Как сделать слив в бане своими руками.

Пошаговое руководство по созданию слива в бане своими руками

В процессе строительства бани владелец должен решить массу разных вопросов. Чтобы можно было долго и без неудобств пользоваться баней, в ней обязательно должен быть создан слив. Ведь без него нельзя гарантировать, что через год на стенах парной не появится грибок или плесень.

• Проливной или протекающий пол
  • Устройство подполья
• Сооружение проливного пола
  • Лаги
  • Опорные столбики
• Гидроизоляция
• Укладка лаг
• Настил протекающего пола
• Устройство слива для бани
• Инструкция по устройству слива своими уками
• Заключение

Проливной или протекающий пол

Чаще всего проблему устройства сливного отверстия решают путем укладки проливных полов. Сам по себе процесс их создания не требует больших финансовых затрат. Для него обычно используют пиломатериалы первого или второго сорта. Суть работы сводится к тому, чтобы настелить доски особым образом, чтобы между ними присутствовал зазор величиной не менее 5 мм. Тогда вода не будет скапливаться внутри парной, а сможет естественным путем стекать на землю. Чаще всего при устройстве полов этого необходимости в сооружении канализационной системы не возникает. Однако реализовать его можно при условии, что под основанием находится грунт определенного типа.

Устройство подполья

Монтаж канализационной системы является обязательным, если баня построена на участке с грунтом, состоящим из супесей, глинистых и суглинистых почв. При этом тип основания бани значения не имеет. Пренебрегать сооружением этого приспособления не стоит, поскольку указанные типы почв не могут впитывать влагу, поскольку они по своей природе являются водоупорным слоем.

Поэтому от владельца требуется устроить за линией фундамента приямок, куда и должна быть проведена система водоотвода из-под бани. В основании делают замок из глины, который должен располагаться под определенным наклоном в направлении приямка. Иногда для изготовления замка используют бетон, однако такое решение не популярно из-за его высокой стоимости.

Если под баней располагается грунт, представленный песчаными или супесчаными почвами, то под всем основанием фундамента необходимо выкопать траншею глубиной не менее 400 мм и заполнить ее щебнепесчаной смесью на высоту не менее 250 мм. Щебень здесь используется для того, чтобы разбивать водные потоки, а на песок возлагаются функции фильтра, в результате вода будет впитываться в него и выводиться в почвенный дренажный слой.

В качестве альтернативы яме можно установить поддон, который устраивают под моечным помещением. Из этой емкости вода будет отводиться в ближайшую сточную канаву, приямок или иное канализационное сооружение.

Сооружение проливного пола

При устройстве слива необязательно, чтобы полы были теплыми. Это означает, что для них не требуется укладывать теплоизоляционный слой внутри конструкции. Монтаж досок настила заключается в их креплении по периметру с использованием дополнительных черепных брусков. Созданную конструкцию можно при необходимости легко демонтировать и вынести наружу для проветривания и просушки, что продлит срок ее службы.

Прежде чем приступить к укладке лаг своими руками, необходимо подготовить для них место. Обязательно следует положить двойной слой гидроизоляции. Особое внимание нужно уделить технологии укладки: эти элементы должны быть установлены строго горизонтально с небольшим уклоном в направлении места сбора отработанной воды. Уклон делается посредством вырубки в лагах, постепенно уменьшая их высоту на 2-3 мм в направлении места сбора сточных вод. В конечном итоге должен получиться требуемый уклон пола, который не должен превышать 10°.

При укладке половых досок протекающего пола нет необходимости использовать крепежные элементы. Для правильного выполнения этой работы необходимо учитывать ряд важных моментов, которые обусловлены спецификой проливных полов:

• Недопустимо начинать стелить доски протекающего пола, пока не будет установлен приемник для воды.
• Используемый настил одновременно служит гидроизолятором для нижнего перекрытия бани.
• При укладке досок обязательно необходимо выдержать величину зазора, которая должна составлять не менее 5 мм. Этого будет достаточно, чтобы вода могла естественным путем уходить вниз даже при значительном разбухании настила.
• В обязательном порядке опорные столбики для лаг оборачивают двойным слоем гидроизоляции.

Опорные столбики

Для изготовления столбиков опор лаг используют кирпич 250 х 250 мм. Эти поддерживающие элементы устанавливают на песчаную или бетонную подушку, выдерживая между ними шаг 0,8-1 м. По завершении монтажа их необходимо оштукатурить, а землю между ними застелить рубероидом.

Если все сделано верно, то расстояние между нижней точкой поверхности протекающего пола и рубероидом, уложенным внизу, будет составлять не менее 300 мм. Выполнить это требование удается за счёт лаг, которые укладывают на опорные столбики.

Гидроизоляция

Для защиты протекающего пола от влаги необходимо расплавленным битумом обработать все внутренние поверхности подполья. В результате проведения этого мероприятия будет решен вопрос скапливания избыточного количества мыльных хлопьев. Беспокоиться о том, что на бетонной поверхности останутся нечистоты и щелочные наплывы, не приходится, поскольку в процессе каждой процедуры поступает под большим напором вода, которая и смывает эти вещества.

Укладка лаг

Для монтажа лаг на опорные столбики используют металлические швеллеры. Но перед этим дерево необходимо защитить битумом, который поможет предотвратить коррозию металла. Лучше всего брать лаги, выполненные из твердой породы древесины, например, лиственницы. Желательно, чтобы у них присутствовал защитный слой, который можно создать с помощью вышеупомянутого битума. При устройстве протекающего пола в каркасных банях используется проникающая гидроизоляция или жидкая резина. Такой выбор неслучаен, поскольку на сегодняшний день они считаются наиболее современными методами защиты конструкций от воздействия влаги.

Настил протекающего пола

Это работу выполняют при помощи обрезной сороковки — доски толщиной 40 мм. Лучше всего брать заготовки из лиственницы или других твердых пород. Использовать сосну не стоит, так как в ней содержится много смолы.

Перед укладкой необходимо подготовить доски — для этого их необходимо остругать со всех сторон, это поможет избежать застаивания воды в волокнах дерева. Крепежные элементы при укладке досок не используют. Доски размещают прямо на лаги с соблюдением шага между половицами не менее 5 мм. Над сливом, а также со стороны противоположной стены доски необходимо укладывать на таком расстоянии друг от друга, чтобы можно было легко вытащить половицы и удалить из подпола скопившийся в нем мусор. Это решение полезно и тем, что позволяет улучшить вентиляцию подполья.

Протекающие полы обладают следующими преимуществами:

• Невысокая стоимость материалов;
• Простота укладки;
• Высокий уровень ремонтопригодности;
• Теплая поверхность, которая обеспечивается за счет использования деревянных досок.

Из недостатков можно выделить лишь то, что подобная конструкция служит недостаточно долго. Поэтому даже при надлежащем уходе владельцу не избежать гниения настила проливного пола в месте, где располагается водоприемник. Заниматься устройством гидроизоляции и вентиляции стоит исключительно для того, чтобы оттянуть этот процессов во времени. Однако все равно спустя 6-7 лет после укладки потребуется замена настила. Хотя учитывая особенности конструкции пола, сделать это своими руками будет достаточно просто.

Устройство слива для бани

Качественная и беспроблемная эксплуатация бани во многом зависит от правильного устройства гидротехнической системы водоотведения, главными элементами которой является слив и канализация. Они также способны повлиять на срок службы основного строения. Если допустить просчеты при их устройстве, то могут возникнуть такие неприятные явления, как грибок, сырость, а также потребоваться ремонт фундамента.

Решить эту проблему можно разными путями. Чаще всего владельцы выбирают самый простой, который заключается в устройстве водоотводной трубы. Укладывать трубу для слива необходимо еще тогда, когда только возводится фундамент под парную. Ее следует располагать под наклоном, учитывая особенности размещения дренажной системы или сливной ямы. Для эффективной работы системы водослива труба не должна иметь изгибов. Лучше всего брать канализационную трубу, так как благодаря своему диаметру она отлично подходит для этих целей.

Устраивать сливную яму или приямок разрешается на расстоянии не менее 3-5 м от стены бани. Обязательно нужно укрепить края ямы, иначе спустя некоторое время начнет осыпаться грунт и она может осесть. Эффективнее всего защитить края ямы от осыпания можно с помощью бетонных колец или заливки цементной смесью. Для правильного функционирования дно ямы должно хорошо впитывать влагу.

Инструкция по устройству слива своими уками

Сам монтаж сливной трубы не занимает много времени, и его может выполнить любой владелец, даже не обладающий специальными навыками. Это работа включает в себя несколько последовательных этапов, точное соблюдение которых позволяет обеспечить качественный результат.

1. Сперва необходимо подготовить яму с траншеей, которая должна быть направлена в сторону бани.
2. Далее в траншею укладывают канализационную трубу. Затем ее нужно засыпать грунтом, но прежде желательно выполнить ее утепление.
3. Настил протекающего пола укладывается с уклоном в направлении сливного отверстия, куда будет вставлена канализационная труба. Если для подготовки основания предполагается использовать бетонную смесь, то его необходимо тщательно выровнять. Особое внимание нужно уделить вмятинам, иначе в них будет скапливаться влага и постоянно будут присутствовать застойные лужи.
4. На сливное отверстие необходимо установить специальную сетку, которая поможет отфильтровать мусор, способный вызвать заторы.
5. В бане с бетонным полом разрешается выполнить отделку плиткой, после чего на неё можно положить деревянную решетку, прежде обработав ее специальными составами, которые защитят дерево от влаги и микроорганизмов.

Естественно, каждый владелец при выборе предпочтительного варианта устройства слива воды в бане своими руками ориентируется и на финансовые возможности. Здесь можно предложить несколько вариантов:

Способ подороже. Суть его сводится к тому, что, отмерив определенное расстояние от бани, устраивают оборудованную выгребную яму, а от неё прокладывают траншею, в которую помещают трубу для отвода отработанной воды. Перед тем как засыпать трубу грунтом, на нее необходимо уложить теплоизоляционный материал. В итоге труба будет теплой и сможет работать даже в мороз.

Бюджетный метод. Он предполагает изготовление водоотводной ямы непосредственно под моечным отделением на всю его площадь. Дно ямы заполняют песчано-гравийной смесью. По мере того как в неё будет поступать вода, она будет просачиваться в грунт не застаиваясь.

Метод «воронка». Он предусматривает устройство ямы под парилкой и помывочным отделением, но в отличие от прочих вариантов ее делают в виде пологой воронки, а стены укрепляют бетонным раствором либо с помощью жидкого стекла. В центр ямы устанавливают сливную трубу, а ее противоположный конец выводят в сливную яму, предварительно устроенную за пределами бани.

Саму яму делают в виде колодца, выложенного кирпичом. Иногда это может быть и обычная железная бочка без дна. Дно обязательно нужно заполнить слоем гравия, а наверху установить плотную крышку, проделав в ней отверстия для вентиляции.

Заключение

Нормальная работа бани невозможна без правильно устроенного слива. Это очень важный элемент, который поможет предотвратить скапливание воды внутри парной и продлить срок службы бани. Сам по себе процесс устройства сливного отверстия несложен, однако в зависимости от выбранного владельцем варианта могут возникнуть трудности из-за различных нюансов. Поэтому необходимо каждый этап выполнять, четко выполняя требования технологии.

Источник: http://bane.guru/stroitelstvo-bani/poshagovoe-rukovodstvo-po-sozdaniyu-sliva-v-bane-svoimi-rukami.html

Как сделать слив в бане самостоятельно

Каких бы размеров не была баня, она нуждается в организованном отводе жидких стоков. Для тех, кто интересуется, как сделать слив в бане, надо понимать — наиболее оптимальным выходом будут сооружение слива.

Придерживаясь строительных норм, можно защититься от грибков и неприятных запахов.

На фото подготовительные работы

По определению, существует два способа постройки слива в бане:

Это не лучший вариант, но встречается часто

1. вариант, при котором используется природная грунтовая фильтрация . Здесь сточные воды, оказываются в фильтрационном колодце без дна, на основании которого засыпаны слои загрузки-фильтрата. Вода, проходя сквозь них, очищается, а затем впитывается в почву на большой площади. Минус заключается в том, что придется укладывать трубы по всему участку, что обойдется недешево.

Обратите внимание!
Порой, построенная баня может обойтись без канализационной системы вообще.
Впрочем, если трубы пролегают в непосредственной близости к ней, нет ничего проще, как подсоединиться к общей трубе.

Строительство сливной ямы

Перед тем, как сделать слив из бани, необходимо четко определиться, в каком месте будет устроен резервуар. Опыт подсказывает — объект целесообразно располагать в 2 метрах от бани, при большем расстоянии прокладка труб с наклоном для самотека обернется большими затратами. В случае более близкого расположения возможно проседание или намокание фундамента.

Иногда используют автомобильные покрышки

Яма возводится, исходя из типа грунта. Если земля не осыпается, то края ямы можно не укреплять. Стоит только выкопать яму и заполнить ее фильтратами.

Главное, чтобы грунт хорошо впитывал воду. Для этого дно ямы устилается щебнем, керамзитом или битым кирпичом, а после песком.

При сыпучем грунте яма обязательно крепится по краям. В качестве укрепляющего материала используется кирпич (хватит сделать стенки и в полкирпича толщиной).

В некоторых случаях подойдет дикий камень. Необходимо проделать ряд зазоров, сквозь которые вода будет уходить.

Варианты реализации системы слива

Как сделать в бане слив — нет ничего проще. В качестве резервуара сгодятся металлические, либо пластиковые бочки, в их стенках проделываются дырки и удаляется дно. Наилучшим вариантом подобного бака будет цилиндр. Большие дырки делать не надо, чтобы в них не застревал щебень, сверху все прикрывается крышкой из железа или бетона.

Специальные кольца из бетона

Совет!
Сливную яму для бани можно сооружать лишь тогда, когда подпочвенные воды располагаются на значительной глубине.
Иначе, в яме всегда будут присутствовать грунтовые воды, а стоки туда просто не влезут.

Как сделать слив для бани?

• как только стенки ямы будут готовы, туда насыпается щебень, битый кирпич, керамзит;
• в дальнейшем все засыпается песком;
• готовая яма и баня соединяются сливными трубами с наклоном, по которым пойдет вода. Достаточно 1 сантиметра перепада на погонный метр;
• если вырыта квадратная яма, то в нее укладывается листовой, волновой шифер. Листы укладываются так, чтобы волны располагались под прямым углом друг к другу;
  
• система готова.

Хорошо видны камни на дне

Вывод

Опыт говорит — канализация должна быть простой и надежной, чтобы ею было удобно пользоваться. Важно лишь тщательно продумать все этапы будущего строительства. Изучив видео в этой статье, можно получить полную информацию по данной теме.

Источник: http://9ban.ru/kommunikacii/kanalizacija/71-kak-sdelat-sliv-v-bane

Как сделать слив в бане: материалы, способы обустройства и их описание

Многие хозяева загородных участков старается сделать их максимально комфортными. В набор почти обязательных атрибутов входит баня — место для оздоровительных процедур, расслабления, отдыха с друзьями. Главная, первоочередная задача при проектировании небольшого здания, служащего мини-профилакторием, — корректная организация отвода воды. Любая ошибка обойдется дорого: в бане появится неприятный запах, постоянная сырость, потом «заведется» ее неизменный спутник — плесневый грибок. Поэтому перед строительством надо решить, как сделать слив в бане. Только следование правилам убережет сооружение от губительных последствий «нашествия» влаги.

Слив в бане: что нужно учесть?

Обустройством канализации занимаются в начале строительства. Если говорить о бане, то проект нужно приготовить заранее, а приступить к работе можно сразу после заливки фундамента.

Покупка канализационных труб — первый этап. Наиболее подходящими материалами считаются полипропиленовые изделия, имеющие диаметр как минимум 110 мм. Для небольших зданий, к тому же лишенных «своего» туалета, хватит 50 мм. Уклон при прокладке труб обязателен: единственный горизонтальный участок сведет все усилия на нет: вода здесь будет постоянно застаиваться. На полу в бане либо в приямке лучше смонтировать канализационный трап, оборудованный механическим, запахозапирающим, незамерзающим устройством.

Учитывают многие факторы. Например, необходимо обдумать такие вопросы:

• эксплуатационные нагрузки на конструкцию: только в дачный период или круглый год;
• количество человек, которые будут одновременно париться в бане;
• характеристики грунта и глубину промерзания;
• глубину залегания водоносных пластов.

Выводы делают после однозначного ответа на каждый из них. Для летнего варианта бани слив устроить проще всего. Если она будет использоваться во все сезоны, придется определить наилучший способ — эффективный и выгодный.

Заболоченные, глинистые почвы и грунтовые воды, залегающие близко к поверхности, не дают большого простора для раздумий: здесь остается всего один вариант — объемная герметичная конструкция.

Способы организации водоотвода

С одной стороны, обустройство слива в бане — процесс достаточно трудоемкий, однако такие гидротехнические сооружения нельзя назвать суперсложными конструкциями, которые нельзя сделать своими руками. Вариантов организации водоотвода есть несколько:

Сливная дренажная яма

Это самый простой и недорогой способ избавиться от сырости. Однако он подходит только для небольшой семьи, состоящей из 2-3 человек. В этом случае слив обустраивают прямо под банной комнатой. Стены ямы нередко облицовывают (например, кирпичом), а на дно насыпают слой фильтрующих строительных материалов — гравия либо щебня.

Герметичная сливная яма

Для ее обустройства выкапывают котлован, в него устанавливают относительно большую емкость для сбора сточных вод. После заполнения ее до определенной отметки, вызывают ассенизаторскую машину для их откачки. Такую яму называют выгребной, она подходит для тех участков, где водоносные слои располагаются неглубоко. Этот вариант организации слива гарантирует отсутствие негативных последствий для почвы, однако он не слишком удобен и совсем не экономичен.

Септик

Такая конструкция — лучшее решение для большого семейства, так как дает возможность собирать немалый объем отходов, стекающихся из бани и жилого дома. Эта система включает в себя как минимум две камеры, которые отличаются функциями. Первая камера абсолютно герметична, ее предназначение — первичная очистка отходов от крупного мусора, оседающего на дно, осветление воды, ее биологическая очистка благодаря анаэробным бактериям.

Со второй емкостью эта камера соединена переливной трубой. Этот отсек уже является дренажным колодцем, где вода из бани проходит вторичную очистку и впитывается в грунт. Септик, имеющий три отсека, — вариант, обеспечивающий более качественную работу. Во второй емкости окончательно оседают оставшиеся взвеси, здесь же происходит очищение осветленной воды микроорганизмами перед попаданием в третью, дренажную камеру.

Септик — наиболее эффективная система. По этой причине данная конструкция — самый дорогостоящий из способов организации слива в бане. Можно установить заводское оборудование, однако не очень трудно создать такой септик самостоятельно.

Обустройство полов бани

Правильно сделанный пол — один из факторов, гарантирующих эффективную эвакуацию стоков из моечной и парилки. Сейчас эти банные поверхности делают или из бетона, или из дерева. Капитальное строение, которое будет использоваться регулярно, требует обустройства бетонного основания с качественной гидроизоляцией. Легкая деревянная постройка, выполняющая свою работу только в весенне-осенний период, позволяет организацию такого же настила.

Бетонные полы

В этом случае делают внушительную конструкцию, и в этом случае хозяев ожидает довольно трудоемкая работа, так как в таком «пироге» должно быть много слоев:

• щебень;
• песчано-цементный раствор;
• пароизоляция;
• утеплитель (пенополистирол);
• гидроизоляции (полиэтилен);
• снова раствор;
• арматурная сетка и бетонная стяжка.

Сверху обычно делают облицовку практичной кафельной плиткой либо идут более простым путем — используют деревянные трапики. Слив в бане организовывают на этапе обустройства пола, поэтому в бетонном основании обязательно делают уклон к отверстию для слива.

Деревянные полы

Тут есть два варианта — полы протекающие или непротекающие. Первые обойдутся не слишком дорого, они достаточно просты, вторые уже не так элементарны.

Протекающие полы

В этом случае доски настилают на балки перекрытия, расстояние между элементами — 5-7 мм. Благодаря хорошим зазорам вода покидает помещение. Такое решение позволяет обойтись без обустройства канализации. Под полом, находящимся от грунта на 500-550 мм, роют котлован такой же глубины, потом в него засыпают слой щебня или песка с керамзитом.

Второй способ — комбинированный, так как под досками пола делают бетонную стяжку. Данный вариант предполагает организацию съемного деревянного настила, который в любой момент можно вынести на улицу, просушить, проветрить.

Непротекающие полы

Этот вид более сложен: конструкция состоит из двух слоев — чернового, а также белого пола. Последнее покрытие монтируют с уклоном в сторону сливного отверстия. Между ними укладывается утеплитель, а в низу конструкции, в месте, куда ведет уклон, устанавливают сливной трап и канализационную трубу. Если выбран этот вариант пола для бани, то хорошая вентиляция помещения, регулярное его проветривание — условия обязательные.

Для непротекающих полов очень важен подбор качественного материала: древесина должна иметь низкую гигроскопичность. Достойный претендент — дуб, альтернативу ему — качественная сосна. Достоинство первой породы — высокая плотность, второй — смолистость, позволяющая успешно сдерживать «поползновения» влаги. Доски должны быть шпунтованными, иметь соединение «шип-паз». Опасны для древесины даже малейшие зазоры между ними.

Способы создания слива

Чтобы организовать сливную яму, чаще используют подручные материалы, которые найдутся у многих запасливых хозяев.

Бочки

Для изготовления данной системы водоотвода берут пластиковые либо металлические емкости, объем их может быть различен. Есть два варианта получения сливной ямы:

Одна бочка

1. Сначала выкапывают круглый котлован, его диаметр шире, чем у бочки на 100 или более миллиметров. Дно засыпают одним из дренажных материалов — крупным гравием либо щебнем, который хорошо утрамбовывают. В стенках бочки делают равноудаленные отверстия, а дно срезают полностью.
2. Емкость устанавливают в яму. В нее и в пространство между бочкой и стенами ямы тоже засыпают дренажный материал. Под необходимым углом в нее подводят трубу, а конструкцию закрывают.

Этот способ используют только для организации слива в бане, так как он не подходит для очистки других стоков. Вариант оптимален, если «участковым профилакторием» пользуются максимум дважды в неделю.

Две бочки

1. Роют большой котлован, в котором свободно поместятся две емкости, для второй из них выкапывают углубление — 200 мм. Соединяют оба элемента в верхней части трубой для перелива.
2. Со стороны нижней емкости роют дренажные траншеи, их заполняют гравием или щебнем. Ко второй, нижней, бочке присоединяют одну либо несколько дренажных труб, в которых сделана перфорация.
3. Трубы укладывают в траншеи, засыпают грунтом. На этом участке высаживают декоративные растения, которым будет гарантирован постоянный полив.

Эта конструкция уже похожа на простейший септик, поэтому со своими функциями будет справляться лучше, чем предыдущая.

Бетонные кольца

Этот метод обустройства слива требует больших вложений, однако они полностью оправданы, так как данная дренажная имеет неоспоримое преимущество — возможность устроить слив для общей канализации участка.

1. Первым делом роют котлован. В него помещают перфорированные кольца.
2. На дно получившегося колодца, в пространство между котлованом и его стенками засыпают дренажный материал.
3. Для организации общей канализации дно колодца предварительно цементируют.

Если планируется рытье большого колодца, то такая операция потребует расчетов, знания глубины расположения водоносов, а также характеристик грунта — его впитывающих свойств.

Кирпич

Похожий слив получается из этого стройматериала, причем на строительство годится кирпич, уже бывший в использовании. В этом случае производят кладку с просветами, которые будут заменять перфорацию. Принцип работы практически не отличается от создания первой «бочковой» конструкции.

В зазор между грунтом и кирпичом засыпают дренажную прослойку, которая будет способствовать отводу воды из колодца в почву. Если вырыть более глубокий котлован, а дно и стены в нижней части сделать герметичными, то такая сливная яма может быть использована и для организации общей канализации. Единственное требование к обслуживанию — необходимость периодического очищения конструкции.

Покрышки

Эта схема наиболее популярна, если говорить о владельцах дачных участков. В котловане стопкой укладывают покрышки со срезанной боковой стороной, вокруг такого колодца делают засыпку дренажной подушки. В верхнем элементе вырезают одно отверстие для трубы, либо два, если планируется большой объем воды. Нож не всегда справляется с такими тяжелыми «условиями труда», поэтому нередко используют болгарку с тонким отрезным диском.

Чтобы сделать надежный и максимально долговечный сливной колодец, берут шины довольно больших размеров, Идеальны камазовские «баллоны», способные верой и правдой служить в таком качестве несколько десятилетий. Другие возможные поставщики — УАЗ и его «коллеги-вездеходы». Другие, небольшие, шины брать для сливной ямы нецелесообразно.

Варианты обустройства слива

Приведенные способы сооружения сливных конструкций не слишком сложны, поэтому они вполне могут использоваться для самостоятельных работ обустройства слива в бане.

Дренажная яма

Ее можно изготовить из любого материала, поэтому инструкция верна для каждого из них: этапы операции отличаются минимально.

Общие работы

1. Определив место для будущего котлована, приступают к его рытью. Он может быть как круглой, так и квадратной (прямоугольной) формы, все зависит только от выбранного материала. Диаметр должен быть больше, чем размеры емкости, примерно на 150-200 мм.
2. После того как яма готова, приступают к рытью траншеи для водоотводной трубы. Необходимый уклон составляет 3-5° на каждый метр. Ее ширина — 300-500 мм, а глубину определяют в зависимости от уровня промерзания почвы, однако в месте входа в дренажный колодец она обязана составлять как минимум 550 мм.
3. Дно котлована засыпают гравием либо щебнем, альтернатива — битый шифер или кирпич, керамзит. Толщина дренажного слоя 300 мм, но рекомендуют брать большее значение, гарантирующее лучшее очищение воды, а значит, ее быстрое впитывание в почву. Следующий этап — сооружение колодца.

«Материальные» различия

Теперь работу продолжают по-разному.

Кладку – в полкирпича, кирпич — делают, оставляя просвет между соседними элементами, он равен 40-50 мм. Пространство между почвой и кладкой постепенно заполняют дренажными материалами.

Бетонные кольца с перфорацией устанавливают, тщательно следя, чтобы не допустить перекосов. Дренаж засыпают тоже в процессе монтажа бетонных конструкций. Трубу-водоотвод устанавливают только после того, как прекратится усадка бетонного сооружения, иначе пластик может треснуть.

У пластиковых емкостей в дне сверлят несколько крупных отверстий, либо его просто отрезают. В стенах с шагом 100-150 мм по вертикали и горизонтали делают отверстия диаметром 10 мм. Трубу присоединяют через крышку, вокруг бочки делают дренажную засыпку.

У металлических бочек отрезают крышку и дно, надрезы в стенках делают с помощью болгарки: горизонтальный шаг — 200-250 мм, вертикальный — 100-120. Отверстие для трубы размечают, затем вырезают, используя два инструмента: сначала делают небольшое дрелью, затем берут электролобзик, которым вырезают круг.

Покрышки устанавливают стопкой, крепят между собой пластиковыми хомутами, предварительно просверлив в 3-4 местах отверстия (10 мм). Трубу вставляют между верхними элементами: для упора около нее устанавливают кирпичи, которые исключат нагрузку на пластик верхнего ската. Второй вариант монтажа водоотвода — прорезание отверстия в покрышке: оно больше диаметра трубы на 70-80 мм.

Бочки и покрышки нередко заполняют на 2/3 дренажной засыпкой, однако в этом случае вокруг такого колодца оставляют пустое место.

Двухкамерный септик

Этот вариант сложнее, но и эффективность его несравнимо лучше. Его достоинство — возможность устроить полноценный и безопасный слив даже там, где грунтовые воды находятся очень близко к поверхности. Чтобы обустроить этот самодельный слив для небольшой бани, берут 2 пластиковые бочки объемом от 200 до 250 л. Соединяют камеры трубами (патрубками) из аналогичного материала.

1. Сначала роют котлован со ступенчатым дном, так как бочка, находящаяся дальше от бани, должна находиться ниже первой емкости. Глубина ямы примерно на полметра больше высоты бочек, ширина — больше их диаметра на 100-150 мм. Расстояние между отсеками — 200-300 мм, разница в их уровне — 150-200 мм. Дно утрамбовывают, засыпают щебнем, толщина слоя — 80-100 мм. Его также уплотняют.
2. В крышке верхней бочки-отстойника вырезают отверстие для трубы слива. С противоположной стороны такое же вырезают в стенке емкости. Чтобы гарантировать непроницаемость соединений, используют только качественный силиконовый герметик. Еще одно отверстие вырезают для вентиляционной трубы, либо покупают тройник с двумя отводами.
3. В нижней бочке вырезают три отверстия: одно в крышке, два — в стенке с противоположной стороны. Отступ от них до верха бочки — 100-120 мм. Угол между последними должен составлять 45°. В них вставляют патрубки, имеющие отводы в 45°. В низу стенок второй бочки вырезают маленькие отверстия: их диаметр 5 мм, расстояние между ними — 150-170 мм.
4. Под уклоном (25 мм на метр) от бочек роют траншею шириной примерно 1200-1500 мм. Ее глубина аналогично той, что выбрана для бочки-отстойника. Длина углубления произвольна, ограничений нет. Дно канала устилают геотекстилем, затем приступают к послойному распределению дренажного материала, формируя уклон. Для упрощения работы пользуются колышками-маячками.
5. К первой емкости подводят трубу для слива, оба отсека соединяют патрубками. Начинают засыпку дренажного слоя, одновременно заливая воду в нижнюю бочку. Между стенками камер используют крупнозернистый песок, его проливают водой. К патрубкам второй бочки присоединяют трубы с перфорацией в боковой и нижней части. Расстояние между ними — от 150 до 180 мм. Их одевают в кожух из геотекстиля, он предотвратит заиливание.
6. Трубы и траншею засыпают песком, смешанным со щебнем. Дренажная засыпка должна полностью закрывать патрубки нижней бочки, доходя до самой ее крышки. Этот слой закрывают геотекстилем, сверху насыпают песок (до 80 мм), затем укладывают грунт.

Утепление системы слива

Это мероприятие обязательное, он не зависит от вида установленной конструкции для слива воды из бани. Любой объект нуждается в утеплении на зиму, если климатическая зона этого требует. Сливные ямы оборудуют крышкой, сверху на нее укладывают утеплитель, например, толстый пенопласт. Засыпают конструкцию землей.

Чтобы не позволить сливному колодцу промерзнуть, по нему не рекомендуют ходить, притаптывая снег. В этом случае поступают наоборот: накидывают на него лопатой большую снежную подушку, потом таким же «одеялом» укрывают и близлежащую территорию.

Как сделать слив в бане? Ответ зависит от многих факторов. Простую конструкции соорудить несложно, а качественным самодельным септиком придется заниматься довольно долго.

Пример работ, ждущих хозяев бани, можно увидеть в этом ролике:

Источник: http://dom-i-remont.info/posts/banya/kak-sdelat-sliv-v-bane-materialyi-sposobyi-obustroystva-i-ih-opisanie/

Как сделать слив в бане своими руками

Содержание:

• Обустройство пола
• Канализация за пределами бани
• Слив воды в грунт
• Дренажная канализация
• Фильтрационный колодец
• Сливная яма
• Использование септиков
• Водяной затвор

Существует много вариантов отвода использованной воды из банного помещения, которые практически не требуют финансовых вложений и подсоединения к центральной канализации. Тщательно продуманный слив в бане обеспечит долговечность полов и фундамента, предотвратит появление грибка на стенах.

Рекомендации по обустройству пола со сливом для бани

Создание системы слива внутри бани начинается на стадии изготовления полов. Вода быстро уйдет из помещения, если пол построен согласно рекомендациям:

Для отвода жидкости из помещения выполните монтаж сливной трубы в полу бани (обычно в моечной).

Сливное отверстие закройте сеткой для предупреждения попадания внутрь крупных предметов.

Пол изготовьте с небольшим уклоном в сторону сливного фланца.

Если пол бетонный, проверьте отсутствие впадин и неровностей, в которых может останавливаться вода.

Чтобы вода быстро поступала к стоку, в пол возле стены забетонируйте желоба. Для изготовления желобов используйте бетонные, асбестовые, керамические, а также полипропиленовые трубы. Изделия необязательно должны быть особопрочными, ведь грязная вода неагрессивная, а температура — менее 60 градусов.

В бане с несколькими «мокрыми» помещениями изготовьте стояк, к которому подведите воду со всех помещений. Обычно его монтируют в углу и крепят хомутами.

Внутреннюю канализацию прокладывают до настилания полов, с уклоном, чтобы вода поступала к месту слива самотеком. По желанию пол покройте матовой плиткой.

Предусмотрите вентиляцию стояков, для этого трубу устройства выведите вверх, сквозь крышу, и зафиксируется в таком положении.

Стоки от санузлов соберите по традиционной схеме с использованием канализационных элементов — сифона, водяного затвора.

В душевых установите стоки с затворами — трапы.

Канализационная система за пределами бани

На выбор способа водоотвода влияют следующие факторы:

Объем отводимой воды.

Вариант покрытия пола.

Количество помещений, от которых отводится влага, их размеры.

Кроме того, следует учитывать опасность загрязнения участка грязной водой из бани. Большое количество жира, взвешенных частиц, моющих средств способно загрязнить участок вокруг бани, в помещении будет чувствоваться неприятный запах и создастся некомфортная атмосфера. Потребители могут выбрать один из двух способов избавления от грязной воды — отвод канализационных стоков в грунт рядом с баней или собирание ее в герметичную емкость и вывоз за пределы участка.

Слив воды в грунт под баню

Простейший вариант слива — отвод воды в грунт под строение. Обычно так избавляются от воды в летний период. Еще при постройке фундамента под моечной выкопайте неглубокую яму и заполните ее песчано-гравийной смесью. Во время строительства пола выведите сливную трубу прямо туда. В этом случае сливные трубы не монтируются. После помывки помещения бани следует тщательно просушить.

Существуют ограничения для подобного отвода воды:

Для сооружений, возведенных на ленточном фундаменте, этот способ представляет определенную опасность. Ленточный фундамент построен с использованием бетонной смеси, хорошо впитывающей влагу. Небольшое количество сточных вод рядом с ним не окажет влияние на структуру бетона, но интенсивная эксплуатация бани может повлиять на прочность фундамента. Поэтому воду сливают под баню, если количество моющихся не больше трех.

Если поверхность участка — рельефная, вода может со временем размыть грунт и ослабить фундамент.

Под баней не должно быть глины или другого грунта, плохо впитывающего воду, иначе под полом постоянно будет мокро.

Канализация дренажного типа для бани

Такой способ отвода стоков применяют на почвах, хорошо пропускающих жидкости, и в случае, когда грунтовые воды залегают глубоко.

Работу выполняйте в следующем порядке:

На расстоянии 1–1,5 м от фундамента выкопайте яму глубиной, больше уровня замерзания на 50 см. Минимальный диаметр ямы — 1 м (для малого числа моющихся).

На дно засыпьте щебень или керамзит.

Убедитесь, что грунт плотный и стенки ямы не осыпается. Если почва — рыхлая, в яму опустите железную или пластиковую бочку, предварительно вырезав дно. Можно также положить в яму несколько автомобильных шин.

Между колодцем и баней выкопайте траншею с наклоном от бани и уложите канализационные трубы. Одну сторону изделия подсоедините к сливной трубе моечной, другую — выведите в яму.

Накройте яму крышкой.

Засыпьте колодец грунтом и утрамбуйте.

Этот вариант пригодится для тех, кого интересует, как сделать слив в бане с минимальными затратами.

Использование фильтрационного колодца для слива в бане

В сточных водах мало микроорганизмов, вызывающих реакцию брожения, она легче очищается. Поэтому стоки можно собирать в специальные колодцы для самостоятельной очистки. Строят колодец не ближе 3–5 м от стены бани. Узнайте заранее глубину промерзания почвы.

Выполните следующие операции:

Выкопайте яму на 50 см глубже точки промерзания. Горизонтальные размеры установите на свое усмотрение, обычно размеры определяет диаметр бетонной трубы, которую устанавливают в яму для защиты от осыпающейся почвы.

Установите бетонную трубу в колодец. Вместо трубы можно соорудить опалубку и изготовить бетонные стены.

На дно колодца насыпьте слой керамзита или щебня, перемешанного с песком слоем не менее 30 см. Фильтрационная прослойка должна располагаться на 15 см выше максимального уровня промерзания грунта.

Выкопайте траншею от бани до колодца с наклоном в сторону ямы.

Уложите канализационную трубу в траншею. Одну сторону трубы подсоедините к сливной трубе бани, другой выведите в колодец. В траншее труба должна располагаться с небольшим уклоном, который зависит от ее диаметра, стандартный уклон — 2 см/м. Рекомендуемая глубина расположения трубы — на 60–70 см ниже уровня промерзания. Однако точное выдерживание последнего требования иногда требует изготовления глубокого колодца, поэтому предлагается альтернативный вариант — для защиты трубы от замерзания утеплите их любым способом.

При укладке труб в траншею выполняйте следующие требования:

Труба должна быть без поворотов, чтобы избежать засорения.

Диаметр трубы — не менее 50 мм.

Покупайте специальные канализационные трубы. Хорошо зарекомендовали себя традиционные бетонные или керамические изделия, можно также использовать трубы ПВХ. Металлические не рекомендуется устанавливать, они ржавеют.

Стыки труб замажьте бетоном.

Колодец накройте крышкой.

Изготовьте и установите воздушный патрубок, который должен выступать на 400 мм над уровнем грунта.

Отвод воды из бани в герметичную сливную яму

Согласно требованиям санитарно–эпидемиологической службы, канализационные стоки нельзя выливать в грунт без очистки. Однако есть норма, разрешающая сделать пол в бане со сливом, не нарушая экологии — при объеме стоков менее 1 куб. м. в сутки. Ведь кто меряет эти стоки. Вместо сливной ямы без дна требуется изготовить герметичную яму, если имеют место такие причины: расстояние между ямой и баней — менее 5 м, от ямы до забора — менее 2 м, если невозможно построить яму глубже уровня водозабора.

Место для сливной ямы выбирайте, учитывая следующие моменты:

Она строится в самом низком месте участка, чтобы вода поступала самотеком.

Сливную яму необходимо периодически освобождать от содержимого, для чего заказывают ассенизаторскую с машину. Поэтому обеспечьте подъезд к устройству, а в крышке изготовьте отверстие для установки шланга.

Очистка сливной ямы требует дополнительных затрат.

Если грунтовые воды расположены близко от поверхности, в качестве накопителя используйте пластиковую емкость.

Герметичную сливную яму можно изготовить своими руками в следующей последовательности:

Выкопайте котлован глубиной 2–2,5 м и такими же размерами в горизонтальной плоскости.

Выкопайте траншею от бани к яме, придерживаясь требований, указанных в предыдущих разделах.

На дно котлована насыпьте щебень слоем 10–15 см, уплотните его. Залейте дно бетоном слоем не менее 7 см.

После застывания бетона изготовьте опалубку для формирования стен колодца. В опалубке оставьте отверстие для канализационной трубы.

Залейте опалубку бетоном.

После застывания бетона гидроизолируйте внутреннюю поверхность колодца жидким битумом.

Установите канализационную трубу в траншею. Один конец опустите в колодец через оставленное отверстие, другой — подсоедините к сливной трубе в бане.

Засыпьте траншею и место вокруг колодца грунтом и уплотните его.

Накройте колодец крышкой. Установите вентиляционную трубу в крышку колодца. Она должна выступать над почвой на 400–700 мм.

Использование септиков для стоков из бани

Канализационную систему периодически надо очищать. Самый практичный метод очистки — септический, не требующий использования ассенизаторских машин. Обычно этот способ применяется при частом пользовании баней, когда моются большие компании, или при наличии в помещении санузла. Большое количество канализационных стоков может быстро загрязнить участок возле строения.

Септический метод очистки воды заключается в последовательном очищении стоков разными способами. На первом этапе вода освобождается от грубых примесей, на следующем проходит фильтрационно–биологическая очистка. Вода после септиков не содержит мыла и других примесей, не имеет запаха, часто используется для полива. Заводские септики стоят дорого, и пользователи часто изготавливают такие приспособления своими руками. Для самостоятельного изготовления септика понадобятся бетонные кольца диаметром 1 метр.

Изготавливают септик следующим образом:

На расстоянии не менее 1,5 м от стены бани выкопайте яму глубиной 2–2,5 м, но можно и глубже.

На дно насыпьте слой песка (150 мм), щебня (100 мм) и все утрамбуйте.

Опустите в яму бетонные кольца.

Рядом выкопайте еще один колодец меньшей глубины.

Насыпьте песок, щебень на дно колодца и уплотните их.

Опустите на дно кольца.

Забетонируете дно глубокого колодца и щели между кольцами — колодец должен быть герметичным.

В верхней части колец обоих колодцев проделайте отверстия и соедините кольца трубами, которые должны располагаться с наклоном 2 см/м в сторону глубокой ямы. Места соединения заделайте цементом.

Подведите канализационную трубу от бани к неглубокому колодцу.

Водяной затвор для бани своими руками

Чтобы в баню зимой не проникал холодный воздух и неприятные канализационные запахи, устройство слива в бане оснащают водяным затвором. Его можно изготовить из подручных средств и установить в сливную яму в такой последовательности:

Замените ручку на пластиковом ведре на металлическую, которую можно изготовить из оцинкованного железа.

Поперек сливной ямы положите металлическую трубу.

Наденьте ведро на трубу.

На конец канализационной трубы закрепите кусок гофрированной, которую опустите в ведро. Срез гофра расположите посредине ведра — на расстоянии 10 см от дна и 10 см верхнего среза. Вода будет поступать в ведро и выливаться через край. Оставшаяся в ведре жидкость не даст воздуху поступать в баню.

Дополнительную информацию о сливе в бане можно почерпнуть с видео:

Источник: http://tutknow.ru/building/banja-i-sauna/1862-kak-sdelat-sliv-v-bane-svoimi-rukami.html

Слив в бане: как технически грамотно отвести воду

По заверениям ученых, вода — один из самых активных природных растворителей. Помните выражение — «вода камень точит»? Поэтому отведение воды, как и от внешнего периметра банного сооружения, так и из внутреннего пространства, задача нужная и важная. Сегодня, будем обустраивать слив в бане, по всем правилам строительного мастерства.

Общая концепция отведения использованной воды из банного помещения

Слив воды в бане может быть решен в нескольких вариантах, отличающихся друг от друга и сложностью воплощения и, что греха таить, качеством удаления сточных вод.

Пойдем от простого, к сложному. Самым доступным, а возможно и примитивным способом организуется слив воды из бани путем обустройства проливных полов. Полы такого типа представляют собой деревянный настил, уложенный на лаги с зазорами между соседними элементами. То есть в итоге мы получаем пол со щелями, через которые вода свободно, не задерживаясь проходит в приямок, из которого либо отводиться, либо тут же и собирается и впитывается в почву.

Слив из бани, решенный подобным способом воплощался еще очень давно, на заре зарождения банной культуры, когда и сама баня отапливалась проще некуда — по-черному и использованная вода отводилась тоже весьма просто — в подполье. Чем привлекателен данный способ? Прежде всего, элементарной простотой. Таким образом, решают вопрос, как сделать слив в бане своими руками, в тех случаях, когда:

• Баня простая, небольшая и выполнена с использованием крайне недорогих и доступных материалов. Обустраивать в ней полноценную систему канализирования дорого и хлопотно. Да и сам хозяин исповедует весьма аскетичный подход к обустройству банного быта;
• Используется такая баня редко и исключительно в теплое время года. Такой себе чисто дачный вариант периодического использования, — под настроение, небольшой компанией, с малым количеством стоков;
• Компоновка и особенности участка не позволяют произвести полный комплекс земляных работ для обустройства полноценной канализации;
• Наконец, структура грунта обладает отличной дренирующей способностью. Вся вода впитывается в приямке быстро и в полном объеме.

Такой простой слив для бани конечно импонирует быстрой реализацией и малыми затратами в финансовом плане. Очень привлекает такое оформление канализации и малыми объемами земляных работ, которые всегда сопровождались объективными трудностями. Но, у такой компоновки есть и негативные стороны. А именно:

• Возможность только сезонного использования. В холодное время года, полы проливного типа являются источником холодного воздуха и снижения общих теплотехнических характеристик банного помещения. Холодные полы — один из самых серьезных признаков дискомфорта в современной бане;
• При больших объемах сточных вод и залегания в почве приямка глины и глинистого сланца может произойти их застой. А это, в свою очередь, может спровоцировать размножение насекомых, в частности комаров и мух, распространение неприятного запаха, постоянного отсыревания несущих лаг, снижать общее санитарное благополучие банного помещения;
• Наконец, на легких песчаных почвах и супесях, оборудование сборника воды под основанием сооружения может привести к размыванию почвы и оголению фундамента, его эрозии и, как следствие, снижение его несущей способности.

Кстати! Отвод воды в бане посредством проливных полов получил распространение в черных банях еще и потому, что бани такого типа быстрее сгорали, нежели их конструкция приходила в негодность от негативного воздействия влаги.

Непроливные полы, на основе которых обустроен отвод воды из бани позволяют избежать недостатков и неудобств, которые имеют конструкции проливного типа. Суть их заключается в следующем. Вся поверхность пола представляет собой водонепроницаемую плоскость, которая ориентирована в определенном направлении посредством придания ей небольшого уклона. В самой низкой ее части оборудуется водосборник со скрытым под поверхностью пола желобом, который отводит стоки либо в локализованный септик, либо в централизованную канализацию.

На этом моменте остановимся несколько подробнее.

Яма против канализации

Устройство слива в бане может предусматривать отведение сточных вод в сливную яму или централизованную канализацию. Чем хорош первый вариант, и чем он уступает второму:

1. Водоотведение в бане в индивидуальный септик позволит не зависеть от бюрократической машины «Горводоканала» и муниципальных властей. Не нужно никаких согласований технической документации, разрешений, проектов. Рассчитываем только на себя, собственные знания и силы. В большинстве случаев, это ключевой и самый решительный аргумент.
2. Отсутствуют периодические ежемесячные платежи за сточные воды.
3. Не нужно беспокоиться о периодическом появлении заторов и иных неприятных последствий пользования отечественной канализационной сетью. Особенно ярко негативные последствия проявляются в период выпадения обильных атмосферных осадков. Ситуацию усугубляет недостаточное сечение запроектированных магистралей при неуклонном росте количества абонентов. Качество технической реализации коммуникаций с соблюдением обязательных уклонов, чистоты сопряжений, углов — далеко не самая сильная сторона нашего коммунального хозяйства.
4. В большинстве случаев, объем работ и уровень издержек для врезки в централизованную сеть превышает аналогичный показатель при обустройстве собственного локализованного септика.

Важно! Ликвидация аварий и неисправностей канализационной сети возложена на ремонтные подразделения горводоканала, а качество выполнения работ, их оперативность уже давно стали «легендарными».

В тоже время, сливная яма для бани может таить в себе и неудобства в использовании, и даже определенные угрозы:

• Обустраивая слив для бани своими руками, особое внимание следует уделять структуре грунта в месте закладки септика. В определенных случаях возможно проявление так называемого «насыщения» подлежащих грунтов влагой, в результате чего они получают свойства плывунов, с резкой потерей своей несущей способности;
• Располагать яму необходимо на расстоянии не менее 4500 мм от линии фундамента бани. Некоторые практикующие эксперты исповедуют такое правило: кромка сливной ямы должна располагаться от линии фундамента бани на расстоянии не меньшем, чем полная высота строения, — от подошвы цоколя до его конька;
• Сливная яма может оказать негативное влияние на естественные источники водоснабжения, такие как скважины, колодцы, родники. О правилах размещения инфраструктуры в пределах участка, мы уже рассказывали здесь;
• Грамотно обустроенная яма с большим внутренним объемом — серьезное сооружение, которое требует проведения большого объема земляных работ и последующей утилизации вынутого грунта;
• Недостаточно изолированная яма может служить источником неприятного запаха, предметом концентрации проблем сугубо санитарного характера, например, в ряде регионов — рассадником комаров;
• Если грунт, в месте закладки ямы не наделен достаточными дренирующими способностями, ее объем небольшой, а водоотвод в бане обильный, необходимо быть готовым к тому, что затраты на услуги ассенизаторской бочки станут постоянной строкой расходов, которые в ряде случаев превысят платежи на счет горводоканала по оплате канализации.

Кстати! Скажем откровенно. В большинстве сельских и пригородных районов о централизованной канализационной сети жители знают только понаслышке, и сливная яма остается единственным вариантом по реализации такого проекта, как отвод воды из бани своими руками.

Несколько особняком стоит выполнение работ в таком контексте, как слив в бане на винтовых сваях. В чем здесь вся соль? Винтовые сваи непосредственно выполняют роль несущего узла, который воспринимает и равномерно распределяет статическую нагрузку строения. Протяженной линии соприкосновения с грунтом нет, в меньшей степени такая конструкция подвержена и размыванию, как в случае с ленточным фундаментом. Поэтому, в некоторых случаях выгребную яму располагают непосредственно под баней. Единственное условие — необходимо обеспечить возможность для удобного доступа к сервисному лючку со стороны ассенизаторов. Шланг вакуумной бочки не настолько гибок и подвижен, чтобы его можно было использовать в очень стесненных условиях.

Если еще немного остановиться на вопросах обустройства септика, то вероятно необходимо отметить еще одну простую и эффективную конструкцию, такую как сливная яма из покрышек для бани. В условиях сельской местности, а тем более дачного участка, когда обустройство полноценной ямы затруднительно, в качестве основных элементов, формирующих окружность ямы, можно использовать отработанные покрышки от грузового автотранспорта. Большое количество типоразмеров позволит оформить яму самого различного сечения, а если удача улыбнется и удастся заполучить покрышки от сельскохозяйственной техники, то при небольшом бюджете можно соорудить яму приличной кубатуры, которая может обслуживать баню, используемую не время от времени, а постоянно. Наибольшее распространение получили передние и задние покрышки от тракторов Т-150К, К — 700, К-701, задние от ЮМЗ — 6, МТЗ — 80/82.

Словечко от Бывалого! При монтировании шин в наборе ямы стоит использовать простую ручную лебедку малой грузоподъемности на простейшей поперечине. Во первых, это правильно с точки зрения техники безопасности, с другой стороны — позволит произвести укладку с высокой точностью. Для некоторых типоразмеров шин ручная укладка сродни трудовому подвигу. Для уяснения ситуации просто посмотрите на габариты и вес покрышки от того же К — 701 «Кировец».

Практические рекомендации по обустройству системы водоотведения в бане

В этом разделе мы ознакомимся с практической стороной вопроса, как правильно сделать слив в бане.

На этапе проектирования

Правильный слив в бане предусматривает проработку его конструкции задолго до постройки, еще на стадии проектных изысканий. Что необходимо учитывать, и на что обращать внимание:

1. Общее количество утилизируемой воды, причем, как единовременно, в течении одного банного дня, так и в целом — за месяц или календарный год.
2. Характеристики грунтов, их дренажная способность, глубина залегания грунтовых вод. Очень часто может прослеживаться тенденция, когда в весенний период грунтовые воды подходят близко к поверхности, едва ли не на глубину 40 — 50 см от контрольной линии, а потом, вплоть до глубокой осени, уходят вниз и никак не проявляют себя до следующего периода таяния снегов и обильных атмосферных осадков.
3. Количество точек сбора воды, характер стоков. Одно дело — слив с бани исключительно воды, пусть и несколько загрязненной моющими средствами, другое — отведение стоков с кухонного блока бани, которая частенько принимает шумные компании, сопровождающиеся обильным застольем. Обязательно принимаем во внимание наличие в бани санузла. Его присутствие меняет структуру стоков. Здесь же необходимо уяснить, для самого себя нужен ли слив в парилке. Именно это позиция будет определять дальнейший ход работ в самом ответственном помещении будущей бани.
4. Применяемый тип фундамента, характер проведения тепло и гидроизоляции, виды отделочных работ при обустройстве бани на финишных операциях.
5. Наконец, оцениваем риски эксплуатации бани в холодное время года. Насколько суровы морозы, какова их продолжительность, на какой глубине находится точка гарантированного промерзания грунта.

В подавляющем большинстве случаев, трезво проведенный проектный расчет, избавит от проблем, как на этапе когда мы только делаем слив воды из бани своими руками, так и в ходе дальнейшей эксплуатации банного сооружения.

Обустройство строительной площадки и закладка фундамента

Что делаем здесь:

• Очищаем площадку от ненужных элементов, мусора, растительности. Оцениваем рельеф;
• При необходимости производим планировку по плоскости;
• Делаем разметку и производим линейную привязку будущих объектов к местности;
• Рассчитываем рациональное расположение септиков, магистралей, согласование водоподводящих и канализационных коммуникаций. Расстояние канализационных узлов от объектов водоснабжения, границ участка, дорог, в пределах требований СНиП;
• При возведении фундамента сразу закладываются коммуникационные и технологические каналы. Это избавит от неприятных и тяжелых работ по их пробиванию в уже готовом и сформированном бетонном массиве. В фундамент под баню со сливом просто закладываются в необходимых точках отрезки прочных металлических труб, которые впоследствии вполне можно использовать как предохранительные гильзы.

Если на этом этапе обустраиваются подземные коммуникации, то не забываем об обустройстве демпферных подушек в траншеях. Для пластиковой трубы диаметром 152 мм, проходящей на глубине 1200 мм в глинистом или суглинистом грунте, толщина песчаной подушки должна составлять порядка 180 мм. Это позволит проезжать по траншее автомобильной и строительной техники общей массой 18 — 22 тонны без последствий. Более тяжеловесная спецтехника при возведении бань на стройплощадках вряд ли используется.

Этап возведения основных несущих конструкций

В это время основное внимание следует уделять вопросу, как баня, слив корреспондируют между собой. Необходимо избегать пересечения сливных труб и желобов с коренными элементами такими, например, как половые лаги. В это же время задается угол уклона желоба, оформляются повороты, примыкания, переливы.

Если оптимальный угол уклона не удается выдержать без контакта с тем или иным препятствием то лучше пойти в сторону увеличения падения, нежели уменьшить его и спровоцировать риск возникновения заторов, особенно если баня оборудована санузлом и кухонным блоком. Также на этом этапе оформляются точки аварийного сброса теплоносителя из системы отопления и горячего водоснабжения в канализационную сеть.

Этап отделочных работ

Это уже своеобразная финишная прямая в деле решения вопроса, как сделать слив из бани. Относительно способов обустройства пола в бане мы уже рассказывали. Обозначим существенные нюансы, касающиеся непосредственно водоотведения. Именно на этом производственном отрезке оформляются водосборники, и плоскости полов получают необходимый уклон. Причем уклон пола может быть:

• Концентрический, то есть водосборник находиться посредине и все стороны пола в проекции от него, получают необходимый уклон в равной степени. В просторечии его называют «конвертом»;
• Односторонний, когда водосборник имеет пристеночную ориентацию и пол направлен в его сторону всей своей плоскостью. Хотя, реально такая система приема воды имеет все таки два, взаимонаправленных относительно друг друга уклона.

Какой способ применять, зависит скорее, от совокупности конкретных условий однако, стоит отметить, что концентрический позволяет быстрее и качественнее собирать воду, а односторонний в большей степени скрыт от глаз и относительно просто реализуется на практике. И первый, и второй способ объединяет общее требование СНиП — наклон пола должен варьироваться в пределах 9 — 11 мм на погонный метр его плоскости.

Что касается уклона трубы, когда мы обустраиваем слив из бани своими руками. Тот же СНиП предусматривает, что падение трубы относительно горизонтали должно быть не менее 30 мм на 1 метр ее длины. Этот фактор должен обеспечить скорость продвижения потока в трубе на уровне 0,7 м/с и более. Для труб диаметром 50 мм и менее, уровень уклона можно несколько повысить — до 35 мм на погонный метр трубы.

Отделка полов плиткой — наиболее распространенный способ финишного покрытия. Поэтому постарайтесь, чтобы уклон плоскости относительно горизонтали находился в пределах 2 %. С одной стороны, такого значения достаточно для активного скатывания воды с ее поверхности, с другой — такой уклон не будет способствовать тому, что с ее поверхности активно будут скатываться посетители.

Заключение

В этой статье, мы постарались остановиться на самых принципиальных и ключевых моментах решения проблемы, как делать слив в бане. Для удобства визуального восприятия информации в свете вопроса — слив в бане своими руками, пошаговое руководство, мы разместили ряд видеоматериалов. Проблему водоотведения необходимо решать комплексно и системно, в противном случае, канализация может превратиться в источник постоянных проблем, начиная от заторов и заканчивая рассадником комаров. Лучше один раз, как следует поработать строителем, чем потом постоянно работать сантехником.

Источник: http://obane.info/pojetapnye-raboty/kommunikacii/sliv.html

Как сделать слив в бане своими руками

Многие владельцы частных домов хотят иметь на своём участке хорошую русскую баньку. Но прежде чем приступить к её строительству, необходимо тщательно продумать и грамотно организовать водоотвод. В настоящее время существует несколько способов устройства вывода отработанной воды из бани, которые не требуют больших финансовых вложений и подвода к общей городской канализационной системе. Качественно сделанный слив в моечной бани поможет обеспечить длительный срок службы полов и фундамента, а также предотвратит появление плесени и грибков на стенах.

Устройство слива в моечной комнате при бане

Водоотвод в бане может осуществляться различными способами, которые зависят от вида полов в моечной комнате бани. Бывают деревянными протекающими и не протекающими, а также бетонными. Для первого случая необходимо устраивать специальный резервуар для стока воды, из которого она будет выливаться в канализацию. А для второго варианта кладётся пол в бане с уклоном, и монтируются специальные жёлоба и трапы для водостока. Любая сточная система в бане должна устраиваться до укладки полов.

Моечная комната в бане с деревянными полами

При выборе создания наружной канализации бани необходимо учитывать такие факторы, как:

• Интенсивность эксплуатации бани;
• Габариты постройки;
• Тип грунта и глубина его промерзания;
• Канализационная система (её наличие или отсутствие);
• Есть ли возможность подключиться к центральной системе.

Вышеперечисленные аспекты являются одними из самых важных при определении водоотвода.

Для маленькой баньки, где париться будет один или два человека несколько раз в месяц не стоит делать сложную канализацию. Достаточно будет выкопать обычную сливную яму или небольшой приямок под баней.

Тип грунта имеет большое значение при создании водоотвода. Для песчаных почв, которые хорошо впитывают воду, рекомендуют делать дренажный колодец. В глинистых грунтах лучше обустраивать сливную яму, из которой стоки надо будет периодически выкачивать. Также необходимо учитывать степень промерзания земли, так как вода в трубах, которые будут проложены выше необходимой отметки, просто замёрзнет и пластик треснет.

Типы грунта и их внешний вид

Если вы не хотите, чтобы вода из бани просто вытекала и впитывалась в грунт, необходимо использовать септик с отстойником, где стоки будут отстаиваться и очищаться, а затем распределяться через оросительные трубы. Наиболее сложным и дорогим способом вывода воды является устройство колодца с биологическими фильтрами, которые состоят из шлака, битого кирпича и щебня. Особенность такого способа состоит в том, что при попадании в колодец отработанных вод, его стенки постепенно покрываются слоем ила, в котором живут микроорганизмы, очищающие воду.

Достоинства и недостатки каждой системы наружного водоотвода в бане

Рассмотрим различные типы водоотвода, а также их характеристики, преимущества и недостатки.

Сливной колодец

Это герметичная яма из ЖБК, в которой скапливается вода, поступающая из бани. Когда она наполняется, её выкачивают с помощью специального устройства.

• Простота устройства;
• Не требует ухода;
• Низкая стоимость.

• Расходы на выкачивание воды;
• Организация подъезда ассенизаторской машины к колодцу;
• Необходимость устройства колодца в самой низкой точке двора.

Сливной колодец для стока воды из бани

Дренажный сливной колодец

Такая система отвода воды представляет собой яму с фильтратом, очищающим сточную воду. В качестве фильтра может быть песок, битый кирпич, щебень, шлак и т. д.

• Низкая стоимость;
• Простота сооружения.

Недостатком системы является регулярная замена фильтрата или его чистка. А данная процедура требует больших физических затрат.

Дренажный колодец для бани

Приямок

Такая система состоит из ямы, которая вырыта сразу под полом моечной. На дне ямы находится природный фильтрат, который пропускает через себя сточную воду, уходящую постепенно в глубину грунта.

• Нет необходимости проводить трубопровод;
• Низкая стоимость устройства.

• Низкая пропускная способность;
• Система не предназначена для бани с устройством плитного фундамента;
• Используется только на грунтах, которые хорошо впитывают воду.

Устройство приямка для бани

Грунтовая фильтрация

Это система, которая состоит из септика и исходящих из него труб, которые выводят очищенную от примесей воду. Водоотводы устанавливаются под определённым уклоном, чтобы вода быстро уходила и полностью впитывалась в грунт.

• Работает в автономном режиме;
• Может применяться для создания канализации с несколькими точками для приёма отработанной воды;
• Может очищать даже «чёрные» стоки, если установить анаэробный септик.

• Необходимость обустройства специального участка для септика;
• Сложный процесс установки, который сопровождается большим количеством землекопных работ;
• Использование дорогостоящей техники, оборудования и материалов.

Метод грунтовой фильтрации сточных вод

В качестве альтернативы можно подключиться к центральной канализации. Тогда не будет необходимости устраивать внешние сооружения для приёма и переработки отработанных стоков. Но здесь придётся оплачивать услуги специалистов и оформлять различные разрешительные документы.

Внутренняя система водоотведения бани

Помывочная внутри бани обустраивается с учётом будущего слива и выбранных полов. Слив должен выполняться таким образом, чтобы в помещении не оставалась влага, которая будет способствовать развитию грибков и плесени.

Устройство внутренней канализации в бане до монтажа полов

1. Протекающие деревянные полы получили наиболее широкое распространение, так как они являются максимально простым вариантом устройства слива в бане. Доски укладываются с зазорами около 3–4 мм, для того чтобы сквозь щели вода из моечной уходила в яму беспрепятственно. Такие полы являются разборными для того, чтобы можно было провести качественную просушку досок. В этом случае пол устраивается без уклона для слива, так как вода будет впитываться в землю под баней.

Протекающие деревянные полы со сливом

Не протекающие деревянные полы со сливом в бане

Бетонные полы со сливом в бане

Подготовка к постройке водоотвода: чертежи и схемы различных сливов

Схема устройства деревянного протекающего пола со сливом. Должна выполняться до укладки полов.

Чертёж проливного пола со сливом в бане

Если в бане предусматривается сухая парилка, а в моечной будет душ, то необходимо предусмотреть слив и в парной.

В канализации бани, где сбор воды будет осуществляться из нескольких помещений, необходимо обязательно устанавливать стояк с вентиляционным клапаном.

Если парилка и моечная находятся в разных комнатах, то жёлоб для отвода воды укладывается под перекрытием между ними.

Устройство системы канализации в бане

Под деревянным полом необходимо делать бетонное основание с уклоном к центральной части, где и будет идти жёлоб, присоединяющийся к канализации.

Схема устройства пластиковых труб канализации в моечной комнате бани

Также вместо бетона можно уложить на пол под настил поддон из нержавеющей или оцинкованной стали.

Видео: устройство оцинкованного поддона для слива воды под деревянным полом бани

При устройстве наливных полов, на которые будет укладываться кафель, необходимо соблюдать уклон, где в низшей точке устанавливается трап для приёма воды, который соединён с канализацией.

Углы уклона для устройства системы канализации

Выбор материала для устройства слива: советы по выбору

• Для устройства канализационной системы внутри бани необходимо использовать современные прочные пластиковые трубы, которые имеют длительный срок эксплуатации, и поэтому будут служить долгие годы. Они не боятся влаги, не подвержены коррозии, как обычные металлические или чугунные, а также легко и просто собираются самостоятельно без привлечения специалистов. Трубы ПВХ отлично подходят для устройства внутренней канализации в бане, податливы в любой обработке, а также могут быть с раструбом и без него. Срок службы более 50 лет.

Пластиковые серые трубы для внутренней канализации

Чугунные канализационные трубы

Асбестоцементные канализационные трубы

Виды пластиковых труб:

• Трубы ПВХ (из поливинилхлорида);
• ПВХХ (трубы из поливинилхлорида хлорированного);
• ПП (изделия из полипропилена);
• ПНД (трубы из полиэтилена низкого давления);
• Гофрированные трубы из полиэтилена.

Любые из вышеперечисленных видов труб можно использовать для внутреннего устройства слива в бане. Диаметр изделия для главной магистрали берут исходя из будущей интенсивности эксплуатации бани и количества сливных точек. Для обычной бани с парилкой, моечной комнаты и туалета рекомендуют трубы диаметром 10–11 см. Если не будет устанавливаться сантехника, то достаточно будет и труб диаметром 5 см для отвода воды.

Пластиковые трубы с переходниками и уголками для системы канализации

Расчёт материала для создания водоотвода и инструменты

Для монтажа внутренней канализации в моечной комнате нам необходимы будут ПВХ трубы серого цвета, а также стыки и переходники.

• Количество труб зависит от протяжённости системы внутреннего слива.
• Также нам понадобятся тройники размер и угол 110–110–90° — две штуки (на схеме выделены красным цветом);
• Колено переходник — 90° — три штуки (на схеме выделено чёрным цветом).
• Горизонтальные канализационные трубы – Ø11 см;
• Вертикальные трубы для устройства приёмников слива воды – Ø11 или 5 см.
• Для соединения труб разных диаметров понадобятся переходники с 5 на 11 см.
• Для внешней канализации бани понадобятся трубы оранжевого цвета (ПВХ).

Для работы нам понадобится:

• Лопата штыковая (спецтехника);
• Строительный уровень;
• Болгарка с отрезным кругом;
• Песок;
• Цемент;
• Щебень.

Пошаговая инструкция с фото по изготовлению различных конструкций слива в бане

Перед тем как рассматривать систему слива в моечной комнате, необходимо сказать, что вся канализационная внутренняя система в бане связана между собой и состоит она из трёх приёмников отработанной воды.

• Трапика для слива в мойке;
• Трапика для слива в парной;
• Тройника в санузле для установки унитаза и системы вентиляции.

Сливной трапик в бане

Трапик для водостока представляет собой сифон, который имеет гидрозатвор, не пропускающий в помещение моечной неприятные запахи, а также он служит решёткой, не пропускающей в канализацию крупный мусор.

Разобранный трапик в моечной бани

На фото мы можем увидеть уклон кафельного пола к трапику для водостока.

Уклон пола в сторону трапика для слива воды

Сливной трапик необходимо обязательно устанавливать в банных помещениях.

Монтаж трапика в полу моечной комнаты бани

Видео: система функционирования трапика с гидрозатвором в моечной комнате бани

Вначале мы будем укладывать канализационные трубы. Для этого мы вырываем траншеи.

Внутренняя система слива в бане

Схема канализации в бане

Отверстие для сливной трубы

Установка сливных труб в моечной и парилке

В строительной сфере глубина закладки труб канализации в южных областях составляет около 70 см от поверхности грунта. В средней полосе глубина варьируется от 90 до 120 см, а на севере не менее 150–180 см.

Для того чтобы стоки не замёрзли тубы необходимо утеплить несколькими слоями специального вспененного полиэтилена 10 мм.

Утепление канализационных труб

Под одним концом трубы выкапываем неглубокую яму для водостока. Теперь нам надо попробовать слить определённый объем воды, чтобы проверить правильность угла уклона трубы. Поочерёдно мы проверяем все трубы.

Закапываем траншею под баней

Делаем внешнюю систему канализации своими руками

Если объем отработанной воды не будет превышать 700 л. в неделю, то в качестве септика мы можем использовать старые колёса от грузовиков. Площадь водопоглощения септика мы можем рассчитать, учитывая то, что степень поглощения воды 1 кв/м песчаного грунта составляет около 100 л/сутки, смешанного супесчаного около 50 л/сутки, суглинистой почвы около 20 л/сутки. В зависимости от типа грунта и его водопоглощения рассчитываем, сколько нам понадобится колёс.

Схема внешней канализации

1. Мы выкапываем яму 2х2 метра и глубиной около 2,3 – 2,5 метра в зависимости от того на каком уровне будет выходить труба. На дно засыпаем песок 10–15 см, а сверху щебень — 10–15 см.
2. В яму плотно складываем друг на друга вертикально колёса около 5–7 штук. Верхняя точка должна получиться так, чтобы труба для слива точно могла войти в него.

Сливная яма из колес и вырезанным местом для трубы

Создание септика из колес

Сливная яма с крышкой, трубой для стока воды и вентиляцией

Как сделать сливной колодец для водоотвода: руководство

Сливная яма может быть из пластикового или металлического бака, ЖБК колец или из красного кирпича.

Сливная яма для бани из бетонных ЖБК колец

1. Выбираем место в самом низком месте участка для того, чтобы вода из моечной комнаты уходила самотёком. Для того чтобы из колодца было удобно выкачивать воду и машина могла свободно к нему подъехать надо выбрать место с удобным подъездом.
2. Копаем яму с помощью экскаватора. Если техники нет, то придётся копать вручную, а это длительный процесс. Следим за состоянием стенок ямы (они не должны осыпаться). Яму мы можем копать квадратной, прямоугольной или круглой формы.

Яма для сливного колодца

Делаем дно с уклоном для сливного колодца

Выкладываем стены сливной ямы из кирпича

Делаем бетонное перекрытие с армированием для сливной ямы

Как разместить систему водоотвода с приямком

1. Под полом моечной комнаты выкапываем яму 2х2 метра и глубиной не менее 1 метра. На высоте 10–15 сантиметров от уровня пола устанавливаем трубу, которая будет соединять приямок с наружной системой канализации. Соблюдаем уклон 1 сантиметр на 1 погонный метр.

Схема приямка под баней

Приямок под моечной комнатой бани (с деревянными и бетонными полами)

Укладка лаг для деревянного проливного пола над приямком

Второй вариант устройства приямка — это водосборник, из которого стоки будут выливаться в септик или канализацию при достижении определённой отметки. В основном такой способ отвода используют при устройстве протекающих полов.

Устройство приямка под баней с гидрозатвором

1. Под полом мы выкапываем яму размером 50х50 см. Дно и стенки покрываем гидроизоляцией или бетонируем.
2. К приямку мы подводим трубу на расстоянии 10 см от пола. Вне бани она должна идти под определённым уклоном.
3. Монтируем гидрозатвор, который предотвратит проникновение запаха отстойной воды из канализации. Гидрозатвор мы делаем из металлической пластинки, которая устанавливается с наклоном. Крепим её к трубе в трёх местах, кроме нижней части. От дна ямы до низа пластинки должно быть около 5 см.

Схема устройства гидрозатвора в приямке под баней

Как установить грунтовую фильтрацию для бани

Для устройства такой системы потребуется отдельный септик, который будет служить отстойником и распределительным колодцем. От него будут отходить в разные стороны дренажные трубы, предназначенные для распределения очищенных стоков по всему периметру двора. Септик можно купить, а можно сделать самостоятельно из больших ёмкостей из пластика или металла.

Прекрасно функционирует септик из ЖБК или круглая конструкция из кирпичной кладки.

Для начала мы устанавливаем септик. Копаем яму глубиной 1,2 -2,5 метра и монтируем в неё резервуар. К ёмкости подводим трубу, которая должна располагаться немного ниже, чем толщина промерзания грунта.

Установка септика в яму возле бани

Дренажная труба с отверстиями

Правила устройства дренажной системы:

• Длина трубы должна быть не более 25 метра;
• Глубина укладки не менее 1,5 метра;
• Расстояние между трубами не меньше 1,5 метра;
• Ширина траншеи для дренажа минимум 50 см, максимум 1 метр.

1. Выкапываем траншею с учётом угла наклона около 1,5°. Проверяем угол обычным строительным уровнем.

   

   Траншея для сливных труб

   

   Засыпаем траншею с проложенной трубой гравием

   

   Накрываем трубы в поле фильтрации геотекстилем и закапываем землёй

   

   Общая схема устройства системы грунтовой фильтрации

   Советы по эксплуатации отвода воды из бани

   • Периодически необходимо проверять сливы и очищать их от загрязнения.
   • Для того чтобы стоки не скапливались в большом объёме в колодце необходимо регулярно опустошать его, вызывая специальную ассенизаторскую технику.

   

   Выкачивание отработанной воды из сливной ямы

   Видео: как подвести сливную систему к бане

   Правильно сделанный слив в моечной комнате бани и других её помещениях гарантирует долгий срок службы данного сооружения. Он поможет уберечь постройку от пагубного воздействия влаги и предотвратит загрязнение территории отработанными водами. Даже в небольших банях необходимо обустраивать систему водоотвода, поэтому к данному процессу необходимо подойти с полной серьёзностью и ответственностью.

   Источник: http://orchardo.ru/20123-kak-sdelat-sliv-v-bane-svoimi-rukami.html

   Сооружение слива для русской бани своими руками

   

   Конструкция банного слива и его воплощение имеют решающее значение. Нужно учитывать много факторов: и способы термо- и гидроизоляции, и тип фундамента, и при одних и тех же фундаментных конструкциях наличие или отсутствие подпола, круглогодично используется баня или нет, почву под баней. Ну и, конечно, саму баню: из чего она построена, чем обшита, чем отделана.

   Важность банной части под названием «слив»

   Русская баня — очень экстремальное место. Перепады температуры до 150 0 , особенно — глубокой зимой. Высокая влажность и очень серьёзные температурные контрасты — до 150 0 . Единственный очаг термообогрева. Пожароопасность. Потоки воды на полу в парной и моечной. Поэтому так важен грамотно сделанный пол, а в полу — грамотно сделанный слив. Даже не имеет критического значения, есть или нет в бане водоснабжение. В крайнем случае бочку можно и натаскать руками. А вот слив должен функционировать идеально.

   Принципы хорошего слива

   • Слив должен справляться с любыми потоками воды, особенно в моечной, и особенно, если используется бадья с цепочкой.

   

   При использовании бадьи на слив приходится особенно большая нагрузка

   Канализационная система

   Канализация в идеале должна быть спроектирована ещё до земляных работ под фундамент.

   

   Прокладка труб в идеале производится еще до заливки фундамента

   При этом нужно хорошо представлять некоторые важные аспекты.

   • Каковы размеры бани?
   • Какова предполагаемая интенсивность её использования?
   • Какой у вас фундамент?
   • Какие полы будут в вашей будущей бане?
   • Есть ли у вас центральная канализация?
   • Если нет, то какова будет (или уже есть) конструкция приёма воды — септик, или поглощающая яма, или выгребная яма?
   • Какое расстояние до системы приёма воды?
   • Какие у вас грунты?
   • Какова точка замерзания вашего грунта?

   И столь же необходимо соблюдать важные правила при её прокладке.

   Если у вас деревянная баня из бруса или бревна, то прокладка канализации должна производиться только после полной усадки фундамента и остальной конструкции. Иначе из-за неравномерного проседания на всех уровнях могут возникнуть неправильные уклоны канализации, которые повлекут за собой постоянные засоры и зимнее замерзание.

   

   Какие проблемы могут получиться с уклоном канализации при усадке бани

   

   Трубы заклыдываются в толщу монолитного фундамента при его заливке

   Сливная яма, септик или что другое?

   Если ваш дом подключён к общей системе так называемой «городской» канализации, то проблемы сводятся к нулю.

   Самый простой способ — устройство дренажа непосредственно под проливным (щелястым) банным полом.

   Если в вашем доме используется септик, то считается правильным сделать для бани отдельный. Потому что баня характеризуется взрывными выбросами использованной воды, и общий септик может просто захлебнуться.

   Банные стоки состоят из воды с небольшим количеством дополнительных примесей: мыла и жира. Поэтому им не нужна сложная система очистки. И вполне можно обойтись обычной поглотительной или выгребной ямой, а некоторых случаях — если баня стоит на склоне — даже просто дренажной трубной системой. Конечно, нужно учитывать много дополнительных факторов: где устроена баня, не начнут ли стоки просачиваться на посадки и вредить растениям, не подмоет ли она фундамент основного дома. И конечно, если вы любите в бане капитально мыться, или у вас запроектирована там кухонная зона, или есть туалет, то всё же нужно использовать септик.

   Использование центральной канализации

   Наилучший вариант из всех возможных. Но самый редкий — центральная канализация на большинстве дачных участков — из области фантастики.

   Дренаж под проливным полом, или приямок

   Для этого вида дренажа слив и прокладка труб не требуются вовсе. Вода проходит через пол и впитывается в специально подготовленную землю под баней.

   

   Приямок под проливным банным полом отличается малыми размерами и большей глубиной

   Он годится, если вы планируете редко пользоваться баней и с малым количеством парящихся, а также если грунт на участке — песчаный. Это самый простой способ и самый непрактичный. Лучше всего он работает, когда баня стоит в высшей точке участка и вода уходит из дренажа естественным путём, насыщая грядки. Он совсем непригоден в случае, если баня стоит в низине. Такая баня скоро начнёт гнить, несмотря на все ухищрения по гидроизоляции нижних венцов и пола.

   

   Дренаж под всем банным полом — простой, дедовский, но непрактичный метод

   Поглощающая яма

   Такие ямы тоже использовались нашими предками. Яма подойдёт, если у вас песчаные грунты, и почти не будет работать, если плотные, глинистые. Это прекрасная, простая и действенная конструкция.

   Важно! Яма будет работать только в случае, если грунтовые воды залегают глубоко, ниже дна ямы. Если нет, то яма будет всегда переполнена просачивающейся грунтовой водой и яма потеряет способность принимать в себя банный сток.

   Ямы бывают с перфорированными или сплошными бетонными кольцами.

   

   Бетонные кольца в поглощающую яму могут быть и перфорированными

   Затем засыпается дренаж.

   

   Яма, укрепленная бетонными кольцами с дренажом

   Вместо бетонных колец можно использовать металлическую бочку с отпиленным дном.

   

   Конструкция дренажной ямы очень проста

   Часто вместо бочки используются старые автомобильные покрышки, тогда яма копается попросторней, а дренажем засыпается пространство между покрышками и стенками ямы.

   

   Устройство дренажной ямы с использованием автопокрышек

   Можно сделать капитальную яму с кирпичной кладкой.

   

   Яма, обложенная кирпичной кладкой, требует мастераства каменщика и больших трудов

   В самом крайнем случае при переполнении ямы, если нет возможности для откачивания содержимого, можно вынуть из неё кольца, бочку или покрышки, закопать её и вырыть новую.

   Выгребная яма

   Если у вас есть сомнения в поглотительной способности вашей ямы (глинистая почва, близкое залегание грунтовых вод), нужно вырыть яму дальше от бани, желательно — в самом низком месте участка, и предусмотреть возможность её регулярной очистки ассенизаторской машиной. Это — постоянный расход, но такая яма будет служить вечно.

   

   При наличии доступа спецмашины к яме это самый простой способ её очистки

   Хорошо для дополнительного дренажа проложить вокруг бани на расстоянии полутора-двух метров перфорированную трубу, уложенную в дренажную подушку из гравия и подведённую к той же самой яме. Можно использовать готовую трубу, а можно самому насверлить отверстия в асбоцементной.

   Важно! Отверстия в дренажной трубе должны быть меньше фракций щебня или гравия.

   

   Отверстия в дренажной трубе должны быть меньше, чем фракция щебня

   Септик

   Септики продаются готовые, они недешевы. Здесь мы не будем детально останавливаться на частностях их установки, это тема для отдельной большой статьи. Но эксплуатация бани с септиком очень удобна, без сомнения. Гораздо удобней, чем всё время думать о яме.

   

   Установка септика для бани решит многие проблемы

   Обычно септик ставится на дренажную подушку, но при больших планируемых объёмах слива делается фильтрующий колодец.

   

   Фильтрующий колодец в комплекте с септиком иногда необходим

   Дренаж после септика

   Это тоже метод фильтрации после септика. Вода уходит из септика в очищенном и отстоянном виде и поступает не в дренажную подушку или фильтрующий колодец септика, а в дренажные трубы, расположенные по всему участку. Это сильно экономит воду для полива. В этом случае залегание дренажных труб нужно обеспечить на метр-полтора ниже уровня грунтовых вод, и ниже уровня промерзания земли; длина каждой трубы — не больше 25 метров, минимальное расстояние между ними — полтора метра. Отверстия в трубах для равномерного впитывания должны сверлиться неодинаковые: в верхней части трубы меньшие, в нижней — большие. Сложность метода заключается в том, что на обжитом участке со старыми посадками и постройками это сделать затруднительно.

   

   Дренаж может использоваться для внутрипочвенной поливки участка

   Важно! Яма или септик должны располагаться на расстоянии около двух метров от фундамента бани. Если дальше, то затруднительно будет обеспечить естественный уклон труб, и они будут замерзать или засоряться; если ближе — будет намокать фундамент.

   Устройство сливного отверстия в разных банях

   Существует не очень много конструкций сливов. Они различаются скорее по месту применения. Конструкция слива может быть различна для разных видов бань.

   Слив в сауне

   Слив для пола в сауне может не обладать такой пропускной способностью, как в парной бане: там нет потоков воды из бадей, а у купели есть собственный слив. Кроме того, как правило, в самой сауне слив не нужен, а в моечной сауны — кафельный пол. А, значит, там используется классический слив с трапом.

   

   В сауне с кафельным полом можно применить классический слив с трапом и гидрозатвором

   Слив в хаммаме

   Он мало чем отличается от слива в сауне.

   

   Трап Viega Advantix для установки в хаммаме и сауне

   Слив в русской бане

   Слив в русской парной бане необходим в двух помещениях — парной и моечной. Банные сливы бывают разные, что в первую очередь зависит от конструкции пола в парной и моечной. По конструкции они не отличаются, если полы и там, и там одинаковы. Рассмотрим разные полы и разные сливы для этих полов.

   

   Слив впарной может быть и обычным, с трапом

   Зависимость конструкции от пола русской бани

   Полы в русской бане бывают разные.

   Протекающие, или проливные деревянные полы — горизонтальные доски уложены не вплотную, а со щелями для свободного стока воды по площади всего пола. Это традиционная конструкция, которая издавна использовалась в русских банях. Главный минус — необходимость тщательнейшей первичной и последующей регулярной обработки досок гидрофобными пропитками.

   

   Традиционные полы прекрасно смотрятся и в современной бане

   

   Слив в непротекающем полу — обычный трап

   

   Трап в кафельном полу — единственный способ устройства слива

   Сливы для разных полов парной русской бани разительно отличаются по конструкции. Но самое большое разнообразие сливов у проливного, или протечного пола.

   Проливной пол

   При наипростейшем способе просачивания воды сквозь весь пол в дренажную подушку, расположенную под всей баней, устройство слива вообще отсутствует.

   

   Сток сквозь проливной пол в дренажную подушку; устройство слива отсутствует

   Более сложная конструкция подпола: имеет место его уклон в сторону бетонного канала, желательно — с утеплением и стяжкой. Слив также отсутствует.

   

   При стоке в бетонный каналустройство слива тоже отсутствует

   При стоке в бетонный приямок роль гидрозатвора выполняет сама труба, расположенная особым образом — с возможностью доступа воздуха.

   

   Труба в таком приямке играет роль гидрозатвора

   Если в подполе имеется сток в канализацию, то помимо утепления и гидроизоляции подпола, нужен простейший слив с гидрозатвором для недопущения неприятных запахов в подпол, а оттуда — и в баню сквозь щели в полу.

   

   При стоке в канализацию из-под проливного пола необходимо простейшее устройство слива

   Непротекающий пол

   Тут единственное возможное решение — классический слив. Он может быть разных конструкций — от сложного современного трапа до обычного, привычного нам сифона. Трап — компактная и надёжнейшая конструкция.

   

   Трап проработает долго, его легко чистить

   Сифон зато дёшев и привычен.

   

   Схема слива на непротекающем полу в бане с помощью сифона

   Вопрос в ваших финансовых возможностях и в наличии места под полом.

   Кафельный пол

   Кафельный пол подразумевает ровно те же самые конструкции слива, что и деревянный непротекающий.

   Слив в бане своими руками: пошаговое руководство

   Это наравне с печью самый важный узел бани. По возможности, делать его нужно одновременно с устройством фундамента и утеплением подпола, до возведения сруба. Сначала надо выбрать тип слива, исходя из общей конструкции нашей бани, конструкции пола, наличия той или иной канализации или дренажа и наших финансовых возможностей.

   Исходные условия

   Допустим, мы имеем: ленточный малозаглубленный бетонный фундамент, бревенчатый сруб, неглубокое подполье и проливной пол. Делается всё ещё до настилания полов. Примем, как данность, что на этапе сооружения фундамента мы не заложили туда трубы. Значит, мы можем сделать простейший слив, расположенный в подполе.

   

   Слив в моечной, яма и канализация, вид сверху

   На чертеже — керамзитное утепление с бетонной стяжкой и простейший гидрозатвор, и если вы имеете минимальные навыки сварки, его ничего не стоит изготовить. Но мы всё же воспользуемся готовым современным трапом, это будет надёжнее.

   

   Будущий слив с учетом проливного пола и близкой поглотительной ямы

   Ещё один пример простейшего гидрозатвора.

   

   Эта конструкция даже не требует сварки

   Требуемые материалы

   Позиция	Наименование	Спецификация	Количество	Цена за единицу	Цена итоговая	Примечание
   1	Цемент	М400	150 килограмм (3 мешка по 50 килограмм)	245 рублей	735 рублей	Для стяжки, а небольшое количество — для бетонирования крышки поглотительной ямы
   2	Песок	Мелкодисперсный речной	450 килограмм (18 мешков по 25 килограмм)	40 рублей	432 рубля	Для цементной смеси
   3	Жидкое стекло	банка 10 литров	249 рублей	249 рублей	Для гидроизоляции
   Полипропиленовое фиброволокно	0,5 килограмм	294 рубля	197 рублей	Для армирования
   4	Керамзит	500 килограмм (10 мешков по 50 килограмм)	180 рублей	1800 рублей
   5	Песчано-щебеночная смесь	3 тонна	900 рублей	2700 рублей	Для подушки подпола и дренажа поглотительной ямы
   6	Старые автомобильные покрышки	В среднем 30 штук	Для поглотительной ямы
   7	Труба ПВХ с раструбом	Ø 110×3,2×3000 мм	Минимально 3 штуки	430 рублей	1290 рублей	Для наружной канализации
   8	Трап для душа Viega Advantix с сухим затвором	1 штука	2200 рублей	2200 рублей
   9	Брус или доска на лаги	100х100х6000 мм, или 40х100х6000 мм	по 1 штуке	450 рублей или 130 рублей	450 рублей или 130 рублей	Желательно — лиственница
   10	Доска обрезная	25х200х6000 мм	10 штук	370 рублей	3700 рублей
   11	Саморезы	По потребности, но не меньше 2 килограмм

   Требуемые инструменты

   • Сварочный аппарат (по желанию)
   • Строительный миксер (или ёмкость для размешивания бетона)
   • Лопаты штыковая и совковая
   • Мастерки
   • Гидроуровень
   • Пила
   • Рубанок, фуганок
   • Молотки
   • Киянка
   • Гвоздодёр
   • Газовые ключи
   • Плоскогубцы
   • Отвертки
   • Рулетка
   • Плотницкий метр

   Пошаговое руководство

   Начинать нужно с места, куда пойдут банные стоки.

   Сооружение поглощающей ямы

   1. Вся конструкция закрывается крышкой, лучше — бетонной, можно — металлической; вокруг ямы делается отмостка. Для этого варится конструкция из уголков и насыпается подушка из щебня, на которую потом по опалубке заливается отмостка.

   

   При опускании покрышек не забываем прорезать место для входа сливной трубы

   

   Роем сливную яму

   

   Пример подготовки поглотительной ямы из кирпича для сооружения каркаса под крышку и отмостки

   Обустройство стока вместе с полом

   1. У нас неглубокое подполье. Значит, его не надо рыть, надо лишь чуть углубить, разровнять, утрамбовать, сформировать уклон к сливу.
   2. Монтируем трубу от слива до фундамента. На рисунке показан трап, но это неверно: трап мы снимем и заглушим трубу, чтобы в неё не попали щебень и цемент.

   

   Монтаж трубы от стока к фундаменту и далее к ямеТруба прошла через фундаментТруба прошла через фундамент, и ее надо пока заглушить

   

   На трубу обязательно ставится заглушка

   

   Труба от бани до ямы должна иметь выраженный уклон

   

   Для утепления трубы лучше всего подходят пенопластовые скорлупки

   

   Керамзит негорюч и негигроскопичен

   

   Формируется уклон в сторону слива

   

   СТолбики из кирпича ставятся для укладки лаг

   

   Готовый протечный пол нашей конструкции

   Советы по эксплуатации

   Если вы всё сделали правильно, соблюли уклон и ровность спуска трубы, если труба уложена ниже точки замерзания грунта и достаточного диаметра, а яма глубока и в ней достаточно дренажа, то эксплуатация будет беспроблемной. Но если они возникают, то есть способы их решения.

   Грязь в сливе

   В слив могут уйти волосы, какая-нибудь грязь, остатки от банных процедур. Тут все легко и просто: вынимаются заранее предусмотренные доски пола, трап снимается и чистится. Если засор в трубе, то она совсем недлинная, и засор можно устранить обычным ёршиком на проволоке для прочистки труб. Средства для химической прочистки применять нежелательно — все же эта вода так или иначе пойдёт к вам на участок.

   Зимой труба замерзает

   Когда сливная труба лежит со слишком малым уклоном или волной, в любом изгибе остаётся вода, которая замерзает. Это препятствуют свободному току, и труба промерзает уже по всей длине. Кроме того, вода может перестать течь и замёрзнуть и при обычном засоре. Лёд в трубах имеет больший объем, чем вода, и может их разорвать. Поэтому если труба замёрзла, нужно срочно их разморозить.

   При снятом трапе в трубу кружкой Эсмарха (в просторечии — клизмой) заливается кипяток.

   

   Способ размораживания клизмой — самый простой, и инструмент всегда под руками

   

   Парогенератор — самый быстрый способ для размораживания труб

   Сооружение слива с трапом под проливным полом (видео)

   Правильно и собственноручно сделанный слив, не доставляющий никаких неприятностей при эксплуатации — залог хорошего отдыха.

   Источник: http://sazhaemvsadu.ru/kak-sdelat-sliv-v-bane/

   Устройство слива на даче для душа, кухни и бани

   

   

   

   Как показывает практика, сделать слив из душа на даче, бани или кухни, которыми пользуются не круглогодично, а лишь в теплый период, любому мужчине, обладающему простейшими сантехническими навыками, совсем не сложно. Ознакомьтесь с инструкцией, посмотрите тематической видео, и можно браться за дело.

   Об организации на даче своими руками слива из душа, бани и кухонной раковины и пойдёт речь в данном материале.

   Как самому организовать слив воды из летнего душа на даче

   Итак, перед дачником почти всегда встает вопрос о необходимости отвода легких стоков – относительно мало загрязненных вод от простого рукомойника или раковины, небольшой сезонной бани или из душевой кабины.

   Слив воды из летнего душа на даче рекомендуется организовать в специальную сточную канаву (септик) на участке или за его пределами.

   В том месте, где запланировано возведение будущей душевой кабинки, надо выкопать небольшое углубление, выстелить его рубероидом или пленкой ПВХ.

   Перед тем как сделать слив из душа на даче, рекомендуется забетонировать углубление под кабинку, сформировав своеобразный водоупорный поддон для того, чтобы земля в этом месте не заиливалась. Ведь вода, удаляя с кожи и волос дачника трудовой пот и пыль, смывает также частицы жира и отмершие частицы кожного покрова. Эти отходы от мытья, постепенно оседая на поверхности почвы, приводят к ее заиливанию. В конце концов почва перестанет пропускать использованную в душе воду, и на полу душевой кабинки временами станет появляться неприятная лужа. С поддона вода должна уходить в сточную канаву, поэтому поддон следует устроить с небольшим уклоном. К тому же уклон обязан иметь и водоотводящий желоб. Чтобы самому организовать слив для душа на даче, нужно выкопать траншею под водоотводящую трубу для вывода воды на некоторое расстояние. Для беспрепятственного стока использованной воды необходимо проложить трубу так, чтобы она имела определенный наклон в сторону сточной ямы.

   Следующий раздел статьи посвящен тому, как можно обустроить на даче слив из раковины на кухне.

   Как можно обустроить на даче слив из раковины на кухне

   Для организации на даче слива своими руками, к раковине на кухне надо подсоединить гофру и создать водяной клапан, изогнув гофру N-образно для того, чтобы в ней постоянно оставалась вода. Затем соединить гофру с пластиковой трубой диаметром 50 мм и вывести ее наружу за пределы домика. Кстати, раковину на кухне нужно снабдить решеткой, чтобы крупные пищевые отходы не попадали в сливную трубу. При обустройстве слива на магистрали между кухней на даче и дренажной емкостью требуется установить промежуточный сифон для того, чтобы все посторонние частицы, которые тяжелее воды, оседали на его дне, а не попадали в емкость. Сифон следует оборудовать окном ревизии для того, чтобы можно было открутить крышку и слить воду с твердыми частицами в ведро. Это уменьшит попадание в дренажную емкость органики и песка. В таком случае объема бочки хватит на более длительное время, бочка прослужит дольше, а в противном случае процессы гниения приведут к ее заиливанию.

   При выполнении замеса для бетонирования нужно добавлять в раствор ложку любого стирального порошка на ведро воды. Такая добавка облегчит процесс замеса, улучшит качество раствора – повысит его влагостойкость, прочность, морозоустойчивость, убережет от растрескивания.

   

   Потом необходимо взять металлическую бочку; если она закрыта с двух торцов, то с одной стороны надо с помощью зубила и молотка вырубить дно. Открытым торцом вниз установить бочку в яму на отсыпанную предварительно подушку из гравия и мелкого щебня. Подготовленная яма для слива воды на даче обязана быть больше, чем высота бочки. С другого конца бочки предстоит сделать одно отверстие под трубу, соединить бочку и трубу, выведенную из кухни, тройником с фланцами. Все сочленения: трубы с бочкой, а также с отводной трубой от раковины – необходимо загерметизировать.

   Возможные варианты слива с раковины на даче, организованного своими руками, показаны на этих фото:

   

   Можно для лучшего рассасывания сливных вод дополнительно вырыть по бокам бочки дренажные траншеи шириной с нее, примерно 1,5-2 м длиной. Траншеи надо завалить щебенкой, крупными валунами. Сверху траншеи и бочку засыпать слоем земли толщиной от 30 до 100 см вровень с поверхностью участка и закрыть ее дерном. Сверху можно посадить цветы, траву и пару березок – они любят воду. Как показывает практика, если сделать слив с раковины на даче подобным образом, конструкция прослужит примерно 7-10 лет.

   Делаем систему слива для бани на сезонной даче

   Баня – это то строение, из-за которого порой и возводят сезонную дачу. Это помещение для встречи на природе с друзьями, место отдыха. Приятно и с пользой можно провести время в бане, где правильно и ровно устроен пол, где не нужно ступать босыми ногами по грязным лужам или перескакивать с решетки на решетку. Поэтому о сливе следует сразу подумать при возведении фундамента бани, тем более, что правильно устроенный слив помогает сохранить все строение.

   

   Некоторые умельцы сливают использованную воду из бани на сезонной даче прямо на территорию, в особенности, если участок расположен на крутом склоне и песчаная почва легко впитывает влагу. Кто-то закапывает в песчаный грунт бочку без дна, которая до времени неплохо фильтрует сточные воды даже зимой. Однако следует помнить, что подобная самодеятельность способна вызвать весьма негативные последствия. С недавнего времени выпуск на почву неочищенных стоков запрещен законом. Поэтому у легкомысленных дачников могут возникнуть серьезные противоречия с законодательством вплоть до их уголовного преследования. Слив воды из бани на даче должен быть организован обязательно, причем использованную воду следует отводить в специально сооруженную за пределами банного фундамента сливную яму, обустроенную по всем нормам и правилам для канализационных систем. Устройство грамотного капитального слива в бане на даче к тому же облегчит его дальнейшее обслуживание.

   

   Внутри моечного отделения бани нужно обеспечить нормальный сток использованной воды и ее слив в канализацию по наклонной поверхности из водоотталкивающего материала, которая выполняется с уклоном в сторону приямка. Слив воды в бане на даче своими руками можно организовать по следующей схеме: через отверстие в полу вода уходит в трап-сифон, затем – в тройник сливной магистрали, далее – в дренажную очистительную канаву или сливную яму. Вместо трапа можно обустроить и специальный лоток для стока воды по всей длине одной из стен с учетом уклона пола.

   Некоторые специалисты предлагают сделать в моечном отделении бани уклон в сторону топки печки, вставив в сливное отверстие стандартный выпуск, как в ванне, но без сифона. Этот выпуск играет двоякую роль: во-первых, он выпускает воду; во-вторых, через него свежий воздух попадает прямо в печку.

   Для удаления воды из парилки после ее влажной уборки можно сделать небольшой уклон пола от печки в дальний угол. В его нижней части оставить отверстие, через которое вода станет уходить в моечное отделение, а оттуда – опять-таки по наклонному полу – уже в слив. Это отверстие к тому же обеспечит приток воздуха, а вытяжное отверстие надо расположить вверху на противоположной стене парилки.

   Чтобы сделать банный слив на даче так, как предполагает правильная технология, приступать к его устройству нужно во время сооружения ленточного фундамента бани, который расценивается как самый надежный и проверенный вариант. При возведении бани на каменистых и глинистых грунтах достаточна общая высота фундамента не более 40 – 60 см, из которых 15-20 см, как правило, возвышаются над уровнем земной поверхности. Для прочих грунтов высота фундамента может составлять примерно 60 – 80 см, но не более. Внутри периметра будущей ленты фундамента, в середине моечного помещения, следует выкопать яму с размерами в плане 180 х 180 см, глубиной от 1,5 м и более в зависимости от состава грунта. Затем нужно обшить яму опалубкой из досок, залить стенки толщиной 20 – 25 см бетоном с бутовым мелко колотым камнем, укрепив их металлической арматурой.

   Отлитая из бетона ванна обязана иметь уклон, в его нижней части требуется установить сифон. Сифон для слив на даче можно сделать своими руками из старого пластикового ведра или просто надавить резиновым мячом в раствор. Потом этот мяч станет служить клапаном: лежа в получившемся углублении, он будет мешать запахам из-под земли проникать внутрь бани; а всплывая, он начнет пропускать воду. От сифона необходимо вывести пластиковую канализационную трубу. Через 4 – 6 дней после заливки бетоном доски опалубки нужно снять. Сверху закрыть яму досками; кстати, можно использовать детали опалубки.

   Как показано на фото, при организации слива воды на даче своими руками примерно в середине ямы требуется устроить водяной затвор:

   

   Наличие под моечным помещением ямы с водяным затвором обеспечит относительно теплый пол бани, который не промерзнет даже в суровые морозы, если баню используют еженедельно.

   

   Чтобы сделать слив воды на даче своими руками так, как советуют профессионалы, всю площадь пола нужно армировать стальной проволокой, а также различными металлическими обрезками уголков, труб и прочего металла. После чего можно бетонировать пол. Толщина бетонного слоя в месте устройства водяного затвора должна быть не менее 20 см с плавным подъемом в сторону фундамента.

   

   Простой по устройству, но очень полезный водяной затвор можно расположить в любом удобном месте, не обязательно посередине бетонного пола. Главное, чтобы его уклон был сделан к водяному затвору. Его можно сварить из металла, установить до заливки пола, а затем замуровать в его стяжку. Нижняя часть пластины для слива воды на даче, обустраиваемого своими руками, должна опускаться на 50-100 мм ниже отводной трубы. Трубу утеплять не обязательно благодаря тому, что присутствие водяного затвора исключает движение воздуха, в таком случае изморозь в холодное время не образуется. Для того чтобы затвор вновь заработал зимой, достаточно влить в него ковшик горячей воды.

   Далее рассказывается, как ещё можно сделать слив в бане и душе на даче.

   Самая простая яма для слива воды на даче

   Для небольшой бани, которую посещают 2-3 человека, можно обойтись вариантом с устройством дренажной канавы. В нее нужно закопать канализационную трубу с отверстиями. Предварительно завернуть ее в геотекстиль – специальную ткань, чтобы предотвратить забивание отверстий землей. Сверху дренажную канаву достаточно засыпать песком, а потом накрыть грунтом.

   Простейший вариант слива воды на даче – это сливная яма, круглая в плане, глубиной около 2 м. Для придания ей жесткости, чтобы стенки не осыпались, в яму укладывают старые автомобильные покрышки диаметром 1 м, достаточно 6-8 штук. В яму, как правило, от бани и кухонной раковины для стока использованной воды отводится труба, которая входит между 4-й и 5-й покрышками в предварительно вырезанное отверстие. По бортам покрышек можно сделать отверстия, чтобы в них не застаивалась вода. Отведенную от кухни или бани трубу укладывают в землю на глубину примерно 1-1,2 м. Сверху яму укрывают перекрытием из подходящего к данному случаю материала. Такой вариант дренажной ямы из старых покрышек, перевернутой бочки или бетонных колец скорее подходит для организации слива для душа или бани на даче, в которых еженедельно моются 2-3 человека. При экономном расходовании воды подобная сливная яма способна прослужить довольно долго, в особенности если грунт песчаный.

   

   Однако дно самой простой ямы для слива воды на даче со временем заиливается, из-за чего ее впитывающая способность существенно снижается. Тогда придется переносить яму на некоторое расстояние, а старую засыпать грунтом, что не улучшит качество почвы на участке. Конечно, можно вырыть яму побольше, доведя ее глубину до 4 м, а старые покрышки заменить бетонными кольцами. Но принцип ее действия останется тем же: постепенно пропитавшись жирами, дно заилится, и вода перестанет из нее уходить. Сливная яма превратится в обычную выгребную, из которой придется регулярно откачивать нечистоты. К тому же скопившийся в яме на даче для слив воды из душа или бани мелкодисперсный ил через 5-10 лет полностью забьет окружающий яму фильтрационный слой, существенно снизив ее фильтрующую способность. Для восстановления пропускной способности придется заменить фильтрующий слой вокруг ямы, что весьма дорого и неприятно.

   Посмотрите фото, как выглядит организованный своими руками на даче слив воды:

   

   

   Можно привести еще многие примеры того или иного устройства сливной ямы, но принцип их действия идентичен, соответственно и последствия работы аналогичны. Из классической русской литературы можно почерпнуть сведения о том, что бани на селе время от времени переносили с места на место. Поэтому в деле отвода легких стоков из частного дома остается только одно решение – устройство сливной ямы-септика, принцип действия которой основан на естественной очистке сточных вод. На дно ее первой камеры оседают песок и все твердые взвеси, а в остальных камерах происходит биологическая переработка содержимого стоков гнилостными бактериями.

   

   Если баней пользуются не очень часто, то сливную яму можно вырыть непосредственно под ней; на расстоянии не менее 2-3 м от бани должен располагаться фильтрующий колодец объемом не менее 1,5 м. К нему от сливной ямы выводится труба, которую следует заложить в грунт ниже уровня его промерзания. Кроме того, желательно осуществить теплоизоляцию трубы специальными материалами.

   Если баня регулярно используется по назначению, то лучше расположить слив на расстоянии 1,5-2 м от нее, что считается оптимальным. Сливную яму большего объема лучше расположить в отдалении на 5-7 м от построек.

   В таком случае вода поступает из бани в сливную яму по траншее. Дно ямы и траншеи нужно покрыть толстым слоем густой жирной глины не менее, чем на 10 – 12 см. Глину следует класть с небольшим уклоном в сторону траншеи. Она должна быть глубиной не менее 1,5 м, а ее уклон обязан составлять 7-10°, чтобы вода шла в слив самотеком. При длине траншеи в 7 м разность высот составит 1 м. Потолок ямы должен быть на глубине 1 м от поверхности почвы. Яму под слив из бани и траншею надо наполовину засыпать щебнем, а затем песком. После чего траншею и колодец снаружи требуется тщательно присыпать слоем песка, а сверху – слоем гравия и грунтом. При засыпке можно использовать тот грунт, который был поднят при выкапывании ямы.

   Если вы делаете простейший слив на даче и планируете собирать в сливную яму только легкие стоки от кухни, сауны или бани и бассейна, то вполне достаточно соорудить сливную яму из 2 отстойников. Воду из бани или сауны можно выпускать сразу во 2-й отстойник, а воду из кухни – лучше в 1-й отстойник. Если сливная яма будет принимать воду также из туалета, то она должна быть как минимум с 3 отстойниками: 1-й, 2-й и 3-й степенями очистки. Вода из туалета обязана поступать только в 1-й отстойник.

   

   Оптимальным решением можно считать кладку стен фильтрующего колодца из кирпича с засыпкой по краям гравием. Как же сделать такой слив воды на даче? Глубина колодца должна быть приблизительно на 70 см ниже уровня промерзания грунта: чем глубже, тем лучше. Для бани более чем достаточно септика объемом 2 м, под который нужно выкопать яму размерами 1,25 х 1,25 м. Размеры ямы примерно рассчитываются исходя из объема сливаемой воды с учетом способности грунта впитывать ее. К этим параметрам следует прибавить толщину кирпича по 25 см с каждой стороны будущего слива-септика, а также по 30 см – для крупного гравия по боковым сторонам банного слива между его земляными и кирпичными стенками. Это пространство между кладкой и земляными стенами ямы можно засыпать кусками бетона и мелким щебнем, чтобы земля не попадала в яму через щели в кладке.

   Рассчитывая глубину ямы для системы слива на даче, надо учесть толщину слоя крупного гравия в ее нижней части – это не менее 30 см.

   После того как выкопка сливной ямы для бани будет завершена, нужно засыпать на дно слой крупного гравия толщиной 30 см, потом положить в центре ямы бумагу или картон, чтобы не заляпать дно при кладке кирпичей толстым слоем раствора. После окончания кладки бумагу нужно убрать.

   

   Чтобы организовать слив воды на даче так, как предполагает правильная технология, сверху на яму необходимо поместить доски, положить металлическую арматуру и залить слоем бетона толщиной 10 см. Затем уложить слой пенопласта толщиной 5 см для утепления. Можно для этих целей использовать серые пластиковые трубы диаметром 100 мм, длиной по 2 м, а перед укладкой в яму обмотать их утепляющим материалом, а сверху – рубероидом.

   

   Канализационную трубу надо ввести в колодец так, чтобы она доходила примерно до его середины. Труба обязательно должна иметь постоянный уклон в сторону колодца. Ее тоже утепляют пенопластом – для страховки. Если яму предполагается накрыть плитой перекрытия, то при ее заливке следует позаботиться о том, чтобы позднее в случае необходимости ее можно было поднять. Для чего в середину плиты перекрытия нужно вставить на петлях из арматуры доску, которая разделит крышку пополам.

   Можно без каких-либо колец выполнить сливной колодец следующей конструкции: это монолитная бетонная яма прямоугольной формы, разделенная перегородкой на 2 камеры. Первую камеру простого слива для дачи надо сделать прямоугольной формы в плане, размерами 1 х 2 м, при глубине 2,6 м; ее дно следует забетонировать. Дно 2-й камеры глубиной 3 м, имеющей в плане форму квадрата размерами 2 х 2 м, не требуется бетонировать. Его необходимо засыпать щебнем. На дне 2-й камеры нужно вырыть шурф радиусом до 80 см и до 4 м глубиной так, чтобы при проходке пройти глину и достигнуть песка. В этот шурф следует вставить и заякорить пластиковую трубу диаметром 150 мм так, чтобы она поднималась над дном 2-й камеры на 1,5 м. Предварительно в этой трубе на расстоянии от дна шурфа примерно в 2 м нужно проделать паяльником множество отверстий, а шурф засыпать мелким щебнем. В такой сливной яме можно беспрепятственно собирать и фильтровать легкие стоки от кухни и бани.

   

   Сливную яму-септик требуется снабдить воздухоотводом, который обеспечит ее вентиляцию для того, чтобы различные микробы и бактерии могли комфортно размножаться и перерабатывать сточные воды. Наружную часть сливной ямы и трубу вентиляции не сложно декоративно оформить мини-клумбой с растениями.

   Источник: http://www.stroy-dom.net/?p=15399

   Сливная яма для бани: разновидности и технология возведения своими руками

   Наверное, подавляющее большинство владельцев дачных участков и загородных частных домов не представляют свою жизнь без собственной бани, так как подобное сооружение является неотъемлемой частью древних русских традиций. Баня – это ведь не только место для мытья, но и своеобразный домашний «профилакторий», работающий на восстановление сил и здоровья хозяев, на необходимую периодическую релаксацию. Но для того чтобы она приносила только приятные ощущения, ее обустройство, и в частности — всех необходимых коммуникаций, должно быть произведено по всем правилам.

   Сливная яма для бани

   Одной из традиционно проблемных составляющих банной системы является утилизация использованной воды, поэтому очень важно правильно организовать ее отвод и место сбора. Сбрасывать загрязненные, не прошедшие очистки стоки на грунт или в природные водоемы – категорически запрещено, и такой подход неизбежно приведет к штрафным санкциям со стороны надзорных природоохранительных органов. Поэтому при отсутствии централизованной канализации (как оно чаще всего и бывает) обычно для этих целей создается специальная яма накопительного или дренажного действия. И чтобы сливная яма для бани функционировала эффективно, необходимо перед началом строительства изучить ее конструкцию, а в период работ по обустройству – придерживаться рекомендаций опытных мастеров.

   Основные типы сливных ям

   Обустройство любой сливной ямы – это довольно трудоемкий процесс, так как котлован придется, скорее всего, выкапывать вручную. Вместе с тем, такое гидротехническое сооружение не отличается большой сложности конструкции, поэтому его сможет соорудить и оборудовать любой собственник участка самостоятельно, даже не привлекая помощников, конечно же, если будет достаточно сил для землеройных работ.

   Сливные ямы можно разделить на три основных типа – это герметичная емкость, яма, обладающая дренажной способностью, и септик, состоящий из нескольких камер.

   Для начала разберемся, что из себя в принципе представляет каждая из разновидностей.

   • Герметичная сливная яма чаще всего обустраивается на участках строительства с неглубоко залегающими грунтовыми водоносными слоями. Ее чаще называют выгребной, то есть требующей периодического опорожнения от собравшихся объемов грязной воды.

   Для ее постройки выкапывается котлован, в который устанавливается емкость, обладающая достаточно большим объемом. В ней и будут собираться сточные воды. По мере заполнения емкости до определённой критической отметки, отходы откачиваются ассенизационной машиной.

   При наличии полностью изолированной от внешней среды выгребной ямы придется очень часто пользоваться услугами ассенизационной техники

   Этот вариант – экологически чистый, так как в грунт и грунтовые воды не попадает вообще никаких загрязнений и химических моющих растворов, которые способны негативно сказываться на состоянии плодородной почвы на участке, а также оказывать негативное воздействие на высоко расположенные грунтовые водоносные слои. Однако, подобный вариант не отличается удобством и экономичностью, так как придётся постоянно отслеживать уровень заполнения емкости и достаточно часто вызывать специализированный автотранспорт, а такие услуги стоят недешево.

   Цены на септики

   • В дренажной сливной яме не создается герметично закрытого дна. В качестве него используется насыпной слой из фильтрующего строительного материала — чаще всего для этой цели выбирается щебенка или гравий.

   Дно дренажной ямы засыпается слоем фильтрующего материала – щебенки или гравия

   Кроме того, нередко и в стенках дренажной ямы на определенной высоте также проделываются отверстия, через которые вода будет впитываться в грунт. Подобный вариант отлично подходит для бани и является, пожалуй, самым простым в постройке, правда, если это позволяют особенности грунта на участке.

   • Септик – это целая система, состоящая из двух или более камер, имеющих различное предназначение.

   В любом из вариантов первая камера чаще всего имеет герметичное исполнение и служит для сбора, первичной фильтрации и очистки отходов – твердые составляющие оседают на дно, а жидкие осветляются, проходят цикл биологической очистки за счет действия аэробных микроорганизмов. Эта емкость связана со второй камерой специальной переливной трубой – осветленные жидкие отходы перетекают в следующий отсек, который уже организован по принципу дренажного колодца. Вода проходит через дренаж, доочищается и впитывается в грунт.

   Примерная схема устройства простейшего септика

   Если планируется септик из трех емкостей, то дренажной делают третью камеру. Вторая же служит для окончательного оседания взвесей, более глубокой очистки воды за сет действия анаэробных микроорганизмов. И уже отсюда идет перелив очищенной жидкости в дренажный колодец.

   Септик чаще всего обустраивается в том случае, когда в него предполагается сбор всего немалого объема жидких отходов как из жилого дома, так и из бани.

   Что важно знать о конструкции и правилах оборудования септика?

   Септик представляет собой уже довольно сложное инженерное сооружение, создание которого должно подчинятся определённым правилам. Нередко хозяева домов предпочитают установку готовой системы заводского производства. Каковы правила обустройства такого очистного сооружения, и на что обращать особое внимание при выборе септика – читайте в специальной публикации нашего портала.

   Материалы для обустройства сливной ямы для бани

   Для постройки банных сливных ям дренажного типа могут использоваться различные материалы. Их выбор напрямую зависит от предполагаемого объема стоков, финансовых возможностей хозяев участка и удобства строительства.

   Сливная яма из бочек

   Для создания этой системы отвода воды используются металлические или пластиковые бочки разного объема. Однако, обустроена такая сливная может быть по-разному:

   • Первый вариант. На дно выкопанного котлована, засыпанное дренажным материалом на 300÷400 мм толщиной – щебнем или крупным гравием, после утрамбовки устанавливается бочка с перфорированными стенками и срезанным дном. При этом учитывается то, что между стенками бочки и котлована должно оставаться пространство не менее, чем в 100 мм, которое также заполняется дренажной засыпкой.

   Для изготовления ямы применена старая металлическая бочка

   В бочку под необходимым углом ската подводится труба, через которую в емкость будет поступать из бани использованная вода. Эти стоки постепенно, через отверстия в стенках и через донную часть будут просачиваться в дренажный слой, очищаться, а затем впитываться в окружающий грунт. В некоторых случаях дренажным материалом заполняется не только свободное пространство котлована, но даже и сама бочка, то есть вода будет поступать сразу в дренажные слои, а затем в грунт. Таким образом, бочка никогда не будет заполняться.

   Надо правильно понимать, что подобная схема не подойдет для сбора других типов стоков из жилого дома. Для бани же, которая используется по назначению один-два раза в неделю, такая яма становится одним из самых оптимальных вариантов.

   • Второй вариант. В этом способе обустройства ямы используются две бочки, устанавливаемые на разном уровне – одна выше другой примерно на 200 мм. Они соединены между собой в верхней части трубой для перелива. Вода из бани поступает в первую верхнюю емкость, в ней оседает мыльный осадок и твердые взвеси, а при ее заполнении вода переливается во вторую бочку, к которой присоединены одна или две длинные дренажные трубы с перфорированными стенками.

   Это уже, по сути, мини-септик с выводом прошедшей первичную очистку воды на дренажное поле

   Отводные трубы из второй емкости укладываются в дренажные траншеи с гравийным или щебёночным заполнением, по которым и будет распределяться очищенная от химических осадков вода, увлажняя грунт. Траншеи сверху засыпаются слоем плодородной почвы, примерно на 500 мм и могут быть засажены декоративными кустарниками, которые будут постоянно получать полив. Таким образом, решаются сразу две проблемы – отвода воды из бани и орошения растений на участке.

   Этот вариант обустройства сливной ямы будет подробно рассмотрен ниже.

   Кирпичная сливная яма

   Обустройство стенок сливной ямы может быть произведено с помощью кирпича, который выкладывается с просветами – через них и осуществляется отведение воды в дренажную засыпку и далее в грунт. Отличие этой ямы от первого варианта, выполненного из бочки, отличается только материалом, а принцип работы сохраняется тот же. В зазор между грунтовыми и кирпичными стенами засыпается дренажная прослойка, которая будет очищать воду и распределять ее по всему котловану, отводя в грунт.

   Дренажная яма со стенками, выложенными из красного кирпича

   Яма, выполненная из кирпича, более долговечна и рассчитана на больший объем воды. Причем, если выкопать котлован достаточно глубоким, а дно и нижнюю часть стен выполнить герметичными, то эта конструкция вполне может быть использована и для слива иных отходов, но в этом случае яму придется периодически очищать.

   Для обустройства подобного варианта сливной ямы вовсе не обязательно использовать новый кирпич – вполне подойдет и материал, бывший в употреблении.

   Цены на металлические бочки

   Сливная дренажная яма из бетонных колец

   Если имеются финансовые и технические возможности, то дренажную яму можно построить из бетонных перфорированных колец, которые устанавливаются в подготовленный котлован. После установки колец на дне такого колодца устраивается дренажная засыпка.

   Хорошее решение, но, как правило, требующее привлечения специальной строительной техники

   В этом варианте все пространство между стенками, как и в предыдущих случаях, также засыпается дренажным материалом, поэтому яма, при условии использования ее только для банных нужд, никогда не будет заполнена водой. В том же случае, когда котлован будет достаточно углублен, а дно колодца цементировано, то такая яма подойдет не только для бани, но и для общей канализации дома. Правда, это потребует дополнительных расчетов, оценки впитывающих свойств прилегающих грунтов и расположения водоносных горизонтов.

   Яма из старых автомобильных покрышек

   Сливная дренажная яма, выполненная из ненужных автомобильных покрышек, может быть использована только для жидких отходов, поэтому как нельзя лучше подойдет для сбора периодически поступающей воды из бани.

   Очень популярная схема среди владельцев дачных участков – сливная яма из старых автопокрышек

   Покрышки устанавливаются по-разному: в одних случаях в их боковых стенках вырезаются отверстия, в других — обеспечивается небольшой зазор между скатами, в третьих – внешние стенки почти полностью срезаются, но принцип работы дренажной ямы остается прежним.

   Этот вариант отвода воды из бани можно назвать самым популярным, так как он прост в обустройстве, доступен по цене (покрышки несложно отыскать вообще задаром) и практичен в эксплуатации.

   Принципиальная схема устройства дренажной ямы из автомобильных покрышек

   На схеме цифрами обозначены:

   1 – Щебень или гравий крупной фракции – дренажная засыпка, слоем в 250÷300 мм толщиной.

   2 – Старые автомобильные покрышки.

   3 – Сливная труба из бани (их может быть и две)

   4 – Перекладины для укладки крышки.

   5 – Крышка или люк.

   Вокруг выложенной стопки колес, а иногда и внутрь получившегося колодца производится засыпка дренажной подушки, позволяющей задерживать и очищать поступающую из бани воду. При хорошей дренажной способности грунта и периодическом использовании бани яма никогда не переполняется.

   Следует отметить, что для постройки сливной банной ямы подойдут и другие материалы, которые способны стойко переносить воздействие повышенной влажности.

   Как самостоятельно оборудовать сливную яму для бани

   Обследование грунта на месте планируемой сливной ямы

   Чтобы система слива из бани была эффективна, необходимо определить тип грунта на участке на примерной глубине залегания планируемой ямы. Для этого выкапывается траншея или пробная яма. Чтобы баней можно было пользоваться и в зимнее время, глубина должна быть ниже уровня промерзания грунта. Информацию о промерзании почвы в конкретной местности несложно найти в интернете, или же можно проконсультироваться с владельцами соседних участков, которые давно пользуются системами подобной сливной канализации.

   Цены на бетонные кольца

   Хорошими дренажными способностями обладают песчаные грунты, супеси, в том числе и с каменистыми включениями.

   А вот плотные глинистые слои могут доставить проблемы. При высокой влажности они хорошо напитываются водой, разбухают, и становятся практически водонепроницаемыми, при высыхании – сжимаются. Кроме того, они сильно подвержены морозному вспучиванию. Эти качества подобных грунтов – неблагоприятны и для закладки фундаментов, и при прокладке труб по траншеям, так как могут привести к деформациям и повреждению самих и других элементов системы.

   Сооружать дренажную яму в таком грунте, если он распространяется на большую глубину – практически бессмысленное занятие. Ну а если приходится через такие слои прокладывать трубу к дренажной яме, достигающей глубины залегания грунта с высокой впитывающей способностью, то дно траншеи необходимо выстелить песчаной подушкой толщиной в 100÷120 мм, которая предотвратит жесткое воздействие колебаний грунта на элементы системы слива.

   Немаловажен и уровень залегания грунтовых вод (УГВ), так как от этого тоже напрямую будет зависеть степень впитывания поступающей в сливную яму воды. Так, между дном ямы и расположением устойчивого водоносного горизонта должно быть расстояние около 1000 мм. Если же грунтовые воды расположены близко к поверхности, то загрязненная вода плохо будет уходить в дренаж, и такой колодец вскорости превратится в зловонную яму, так как будет постоянно заполнен. В этом случае, как и при глинистых грунтах, вариант дренажной ямы не подойдет. Придется или устанавливать герметичную емкость, требующую периодического опорожнения, или организовывать отвод воды на специальные поверхностные поля фильтрации.

   Некоторые рекомендации по обустройству сливной ямы

   Выбрав материал для сооружения ямы, необходимо определиться еще с несколькими важными моментами ее обустройства, от которых зависит эффективность работы системы, экологическая безопасность, как самого участка, так и его обитателей.

   В первую очередь потребуется определиться с местом, где будет расположена яма.

   Расположение дренажной ямы непосредственно под баней – не самый удобный вариант, так как он резко ограничивает возможность ревизии и обслуживания системы слива

   • Достаточно часто собственники располагают дренажную яму непосредственно под строением, но это становится возможным только в том случае, если:

   — яма обустраивается перед возведением самой бани;

   — строение поднимается над поверхностью земли на столбчатом или свайном фундаменте, который нужно будет хорошо гидроизолировать;

   — под банной постройкой должна быть предусмотрена хорошая вентиляция;

   — канализационная труба, соединяющая слив бани и яму, потребует эффективной термоизоляции.

   • Если яма располагается отдельно, в стороне от бани, то необходимо предусмотреть, чтобы она находилась на требуемом удалении от источников питьевой воды, природных водоемов, жилых и хозяйственных построек, деревьев, границы участка и проходящей около него дороги. Необходимые нормативы показаны на схеме ниже:

   Необходимое удаление сливной ямы от других объектов на участке

   • Яма должна располагаться ниже уровня сливного отверстия в полу бани, как минимум на 150÷200 мм, а рекомендуемое удаление от банной постройки – 3÷5 метров.

   Если обстоятельства таковы, что яму приходится размещать в непосредственной близости от стен бани, необходимо предусмотреть несколько конструктивных особенностей

   • Если же сливную яму приходится располагать достаточно близко к строению бани, то:

   — дно ямы должно иметь уклон в 20÷25 градусов, отводящий воду от стен строения;

   — перфорацию в стенках бочки, бетонных кольцах или покрышках, необходимо делать с той стороны, которая будет находиться дальше от стен бани;

   — в этом варианте рекомендуется дополнительно организовать дренажную траншею, отводящую воду от стен бани.

   • Очень важно соблюсти правильный уклон канализационной трубы, чтобы грязная вода не застаивалась внутри канала, а сразу уходила в дренажную яму, не было риска замерзания при пользовании баней в зимне время. Особенно необходимо это помнить в тех случаях, когда яму решено расположить достаточно далеко от бани. Величина необходимого уклона зависит от выбранного диаметра трубы – об этом вполне понятно говорит расположенная ниже схема:

   Минимальный уклон безнапорных канализационных труб, в зависимости от их диаметра (перепад высоты на каждый погонный метр длины)

   Нужно отметить, что для организации отведения воды из небольшой бани без туалета, обычно достаточно трубы диаметром в 50 мм. Чтобы соблюсти нужный уклон, следует при выкапывании соединяющей траншеи, а также при подсыпке в нее песчаной «подушки» контролировать перепад ее глубины с помощью строительного уровня.

   Обустройство сливной дренажной ямы – пошагово

   В этом разделе публикации будут рассмотрены два варианта сливных ям, которые вполне можно обустроить самостоятельно.

   Обычная дренажная яма

   Этот вариант дренажной ямы имеет конструкцию, которая может быть изготовлена из различных материалов, о которых шла речь выше.

   Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
   	После определения место для расположения сливной ямы, можно переходить к выкапыванию котлована. Для банного дренажного колодца будет достаточно глубины котлована в 2500÷3000 мм. Он может иметь круглую или квадратную форму в сечении — она будет зависеть от выбранного материала обустройства стенок. Например, если яма будет оформляться кирпичом, то из него удобнее укладывать квадратную или прямоугольную форму, но в некоторых случаях из него вполне выстаивается и круглый колодец. Диаметр котлована должен быть больше подготовленной емкости на 150÷200 мм.
   	Когда котлован будет подготовлен, от него до строения бани под нужным углом выкапывается траншея для укладки водоотводной трубы. Ширина траншеи может составлять 300÷500 мм, а глубина будет зависеть от уровня промерзания грунта в той местности, где построена баня, но не менее 500 мм в месте входа в колодец.
   	Дно готового котлована засыпается камнем средней фракции — это гравий, щебень, колотый кирпич или даже битый шифер. Дренажный слой должен составлять не менее 300 мм, так как он предназначен для задержки грязной воды и ее очистки, то есть к грунту влага должна поступать капиллярно, что позволит ей быстро впитываться.
   	Далее, поступают по-разному. Можно проложить сразу канализационную трубу, а затем работать над кирпичными стенами водоприемного колодца, или же сначала устанавливается или строится емкость, а по ходу ее возведения в одно из специально проделанных отверстий вставляется водоотводная труба. Чаще всего трубу прокладывают в то время, когда стенки выведены до уровня глубины траншеи, иначе она будет попросту мешать работе.
   	Итак, стенки сливного колодца могут быть выстроены из кирпича. Кладка производится с соблюдением просвета между соседними кирпичами в ряду в 40÷50 мм. Стена может иметь толщину в полкирпича или в один кирпич — этот параметр выбирается строителем, и в большей мере зависит от количества подготовленного материала. Подняв стены колодца на очередные 200÷300 мм, пространство между грунтовыми стенами и кирпичными заполняют дренажной засыпкой.
   	Если для формирования стен используются бетонные перфорированные кольца, то для их установки придется привлечь специализированную технику, так как каждое из них обладает внушительной массой, а при монтаже нельзя допускать перекосов. После их установки, расстояние между грунтом и бетоном также нужно заполнить дренажной засыпкой. Здесь же нужно отметить, что если для ямы используются бетонные кольца, то не следует торопиться с установкой в отверстие их стенки канализационной трубы, так как под своей тяжестью они могут несколько просесть в грунт – бывает, что на 100÷150 мм. Поэтому готовый бетонный колодец рекомендуется оставить в покое на некоторое время для усадки, иначе, пластиковая труба может треснуть или сломаться от возникшего давления и напряжения.
   	При использовании для ямы металлических бочек, с них срезается дно и крышка, а боковые стенки можно просто надрезать с помощью «болгарки». Надрезы выполняются на расстоянии друг от друга в 200÷250 мм по горизонтали и с шагом в 100÷120 мм по высоте. Если используется две бочки, их устанавливают одну на другую. После установки нижней из них, свободное пространство вокруг ее стенок засыпается дренажем. После этого во второй из них, в верхней, размечается и вырезается отверстие, через которое в бочку будет установлена водоотводная труба. Отверстие по разметке может быть вырезано болгаркой, но аккуратнее будет все же проем, выполненный электрическим лобзиком. Для этого в одной из точек размеченной окружности высверливается отверстие, в которое должна свободно входить пилочка инструмента.
   	Если для сливной ямы подготовлены пластиковые бочки, то их монтируют примерно таким же образом, как и металлические, но достаточно часто сливную трубу присоединяют через верхнюю крышку емкости. В пластиковой бочке может быть также срезано дно или же в нем прорезается несколько круглых отверстий диаметром в 100÷120 мм.
   	В боковых стенках по всему периметру пол Смотрите также: Финская сауна своими руками 25.04.2020 Финская баня своими руками, технология строительства Споры о том какая баня лучше: японская сэнто, турецкий хамам, римский терм или русская не утихают на многочисленных форумах интернета. Все бани имеют схожие и индивидуальные традиции, но чтобы понять и прикоснутся к... → Бак для бани своими руками 25.04.2020 Бак для бани своими руками Невозможно представить баню без горячей воды, и помыться нельзя, да и на каменку поддавать нужно тёплую воду. Обычно для нагрева используются железные ёмкости (баки) которые нагреваются за счёт теплообменников или печного отопления. И перед... → Щитовая баня своими руками 25.04.2020 Строительство щитовой бани Строительство щитовой бани В бане запаривали лечебные травы и брызгали этими настоями на каменку, вверх поднимался лечебный пар. Дыша таким паром, тело прогревалось, и уходили все болезни. Веники делали разные: из дуба, берёзы, из хвойных... → Комментарии Комментирование отключено. Голосование Как Вы узнали о нашем сайте? от знакомых нашел в поисковике перешел по ссылке с другого сайта Посмотреть результаты  Загрузка ... Форум Ремонт помещений | Новости, статьи, технологии.. Copyright © 2020