Утепление бани изнутри своими руками

Как сделать утепление стен в бане своими руками

Утепление бани – процесс комплексный, состоящий из монтажа теплоизоляции на стенах, потолке и полу. Самостоятельное утепление стен бани изнутри своими руками предусматривает соблюдение определенной технологии, о которой пойдет речь ниже.

Схема монтажа утеплителя изнутри бани

Технология внутреннего утепления бани пошагово

Предварительные работы по подготовке поверхностей стен и потолка перед тем, как утеплить баню изнутри, заключаются в следующем: заделать все зазоры, щели и стыки поверхностей, замазать или законопатить их, обработать все деревянные поверхности стен антисептиком и антипиреновыми составами, убедиться в герметичности всех соединительных и стыковочных швов (окна, двери, щели между досками). О том, как сделать утеплитель в виде послойного пирога, состоящего из следующих слоев:

  1. Обрешетка из деревянных брусков (реек) на стене;
  2. Утеплитель, которым утепляем баню, плотно вставляя его в ячейки каркаса-обрешетки;
  3. Пароизоляционная мембрана или пленка;
  4. Второй, менее мощный каркас, на который крепят декоративные отделочные материалы.

Начинается утепление стен бани изнутри своими руками с монтажа реечного каркаса с ячейками, по размеру соответствующими ширине утеплителя, а точнее, на 1-2 см меньше ширины теплоизоляции для более плотной набивки. Толщину реек тоже выбирают в соответствии с толщиной теплоизоляционного материала. Минимальные зазоры между утеплителем и каркасом – залог того, что «мостики холода» не будут появляться в самых непредсказуемых местах стены.

После укладки рулонов, плит или листов изоляции на рейках закрепляют фольгированную пароизоляцию. Вентиляционный зазор между теплоизоляцией и алюминиевой фольгой не оставляют. После слоя пароизоляции собирается еще один каркас – под вагонку, фанеру, ДВП или ДСП, которые будут выполнять роль облицовки стены в бане. А вот между пароизоляцией в бане изнутри и декоративной отделкой зазор необходим, чтобы поток воздуха выводил излишки влаги, не давая возможности накапливаться конденсату.

Важна каждая мелочь – даже то, как будут прибиты рейки каркаса, вертикально или горизонтально. Горизонтальный монтаж уменьшает тепловые потери, а при вертикальном креплении реек будет активнее работать внутренняя вентиляция.

Схема создания вентиляционного зазора

Если расстояние между рейками каркаса для конкретной ширины утеплителя выбрано правильно, то материал будет сам удерживаться, но для усиления крепления плотный утеплитель можно прикрутить саморезами, а более мягкий – пресс-шайбами с широкими шляпками или шнуром, как описано ниже. Если нужно утеплить баню из шлакоблока изнутри, то вместо саморезов лучше использовать зонтичные (грибковые) дюбеля.

При выборе фольгированной теплоизоляции необходимо обеспечить герметичные стыки материала, и для этого все соединительные шва заклеиваются фольгированным скотчем, а сверху на эту полоску наклеивается отрезок клейкой фольги. На материал утеплителя и каркаса скотч должен заходить на 5-7 см.

Утепление потолка проводится по той же схеме, и пароизоляционный материал тоже крепят внахлест на стены на 5-7 см. Если утепляются все поверхности помещений бани, то сначала создают пирог на потолке с тем, чтобы стеновое утепление можно было уложить сверху спускающегося вниз пароизоляционного материала. Этот прием также используется, если нужно утеплить баню из шлакоблока изнутри, или строение из любых других материалов.

Укладка пароизоляции на потолок с нахлестом

Особенности технологии утепления стен

Последовательность монтажа и основные технологические операции по утеплению бани относятся во всем без исключения стройматериалам. Будут разные размеры материалов и конструкций, но технология остается одной и той же. Например, чтобы утеплить стены деревянной бани, понадобится теплоизоляция гораздо меньшей толщины, чем, если утеплять баню из шлакоблока изнутри, кирпичную или бетонную парилку. Каркас для монтажа минваты или пенополистирола также нужно делать из более тонких реек, соответствующих расчетной толщине утеплителя.

Порядок применения метизов (резьбовых соединений) для каменных и деревянных стен тоже будет немного отличаться – вместо саморезов по дереву придется приобрести дюбеля с широкими пластмассовыми шляпками. Вместо деревянных реек или бруса для обрешетки для надежности можно использовать металлический профиль UD и SD – их не нужно пропитывать антисептиком и антипиреновыми добавками, и каркас можно собирать в помещениях с любой влажностью.

Утеплительный пирог для кирпичной бани

Чтобы теплоизолировать баню изнутри своими руками, построенную из пеноблоков, монтируют такой же «пирог», но пено- или газобетон слабо держит анкера, саморезы, дюбеля и другие метизы, и нагружать стены подвесной мебелью на таких креплениях не рекомендуется – даже каркас, удерживающий теплоизоляцию, будет сложно закрепить достаточно прочно. Нужно будет крепить каркас к стене чаще, и предусмотреть такую конструкцию, при которой главная нагрузка передавались бы не на стены, а на пол и потолок. Для этого отлично подходят П-образные каркасы.

Если плотный утеплитель можно крепить на саморезы или дюбеля, то минвату фиксируют в каркасе при помощи натянутых ниток, прикрепленных к каркасу скобами степлера. Так же крепят и паробарьер.

После создания и фиксации утеплительного пирога собирают второй каркас – под декоративную отделку. Второй, облегченный, каркас, делается также П-образным для пено-или газоблоков, и обычным плоским – для кирпичного, деревянного строения или бани из бетона. Обрешетка для вагонки сауны крепится не только к полу и/или потолку, но и к первому каркасу.

Обрешетка под утеплитель по пенобетону

Традиционные утеплители для бани

Выбор утеплителя не так велик: это минеральная вата всех типов (стеклянная, каменная, базальтовая, эковата), обычный пенополистирол (пенопласт), ППУ (жидкий полистирол), ЭППС (экструдированный пенополистирол). Исходя из характеристик этих утеплителей (экологичность, токсичность, огнестойкость, влагостойкость, теплопроводность, прочность, и т.д.), подбирают подходящий для проекта.

Минеральная вата до последнего времени была самым популярным изолятором в силу удовлетворительных технических и эксплуатационных характеристик, узкого ассортимента других материалов и дешевизны. Реже ее стали использовать, когда в составе веществ обнаружился токсичный фенолформальдегид, и на смену минвате пришли перечисленные выше материалы. Тем не менее, минеральная вата в рулонах, плитах, рыхлая минвата, еще довольно часто находят применение в частном хозяйстве и промышленном строительстве, так как количество токсичных добавок в ней строго регламентируется.

Потолок бани, утепленный минватой

Инновационные минеральные теплоизоляционные материалы

Утеплитель URSA PUREONE производится на основе акрила –химически и биологически пассивного, нетоксичного и экологически чистого вещества. Производится в плитах или рулонах.

Вспененное стекло (пеностекло) FOAMGLAS – абсолютно пожаробезопасный, геометрически стабильный, экологичный и нетоксичный материал, выпускается в блоках. Из недостатков можно сделать ударение на высокой стоимости и большом весе.

Торфяные теплоизоляционные блоки состоят из измельченного и размоченного в воде торфа, в который добавляют натуральные утеплители – опилки, стружку, солому, древесное волокно. Влажную массу раскладывают по формам и прессуют. Такой абсолютно натуральный и безвредный утеплитель имеет очень высокий коэффициент теплоизоляции, и при этом он «дышит», то есть, пропускает воздух и пары влаги в обе стороны. Этот эффект позволяет предотвращать накапливание влаги в пространстве между утеплителем и стеной. Кроме того, блоки из торфа имеют бактериостатические свойства, высокую пожаробезопасность и антибактериальные свойства. Но даже все положительные характеристики торфяного теплоизоляционного материала не делают его популярным у потребителей – о нем слишком мало знают, и на строительном рынке он представлен всего одним-двумя предприятиями.

Разновидности утеплителей

Целлюлозная эковата – утеплитель натурального производства, в состав которого входят в основном отходы макулатуры. Так как бумага – материал горючий, то в состав эковаты добавляют антипирены, борную кислоту и буру. Это уменьшает степень горючести материала, но коэффициент влагопоглощения остается достаточно высоким, чтобы задуматься о применении эковаты в утеплении бани.

Древесно-волокнистая плита (но не ДВП) – результат обработки измельченной древесины, а точнее – щепы. Технология отличается от производства ДВП отсутствием химических добавок. Измельченные отходы деревообрабатывающей промышленности заливают водой и укладывают на мелкую металлическую сетку, чтобы вода могла стекать. После того, как масса высохла, ее режут в нужный размер, не спрессовывая.

Из оставшихся более-менее востребованных теплоизоляционных материалов можно назвать льняные рулоны и маты, шерстяной утеплитель, плиты и маты из мха и камышовые маты. Все эти натуральные материалы можно комбинировать, но из-за их высокой горючести без пропитывания утеплителей антипиреновыми веществами баню утеплять не рекомендуется.

Натуральные утеплители

Фольгированный плитный утеплитель SPU Sauna-Satu разработан именно для эксплуатации в условиях повышенной влажности и температуры, и предназначен для создания теплоизоляции на потолке и стенах бань или саун. Это – пенополиуретановые плиты с двухсторонним алюмоламинатным покрытием. Из-за высокой прочности плит их крепят на любые поверхности без сборки каркаса. Если сравнить такие параметры утеплителей, как качество изоляции, долговечность, стоимость и прочность, то именно SPU Sauna-Satu можно рекомендовать как наиболее подходящий для бани или сауны.

SPU Sauna-Satu

Практические и организационные выводы

Основное помещение бани – парилка, и утеплению именно этой комнаты необходимо уделить особо пристальное внимание из-за постоянно высокой влажности и горячего воздуха. При нагревании влажного воздуха в парилке большинство производимых нашей промышленностью утеплителей в той или иной степени выделяют токсичные испарения. Поэтому подбор не только качественного, но и безопасного материала – проблема первостепенная. Мы уже знаем, что минвата – это присутствие формальдегидов, а пенопласт или пенополистирол – это испарения стирола, который в больших количествах может нанести вред здоровью. Покупая утеплитель, нужно обращать внимание именно на этот аспект, а технологию крепления можно использовать любую.

Источник: http://bannyi-den.ru/uteplenie-sten-v-bane-iznutri/

Как правильно утеплить баню внутри?

Каждый хозяин бани хочет, чтобы процесс её нагревания был как можно короче, а период остывания — как можно дольше. Добиться этого можно только если провести внутреннее или наружное утепление бани.

  1. Необходимость утепления парилки
  2. Выбираем утеплитель для парной
  3. Самостоятельное теплоизолирование бани
  4. Материалы и инструменты для проведения работ
  5. Обустройство теплоизоляции потолка
  6. Процесс утепления стен внутри парилки
  7. Необходимость утепления пола в бане
  8. Дополнительное утепление бани снаружи
  9. Рекомендации по осуществлению утепления бани
  10. В заключение
  11. Видео про теплоизоляцию бани своими руками

Необходимость утепления парилки

Практически любая парилка, даже если она оборудована с использованием имеющих низкую теплопроводность материалов, требует проведения дополнительных утеплительных мероприятий. Особенное внимание желательно уделить теплоизоляции внутренним поверхностям парной, т.е. стен, потолка и, конечно же, пола.

Помещение парной — очень специфическая конструкция, для отделки которой подойдут далеко не все материалы, так как могут не справиться с повышенной влажностью помещения. А такие как пергамин или тот же рубероид не боятся влаги, но, из-за своего неприятного запаха, сделают пребывание в парилке некомфортным. Поэтому очень важно правильно подобрать теплоизоляционные средства, обязательно учитывая из каких материалов сооружена баня.

Выбираем утеплитель для парной

Парная — место, имеющее свои характерные особенности и поэтому требующее внимательного подхода к подбору материалов, которыми будет утепляться её помещение изнутри. Обязательными критериями при поборе подходящих материалов должны служить их влагостойкость, нетоксичность и возможность переносить повышенные температурные воздействия. Наиболее полно этими качествами наделены каменная и базальтовая ваты. Эти широко используемые разновидности минеральной ваты производят в форме плит разных размеров и толщины. В случае необходимости плиты легко можно подрезать самостоятельно при помощи обычного строительного или кухонного волнистого ножа.

Лучше всего с ролью гидро- и пароизоляции в парной справится специальный фольгированный материал. Производители предлагают варианты такого изолятора на вспененной основе и на крафт-бумаге. Каждый из них подойдёт для использования в указанных целях, но предпочтительнее для утепления парной остановить выбор на втором варианте.

Самостоятельное теплоизолирование бани

Как обустроить свою парную, владельцы решает самостоятельно с учетом своих вкусов и предпочтений. Традиционно отделка стен и потолка в парилке делается натуральной вагонкой. Главное при ёё выборе — деревянная вагонка должна быть сделана из подходящей древесины. Лучшим материалом станет липа, осина или лиственница. Вагонку из смолистых пород дерева желательно не применять, так как, нагреваясь, она наполнит помещение тяжелыми испарениями. Важно также, чтобы вагонка была лишена каких-либо структурных дефектов (сучки, трещины и т.п.). Таким образом, чтобы парная имела красивый внутренний вид и была комфортной, прежде всего для облицовки надо взять материал хорошего качества.

Обшивка помещения бани проводится традиционным способом, соблюдая «золотое правило» технологии любого утепления: сначала утепляем потолок, затем — стены. Начинают процесс с монтажа каркаса, располагая бруски с шагом под запланированную раскладку деревянной вагонки. Затем закрепляют на подготовленные стены алюминиевую фольгированную пароизоляцию. И только потом приступают к прикреплению самих планок с предусмотренными замками «шип-паз», как того требует технология.

Материалы и инструменты для проведения работ

Для начала разумно будет приобрести или подготовить необходимые для проведения утепления парной инструменты и материалы:

  • шуруповерт;
  • пила;
  • молоток;
  • фольга;
  • вагонка из липы или осины;
  • антикоррозионный состав;
  • строительный уровень;
  • материал для теплоизоляции;
  • бруски;
  • фольга;
  • гидроизоляционный материал;
  • полиэтиленовая пленка;
  • малярная лента;
  • гвозди, шурупы.

Обустройство теплоизоляции потолка

Приступая к утеплению потолка в парилке, надо учитывать, что для выполнения этой работы вам понадобится значительно больше материалов, чем при утеплении предбанника. Это связано с тем, что русская баня, в отличие от сауны, предполагает как можно более длительное удерживание пара. А добиться такого результата мы сможем, только организовав качественную теплоизоляцию помещения. Для этого нам потребуется:

  1. Монтируем каркас, между брусками которого будет уложен утеплительный материал.
  2. Сверху каркас закрываем вощеной рулонной бумагой или, если позволяют средства, фольгированной пароизоляционной мембраной внахлёст, закрывая все места соединения и проклеивая стыки алюминиевой лентой.
  3. Между брусками, покрытыми бумагой или фольгой, укладываем плиты утеплителя. Лучше всего использовать в качестве утеплителя минеральную вату толщиной не менее 15 см.
  4. Накрываем утеплитель новым слоем фольги или фольгированной мембранной, которая будет выполнять роль теплоизолятора. Все края и стыки герметизируем, скрепляя их строительным скотчем.
  5. Закрепляем вагонку на потолке на предварительно прикрепленные контр рейки.

К сведению! Обязательным будет применение утеплителя для каркасной или кирпичной бани, но если баня построена из бруса или бревен, то утеплитель не понадобится. Потолок такой бани вполне можно только подбить досками, толщиной не менее 6см.

Процесс утепления стен внутри парилки

После завершения утепления потолка переходим к утеплению стен парилки. Техника этого процесса будет схожей с техникой теплоизолирования потолка, но все же имеет свои особенности, поскольку при утеплении стен потребуется обустроить вентиляционные входы. Наиболее подходящим вариантом в решении поставленной задачи будет проведение утепления стен такими материалами и таким способом, которые позволят при необходимости ремонтировать их или заменить на новые.

  1. На стенах монтируют узкие планки или бруски, предварительно обработанные средствами для защиты от влаги. Лучше использовать рейки, так как в отличие от брусков, они менее подвержены деформации под воздействием температурных колебаний.
  2. При помощи степлера сверху реек закрепляется фольга или фольгированная пароизоляционная мембрана, которые призваны защитить их от повышенной влажности. Полоски изолятора укладываются внахлест, стыки закрываются специальной лентой или строительным скотчем.
  3. Далее осуществляют финишную облицовку стен парилки — поверх изоляционного слоя укладывают вагонку, не забывая оставлять между изолятором и вагонкой зазор около 2см.

Необходимость утепления пола в бане

Когда стены и потолок парилки утеплили, можно приступать к обустройству теплоизоляции пола, ведь именно через холодный пол теплый воздух быстро покидает помещение. А в случае с парной это крайне нежелательно. Наиболее приемлемым для этих целей будет подходящий по качеству и цене керамзит. Этот утеплитель — надежная защита помещения парилки от негативного воздействия повышенной влажности, которая не допустит значительных потерь тепла. К тому же керамзит отличается своей экологичностью и незначительным весом.

Если пол в парилке делают деревянный, то керамзит засыпают между лагами, при заливке бетонного пола — укладывают между слоями.

Работы по утеплению бетонного пола в бане имеют такой порядок:

  1. Заливают начальный слой и дают ему хорошо застыть.
  2. Засыпают слой керамзита, толщиной не менее 10см.
  3. Укладывают на керамзит стальную армировочную решетку и заливают второй слой бетона.
  4. После его застывания выравнивают полы приготовленной цементно-песчаной стяжкой.

Важно! При заливке пола не забудьте предусмотреть закладку труб для слива воды.

Дополнительное утепление бани снаружи

Чтобы сделать помещение бани ещё более теплосберегающей (особенно, если она деревянная), не помешает дополнительное её утепление снаружи. Для этого на наружных стенах монтируют каркас, между стойками которого размещают плиты минеральной ваты и фиксируют их дюбелями-«зонтиками». Поверх утеплителя закрепляют пароизоляционную мембрану, а лишь после этого проводят финишную облицовку стен.

Проще всего и быстрее это можно сделать, используя фасадные панели, но допустимо и применение других отделочных материалов.

Рекомендации по осуществлению утепления бани

Таковы основные шаги процесса утепления парилки в бане. Всем понятно, что необходимо провести целый комплекс работ, чтобы добиться желаемого результата. Потребуется качественно организовать утепление всех поверхностей парной, включая потолок, и провести наружное утепление стен. Представленная выше пошаговая инструкция позволит вам будет выполнить эти работы своими руками.

Важно только не забывать, что вам придется приложить немало усилий, работая в специфическом помещении, требующем внимательного подхода к осуществлению утеплительных работ. Не рекомендуется пытаться сэкономить на материалах или пропускать какие-то технологические шаги, потому что эта экономия может прежде всего сделать дискомфортным ваше пребывание в бане. А со временем оно может стать невозможным, так помещение потребует срочного ремонта.

Также важно, проводя теплоизоляционные мероприятия, позаботиться о сокращении теплопотерь через дверные и оконные проёмы, и правильно смонтировать и использовать вентиляционные системы.

В заключение

Прежде чем приступать к работам по утеплению помещения бани, нужно внимательно изучить теорию этого вопроса, чтобы понять, сможете ли вы самостоятельно реализовать весь комплекс работ по теплоизоляции. И если возникнут сомнения, то можно будет обратиться за помощью к профессионалам, которые смогут подобрать качественные материалы и гарантировать правильное их применение.

Но поскольку услуги специалистов стоят недёшево, то лучше все же, хорошо подготовившись и приложив максимум усилий, выполнить эту работу своими руками.

Источник: http://prouteplenie.com/steny/kak-pravilno-uteplit-banyu-vnutri

Утепление бани – насущная необходимость не только для зимнего периода, баня с хорошей теплоизоляцией будет требовать меньше топлива, лучше будет защищена от влаги и вызываемых ею грибков, плесени, гниения.

Чтобы сделать все правильно, необходимо подобрать подходящие материалы, избегая токсичных и неустойчивых к воде составов.

Также важно принять во внимание тот факт, что разные конструкции бани потребуют различного подхода к выбору материалов и формированию структуры изоляционного слоя.

Что дает теплоизоляция?

Утепление бани изнутри – надежный способ продлить срок эксплуатации помещения, избежать частых ремонтов, существенно снизить расход топлива, обеспечить постоянно комфортную атмосферу.

Важно понять, что исторически гармоничные конструкции бань-срубов с качественно выполненной кирпичной печью сейчас довольно редки.

А все остальные бани, будь они деревянными, бетонными, кирпичными или каркасными, критически нуждаются в утеплении, поскольку существенно страдают от потери тепла и других факторов.

Основные преимущества утепления:

  1. Утепление парилки позволяет существенно снизить расход дров и иного топлива, сократить время создания оптимальной температуры (то есть, баню не придется слишком долго топить и мучительно ждать, когда все будет готово).
  2. Правильно утеплив предбанник, душевую и комнату отдыха можно не беспокоиться о том, что там будет холодно, промозгло и неуютно.
  3. Качественный подход к утеплению позволяет обеспечить циркуляцию влаги и пара, не позволяя им оседать на стенах и облицовке. Значит – материалы меньше подвергаются самому разрушительному для них воздействию, не гниют, не покрываются плесенью и грибком, остаются сухими и не терпят урона в плане эстетического восприятия.

Материалы

Для правильной теплоизоляции помещений бани стоит выбирать нетоксичные, негорючие и способные выдерживать длительное воздействие тепла и влаги изоляционные материалы.

К этой категории относятся:

  • базальтовая вата;
  • фольга;
  • минеральная вата;
  • пеноплекс;
  • пенопласт;
  • пенополиуретан.

Стоит учитывать, что парилка требует более ответственного подхода к утеплению и наиболее качественных материалов.

Читайте также статью про лучшие материалы для утепления стен дома изнутри.

Базальтовая минеральная вата

Базальтовая минеральная вата – лидер в области изолирующих материалов там, где требуется экологичность, негорючесть, отсутствие токсичности и вредных выделений в воздух, а также высокая способность сопротивляться влаге и пару.

Поставляется вата в рулонах, либо в крупных прямоугольных плитах большой толщины.

Основные преимущества:

  • вата создается на основе базальтовых волокон, связанных нетоксичным фенолом – она буквально каменная, а потому не только не горит, но и помогает бороться с воздействием открытого пламени;
  • высокий уровень шумопоглощения;
  • гигроскопичность – вата фактически не впитывает воду, а в сочетании с хорошим пароизолятором легко выводит влажный воздух во внешнюю среду, обеспечивая вентиляцию;
  • низкий уровень усадки с с течением времени вата не усыхает и не распухает от влаги, поддерживая изначально заданную форму.

К недостаткам минваты относится та же паропроницаемость, требующая при качественной теплоизоляции помещения иметь дополнительный пароизоляционный слой.

Относительно высокая цена и необходимость надевать защитное снаряжение при работах по монтажу ваты (после размещения она безопасна).

Фольгированные

Фольгированные теплоизоляционные материалы отличает высокая способность отражать инфракрасные лучи, испускаемые печью в процессе топки, таким образом создавая внутри помещения эффект термоса, она также обладает пароизоляционными свойствами.

Как правило фольгированный теплоизолятор – это слой полированного алюминия на тонком слое вспененного полиэтилена или металлизированный лавсан на тонкой основе из вспененного полипропилена.

К достоинствам этого материала относится низкая горючесть, способность выдерживать высокую температуру и отражать инфракрасные лучи, считающиеся наиболее высоким фактором теплопотерь, а также дополнительные пароизоляционные свойства.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость и уязвимость для физических повреждений (что имеет значение только в процессе укладки).

Пеноплекс

Пеноплекс, он же экструдированный пенополистирол, – бюджетный вариант уже довольно давно использующегося материала, производство которого в современных условиях доведено до такого технологического уровня, что состав считается прогрессивным.

Речь идет о прямоугольных плитах, которые легко можно обрезать и формировать при их помощи максимально удобный слой теплоизоляции на любых поверхностях.

  • пароизоляционные свойства;
  • низкий уровень теплопроводности;
  • прочный при сжатии – обладает высоким уровнем сопротивления при нагрузках;
  • срок службы до сорока лет;
  • средняя ценовая категория – он довольно недорогой в сравнении с другими современными теплоизоляционными материалами.

Недостатков у пеноплекса тоже немало – он горюч, токсичен, он не восстанавливает форму после того как подвергся повреждениям, может нести урон от деятельности грызунов и насекомых, а также все же более дорог, чем пенопласт или стекловата.

Пенопласт

Пенопласт относится к категории устаревающих теплоизоляционных материалов, он достаточно хорошо держит тепло, но плохо справляется с высокими температурами. Он обладает высокими гидроизоляционными и антикоррозийными свойствами, но при этом токсичен.

Не способен восстанавливать форму после разрушительных воздействий, может быть подвержен воздействию грызунов, грибков и плесени.

Пенополиуретан

Пенополиуретан состоит из полиэфира с добавлением воды, диизоцианата и эмульгаторов. Наносится на поверхности он при помощи специализированного распылителя спреем.

Он отличается высокими влагостойкими качествами, показателем способности удерживать тепло, способностью к шумопоглощению и химической пассивностью.

При этом пенополиуретан очень дорог и требует специального оборудования при монтаже.

Самостоятельное утепление при помощи пенополиуретана – процедура, связанная с наличием большой вероятности огрехов, нарушающих технологию утепления. Его лучше доверять профессионалам.

Какой утеплитель лучше в зависимости от типа постройки?

При утеплении стен бани изнутри, особенно при работе с парилкой и душевой, стоит учитывать особенности конструкции и материалов здания, а также подбирать материал, обладающий рядом полезных для данного случая свойств.

Теплоизолятор для бани должен:

  • быть максимально низкогигроскопичным или негигроскопичным вообще;
  • быть экологически эффективным – нетоксичным и не влияющим на окружающую среду, химически пассивным;
  • обладать способностью выдерживать высокие температуры и быть негорючим;
  • отличаться паро- и влагостойкостью;
  • обладать высокой способностью сохранять изначальную форму с течением времени.

С учетом всех указанных характеристик наиболее актуальным выбором для теплоизоляции бани становится минеральная базальтовая вата в сочетании с фольгой для парилки.

Подход к расположению утеплителя в бане имеет зависимость от того, из какого материала и с какими конструктивными особенностями создана баня.

Возможно Вам будет интересна статья про утепление деревянного дома снаружи.

Из бруса

Баня из бруса или сруб нуждаются в комплексном утеплении всех помещений только при условии небольшого размера бруса или изначального подбора не слишком качественных материалов для постройки.

В остальных случаях деревянную баню все помещения кроме парилки достаточно проконопатить по щелям и провести специальную обработку растворами против влияния плесени, грибков, влажности и температур.

Парилка в бане из бруса утепляется пирогом из базальтовой ваты в один слой с применением фольгированного покрытия в качестве пароизоляции.

Из кирпича

При утеплении кирпичной бани необходимо добиться, чтобы кирпич, который очень быстро зимой промерзает, никак не мог оказывать влияния на теплообменные процессы в бане.

Прогреть кирпичную баню зимой без теплоизоляции – задача за пределами разумного.

Утеплить баню (только парилку) из кирпича можно двумя путями:

  • второй стеной из бруса;
  • два слоя теплоизоляции.

Лучше всего использовать в сочетании с теплоизоляцией деревянные обрешетку и стены, избегая применения металла, поскольку он отличается высокой теплопроводностью. Горючие утеплители стоит обрабатывать огнеупорными составами и средствами против гниения.

Из керамзитобетонных блоков

Утепление бани из керамзитобетонных блоков требует участия влагостойкого теплоизолятора, поскольку пористая структура стен такой бани хорошо держит тепло, но крайне уязвима для условий повышенной влажности.

Утепляется такая конструкция базальтовой ватой в сочетании с гидроизоляционным и пароизоляционным слоями, также можно предусмотреть дополнительную вентиляцию. При дополнении конструкции фольгированным утеплителем сам слой утепления может быть довольно небольшим, но гидроизоляция обязательна.

Как правильно утеплить баню своими руками?

В целом, для утепления бани любого типа важно учитывать необходимость гидро- и пароизоляции, особенно актуальной для парной, а также использование не гигроскопичного утеплителя.

Утепление парилки своими руками минеральной ватой в два слоя:

  • для расположения минеральной ваты монтируется каркас из деревянных брусков и реек либо из вертикальной деревянной обрешетки;
  • под каркас монтируется слой гидроизоляции;
  • маты минеральной ваты крепятся в пространства каркаса с жестким упором, либо специальными крепежами, либо на клей;
  • между слоями минваты натягивается еще один слой гидроизоляции;
  • поверх второго слоя минваты крепится слой фольгированного утеплителя, который располагается в 15-30 мм от внешней отделки;
  • поверх матов и слоя фольги можно накладывать на обрешетку вагонку или иной отделочный материал.

Утепление стен в прочих помещениях может производиться не столь тщательно, тут можно использовать менее дорогие материалы, например, пеноплекс (или даже пенопласт), стекловату или камышовые маты.

Стены предбанника в бане из бруса можно просто проконопатить джутовым утеплителем с последующей обработкой противопожарными и защитными смесями.

Схема утепления стен во всех помещениях бани кроме парилки происходит следующим образом:

  • расположить слой гидроизоляции;
  • расположить утеплитель на обрешетке либо на клей;
  • расположить слой обычного (не фольгированного) пароизолятора;
  • закрыть теплоизоляционный слой вагонкой или иными отделочными материалами.

Для теплоизоляции бани любого типа необходимо использовать экологичные и влагостойкие материалы, не теряющие форму и не впитывающие жидкость, способные сопротивляться высоким температурам.

Также важно помнить о гидро- и пароизоляции. Наиболее тщательно необходимо подходить к утеплению парилки, остальные помещения требуют меньшего внимания.

Хорошо теплоизолированная баня прослужит дольше, будет требовать меньше ухода, будет быстрее прогреваться и тратить меньше дров на поддержание оптимальной температуры.

Видео инструкция: утепление бани своими руками.

Источник: http://moistenki.ru/izolyatsiya/uteplitel-dlya-bani-iznutri-na-steny.html

Как утеплить баню — подробное руководство

При строительстве традиционной русской или финской бани надо позаботиться о качественном утеплении здания, дабы не допустить больших тепловых потерь через стены, потолки и полы в зимнее время. Иначе протопить парную как следует будет сложно, а расход топлива получится неоправданно высоким. Не говоря уже о комфортных условиях для моющихся там людей. Произвести утепление бани несложно, но надо иметь понятие, как это сделать правильно и какими материалами можно воспользоваться. Обо всех нюансах процесса вы сможете узнать из данной статьи.

Какой утеплитель выбрать?

Если изучить вопрос глубже, то выяснится, что главная трудность заключается в выборе подходящего утеплителя для правильной тепловой изоляции здания бани в целом и парилки – в частности. Причина проста – ни один из множества современных материалов, предлагаемых на рынке, не подойдет для утепления парной внутри. Более того, пользоваться для этой цели пенопластом, пеноплексом и прочими полимерами, а также минватой попросту недопустимо.

Баня предназначена для оздоровления человека – это аксиома. Внутри парной, да и других смежных помещений, обеспечивается высокая температура и влажность – это одно из условий процедуры оздоровления. Соответственно, внутренний утеплитель для бани не должен при нагревании выделять никаких вредных веществ, чего нельзя сказать о подавляющем большинстве современных материалов.

При нагревании свыше 60 °С (а в парилке бывает и 110 °С), все вспененные полимеры начинают выделять вредные вещества и даже издавать специфический запах. Поэтому с их помощью можно утеплять здание бани лишь снаружи, но ни в коем случае не внутри. То же касается различных видов базальтовой и минеральной ваты, в чей состав входит связующее на основе фенола. О рулонных утеплителях на основе стекловаты и говорить нечего.

Для справки. К полимерным утеплителям, не пригодным для внутренней отделки, относится пенопласт, пенополистирол экструдированный, пеноплекс, изоляторы из вспененного полиэтилена (Изолон, Пенофол) и прочие подобные материалы.

Чем же лучше всего обшить стены изнутри, чтобы утеплить баню правильно и без вреда для здоровья? Ответ лежит на поверхности – природными экологически чистыми материалами, которые использовали еще наши предки. К таковым относятся:

  • опилки с глиной;
  • древесина;
  • войлок;
  • лен, джут;
  • камыш, связанный в маты;
  • мох.

Совет. Существует старый народный способ, применяемый издавна людьми в деревнях. Когда хозяева содержали несколько коров, то заготавливали на зиму много сена и соломы. А хранили их, привалив к стенам деревянного дома или бани, тем самым одновременно утепляя ее на зиму.

Хорошие современные утеплители для бань и саун — это керамзит и вермикулит, все прочие пригодны только для наружного утепления, выполняемого своими руками или с помощью специалистов. Теперь, когда мы выяснили, чем лучше производить внутреннюю отделку парилки, можно приступать к самому процессу тепловой изоляции стен.

Схема утепления бани изнутри

Способ проведения работ зависит от того, из чего построено здание. К примеру, качественно построенный сруб не нуждается в утеплении вовсе, толщины бревен вполне достаточно. В старой рубленой баньке может возникнуть необходимость заделки и конопатки щелей между бревнами. Это делается с помощью войлока или других межвенцовых утеплителей, перечисленных выше. Такая же процедура утепления выполняется своими руками в сооружениях из профилированного или клееного бруса, если появились щели.

Дабы уберечь стены деревянной бани от воздействия повышенной влажности, можно их защитить с помощью пароизоляционного слоя из фольги. Имеется в виду не фольгированный утеплитель из вспененного полиэтилена, а именно чистая фольга, которая прокладывается между внутренней поверхностью стены и деревянной отделкой парилки. Здесь используется простая технология: фольга прибивается к деревянной поверхности с помощью планок обрешетки, как это изображено на схеме:

Стыки материала выполняются с нахлестом не менее 10 см и проклеиваются алюминиевым скотчем для герметичности. Позже к планкам обрешетки крепятся элементы внутренней отделки. По такой же схеме предлагается утеплять бани, построенные из кирпича, газосиликатных и пеноблоков, поскольку эти стройматериалы лучше оградить от воздействия влаги. То есть, изнутри проложить пароизоляцию из фольги, а основной «пирог» утепления выполнять с внешней стороны.

Самым правильным решением будет отказаться от мысли утеплить баню изнутри, достаточно заложить между стенами и внутренней отделкой пароизоляционный слой. В то же время при устройстве наружной теплоизоляции есть возможность использовать какие угодно утеплители для бань или саун, не рискуя здоровьем своих близких. При этом стоит начать с утепления фундамента здания.

Теплоизоляция фундамента

Данную процедуру удобнее выполнять во время строительства, иначе придется разрушить отмостку и выкопать вокруг сооружения яму шириной не менее 1 м и глубиной 30 см. Сначала на поверхность фундамента наносится слой гидроизоляции, а затем приклеиваются плиты утеплителя. Вот тут как раз будут очень кстати вспененные полимеры – пенопласт, а лучше, — пенополистирол и пеноплекс. Толщина теплоизоляционного слоя в этом случае составит 50 мм.

Совет. Для утепления основания и цоколя бани не стоит применять различные фольгированные утеплители, они слишком тонкие и не дадут должного эффекта. Не подойдет и минвата, так как она гигроскопична и после впитывания влаги не в состоянии удерживать тепло.

Также плиты утеплителя укладываются и под отмостку, защищая таким образом грунт около здания от промерзания. Затем производится заливка бетонной отмостки и наружная отделка цоколя, как это показано на примере утепления сауны из пеноблоков:

Как правильно утеплить пол и потолок

Как было сказано выше, производить теплоизоляцию внутри бани, в том числе и полов, можно только с помощью природных утеплителей. Однако, существует технология, в соответствии с которой можно произвести утепление пола пенопластом и ему подобными материалами. Для этого просто нужно изолировать их от внутреннего пространства парной и делается это посредством бетонной стяжки. При таком варианте «пирог» конструкции выглядит следующим образом:

Вначале устраивается наклонная поверхность с подбетонкой, на которую кладется гидроизоляционная пленка, а сверху – слой пенопласта. Утеплитель перекрывается еще одним слоем пленки для пароизоляции, после чего заливается бетонной стяжкой. Посередине конструкции предусматривается трап с дренажной трубой для стока и отведения воды.

Есть возможность упростить процесс, если просто применить для стяжки бетон вперемешку с шариками пенопласта либо вермикулита. Тогда он будет одновременно служить и утепляющим слоем, а целые плиты класть под стяжку не нужно. Другой вариант – взять для утепления полов керамзит, его и не потребуется изолировать от внутреннего пространства бани. Способ сгодится, когда деревянные полы на лагах опираются на столбики из кирпича и вы не планируете устраивать трап и дренаж.

Керамзит засыпается между лагами в полость между чистовым и черновым полом, или же вокруг кирпичных столбиков. Помните, что для обеспечения необходимой степени утепления нужен слой керамзита толщиной в 3—4 раза больше, чем пенопласта. Иначе толку от него не будет. Данный материалы сыпуч и порист, поэтому после намокания может достаточно быстро просохнуть, главное, чтобы работала вентиляция.

Также с помощью керамзита выполняется утепление потолка в бане с холодной крышей. Единственное условие – подшивка потолка должна быть достаточно прочной и выдерживать вес утеплителя. Сверху, со стороны чердачного пространства материал накрывать ничем не нужно. Если же вы хотите утеплить чердак над парной опилками, то предварительно их следует перемешать с глиной и уложить получившийся раствор между лагами.

Дело в том, что водяные пары станут постепенно проникать из помещения парилки сквозь деревянное перекрытие и пропитывать слой опилок. Вследствие этого их теплоизоляционные свойства снизятся, вдобавок от влаги может завестись грибок. Глина же не пропускает влагу и после высыхания получится хорошая теплоизоляция потолка. Иногда еще применяется смесь опилок с цементом, но для бань и саун этот вариант не годится, цемент может вобрать много влаги и перекрытие станет терять тепло.

Для справки. Если для внутреннего утепления бани рассматривать любой базальтовый утеплитель, то он не годится не только из-за выделения фенола. Минвата тоже хорошо впитывает влагу, как ни старайся ее укутывать, разве что герметично запаять плитный материал в полиэтилен.

Не следует забывать и о камышовых матах. В бане их можно использовать повсеместно и утеплять любые конструкции, но при этом важно обеспечить хорошую вентиляцию и проветривание парной для высушивания этого природного материала после помывочных процедур.

Об утеплении дверей

В силу большой разницы температур между улицей и помещением внутри сауны большое количество тепла может уходить через входную дверь, если она имеет неплотные притворы или плохо утеплена. Первая проблема решается старым дедовским способом – набивкой полос из войлока на элементы дверной коробки. Что касается утепления, то тут есть несколько способов.

Самый простой – устройство тепловой шторы сразу за дверью. Над входом к стене прикрепляется струна, на которую подвешивается кусок плотной ткани до пола. Чтобы ее можно было отодвинуть, подвес надо предусмотреть на клипсах или изготовить своими руками кольца из проволоки. Другой способ – утеплить деревянную дверь изнутри, выполнив обивку поролоном или тем же войлоком. Сверху материал обтягивается дермантином на гвоздиках, а по периметру коробки прибивается уплотнительный валик, как показано на схеме:

Заключение

Как выяснилось, процесс утепления ограждающих конструкций бани не так прост, как может показаться. В интернете встречается масса рекомендаций, как осуществить теплоизоляцию различными утеплителями, но об их экологичности и безвредности для здоровья не упоминается. Между тем, это главный фактор, влияющий на выбор материала, ведь с этой точки зрения баня должна быть построена безупречно.

Источник: http://cotlix.com/kak-uteplit-banyu-podrobnoe-rukovodstvo

Пошаговая инструкция: как утеплить баню изнутри

Утепление является важным этапом работ в отделке любого частного дома, в бане же эта операция приобретает ключевое значение. Парная – это помещение с особыми условиями, в котором экстремальные температуры сочетаются с высокой влажностью. Как бы качественно ни была построена баня, если на этапе отделки не была сделана тщательная теплоизоляция, сауна не сможет правильно функционировать, во внутренние помещения будет проникать холод, а наружу уходить тепло. Чтобы сохранить необходимые температурные показатели, необходимо ее хорошо утеплить. В этом вопросе можно положиться на профессионализм и опыт специалистов, а можно сделать утепление бани изнутри своими руками. В статье приведена пошаговая инструкция теплоизоляции банного помещения.

Какие материалы подходят для внутренней теплоизоляции

Сегодня на рынке представлено достаточно много качественных утеплителей, но не все они подходят для условий бани. Для теплоизоляции этого помещения необходимо применять материалы, отвечающие следующим требованиям:

  1. Нетоксичность. В бане под воздействием экстремально высоких температур происходит быстрое выделение вредных веществ, содержащихся в материале, поэтому токсичный утеплитель может вызвать отравление.
  2. Негигроскопичность. Следует подбирать материал, который не впитывает в себя влагу.

Утеплитель для бани должен быть:

  • устойчивым к воздействию повышенных температур и пара;
  • пожаробезопасным;
  • экологичным;
  • долговечным.

Существует несколько групп утеплителей, которые можно использовать в бане:

  1. Органические. Это натуральные материалы, которые могут воспламениться от высокой температуры, поэтому ими выполняется теплоизоляция только комнаты отдыха и предбанника.
  2. Минеральные. Эти материалы подходят для утепления парилки и любых других частей бани.

В соответствии с приведенными выше требованиями лучшие теплоизоляторы для бани описаны в таблице:

Наименование материалаОсновные характеристики
Минеральная ватаСтруктура утеплителя состоит из хаотично расположенных волокон. Материал не токсичен, практически не впитывает влагу, имеет небольшой вес. Подходит для утепления стен, потолка и деревянного пола бани.
Экструдированный пенополистиролПо структуре представляет собой закрытые ячейки. Имеет высокую прочность и устойчивость к сжатию. Не содержит вредных компонентов. Можно использовать для утепления бетонного пола.
КерамзитПредставляет собой пористые гранулы, не пропускающие влагу. Очень легкий и прочный, в составе нет токсичных веществ. Используют для теплоизоляции потолка и пола.

Общие рекомендации по утеплению бани

Для утепления парной хорошо подходят фольгированные плиты минваты, как на фото, которые работают по принципу термоса, долго удерживая тепло внутри помещения. Для создания герметичного покрытия маты скрепляются между собой фольгированным скотчем.

Если утепление выполняется материалом, не имеющим слоя фольги, его нужно обязательно покрывать гидропароизоляционной пленкой.

При использовании минеральной ваты для теплоизоляции пола, необходимо сделать многослойное утепление. Первым слоем лучше всего положить керамзит, который не привлекателен для грызунов.

Рекомендуемая толщина утеплителя для стен бани – 100 мм, для потолка – в пределах 150-200 мм.

Утепление бани нужно делать не только внутри, но и снаружи дома. О том, как правильно сделать наружное утепление, мы описывали ранее в статье «Теплоизоляция бани внутри и снаружи – технологии и материалы». Ниже мы подробно остановимся на том, как выполнить утепление бани своими руками изнутри. Процесс состоит из нескольких последовательных этапов.

Теплоизоляция пола

Работы по внутреннему утеплению выполняются в следующей последовательности:

  1. К бане подводится сливная труба, которая обычно устанавливается в центре помещения.
  2. На хорошо утрамбованную землю укладывается рубероид, который будет препятствовать поступлению влаги из грунта внутрь утеплительного пирога. Края материала должны заходит на стены на высоту не менее 15 см.
  3. Практически все пространство под баней засыпают толстым слоем керамзита или шлака. Для вентиляции оставляют 20-25 см между верхним краем засыпки и балками перекрытия.
  4. На выступающие участки фундамента устанавливаются балки перекрытия, предварительно обработанные антисептическим составом.
  5. Снизу балок прикручивают черепные бруски, затем на них настилают черновой пол.
  6. Всю конструкцию накрывают паронепроницаемой пленкой таким образом, чтобы были закрыты и доски чернового пола и деревянные балки.
  7. На пленку между балок укладывают плиты минеральной ваты или засыпают гранулированный керамзит.
  8. Сверху теплоизолятор также закрывают пленкой.
  9. Поперек балок монтируют лаги, затем на них укладывают деревянный настил. В месте стока в досках делают круглое отверстие для отвода воды.
  10. Сверху досок прибивают рейки, которые послужат обрешеткой для монтажа непромокаемого пола.
  11. Между рейками каркаса укладывают утеплитель, фольгированный слой должен смотреть вверх. Между собой плиты соединяются при помощи фольгированного скотча. Чтобы утеплить трубу, ее также оборачивают в теплоизоляционный материал.
  12. Поверх утеплителя настилается чистовой деревянный пол.

Утепление стен

Бревенчатой бани

Утепление стен бани

Дерево имеет низкую теплопроводность, и стены из бревен сами по себе прекрасно сохраняют тепло внутри сруба при условии качественно выполненной конопатки межвенцовых соединений. Поэтому не требуется делать многослойный стеновой пирог, для исключения теплопотерь достаточно уложить один слой утеплителя толщиной 50-80 мм.

Теплоизоляция стен делается следующим образом:

  1. Прямо на стену укладываются и закрепляются креплениями-грибками плиты базальтовой минваты, фольгированный слой должен быть обращен в сторону помещения. Поскольку бревенчатая стена неровная, между утеплителем и деревом образуются естественные вентиляционные зазоры, которые будут препятствовать скоплению конденсата.
  2. Поверх минваты монтируется деревянная обрешетка.
  3. Стена обшивается вагонкой толщиной 10 мм, которая крепится на рейки обрешетки.

Бани из бруса

Теплоизоляция стен бани из бруса

Брусовый сруб, так же как и бревенчатый, предварительно конопатят, а затем проводят дополнительное утепление. Стены из бруса ровные и на них намного проще крепить утеплитель.

Последовательность выполнения работ:

  1. Производится монтаж каркаса из деревянных реек на стену, которые устанавливаются на расстоянии 60 см друг от друга.
  2. Между брусками обрешетки укладываются маты минеральной ваты.
  3. Вся конструкция полностью накрывается рулонным фольгированным материалом, который крепится к рейкам каркаса. Стыки между полотнами проклеиваются фольгированным скотчем.
  4. Делается контробрешетка, рейки прибиваются к брускам каркаса. Таким образом создается воздушный зазор между утепляющим материалом и финишной отделкой.
  5. Монтируется вагонка.

Как правильно утеплить дверь

Технология утепления двери

Большие теплопотери происходят через дверные щели, поэтому нужно обязательно позаботиться о теплоизоляции деревянной или железной двери, ведущей в баню.

В качестве утеплителя можно использовать войлок, базальтовую вату, фольгоизоль. Есть несколько способов утепления двери, ниже мы приведем самый распространенный:

  1. По периметру двери монтируется рамка из реек 15х20 мм, которая должна отступать от края дверного полотна на 10 см.
  2. Внутрь рамки укладывают и прикрепляют степлером листок оргалита.
  3. Сверху рамки натягивают и закрепляют гвоздями войлок или другой материал, который должен быть на 5 см больше самой рамки.

Утепление потолка

Теплоизоляцию потолка в бане без чердака выполняют изнутри, если есть мансарда, утеплять можно как внутри, так и снаружи помещения. Не забудьте также утеплить дымоход. Если он изготовлен из сэндвич-трубы, внутри которой предусмотрен утеплительный слой, такой теплоизоляции будет вполне достаточно.

Если дымоход сделан из одной трубы, ее необходимо обернуть базальтовым утеплителем, а сверху надеть трубу большего диаметра.

Утепление потолочной конструкции можно сделать тремя способами.

Подшивной потолок

Теплоизоляция такого потолка очень похожа на утепление стен. В качестве каркаса для подшивного потока выступают балки чердачного перекрытия.

  1. Со стороны чердака на балки стелят слой гидроизоляции, а затем настилают доски.
  2. Между балок изнутри банного помещения плотно укладывают утеплительные плиты.
  3. Утеплитель закрывают пароизоляционной пленкой или фольгированным материалом, который крепится на сами балки.
  4. Обшивают потолок вагонкой.

Панельный потолок

Такой потолок состоит из специальных панелей, с внутренней стороны которых уже есть слой утеплителя и пароизоляции. Обычно используется минвата толщиной 10 см.

Щиты потолка собираются внизу, а затем в готовом виде поднимаются наверх. Однако панели имеют достаточно большой вес, и довольно сложно поднять такую конструкцию самому. Поэтому они обычно поднимаются по частям и монтируются на высоте.

После установки и закрепления панелей, между ними и основным потолком укладывают прокладки утеплительного материала.

Настильный потолок

Этот потолок отличается отсутствием балок перекрытия. Он состоит из досок толщиной 50 мм, которые кладутся непосредственно на стены бани или на бруски, прибиваемые по периметру помещения на расстоянии 10-12 см ниже потолка.

Теплоизоляция таким способом подходит для небольших помещений не шире 2.5 м. При этом может применяться только тонкий утеплитель толщиной не более 5 мм.

Используется следующая схема утепления:

  1. Доски закрываются пароизоляционной пленкой.
  2. Сверху кладется утеплитель.
  3. Затем идет слой гидроизоляции.
  4. Все закрывается листами фанеры или досками.

Воспользовавшись инструкцией по внутреннему утеплению бани, можно самостоятельно сделать теплоизоляцию не только новых, но и старых строений. Но прежде чем утеплять старую постройку необходимо тщательно подготовить стены, заделать щели и трещины, обработать дерево антисептиком и только после этого приступать к теплоизоляции.

Если вы решили переделать бытовку или вагончик под баню, то их утепление также можно осуществить по приведенной схеме.

Компания «Мастер Срубов» много лет профессионально делает отделку и теплоизоляцию деревянных домов в Москве и области. Если вы хотите, чтобы ваша банька радовала вас теплом и комфортом, долг вам служила, в парилке сохранялся оптимальный температурный режим, мы готовы вам в этом помочь.

Наши координаты вы найдете в разделе «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Источник: http://master-srubov.ru/sovety/kak-vypolnit-uteplenie-bani-iznutri-svoimi-rukami

Утепление бани изнутри своими руками

Секрет создания комфортного места для проведения банных процедур сложно раскрыть, описав одной фразой. Он складывается из многих составляющих, одной из которых является максимизация теплоэффективности ограждающих конструкций, то есть утепление бани изнутри либо снаружи. Это ответственный строительный этап, требующий от исполнителя технологической грамотности и аккуратности, что стоит учитывать, планируя все делать своими руками. При этом результаты качественного выполнения теплоизоляционных мероприятий не только положительно влияют на комфортное пользование сооружением. Существуют еще связанный с ними ряд аспектов, которые следует знать уже до начала планирования своих практических действий.

Что дает утепление?

Многие застройщики или планирующие капитальные ремонты своего недвижимого имущества, ставя перед собой задачу – хорошо утеплиться, не владеют всей полнотой картины предстоящих действий и их последствий. Разберем на примерах, что же на самом деле мы получим, если теплоизоляция бани обустраивается с соблюдением технологической карты этого строительного этапа:

  1. В первую очередь, конечно, комфорт. Во внутренних помещениях такого строения легко поддерживать требуемый температурно-влажностный режим, то есть обеспечивать стабильность специфического банного микроклимата. На практике, это означает отсутствие сквозняков в комнате отдыха или моечной, вызываемых переохлаждением воздушных масс у быстро остывающих ограждающих конструкций. В парилке же человеческое тело будет прогреваться равномерно со всех сторон, овеваемое теплым воздухом, ласкаемое инфракрасными лучами, исходящими от окружающих поверхностей.
  2. Экономическую рентабельность эксплуатации за счет повышения КПД использования энергии, вырабатываемой теплогенератором (печью или котлом). Она выражается в прямой материальной экономии, связанной с уменьшением закупочных затрат на топливо. Если сделать грубое сравнение, то, если хорошо утеплить баню, на её обогрев потребуется уже раза в два меньше энергоресурсов. К тому же подготовка парной к процедурам станет возможна в самые короткие сроки.
  3. Сохранность строительных конструкций и здоровый микроклимат в помещениях. Это важно для строений собранных из любых типов материалов. Однако особую актуальность утепление бани, совместно с надежной пароизоляцией, приобретает для сооружений из древесных материалов. Ведь кроме того, что охлаждаемый у внешних поверхностей воздух формирует неприятные воздушные потоки, из него конденсируется большое количество влаги. Жидкость, регулярно собирающаяся на несущих конструкциях, внутри теплоизоляции или под декоративной обшивкой, становится благоприятной средой для развития микроорганизмов. Результатом является загнивание строительных материалов, загрязнение атмосферы бани продуктами их распада и спорами плесневых грибов.

Когда предпочтительней внутреннее утепление?

Существует много мнений по поводу того, как утеплить баню – изнутри либо снаружи. При этом нужно понимать, что решаемая задача отличается от обустройства теплоизоляции для других построек, так как для них рекомендуется во всех возможных случаях отдавать предпочтение внешним тепловым экранам. Однако специфический микроклимат банных помещений подвергает строительно-отделочные материалы практически экстремальным воздействиям: влажности до 100% (в русских банях) и температурам до 110-120 0 С (в саунах), а на отдельных поверхностях до 160 0 С. Поэтому утепление бани изнутри призвано обеспечить не только сохранность желаемых теплофизических параметров, но и устранить воздействие агрессивных факторов на ограждающие конструкции здания.

Создавать теплопароизоляционный барьер изнутри, можно также для дополнения внешней теплозащиты. В этом случае внутренние барьерные слои будут служить больше для защиты конструкционных элементов постройки от прямого воздействия влаги и высоких температур.

Способы и материалы

Современный застройщик, с одной стороны, обладает заметным преимуществом перед своими предками, так как имеет огромный выбор из того, как и чем утеплить баню, а с другой, богатство альтернатив предполагает четкое понимание технологических особенностей использования тех или иных материалов.

Чем раньше утепляли бани?

В былые времена человек учился обходиться тем, что давала ему окружающая среда. Технологии применения природных материалов для строительной теплозащиты отрабатывались веками и продолжают использоваться до сих пор , так как отличаются своей доступностью, экологичностью и дешевизной. Конечно, с учетом того, что стены возводились из толстых бревен – материала с неплохой теплоэффективностью, то теплоизоляция бани во многом сводилась к обеспечению герметичности стыковых сопряжений. Она достигалась закладкой межвенцового утеплителя из мха или прядей льна, еще на этапе возведения постройки, а также последующей внутренней и наружной конопаткой швов.

Бревенчатые потолки обмазывались глиной, а позже стали использоваться засыпки между несущих балок из опилок или соломы. При этом внутренний слой паротеплозащиты всегда изготавливался из обмазок на основе глины либо её смесей, например, с рубленой соломой. Уже в ХХ веке широкое распространение получил гранулированный керамзит, который выгодно отличался от органических природных материалов тем, что абсолютно не горюч, не гниет, а также не боится грызунов. Утепление бани пористыми керамическими гранулами имеет только один недостаток – слой из них должен быть в 2 раза толще, чем из опилок или соломы.

Что касается полов, то они изготавливались протекающего типа, где через щели между досками настила вода стекала в грунтовую поглощающую яму. Обустроить теплозащиту такой конструкции на практике было достаточно сложно. В некоторой степени подобную задачу удавалось решить организацией вентилируемого пространства между настилом и грунтом.

Чем теперь утепляют бани?

Приверженцы аутентичности могут и сегодня выбирать утепление бани изнутри с использованием только натуральных материалов. Однако, несмотря на экологические достоинства природного сырья, само по себе оно уже не может обеспечить ряд параметров, с которыми связывается понятие «современная застройка». Например, оно не обладает достаточной долговечностью, стабильностью свойств, не гарантируют создание необходимого уровня комфорта и теплоизоляции. Поэтому в чистом виде натуральные материалы для теплозащиты встречаются редко, а преимущественно используется продукция на основе их переработки либо полностью синтетические изделия. Тем не менее, современный утеплитель для бани изнутри:

  • должен отвечать факторам экологичности, особенно с учетом определенных для его эксплуатации экстремальных условий;
  • соответствовать требованиям эффективности, то есть обладать возможно низким коэффициентом теплопроводности. На сегодня такими значениями считаются приближенные к 0,03-0,04 Вт/м*К.

Вата из минеральных волокон

Наиболее популярное сырьё для создания тепловых барьеров в помещениях с любым эксплуатационным микроклиматом, и для банных построек подходит как нельзя лучше. Исходный материал — минерального происхождение, не имеющий вредных выделений при любых температурах, не боящийся огня, не гниющий и не подверженный постепенному химическому распаду, как большинство полимеров.

Важно! Планируя утепление бани изнутри своими руками, н ужно учитывать, что вата вате рознь. Безграмотное её использование может дать обратный тепловой эффект, ускоренное разрушение ограждающих конструкций и ухудшение качества микроклимата в помещениях.

Во-первых, вата на основе штапельного стекловолокна, как и её предшествующий аналог – шлаковата, достаточно мягкий материал, который требует повышенного внимания к своему закреплению. Например, на стенах при большой высоте слоя, он будет сползать, постепенно оголяя участки конструкций. Поэтому стекловату на стены рекомендуется закладывать в невысокие пролеты горизонтальной обрешетки, использовать на потолках, а для полов под стяжку вообще исключить.

Во-вторых, утепление бани изнутри на основе ваты из каменных (базальтовых) волокон, имеет один существенный эксплуатационный минус. Хотя само по себе сырьё волокон абсолютно безвредно для человека, проблема использования продукции из него заключается в связывающих смолах, которыми пропитывается готовая продукция. Вяжущие компоненты, конечно, позволяют создавать маты устойчивые к механическим воздействиям различной интенсивности и удобные для укладки в направляющие каркасы или даже под напольные покрытия. Однако это же вяжущее при высокотемпературной эксплуатации в парилке начинает выделять ядовитую фенолформальдегидную смесь. Поэтому утепление парной изнутри лучше организовать на основе стекловаты, а вот базальтовая вата отлично подойдет для прочих помещений.

Пенопласт

Доступный по цене материал, многих привлекает также простотой своей установки. Однако, его применение именно во внутреннем пространстве бани стоит под большим вопросом. Можно сразу исключить его инсталляцию в парилке или топочной, так как ни один из полимеров не рассчитан на использование при температурах свыше 60 0 С по экологическим соображениям. Кроме того, нежелательно утепление бани изнутри на его основе для построек из дерева, так как листы пенопласта имеют чрезвычайно низкую паропропускаемость, «не дышат», и в месте контакта с древесиной могут формироваться очаги гниения.

Применение листов пенопласта высокой плотности из обычного или экструдированного сырья вполне оправдано для теплоизоляции полов под стяжку.

Эковата

Довольно перспективный теплозащитный материал, постепенно приобретающий все большую популярность. Он абсолютно безопасный для человека при любых условиях его использования. Поэтому, если вы задумываете утепление стен в бане изнутри своими руками, то это будет отличный выбор. Эковата также хорошо ляжет и на потолки, а вот для полов она, без создания несущих каркасов, мало пригодна, так как легко сминается, теряя свои теплоизоляционные свойства.

Материал производят из вторичного сырья: макулатуры, отходов или выбраковки при изготовлении гофротары, картона либо иных целлюлозно-бумажных изделий, с сохранением всех экологические достоинства измельченной бумаги. Благодаря обработке антисептиком (борной кислотой) эковата не боится воздействия влаги, однако, как и минеральная вата, нуждается в создании условий для свободного проветривания. В целях улучшения противопожарных свойств хлопья готовой продукции пропитываются антипиреном (тетраборатом натрия). В результате, они не поддерживают горение, тлеют с самозатуханием.

Следует учитывать, что утепление бани изнутри своими руками будет возможно только сухим методом — засыпкой материала в подготовленные ниши или карманы. Это вызывает некоторые сложности для повсеместного использования технологии. Существует более практичен мокрый метод, позволяющий распределять эковату по любым поверхностям, но он требует с привлечения профильных специалистов с использованием надувного пневматического оборудования.

Керамзит

Хотя и не относится к видам теплоизоляторов с самым высоким термическим сопротивлением – его коэффициентом теплопроводности при плотности 200 кг/м3 составляет 0,1 Вт/м*К, а при плотности 800 кг/м3 – 0,18 Вт/м*К – продолжает успешно конкурировать с более эффективными современными материалами.

В сегодняшнем строительстве, утепление бани изнутри с использованием керамзита, пожалуй, лучшее всего подходит для обустройства полов. Конечно, его придется насыпать слоем толще в 3-4 раза, чем для пенопласта или минваты. Но ведь это не столь существенно, так как речь идет о полах, где возможно создать необходимый запас по высоте засыпки, а нагрузка на несущие конструкции вообще не рассматривается.

О достоинствах керамзита уже было сказано выше, остается только добавить, что он совершенно безопасен для человека. Его можно порекомендовать для теплозащиты полов во всех помещениях бани, в том числе для парилок и моечных.

Нюансы практического выполнения

Взвесив все за и против относительно выбранных материалов, до начала работ необходимо разобрать технологические моменты того, как правильно утеплить баню изнутри. В противном случае, даже хваленая продукция окажется бесполезной в руках некомпетентного монтажника. Из описанных выше наиболее популярных видов теплоизоляции, уже можно сделать вывод, что каждый из них предпочтительно использовать на определенных строительных элементах сооружения. Рассмотрим, например, вариант инсталляции минваты на потолок и стены, а керамзитной засыпки для теплозащиты полов.

Если ранее полы в банях, изготавливали протекающего типа, что затрудняло их утепление, то теперь такие конструкции встречаются в самых упрощенных или временных постройках. Стремление человека к комфорту привело к появлению полов непротекающего типа, ведь без них обустроить полноценное утепление бани изнутри невозможно.

Принципы создания нижнего теплозащитного слоя не слишком отличаются для сооружений, сидящих на грунте, от приподнятых на столбах. Во всех случаях до размещения утеплителя, в нашем примере керамзита, требуется подготовить гидроизолированное основание. На грунте это может быть слой утрамбованного щебня 10 см, покрытого бетонной подготовкой 4-5 см (грубой стяжкой) и слоем гидроизоляции. К растворам всех типов стяжек во всех банных помещениях рекомендуется подмешивание специальных гидрофобных добавок. Гидроизоляция по бетонной подготовке может быть любого типа: битумного, полимерного либо цементного. Затем, уже по гидроизоляционному слою отсыпаются керамзитовые гранулы.

Если же утепление бани осуществляется для пола приподнятого на столбах, то придется либо выполнять засыпку между столбами (можно, когда опоры невысокие) с подготовкой основания по грунту, либо отливать по столбчатым опорам несущую плиту. Роль плиты основания иногда могут играть толстые доски.

В моечных комнатах на керамзитной засыпке (её слой не менее 30 см) необходимо сформировать плоскость с уклоном, в нижней части которой будет устанавливаться приемный узел канализационной системы – трап. Наклонная плоскость также должна иметь водоотталкивающие свойства, поэтому на ней обустраивается армированная стяжка с введением гидрофобных присадок. Застывшую поверхность желательно обмазать проникающим цементно-гидроизоляционным составом, а затем уже накрыть керамической плиткой с низким водопоглощением. Сверху на чистовой пол в парилке и моечной не помешают уложенные съемные настилы из древесины.

Стены и потолок

Утепление стен бани изнутри должно начинаться с устранения всех возможных мест прямого продува холодного наружного воздуха, иначе не избежать образования конденсата внутри теплозащитного материала. Для этого в срубах или строениях из непрофилированного бруса тщательно конопатятся или обрабатываются герметиками все стыки, а внутренние поверхности стен блочной кладки (кирпич, газобетон) покрываются слоем паропроницаемой штукатурки.

Далее на несущие поверхности набиваются каркасы обрешетки горизонтального (для мягкой стекловаты) или вертикального (для каменной ваты) типа. Обрешетку можно также сделать двухуровневой со взаимно перпендикулярным расположением направляющих. Толщина обрешетки из бруса либо доски подбирается соответствующей слою закладываемого в неё материала.

В свою очередь, выбирая утеплитель для бани по толщине, следует отталкиваться от теплофизических свойств ограждающих конструкций. Например, если теплозащита играет роль вспомогательной внутри парной, при существующем наружном утеплении, или для толстостенных коробок из массивной древесины, то достаточно заложить 5 см минеральной ваты. Если же обустраивается основной тепловой экран для кирпичной стены, то слой волокнистого материала не может быть менее 10 см.

Используя стекловатный или базальтовый утеплитель для бани, следует позаботиться о его тщательной пароизоляции, которая также предотвращает попадание в атмосферу помещений вредной минеральной пыли. В качестве пароизоляционных мембран приветствуется инсталляция фольгированных материалов или просто алюминиевой фольги. Фольгированная изоляция укладывается на обрешетку металлизированным покрытием во внутреннее пространство помещения, чем способствует сохранности тепла. Соседствующие полотна материала должны иметь достаточные заходы друг на друга (10-15 см), которые герметизируются фольгированным скотчем. После этого пробивается обрешетка для крепления чистового материала , например, для вагонки .

Остается добавить, что утепление потолка бани изнутри может осуществляться по такой же технологии, как и для стен. Отличие будет заключаться только в толщине утеплителя — его придется брать на 5 см больше. Другим способом размещения минеральной ваты является её укладка между балок потолка. В этом случае обрешетка под отделку всегда набивается поперек несущих балок, поддерживая пароизоляционную пленку и слой теплозащитных материалов.

Источник: http://stroymasterok.com/banya/uteplenie-bani-iznutri/

Утепление потолка в бане изнутри: как и чем правильно утеплить своими руками

Если вы сами планируете строить или ремонтировать парилку, то, скорее всего, задумывались: чем лучше утеплять потолок в бане изнутри и как правильно покрыть его своими руками, а также искали примеры с видео.

Почему это необходимо

Человек в парилке часто сталкивался с таким явлением, как конденсат. Он образуется, когда горячий пар поднимается, а в помещении проступают капли воды. Неважно является ли парилка встраиваемой в помещение или это отдельно стоящее сооружение, утеплять ее необходимо. Вопрос только в том, как и насколько. Если она встроена в помещение излишнее тепло может пойти в дом. Поэтому требуется тепловая камера.

Деревянные части конструкции сильнее всего подвергаются агрессивному воздействию больших температур и влаге. Поэтому покрытие должно быть выполнено качественно, чтобы обеспечить «безупречный» микроклимат в парной комнате.

Чтобы древесина дольше служила, ее пропитывают различными составами (добавками – антипиренами). Они увеличивают стойкость. Эта мера безопасности оправдана, ведь температура в парной доходит до 100°C. Однако, химические покрытия от заплесневелости при высоких температурах будут выделять ядовитые испарения.

Главный «союзник» деревянных покрытий – изоляция, которая должна удерживать горячий пар внутри помещения и препятствовать развитию гнили. Она бережет дерево от конденсата, препятствуют гниению древесины и продлевают время службы.

Правильное утепление потолка в бане или парной своими руками подразумевает соблюдение следующих моментов:

  1. Пар должен накапливаться и сохраняться внутри помещения.
  2. Крышу изнутри надо защитить от повышенной влажности.
  3. Необходимо предотвратить возникновение и накопление конденсата как в самой парной, так и в перекрытиях под вагонкой в стенах и потолке.

Особенности утеплителей

Не все изделия используются для утепления. Продукция из пластика будет деформироваться от высоких температур. Если использовать фанеру или ДВП, то от горячего воздуха они начнут расширяться и изменять форму, накапливать влагу. Эти продукты точно не подойдут. Лучшим способом считается отделка несколькими слоями:

  1. Первым нужно использовать изоляционный материал, который препятствует проникновению воды.
  2. Вторым слоем положите утеплитель (например, минеральную вату).
  3. Третий уровень – фольга из алюминия.

Такая «многослойность» хорошо держит тепло и долго не позволяет выйти пару, поэтому тепловые потери уменьшаются.

Утеплители можно разделить на следующие виды:

  • волокна;
  • пластины;
  • блоки;
  • стеновые плиты;
  • засыпки.

А в зависимости от состава различают:

  • Органические такие, как эковата.
  • Неорганические – минвата.
  • Пенополистирол.
  • Другие утеплители такие, как техновент и техноблок.

Функции теплоизоляции потолка бани

Качественный материал изоляции должен быть:

  • жаростойким, чтобы не произошло возгорания;
  • экологически безопасным (не должен источать вредные пары);
  • «дышать», чтобы не собиралась вода и не скапливался конденсат;
  • устойчив к влаге.

Разновидности и особенности конструкции

Для начала нужно выяснить, какая у вас крыша – с чердаком и без. Конструктивно схожи варианты построек из бревен и из панелей. Они имеют:

  • изоляцию от пара;
  • утеплитель;
  • подшивку из досок;
  • балки
  • обшивку.

На стену и потолок идет пароизоляция, потом брус, затем утеплитель. Можно использовать базальтовую вату в виде матов, потом снова слой пароизоляции, далее брусок и закрепление вагонки. Как вариант, соответственно брус 40 мм и утеплитель 40мм. Слишком много утеплителя не надо. Перерасход материалов в данном случае неуместен.

На потолке конструкцию необходимо делать с уклоном, чтобы собирать конденсат. В итоге под вагонкой остается пространство, позволяющее бане просыхать. Мощности современной печи достаточно, чтобы прогреть хорошо баню. В идеале парная сушится вентиляцией и перерабатывающей топливо печью.

Если чердак отсутствует, то нужно выполнить дополнительные действия:

  • промазать всю вагонку глиной слоем до двух сантиметров, чтобы уменьшить потерю тепла;
  • посыпать покрытие смесью из цемента и древесной щепы (можно шлаком до 15 см – такая мера способствует устранению конденсата).

Если вы хотите сделать правильно работающую парилку, тогда вам в первую очередь необходимо позаботиться о пароизоляции (не гидроизоляции с паропроницаемостью) потолка для создания парового кармана до уровня верхнего края двери для удержания пара и создания влажности в районе 60%.

Пароизоляция балок перекрытий и всего пирога потолка – это уже следствие, а не причина. Изоляция потолка без фольги совершенно не актуальна, так как парная не будет выполнять те функции, которые на нее возлагаются. Если же вам необходима паровая баня, а не сауна придется вскрывать обшивку и заниматься пароизоляцией потолка. Если этого не сделать вовремя, то спустя сезон-два придется заменить сырой утеплитель и гнилые балки.

Для защиты конструкций стен, независимо из чего они изготовлены, необходимо утеплять снаружи для предотвращения попадания влаги в виде конденсата по точке росы внутрь материала. Для русского типа бани утепление стен изнутри необязательно, так как создать режим в 60° и 60% можно и при дырявых стенах, но с хорошо гидроизолированным потолком и объемной кирпичной печью с мощным тепловым ядром внутри. В идеале, поверх газобетонных стен положить утеплитель пеностекло плитами толщиной в 50 мм, а потом заштукатурить и сделать декоративную обшивку деревом.

Настильный потолок

Его можно увидеть не так часто, как раньше. Распространено использование тесанного кругляка. Такой способ раньше считался самым выгодным – людям нужно было только пойти в лес и самим нарубить все необходимое для строительства. Сейчас это самый дорогостоящий вариант.

Есть несколько вариантов установки.

  1. По венцам сруба, если небольшая площадь помещения (длина не более 2.5 м). В качестве перекрытия используются доски небольшой толщины (50 мм), еще более экономичный способ – обрезные шпунтованные варианты (25 мм).
  2. Есть интересный вариант перекрытия необрезными зашкуренными досками. Их укладывают в 2 уровня. Зазоры и неровности первого уровня перекрываются вторым уровнем.
  3. На балки перекрытия. При этом варианте площадь помещения может быть больше. Акцент на балки придаст изюминку и будет смотреться превосходно.
  4. На несущий каркас из реек. Подходит для малых по площади помещений и применяется реже. Сделать его проще. Но если у помещения есть чердак, то им нельзя пользоваться. Крыша может не справиться с большой нагрузкой.

Процесс проходит в несколько шагов.

  1. На чердаке выстилают пароизоляционную пленку (ПИП) с нахлестом 10-15 см (поверхностью из фольги вниз).
  2. Поверх нее кладут минеральную вату (вместо нее можно засыпать поверхность керамзитом или покрыть смесью из опилок и глины).
  3. Завершается работа настиланием гидроизоляционной пленки (ГИП) – рубероидом или полиэтиленом.

Подшивные потолки

Они обладают несущей способностью, часто их используют в качестве чердака, а их установка обойдется вам гораздо дешевле.

Чтобы сделать данное покрытие, нужно заблаговременно установить балки. Потом на них равномерно укладываются доски или щиты из шпунтованных досок. Такую конструкцию утепляют волокнистым материалом. Процесс укладки будет проходить поэтапно:

  1. Берется ГИП и укладывается на балки со стороны крыши. Делается это внахлест.
  2. На гидроизоляцию кладутся доски либо листы фанеры.
  3. Между балками настилается минеральная вата. Ее толщина варьирует от 150 до 250 мм (зависит от климата местности). Все места стыков нужно закрыть очередным листом.
  4. Снизу балок крепим пароизоляцию.
  5. Затем прикрепляем рейки из древесины.
  6. На последнем этапе крепится вагонка.

Завершив все работы, вы получите дополнительное место для хранения – чердак или мансарду.

Панельный потолок

Его сложно сделать самостоятельно. Для начала изготавливается специальная конструкция из панелей. Потом ее нужно зафиксировать сверху на поперечных балках или на верхнюю часть стены. Как происходит монтаж:

  1. На опоры вплотную кладут доски (перпендикулярно).
  2. Затем на внутреннюю сторону ПП крепим узкие доски, они будут бортиками.
  3. Следующим этапом будет укладка ПИП.
  4. В образовавшееся пространство панелей кладем эковату (или любую другую).
  5. Затем нужно положить пленку из полиэтилена или рубероида.
  6. Завершающим этапом станет монтаж досок, они будут будущим полом.

Источник: http://feflues.ru/blog/bani/uteplenie-potolka-v-bane-iznutri-kak-i-chem-uteplit/

7 этапов утепления бани изнутри

Утепление бани изнутри своими руками является одним из важнейших этапов переделки либо ремонта этого строения. Не уделив особого внимания вопросу качественной теплоизоляции, владелец бани должен быть готов к тому, что его затраты на обогрев той же парилки будут намного выше, а через весьма короткое время ему снова придётся думать над тем, как утеплить стены в бане.

Касаемо же самой обстановки: чтобы она была по-настоящему приятной и комфортной, необходима грамотно смонтированная термоизоляция. Это основное требование для того, чтобы утеплить баню внутри.

Теплоизоляция бани изнутри и извне в старые времена отличалась от современной тем, что тогда вопрос, чем же утеплить стены в бане изнутри, решался применением таких утеплителей, как, к примеру, войлок, лён или красный мох. Да, это всё натуральные материалы растительного происхождения. Однако их минусы в том, что таковые очень быстро либо гниют, либо сохнут. А их применение объяснялось лишь отсутствием в те времена более подходящих и надёжных утеплителей. А, тем не менее, баня и теплоизоляция — это неразрывные понятия. Именно поэтому для любителей хорошенько попариться, извечным вопросом было то, чем утеплить баню изнутри.

Чем же отличается утепление бани от аналогичного процесса, например, в доме и чем лучше утеплить это помещение? Баня, это помещение, в котором как можно дольше должна сохранятся достаточно высокая температура (жар). А это в свою очередь требует более качественно выполнить утепление от, так сказать, внешнего мира.

Проводя утепление бани своими руками, возможно применять разнообразнейшие утеплительные материалы. Оптимальным вариантом, к примеру, может являться фольгированная каменная вата или экструдированный пенополистирол ( термоплекс ). Эта современная теплоизоляция для бани способна выдерживать 750-градусную температуру, то бишь полностью пожаробезопасна, отлично хранит тепло, не подвержена гниению и данным материалом абсолютно не интересуются ни насекомые, ни грызуны.

Далее предлагаем вам информацию о теории того, как утеплить баню изнутри. А также пошаговое выполнение работ по теплоизоляции бани изнутри.

Тип стен

Чтобы баня была по-настоящему жаркой, необходимо, в первую очередь, верно подобрать наиболее правильные для этого теплоизоляционные материалы. Помимо этого, в зависимости от того из чего возведено здание, утепление таких стен бани изнутри своими руками может потребоваться в большей или меньшей мере. Основываясь на эту информацию, можно будет с уверенностью ответить на главнейшие вопросы: чем утеплить стены в бане? Какой утеплитель для стен выбрать? Сем лучше утеплить сие помещение?

Итак, из чего же построено здание?

  • кирпич,
  • бетон,
  • камень.

Бетонные или кирпичные стены

Если основой бани является бетонная, каменная или кирпичная кладка, утепление бани будет обязательной процедурой. Причём, сохранение тепла не единственная тому причина. Банное внутреннее помещение — это влажное помещение. А намокшие стены подверженные большим перепадам температуры (а в банях и саунах оно именно так и есть) имеют свойство достаточно быстро разрушаться.

На подбор толщины утепляющего материала для бани с каменными, бетонными или кирпичными стенами влияют два основных фактора: толщина самих стен; климатическая зона, в которой расположено здание бани либо сауны. Хороший специалист в данном вопросе в большинстве случаев порекомендует выполнять утепление бани десятисантиметровым слоем утеплителя.

Стены из дерева

Как утеплить баню из дерева и необходимо ли это делать вовсе? Вопрос весьма спорный. С одной стороны, стены из бревна или бруса сами по себе достаточно теплы, превосходно держат температуру в парилке и предбаннике. С другой же стороны, от дополнительного утепления, однозначно, хуже не станет. Даже, наоборот: даст дополнительную защиту стенам от агрессивного воздействия высоких температур и влаги, коими изобилуют банные помещения.

Обычно бани из бруса или бревна рекомендуется утеплять исключительно в случае, когда толщина стен не превышает 15 сантиметров . В таком случае, чтобы утеплить баню изнутри, утеплительный слой положить просто таки необходимо. Бревенчатый сруб утепляют только если диаметр бревна меньше 20-ти сантиметров. Стены и простенок, обладающие большей толщиной, либо не утепляются вовсе, либо в качестве защиты применяется только гидроизоляторы и вагонка. Обрешётку выполняют исключительно в том случае, если в стенах имеются заметные завалы.

Пароизоляция для бани заключается в укладке соответствующего материала полосами.

Сшиваются эти полосы степлером и выдерживаются нахлёсты в 5 сантиметров.

Сначала подшиваются полотна, расположенные снизу. Нахлёсты делаются затем, чтобы воспрепятствовать попаданию под материал воды и пара.

Материалы для теплоизоляции

Для того, чтобы понять, как правильно утеплить баню, необходимо вначале разобраться с материалами, наиболее подходящими для данных целей. Оптимальным утеплителем в данном случае является, как уже упоминалось выше, фольгированная каменная вата . Она как нельзя лучше подходит для сих целей в абсолютном большинстве случаев.

Толщина данного материала должна быть в пределах 10 сантиметров. Потолочные же перекрытия утепляются фольгированной каменной ватой 15-20-сантиметровой толщины , поскольку львиная доля тепла из парилки улетучивается именно через потолок и крышу.

Дополнительные требования

Обрешётка. Каркас из профиля является наиболее долговечным вариантом для кирпичной либо каменной бани. Чаще всего применяется профиль CD потолочного типа; выполняется окантовка периметра потолка направляющим профилем типа UD; с шагом 0,6-0,8 метра крепятся прямые подвесы; шаги между профилями делаются на 1-2 сантиметра меньше ширины плит утеплительного материала.

Что же касается деревянных бань: утепление парилки бани из сруба позволяет немного сэкономить. Поскольку стоимость погонного метра брусов на порядок ниже, нежели у профилей; в то же время долговечность такого утепления остаётся на том же уровне и ограничивается исключительно долговечностью материалов самих стен.

Фольгированная гидроизоляция бани. Для реализации данной задачи необходим не только лишь водо- и паронепроницаемый, но также термостойкий материал. Радует тот факт, что современный рынок изобилует подобного рода материалами и решить, чем утеплить стены бани, не составит особого труда: примером такого материала может служить вспененный пенопропилен фольгированного типа Пенотерм НПП ЛФ, рассчитанный на температурную нагрузку до 150 градусов тепла. Этот материал не только отменная защита стен и потолочного перекрытия от сырости. Он также отличный отражатель так называемого лучистого тепла, а также, будучи вспененным материалом, дополнительно уменьшает потерю тепла. Как заверяют производители, Пенотерм толщиной в 3 миллиметра вполне способен обеспечить теплоизоляцию на том же уровне, что и брус толщиной в 150 миллиметров.

Чистовая отделка. Любая теплоизоляция для сауны и бани всегда должна быть скрыта слоем материалом для чистовой отделки. На сегодняшний день роль такого материала традиционно играет деревянная вагонка из осины или липы.

Слабое место

Решая вопрос о том, как утеплить сауну изнутри, не следует также забывать о холодных полах и сквозняках, отбирающих весьма немалое количество тепла. Как же решить данные проблемы?

Дверь в парилку, а точнее, периметр этой двери следует обрамить толстым войлоком. Он надёжно закупорит щели, сквозь которые и улетучивается столь драгоценное тепло.

[flat_ab /> Деревянные окошки моечного отделения, парилки и предбанника следует утеплять ватой. Если же в этих помещениях установлены пластиковые окошки, что, кстати, не рекомендуется, то здесь проблема решается проклейкой самоклеющимися поролоновыми полосами.

Когда выполняется утепление сауны или бани, особого к себе внимания требует пол. И здесь ход работ зависит от типа этого самого пола.

Деревянный протекающий пол засыпается керамзитом. Тщательно засыпанная и выровненная керамзитовая засыпка покрывается деревянным настилом.

Утепление протекающего бетонного пола начинается рытьём котлована полуметровой глубины. Затем в направлении снизу вверх накладывается следующий «бутерброд»: 5-сантиметровый слой песка; 20-сантиметровый слой пенопласта; 5-сантиметровый слой смеси из пенопластовой крошки и бетона (пропорция 1:1); гидроизоляция из рубероида или полиэтилена; 5-сантиметровый слой вермикулита с бетоном (пропорция 1:1); 5-сантиметровая армированная стяжка.

Затем выполняется заливка стяжки (на этом же этапе необходимо сформировать наклон для беспрепятственного стока воды. Стяжка покрывается деревянным настилом на лагах.

Сплошной же пол, имеющий черновую стяжку, покрывается 10-20-сантиметровым утеплительным слоем из минеральной ваты либо пенопласта. Поверх него укладывается гидроизоляция (обязательно с небольшими нахлёстами на стены). Следующим 5-10-сантиметровым слоем является армированная стяжка, на которую чаще всего укладывают кафельное покрытие.

Потолок и стены

Когда выполняется паровая и теплоизоляция банного помещение изнутри, возникают весьма интересные вопросы: в каком порядке производится утепление стен в бане изнутри своими руками? Имеет ли этот процесс какие-то особые нюансы, отличающиеся от утепления каких-то иных помещений? Говоря по правде, нет, не имеет. Теплоизоляция для бань и саун, а точнее для их потолка (потолочного перекрытия) и стен, выполняется в том же порядке, что и какого-либо иного помещения.

Основные отличия заключаются лишь в повышенном уделении внимания надёжности пароизоляции, да в том, что необходимо использовать негорючие материалы для бани либо сауны.

Достаточно частым является также вопрос: можно ли утеплять баню пенопластом? Производить утепление пенопластом категорически не рекомендуем, поскольку сей материал достаточно сильно боится высоких температур, а при плавлении ещё и начинает выделять токсические вещества, что чревато отравлением. Особенно этого нельзя делать в непосредственной близости от банной печи. Использование данного материала допустимо только, если выполняется утепление этого помещения пенопластом снаружи.

Обрешётка

Перед установкой обрешётки все щели (как внутри, так и снаружи) заполняются монтажной пеной. Расстояние меду поверхностью обрешётки и черновой стеной либо потолком должно быть немногим больше, нежели толщина утеплителя. Когда применяются оцинкованные профиля, данное расстояние можно регулировать подвесами. Деревянные же брусья через прокладку, к примеру, из кусочков того же бруса.

Работа с гипсокартоном

Когда выполняем утепление стен бани изнутри своими руками, одним из завершающих этапов этого процесса является укладка черновой обшивки. Отменный для сих целей материал — это гипсокартон. Работая с данным материалом, необходимо брать в расчёт несколько правил:

  • Направляющий профиль типа UD крепится по периметру потолка или стены. Шаг такого крепления не должен превышать 600 миллиметров. К брусу или брёвнам такой профиль фиксируется саморезами, а к бетонной либо кирпичной стене — шурупами и пластиковыми дюбелями.
  • Производится разметка осей CD-профиля и затем по этим осям крепятся подвесы на расстоянии 600-800 миллиметров один от одного..
  • Установка и крепёж CD-профилей выполняется саморезами для металла, длина которых — 9 миллиметров. Затем загибаются выступающие края подвесов.
  • На всю получившуюся конструкцию, под которой располагается утеплитель, и крепим свой гипсокартон.

Как видно, утепление бани внутри и снаружи — процесс не архисложный, а теплоизоляция сауны не требует наличия диплома строителя. Всё это по силам практически любому. Если же вам необходим наглядный пример того, как и чем утеплить баню изнутри своими руками, на страницах нашего сайта можно найти видео тематической направленности.

Источник: http://uteplix.com/obyekty/banya/uteplenie-sten-bani-iznutri-svoimi-rukami.html

Утепление бани своими руками: теплоизоляция стен

Каждая современная постройка для парных процедур должна иметь эффективную теплоизоляцию. После завершения этой процедуры прогрев помещений происходит за короткое время. Прослойку утепления в бане можно создать своими руками. Любой владелец строения может с небольшими затратами сил и времени создать изоляционный слой из современного материала, не прибегая к помощи специалистов.

Преимущества процедуры

Если стоит задача теплоизолировать баню изнутри своими руками, как утеплить это сооружение правильно следует узнать в первую очередь. Это позволит избежать многих ошибок. Такой способ, по мнению специалистов, является наиболее надежным. Он позволяет:

  1. Увеличить продолжительность эксплуатации помещений.
  2. Исключить необходимость в частых ремонтах бани.

После создания слоя утепления из минеральной ваты или пенопласта расход твердого топлива при протапливании помещений снижается. Если во время мероприятия использовать современные материалы, то в помывочной и других комнатах возникает комфортная атмосфера.

В данном видео узнаем о процессе утепления бани:


Очень редко баня на загородном участке представляет собой сруб из бревен с традиционной печью из кирпича внутри. Чаще всего это строение каркасного типа из древесины или постройка из бетона. Для быстрого прогревания комнат без утепляющей прослойки не обойтись. Если отказаться от её создания, то помещения будут остывать за короткое время.

Процедура теплоизоляции бани имеет определенные преимущества. Специалисты в качестве основных выделяют:

  1. Грамотное утепление парного отделения даёт возможность для экономии ресурсов. Оптимальная температура в парной возникает за короткий период.
  2. При правильном проведении мероприятия в предбаннике и в душевой собственник при приеме парных процедур не будет беспокоиться по поводу неуютной атмосферы в этих комнатах.
  3. Если исключить отклонения от технологии при создании изоляционной прослойки, то при дальнейшем использовании сооружения циркуляция влаги и пара внутри бани будет происходить правильным образом. В результате их оседание на облицовочном материале и на стенах будет исключено. Это означает, что деревянные элементы конструкции не будут гнить.

Следует сказать, что использовать по прямому назначению баню, на стенах которой присутствует грибок или плесень, не следует. Это негативно влияет на здоровье и может привести к возникновению астмы. Вдобавок к этому стены с таким украшением выглядят непривлекательно.

Требования к материалам

Для создания эффективной утепляющей прослойки необходимо использовать современные материалы, обладающие превосходными эксплуатационными характеристиками. При выполнении работы по теплоизоляции поверхностей большинство специалистов уделяют внимание помывочной комнате и парному отделению.

Утеплитель не должен быть токсичным. Во время эксплуатации строения утепляющая прослойка постоянно подвергается воздействию высоких температур. Если материал является токсичным, то под воздействием этого фактора он начнёт выделять испарения. Они могут спровоцировать отравление принимающих парные процедуры людей.

Низкая гигроскопичность — другое качество, которым должен обладать теплоизолятор, предназначенный для бани. Влага является фактором, отрицательно влияющим на большинство утеплителей. Поэтому при поиске материала следует использовать тот, что нечувствителен к её воздействию. Выбрав продукцию с нужной характеристикой, собственник раньше времени не столкнется с необходимостью замены прослойки утепления.

Имеется ряд свойств, которые следует принимать во внимание при выборе утеплителя. Наиболее важными являются:

  1. Стойкость к воздействию высоких температурных режимов и пара.
  2. Прекрасные противопожарные свойства.
  3. Способность сохранять форму в течение длительного времени.

Ориентируясь на эти параметры, можно подобрать эффективный материал. Проведение процедуры с его использованием обеспечит качественное утепление. Обычно при теплоизоляции бани используется минеральная вата. Она является лучшим выбором по соотношению цены и качественных характеристик.

Разновидности утеплителей

Сегодня подбор материала для теплоизоляции бани — непростая задача. На рынке присутствует множество решений для создания утепляющей прослойки. Всё их разнообразие можно разделить на три группы:

  1. Органические. Сюда можно отнести продукцию на натуральной основе. Её недостатком является то, что при высокой температуре она легко воспламеняется. Поэтому при проведении работ в парном отделении такие утеплители нельзя использовать. Они будут прекрасным выбором для создания изоляционного слоя в предбаннике или комнате отдыха.
  2. Минеральные. Эти решения можно рассматривать в качестве хорошего варианта для утепления бани изнутри, причём любой ее части. Плиты минеральной ваты, которые доказали свою эффективность, не наносят никакого вреда здоровью. Они изготовлены из натурального сырья, поэтому являются экологически безопасным материалом. В парном отделении лучше всего использовать каменную вату. Ее главным достоинством является то, что она не поддерживает горение. Всем требованиям, которые предъявляются к теплоизоляционным материалам для бани, она полностью соответствует.

Выбирая утеплитель для бани помните о их пагубном влиянии на здоровье человека

  1. Химические. Сюда принято относить продукты, которые изготавливаются на основе пластмассы. При утеплении бани допустимо их использование. Чтобы не нанести вреда собственному здоровью, во время работ необходимо подумать о создании надежной внешней отделке. В этом случае вредные испарения не будут проникать в помещения строения.

Такие материалы, как пакля и мох, сегодня можно легко приобрести в специализированных магазинах. Однако эти теплоизоляторы являются элитными. Поэтому цена на них высокая. Для устройства качественного и экологически безопасного утепления лучше всего приобретать джутовый войлок, который предлагается в рулонах.

Относительно применения для теплоизоляции мха имеется множество неоднозначных мнений. Одни специалисты заявляют, что этот материал не совсем подходит для утепления, поскольку в нём легко развивается грибок и появляется плесень.

Но на самом деле он не имеет подобных свойств. Скорее всего, развитие таких неприятных явлений связано с неправильным методом рубки строения или же с допущенными при устройстве системы вентиляции в бане нарушениями.

Рекомендации по созданию эффективной теплоизоляции

При проведении процедуры утепления бани особое внимание следует обращать на материал, из которого она изготовлена. Этот момент оказывает влияние на ход работ, а также выбор подходящего теплоизоляционного решения. Решения, применяемые для строительства бань, довольно разнообразны. Они различаются между собой характеристиками.

Если возникает задача в проведении теплоизоляции сруба бани, устроенного из бруса или бревна, то необходимо принимать во внимание их усушку, которая может составлять до 10 см. Вдобавок к этому в таких строениях между венцами возникают щели. Именно через них происходит задувание потоков холодного воздуха.

Лучшим вариантом утепления подобных построек является использование джутового волокна. Его преимущества: не гниет и отличается превосходной теплопроводностью.


При утеплении срубов обычно применяется примитивный способ. Если здание возведено из современных материалов, например, пеноблоков, то необходимо потратить немало времени, чтоб создать качественную прослойку из теплоизолятора.

Дополнительный изоляционный слой в кирпичных строениях или банях, построенных из пеноблоков, очень важен. Если он отсутствует, то после нагревания до нужной температуры тепло уйдёт из комнат бани за несколько часов.

Во время процедуры лучше всего использовать современные материалы с высокими эксплуатационными характеристиками. Обычно на стенах устраивается вентилируемый фасад. Плиты утеплителя после фиксации обшиваются с использованием современных декоративных решений: вагонки, сайдинга. В промежутке между двумя этими слоями образуют воздушное пространство. Оно избавляет стены от конденсата. Это означает, что с сыростью на фасаде владелец никогда не столкнется.

Технология работ

Для быстрого прогревания сооружения большое значение имеет теплоизоляция не только стен, но и потолочной поверхности. Утепление бани изнутри своими руками — совсем несложное мероприятие. Но несмотря на это, следует знать про некоторые нюансы. Один из них: чтобы теплоизоляция бани изнутри была эффективной и прослужила долго, необходимо устроить слой пароизоляции.

Обрешетка и укладка изоляции

Первым этапом процедуры утепления является создание обрешётки. Помимо обычных реек, можно использовать оцинкованные профили. При проведении работ необходимо помнить, что расстояние от обрешетки до основания стены должно быть немного больше, чем толщина используемого утеплителя. Это можно обеспечить, если подложить отрезки бруска под рейки.


Далее укладывается утеплитель для бани на стены изнутри. Между брусками обычно размещают внутренний слой из плит базальтовой ваты. При проведении работ необходимо работать в респираторе. Если такого средства защиты нет, то можно обойтись марлевой повязкой. Для защиты глаз следует применять специальные очки. Волокна в структуре этого материала мелкие и очень летучие. Они легко попадают в слизистую человека и вызывают раздражение.

Для того чтобы разрезать маты на заготовки нужной длины, можно использовать обычный острый нож. При укладке не следует заминать теплоизолятор. Оптимальным выбором является материал высокой плотности. Он обеспечивает максимальную эффективность утепления.

Устройство защиты от пара

Следующим шагом идёт устройство защиты от пара. Полосы пленки следует закреплять в горизонтальной ориентации в направлении снизу вверх внахлёст не более 5 см. Способ для размещения пароизоляции во многом определяется материалом, из которого изготовлена обрешетка.

Если она создана из деревянных реек, то необходимо фиксировать защитный слой с помощью скоб и строительного степлера.

Если конструкция создана из оцинкованного профиля, тогда лучшим решением для закрепления материала будет алюминиевый скотч. Чтобы защита от пара была максимально эффективной, следует не только хорошо зафиксировать плиты теплоизолятора, но и проклеить образовавшиеся стыки с помощью скотча. В этом случае влага не будет проникать в утеплитель.

Создание слоя облицовки

Для устройства декоративного покрытия обычно используется вагонка. Чтобы внутри помещения было уютно, необходимо использовать качественный материал.

Сначала стоит позаботиться о подготовке необходимых инструментов. Во время работы потребуются:

  1. Дисковая пила. В качестве альтернативы ей можно использовать электрический лобзик.
  2. Дрель-шуруповерт.
  3. Рашпиль. Он необходим, когда потребуется подогнать и обработать края вагонки.
  4. Уровень и отвес.
  5. Кляймеры из металла. Эти элементы используются для фиксации деревянных панелей;
  6. Медные или оцинкованные шурупы. Они используются для крепления кляймеров к брускам;
  7. Саморезы по металлу;
  8. Плинтусы из дерева для отделки углов.


Во время работ по устройству облицовочного слоя, фиксируя панели вагонки, необходимо между материалом и слоем гидроизоляция создать небольшой зазор. По краям потолка, в верхней и нижней части стен стоит устроить просветы не более 2 см. Для закрепления крайних досок необходимо в каждом ряду закрепить их шурупами насквозь. Шляпки легко закроет уложенный плинтус. Другие доски будут удерживаться за счёт кляймеров.

Утепление бани — необходимая процедура, позволяющая снизить затраты на её эксплуатацию. Она обязательна, даже если на участке располагается старый объект для парных процедур. Качественно провести мероприятие по силам каждому собственнику. Чтобы конечный результат порадовал, необходимо использовать современный утеплитель для стен внутри бани и не отступать от технологии проведения работ. Тогда по завершении работ баня будет хорошо прогреваться. Тепло часами не будет уходить из неё.

Источник: http://kaminguru.com/banja/teploizoljacija-sten.html

Как утеплить баню изнутри: быстрый способ, утепляем стены, пол и потолок бани правильно, изучив технологию

Подробная инструкция по утеплению бани изнутри: утепление стен, пола и потолка. Чтобы утеплить баню своими руками, не нужно обладать специальными навыками, вам потребуется лишь стандартный набор инструментов и наша инструкция!

Подавляющее большинство владельцев загородных домов не представляют свой участок без настоящей русской бани или сауны. Но чтобы она функционировала должным образом, и действительно приносила хозяевам только силы и здоровье, очень важно хорошо ее утеплить, способы утепления рассматриваются ещё на стадии составления проекта бани, но это возможно сделать и при уже готовой постройке

Как утеплить баню изнутри

Чтобы знать, как утеплить баню изнутри правильно, нужно изучить технологию этого процесса и выбрать правильные материалы.

Материалы для работы

Перед тем как приступить к рассмотрению технологии утепления, необходимо разобраться, какие материалы нужно подготовить для работы.

1. Термоизоляционный материал — является самым главным компонентом в процессе утепления стен, потолка и пола бани. На сегодняшний день существует большое количество утеплителей, но не все из них подходят для банных условий. Какие из них больше всего адаптированы к высоким температурам и влажности?

Рейтинг утеплителей для бани

ФотоНазваниеРейтингЦена
#1Пенополистирол⭐ 82 / 100Подробнее
#2

Пенополиуретан⭐ 86 / 100Подробнее
#3

Минеральная вата⭐ 88 / 100 1 — голосПодробнее
#4

Плиты XPS⭐ 92 / 100Подробнее
#5

Керамзит⭐ 98 / 100Подробнее

Что бы вы выбрали или посоветовали?

Пенополистирол

  • Низкая цена
  • Хорошая теплоизоляция
  • Малый вес
  • Многофункциональность и широкая сфера применения
  • Долговечность
  • Высокая устойчивость против грибков, различных микроорганизмов
  • Простота монтажа
  • При горении выделяет ядовитые вещества
  • Выделение вредных веществ даже при небольших температурах
  • Создает паробарьер
  • Гигроскопичность
  • Боится солнечных лучей
  • Целый, пока мыши не добрались
  • Неустойчив к действию растворителей
  • Низкая устойчивость против механических повреждений

Цены на пенополистирол

Пенополиуретан

  • Прекрасно «прилипает» к любым материалам – кирпичу, стеклу, дереву, бетону и металлу.
  • Отличается необычайной легкостью и не утяжеляет поверхности.
  • Пенополиуретановое покрытие не реагирует на похолодание и потепление в течение года.
  • В отличие от листовой и панельной теплоизоляции, этот вид утепления является единым целым. Отсутствуют стыки и швы, через которые в помещение может проникнуть холодный воздух.
  • Под воздействием ультрафиолетового излучения может произойти быстрый износ утеплителя.
  • Пенополиуретаны являются трудногорючими материалами. Однако там, где поверхность нагревается слишком сильно или может загореться, пенополиуретан применять все же не следует.
  • Высокая цена материала и дороговизна услуг по напылению

Цены на пенополиуретан

Минеральная вата

  • Низкая теплопроводность, что делает её отличным утеплителем
  • Пожаробезопасность
  • Устойчивость к перепадам температур.
  • Отличная паропроницаемость, благодаря чему материал «дышит»
  • Простота монтажа
  • При впитывании влаги понижаются теплоизолирующие свойства, образуются мостики холода
  • Большая масса и объем, повышенные затраты на доставку

Цены на минеральную вату

Плиты XPS

  • Высокая морозостойкость – без потери свойств выдерживает температуры до -70 °C.
  • Высокая степень огнестойкости.
  • Безопасность для человека.
  • Долговечность — 45 лет.
  • Низкая паропроницаемость – 0,007-0,008 мг/м·ч·Па.
  • Горючесть. Даже несмотря на самозатухающие свойства, при контакте с огнем материал горит.
  • Невысокая звукоизоляция.
  • Продуваемость швов.

Цены на Плиты XPS

Керамзит

  • Низкая цена
  • Устойчивость к кислотной среде
  • Быстро впитывает влагу и не теряет положительных качеств
  • Длительное высыхание
  • Требуются средства защиты от пыли при монтаже

Цены на керамзит

Знакомство с характеристиками приводит к выводу, что больше всего для утепления бани изнутри подходят минеральная вата для стен и деревянного пола, а плиты XPS — для бетонного. Керамзит можно назвать универсальным материалом, который прекрасно подойдет к любому из полов, но для стен его применить для внутреннего утепления нельзя.

Если приобретать утеплитель из минеральной ваты, то для бани отлично подойдет материал с фольгированным слоем, который способствует долгому удержанию тепла внутри помещения по принципу термоса. Для примера, некоторые характеристики фольгированных минераловатных утеплителей компании « Изорок » приведены в таблице:

Изолайт-ЛИзолайтИзовентИзокор -СИзофорИзоруф
Плотность, кг/м³405090105110150
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее202550
Предел прочности на отрыв слоев, кПа, не менее4412
Заявленный коэффициент теполопроводности, Вт/м×°К0,0350,0340,0340,0360,0340,036
Коэффициент теполопроводности в условиях эксплуатации, Вт/м×°К0,0430,0380,0390,0410.0400,042
Водопоглощение по объему, %, не более1.51.51.51.51.51
Влажность по массе, %, не более0.50.50.50.50.50.5
Содержание органических веществ по массе, %, не более2.52.54444

Минеральная вата подойдет для тепло — и звукоизоляционных работ для стен, потолка и пола бани. Но на полах все же рекомендуется организовать несколько слоев термоизоляции, первым из которых должен стать керамзит. Важно то, что его обходят стороной грызуны, а значит — и все остальные материалы будут в сохранности.

2. Для скрепления матов минеральной ваты или иного фольгированного утеплителя, и создания цельного герметичного покрытия поверхностей, будет необходимо приобрести специальный фольгированный скотч.

Фольгированный скотч

3. Утеплитель укладывается между направляющих обрешетки , а значит — потребуются деревянные бруски сечением, которое зависит от толщины утеплительных матов. Если, как пример взять рекомендованную толщину утепления в 100 мм, то бруски должны иметь такой же размер по одной из сторон, или же будет применяться двойная обрешетка с перпендикулярным расположением направляющих и двухслойным расположением матов.

4. Бруски крепятся к стенам с помощью саморезов, дюбелей или анкерных креплений (в зависимости от вида стенового материала), поэтому необходимо приобрести эти элементы требуемой длины, соответствующей и размерам направляющих, и требуемому заглублению в стены – для дерева – 20 ÷ 25 мм, для капитальных стен – не менее 40 мм.

5. Если выбран утеплитель без фольгированного слоя, то для его закрытия потребуется гидропароизоляционная пленка .

6. Если пол в бане будет заливаться бетонной стяжкой, то кроме утеплителя потребуется:

— цемент и песок или готовая строительная смесь;

— направляющие для маячков;

Количество материалов будет зависеть от площади пола, потолка и стен утепляемого помещения.

Подготови в в се необходимое, можно переходить к утеплению поверхностей банных помещений.

Утепление полов бани

Как известно, баня может быть построена из древесины или кирпича, поэтому и пол устраивается не только деревянный, но и бетонный. Последний чаще всего заливается в кирпичной бане, но делают это иногда и в деревянной. В любом случае , бетонный пол всегда требует усиленного утепления.

Теплоизоляции полов в любой бане нужно уделить особое внимание, так как именно они должны выдержать повышенную влажность и перепады температуры между помещениями и грунтом. Поэтому , прежде чем приступать к монтажу многослойного «пирога» деревянного пола или устройства бетонного, рекомендовано засыпать всю поверхность под строением бани керамзитом средней фракции или шлаком.

Слой керамзита будет зависеть от толщины стен строения. Он должен быть, как минимум , в два раза толще, чем они. Нужно отметить, что если есть возможность и позволяет пространство сделать насыпь из керамзита толще, то это только увеличит эффективность теплоизоляции. Если баня выстроена из кирпича и установле на на бетонный фундамент, то рекомендовано засыпать керамзитом почти на всю высоту фундаментной ленты.

Пол с засыпанной керамзитовой «подушкой»

Бетонный пол

Чтобы бетонный пол бани был теплым , нужно проделать ряд операций, которые проводятся после подведения трубы слива (она должна быть заблаговременно поднята на высоту будущей стяжки). Работа состоит из следующих этапов:

  • Гру нт вн утри ленточного фундамента хорошо утрамбовывается, а стены покрываются гидроизолирующим составом.
  • Далее, на грунт засыпается слой песка толщиной в 80 ÷ 100 мм, увлажняется и утрамбовывается.
  • Сверху песка настилается рубероид с заходом на стены на 150 ÷ 200 мм. Полотна укладываются внахлест на 120 ÷ 150 мм, желательно скрепить их водостойким скотчем или проклеить между собой термическим способом с использованием гудронной мастики.
  • Далее, на рубероид засыпается керамзит с таким расчетом , чтобы будущая стяжка пола была ниже высоты фундамента примерно на 50 мм.

Утепление стяжки керамзитом

  • Далее, керамзит распределяется по всей поверхности ровным слоем. Дополнительно на него можно уложить плиты XPS толщиной в 50 мм — они имеют достаточную жесткость и спокойно могут выдержать все нагрузки, не забыть, что перед их укладкой керамзит следует застелить плотным полиэтиленом.

Плиты экструдированного пенополистирола тоже отлично подходят для утепления пола в бане

  • На подготовленную таким образом поверхность укладывается арматурная сетка с ячейками от 50 до 100 мм.
  • Сверху армирующего пояса выставляются маячки, по которым и будет выравниваться бетонная стяжка.
  • Если отверстие сточной трубы расположено в центре утепляемой комнаты, то маячки укладываются под небольшим углом к нему, чтобы при выравнивании бетона образовался небольшой уклон со всех сторон комнаты к стоку.
  • Далее, по периметру помещения на нижнюю часть стен наклеивается или крепится иным способом демпферная лента. Эта мера сохранит стяжку от деформации при перепадах температур, так как компенсирует термическое расширение материала.

Демпферная лента по периметру помещения

  • На арматурную сетку выкладывается подготовленный бетон, замешанный из песка и цемента в пропорции 3:1, и разравнивается с помощью строительного правила. Целесообразно ввести в состав специальные пластификаторы, которые есть в продаже – это повысит качество покрытия. Часто для заливки применяют готовые строительные смеси для стяжки с уже оптимизированным составом для помещений с повышенной влажностью или для внешних работ .
  • После застывания и стяжки и набора ею прочности, ее пропитывают гидроизоляционным составом (грунтовкой) глубокого проникновения.

Готовый бетонный пол со стоком в центре

  • По высыханию грунта укладывается керамическая плитка. Другой вариант — на бетонный пол могут быть установлены лаги с деревянным настилом. Хорошо обработанные доски на нем должны быть закреплены на расстоянии друг от друга в 20 ÷ 30 мм.

Деревянный пол

Для деревянных бань традиционными являются дощатые полы. Чтобы устроить их правильно, кроме утеплительных операций нужно предусмотреть качественную гидроизоляцию. Не забываем и про вентиляцию пола — для этого в фундаменте должны быть оставлены специальные каналы.

Деревянный пол в бане

Работы по устройству и утеплению пола, производятся в такой последовательности :

  • В первую очередь к бане подводится сливная труба. Сток обычно располагают посередине помещения, а все утеплительные материалы и перекрытие устраивается вокруг него.

Сточная труба заранее подводится к выбранному месту

  • На утрамбованный грунт настилается рубероид, который должен подниматься на стены на 150 ÷ 200 мм.
  • Сверху гидроизоляции укладывается керамзит. Чем больше будет его толщина, тем лучше, но между его поверхностью и балками перекрытия должно оставаться вентиляционное расстояние как минимум в 200 ÷ 250 мм.
  • Далее, на гидроизолированную слоями рубероида выступающую часть фундамента укладываются балки перекрытия. Все деревянные элементы пола необходимо заранее обработать антисептическими составами.

Балки перекрытия, опирающиеся на фундамент

  • На нижние части балок перекрытия прибиваются или прикручиваются черепные бруски, на которые будут монтироваться доски чернового пола.

Настилка чернового пола

  • Черновой пол накрывается паронепроницаемой пленкой , которая закрывает и балки перекрытия и доски, настеленные между ними.
  • Далее, на черновой пол между балок перекрытия укладывается утеплитель — это может быть минеральная вата или тот же керамзит.

Поверх гидроизоляционной пленки укладывается утеплитель

  • Сверху утеплительный материал закрывается еще одним слоем пароизоляционной пленки .

Сверху — еще один слой гидропароизоляции

  • Перпендикулярно балкам перекрытия закрепляются лаги, на которые устраивается деревянный настил. В середине делается отверстие — в него будет выходить сливная труба.

Лаги-направляющие для настила пола с уклоном к сливному отверстию

  • На на стиле прибиваются рейки, срезанные под углом в 5÷7 градусов по направлению к стоку — они станут обрешеткой для монтажа непромокаемого деревянного пола.
  • Между брусками обрешетки укладывается утеплитель фольгированным слоем вверх и скрепляется между собой фольгированным же скотчем. Термоизолятор должен полностью закрывать бруски обрешетки .

Герметизация стыков фольгированного утеплителя

  • Сверху фольгированного утеплителя под углом настилается не протекающий, хорошо подогнанный чистовой деревянный настил пола.

Еще один вариант утепления для деревянного и бетонного пола

Помимо представленных выше, существует еще очень большое количество разных вариантов утепления пола бани. Можно вкратце рассказать еще об одном возможном способе обустройства пола с применением пенополистирола. Способ более трудоемок , но подойдет как для устройства бетонного, так и для деревянного покрытия.

Схема многослойного утепления пола с вермикулитом

3 — плиты пенопласта;

4 — цементный раствор с пенопластовой крошкой;

5 — слой гидроизоляции;

6 — цементный раствор с вермикулитом;

7 — бетонная стяжка;

9 — дощатый настил.

  • В этом варианте пространство под будущим полом придется углубить на 500 ÷ 600 мм, а грунт на его дне хорошо утрамбовать.
  • Затем, на дно засыпается слой песка толщиной в 50 ÷ 70 мм, который смачивается и уплотняется ручной трамбовкой.
  • Сверху этого слоя настилается плотная пленка гидроизоляции, которая должна закрывать полностью дно и находить на стены на 200 — 300 мм. На ее стенах необходимо надежно закрепить.
  • На пленку вместо керамзита, который использовался в первых вариантах, укладывается слой из плит пенополистирола. Его суммарная толщина должна составлять не менее 150 ÷ 200 мм.
  • Далее, на плиты пенопласта укладывается стяжка, изготовленная из цементного раствора и пенопластовой крошки в пропорциях 2:1. Толщина этого слоя должна составлять 50 ÷ 70 мм. Эта прослойка будет не только утепляющей, но и укрепляющей для уложенного ниже плитного материала.
  • Затем снова настилается слой гидроизоляции — для нее можно использовать плотную полиэтиленовую пленку или рубероид. Полотна должны быть скреплены между собой водостойким скотчем.
  • Следующим в этом «пироге» идет слой бетона с вермикулитом, замешанный в пропорциях 3:1. Толщина его должна составлять 50 ÷ 100 мм. Вермикулит — это натуральный материал, который обладает высокими теплоизолирующими свойствами. В нем никогда не селятся насекомые и грызуны, он не подвержен гниению и разложению. Вермикулитовая прослойка значительно повысит теплоизоляцию пола.

Так выглядит натуральный материал — вермикулит

В таблице приведены пропорции цементно-вермикулитовых растворов и их эксплуатационные характеристики:

Характеристики растворов с вермикулитом
Цемент (кг)4030250200150120100
Вермикулит (литр)130130130130130130130
Вода (литр)42.5414039.53938.538
Объемный вес (кг/м³) в сухом виде60504339343129
Прочность при сжатии (кг/см²)2013107521
Теплопроводность в сухом виде (Вт/м×°К)0.130.110.10,0920,0830,0750,07
Теплопроводность при влажности в 5% (Вт/м×°К)0.170,1450.130.120.1050.090.08
Коэффициент звукопоглощения при частоте 1000 Гц0.370.510.540,560.60.640.73

  • Застывшая стяжка укрепляется арматурной сеткой с ячейками до 100 мм, и на ней выставляются маячки для верхней бетонной стяжки. Маячки закрепляются на бетонный или гипсовый раствор, под углом в 5 — 7 градусов в сторону стока.
  • Далее, на эту конструкцию выкладывается бетон, в тех же пропорциях и комбинациях с модифицирующими добавками, как было рассказано выше. Толщина стяжки около стока должна составлять не меньше 50мм .
  • После упрочнения стяжки на нее укладывается керамическая плитка или же устраиваются съемные деревянные настилы промокаемых полов.

Съемные решетчатые настилы несложно будет регулярно выносить для просушки

Доски в таком полу закрепляются на расстоянии в 15 ÷ 20 мм друг от друга — это позволит не только быстро уходить воде с настила, но и просыхать древесине. Кроме этого, съемные деревянные настилы можно периодически выставлять на улицу для проветривания и просушки, поэтому нужно предусмотреть заранее их размер, чтобы они свободно проходили через дверь бани.

Правильная вентиляция в бане

Утепление стен бани

Не менее важно, кроме пола, надежно утеплить стены и потолок банных помещений. Стены и потолок кирпичной или деревянной бани утепляются по одному принципу, единственным различием между ними будет толщина термоизоляционного слоя. Так как древесина имеет более низкую теплопроводность, чем кирпич, последний потребует закрепления более толстого слоя утеплителя.

Особое внимание — утеплению стен бани

Процесс утепления стен проводится следующим образом:

  • Стены обрабатываются антисептическим составом — он защитит их от появления и распространения плесени и грибка.
  • Далее, на стене необходимо закрепить пленку гидропароизоляции.
  • Монтируется обрешетка .
  • Между направляющими обрешетки укладывается утеплитель.
  • Крепится пароизоляция.
  • Прибиваются рейки контробрешетки – это создаст необходимый вентиляционный зазор.
  • Устанавливается облицовочный материал.

Последовательность проведения работ — общая, но для стен, изготовленных из разных материалов, имеются свои особенности.

Кирпичные стены

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Нужно отметить, что если в утеплительном процессе будет использован фольгированный утеплитель, то дополнительный слой пароизоляции можно и исключить, так как этот вид утеплительного материала отлично сдерживает пар.

Утепление бревенчатой стены

1 — бревенчатая стена ;

2 — базальтовый утеплитель с фольгированной поверхностью;

3 — бруски обрешетки ;

5 — вентиляционный зазор между утеплителем и вагонкой.

Стены бревенчатой бани сами по себе обладают низкой теплопроводностью и хорошо сохраняют тепло внутри помещения, при условии хорошей заделки стыков бревен на углах и между собой. Поэтому утепление проводится следующим образом:

  • На стену закрепляется базальтовая минеральная вата с фольгированным слоем, который должен быть обращен в сторону помещения. Толщина утеплителя выбирается от 50 до 80 мм. Закрепить его можно специальными креплениями с широкими шляпками – «грибками», которые утапливаются в утеплитель.
  • Сверху утеплителя вертикально или горизонтально прибиваются деревянные бруски обрешетки .
  • Далее, стена обшивается деревянной вагонкой, имеющей толщину в 10 мм — она крепится на бруски обрешетки .

Утепление стены из бруса

Стена из бруса должна быть, так же, как и бревенчатая хорошо утеплена сама по себе, то есть все щели и зазоры законопачиваются паклей. На нее проще крепить все составляющие «пирога» утепления, так как она имеет ровную поверхность, в которую легко вкручиваются или забиваются крепежные элементы. Утепление ее происходит в такой последовательности:

Утепление стен бани из бруса

  • На стену крепится обрешетка из бруска, на расстоянии направляющих друг от друга в 600 мм.
  • Далее, между брусками укладывается утеплительный материал — лучше, если это будет минеральная вата.
  • Затем вся конструкция закрывается рулонным фольгированным утеплителем, который закрепляется на бруски обрешетки , а стыки отдельных полотен склеиваются между собой фольгированным скотчем.
  • Сверху на бруски прибиваются контррейки , которые позволят создать вентиляционный зазор между утеплителем и вагонкой.
  • В завершение процесса, утепляющий «пирог» обшивается вагонкой .

Нужно сказать, что существуют и другие варианты укладки слоев утепления, но приведенные выше считаются самыми популярными и часто применяемыми, так как совсем несложны и давно проверены на практике.

Утепление потолка

Потолок может быть смонтирован и утеплен тремя способами – из них можно выбрать любой, если он подходит для имеющегося строения бани.

Панельный потолок

Этот потолок монтируется из панелей, которые уже состоят из всех необходимых для пароизоляции, утепления и внутренней обшивки слоев , закрепленных на опорных брусках. В качестве утеплителя в панели чаще всего закладывается минеральная вата, имеющая толщину не менее 100 мм.

Потолок, облицованный готовыми утеплительными панелями

Щиты монтируются внизу и поднимаются наверх уже в готовом виде. Особенностью такого утепления является то, что между готовыми панелями тоже должен быть уложены прокладки утеплителя — этот проце сс пр оводится уже после того, как панели будут закреплены на перекрытии бани.

Подъем панелей наверх может быть осложнен тем, что в сборе они имеют достаточно большой вес, поэтому очень часто их поднимаются по частям и собираются на высоте.

Подшивной потолок

Подшивной потолок кардинально отличается своей конструкцией от панельного, так как монтаж его происходит по другому принципу, несколько схожему с утеплением стен.

Строение подшивного потолка

  • Каркасом для такого потолка являются балки чердачного перекрытия, уложенные с шагом в 600 мм.
  • Со стороны помещения чердака на балки перекрытия настилается гидроизоляция, которая должна покрывать всю площадь потолка.
  • На гидроизоляцию, также со стороны чердака, закрепляется деревянный настил.
  • Между балок перекрытия враспор укладывается утеплитель.

Укладка утеплителя между потолочными балками

  • Затем утеплитель закрывается пароизоляцией или же фольгированным материалом, который закрепляется на балки перекрытия.
  • Последним этапом идет обшивка потолка деревянной вагонкой.

Существует и другой вариант утепления подшивного потолка, с применением других утеплительных материалов, например, керамзита. В этом случае почти все работы производятся со стороны чердака, кроме финишной обшивки поверхности потолка вагонкой.

Настильный потолок

Настильный потолок также отличается от двух уже упомянутых своей конструкцией, в частности — тем, что его настилают непосредственно на стены помещения, то есть он в принципе не опирается на балки перекрытия. Для такого потолка используются доски, имеющие толщину не менее 30 мм.

Утепленный настильный потолок

Со стороны чердака на на стил из досок укладывается пароизоляция и утеплитель, которые сверху накрываются гидроизоляционной пленкой и фанерным или дощатым настилом.

К плюсам этой конструкции можно отнести быстроту и простоту монтажа, но такой вариант потолка может быть применен лишь при утеплении небольшого помещения бани, с расстояниями между стенами не более 2,5 ÷ 2, 7 м .

Подробную публикацию по термоизоляции потолка бани с описанием всех необходимых для этого материалов и пошаговыми инструкциями можно найти на страницах нашего портала, пройдя по рекомендуемой ссылке.

Если монтаж термоизоляционных и вспомогательных материалов будет выполнен правильно, то тепло в банных помещениях будет сохраняться очень долго, что поможет значительно сэкономить на топливе.

В завершение – подробный видеоурок по утеплению бани, построенной по каркасной технологии.

Видео: утепление и отделка каркасной бани

Источник: http://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/yteplenie-doma/kak-uteplit-banyu-iznutri.html

Смотрите также:
25.04.2020

Аксессуары для бани: виды и особенности выбора В каждой бане особая атмосфера, в которой можно отдохнуть после тяжелого дня, очистить тело и дух. Любой хозяин хочет, чтобы его баня была максимально комфортна и удобна, он делает качественную внутреннюю отделку, подбирает...

25.04.2020

Каркасный бассейн своими руками 1 Подготовительный этап 2 Каркас из дерева 3 Строительство 4 Металлическая основа 5 Фото Кто не мечтает в жаркий летний день окунуться в прохладную воду? Бассейн на загородном участке предоставит такую возможность в любой...

25.04.2020

Собираем фильтр для бассейна своими руками Владельцы собственных водоемов для купания наверняка задумываются о том, как собрать фильтры для бассейна своими руками и сэкономить значительные денежные средства на покупке готового изделия. Любой водоем, в том числе и...

Комментарии

Комментирование отключено.

Голосование

Как Вы узнали о нашем сайте?

Посмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Форум