой открытого типа печи размером 102×62 сантиметра.

Такая каменка в состоянии обогреть парную с баком, расположенным отдельно. Чтобы подогреть воду, используют систему открытого сифона. Она подразумевает, что в бак под незначительным углом наклона вваривают трубу, запаяную на конце. Располагают ее в топке. После закипания воды в трубе она направляется в емкость, а ее место занимает холодная жидкость.

Реализовать решение выложить закрытую печь — каменку непросто. При этом нужно учитывать множество важных моментов. Закрытая каменка для бани своими руками отличается тем, что емкость для камней в ней нужно выкладывать из шамотного кирпича.

После завершения кладки на просушку необходимо отвести не менее 10 дней. В это время в помещении быть не может сквозняков. По истечении этого срока разрешается протопить печь впервые.

Особенности устройства топки и зольника

Важным моментом является правильный расчет габаритов топочного отделения. При этом учитывают наличие коллектора для нагрева воды и вид топлива, которое планируется использовать для обогрева постройки.

Глубина топки, как правило, равна 80 сантиметрам, из которых 25 отводят для системы нагрева воды, а 55 – стандартная длина дров. Другие ее габариты: высота –35 сантиметров, а ширина –40 сантиметров. При таких параметрах топки в нее поместится около 8 – 10 поленьев.

Зольник плюс поддон и поддувало нужны для сбора продуктов горения. Благодаря им, также обеспечивается приток воздуха в топку, поступающий внутрь посредством колосниковой решетки.

Интенсивность горения топлива регулируют при помощи задвижки или поддона. Когда требуется быстро прогреть парную, тогда поддон выдвигают почти полностью на определенное время. После того, как дрова разгораются, его задвигают на место (прочитайте также: «Какими дровами топить баню – выбор и заготовка дров, советы по топке»).

Обустройство системы дымоотведения

В первую очередь перед тем, как приступить к постройке дымохода, следует определиться с его типом, который может быть наружным или внутренним.

Между печью-каменкой и ее аналогами имеется существенное отличие: для аккумуляции в ней тепловой энергии используют натуральные камни, встречающиеся в природе. Первый отрезок дымохода прокладывают через зону с камнями. Иногда трубу помещают внутри бака с водой.

Собирают дымоход, используя керамические блоки или сэндвич-трубы и в обязательном порядке утепляют. Его нижнюю часть до самого потолка делают стальным. В месте прохождения трубы сквозь потолочное перекрытие устанавливают шибер.

У сэндвич-труб насчитывается две стенки, между которыми располагается теплоизоляция. Их устанавливают на промежутке от потолка до зонтика, расположенного на кровле.

Чтобы утеплить дымоход, выложенный из кирпичей, применяют базальтовые маты, которые обматывают вокруг труб и фиксируют проволокой. В обязательном порядке на крайней точке системы дымоотведения монтируют грибок (зонтик). Этот элемент защищает трубу от атмосферных осадков.

Отделка печной конструкции

В большинстве случаев каменка для бани не подвергается отделке. Печь из красных кирпичей выкладывают под расшивку, а имеющиеся на ней неровности шлифуют. Для усиления цвета конструкции ее поверхность обрабатывают раствором соляной или серной кислоты (прочитайте: «Отделка печи в бане – выбор материала для декоративной облицовки»).

При желании печь-каменку штукатурят или отделывают ее поверхность кафельной плиткой. Слой нанесенной штукатурки должен составлять около 15 миллиметров.

Для этого можно приготовить один из составов в следующей пропорции:

  • глина, асбест, песок – 1:0,2:2;
  • известь, песок, асбест и гипс – 2:0,2:2;
  • песок, глина, цемент, асбест – 3:1:1:0,2.

Перед нанесением штукатурки печку необходимо протопить. После этого поверхность смачивают и наносят первый из слоев. После того, как он схватится, штукатурят повторно. В завершении поверхность стенок затирают, чтобы она стала ровной и выглядела аккуратно. В конце работы делают побелку.

Процесс ввода в эксплуатацию

Недостаточно знать, как сделать каменку в бане, необходимо еще правильно ввести ее в эксплуатацию. До того, как растопить печку, ей дают хорошо высохнуть. Для этого держат открытыми дверки, поддувало и вьюшки на протяжении 7 дней, чтобы каменка быстрее просохла. Когда конструкция не дымит при растопке, это означает, что у нее хорошая тяга.

Главное не спешить с первой растопкой. Дело в том, что в кладке при недостаточной произведенной просушке могут появиться трещины.

Камни для банной кирпичной печи

Для использования качественных камней в парной их подвергают санитарно-геологической экспертизе. Подобрать конкретный вид можно из таких вариантов:

  • малиновый кварцит;
  • жадеит;
  • талькохлорит;
  • габбро-диабаз.

Лучшим выбором для парилок принято считать морские камни, но подобное мнение ошибочно. Они недостаточно прочны и поэтому быстро разрушаются. Практика показала, что речные камни выдерживают высокие температуры лучше.

Важно не только выбрать их тип, но также и форму и размер. На степень прогрева и выделения пара влияет количество камней.

Как ясно из статьи, процесс возведения печки-каменки сложен, и к нему нужно подходить ответственно.

Источник: http://banyaspec.com/pechi/kak-sdelat-kamenku-dlya-bani-primery-iz-metalla-i-kirpicha.html

Поддать пару погуще да пожарче! Печь-каменка – самая необходимая конструкция для бани

За нагрев воздуха, воды в русской парной отвечают банные печи. Их называют каменками, поскольку камни выполняют основную функцию технологического процесса – дают пар.

Печи для бани подразделяются по типу подачи тепла (постоянного и непрерывного действия), по материалу корпуса (кирпич, металл). Они могут работать на жидком, газообразном топливе и на дровах.

Как построить в бане печь с открытым типом каменки

Схема печи с открытой разновидностью каменки проста в исполнении. Её габариты 102 на 62 см. Этого достаточно для получения функциональной семейной парной с обеспечением пара и тепла в девяти квадратных метрах бани.

Футеровку в данном варианте не выполняют, поэтому строят печь из высококачественного кирпича марки М150, добиваясь очень тонких швов.

Этот вариант не дорогой, но и недолговечный — раз в два года реставрируют швы, подмазывая их свежим раствором. Камни укладывают на плиту, расположенную над топкой печи. Плита бывает металлической или чугунной.

Такая печь имеет два варианта схем:

  • с выносной ёмкостью или расположенной вверху;
  • с нагревом воды от трубы, проложенной через топку.

Каждый строительный процесс начинают с подготовительных работ.

Так как кирпичная печь весит более 500 килограммов, и во время ее эксплуатации возможна просадка пола бани, то под прибор необходимо построить фундамент.

Фундамент

Пошаговая инструкция устройства фундамента для печи:

  1. Зная размеры печи, рисуют разметку на земле с запасом в полкирпича.
  2. Выкапывают котлован глубиной от 0,5 до одного метра.
  3. Исключают слишком близкое соседство с основанием самой бани. В случае движения грунта трение станет разрушительной силой для печи и самой бани. Допускается расстояние 5 сантиметров. По завершении работ зазоры заделывают речным песком.
  4. Дно котлована выравнивают и утрамбовывают.
  5. Выбор связующего раствора диктуется качеством грунта: если сухой, то готовят известково-цементный раствор (6:1) с некоторым количеством речного песка. Для приготовления известковой связующей смеси смешивают песок с известью (2:1). Цементный раствор изготавливают, смешивая песок с цементом (3:1).
  6. На дно котлована укладывают поочерёдно по 10 сантиметров песка и щебня. Затем утрамбовывают.
  7. Сверху располагают гидроизоляционный материал, заводя плёнку на стенки повыше.
  8. Заливают в котлован смесь и оставляют до абсолютного затвердения. Это займёт примерно неделю.
  9. После застывания поверхности на неё выливают свежеприготовленный жидкий раствор, который растечется строго горизонтально.

К этапу кладки печи приступают спустя 14 дней, когда основание печи высохнет окончательно. Раствор готовят из извести, глины и песка (1:1:4).

Постройка печи из кирпича своими руками

Топливная часть выкладывается огнеупорным кирпичом и снабжается колосниковой решёткой, остальная часть выполняется из обыкновенного красного кирпича.

Кладки всех печей для бани имеют однотипные технологии, но в каждом случае к выполнению швов подходят ответственно. Герметичность швов — это залог того, что в помещение не попадут вредные угарные газы.

Порядок работ:

  1. Перед началом кладки печи на подготовленном основании размещают гидроизоляционное полотно из рубероида в два слоя размерами на 5 сантиметров больше габаритов фундамента.
  2. Чтобы кирпич не вытянул влагу из связующей смеси, его перед использованием насыщают водой, опустив в нее на 1—3 минуты.
  3. Готовят однородный и вязкий кладочный раствор из песка с глиной, взятых в равных количествах.
  4. Раствор кладут на всю плоскость кирпича тонким слоем, чтобы получился герметичный, заполненный шов не более 3 мм. Направляющие из трехмиллиметровой проволоки между плоскостями обеспечат качественный шов. После прижимания проволоку извлекают и удаляют излишки смеси с двух сторон.
  5. Завершая каждый ряд печи, проверяют значения величин углов.
  6. Перевязка (смещение) кирпичей в последующем новом ряду обязательна.

Важно! Нельзя использовать рядом жаропрочный и обычный кирпич, так как различная теплоёмкость этих материалов грозит быстрым разрушением печи.

Рекомендации

Важные моменты:

  • Постоянно контролировать правила перевязки.
  • Толщина слоя раствора — около 10 мм.
  • Уплотнять швы печи для обеспечения герметичности.
  • Через каждые два ряда проверять уровнем горизонтали и вертикали.
  • Допускается использовать цементную смесь при кладке нижней линии, внизу температура не слишком высокая, а цемент упрочит само сооружение и защитит печь от воздействия влаги.
  • После кладки двух линий установить поддувало и продолжить сплошную кладку.
  • После возведения стен поддувала поставить дверцу и накрыть решёткой, которая будет дном топки.
  • Предусмотреть зольник (мобильный или стационарный).
  • Возвести топочную камеру высотой 0,6 метра. Этого достаточно для создания максимально высокой температуры на вершине пламени.
  • Необходимая глубина топки печи — 80 см.
  • Габариты места для каменной засыпки для бани определяют из расчёта 60 кг на каждый квадратный метр парилки.

На следующем этапе выполняется установка фурнитуры: петель, решётки, дверки. При монтаже дверец в швы закладывают отрезки двухмиллиметровой проволоки. Продолжают кладку от дверцы.

Источник: http://ogon.guru/stroitelstvo-svoimi-rukami/pech/vidi-pechey/dlya-bani/kamenka.html

Бани, сауны и бассейны

Каждый мужчина, который имеет свой дом, мечтает о своей парной. Да и вся семья редко против этого. Не важно, дом расположен в черте населенного пункта или за городом. Русская баня всегда будет кстати. А самым важным элементом этой постройки выступает печь каменка, которая используется для отопления помещений и выработки в достаточном количестве пара для банных процедур. Поэтому многие застройщики на сегодняшний день интересуют, как сделать каменку в бане, и практикуют строительство печки своими руками.

Оглавление:

Строительство каменки: пошаговая инструкция

Печь каменку для бани под силу построить каждому владельцу парной. Однако непосредственно перед строительством все-таки стоит рассмотреть все нюансы использования и установки каменок. Чтобы возвести самую простую каменку, понадобится дверка топливника и поддувала, труба, котел и чугунные колосники. Масса каменной засыпки такой печи составляет близко 150 килограмм, а расход дров достигает 12 килограмм в час.

При возведении бани с нуля необходимо заложить в проект такую схему каменки для бани, при которой поддувало и топка будут находиться не в самой парной, а в предбаннике. В любом случае между стеной и печью должен оставаться зазор.

Размещение каменки

Размер печи полностью зависит от площади парной. Если каменка имеет небольшие размеры до 2 квадратных метров, то ее нужно поставить под полком или в специально сделанной в стене нише для избегания тепловых потерь, если она будет топиться непосредственно в парной. Зачастую дровяную печь проектируют так, чтобы она топилась из соседней комнаты. За счет этого необходимая температура поддерживается столько, сколько нужно.

Устанавливать каменку для бани нужно таким способом, чтобы тепло она отдавала в парилку, моечную и предбанник. Топку можно разместить с боковой стороны от сауны, за стеной, у которой возведен камин. Именно это позволяет сделать общий дымоход с 3 отдельными каналами — для печки-каменки, камина и газового котла.

Место для каменки можно отвести в углу возле двери. Напротив нее принято делать окошко, под которым обустраивают скамейку для помывки. Если сделать стенки печки толстыми, то она будет греться дольше, но также дольше сохранит тепло. Каменку в баню рекомендуется ставить на определенном расстоянии от легковоспламеняющихся материалов. Специально сделанная оградка из теплоизолирующих материалов позволит избежать ожогов, связанных с прикосновением к печи.

Фундамент каменки

Чтобы каменка не проседала, не трескалась и не была похожей на Пизанскую башню, рекомендуется при строительстве соблюдать несколько правил:

  • У каменки и бани фундаменты должны быть разные, между ними расстояние должно составлять не меньше 50 сантиметров, которое следует в качестве изоляции засыпать песком.
  • Фундамент каменки необходимо углублять хотя бы на 70 сантиметров.
  • Фундамент по размерам должен быть больше самой печки в каждую из сторон на полкирпича.

Сначала принято вырывать котлован, который имеет размеры больше печи на 5 сантиметров в каждую сторону. Кирпич укладывают без раствора и хорошо трамбуют в грунт. Кладутся следующие ряды с перевязкой швов и использованием раствора. Стяжку цементом и гидроизоляцию делают поверх фундамента. Кирпич можно использовать исключительно в сухом грунте.

Для фундамента понадобится какой-то из других растворов: известковый – берут просеянный песок и гашеную известь в пропорции 2 к 1; раствор цементный –3 части песка и 1 — цемента; известково-цементный – берут гашенную известь, цемент и песок 2 к 1 к 6-16, в этом случае доля песка будет зависеть от жирности извести и маркировки цемента.

Принято укладывать первый ряд фундамента из щебня, пережженного кирпича, гравия и камня, все это трамбуют и заливают раствором. Фундамент не должен на 2 кирпича дойти до уровня пола. На ровную поверхность следует уложить два ряда кирпичей, а после них обустроить из битума двойной слой гидроизоляции. Следующий ряд кирпича необходимо начинать на растворе песка и глины. Расстояние между фундаментом печки и бани принято засыпать песком. На такой основе можно класть каменку для бани своими руками.

Приготовление раствора

При строительстве печи-каменки для бани принято использовать только глинистый раствор (по одной части глины и песка). Доля песка находится в зависимости от качества и жирности песка. Раствор должен обладать шероховатой поверхностью, не должен иметь комков и не должен характеризоваться липкостью, в частности не должен прилипать к инструменту. Нажимая на кирпич, раствор с легкостью должен выходить из шва кладки.

Приблизительно за сутки до начала работы глину необходимо замочить в воде, а потом уже разбавить водой размоченную глину, чтобы ее консистенция стала похожей на сметану. После этого через сито прогоняют получившуюся смесь и добавляют в массу просеянный песок. Если же готовый раствор получился слишком густым, то рекомендуется добавить немного воды в массу и хорошенько все перемешать. Если на поверхности выступила вода, то в раствор нужно досыпать песка.

Чтобы избежать падения вязкости и обезвоживания раствора, перед укладкой кирпичи нужно окунать в воду на пар минут. Прежде, чем класть на раствор кирпичи, принято их подгонять друг к другу и укладывать насухую. От фундамента каменки для бани до уровня низа дымоходного канала при кладке стен печи кирпичи раскладывать необязательно.

Возведение стен каменки

Саму печку выкладывают из красных и огнеупорных кирпичей на растворе, приготовленном из глины. Чтобы стены не трескались, нужно, чтобы толщина швов не была больше 3 миллиметров. Кирпичные стены каменки рекомендуется заключать в металлический уголок. Нельзя при кладке применять кирпичи с трещинами. Каждый шов следующего ряда должен перевязываться последующим.

Для самих стен понадобиться обычный полнотелый кирпич первого сорта, для топливника – огнеупорный и тугоплавкий. Из дырчатых и силикатных кирпичей класть нельзя стены каменок, так как больших температур они не выдерживают и лопаются. Обязательно стоит следовать порядовкам, что указаны в чертеже каменки для бани, постоянно сверяя вертикальность и горизонтальность кладки.

Горизонтальности кладки печи добиваются таким способом: первый угловой кирпич нужно класть на тонкий слой раствора, а следующий — на толстый. Затем кирпич нужно перекрыть правилом, уровень на него и ставится. Во время вдавливания второго кирпича необходимо добиться горизонтальности. Аналогично кладутся 3-ий, 4-ый и промежуточные кирпичи.

При кладке кирпичных стен каменки в баню швы на всю глубину заполняют цементным раствором. До дна дымового канала и хода топливника раствор принято укладывать мастерком, а дальше его нужно расстилать руками. Швы следует выполнять как можно тоньше: для тугоплавкого и огнеупорного — три миллиметра, для обычного – пять миллиметров. Из-за различного уровня расширения и реакции на высокую температуру простой кирпич нельзя перевязывать с тугоплавким и огнеупорным.

Главным требованием при кладке печи для бани остается соблюдение правил перевязки: любой вертикальный шов должен полностью перекрываться кирпичом последующего ряда. Поверхность каменки внутри должна быть максимально ровной и гладкой. Швы необходимо хорошо уплотнять для предотвращения проникновение угарного газа внутрь парилки.

Для соблюдения гладкой поверхности следует колотые кирпичи укладывать неровностями наружу и затирать внутри печь каждые 4-5 рядов влажной мочальной кистью. Необходимо запомнить, что нельзя начинать верхний ряд, пока полностью не положили нижний ряд. Выложив два ряда, по углам печи следует сделать 2 направляющих шнура с отвесами: первый конец закрепляют на гвозди, что расположены в швах нижних рядов, второй — к потолку гвоздями.

Топка и зольник для каменки

Рассчитывая габариты топки, стоит учитывать различные факторы, начиная наличием коллектора для подогрева воды и заканчивая разновидностью топлива, которым планируете отапливать баню. Глубина этого отделения в среднем составляет близко 80 сантиметров, из которых 25 сантиметров отводят под систему обеспечения горячей водой, а 55 сантиметров – это типичная длина дров.

Высота топки каменки для русской бани обычно достигает 35 сантиметров, а ширину делают приблизительно 40 сантиметров. В топке с подобным объемом могут расположиться 8-10 поленьев, что позволяет быстро произвести обогрев помещения. Грамотно сконструированная камера для топлива обеспечивает увеличение теплоотдачи каменки и достижение желаемой температуры в теплое время в течение получаса, а зимой это время увеличивается до двух часов.

Поддувало и зольник с поддоном предназначаются для сбора продуктов горения топлива и обеспечивают приток воздуха в топку, поступающего через колосниковую решетку внутрь. Поддон для золы играет роль задвижки, что регулирует интенсивность сгорания дров. Когда нужно прогреть парную быстро, то поддон выдвигают на некое расстояние, определяемое исключительно экспериментальным путем. Как только дрова хорошо разгорятся, поддон можно задвигать до упора.

От топки, зольника и поддувала напрямую зависят быстрый и качественный обогрев бани, а также безопасность отдыхающих во время пребывания в парной. Поэтому к их изготовлению и установке стоит отнестись серьезно. Если вы допустите какие-то ошибки или просчитаетесь, то печка не будет попросту выполнять функций, возложенных на нее. Дрова в каменке будут или очень долго гореть и увеличивать время прогрева парной и предбанника, или давать неуместный моментальный жар.

Дымоход для каменки

Толщина дымохода для печи должна быть не меньшей размера кирпича, а кладку следует выполнять методикой насадки на массив каменки. Сечение трубы и каналов должно составлять полкирпича. Поверхность внутри дымохода нельзя замазывать глинистым раствором, она должна быть ровной, иначе куски кирпича и раствора могут засорить канал для отвода дыма.

Поближе к коньку на крыше должен располагаться выход трубы с целью улучшения тяги. Кладку необходимо производить из качественных обожженных полнотелых глиняных кирпичей на раствор извести или цемента. Труба выводится по-разному в разных случаях:

  • Не меньше чем полметра от поверхности крыши, если остается от конька меньше, чем полтора метра.
  • На уровне конька, когда от него остается полтора-три метра.
  • Не ниже линии, что условно проведена под углом к горизонту в 10 градусов, если от конька остается больше 3 метров.

Если не выполнить эти условия, то снизится уровень тяги, и печь будет дымить вследствие обратного движения. Тяга способна изменяться под воздействием ветра, который направлен в печь, и от деревьев с густыми кронами, что находятся возле дома. Можно увеличить тягу, если наверх трубы уложить кровельную сталь или раствор цемента, заглаженный под углом 45 градусов.

Соединение кирпичной каменки для бани и трубы для отвода дыма необходимо уплотнить цементным раствором, если труба металлическая или асбестоцементная. При помощи кожуха из стали, что надевается на трубу, и зазора, который заполнен минеральной ватой, проводится утепление дымохода. Это позволяет избавиться от конденсата в охлаждаемом дымоотводе, что опасен увлажнением и разрушением верхнего ряда кирпичей каменки, уменьшением тяги и образованием в трубе льда зимой.

Из оцинкованной стали делают специальный фартук для закрытия промежутка между кровлей и дымоходом. Трубу нужно побелить, чтобы проще отыскать впоследствии образующиеся трещины, и установить на нее дефлектор, который обеспечит подсос дыма из канала, защитит от осадков и улучшит тягу. Перед дверцей на полу стелют металлический лист размером 70 на 50 сантиметров или больше, чтобы пол не прожгли выпадающие угольки.

Металлические элементы печи

Во время кладки рекомендуется устанавливать задвижки, разные решетки, плиты, водогрейные коробки и дверки. Колосниковую решетку ставят в каменку, оставляя до кирпичей расстояние в 5 миллиметров. Пустоту между ними рекомендуется засыпать цементом или асбестом. Такой же промежуток необходимо сделать, устанавливая над топливником плиту, и заполнить пустоту асбестом.

Чтобы закрепить раму дверцы для топливника в кладке, необходимо присоединить заклепками к ней лапки из мягкой стали, потом сделать вокруг неё теплоизоляцию асбестовым шнуром. Если не сделать теплоизоляцию, то рамка при нагреве может раздвинуть кирпичную кладку. Перемычку над этой дверкой делают из кирпича, который кладут в «замок». Средний кирпич укладывают скошенными концами на концы соседних кирпичей.

Сам топливник рекомендуется располагать ниже рамки, приблизительно на кирпич, чтобы при открытой дверце не выпадали угли.
К дверцам и рамкам задвижек нужно приделать проволоку толщиной в 2 миллиметра, концы следует закрепить в кладке, и ниже поддувальной дверки сделать дно зольника. Размеры топливника дровяной каменки для бани можно делать такими: высота около 35 сантиметров, ширина в один кирпич. Необходимо добиться уклона нижней части конструкции в сторону колосниковой решетки, чтобы уголь не оседал на ней.

Отделка печки

Можно оставить в русской бане печь без отделки, всего лишь зашлифовав выпуклости и неровности красных кирпичей и расшив швы. Цвет красного кирпича при этом можно усилить дополнительно раствором кислоты — соляной или серной. Каменку при желании можно оштукатурить или отделать кафельной плиткой.

Толщина штукатурки должна составлять близко 10-15 миллиметров. Для оштукатуривания подойдут такие составы:

  • 1 часть глины, 0,2 — асбеста и 2 — песка;
  • 2 части извести, 1 — песка, 0,2 — асбеста и 2 — гипса;
  • 0,2 части асбеста, 1 — цемента, 1 — глины и 3 — песка.

Перед оштукатуриванием рекомендуется протопить согласно инструкции каменку для бани, потом смочить, и можно браться за работу. Первый слой штукатурки следует сделать сплошным, затем стоит дождаться, пока он схватится, и можно наносить следующие слои. Последний слой сделайте аккуратным, ровным и хорошо затертым.

Побелку стен печи принято осуществлять раствором извести и глины. Глина позволяет цвету стены стать более мягким. Отдельную побелку печки можно не производить, если вы делали оштукатуривание раствором, в котором присутствовала известь.

Ввод печки в эксплуатацию

Если вы недавно установили каменку в бане, то после этого её ещё нельзя топить. Для начала рекомендуется проверить тягу, открыв все вьюшки, поддувала и дверки и оставив печку на неделю в таком состоянии. После того, как каменка просохнет, необходимо провести пробную топку. Когда при растопке печка не будет дымить, то она имеет хорошую тягу.

Тяга, как правило, зависит от уровня гладкости стенок и высоты трубы. Чтобы проверить тягу печки, можно взять и приложить листик бумаги, если он будет уклоняться в сторону топки, то значит все нормально. Для просушки каменки необходимо около часа на колосниковой решетке сжигать сухие щепки при открытых задвижках, поддувальной и топочной дверцах. Эту процедуру рекомендуется проводить несколько дней подряд, пока не просохнет печка.

Главное не спешить, потому что недостаточная просушка спровоцирует образование трещин в печи. Если вы растопили каменку в первый раз, и она чрезмерно дымит, то в трубе следует сжечь небольшое количество бумаги или стружек для усиления тяги. Также необходимо правильно подбирать объем каменной засыпки.

Засыпка камней

Банную печь называют каменкой, так как в ней используют специальные банные камни, прошедшие санитарно-геологическую экспертизу. Каменную засыпку используют в печке для сохранения теплоты. На каждый кубический метр понадобиться около 60 килограмм камней. Засыпку следует отделять от топочной камеры и дымоходного канала во избежание отравления угарными газами и загрязнения сажей.

Подбирая камни для парной, необходимо следовать определенным рекомендациям. Камни должны быть тяжелыми, плотными и целыми. Для проверки данных качеств рекомендуется ударить одним камнем о другом. Следует использовать только природные камни, кроме песчаника, потому что он приходит в негодность очень быстро. При высокой температуре каменная засыпка не должна поддаваться расширению и не должна трескаться от поливания водой.

Лучше всего для засыпки в электрическую каменку для бани подойдут булыжники, валуны и голыши круглой формы, которые имеют гладкую поверхность. В нижний слой принято укладывать крупные камни, в верхний слой — поменьше. Бывает, что кладут в каменную засыпку и чугунные чушки, но не больше 20%.

Камни для бани нередко заменяют осколками керамических и фарфоровых изделий, потому что они термостойки и выдерживают высокие температуры. В большинстве своем эти куски имеют небольшой размер, поэтому укладывать их стоит исключительно в верхний слой засыпки. Подходят куски кирпича, которые не пригодились для кладки. Знатоки рекомендуют для этой цели использовать вулканические породы.

Для печей следует подбирать круглые камни, которые облегчают циркуляцию тепла и воздуха и делают её равномерной. Нельзя брать валуны с выбоинами. Хороший способ проверить пригодность камней — постучать молотком по ним или раскалить на огне докрасна, и окунуть в воду после этого. Камни, что подобное испытание выдержат и останутся целыми, пригодны для печи.

Перед укладкой в газовую каменку для бани нужно промыть каждый камень, чтобы присутствующие на его поверхности загрязнения не попали в атмосферу парилки. При использовании валунов стоит запомнить, что со временем уменьшается их теплоотдача, они начинают постепенно крошиться, останавливая поток теплого воздуха. Поэтому своевременно следует заменять разрушившиеся камни. Осмотр засыпки рекомендуется проводить каждый год, заменяя треснувшие экземпляры и прочищая каналы между ними.

Из камней, которые имеются в продаже на сегодняшний день, самым недорогим считают габбро-диабаз, который хорошо удерживает тепло и не выделяет вредных газов. Особой твердостью славится талькохлорит, который по сравнению с печными кирпичами, имеет в 2,2 раза большую теплоемкость. К числу камней для бани относят диабазы, базальты и серовато-зеленые жадеиты.

Вы ознакомились с самым распространенным и простым способом строительства печи каменки для бани. Но подобных моделей на самом деле существует гораздо больше. Чтобы сделать выбор определенной из них, следует руководствоваться требованиями к отапливаемому помещению, площадью бани, наличием предбанника и другими особенностями, что характерны для этого вида зданий.

Источник: http://strport.ru/bani-sauny-i-basseiny/kamenka-dlya-bani-svoimi-rukami-serdtse-russkoi-bani

Печь-каменка для бани: виды, требования и технология возведения своими руками

Печь – основное отопительное оборудование для современной бани любого типа. При соблюдении технологии строительства каменка для бани обеспечивает комфортное и равномерное распределение тепловой энергии и горячего пара по всему объему парной. Для изготовления оборудования используются различные материалы – толстостенная сталь, чугун или огнеупорный кирпич.

  • Технические требования к банным каменкам
  • Каменки из огнеупорного кирпича
  • Каменки из жаростойкого металла
  • Технология возведения банной каменки своими руками
    • Возведение печного фундамента
    • Выбор материалов для печной кладки
    • Кирпичная порядовка печи

Технические требования к банным каменкам

Банные печи-каменки предназначены для решения следующих задач:

  • обеспечивать сильный нагрев камней для образования чистого и сухого пара в парной;
  • эффективно использовать топливный материал при каждой закладке;
  • поддерживать оптимальный температурный режим в помещении – до 80 градусов под потолочной поверхностью, до 55 градусов над уровнем пола;
  • сохранять высокий КПД при длительной топке.

Поэтому при выборе или строительстве печи к ней предъявляются повышенные требования:

  • печка не должна иметь каких-либо повреждений корпуса или конструктивных элементов;
  • при монтаже должно соблюдаться минимальное расстояние в 55 см между отопительным оборудованием и стеной;
  • при эксплуатации устройства важно исключать любой контакт нагревательной поверхности с деревянными элементами интерьера;
  • отделение для сбора золы должно располагаться на расстоянии 18 см от уровня пола;
  • для защиты стеновых поверхностей от возгорания необходимо использовать защитный экран из огнеупорных материалов;
  • монтаж оборудования выполняется на специальной площадке или металлической основе.

Важно! Независимо от конструктивных особенностей печь-каменка должна быть безопасной, экономной и долговечной.

Каменки для бани представляют собой функциональные устройства, оснащенные специальным отсеком для загрузки банных камней. При сгорании топливного материала камни нагреваются, что приводит к подогреву воды и парообразованию.

Наиболее востребованными являются два типа каменок – из кирпича и металла. Каждый из них обладает собственными достоинствами и недостатками.

Каменки из огнеупорного кирпича

Для изготовления конструкций используется красный шамотный кирпич, устойчивый к высоким температурным режимам и повышенной влажности. Отличительной характеристикой является необходимость длительной топки устройства до начала банных процедур.

Опытные банщики полагают, что кирпичная печь для бани – это практичный и долговечный вариант. В чем же заключаются преимущества подобных конструкций?

  • способность выдерживать предельную температуру нагрева рабочей камеры при сгорании топлива до 850 градусов;
  • хорошее теплосбережение, которое поддерживается на протяжении длительного времени после завершения топки;
  • пожарная безопасность благодаря наличию металлического основания;
  • возможность быстрого и равномерного обогрева больших помещений (площадью свыше 30 кв. м);
  • доступность и простота проведения монтажных работ;
  • надежность, практичность и удобство эксплуатации.

Как любое другое отопительное устройство, каменка в баню из кирпича не лишена существенных недостатков:

  • внушительные габариты и вес;
  • необходимость обустройства углубленного основания;
  • длительный прогрев (до 6 часов);
  • сложность технического обслуживания и чистки от продуктов сгорания топлива;
  • наличие необходимых знаний и навыков для ее возведения.

Каменки из жаростойкого металла

Не менее востребованными являются металлические каменки для бани. Готовые и самодельные устройства не уступают по своим эксплуатационным характеристикам традиционным кирпичным конструкциям.

Среди основных преимуществ отопительного оборудования можно выделить:

  • эргономичный и компактный корпус;
  • небольшой вес;
  • температуру нагрева внутренней камеры, которая при сгорании топлива не превышает 500 градусов;
  • быстрый и качественный прогрев помещений (до 1 часа при одной закладке топлива);
  • многофункциональность;
  • широкий выбор дизайнерских и цветовых решений.

Останавливая свой выбор на металлической каменке, также стоит учитывать и некоторые недостатки конструкции:

  • неравномерное распределение тепловой энергии в помещении;
  • пожароопасность из-за чрезмерного нагревания металлического корпуса;
  • быстрое остывание после завершения топки;
  • обогрев небольших площадей (до 30 кв. м).

Как правило, частная баня и сауна обустраиваются самодельными отопительными устройствами. Металлическая каменка для бани своими руками – более простой и дешевый вариант, но не всегда удобный в эксплуатации. Поэтому большинство домовладельцев отдают предпочтение кирпичным устройствам, которые отличаются сложностью возведения, но более эффективны и экономичны в использовании.

Технология возведения банной каменки своими руками

Итак, как сделать каменку для бани из кирпича самостоятельно, чтобы получить многофункциональное отопительное оборудование?

Первый этап строительства – выбор подходящего места для расположения печи. Установленная печь должна эффективно обогревать все основные помещения бани – парную, моечное отделение и предбанник. Это позволит установить единый дымоотвод, оснащенный тройными каналами для отвода дыма.

Также необходимо определиться с типом и объемом резервуара для горячего водоснабжения. Технические характеристики устройства будут зависеть от интенсивности использования парной с учетом нормы потребления воды на 1 человека, которая составляет от 7 до 10 литров.

Для кирпичной каменки лучше выбирать открытый водяной бак, который обладает некоторыми преимуществами:

  • удобством контроля над уровнем воды;
  • доступностью проведения ремонта и технического обслуживания корпуса;
  • возможностью удаления воды в зимнее время, чтобы предотвратить ее замерзание.

Возведение печного фундамента

Следующий этап работ – обустройство основания для печного оборудования. Кирпичная каменка для бани своими руками требует предварительной подготовки фундамента.

Работы выполняются в следующем порядке:

  1. Выкапывают котлован глубиной ниже уровня промерзания почвы (среднее значение – 80 см). Габариты котлована должны превышать размеры печи на 15 см по всему периметру.
  2. Дно обустраивают гидроизоляционной подушкой. Первый слой высотой до 15 см засыпают песком, трамбуют и смачивают водой. Второй слой из кирпичного боя или камней также трамбуют. Зазоры между отдельными элементами засыпают песком и увлажняют. Толщина второго слоя составляет 25 см. После полной усадки песка выполняют засыпку и трамбовку третьего слоя из щебня средней фракции.
  3. Устанавливают деревянную опалубку, внутренние габариты которой соответствуют размерам основания. Верхнюю часть опалубки монтируют по уровню. В ее полость устанавливают арматурные прутья для создания прочного каркаса. Расстояние между армокаркасом и внешними стенками опалубки составляет 5 см.
  4. Выполняют заливку бетонной смеси, трамбовку деревянным брусом и выравнивание по строительному уровню. Смесь заливают до верхнего уровня опалубки, чтобы получить ровную стяжку. В таком случае опалубка располагается на одном уровне с черновым основанием бани.
  5. Деревянный каркас демонтируют после полного высыхания бетонного основания. Далее бетон обрабатывают двойным слоем жидкого гудрона, а пространство между фундаментом и стенками котлована засыпают песчано-гравийной смесью. Готовую площадку накрывают полиэтиленом и оставляют на неделю до полного высыхания.

Для заливки фундамента можно использовать несколько вариантов растворов: цементный, известковый и цементно-известковый.

Выбор материалов для печной кладки

Для кладки каменки применяется качественный жаростойкий кирпич без дефектов и повреждений. Все изделия должны быть одинаковой формы, с ровными гранями. Проверить качество материала просто: если при падении кирпич рассыпается на крупные куски, тогда он подходит для строительных работ.

Оптимальный размер одного изделия – 12,5 × 25 × 6,5 см. Для рабочих камер, в которых температура нагрева достигает 300 градусов, рекомендуется использовать шамотный кирпич. Он устойчив к перегреву, деформации и растрескиванию.

Не менее важным является выбор кладочного раствора на основе жаростойкой белой глины. Раствор для кладки можно изготовить самостоятельно или приобрести в готовом виде.

Для горячих участков печи используется раствор с незначительным содержанием цемента (до 9 %) или готовый состав для шамотного кирпича, который при воздействии высоких температур превращается в монолитное основание.

Для холодных участков подобный раствор не используется, поскольку недостаточность нагрева поверхности и высокая влажность в помещении могут привести к растрескиванию и повреждению кладки.

Для наружной кирпичной кладки можно использовать раствор на основе глины и кварцевого карьерного песка.

Убедиться в качестве глины для кладочного раствора можно следующим образом: 250 г глины замачивают в холодной воде на 24 часа. После материал скатывают в шар и оставляют для просушки на воздухе (обязательное условие – тень и отсутствие прямых солнечных лучей). Через пару дней заготовку сбрасывают с высоты 180 см на каменное основание. Если при этом она рассыпалась на крупные части, значит, материал можно использовать в работе.

Кирпичная порядовка печи

Кладочный процесс сложен и трудоемок. Здесь важно учитывать все тонкости и особенности порядовки, чтобы получить качественное и надежное устройство.

  1. Начальный ряд выполняют всплошную, при этом отдельные элементы фиксируют к теплоизоляционному слою печным раствором и специальными шпорами. От того, насколько точно соблюдена правильность кладки начального ряда, зависит общая геометрия печной конструкции.
  2. На 2-м и 3-м ряду прокладывают воздухообменный канал и специальный поддон для удаления золы, монтируют люк. Порядовку выполняют строго по схеме с использованием красного огнеупорного кирпича.
  3. С 4-го по 6-й ряд выполняют кладку внутренних перегородок для топочной камеры из шамотного кирпича. Устанавливают колосниковую решетку, а в 7-м ряду монтируют топочную дверку. При монтаже решетки необходимо соблюдать технологический зазор между колосником и корпусом печи, чтобы компенсировать расширение металла при нагревании.
  4. Для уплотнения металлических деталей конструкции используется шнур на асбестовой основе, а для фиксации – проволока.
  5. На 8-м и 9-м ряду монтируют опоры для каменки – проделывают углубления для тавровых балок или отрезов металлического профиля. Места монтажа каменки закрывают сплошной кирпичной кладкой.
  6. С 13-го ряда возводят верхнюю часть устройства, монтируют ревизионное отверстие для увлажнения нагретых камней. С 15-го ряда устанавливают отверстия для выхода пара в помещение. Далее при кладке последующих 2–3 рядов кирпичи связывают проволокой, чтобы обеспечить надежную опору для сажевника и дымоотводной трубы, которая соединяет каменку с дымоотводом.
  7. Нечетные ряды тщательно проверяют строительным уровнем для соблюдения горизонтальности. Тот же принцип применяется для вертикальной поверхности.
  8. Параллельно с кирпичной кладкой монтируют необходимую фурнитуру – дверки, решетки и водяной резервуар.

Важно! При строительстве печи выполняют только 5–6 рядов кладки в 24 часа. Это обеспечит высокое качество печи и исключит возможные деформации конструкции. Для полного высыхания печки потребуется от 4 до 8 дней, в зависимости от ее технических особенностей.

Надежная печь-каменка для бани своими руками – это хороший вариант обустройства системы отопления для подобного строения. Несмотря на сложность и трудоемкость строительного процесса, освоить его под силу даже начинающему печнику. И тогда баня с каменкой станет любимым местом для проведения досуга и оздоровления организма.

Источник: http://sdelatbanyu.ru/pechi-i-dymokhody/kamenka.html

Как сделать кирпичную печь для бани

Некоторые примеры конструкций печек

Кирпичный вариант — классика печного искусства

Добротная, но достаточно простая кирпичная конструкция печи для бани выглядит примерно так: топка, выложенная из огнеупорного кирпича, зольник ниже топки, чугунная или стальная решетка для камней, дымоход, змеевик для горячей воды и дверцы.

Вес самодельная печь для бани из кирпича имеет солидный, а потому под ней придется заранее устроить фундамент. Вместо раствора для кладки кирпичей нужно будет использовать только глину и песок, т.к. цемент не стоек к высокой температуре и способен развалить банную печь буквально за год. А для прочности всей конструкции кладка делается по своей особой схеме.

Металлическая печка и ее особенности

По сравнению с кирпичными печами, чугунные и стальные более компактны, обладают высокой теплоотдачей и отличной скоростью прогрева. Плюс то, что такие печки для бань легко изготавливать на заводе, в то время как кирпичную выкладывать можно только непосредственно на месте.

Ни для кого не составит труда сварить и хорошие металлические печи для бань своими руками: для этого пойдут в ход стальные листы или большая труба, которую нужно будет разрезать. А по своей конструкции такая печь недалека от кирпичной: те же узлы и блоки, те же элементы, только другой дизайн и другая производительность. Например, из толстолистовой стали или чугуна делается квадратная банная печь, из стальных толстостенных труб – круглая.

А вот саму топку такой печи сегодня изготавливают немного иначе, чем пару десятилетий назад: теперь в ней две камеры, одна из которых служит для сжигания топлива, а вторая для дожига того, что не сгорело, благодаря чему куда меньше выбрасываются вредные продукты сгорания и сам КПД печи увеличивается на 20%.

Единственный существенный недостаток металлических печей – это большая площадь поверхности, которая способна обжечь. Хотя и этот минус не сложно исправить – достаточно обложить такую печь красивым огнеупорным кирпичом, или же навесить на сам корпус стальной экран – конвектор, который и распределит потоки горячего воздуха по всей бани и сделает ее прогрев более равномерным. С другой стороны, охлаждение топки за счет естественной циркуляции воздуха, значительно увеличивается срок ее службы.

А вот газовую или электрическую печь самостоятельно делать не рекомендуется: даже заводские модели крайне пожароопасные и даже способны взрываться.

Самые простые самодельные варианты печек

Тем, кто никогда не сталкивался с печным делом, можно попробовать на первые пару лет изучить устройство печи для бани самой простой конструкции и соорудить ту, что будет отапливать баню, греть воду и производить приятный пар.

Также, сделать печь можно из обычного или бутового камня, либо тщательно обожженного кирпича. Толщина стенок должна быть от 13 до 25 см, а камни – весом 1-5 кг. В качестве камней для печи можно взять гранит, бут или голыш, но не кремень, который от нагревания разлетается на куски. А для того, чтобы каменка для бани своими руками сделанная накапливала тепло, в нее можно добавить чугунные чушки так, чтобы их приходилось 20% на 80% камней.

Котлы и баки для воды в самодельных печках могут опираться либо на стены кладки, либо на специальные столбики внутри топки, либо подвешиваться на тросе. А вот решетки для печей делают из толстой стали или же приобретают уже стандартную чугунную.

Обычно те, кто хоть раз в жизни попробовал сделать своими руками печь для любимой бани, страшно гордятся своим успехом и с гордостью показывают свое достижение и всем знакомым.

Как кое-кто парится

Лет 20 тому назад тогда еще добрый знакомый автора, матерый украинский хозяин по имени Василий и по прозвищу среди своих же сельчан Хахлуй, выстроил себе русскую баню. Автора, ранее помогшего ему в устройстве абиссинского колодца, пригласил попариться. Растопили, расположились. Вася, зачерпнув какой-то темно-коричневой жидкости, наддал на каменку. Шибануло, и – автор почувствовал, что летит на Луну. Поначалу приписал это отвычке – до того не парился лет 5. Но от второй порции «повело» так же. Будучи уже морально готовым к следующему залпу, по ощущениям определил: эйфория явно неестественного происхождения. — Вась, а что это ты на каменку льешь? — Та настой конопли. — Васька, ты чё, попух вовсе? Мало того, что наркота, так ведь от такой дозы и мотор стать может! — Та яка там наркота… и серце у мэнэ крипке… воно глаза добре прочищае… Но вернемся к баням и банным печам.

Материалы для кладки печи

При выборе материала, главное выбрать кирпич качественный и хорошо обожженный. Кирпич должен быть с ровными гранями, без трещин и сколов. При падении он должен развалиться на несколько крупных кусков. Если получилось много мелочи — партия не подходит.

Кирпич для кладки банной печи должен быть с ровными гранями, без сколов и трещин

Для кладки надо применять керамический огнеупорный кирпич, который называют еще печным. В идеале, весь он должен быть стандартного размера — 125х250х65 мм. Но реалии таковы, что габариты отличаются не только у разных производителей, но может быть также существенная разница между партиями того же производителя. Потому приходится внимательно подбирать их по размеру. Многие печники сначала выкладывают каждый ряд без раствора, выставляют кирпичи один за одним, оставляя зазоры на швы. Так можно избежать многих ошибок.

Можно сначала выложить ряд кирпичей без раствора, подобрать подходящего размера

Есть еще специальный печной кирпич: у него обожженные только три стороны. Один ложок оставляют без обжига. И неровную необожженную сторону укладывают наружу (из топки). Но это — достаточно большая редкость. Большинство пользуется обычным красным керамическим.

Для кладки топливной зоны применяется шамотный кирпич Ш5 белого, светло розового или чуть желтоватого цвета. Он выдерживает высокие температуры. Его габариты несколько отличаются. Но особой роли это не играет — в большинстве печей топка, выкладываемая из шамота, не связана с корпусом печи, и подгонять под один уровень ряды нет необходимости. Но если, вдруг, выровнять нужно, можно подпилить, добившись требуемого соответствия.

Шамотный кирпич может быть разным. Для кладки топливной зоны банной печи используют Ш-5

Важно! Использовать шамотный кирпич для кладки всей печи не рекомендуют. И дело не только в цене (он прилично дороже красного)

Дело в том, что шамот быстро остывает. Его задача не аккумулировать тепло, а выдерживать высокие температуры.

Приготовление раствора для шамотного кирпича проводится из шамотной огнеупорной глины — белого цвета. Она продается в специализированных магазинах строительных материалов. Можно использовать готовые составы для кладки шамота. Но вот на этот раствор класть всю печь нельзя: при температуре 600-800оС этот состав спекается в монолит. В наружной кладке таких температур просто нет, так что со временем раствор просто растаскивается и высыпается, а кладка разрушается.

Для остальной конструкции печи используют раствор из глины и кварцевого песка. Соотношение растворной смеси 1:5 (1 часть глины, 5 частей песка). Песок можно использовать карьерного или речного происхождения. Речной несколько хуже — у него песчинки обкатанные, круглые, и такой раствор имеет худшие характеристики. Чтобы печь стояла долго, лучше купите карьерного песка. Его надо просеять через сито с ячейками 2-2.5 мм, чтобы исключить попадание крупных частиц в растворе.

Кладку печи выполняют на глиняно-песчаном растворе

Глина подходит добытая из карьеров, глубиной не менее 2-х метров. К ее выбору надо относиться внимательно. Проверить качество глины можно самостоятельно. Замочить небольшое количество в воде на одни сутки (200 гр). Скатать руками колобок и оставить для просушки под навесом. Через два дня проверить его на растрескивание. Для этого надо с высоты 170 см «уронить» на плиту или каменную плитку. Если колобок рассыпался на несколько крупных кусков, значит, глина подходит для кладки печи.

Выбрав подходящую глину ее нужно приготовить: размочить в воде до пастообразного состояния и протереть через сито. Сначала с более крупными ячейками, затем через мелкую ячею.

Так же потребуется проволока диаметром 2-3 мм. Она будет применяться для крепления топочной и поддувальной дверцей.

Вот так при помощи проволок между рядами кладки закрепляют печное литье

Для установки печного литья понадобится еще асбестовый шнур — им обматывают те части литья, которые напрямую соприкасаются с кирпичом, уменьшая таким способом температуру литья и предотвращая растрескивание кладки. Внимательным нужно быть и при проходе дымовой трубы через перекрытия и конструкции крыши: обязательно проложить листовой асбест с теплоизолирующим материалом (можно использовать глиняный раствор). Подробнее о том, как провести трубу через кровлю читайте в статье

Шамотное ядро и корпус печи выкладывают отдельно. Для увеличения температуры в шамоте иногда между ними прокладывают базальтовый картон

Материалы и инструмент

Для того чтобы соорудить кирпичную печь, понадобятся:

  • красный и огнеупорный кирпич;
  • глина;
  • песок;
  • поддувальная дверца;
  • топочная дверца;
  • колосники;
  • прочистные дверцы;
  • асбоцементная плита;
  • камни.

При выборе огнеупорного материала предпочтение отдают кирпичу стандартного размера

Поскольку кирпичная печь требует прочного основания, необходимо залить железобетонный фундамент. Для этого дополнительно подготавливают цемент и щебень, а также металлическую сетку или арматурные пруты.

Банную печь можно сложить как из кирпича, так и из камня, используя куски весом от 1 до 5 кг. Подойдёт для этих целей бут, гранит или гладыш, а вот кремень использовать не стоит — при нагревании он растрескивается на части.

В работе вам понадобятся традиционные инструменты печника или каменщика:

  • кельма;
  • молоток-кирка;
  • уровень пузырьковый или лазерный;
  • шнур-причалка;
  • отвес;
  • угольник строительный 40х40 см
  • трамбовка;
  • штукатурное правило;
  • ёмкости для раствора и сыпучих материалов.

Для подрезки кирпича можно использовать болгарку с кругом по камню. Это позволит выполнять кладку более аккуратно, чем при работе молотком-киркой.

Если вашим выбором является металлическая печь, то подготовьте:

  • листовую сталь толщиной 1 и 5 мм (лучше использовать жаростойкие сорта);
  • колосниковую решётку;
  • металлический уголок с полкой 40–50 мм.

Дверцы можно изготовить из того же металла или использовать покупные, навесив их на петли и щеколды. В качестве дымохода можно взять стальную трубу диаметром не менее 100 мм. Её длина должна быть не менее 4 м — это позволит обеспечить хорошую тягу. К слову, металлический дымоход можно использовать и для каменной печи.

Красивая чугунная дверца сделает печку более привлекательной

Что же касается инструментов, то для постройки металлической каменки понадобятся:

  • сварочный трансформатор или инвертор;
  • угловая шлифовальная машина;
  • зачистной и отрезной круг по металлу;
  • электрическая дрель с комплектом свёрл;
  • рулетка;
  • чертилка.

Если конструкция банной печи включает в себя бак для нагрева воды, то дополнительно следует позаботиться об отрезке трубы большого диаметра, резьбе и кранах, которые могут понадобиться для обустройства системы горячего водоснабжения.

Схема печи для бани из кирпича

Из сказанного выше уже вытекало, что принципиальных схем кирпичной печи несколько:

  • прямоточная;
  • с дымооборотом;
  • колпаковая.

Однако каждая допускает множество вариантов реализации. Другими словами, приведенные схемы наглядно демонстрируют характерное, но не исчерпывают возможное.

Устройство печи для бани: прямоточная

Обычно в кирпичной печи реализации прямоточной конструкции сопутствует закрытая проточная каменка. В этом случае нет причин опасаться того, что печные газы не успеют достаточно охладиться перед уходом — прохождение их через массу каменной закладки достаточно эффективно отбирает тепло.

Кстати, на схеме видно, что в конструкции печи для бани используется два вида кирпича: красный огнеупорный и шамотный — они показаны красным и желтым цветом

Обратите внимание и на то, что между ними остается промежуток — это существенный момент.

Преимуществом прямоточной можно считать ее простоту, в том числе — простоту обслуживания. Камни, конечно, с первого раза вряд ли удастся уложить идеально, но со временем вы найдете оптимальное их количество и расположение.

Конструкции банных печей с дымооборотом

Назначение дымооборота вам уже известно, а вот связанные с ним сложности — еще нет. В печи вообще все построено на компромиссах. И данная система — не исключение. Начнем с того, что горизонтальные каналы куда лучше вертикальных как в вопросе распределения тепла, так и долговечности печи — нет большой разницы температур по вертикали, печь не трескается. Но при таком расположении имеется другая проблема: зарастание стенок сажей. Вертикальные зарастают медленнее, а здесь чистить нужно раз в неделю, иначе и тяга уменьшается, и КПД падает. Поэтому вертикальные каналы оказались предпочтительнее.

Количество оборотов может варьироваться от 1 до 12, но практика показала, что оптимальное количество оборотов не превышает 4. Что касается их сечения, то оно не должно быть слишком маленьким и слишком большим. В первом случае больше зацепок для сажи, во втором — неэффективный забор тепла.

На заметку! Каналы изнутри должны быть максимально гладкими, их специально зачищают для этого от остатков раствора. При укладке наиболее ровная геометрия должна быть обращена внутрь. Причина — любая шероховатость является зацепкой для сажи.

Устройство печи в бане: колпаковая

Конструкция печи для бани может и не содержать каналов. Мы уже показывали вам устройство простейшей колпаковой печи. Теперь чуть подробнее.

Принцип ее прост: над топкой нужно соорудить что-то вроде перевернутого стакана, а выход в дымоход сделать рядом с его нижним краем. Это довольно чистая конструкция, которая мало страдает от сажи. Газы движутся как хотят — нагретые поднимаются к дну стакана, передавая ему тепло, при этом они охлаждаются и стремятся вниз, им на смену приходят новые порции из топки.

Важно! Такую печь очень легко растопить даже после большого перерыва в работе.

Однако есть у нее и недостатки:

  • хорошо прогревается верхняя часть печи, а для хорошего прогрева парной надо, чтобы тепло шло снизу. Это лечится системой из двух колпаков.
  • для правильной топки нужен навык — в перегретой печи газы перестают поступать под колпак, им проще сразу ускользнуть в трубу. Лечится тонкой регулировкой поступающего в топку воздуха.

Вывод! Без опыта можно свести на нет все достоинства колпаковой печки.

С баком или змеевиком

В статье, посвященной , мы рассказали о том, как правильно располагать водяной бак в устройстве печи в бане, чтобы вода не нагревалась слишком рано, не кипела, увеличивая влажность тяжелым паром, и баком было удобно пользоваться в условиях ручного наполнения.

Здесь просто отметим, что змеевик внутри печки представляется нам более оптимальным, нежели прилегающий бак с водой. Достаточно соблюсти углы наклона труб и вода в системе будет курсировать только за счет гравитации и тепловой конвекции.

Помимо змеевика внутрь кирпичной печи можно поставить регистр любой другой формы. Местом расположения может быть и топка, и каменка, и даже печная труба.

Кладка банной печи из кирпича

Обратите внимание: если основание под печь находится ниже уровня пола, то кирпич укладывается при помощи смеси цемента с песком (один к трем). А если располагается напротив уровня пола — в процессе кладки печи устанавливают лист из металла с той стороны, куда будет выходить топка.

. С помощью кельмы берем нужное количество глиняной смеси, разравниваем раствор на месте кладки.
Уже помеченный кирпич окуните в ведро с водой и установите на раствор, следя за толщиной шва — он не должен превышать пол сантиметра

Осадите кирпич, постукивая кельмой по нему, подобрав остатки смеси по бокам кладочного шва.
Старайтесь постоянно брать одинаковое количество раствора. Нанесите смесь на новое место под кирпич, а также на грань уже уложенного кирпича. Эта грань имеет название — тычок, кладочный шов там не должен превышать 3 мм.
Следующий кирпич укладываем тычком к тычку (они должны быть намазаны глиняной смесью).
Обратите внимание: толщина шва чем меньше — тем лучше.
Сверяемся со схемой-порядовкой. Через три-четыре ряда кладку протираем мокрой тряпкой.

  • С помощью кельмы берем нужное количество глиняной смеси, разравниваем раствор на месте кладки.
  • Уже помеченный кирпич окуните в ведро с водой и установите на раствор, следя за толщиной шва — он не должен превышать пол сантиметра.
  • Осадите кирпич, постукивая кельмой по нему, подобрав остатки смеси по бокам кладочного шва.
  • Старайтесь постоянно брать одинаковое количество раствора. Нанесите смесь на новое место под кирпич, а также на грань уже уложенного кирпича. Эта грань имеет название — тычок, кладочный шов там не должен превышать 3 мм.
  • Следующий кирпич укладываем тычком к тычку (они должны быть намазаны глиняной смесью).
  • Обратите внимание: толщина шва чем меньше — тем лучше.
  • Сверяемся со схемой-порядовкой. Через три-четыре ряда кладку протираем мокрой тряпкой.

Важно! При укладке печи вертикальные швы не должны совпадать, они перекрываются кирпичом следующего ряда ровно посередине, или не менее 1/4 частью кирпича. Также кирпич не укладывают поврежденной стороной внутрь печи

Обтесанные половинки кирпичей располагают внутрь кладки, но ни в коем случае не внутрь дымохода или самой печи.

Первый этап проектирование и фундамент

Как и при строительстве любого здания, перед непосредственно строительными работами необходимо составить чертёжный проект будущей печи. В нём необходимо указать все особенности, начиная от внешнего вида, заканчивая расположением каждого кирпича, от этого напрямую зависит срок эксплуатации. Существует огромное количество традиционных вариаций кладки, также, посоветовавшись с профессионалом, в них можно вносить изменения и корректировки.

Проект каменной печи

В независимости от того, какой метод кладки Вы выбрали, основные элементы остаются неизменными:

  • Топка, выложенная из огнеупорного кирпича;
  • Дымоотвод, который должен быть выполнен из красного керамического или пустотелого (силикатного) кирпича;
  • Бак с водой;
  • Зольник, в который обычно входит чугунная плита, топка, подпечье, где хранят банные принадлежности и некоторые другие элементы.

Очень часто можно услышать, что если баня построена на монолитном фундаменте, то для печки отдельный не нужен. Но в северных широтах нашей страны можно наблюдать частые перепады температур, из-за чего даже тщательно утрамбованная почва может сдвигаться.

Так как сносить несущие балки, пилить лаги и менять расположение стропильной системы для обустройства дымохода крайне проблематично и затратно, место для печи лучше выбрать ещё на этапе проектирование и строительства самой бани.

Так как разница в температуре между основнием самого здания и большая, рекомендуется предусмотреть расстояние между ними более 0,5 м.

Схема строительства фундамента

Пошаговая инструкция:

  1. Для начала необходимо вырыть котлован, глубина которого зависит от того, насколько рыхлая почва под баней, в среднем хватает уровня промерзания грунта (0,5 – 1,0 м). Ширину отверстия на дне необходимо сделать шире на ширину одного кирпича, нежели ширина верхней выемки. Это нужно чтобы увеличить устойчивость всей конструкции и предотвратить образование сколов и трещин при термическом расширении грунта. Общие размеры фундамента должны превышать размеры самой печи миллиметров на сто. Также учтите, что для полной пожаробезопасности необходимо оставить зазор между стеной и задней стенкой печи: в деревянной бане – 10-15 см, в кирпичной или бетонной – 5-7 см.
  2. После засыпаем дно слоем очищенного и просеянного песка (10-15 см) и заливаем водой.
  3. На слой мокрого песка укладывается битый камень или кирпич, так чтобы его высота слоя достигала 15-20 см.
  4. Поверх камня насыпается слой щебня (10-15 см) и плотно утрамбовывается.
  5. Затем устанавливается опалубка из деревянных досок, которые сбиваются вручную молотком. Опалубка должна быть жёсткой, чтобы обеспечить надежную кладку печи. Туда же устанавливается металлический каркас из армированных прутьев.
  6. На этом этапе в ёмкость заливается фундамент таким образом, чтобы расстояние от него до поверхности пола составляло высоту двух кирпичей (примерно 10-15 см).

*Цементный раствор можно сделать самому, используя в соотношении 1х3х5 цемент марки М200 или выше, очищенный кварцевый или речной песок и щебень отсевом 30-50 мм.

  1. После того, как раствор полностью затвердел, на это в среднем уходит от двух дней до недели, опалубка демонтируется и по бокам наноситься слой гудрона, а в образовавшиеся швы засыпают песок, щебень или гравий и плотно утрамбовывают.
  2. Сверху готового фундамента кладут слой гидроизоляции (рубероид) в два-три слоя. Его размеры должны быть чуть больше площади самого основания. Лишние, торчащие куски можно легко обрезать.

Подготовка фундамента крайне важный этап при строительстве каменной печи для бани

Реже фундамент сооружают из крупного строительного камня неправильной геометрической формы, называемого бутом, который укладывают на слой (10-15 см) цемента, а сверху изолируют рубероидом.

Каменка из кирпича для бани материалы

Понятно, что для возведения печки основными материалами будут кирпич и раствор. Однако помимо этого требуются также еще металлические детали (фурнитура), которые нужно прикупить заранее.

В частности, это будут:

  • дверца топочная;
  • дверца поддувала;
  • дверца каменки;
  • колосниковая решетка;
  • розетки и душники (для шанцев и обогревательной трубы).

Стоит заметить, что в продаже вы найдете герметичные дверцы, но их обычно ставят на печки, у которых топливом — уголь.

Так как размеры стандартного кирпича известны, высота дверец может измеряться кратно высоте одного ряда с учетом шва — это 7 см. Обычная топочная дверка чаще всего делается равной четырем рядам — 28 см, а поддувальная — двум рядам — 14 см. Если поддувальная будет в полтора ряда, у вас появятся ненужные сложности, берите 14-сантиметровую.

Возвращаясь к дверцам. Лучшим материалом для них остается чугун. Дело в том, что сталь при постоянной термической нагрузке «ведет», она теряет форму, и это ведет к необходимости замены вышедших из строя деталей. Чугун в этом плане более стоек.

А вот если выбирать топочную дверцу по конструкционным особенностям, то советуем обратить внимание на модели, у которых имеется дополнительный металлический экран, приваренный с внутренней стороны дверцы — он отвечает за снижение температуры снаружи дверцы. . Дверца топки может быть и остеклена, что модно в наши дни (см

). Но в таком случае не забудьте о том, что без той или иной системы самоочистки стекла, она обрекает вас на постоянную борьбу с сажей, которая закрывает обзор.

Дверца топки может быть и остеклена, что модно в наши дни (см. ). Но в таком случае не забудьте о том, что без той или иной системы самоочистки стекла, она обрекает вас на постоянную борьбу с сажей, которая закрывает обзор.

Что касается водяных баков, то при самостоятельном изготовлении не рекомендуется использовать такие материалы, как черная и оцинкованная сталь. Вместо этого остановите выбор либо на луженой меди, либо на нержавеющей стали.

А что говорят печники о кирпиче? Говорят, что нет в наше время никакой альтернативы красному, полнотельному, изготовленному методом влажного прессования. Разумеется — с правильной геометрией, без изменения цвета, говорящей о неоднородном обжиге. А также звонко, как металл, звучащий при ударе по нему. Недожженность проявляется бледностью цвета, а пережженность можно увидеть только на изломе — там будут участки сине-черного цвета.

Порой можно прочитать, что морозостойкость кирпича важна только для дымоходной трубы. Вовсе нет. Для топки и для трубы нужно брать материал, у которого не менее 30 циклов, а если больше — то и лучше.

Что касается трубы, то с момента, когда она прошла кровлю, ее лучше обкладывать клинкерным кирпичом, но и его надо уметь выбрать. Причина — в повышенной морозостойкости — 70 и более циклов.

Внимание! Клинкерный не подходит для кладки самой печки, потому что у него слабая адгезия с раствором — он не берет воду.

Шамотный кирпич используется только для возведения топливного ядра, что также можно рассматривать как футеровку топки. В описанном нами случае футеровка была сделана и для каменки.

Важно! Красный кирпич кладется на обычный раствор из глины и песка, а шамотный — на смесь огнеупорной глины с шамотной крошкой. Труба выше уровня крыши — раствор без глины, цементно-песчаный или цемент, песок, известь.
. На одну часть глины берется от 1 до 6 частей песка, но тут все зависит от жирности самой глины, чем больше она крошится при высыхании, тем меньше песка ей надо

Жирная глина не крошится, она трескается. Нормальный раствор не трескается, а если крошится, то только по краю. Обычно для вычисления пропорции делаются пробники с разными долями песка и подсушиваются.

На одну часть глины берется от 1 до 6 частей песка, но тут все зависит от жирности самой глины, чем больше она крошится при высыхании, тем меньше песка ей надо. Жирная глина не крошится, она трескается. Нормальный раствор не трескается, а если крошится, то только по краю. Обычно для вычисления пропорции делаются пробники с разными долями песка и подсушиваются.

Совет! Если есть возможность, берите карьерный или горный песок — он лучший.

Считают кирпичи просто: по чертежам кладки, а высота одного ряда с раствором — 7 см. При обкладке трубы количество кирпичей в ряду тоже умножается на количество рядов по высоте, плюс 50 штук на распушку (противопожарное расширение) и 70 — на оголовок и выдру. Остается только вычислить количество кубометров, но и это просто: исходим из того, что в одном кубе 420 кирпичиков. При покупке стоит добавить еще 10% сверх от полученного количества.

как сделать печку для бани своими руками фото и чертежи

Баня издревле считалась просто необходимым атрибутом для сохранения красоты, молодости и здоровья. А в деревнях и на даче она и сегодня имеет огромное бытовое значение. Когда в доме нет горячей воды, её всегда можно согреть в бане. Да и кроме того, если мало места, то гостей всегда можно поселить на пару ночей в бане. И как же обойтись в ней без печи? А никак!

Мастера старались делать печи для бани своими руками. И даже купленную в магазине модель доводят до ума самостоятельно. Это делается для того, чтобы она полностью соответствовала всем требованиям места, где она будет установлена. Так что стоит разобраться в том, как сделать печь для бани своими руками.

1 Сравнение металлических и кирпичных банных печей

ВАЖНО ЗНАТЬ! Современный тренд в заработке на недвижимости. Как за копейки арендовать государственные квартиры и коммерческие помещения и пересдавать это как обычным людям, так и предпринимателям в 2-3 раза дороже

Отрицать достоинства металлических банных печей глупо. Они стоят в несколько раз дешевле кирпичных аналогов, проще в монтаже, быстрее нагревают помещение, но вместе с тем по ряду параметров они им уступают:

  1. 1. Долговечность. Средний срок эксплуатации заводской банной печи – 10 лет. Правильно сложенная кирпичная каменка служит десятилетиями;
  2. 2. Комфорт. При нагревании металла появляется инфракрасное излучение, выжигающее в парилке кислород и обжигающее кожу. От каменной печи распространяется мягкое комфортное тепло;
  3. 3. Поддержание температуры – металлическая печь, быстро нагревшись, также быстро остывает. Печь из кирпича будет остывать сутки;
  4. 4. Пожарная безопасность. Чтобы обеспечить безопасную работу изделия из металла придется использовать дополнительные средства защиты.

Кирпичные печи более долговечны и безопасны, чем металлические

Как видите, как минимум четыре параметра говорят в пользу кирпичной банной печи. Но есть и негативные факторы:

  1. 1. Цена. Кирпич для печи стоит немало, а ведь еще учитываются расходы на доставку, стоимость расходных материалов. Хорошо, если вы в силах сложить своими руками. В противном случае придется заплатить печнику, а его услуги стоят дорого;
  2. 2. Сложность возведения. Строительство кирпичной каменки длительный непростой процесс;
  3. 3. Скорость нагрева. Чтобы нагреть баню с кирпичной печью, понадобится несколько часов. В то время как правильно подобранная металлическая каменка справится с задачей в течение часа.

Эти недостатки заставили каменки из кирпича потесниться, а кое-где и уступить металлическим конкуренткам. Однако при ближайшем рассмотрении они не фатальны. К примеру, кирпич для печки стоит недешево, но ведь и баню вы строите не на один год.

Нагревается баня с каменной печью медленно – факт, с которым не поспоришь. Но ведь поход в баню – это ритуал, не терпящий суеты: несколько заходов в парилку, запаривание веников и чаепитие в комнате отдыха. На этом фоне выигранные минуты незаметны. Другими словами, баня – это досуг, а спешить на отдыхе не принято.

Тем не менее, современный человек привык жить быстро. И после работы на дачном участке у него нет возможности тратить время на подготовку бани. Можно сказать, что металлические печи уместны там, где решающий фактор скорость, но для полноценного комфортного банного отдыха лучше построить каменную печь.

Второй этап кладка тела печи

Кладка кирпичной печи весьма трудоёмкий и сложный процесс, который требует определённых умений и знаний, которые приходят с опытом. Поэтому для неопытных строителей были созданы схемы, называемые «порядовкой», на которых подробно и в картинках пошагово изображено расположение каждого кирпичика.

Все схемы начинаются с нулевого ряда, это нужно для того, чтобы выровнять фундамент и вывести его на уровень пола бани. Также рекомендуется сначала печь возвести в сухую, то есть без раствора, чтобы в дальнейшем избежать неточностей.

Так как существует огромное количество вариаций кладки, ниже будут представлены лишь основные, используемые практически в любом случае, шаги, а также некоторые правила и советы.

Печь должна иметь правильную геометрию, чтобы находиться в эксплуатации многие годы

Перед тем как Вы начнёте сооружать печь, каждый кирпич предварительно необходимо замочить в воде, чтобы все пузырьки воздуха вышли из пор и чтобы предотвратить обезвоживание раствора. Шамотный кирпич нельзя надолго опускать в жидкость, достаточно будет нескольких секунд, дабы снять слой пыли. Кладка начинается с угла. Первый ряд укладывайте на сухой фундамент, без применения смеси.

Пошаговая инструкция:

  1. Используя мастерок, наберите необходимое количество песочно-глиняного состава и покройте им место кладки и разровняйте.
  2. Сверху установите кирпич, постукивая резиновым молотком или тем же мастерком, утрамбуйте. Слой раствора между рядами, не должен превышать пяти миллиметров, а между элементами одного ряда не более 2 мм. Чем шов меньше, тем крепче и устойчивее будет сама конструкция. Помимо грани кирпича, которой он крепиться, также смазывается его тычковая часть.

Несколько вариантов порядовки

*Можно воспользоваться хитростью: сначала выложить весь ряд без раствора, чтобы убедиться, что всё идёт по плану и ничего лишнего не торчит, пронумеровать каждый кирпич, а после приступить к чистовой укладке.

  1. Чтобы в дальнейшем предотвратить появление больших зазоров необходимо подготовить половинки и четвертинки. Помните, что швы одного ряда не должны совпадать со швами предыдущего, то есть каждый кирпич подвигаться на 40-50%. Резать при необходимости кирпич лучше используя болгарку с алмазным напылением.
  2. Сразу после первого ряда устанавливается дверца поддувала. Так как крепить металлическими элементами не получиться, используют жёсткую оцинкованную проволоку толщиной около 3 мм. Её прикручивают по углам дверцы. Для более надёжного крепления в кирпичах предварительно вырезаются небольшие отверстия, куда вставляется проволока, её также можно обжечь для повышения эластичности. В местах касания дверцы с печкой, используют изоляцию асбестом.

Крепление дверцы, как зольника, так и топки осуществляется при помощи оцинкованной проволоки

*Можно оставить небольшое пространство над дверцей зольника, чтобы в дальнейшем провести через него гофрированный металлический шланг. Проходя через него, вода будет нагреваться, таким образом, отпадает необходимость в установке нагревательного бака. Этот вариант особенно полезный для бань имеющих весьма небольшие габариты.

  1. Каждый ряд проверяется уровнем, чтобы печь не сооружалась под наклоном.
  2. Аналогично укладываются последующие ряды.
  3. Чтобы возвести более надёжную и долговечную печь, необходимо проводить армирование междурядья кирпича каждые четыре ряда, топки – каждый ряд. Толщина металлической решётки в среднем достигает трёх миллиметров.
  4. Поверх топочного отделения монтируется чугунная плита, на которую в дальнейшем кладут специальные банные камни. Их вес составляет около полсотни килограмм, в то время как в сауне общий вес не превышает тридцати.
  5. Дверца топки крепиться точно также как и зольника, но с одним единственным отличием – так как размер дверцы разный то и крепление необходимо более жёсткое и прочное, поэтому используют не одну проволоку на каждом углу, а три или более, скручивая в одно целое.
  6. Каждые четыре ряда протирают влажной тряпкой.
  7. Сверяем со схемой кладки. Если всё верно, преступаем к оборудованию дымохода.

Печь из кирпича для бани можно разделить на две категории:

  • постоянного действия;
  • периодического действия.

В первом варианте место для камней будет на настиле из металла или в ящике. В этом случае нагревание каменной засыпки происходит не огнем, а тепло передается от одного материала к другому. А вот в другом случае огонь будет проходить непосредственно через камни.

Выбирая печь для бани, многие не совсем понимают разницу между русской и финской баней.

Для русской бани оптимальной будет температура 60 градусов при влажности 50%. Больше подойдет печка из кирпича с закрытой каменкой. В финской бане температура достигает 90 градусов при влажности 5-15%. Чем выше влажность, тем ниже будет температура; при ее увеличении пара будет значительно меньше.

Важно понимать, что отопительно-варочная кирпичная печь не сможет использоваться для бани. Конструкция из кирпича для бани очень сильно отличается от бытовой домашней топки

Для бытовой печи главной задачей является нагревание самой конструкции и использование ее для получения и поддержания тепла.

Для банной печи основной задачей становится максимальное нагревание и использование каменной засыпки для поддерживания необходимой температуры в помещении и для создания пара.

Разделение печей на виды обуславливается и выбором необходимого для нее топлива. Можно остановить свой выбор на агрегате, который работает от электросети, на дровах или на газу.

У каждого агрегата есть как преимущества, так и недостатки. Дровяные печки считаются недорогими и надежными. Агрегат, который работает только на дровах, больше подойдет для местностей, где возможны перебои с электричеством или газом. При установлении в бане конструкции, которая работает только на дровах, нужно понимать, что разогреть парилку быстро будет сложно. К тому же следует поддерживать необходимую температуру самостоятельно, так же как и удалять пепел из печки. Кирпичная печь позволяет использовать различное топливо.

Даже самая маленькая простая печка для русской бани не должна строиться без подробной схемы. Перед началом работы следует написать подробный план, начертить чертежи, указать нужные размеры.

При изучении всех вопросов важно понимать, что обустройство печи для бани невозможно без соблюдения правил по пожарной безопасности.

Изделие из кирпича стоит возводить возле стены, противоположной полочкам в парилке. При создании проекта нужно учитывать, что расстояние между греющей частью агрегата и местом, поддерживающим горение, должно быть не менее 40 см. При выборе специальной защиты, например, из асбестового картона, расстояние можно уменьшить до 20 см.

Если планируется печь с баком для воды, то хорошее и качественное изделие можно сварить и самостоятельно. Главное при этом – не его изготовление, а установка. Перед началом работ следует определиться с литражом бачка для подогрева воды. Конструкция может быть как закрытой, так и открытой. Специалисты рекомендуют использовать открытую емкость, так как наполнять ее и ухаживать за ней будет намного удобней. Не следует оставлять воду в бачке зимой, чтобы она там не замерзала.

Никто не будет спорить, что баня служит не только для мытья тела, это место для релаксации, здесь можно избавиться от недугов и просто поднять жизненный тонус и настроение.

От правильно сложенной печи в парилке зависит, насколько качественно можно провести процедуру. Одной из наиболее популярных моделей считается печка с топкой в предбаннике.

Для максимального комфорта можно соорудить в бане пол с подогревом. Данная конструкция уже давно стала привычной у владельцев парных. К тому же для ее использования не нужно подключаться к электросети, ведь теплоносителем выступает горячая вода, нагреваемая топкой. При использовании металлизированной подложки тепловая энергия не будет теряться впустую.

Выделяют 4 основных вариации банных печей:

  • «по-белому»;
  • «по-черному»;
  • «по-серому»;
  • с плитой.

Печки, которые топятся «по-черному», не имеют дымохода, и уже многие десятилетия используются в деревнях по всей стране. Весь чад и дым уходят через само парильное помещение – естественным путем сквозь щели и зазоры крыши. Безусловно, так в них возникает самый лучший пар и аромат, и мыться становится очень приятно, но в то же время приходится ждать, пока не прогорят все дрова. При выборе печей «по-черному» рекомендуется обрабатывать внутренние стены бани специальным раствором, способным предотвратить возникновение остатков сажи. Бани «по-черному» имеют очень высокий КПД, а потому при их использовании можно сэкономить на топливе.

Далее по сложности следуют печи, которые топятся «по-серому». Они обладают дымоходом, а потому баня прогревается гораздо быстрее. Однако все равно приходится ожидать, пока не сгорит все топливо, так как сажа откладывается на камнях. Стены не пачкаются копотью, но когда подается жидкость на камни, вместе с паром из печи появляется незначительное количество микрочастиц сажи. Такая конструкция может быть прямоточной и с каналами. В первом случае камни, размещающиеся над топкой, оказываются в огне, а газы выходят на воздух через трубу, а во втором – через две задвижки.

Печи «по-белому» прогревают помещение на срок до 12 часов, но не загрязняют камни, поэтому считаются наиболее экологичными. Процесс происходит следующим образом: от топлива нагревается перекрывающая металлическая плита, а от нее – и камни, которые будут хранить тепло в течение нескольких часов. Такой метод нагрева предстает наиболее затратным – расходуется большое количество дров и иных материалов. Раньше короб, в который складывали камни, мастерили из обычного черного железа, а сейчас из жаропрочной нержавеющей стали. Традиционно в банях «по-белому» имеется два отдельных пространства: предбанник и непосредственно парилка. Чтобы согревать оба помещения, одной стороной печь выходит в предбанник.

В четвертом же случае – с плитой – камни и бак с водой, размещение которых можно менять, нагреваются от двух чугунных плит. Одна из них размещается над топкой, а вторая – над дымоходом. С трех сторон плиты должны быть ограждены кирпичным экраном, который будет обеспечивать высокую температуру воды. Такие печи обычно сооружаются самостоятельно.

По применяемому виду топлива выделяют печи:

  • дровяные;
  • растапливаемые каменным углем;
  • природным газом;
  • дизельным топливом;
  • древесностружечными брикетами;
  • электроэнергией.

По типу конструкции они делятся на печи:

  • с открытой каменкой (характерны для финской сауны);
  • с закрытой каменкой;
  • комбинированные.

Каменка в первом случае называется проточной, а сама печь – периодического действия. Во втором случае каменка является прямоточной, а печь – постоянного действия.

Печи-каменки периодического действия обычно выбираются большими семьями, когда много человек отправляются мыться, но длительность парильного процесса небольшая. Они обладают толстыми стенами, которые в течение продолжительного времени хранят тепло и обеспечивают необходимый срок функционирования бани. Дым проходит сквозь камни перед попаданием в дымоходную трубу. Объем каменной засыпки в такой каменке гораздо больше, чем в каменках постоянного действия.

Банные печи постоянного действия имеют минимальные толщину стенок и объем камней, находящихся в изолированном металлическом коробе над топкой. Их основное преимущество – возможность пользоваться парной в процессе растапливания. Печи с закрытой каменкой также являются более безопасными. Нагрев осуществляется внутри корпуса через стенку, являющуюся общей для каменки и топки. Камни намного дольше хранят тепло, а воздух в парной при этом имеет стабильную оптимальную температуру. Для прогревания воздуха в такой бане потребуется около 4-5 часов.

Отдельно стоит выделить такую разновидность, как каменная печь-камин для бани. Такая конструкция отличается привлекательным дизайном, но обладает низким КПД. Если установить задвижку из огнеупорного стекла, то можно обезопасить себя от языков пламени и насладиться отдыхом в согретом помещении. Именно поэтому камины часто устанавливаются в «предбанниках». Современные технологии позволяют конструировать и мини-каменки. Такая конструкция быстро согревает баню, но даже после того, как топливо полностью сгорит, подогрев помещения остается. Ее длина и ширина обычно составляют 2 кирпича.

Выбор печи для парилки разновидности конструкций

Чтобы сделать правильный выбор, необходимо иметь представление и о других особенностях банных печек. Сегодня можно говорить о классификации по следующим признакам:

  • скорость нагрева;
  • особенности компоновки;
  • способ нагрева каменки;
  • используемое топливо.

В зависимости от температуры наружных стенок все банные печи можно разделить на «горячие» и «холодные». У первых температура поверхности достигает более 100°С, что позволяет очень быстро нагреть помещение большой площади. Такая печка незаменима, если парная используется эпизодически, и постоянное отопление в ней не предусмотрено. Вот только из достоинств таких конструкций вытекают и существенные недостатки. Во-первых, прикосновение к раскалённым стенкам чревато получением ожогов. Во-вторых, быстрым нагревом трудно управлять, поэтому повышается вероятность случайного перегрева воздуха, и, как следствие, получение теплового удара.

«Холодные» печки требуют более длительного прогрева, но зато температура их стенок даже при самом интенсивном пламени не поднимается выше 50–60 градусов. Случайно обжечься о неё невозможно. Кроме того, способность «холодных» печей аккумулировать тепло позволяет поддерживать нужную температуру воздуха в течение нескольких часов. Благодаря этому облегчается эксплуатация сооружений, предназначенных для регулярного использования

Немаловажно и то, что растянутый во времени нагрев позволяет установить в помещении оптимальную температуру и влажность воздуха.

Что касается компоновки, то существуют варианты с размещением печи как в самой парилке, так и в предбаннике. Первая конструкция, безусловно, дешевле и проще в монтаже. Тем не менее она имеет несколько недостатков. Так, при открывании дверцы для добавления топлива в помещение может пойти дым. К тому же из-за высокой влажности не получится хранить дрова рядом с печью, а каждый раз бегать за ними в другое помещение будет не совсем удобно. Пострадает и безопасность сооружения, поскольку в тесной парилке многократно повышается риск прикоснуться к раскалённой дверце. Поэтому лучше монтировать выносную топочную часть, которую можно разместить в смежном помещении, а в парной оставить только каменку. Конечно, этот вариант имеет право на жизнь только в том случае, если баня имеет достаточную площадь.

Конструкция печи с открытой каменкой наиболее популярна

Если говорить о способе нагрева каменки, то сегодня особой популярностью пользуются печи, в которых камни не контактируют с огнём. Их размещают в специальной огороже, приваренной к кожуху отопительного прибора, или металлических корзинах, которые располагают на стенках или печной трубе. При этом температура камней достигает 400 градусов. Достоинством этого способа является возможность топить печь и регулировать влажность воздуха одновременно с приёмом водных процедур.

Совсем по-другому устроены печи периодического действия. В них камни контактируют с продуктами сгорания, поэтому разогреваются до очень высокой температуры — 1000°С и больше. Вот только приступать к оздоровительным мероприятиям можно только после полного прогорания дров и удаления угарного газа из внутреннего пространства печи. А чтобы не допустить быстрого остывания каменки, её закрывают кожухом или откидывающейся дверцей.

Нередко банные печи оборудуют ещё и баком для воды. Его устанавливают преимущественно на задней части конструкции, пропуская через ёмкость дымоход. Благодаря нижнему подогреву и высокой температуре уходящих газов удаётся получить воду в количествах, достаточных не только для ополаскивания, но и для полноценных водных процедур в деревянной купели.

Зная все особенности банных печей, совсем нетрудно подобрать нужную конструкцию, ориентируясь на особенности конкретной постройки, эксплуатационные требования и личные предпочтения владельца.

Технология возведения печи для бани своими руками

Не так важно, какой конструкции выбрана кирпичная печь, возводится она всегда в определённом порядке – фундамент, кладка печи, монтаж дымохода. . Первым этапом всегда становится заливка фундамента

Первым этапом всегда становится заливка фундамента.

Лучшим вариантом будет выполнение данной работы заранее, вместе с возведением фундамента самой бани. Заливка фундамента выполняется в следующем порядке:

  1. Первоначально следует определиться с местом, где будет расположена банная печь. При выборе площадки для фундамента нужно иметь в виду, что фундамент печи не должен прилегать к основанию бани, а быть расположен на расстоянии от него. Размеры площадки должны соответствовать габаритам основания, указанным в выбранном проекте. Котлован под фундамент роется на глубину около 60 см. Для увеличения устойчивости будущего фундамента к подвижкам грунта, 10-15 см его нижней части следует слегка расширить. Затем расширенная на 5-10 см зона котлована засыпается песком и утрамбовывается.
  2. Следующей частью данного этапа будет засыпка щебня. Его слой должен быть засыпан на глубину примерно 10 см и утрамбован. Далее из досок монтируется опалубка, а затем монтируется арматурная сетка, изготовленная из стальных стержней. Сетка должна иметь ячейки размером 15 х 15 см, полученные путем скрепления стержней специальными фиксаторами, либо вязальной проволокой. Сетка должна быть закреплена так, чтобы от нее до стенок и дна котлована был зазор около 5 см. После монтажа армирующей сетки подготавливается бетонный раствор, состоящий из цемента М400, песка, щебня и воды. Котлован аккуратно заполняется раствором так, чтобы его поверхность находилась ниже грунта площадки на 150 мм. Примерно за неделю бетон наберет необходимую прочность.
  3. Наступает очередь демонтажа опалубки и засыпки образовавшихся пустот мелким гравием, тщательно утрамбованным. Завершает работу над созданием создание двух гидроизоляционных слоев, выполненных из рубероида, залитого расплавленным битумом. В образованный промежуток между бетонным основанием и поверхностью площадки укладывается стартовый ряд кирпичей.

Возведение фундамента обычно не вызывает затруднений даже у тех, кто не имеет особых навыков строительного мастерства. Выполнить своими руками кладку печи для бани значительно труднее. Чертеж одного из варианта печи для бани из кирпича приведен ниже.

Печные мастера не только без особых проблем выкладывают печи заданной конфигурации, но и способны улучшить ее конструкцию. Владельцы бань, решившие выполнить эту работу самостоятельно, обычно пользуются готовыми схемами, на которых обозначен отдельно каждый ряд будущей печи, указано количество кирпичей и даже место каждого из них.

Остается только точно следовать имеющейся схеме, аккуратно монтировать на предназначенные места колосники, дверцы и задвижки, тщательно закрепляя их.

Внимание! Для обеспечения пожаробезопасности деревянная стена бани не должна прилегать к печи вплотную. Расстояние должно быть не менее 25 см, и заполнено негорючим материалом.

. Многие мастера рекомендуют кирпичи каждого ряда первоначально укладывать без раствора, чтобы точно подогнать их по размеру

Только после такой примерки выполнять кладку с использованием раствора. Для того, чтобы кирпич лучше схватывался, перед укладкой его необходимо на несколько секунд опустить в воду.

Многие мастера рекомендуют кирпичи каждого ряда первоначально укладывать без раствора, чтобы точно подогнать их по размеру. Только после такой примерки выполнять кладку с использованием раствора. Для того, чтобы кирпич лучше схватывался, перед укладкой его необходимо на несколько секунд опустить в воду.

При кладке важно следить за ее вертикальностью и толщиной шва. Горизонтальный кладочный шов должен иметь толщину 0, 5 см, вертикальный не более 0,3 см. Все верхние части проемов необходимо в процессе кладки укреплять металлическим уголком. Выполнив кладку всех рядов, указанных в схеме, включая дымоход, можно считать, что первый опыт по самостоятельному возведению кирпичной печи для бани получен.

Убедиться, что печь получилась качественная, можно будет только спустя две недели. Столько времени потребуется, чтобы раствор засох, а печь стала единым целым с дымоходом. Перед тем, как начать полноценно пользоваться печью, следует несколько раз ее протопить в щадящем режиме.

Из кирпича

Из кирпича с баком для воды

Добротная и простая «холодная» печь для бани конструктивно выглядит так: топочная камера выполняется из огнеупорного кирпича, под ней располагается зольник. Сверху для сохранения жара раскладываются булыжники на стальную или чугунную решетку. Их массу рассчитывают из соотношения: на 1 м3 парилки требуется 20–30 кг камней. Эта пропорция верна для непрерывно работающих устройств. Если нагрев происходит периодически, то есть после прогрева помещения до нужного уровня ее гасят, тогда количество надо увеличить еще в 2 раза. Иногда для лучшего удержания тепла добавляют чугунные чушки в соотношении 20% на 80% камня.

Сами стены, помимо кирпича, можно выполнить из обычного или бутового камня. Порой для строительства берут гранит или голыш. Вес каждого элемента – от 1 до 5 кг. Не пытайтесь строить из кремния – от нагревания тот просто лопнет.

В качестве связующего раствора при кладке каменки можно использовать только глину с песком. Обычный цементный раствор не выдержит высоких температур и не прослужит и года.

Глиняный раствор

Глина замачивается в воде на несколько суток и смешивается с просеянным песком до консистенции густой сметаны. Песок предпочтительнее брать не речной, а горный. Его грани неровные, нешлифованные и обеспечивают лучшее сцепление.

Печь из обожженного кирпича с камнями весит немало, поэтому под нее придется делать фундамент. Для этого достаточно котлована глубиной 70 см.

На дно засыпают 15 см песка и щебень. Затем все заливается слоем бетона, желательно с армированием. Сверху застывший фундамент закрывают рулонами рубероида для гидроизоляции.

Кирпичная печь на прочном фундаменте

Отметим некоторые моменты:

  1. Угол бани, где устанавливается печь, должен быть теплоизолирован и укреплен. Помимо опасности возгорания, в нем будет наблюдаться большой перепад температур, который способен привести к появлению трещин в стенах.
  2. Первый ряд укладывается на рубероидную подложку без раствора, насухо.
  3. Остальные блоки при работе смачиваются водой, каждый новый ряд укладывается с перевязкой (со смещением относительно предыдущего).
  4. Нужно следить за тем, чтобы стороны кирпичей, обращенные внутрь топочной камеры, были целыми, без сколов и трещин. Стенка здесь должна быть как можно более гладкой, поскольку любая выбоина провоцирует разрушение сооружения. В то же время нельзя обмазывать внутренние поверхности глиной — высохнув, она начнет отслаиваться и засорять ,
  5. После завершения кладочных работ, печку надо просушить. Для этого либо ее оставляют на 15 дней при хорошем притоке воздуха, либо несколько раз протапливают в щадящем режиме.

Видео: кладка каменки 3×3,5 кирпича

Схемы кладки

Если прежде строить каменку не случалось, то рекомендуется не приниматься собственноручно за составление чертежа, а отыскать готовую порядовку и воспользоваться ею. В настоящее время используются различные схемы кладки, наиболее сложные из которых выбираются профессионалами, а простые – любителями. В обоих случаях итог получается удовлетворительным, а печь эффективно работает. Кроме традиционных способов кладки, также выделяют и порядовку колпаковых банных печей Кузнецова. Такая конструкция занимает значительно меньше места.

Изначально печь выкладывается на сухую, чтобы расчертить план порядовки. Необходимо помнить, что стандартные схемы подходят не для всех помещений, поэтому для каждой бани их нужно создавать индивидуально, внося необходимые изменения в существующие. Как только появляется ясное понимание, как выполняется каждый ряд, пора приступать к основной сборке.

Порядовка всегда начинается с фундамента печи, так называемого нулевого ряда. На этом уровне укладка выполняется сплошной, но сбоку обычно оставляется полуокошко, чтобы создавалась дополнительная тяга и осуществлялась чистка шахты дымохода. На следующем уровне осуществляется перевязка – это означает, что ряд смещается на 30-50%, чтобы сделать конструкцию устойчивой. Если потребуются половинки или четвертинки кирпича, то рекомендуется воспользоваться болгаркой с алмазным диском. Необходимо помнить, что такие элементы не могут находиться в дымоходах, шахты которых всегда собираются из цельного кирпича, а только внутри конструкции.

На третьем уровне обычно появляется заслонка, и начинается монтаж дверки зольника. Четвертый ряд обозначает появление дверки для выборки сажи. На шестом этапе, как правило, происходит разделение шахты с помощью перемычки на две части, одна из которых станет шахтой плиты. На двенадцатом ряду одна из шахт будет заложена, и останется одна основная. Обычно на двадцать пятом и двадцать шестом этапе заканчивается кладка главной конструкции, и дальше происходит уже кладка дымохода.

Материал печи

Банные печи изготавливаются из кирпича, литыми из чугуна или сварными из листового металла. Кирпичная печь обеспечивает идеальный режим прогрева и, при правильном выполнении, исключает тяжелый пар в бане любого объема. Но для ее возведения требуется полное владение искусством печника, тщательный отбор по качеству и подготовка материалов, т.к. работает она в тяжелых условиях. Возможна только с проточной каменкой, т.е. наддавать пару можно только после полного сгорания топлива. Минимальное время протопки до готовности бани – 3-4 часа. После длительных (более 3-5 дней) перерывов в пользовании баней необходима просушка и прогрев печи разгонными топками, иначе велика вероятность появления в теле печи микротрещин, особенно опасных в бане как источник угара. По данным медиков, более 70% случаев угорания людей происходит в бане. Вследствие этого кирпичная банная печь еще и очень прожорлива. быстро нагревается; баня с ней готова принять посетителей уже через час-полтора после растопки. Критична к конструкции; при неудачном исполнении легкого пара не жди. Остывает также быстро; чтобы как следует попариться всей семьей, печь нужно подтапливать. Это не такой уж недостаток, т.к. металл не дает трещин, но без футеровки из шамотного кирпича сварная печь может прогреть только однокомнатную баньку до 20-25 куб. м объемом. Печь, литая из чугуна, по теплотехнике приближается к кирпичной, т.к. теплопроводность чугуна мала, а теплоемкость велика. По стоимости и удобству пользования – к сварной. Большинство банных печей промышленного изготовления – чугунные.

Источник: http://www.tproekt.com/kak-sdelat-kirpicnuu-pec-dla-bani/

Печь каменка для бани своими руками

Печь каменка для бани своими руками

Также происходит положительное воздействие на дыхательные пути и прогревание организма изнутри. Но для того, чтобы создать достаточное количество пара нужно установить в бане печь – каменку.

На сегодняшнее время купить печь каменку для бани не проблема, поскольку цены на неё вполне приемлемы. Однако многие любители бани, которые занимаются самостоятельным её строительством, всё же предпочитают готовой печи для бани самодельную, изготовленную по собственному проекту.

В данной статье будет кратко рассмотрено, как делается печь для бани своими руками, что для этого нужно и насколько трудоёмким является этот процесс.

Печь каменка для бани своими руками

Прежде, чем начинать строительство печи для бани, следует подобрать необходимый по объёму бак для горячей воды. При этом стоит учитывать, что на человека в среднем приходится до10 литров воды. Затем можно начинать возведение печи каменки своими руками.

Изначально следует разметить место фундамента под печь каменку, который должен быть больше её основания. Его глубина должна быть примерно 50 см, так как установленная печь каменка достаточно тяжёлая. Нужно помнить, что между основой печи и фундаментом бани должно быть расстояние около 5 см, которое заполняют речным песком.


На дно выкопанного фундамента укладывается подушка из песка и щебня, которая потом заливается бетонный раствор. Его застывание происходит в течение недели, а когда фундамент приобретёт твёрдость, следует провести его окончательное выравнивание. Ровность проверяется водяным или строительным уровнем.

После полного высыхания основы (а этот процесс длится около 2-х недель) можно приступать к кладке печи каменки своими руками. Между фундаментом и кирпичом следует настелить рубероид. Если необходимо, это можно сделать внахлёст, проклеив стык мастикой из битума.

Материал для печи каменки и его порядовка

Использовать для кладки лучше красный обожжённый кирпич, предварительно его намочив. Это нужно для того, чтобы он впитал в себя влагу, иначе это будет происходить из раствора фундамента, что отразится на его прочности.

Сегодня в интернете не составит особого труда найти готовые проекты и чертежи печи каменки, схему укладки кирпичей (порядовку), а также видео с наглядным руководством о том, как класть печь каменку для бани своими руками.


Кладочный раствор готовится из песка и глины (1к1). Швы должны быть герметичными, чтобы не произошло выхода угарных газов, смертельных для человека.

Когда печь каменка для бани своими руками будет построена, остаётся уложить в неё камни, благодаря которым она, и получила своё название. Приобрести их сегодня можно в большинстве специализированных магазинах.

Источник: http://samastroyka.ru/pech-kamenka-dlya-bani-svoimi-rukami.html

Печи для бани из кирпича проекты

Самостоятельное возведение банной печи – не самое простое, но вполне осуществимое мероприятие, требующее основательной подготовки и продуманного подхода. Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы узнаете о важных нюансах проектирования банной печи, а также рассмотрите ключевые этапы возведения кирпичной конструкции.

Начало строительства кирпичной печи для бани

Какую печь строить в бане?

Банная печь может иметь разные габариты, подбираемые преимущественно в соответствии с площадью обслуживаемого помещения. Наиболее часто возводятся печи, имеющие основание размерами 890х1020 мм (3,5х4 кирпича) либо 1020х1290 мм (4х5 кирпичей) и высотой без учета дымоотводящей трубы 168 см или 210 см соответственно. Второй вариант лучше подходит для парилок с увеличенной высотой потолка.

Наиболее предпочтительным вариантом кирпичной печи для бани является модель с водяным контуром (баком для нагрева воды). Приводить много проектов не имеет смысла – они практически идентичны, меняется лишь расположение бака для нагрева воды. Наиболее популярными вариантами являются кирпичная печь с нижним расположением бака и печь из кирпича для бани с верхней установкой емкости.

На следующих изображениях приведены схемы кирпичной печи с нижним размещением водяного бака.

Схемы кирпичной печи с нижним размещением водяного бака

Схемы кирпичной печи с нижним размещением водяного бака (порядовка)

Следующие изображения наглядно демонстрируют проект кирпичной печи для бани с размещением бака вверху.

Проект кирпичной печи для бани с размещением бака вверху

Проект кирпичной печи для бани с размещением бака вверху

Делаем проект безопасным: основные положения

Прежде чем приступать к изучению дальнейшей информации по обустройству банной печи, нужно рассмотреть и запомнить ключевые положения техники безопасности, нарушение которых может привести к крайне неблагоприятным последствиям.

Традиционно печь возводится около стены, противоположной по отношению к полкам в парилке. Проект печи нужно создать так, чтобы между греющимися частями готового агрегата и всем, что поддерживает горение, соблюдалось минимум 30-40-сантиметро вое расстояние. Если будет обустроена специальная защита, к примеру, из асбестового картона, этот показатель можно будет уменьшить до 15-20 см.

Цены на асбестовый картон

Между дымоотводящей трубой и элементами перекрытий/кровл и, которые с ней соприкасаются, должен быть соблюден зазор, заполняемый впоследствии огнеупорным материалом. Чаще всего для защиты используется асбест. Сверху упомянутый зазор с изоляцией закрывается стальной фигурной накладкой.

Для дополнительной защиты, участок пола перед печной топкой укрывается металлическим листом толщиной порядка 10 мм. Он будет обеспечивать защиту материала изготовления пола от возгорания в случае, если из топки выпадут угольки.

Стандартный вариант размещения печи в пространстве бани показан на следующем изображении. Здесь же можно видеть порядок организации водяного контура, который можно взять за основу, если снабжение теплой водой будет обеспечиваться силами печного агрегата, а также особенности подключения и вывода дымохода.

Стандартный вариант размещения печи в пространстве бани

Из чего строить печь?

Набор для самостоятельного возведения кирпичной банной печи включает следующие позиции:

  • кирпич;
  • глину для приготовления кладочного раствора (также понадобится песок);
  • емкость для приготовления раствора;
  • инструменты для разметки (карандаш, веревка, угольник, рулетка и т.д.) и кладки (кельма, кирка, киянка и т.д.);
  • материалы для изоляции (рубероид, асбест);
  • элементы для изготовления бака для воды и дымоотводящей трубы (если запланирована их самостоятельная сборка, но гораздо более выгодным в плане временных и трудовых затрат является покупка готовых агрегатов).

Отдельного внимания заслуживает вопрос выбора кирпича для кладки. Прочность этого материала, прежде всего, должна быть более высокой по сравнению с обыкновенным белым или красным кирпичом. Идеальным вариантом является шамотный кирпич с высочайшими огнеупорными свойствами.

По ключевым эксплуатационным характеристикам кирпич на основе шамотной глины заметно превосходит ближайших «собратьев», но стоит гораздо дороже. Ввиду этого, чтобы итоговые затраты на возведение банной печи сохранялись в разумных пределах, шамотный кирпич используют для кладки участков, подвергающихся наиболее сильному нагреву.

Цены на шамотный кирпич

Кирпич огнеупорный шамотный

В местах, разогревающихся до более скромных показателей, целесообразно использовать полнотелый красный кирпич, рассчитанный на выполнение рассматриваемых работ.

К примеру, из такого кирпича можно выложить внешние стенки, дымообороты, различные декоративные элементы и т.п.

Облицовка красной печи красным кирпичом

Важно! Отличить полнотелый керамический кирпич можно по маркировке в виде буквы «М» и сопутствующих цифр, указывающих на значение предельной нагрузки на 1 см2. Для кладки кирпичной печи следует использовать материал марки не менее М-150.

Отличить настоящий качественный печной кирпич можно по 3 ключевым признакам.

  1. Звук. Отправляясь за строительным материалом, захватите с собой небольшую кирку или молоток. Возьмите кирпич и несильно ударьте по нему молотком/киркой, держа строительное изделие на весу второй рукой. От качественного кирпича молоток/кирка отскочит, а звук будет звонким и чистым. Если же ваш инструмент впечатался в испытываемое изделие, издав, при этом, глухой звук, от покупки такого кирпича следует воздержаться – внутри него с большой долей вероятности присутствуют трещины, наличие которых приведет к очень быстрому разрушению кладки.
  2. Внешний вид. Во-первых, по размерам кирпич должен соответствовать утвержденным стандартам (250х120х65 мм). Допустимым считается отклонение до 2 мм. Во-вторых, кирпич не должен иметь выраженных повреждений и прочих дефектов. Допустимым считается наличие незначительных бороздок и нитевидных трещинок. В-третьих, не стоит покупать изделия с пленкой, напоминающей слюду – ее присутствие указывает на брак, возникший в результате нарушения положений технологии изготовления. Данная пленка попросту не позволит добиться необходимого качества сцепки с раствором.
  3. Внутреннее состояние. Не пожалейте денег на покупку одного кирпича для проведения теста. Ваша задача: расколоть изделие на 2 части при помощи молоточка. Внимательно осмотрите поверхность скола – сторонние включения должны отсутствовать, а цвет не иметь резких перепадов и в целом быть ровным. Наличие более темного цвета в середине свидетельствует о браке, возникшем по причине пережога кирпича. Использовать такой материал для строительства банной печи и любых других более-менее серьезных построек запрещается.

Схема проверки качества кирпича путем его раскалывания

Видео – Выбор кирпича для кладки печи

Какой раствор использовать для кладки?

Кладка кирпичных банных печей традиционно выполняется на глиняном растворе. Лучше всего, если для его приготовления будет использована разновидность глины, положенная в основу применяемого кирпича, т.е. красная либо шамотная. В данном случае кирпич и кладка будут давать одинаковое температурное расширение в процессе нагревания, что позволит обеспечить максимально длительный срок готовой постройки.

Полезный совет! Установлено, что чем более тонким делается кладочный шов, тем выше в результате получается качество печи. Однако к рассмотрению этого вопроса также нужно подойти разумно: идеальная кладка получается при толщине швов 0,5 см. Уменьшение значения ниже упомянутого показателя будет способствовать заметному снижению срока службы печи.

Помимо глины, в состав раствора включается песок. Предварительно его нужно просеять, чтобы в раствор в итоге пошел материал с песчинками размерами не более 1-1,5 мм. Миллиметровое значение является наиболее предпочтительным . Также важно, чтобы песок не имел илистых включений и был однородного цвета. Для просеивания используйте сита соответствующих фракций.

Отдельные требования предъявляются и к воде, также используемой в процессе приготовления кладочного раствора. Прежде всего, она должна быть чистой, содержать минимально возможное количество минеральных включений, не иметь затхлого запаха. На кладку 100 кирпичей уходит порядка 15-20 л воды.

Замешивание печной глины

Перед приготовлением раствора, глину надо положить в любую подходящую емкость (к примеру, большой таз), измельчить и залить чистой водой в таком количестве, чтобы в результате получилась максимально однородная масса, не слишком густая и не очень жидкая. Тщательно перемешайте раствор, разминая образовавшиеся комочки. Оставьте смесь глины и воды на сутки, после чего процедите, а образовавшиеся комочки разотрите через сито.

Песок в приготовленный раствор вносится в последнюю очередь. В среднем на ведро воды добавляется литровая банка песка, однако этот момент нужно тщательно контролировать, т.к. количество речного песка в растворе напрямую влияет на жирность последнего. Помимо этого, необходимое количество песка может меняться в зависимости от исходной жирности глины. Если смесь для кладки будет чересчур жирной, печь может попросту разрушиться в процессе эксплуатации. Тощий же (нежирный) раствор не позволит добиться нужного качества сцепления кирпичей, в результате чего повторится уже рассмотренный сценарий.

Определить жирность глины в кустарных условиях можно несколькими простыми способами.

Качество глиняного раствора

Возьмите 500 г глины и смешайте ее с водой. Замес лучше всего выполнять вручную, до получения смеси, имеющей однородную консистенцию и не прилипающей к рукам.

Важно! Для кладки банной печи можно использовать исключительно раствор средней жирности.

Скатайте из приготовленной ранее смеси шар по размерам небольшого яблока. Положите сформованное изделие на любую ровную твердую поверхность и осторожно надавите на него дощечкой. Придавливайте достаточно медленно, чтобы получилось зафиксировать образование трещин.

Если глиняный шар распался без образования трещин, глина является нежирной. Появление трещины размером в половину диаметра свидетельствует о слишком высокой жирности глины. В случае с раствором нормальной жирности, трещина займет примерно 0,2 диаметра глиняного шара.

Схема определения готовности глиняного раствора

Приготовление печного раствора – советы

Видео – Приготовление раствора для кладки печи

Последовательнос ть возведения банной печи

Вне зависимости от выбранной конфигурации кирпичной банной печи, порядок ее возведения остается идентичным для всех ситуаций: от фундамента до обустройства дымоотводящей трубы и финишной отделки. В следующей таблице вы можете ознакомиться с важными сведениями о каждом этапе проведения рассматриваемого мероприятия.

Таблица. Порядок строительства банной печи

Этап работыОписание
Существует несколько разновидностей фундаментов для банной печи. Вам предлагается самый оптимальный и популярный вариант. Сделайте следующее:
— разметьте площадку под будущий фундамент, вбив колышки в углах и по периметру обустраиваемого основания, и натянув между ними веревку, чтобы было проще ориентироваться. Размеры площадки подбирайте в соответствии с проектными габаритами основания печи;
— выройте котлован глубиной порядка 60 см. При этом нижние 10-15 см расширьте по отношению к основной части ямы на 5-10 см в каждую сторону. После бетонирования подобная площадка снизу будет обеспечивать более высокую стойкость всей конструкции к грунтовым подвижкам;
— засыпьте песком нижнюю расширенную часть котлована и утрамбуйте, проливая его водой для лучшего уплотнения;
— поверх песка насыпьте 10-сантиметровый слой щебенки или битого кирпича и также утрамбуйте;
— смонтируйте опалубку по контурам котлована. Для ее сборки используйте деревянные доски и шурупы;
— в котлован уложите армирующую сетку. Для ее сборки оптимально использовать стальные стержни диаметром 1-1,2 см. Пруты связываются в сетку с ячейками 15х15 см. В местах пересечения арматура скрепляется вязальной проволокой либо специальными современными фиксаторами, что более удобно. Между стенками котлована и арматурной сеткой выдерживается примерно 5-сантиметровый зазор. Аналогичный зазор нужно выдержать между дном ямы и упрочняющей сеткой. Удобнее всего сделать это при помощи специальных фиксаторов-подставок;
— в котлован залейте бетонный раствор, приготовленный из 1 доли цемента (от М400), 3 долей чистого песка, 4-5 долей щебенки и воды в количестве, соответствующем примерно половине массы цемента. Бетон заливается равномерным слоем на такую высоту, чтобы заливка примерно на 150 мм не доходила до поверхности грунта на площадке. Обязательно выровняйте «верхушку» заливки по уровню;
— дайте заливке отстояться 3-5 дней (лучше 7-10) для набора прочности и демонтируйте опалубку. Образовавшиеся пустоты заполните утрамбованным мелким гравием;
— застывшую бетонную площадку покройте расплавленным битумом и сверху уложите слой рубероида, тщательно его разравнивая и прижимая к связующему веществу. Затем еще раз повторите процедуру. Полученная в результате двухслойная гидроизоляция обеспечит надежную защиту кирпичной печи от грунтовой влаги.
Упомянутый ранее 15-сантиметровый промежуток между верхней гранью фундамента и поверхностью грунта будет нивелирован посредством стартового сплошного ряда кирпича.

Приготовление раствора для кладки

Подробные рекомендации по проведению этого этапа приводились ранее.

Кладка печи, установка дополнительных элементов

Кладка банной печи выполняется в соответствии с предварительно подготовленной порядовкой – главной составляющей проекта рассматриваемого агрегата.
Пошаговый порядок возведения кирпичной печи будет рассмотрен далее в соответствующем разделе. Обустройство дополнительных элементов (в данном случае это дымоход, т.к. бак для воды будет предложено сделать встроенным) зависит от особенностей конкретного проекта и в каждом случае рассматривается индивидуально.

Сушка банной печи

Полностью выложенную печь нельзя сразу вводить в постоянную эксплуатацию: устройству нужно дать время на просыхание. В период сушки двери и окна в помещении должны быть открыты – печь высохнет быстрее.
Спустя 4-5 дней после завершения кладки печи, ее можно начинать топить мелкими щепками максимум по 10-15 минут ежедневно. Топка выполняется 1 раз в сутки. Выступающий конденсат указывает на то, что агрегат еще не полностью высох.

По желанию владельца, может быть выполнена финишная отделка. Вариантов достаточно много. Наиболее популярными являются следующие:
— облицовка плиткой (клинкерной, майоликой, терракотой или мраморной). Один из наиболее популярных вариантов. Отличается сравнительно невысокой стоимостью и простотой реализации;
— облицовка кирпичом;
— отделка камнем. Хорошо подойдет керамогранит, гранит, мрамор или змеевик;
— оштукатуривание. Исконно русский способ, являющийся по совместительству самым элементарным и бюджетным;
— облицовка изразцами. Трудоемкий метод отделки, позволяющий получать поистине уникальные дизайнерские композиции.

Видео – Строительство банной печи

Проект банной печи: пошаговая порядовка

В качестве примера будет рассмотрен порядок возведения печи, укомплектованной встроенным баком для воды. Размеры конструкции в основании довольно внушительные – 1020х1290 мм (соответствует кладке 4х5 кирпичей), высота – 2100 мм. По желанию владелец может менять габариты в соответствии с условиями и характеристиками обустраиваемой парной. Проектное изображение возводящейся конструкции представлено далее.

Проектное изображение возводящейся конструкции

Печь с указанными конструктивными размерами позволит обеспечивать в пространстве площадью до 10-14 м2 температурные показатели на уровне порядка 45-50 градусов в процессе мытья и до 100 градусов и выше во время парения. Одной топки такой печи будет достаточно, чтобы в бане смогли комфортно попариться и тщательно вымыться до 10-12 посетителей. Объем вмонтированного бака (на приведенной схеме виден на грани справа) – порядка 180 л.

Для повышения качества обогрева и размещения камней над топливной камерой печи укладывают трубы в количестве 6 штук (видны рядом с баком для воды) диаметром 50 мм. Длина укладываемых труб конкретно для этого проекта – 1050 мм. Смонтированные трубы сильно нагреваются в процессе работы печи и продолжают в течение некоторого времени передавать тепловую энергию даже после завершения топки.

Над камнями располагается двухстворчатая дверка. Сквозь закрываемый ею проем на уложенные булыжники поддается вода, благодаря чему образуется пар.

Приступаем непосредственно к изучению проектной порядовки.

Таблица. Порядовка кирпичной банной печи

Этап работыОписание
Как отмечалось, делается сплошным и каких-либо существенных особенностей не имеет. Схема непосредственно укладки кирпичей показана на изображении.

На этом этапе начинается формирование зольной камеры (размеры и местоположение показаны на изображении) и устанавливается соответствующая дверца (выделены на схеме красным).
Важно! Размеры отверстия, предназначенного для установки дверцы, должны на 5 мм превышать габариты монтируемой рамы по каждой из сторон.
Закрепление этой, равно как и других дверец в печи выполняется так:
— асбестовый шнур вставляется в подготовленное отверстие и замазывается раствором для кладки. Будет достаточно шнура диаметром 0,5 см;
— с 4 сторон дверная рамка оснащается мочками – проволокой, предварительно свитой из 3-4 стержней длиной 10-12 см. К концам прикрепляются 10-сантиметровые отрезы проволоки диаметром порядка 0,5 см;
— подготовленная конструкция вставляется в отверстие по ходу кладки и фиксируется с помощью раствора. Вмурованная в кладку проволока обеспечивает надежную и качественную фиксацию дверцы.

Продолжается кладка зольной камеры.

Из огнеупорного кирпича (на схеме – желтый) выкладывается основание топливника и устанавливаются 2 колосниковые решетки. Установка решеток выполняется в специально вырезанные для этого пазы.

Начинается формирование непосредственно топливной камеры. Камера полностью футерована огнеупорным кирпичом.

Устанавливается дверца топливной камеры.

Продолжается кладка топливной камеры.

Действия аналогичны 7-му ряду.

Перекрывается дверца топочной камеры.

У каждой из боковой стенок закладываются четвертинки огнеупорного кирпича. Между кирпичами образуются проемы, размеры которых должны позволять уложить упомянутые ранее трубы.
На этом же этапе в обозначенных на схеме местах подготавливается место для установки водяного бака.

Продолжение 10 ряда

На этом же ряду в промежутки между четвертинками огнеупорного кирпича укладываются упомянутые ранее трубы. Отверстия вокруг труб проще всего заделать базальтовым картоном.

Продолжение 10 ряда

Также на 10-м ряду выполняется установка бака для воды.

На этом и следующих изображениях водяной бак не отображается, чтобы было лучше видно особенности кладки, хотя емкость должна присутствовать.
Уложенные ранее трубы перекрываются обычным (не шамотным) кирпичом.

Массив печи поднимается выше.

Аналогично предыдущему.

Аналогично предыдущему.

Аналогично предыдущему.

Аналогично предыдущему.

Аналогично предыдущему.

Аналогично предыдущему.

Аналогично предыдущему. На этом изображении виден водяной бак. Выделенное пространство над трубами заполняется булыжником.

Над водяным баком укладывается 2 полоски стали (размещение и размерное соотношение можно оценить на схеме), чтобы его можно было перекрыть кирпичом.

Перекрывается водяной бак. Обозначенное пространство оставляется свободным. В дальнейшем через этот проем на булыжники будет поддаваться вода.

Продолжается возведение массива печи, аналогично предыдущему ряду.

Аналогично предыдущему.

Аналогично предыдущему.

Аналогично предыдущему.

Кладка ведется аналогично предыдущему ряду. Схема показана с установленной дверцей для проема, через который будет поддаваться вода. В целом же установку этой двери нужно было выполнить ранее – при кладке ряда, обозначенного красными линиями. На схеме дверца не показывалась, чтобы был лучше понятен принцип кладки. Для перекрытия дверцы сверху укладывается 2 стальные полоски – прием уже знаком вам по предыдущим этапам выполнения работы.

Перекрывается дверца. Начинается подготовка к перекрытию печи. Пространство, подлежащее перекрытию, достаточно большое. Чтобы успешно справиться с проведением этого этапа работы, необходимо будет уложить 2 стальные полоски. Толщина полосок достаточно большая – порядка 1 см. Для их укладки в кирпичах вырезаются углубления (отмечены на схеме). Под полоски желательно подложить прокладки из базальтового картона.

Продолжение 27 ряда

Упомянутые полоски укладываются с 1-2-миллиметровыми зазорами (отмечены на схеме), благодаря которым будут компенсироваться температурные расширения металла в процессе работы печи.

Выполняется перекрытие печи. На этом этапе нужно оставить отверстие для установки дымоотводящей трубы (отмечено на изображении). На отверстии делается посадочное место для установки дымовой задвижки, что также видно на схеме.

Продолжение 28 ряда

На этом же этапе выполняется установка дымовой задвижки.

Продолжается обустройство перекрытия печи.

Аналогично предыдущему.

Начинается формирование дымоотводящей трубы.

Продолжается формирование трубы.
Далее кладка ведется в аналогичной последовательности до вывода трубы на проектную высоту (определяется индивидуально, в соответствии с особенностями конкретного помещения).

Кладка завершена. Принцип действия такой печи предельно прост: при горении топлива горячие газы нагревают стенки печи и водяной котел, установленный внутри конструкции, проходят через уложенные трубы и размещенную поверх них каменную засыпку, а затем уходят в дымоотводящую трубу.

Видео – Печи для бани из кирпича проекты

Александр Челнов главный редактор

Автор публикации 05.09.2015

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

4.4

Мы когда печь делали, про фундамент забыли, а пол – земляной… По итогу пришлось по весне ломать крышу, поднимать печь краном, делать фундамент и ставить печь… В итоге через еще два года заново переделали. А ведь никто не мешал просто пригласить спеца или хоть с кем-то посоветоваться…

Труба шестёрка, тяжелая. Лучше её было бы поставить подальше от дверки каменки. И второе, задвижку лучше перенести в саму трубу. Дверка каменки, задвижка и труба сконцентрированы в одном месте.Это чревато.

А какую трубу положить нержавейка или сталь?и сколько по времени топиться будет?

Такой конструкцией печи мы пользуемся давно, лет эдак 40. Только вместо труб, на которые выкладывается булыжник, мы используем железнодорожные рельсы и то через 5-7 лет печь приходится перекладывать, т.к. некоторые булыжники лопаются и разваливаются и рельсы также прогибаются от многократного сильного нагрева и давления булыжников. А так печь и баня классные: аромат дымка, свежий пар, запах дерева. Не променяю ни на одну баню чистую, где камни нагреваются через металлические стенки ёмкости, в которую они уложены.

Источник: http://banya-expert.com/pechi/pechi-dlya-bani-iz-kirpicha-proekty.html

Кладем каменку в кирпичной бане

Каменка представляет собой печь, главная задача которой сводится не только к выработке тепла, но еще и достаточного количества пара. Свое название она получила благодаря специфическому устройству, а именно емкости с камнями, которая является основной функциональной составляющей отопительной конструкции.

Каменка для бани из кирпича должна быть компактной, но вместе с тем производительной, безопасной и в меру «прожорливой». Она может быть с топкой из комнаты отдыха или же с топкой в самой парной. Выбирая проект печи, учитывайте размер помещения: в бане, как правило, устанавливают лишь один источник тепла, и его должно хватить, чтобы обогреть и парилку, и моечную, и комнату отдыха.

Кирпич или металл: кто кого

Каменка может быть сложена из кирпича или сварена из металлических листов. Кроме того, есть немало проектов, в которых эти два материала работают заодно.

От выбора материала зависит такая важная характеристика печи, как теплоемкость.

Если вы собираетесь варить печь или делать ее из готовой металлической бочки, такая каменка будет очень быстро нагреваться, но вот тепло держать она будет слабо. К тому же тепло будет распределяться неравномерно. Но если семья у вас небольшая и подолгу париться никто не любит, то это неплохой вариант. Также учитывайте, что металлические конструкции подходят для обогрева бани площадью не более 25 м2.

С кирпичными сооружениями дело обстоит в точности наоборот. Топить его нужно гораздо дольше (от 3 до 5 часов). Но зато кирпич прекрасно сохраняет тепловую энергию, равномерно распределяя ее по помещению. В такой бане можно будет с комфортом обмыться даже на следующий день.

Среди других «плюсов» металлических сооружений можно отметить то, что такую печь можно даже не делать своими руками, а купить в готовом виде. Кроме того, привлекают небольшие габариты и вес конструкции, а также возможность не обустраивать для нее фундамент. Но стоит помнить, что пожаробезопасность у металлического сооружения ниже, чем у кирпичного.

Как уже упоминалось, часто встречаются и комбинированные каменки. Вариантов таких печей довольно много, например…

  • Кирпичная каменка, заключенная в укрепляющий металлокаркас из уголка;
  • Каменки с кирпичными стенами, в которые вмонтированы металлические топки, колы, дверцы топки и другие элементы;
  • Каменки с кирпичным дымоходом и металлическими вьюшками и/ или дымоотводными трубами.
  • Металлическая печка, в которой топка обкладывается кирпичом изнутри и снаружи для увеличения теплоемкости. Причем наружная футеровка может быть съемной, что позволяет сократить период топки.

Если каменка изготавливается из металла, необходимо приобрести кровельный металлопрокат толщиной 4-5 мм, в противном случае он быстро прогорит. Если печь строится из кирпича, материал должен иметь равномерный красный окрас и быть тугоплавким. Для топливных рядов используется шамотный или гжельский материал с высокими огнеупорными свойствами.

Емкость для воды: потому что без воды – и не туды, и не сюды

Емкость для горячей воды – важный атрибут каменки. Рекомендуем заранее определиться с ее объемом, учитывая, что на одного человека необходимо примерно 8-10 литров кипятка.

Рекомендуем остановить выбор на открытых емкостях для подогрева воды. С одной стороны, вам придется иметь дело с испарением во время кипения воды. Но оно будет несущественным. Но зато в ваших руках будут такие преимущества, как:

  1. свободный доступ к баку для его заполнения;
  2. возможность без лишних проблем обслуживать внутреннюю часть бака;
  3. возможность полностью удалить воду в зимнее время, предотвращая ее замерзание.

Если вы планируете варить котел самостоятельно, а не приобретать готовый в магазине, рекомендуем для дна использовать утолщенную сталь.

О камнях для каменки

Каменная засыпка для печи должна быстро прогреваться, хорошо отдавать тепловую энергию, не трескаться от воды и спокойно выдерживать высокие температуры, а также температурные перепады. Всеми этими свойствами и способностями обладают гранитные, андезитные и базальтовые камни. Но если таких в вашем распоряжении нет, можно обойтись и кремнистыми породами невулканического происхождения.

Найти подходящие камни можно по берегам водоемов. Это место поиска хорошо уже тем, что материал, привезенный отсюда, уже прошел «крещение» водой и солнцем в течение многих лет.

Размер подходящих трофеев не должен быть меньше 10 см в диаметре. Причем при укладке сначала размещают самые крупные образцы в самом низу, а затем те, что помельче. Вперемешку с камнями можно использовать чугунные чушки.

Топливо для каменки

Классическая каменка – это печь на дровах. Однако вполне можно обустроить отопительное сооружение, которое будет работать на газу, жидком топливе. Кроме того, можно приобрести готовые печки, работающие на электроэнергии.

Обратите внимание, что конструкции, функционирующие на газу или жидком топливе, имеют сложную конструкцию. А это значит, построить такое сооружение будет сложно, особенно новичку в печном деле. Обязательное условие для их сооружения – наличие устройств, которые будут регулировать подачу топлива и защищать конструкцию от перегрева.

Газифицированные печи – это обязательно модели заводского производства. Они оснащены регулятором расхода топлива, регулятором температуры в парной, температурным реле для отключения нагрева при достижении определенной температуры.

С печками на дровах (реже угле) все проще. Их не так сложно соорудить, и они сами по себе являются более безопасными. Кроме того, дрова в экологическом и экономическом смысле являются самым выгодным видом топлива.

Проще некуда: самая простая каменка для небольшой баньки

Если площадь вашей баньки не превышает 9 м2, предлагаем вам сложить простейшую каменку с размерами 102х62 см. Она кладется без шамотного ядра из обычного огнеупорного кирпича. Материал недорогой, поэтому конструкция получается весьма бюджетной.

Она, конечно, имеет свои «минусы». Например, то, что котел выводится в предбанник, что создает определенный дискомфорт. А также стоит помнить, что вам придется ремонтировать топку примерно раз в 1-2 года из-за того, что делается она из обычного кирпича. Но миниатюрные габариты печи, возможность мыться в бане во время топки, а также уже упомянутая дешевизна, позволяют закрыть глаза на все недостатки.

Порядовку для такой печи найти несложно. Ориентируйтесь на проекты, в которых основание печи представляет собой прямоугольник 4х2.5 кирпича.

Советы для тех, кто берется за печное дело впервые

  • Сделайте подробный чертеж каменки с указанием всех размеров. Причем это важно сделать вне зависимости от того, из чего вы планируете делать печь – из металла или кирпича.
  • Под кирпичную печь обязательно обустраивается бетонный или бутобетонный фундамент-монолит. Фундамент-основание из кирпича с использованием известковой или цементной смеси допускается делать только в случае, если вмещающие его грунты являются сухими.
  • Фундамент должен выступать за контур самой печи минимум на 5 см с каждой из сторон.
  • Когда верх фундамента сровняется с линией пола, выровняйте его с помощью цементной смеси, а затем уложите слой гидроизоляции, например, из рубероида, в два слоя.
  • Выкладывайте каменку не сегментами, а рядами, соблюдая порядовку и перевязку швов. Причем толщина швов не должна превышать 3 мм.
  • Не допускается перевязывать кирпичи разного типа в смежных рядах.
  • Колосники устанавливают на высоте 1 кирпича.
  • Дровяная топка может иметь разные размеры, однако оптимальными габаритами ее отверстия считаются следующие: 25 см в высоту, 35 см в ширину и от 40 до 60 см в длину.
  • Труба в банной каменке, как правило, делается насадной. Обязательно оставьте зазор около 10 см между кирпичной трубой и любыми элементами перекрытия кровли из дерева. А места прохождения металлической или асбестоцементной трубы через кровлю покройте расположенные рядом элементы пропитанным глиняным раствором войлоком.
  • Пол из дерева защищается асбестовым картоном и листовой кровельной сталью.

Источник: http://pechinfo.ru/funktsional/dlya-bani/kladem-kamenku-v-kirpichnoj-bane

Смотрите также:
25.04.2020

Аксессуары для бани: виды и особенности выбора В каждой бане особая атмосфера, в которой можно отдохнуть после тяжелого дня, очистить тело и дух. Любой хозяин хочет, чтобы его баня была максимально комфортна и удобна, он делает качественную внутреннюю отделку, подбирает...

25.04.2020

Летний душ из поликарбоната своими руками Душевая кабина для дачи из поликарбоната варианты конструкций Сотовый поликарбонат – достаточно гибкий и простой в работе материал, поэтому при вдохновении вы можете сотворить из него конструкцию почти любой формы. Округлая...

25.04.2020

Как сделать фундамент под печь в баню? Рассматриваем основные варианты Огромный привет, уважаемому читателю! Первая большая работа в любой стройке (после планирования и проектирования) – это возведение фундамента. Основа любого здания должна быть надёжной и крепкой.

Комментарии

Комментирование отключено.

Голосование

Как Вы узнали о нашем сайте?

Посмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Форум