Доработка плуга с лебедкой своими руками

Мотоблок и плуг с лебёдкой, как сделать самому


В «М-К» № 3 за 1989 год была опубликована статья «Неподвижный «мотоблок». Хорош агрегат! Он во всех отношениях превосходит механизмы, выпускаемые промышленностью.

Дело в том, что серийные мотоблоки имеют крайне недостаточную сцепную массу (в 5-6 раз меньше минимально необходимой), поэтому они не могут создать достаточное тяговое усилие для вспашки: буксуют. Я на практике убедился, что можно пахать только в том случае, если сцепная масса не менее 600 кг (как у лошади). А она у всех колесных тракторов рассчитывается так, чтобы на метр ширины вспашной полосы приходилось не менее 4 т. Значит, мотоблок МБ-1 при его массе 100 кг может поднять пласт шириной всего… 2,5 см! Чтобы пахать конным плугом, поднимающим пласт сечением 20Х 20 см, масса мотоблока (трактора) должна быть не менее 800 кг.

Именно из этих соображений Главное управление ГАИ МВД СССР ко всем мотоблокам предъявило технически вполне обоснованное требование: «Можно изготавливать мотоблоки с двигателем мощностью не более 5-7 л.с. Причем на каждые сто килограммов полной массы мотоблока не должно приходиться более 1 л.с.».

Еще в 1961 году я сделал мотоблок. Хотя его вес довел до 240 кг, убедился, что хорошо пахать им невозможно: тяжело — приходилось мотоплуг самому толкать.

Затем я сделал мотофрезу. Она тоже не оправдала моих надежд. Стоило попасть под ножи фрезы камешку, корневищу, неперепревшему навозу, как она выскакивала на поверхность, и на фрезе, как на колесе, пускалась наутек. А если на участок внесен навоз, то ножи не заглублялись вообще и навоз наматывался на фрезу.

В 1964 году сделал первую мотолебедку. Сцепление ее с почвой совершенно не зависит от веса, так как она надежно удерживается на месте за счет якоря, лапы которого, имеющие вид штыковых лопат, заглублены в почву. Именно якорь и придает мотолебедке исключительную работоспособность. Он позволяет всю мощность мотора использовать на полезную работу, что недоступно никакой другой технике подобного назначения.

Дело в том, что и трактор, и мотоблок половину мощности расходуют на самопередвижение. Масса мотолебедки с полной заправкой (10 л бензина) всего 42 кг. Значит, она в два раза менее металлоемка по сравнению с мотоблоком МБ-1, а по сравнению с мини-трактором Кутаисского, Гомельского или Харьковского завода — в 14 раз.

Ну а теперь попробуем сравнить производительность лебедки, мотоблока и лошади. Получается вот такая арифметика. Номинальная мощность лошади при работе около 1 л.с. Ее масса — 600 кг. Мотоблок МБ-1 в шесть раз легче лошади. Значит, на создание тягового усилия он может использовать не более 1/6 л.с.

Мини-трактор по своей массе сравним с лошадью. Соответственно можно предположить, что для создания тягового усилия он может использовать не более 1 л.с. Моя же мотолебедка с двигателем от мотороллера «Электрон» мощностью 7,5 л.с. использует на создание тяги всю мощность мотора. Значит, лебедка производительнее лошади в 7,5 раза и мотоблока- в 45 раз. Именно поэтому она легко поднимает пласт земли сечением 30X35 см и может пахать даже целину.

Плуг для своей лебедки я скопировал с двухколесного конного плуга, только максимально облегченного и упрощенного. Борозду он «держит» сам, точно копируя ранее пройденную, и управлять им не надо. Пахать лебедкой настолько легко и просто, что это по силам даже детям, и совершенно безопасно. Ни силы, ни умения для этого не надо.


Для вспашки участка с помощью мотолебедки не требуется особых навыков: плуг сам держит борозду, и пахарю остается лишь переносить его к началу борозды.

Комбинированный мотоблок-лебедка: 1 — основная рама мотоблока, 2 -дополнительная рама (основание мотолебедки; монтируется на основной с помощью болтов), 3 — барабан с тросом, 4 — двигатель, 5 — кронштейн рулевой колонки, 6 — «якорь», 7 — лапа «якоря», 8 — трос, 9 — топливный бак, 10 — кронштейн — подмоторная рама.

Мототягач, сблокированный с грузовой тележкой. На плановой проекции условно не показан мототягач и обшивка тележки.


Буксируемый плуг: 1 — стойка, 2 — грядиль, 3 — полевая доска, 4 — ползун, 5 — отвал, 6 — лемех, 7 — бороздное колесо, 8 — полевое колесо. Плуг является упрощенным вариантом конного плуга. Стойка и грядиль сделаны из трубы Ø42 мм. Основание выгнуто из стального листа толщиной 3 мм. Колесная ось — из стального прутка Ø20 мм. Полевая доска — из стального листа толщиной 3 мм.

Ползун — из «уголка» 30Х 30 мм. Лемех — из диска циркулярной пилы толщиной 4 мм. Отвал — из стального листа толщиной 3 мм. Бороздное колесо самодельное; оно сварено из листовой стали толщиной 5 мм, его диаметр 300 мм. Полевое колесо сварено из стального листа толщиной 1,5 мм; его диаметр — 160 мм.

Плуг рассчитан на пласт сечением 25Х25 см и обеспечивает производительность около 5 соток в час. Масса плуга — 13 кг.

Источник: http://motoblok24.ru/motoblok-i-plug-s-lebyodkoj-kak-sdelat-samomu/

Как сделать плуг

При обработке земли одна из самых утомительных операций — ее вспашка и подготовка к посеву. При наличии техники — мотоблока или минитрактора — все можно переложить на них, но для вспашки нужен плуг. Купить готовый — слишком затратно. Цены на готовые изделия немалые. Чтобы сэкономить, можно сделать плуг своими руками. Причем есть два пути. Первый: делать самостоятельно все полностью. Это сложный путь — форма у частей плуга нелинейная, с изгибами определенного радиуса, а гнут толстый металл в домашних условиях очень сложно. Второй путь — купить готовые корпуса, а раму и все остальные вспомогательные части собрать самому. Это уже более простой вариант, с которым справитсяотносительно несложно.

Виды и классификация плугов

Есть несколько конструкций плугов:

  • лемешные;
  • дисковые;
  • ротационные;
  • комбинированные;
  • чизельные.

Наиболее распространенные — лемешные плуги. Они использовались еще нашими предками и по сей день на большинстве полей работают они. Для вспашки тяжелых земель, участков с повышенной или недостаточной влажностью, используют дисковые плуги. Комбинированные и ротационные — более сложные в устройстве, подходят для возделывания целины. Чизельные — это особые устройства, которые не предусматривают оборот пласта. Их относят к плугам условно и применяют редко, особенно в частном хозяйстве.

По типу тяги плуги делят на несколько категорий:

    Тракторные. На данное время это наиболее распространенный вид плугов. Они выпускаются под разные виды техники, в том числе и под малогабаритные минитрактора и даже мотоблоки.

Небольшой тракторный плуг

И это еще не все. Есть еще классификация по назначению: общего и специального. Плуги общего назначения работают на большинстве освоенных земель. Среди плугов специального назначения есть:

  • Для каменистых почв. Они имеют встроенные защитные механизмы (подъемные), которые не позволяют крупным камням повредить плуг.
  • Оборотные. Имеют два одинаковых плуга в зеркальном отображении. Позволяют получить ровную поверхность без ярко выраженных горбов и борозд (гладкая вспашка).

Оборотные плуги — одно- и много- корпусные

Это еще не все разновидности, но наиболее популярные и используемые. Отличаются они конструктивно, причем порой серьезно.

Строение и виды плугов

Чтобы сделать плуг своими руками, необходимо иметь информацию о его строении и назначении частей. Чаще всего используются пахотные орудия общего назначения. Он состоит из нескольких частей, которые можно условно разделить на рабочие и вспомогательные:

  • рабочие:
    • корпус — состоит из стойки к которой прикреплены лемех с отвалом и полевая доска;
    • нож — основная режущая часть;
    • предплужник — дополнительная режущая часть, срезающая задерненный слой почвы;

    Устройство плуга общего назначения

    Как работает такой плуг? Предплужник снимает верхний пласт земли с растущими на нем растениями, переворачивает его и укладывает на дно борозды, которая является результатом работы корпуса. Корпус с оснасткой отрезает часть грунта со стороны борозды, рыхлит его, оборачивает не определенный угол (зависит от конструкции), укладывает поверх перевернутого слоя дерна (уложенного предплужником). Чтобы выровнять стенку борозды, перед последним корпусом плуга ставят нож.

    Плуги общего назначения могут обеспечить глубину вспашки от 20 см до 30 см, лемешные — от 16 см (у них также отсутствуют нож и предплужник).

    Корпуса

    По количеству корпусов плуги бывают однокорпусные, двухкорпусные и многокорпусные. Корпус состоит из нескольких частей:

    • стойка;
    • рабочая поверхность — лемех и отвал;
    • полевая доска.

    Корпус с лемехом и отвалом

    Лемех и отвал — это рабочая поверхность — эта часть отвечает за качество и вид вспашки. Пласт почвы подрезается лемехом, по нему он поднимается к отвалу. Тут почва крошится и переворачивается. Степень поворота пласта зависит от формы отвала. Внизу корпуса прикреплена полевая доска. Ее задача — не давать плугу смещаться в сторону уже вспаханного участка.

    Если вы собираетесь сделать плуг своими руками, необходимо выбрать конструкцию с учетом типа почвы, которую собираетесь обрабатывать. Плужные корпуса бывают:

    • Отвальные. Для вспашки с полным или частичным оборотом пласта. Такие плуги способствуют почвообразованию (выросшие растения срезаются, укладываются на дно борозды, где перегнивают), обогащают почву кислородом (за счет рыхления).
      • культурный — применяется для давно возделываемых земель, хорошо крошит почву, оборачивает в средней степени;
      • полувинтовые отвальные корпуса используют для возделывания целины, вспашки сильно задерненной почвы, он хорошо оборачивает почву, умеренно ее крошит (модели с удлиненным пером оборачивают пласт полностью);
      • винтовые — хороши при возделывании целины — пласт оборачивают полностью;

      Виды корпусов лемешных плугов

      Дисковый тракторный плуг

      Планируя сделать плуг своими руками, конструкцию корпуса плуга выбирают исходя из типа почвы и поставленных целей. Иногда выбор зависит от типа выращиваемых насаждений. Например, под корнеплоды требуется усиленное рыхление, которое ни один из приведенных выше плужных корпусов не дает. Тогда используется специальный — комбинированный. Он имеет укороченные отвал и лемех, а также ротор. При вспашке ротор дополнительно измельчает землю, которая поступает с лемеха.

      Отвал

      Плужный отвал — одна из рабочих частей плуга (составляющая корпуса). Его работа — отрезать от стенки пласт почвы, крошить ее и переворачивать (оборачивать). То есть, во многом от качества отвала зависит насколько хорошо будет подготовлена почва. При самостоятельном изготовлении плуга это стоит помнить.

      Форма и чертеж отвала из листовой стали толщиной 3 мм

      Изготавливают отвал из листовой углеродистой стали или специальной трехслойной. Имеет он сложную изогнутую форму, от которой зависит степень измельчения почвы и ее оборот. Конструктивно различают в плужном отвале грудь и крыло (носик).

      Грудь отвала отрезает от стенки борозды пласт почвы, дробит ее, начинает оборачивать срезанный пласт. Крыло отвала заканчивает оборот. Как видите, основную часть работы выполняет грудь, потому и изнашивается, в среднем, в два раза быстрее. Потому делают отвал состоящим из двух частей. В таком случае при сильном износе грудь отвала можно заменить. Еще один нюанс: на заводе для снижения трения пласта о поверхность, ее полируют.

      Есть четыре основные формы отвала, каждая из которых придает определенные характеристике вспашке:

      • Культурный отвал. Хорошо крошит пласт и довольно полно оборачивает его. Применяется для вспашки больших площадей давно освоенных земель.
      • Цилиндрический. Хорошо крошит почву, но плохо оборачивает. В результате растительные остатки в этом случае равномерно перемешиваются с почвой. Используют подобный отвал на легких почвах.
      • Полувинтовые и винтовые. Оборачивают пласт полностью (растительные остатки укладываются корнями вверх), но очень плохо крошат. После вспашки плугом с таким отвалом, поле имеет ярко выраженные «волны». Перед посевом его необходимо дополнительно обработать — выровнять (бороны, фрезы и т.д.).

      При выборе материалов, учтите, что и отвал и лемех должны иметь почти одинаковую толщину: допустимая величина «ступеньки» — 1 мм. Также очень небольшим может быть зазор на стыке лемеха и отвала — не более 0,5 мм.

      Лемех

      Чтобы изготовить плуг своими руками необходимо определиться с формой лемеха. Лемех — это част, подрезающая пласт земли, по нему также срезанный слой почвы поднимается и попадает на отвал. Для его изготовления используется высокопрочная закаленная сталь.

      Располагают лемех следующим образом:

      • к дну борозды под углом 22-30°;
      • выбор угла наклона по отношению к плоскости борозды зависит от типа отвала:
        • для культурного отвала — 40°;
        • цилиндрического — 45°;
        • винтового и полувинтового — 35°.

      Такое расположение дает наименьшее сопротивление при продвижении, при этом лезвие хорошо подрезает корешки, разбивает комки земли, которые скользят по его поверхности.

      Лемехи бывают разной формы (на фото выше). Делая плуг своими руками, их выбирают в зависимости от типа почвы и сложности изготовления:

      • Трапециевидный. Самый простой в изготовлении, хорош тем, что при его применении дно борозды получается ровным. Недостаток — быстрый износ и сложность при заглублении. Потому чаще всего трапециевидные лемехи используются на давно обрабатываемых землях. Чтобы компенсировать быстрый износ, на обратной стороне делают некоторый запас материала — магазин. При очередной его оттяжке часть запаса уходит.
      • Зубчатый и с выдвижным долотом. Эти типы лемехов используют на тяжелых почвах (глина, суглинки) и там, где много камней.
      • Долотообразный. Отличается наличием острого, выдвинутого вперед выступа-носика. Это выступ выдается в сторону поля на 5 мм и вниз на 10 мм. Подобный изгиб способствует тому, что плуг с таким лемехом лучше и быстрее заглубляется и идет ровнее. Для компенсации износа также делают «магазин» — запас длины. Применяют плуги с долотообразным лемехом на тяжелых почвах.

      Из всех этих видов наиболее распространены долотообразные лемехи. Они более устойчивы в работе, с ними нет проблем при заглублении: плуг легко опускается на нужную глубину.

      Размеры отвала из толстостенной трубы диаметром 50-60 мм (подойдет газовый баллон)

      По мере износа, лемехи оттягивают- затачивают режущую кромку. Делают это регулярно, так как при тупом лезвии (ширина более 3 мм), сопротивление плуга возрастает в на 50%. Потому выгоднее вовремя осматривать и обслуживать оборудование.

      Чертежи

      Собираясь сделать плуг своими руками, необходимо иметь какой-то образец для подражания. Если есть старый плуг, можно сделать новые по его подобию. А если такого нет, пригодятся чертежи. Только учтите параметры своей техники, на которую будете его навешивать.

      Плуг общего назначения на трактор (однокорпусный)

      Детализация некоторых размеров.

      Сборочный чертеж однокорпусного плуга

      Чертеж плуга с размерами

      Видео-уроки по изготовлению плугов


      Источник: http://stroychik.ru/tools/plug-svoimi-rukami

      Самодельный электроплуг

      Хочу сделать электроплуг для огорода. В YOUTUBE есть много роликов про изготовление самого плуга. Интересует вопрос как подобрать редуктор и электродвигатель — какой мощности нужен двигатель на сколько оборотов и какое передаточное число у редуктора и какой крутящий момент. Так как готовый агрегат найти сложно, хочу собрать по частям. Барабан для троса сделать не проблема, плуг тоже. Главное, чтоб у агрегата хватило сил плуг тянуть со скоростью около 0,5 м/с. Если диаметр барабана будет 120-150 мм, значит обороты будут 1-1,5 об/с. Такие исходные данные.

      Двигатель
      Наиболее подходящим являются варианты с мощностью 1,5-2,5 кВт и количеством оборотов 1500 об/мин. Важно правильно подобрать параметры, поскольку, если взять двигатель недостаточной мощности, то придется делать очень небольшую скорость передвижения плуга или же он будет неглубоко врезаться в землю. Если же двигатель будет сверхмощный, то лебедка получится слишком тяжелая, ее будет сложно передвигать, и расходы электроэнергии будут высокими. При желании можно установить не электродвигатель, а бензиновый (например, от мотокультиватора). Редуктор Оптимальным вариантом является редуктор с подходящей частотой вращения выходного вала. Но если заводского редуктора нет, то можно будет подобрать шестерни или использовать червячную передачу из одного винтового колеса (шестерни) и одного червяка (винта). Если передаточное число не достаточно большое, то увеличивают его ременной передачей между червяком и двигателем. Также ременную передачу делают для соединения редуктора с двигателем или в случае не подходящего передаточного числа заводского редуктора. Оптимальное передаточное число высчитывают по формуле: i = (3.14 х D х n)/V где i — передаточное число; D — диаметр барабана лебедки, на который наматывается трос в м; n — число оборотов двигателя в об/мин; V — скорость движения плуга в м/мин. Оптимальной будет скорость движения плуга около 4 километров в час. Если взять диаметр барабана 15 см и привести все величины в нужную размерность и подставить в формулу, то: i= (3.14 • 0.15 • 1500)/67 = 10.5 В данном примере вышло не очень большое передаточное число, а значит для его получения можно использовать не только червячные и зубчатые передачи.

      Катушка.
      Принято считать, что катушка для наматывания троса является самым простым элементом конструкции, но от ее диаметра зависят многие параметры. Чем меньше диаметр, тем медленнее будет передвигаться электроплуг. Бывает так, что передаточное число определяется неверно и скорость плуга получается слишком большая. В этом случае уменьшают диаметр катушки – если уменьшить эту величину в 2 раза, то и скорость уменьшится в 2 раза. Можно применять уменьшение диаметра катушки и в том случае, когда мощности двигателя не достаточно – например, для вскапывания целины. Следует учитывать, что на маленьких катушках трос сильнее запутывается. Также в процессе намотки троса диаметр катушки увеличится, что приведет к увеличению нагрузки на культиватор и ускорению передвижения электроплуга. Для предотвращения таких явлений небольшие катушки делают длиннее, чтобы для намотки троса оставалось больше места. В свою очередь диаметр катушки можно менять, если передаточное число вышло слишком большое, и потому катушка крутится слишком медленно. В этом случае делают конструкции с большим диаметром катушки, например 30 см. При этом следует располагать всю конструкцию как можно ближе к земле, чтоб лебедка при работе не опрокидывалась. Также трос должен наматываться снизу на катушку. Для разматывания троса используют разные варианты – например, разъединяющую муфту между катушкой и редуктором или работу двигателя в обратном направлении. Для устойчивости приспособления делают упоры, которые врезают в землю, а для тяжелого электроплуга предусматривают колесики. Также на больших конструкциях можно дополнительно сделать сиденье для помощника, который своим весом будет придавливать конструкцию и тем самым придавать ей большую устойчивость. Работать с таким электроплугом лучше вдвоем с помощником: когда один ходит рядом с плугом, а второй человек включает и выключает двигатель, а также контролирует работу лебедки. Также вдвоем будет легче перемещать лебедку с места на место. При каждой новой установке лебедки необходимо следить, чтобы устройство было установлено таким образом, чтобы ось вращения катушки была расположена строго перпендикулярно движению плуга (культиватора) – это необходимое условие для равномерной намотки троса. При использовании такого электроплуга также необходимо учитывать, что каждый год необходимо менять сторону установки лебедки на обрабатываемом участке. Ее ставят в противоположный конец участка, чтобы предотвратить постепенное перемещение земли из-за отвала плуга и натаскивания грунта к лебедке. Изготовить такой плуг несложно, и для его изготовления можно использовать элементы от других устройств. Зато в итоге получается универсальное приспособление, ведь электроплуг может легко превратиться в культиватор, борону, картофелекопалку, окучник и т.д.
      Пост по данным из других сайтов.

      Источник: http://mastergrad.com/forums/t288647-samodelnyy-elektroplug/

      Самодельный плуг. Часть 2. Страница 7 из 59

      • 1-ая
      • «
      • 3
      • 4
      • 5
      • 6
      • 7
      • 8
      • 9
      • 10
      • 11
      • »
      • конец

      Мужики как вам такой плуг 1-30 за 8000 рублей рублей

      А на что его такой вешать? Больно рама интересная. У меня на т-012 такой корпус, так он почти по центру рамки находится, а тут.

      Это его сместили чтоб за китайца цеплять вообще к трактору с кольей 120-140 см.

      Это его сместили чтоб за китайца цеплять вообще к трактору с кольей 120-140 см.

      [quote=мижган] как вам такой плуг[/quote. . Ерунда это, а не плуг ,да еще и крашеная. .С его только корпус можно взять ,а остальное все переделывать надо .

      Ерунда это, а не плуг ,да еще и крашеная. .

      Практика рождает совершенство.
      Спеша заработать на жизнь, не забудь просто пожить.

      Ерунда это, а не плуг ,да еще и крашеная. .

      Доброго времени суток Всем. Я пытался человеку в культурной форме объяснить чтоб он не связывался с этим плугом — не понял.

      Саша , Kubota Aste A-17

      Вопрос к землепашцам с Украины: По чём нынче огороды пашут? В прошлом году у нас пахали по 15 грн/сотка, а в этом даже не знаю какую цифру людям назвать. Саляру в прошлом году брали по 8-9 грн/л. В этом году 16,8- 17,2 грн/л. Запчасти тоже дешевле не стали, а вот народ обеднел. Пенсионеры вообще третий месяц без пенсий сидят, да и работающие зарплату через раз получают.

      Делай своё дело так, дабы за тобой не пришлось переделывать.
      Владимир Мономах.

      Вопрос к землепашцам с Украины:

      У нас весной пахали по 20-22гр. сотка,топливо было по14 гр.А сейчас топливо уже по 16.25., вот и по сколько пахать надо. .

      Вопрос к землепашцам с Украины:

      У нас весной пахали по 20-22гр. сотка,топливо было по14 гр.А сейчас топливо уже по 16.25., вот и по сколько пахать надо. .

      как у нас по 15 пашут по етой причине я в етом году осенню и не пахал пусть лутше в гараже стоит

      Попробую пахать по 25, а там прикину что на что выходит. В конце концов и мне что то должно оставаться. Любой труд должен быть вознаграждён.

      Делай своё дело так, дабы за тобой не пришлось переделывать.
      Владимир Мономах.

      Здравствуйте! Плуг самодельный 3-25,подскажите что нужно сделать,чтобы лучше запахивал растительные остатки.Длина отвала45см,лемеха37.Может удлинить отвал или поставить углоснимы?Заранее благодарю.

      подскажите что нужно сделать,чтобы лучше запахивал растительные остатки.

      [quote=VTS]

      На том «эпопея» пока закончилась. Допахивать будет «большой трахтер». Извените а можно фото плуга по подробнее если вас это незатруднит.я для своего малыша сейчас плуг думаю сделать.вот для него

      Ерунда это, а не плуг ,да еще и крашеная. .

      Доброго времени суток Всем. Я пытался человеку в культурной форме объяснить чтоб он не связывался с этим плугом — не понял.

      А покажите свои неирунду .я этим плугом побывал поехать уж больно красиво пласт ложет и мусар хоронит им по осени пахать или цилину

      лемеха37.Может удлинить отвал или поставить углоснимы?Заранее благодарю

      Можно удлинить отвал,можно и предплужники или углоснимы поставить,(лично я бы и отвал удлинил и углоснимы поставил) с ними меньше мороки чем с предплужниками , а при правильной установке эффект тот же.

      А покажите свои неирунду

      Я так и писал что корпус хороший он должен пахать хорошо ,но .рама плуга -это какая-то галиматья под какой бы трактор она не делалась. А моя не ерунда вот. самодельный оборотник.

      А покажите свои неирунду

      Я так и писал что корпус хороший он должен пахать хорошо ,но .рама плуга -это какая-то галиматья под какой бы трактор она не делалась. А моя не ерунда вот. самодельный оборотник.

      А у вас рама с чего сделана?

      А у вас рама с чего сделана?

      Рама и даже стойка плуга(она общая для двух корпусов) сделана из профтрубы 80*40 и толщиной 3мм. и в некоторых местах косынки для усиления.Передний брус труба 100*100 и толщина стенки 6мм.

      Да плуг обычный, 5-и килограмоввый мотоблочный , просто усилена стойка. да колесо с грузом прицеплено :

      Переделывал одному знакомому тоже мотоблочный, только китайский и плуг и мотоблок,вот так вышло. немного увеличил лемех и сделал новый отвал.

      Переделывал одному знакомому тоже мотоблочный

      Я себе заказал такой же, но уже с увеличенным отвалом, пока едит почтой.

      А покажите свои неирунду

      Я так и писал что корпус хороший он должен пахать хорошо ,но .рама плуга -это какая-то галиматья под какой бы трактор она не делалась. А моя не ерунда вот. самодельный оборотник.

      А у вас рама с чего сделана?

      Добрый Всем .А вот это моя неерунда , тут и давно не обрабатываемая глина и то что он туда запахал ( это только пробы , настройка)

      Саша , Kubota Aste A-17

      Ерунда это, а не плуг ,да еще и крашеная. .

      Доброго времени суток Всем. Я пытался человеку в культурной форме объяснить чтоб он не связывался с этим плугом — не понял.

      А покажите свои неирунду .я этим плугом побывал поехать уж больно красиво пласт ложет и мусар хоронит им по осени пахать или цилину

      Да этот плуг и должен нормально всё делать . У Aleks21 такой-же корпус только рама «небо и земля» и колея у него не уже, а наверное и пошире, у Т — 25 если не ошибаюсь то 120 минимум( если не прав поправьте). Только с этой рамой какой-то «сварщик- Пикассо» поработал. Не в обиду.

      Саша , Kubota Aste A-17

      Ерунда это, а не плуг ,да еще и крашеная. .

      Доброго времени суток Всем. Я пытался человеку в культурной форме объяснить чтоб он не связывался с этим плугом — не понял.

      А покажите свои неирунду .я этим плугом побывал поехать уж больно красиво пласт ложет и мусар хоронит им по осени пахать или цилину

      Да этот плуг и должен нормально всё делать . У Aleks21 такой-же корпус только рама «небо и земля» и колея у него не уже, а наверное и пошире, у Т — 25 если не ошибаюсь то 120 минимум( если не прав поправьте). Только с этой рамой какой-то «сварщик- Пикассо» поработал. Не в обиду.

      Ну что неаккуратно это точно но давольно мощьно им прежний хозяин выдовой исеки размером с т 25 дренажные канавы делал так канавы будь здоров и нечего не рвал .я просто думаю его переделать и продать.а для себя я сделал двух корпусной карпуса параконные вот тут видел как делают чтоб последний корпус по дымался себе так сделать и тогда вообще нечего более ненужно будет

      Источник: http://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-selskokhozyaistvenna/194842?page=6

      Сделай Сам (Знание) 2004-01, страница 105

      Трубы на изгиб будут работать совместно и при длине менее 2 м могут выдержать без остаточной деформации нагрузку 100 кг при приложении нагрузки в двух точках, как это показано на рис. 1.

      Подшипниковый узел. Во избежание станочных работ, используя то обстоятельство, что узел мало нагружен, предлагается выполнить его слесарным путем. На рис. 2 представлен его разрез. Корпус подшипника, являющийся наружным кольцом подшипника, выполнен из трубы IV2″ наружный диаметр которой равен 48 мм, с толщиной стенки 3,5 мм и внутренним диаметром 41 мм. Зазор между трубой 1″ и внутренним диаметром трубы IV2″ составляет 41 — 33,5 = 7,5 мм, и следовательно, возможно заполнение этого зазора роликами диаметром 7,5 : 2 = 3,75 мм. Учитывая возможность отклонения сопряженных деталей от расчетных диаметров (наличие допуска и близость сварного шва), заполнение подшипника проведем роликами, изготовленными из прутка диаметром 3,5 мм, длиной 35 мм. Промежуточные шайбы толщиной 10 мм, установленные с торцов роликов, изготавливаются слесарным путем из контргаек 1 Внутренние шайбы приваривают в трех точках, как это показано на рис. 1.

      Перед сборкой детали узла необходимо обильно смазать невысыхающей консистентной смазкой «ЦИАТИМ—201».

      II. Шведская стенка. Шведскую стенку можно устанавливать в любом помещении. В качестве перекладин целесообразно использовать точеные покупные ручки от лопат. Вертикальные стойки изготавливают из досок 100 х 50 мм. Расстояние между ними должно быть не менее ширины плеч занимающегося. В конструкции стенки предусмотрена перекладина, на которую, как и в случае с вращающейся перекладиной, можно повесить те же снаряды. Остальные размера указаны на рис. 2.

      1. Заниматься физическими упражнениями можно и нужно с двухмесячного возраста. Характер упражнений, нагрузка и дозировка — по указанию врача.

      2. Если случилась беда и осанка вас или ваших детей требует корректировки, обратитесь к врачу.

      3. Только шведская станка и турник не могут обеспечить гармоническое развития мышц всего тела. На рис. 3 приведены

      упражнения и снаряды, с помощью которых решается поставленная задача на своем «стадионе».

      Плуг. с лебедкой

      Одной из самых трудоемких работ для дачника и владельца подсобного хозяйства на селе и в деревне была и остается копка огорода лопатой.

      Трактору, пусть даже небольшому, в условиях огороженного участка требуется немало места для разворота. В местах поворота остаются приличные участки невспаханной земли, которые затем вручную приходится копать.

      На сырых низких участках обеспечить надежное сцепление колес мотоблока с землей трудно, они буксуют. Мотоблоки и мини-тракторы — это сложные технические устройства, требующие соответствующего ухода, хранения, регулировки, сложного и дорогого ремонта. Да и бензин в качестве топлива по сравнению с электроэнергией, например, стоит намного дороже.

      В поисках простого решения я пришел к выводу, что можно в условиях небольшого участка площадью 6 соток (20 х 30 м) такую проблему решить при помощи перемещающейся лебедки.

      Лебедкой необходимо обеспечить тянущее усилие для плуга порядка 150—250 кгс. Величина этого усилия зависит от типа почв, их влажности, состояния рабочих поверхностей и габаритных размеров плуга.

      Схема такой лебедки приведена на рис. 1. Лебедка состоит из мотор-редуктора 1, а также электросхемы, обеспечивающей реверсивную работу электромотора и лебедки. Можно применить червячный редуктор 4-80,4-100 или цилиндрический редуктор. Выбор типа редуктора зависит

      Источник: http://zhurnalko.net/=sam/sdelaj-sam-(izdatelstvo-znanie)/2004-01—num105

      Как сделать электроплуг

      Во все времена огород оставался надежным поставщиком свежих овощей и фруктов на столы хозяев. В наше время выращивание различных овощных культур остается востребованным, и у многих есть огороды. Но возделывать землю вручную очень утомительно, а с возрастом делать это становится все труднее и труднее. В помощь огородникам сейчас в магазине можно найти большое количество различных устройств и приспособлений – мотоблоки, культиваторы, сеялки, электроплуги т.д. Значительным недостатком такой техники является ее стоимость, поэтому можно и нужно рассмотреть вариант изготовления самодельного устройства – например, электроплуга на основе лебедки. Электродвигатель асинхронный трехфазный может стать основой данной конструкции при наличии на участке трехфазного напряжения 380В. Но подобную конструкцию вполне можно изготовить и с однофазным двигателем.

      В данном случае лебедка будет выступать движущей силой для плуга, культиватора, окучника, борон, картофелекопалки и т.д. Основным преимуществом такой конструкции является ее многофункциональность. Принцип действия механизма следующий: на краю участка устанавливают лебедку, прикрепляют к ней плуг или культиватор, которые помещают на противоположную сторону участка, разматывая лебедку. Затем она включается и начинает подтягивать к себе прицепное устройство, которое выполняет поставленную задачу. Когда плуг или культиватор доходят до лебедки, ее выключают, сдвигают в сторону и процесс повторяется. По такому принципу обрабатывают весь земельный участок.

      Как сделать плуг из лебедки?

      В самодельных электроплугах самым сложным элементом является лебедка. Вариантов ее изготовления немало, но всегда речь идет о трех основных компонентах – двигателе, барабане с тросом (катушке) и редукторе.

      Двигатель

      Наиболее подходящим являются варианты с мощностью 1,5-2,5 кВт и количеством оборотов 1500 об/мин. Важно правильно подобрать параметры, поскольку, если взять двигатель недостаточной мощности, то придется делать очень небольшую скорость передвижения плуга или же он будет неглубоко врезаться в землю. Если же двигатель будет сверхмощный, то лебедка получится слишком тяжелая, ее будет сложно передвигать, и расходы электроэнергии будут высокими. При желании можно установить не электродвигатель, а бензиновый (например, от мотокультиватора).

      Редуктор

      Оптимальным вариантом является редуктор с подходящей частотой вращения выходного вала. Но если заводского редуктора нет, то можно будет подобрать шестерни или использовать червячную передачу из одного винтового колеса (шестерни) и одного червяка (винта).

      Если передаточное число не достаточно большое, то увеличивают его ременной передачей между червяком и двигателем. Также ременную передачу делают для соединения редуктора с двигателем или в случае не подходящего передаточного числа заводского редуктора.
      Оптимальное передаточное число высчитывают по формуле:

      i = (3.14 х D х n)/V

      где i — передаточное число;
      D — диаметр барабана лебедки, на который наматывается трос в м;
      n — число оборотов двигателя в об/мин;
      V — скорость движения плуга в м/мин.

      Оптимальной будет скорость движения плуга около 4 километров в час. Если взять диаметр барабана 15 см и привести все величины в нужную размерность и подставить в формулу, то:

      i= (3.14 • 0.15 • 1500)/67 = 10.5

      В данном примере вышло не очень большое передаточное число, а значит для его получения можно использовать не только червячные и зубчатые передачи.

      Катушка

      Принято считать, что катушка для наматывания троса является самым простым элементом конструкции, но от ее диаметра зависят многие параметры. Чем меньше диаметр, тем медленнее будет передвигаться электроплуг. Бывает так, что передаточное число определяется неверно и скорость плуга получается слишком большая. В этом случае уменьшают диаметр катушки – если уменьшить эту величину в 2 раза, то и скорость уменьшится в 2 раза. Можно применять уменьшение диаметра катушки и в том случае, когда мощности двигателя не достаточно – например, для вскапывания целины.
      Следует учитывать, что на маленьких катушках трос сильнее запутывается. Также в процессе намотки троса диаметр катушки увеличится, что приведет к увеличению нагрузки на культиватор и ускорению передвижения электроплуга. Для предотвращения таких явлений небольшие катушки делают длиннее, чтобы для намотки троса оставалось больше места.

      В свою очередь диаметр катушки можно менять, если передаточное число вышло слишком большое, и потому катушка крутится слишком медленно. В этом случае делают конструкции с большим диаметром катушки, например 30 см. При этом следует располагать всю конструкцию как можно ближе к земле, чтоб лебедка при работе не опрокидывалась. Также трос должен наматываться снизу на катушку.

      Для разматывания троса используют разные варианты – например, разъединяющую муфту между катушкой и редуктором или работу двигателя в обратном направлении.

      Для устойчивости приспособления делают упоры, которые врезают в землю, а для тяжелого электроплуга предусматривают колесики. Также на больших конструкциях можно дополнительно сделать сиденье для помощника, который своим весом будет придавливать конструкцию и тем самым придавать ей большую устойчивость.

      Работать с таким электроплугом лучше вдвоем с помощником: когда один ходит рядом с плугом, а второй человек включает и выключает двигатель, а также контролирует работу лебедки. Также вдвоем будет легче перемещать лебедку с места на место. При каждой новой установке лебедки необходимо следить, чтобы устройство было установлено таким образом, чтобы ось вращения катушки была расположена строго перпендикулярно движению плуга (культиватора) – это необходимое условие для равномерной намотки троса.

      При использовании такого электроплуга также необходимо учитывать, что каждый год необходимо менять сторону установки лебедки на обрабатываемом участке. Ее ставят в противоположный конец участка, чтобы предотвратить постепенное перемещение земли из-за отвала плуга и натаскивания грунта к лебедке.
      Изготовить такой плуг несложно, и для его изготовления можно использовать элементы от других устройств. Зато в итоге получается универсальное приспособление, ведь электроплуг может легко превратиться в культиватор, борону, картофелекопалку, окучник и т.д.

      Источник: http://sdelai-sam.pp.ua/?p=11089

      Самодельный плуг для вспашки земли

      Плуг, сделанный своими руками, является универсальным изобретением, которое подойдет как для вспашки земли, так и для посадки картофеля. Плуг можно сделать самостоятельно из имеющихся в наличии материалов. Предлагаемая модель плуга состоит из управляющего блока и устройства, предназначенного для вспахивания (плуга). Блок управления представляет собой подставку, которая состоит из основных управляющих элементов и приспособлений. А именно:
      1 – выпрямительный мост (блок питания).
      2 – электрический двигатель.
      3 – редуктор, совмещенный с шестерней.
      4 – трос — 5 мм, выступающий в качестве лебедки.
      5 – якорь (рабочая часть от лопаты).

      Плуг, который предназначен для вспашки земли состоит из таких элементов:
      1 – руль (рычаг управления плугом).
      2 – лемех.
      3 – основа с креплениями.

      Установка и подключение плуга.
      1. Якорь необходимо установить под углом для лучшего упора.

      2. После чего якорь следует углубить в землю до соединительной планки.

      3. Затем якорь присоединяют к управляющему устройству при помощи куска арматуры.

      4. Перед заградительной планкой возле троса также вбивают арматуру. Она дополнительно будет удерживать управляющий блок на месте во время работы.

      5. В рабочем положении редуктор находится в положении зацепления.

      6. Управляющий блок готов к работе.

      7. После установки и закрепления управляющего устройства следует присоединить к нему плуг. Для этого свободный конец троса крепят к основе плуга.

      Принцип действия и работа.
      1. Плуг относят на нужное расстояние.
      2. Лемех вгоняется в землю на требуемую глубину.

      3. Левая нога устанавливается на лемех, а правая упирается в землю.

      4. Таким образом, во время передвижения плуга по земле землепашец отталкивается правой ногой и управляет плугом с помощью своего веса.

      5. Во время работы руль плуга не должен превышать уровень пояса землепашца.

      6. Когда плуг доходит до места окончания вспахивания, блок управления отключают и снова относят плуг на противоположную сторону участка. Плуг, сделанный по такому принципу, способен вспахивать землю, которая на протяжении длительного времени находилась без ухода.

      Вспаханная земля имеет ровные и глубокие борозды.

      После вспахивания землю следует обработать с помощью бороны. Это делается для того, чтобы разбить глыбы земли. Для этого вместо плуга к управляющему блоку крепят борону.

      Заволакивают землю по тому же принципу, что и вспахивают.

      В конечном результате получают практически ровный участок земли пригодный для пользования.

      Источник: http://sdelaysam-svoimirukami.ru/2354-samodelnyy-plug-dlya-vspashki-zemli.html

      Мотолебедка: надежный помощник в огородных делах

      Мотолебёдка для вспашки почвы и других сельхозработ представляет собой тяговое устройство, которое буксирует на тросе плуг или культиватор. Сельскохозяйственная лебедка – прекрасный помощник на огороде, который облегчает труд, и обладает рядом преимуществ в сравнении с мотоблоком или ручным культиватором. Производится множество моделей таких устройств, которые различаются по габаритам, видам двигателей и комплектации.

      Как работает сельскохозяйственная лебедка?

      Сельскохозяйственная мотолебедка используется для следующих работ:

      • Вспашки почвы отвальным способом.
      • Окучивания посадок.
      • Посадки и выкапывания картошки.
      • Перемещения грузов в горизонтальной плоскости.

      Мотолебёдка работает по принципу передачи импульса от двигателя на тянущий канат, а от него – на плуг или культиватор. Проще говоря, пахотный инструмент цепляется за канат, и передвигается с помощью усилия от двигателя лебедки. При этом существенно экономятся время и силы на вспашку. Для работы с сельскохозяйственной лебедкой нужны два человека – один управляет плугом, второй контролирует работу самой мотолебедки.

      Кроме облегчения сельскохозяйственных работ, такая лебедка обладает рядом других преимуществ:

      • С использованием мотолебедки вспашка проводится качественно, почва глубоко рыхлится, на ней почти не остается сорняков.
        В результате эффективно поддерживается плодородие почвы.
      • Лебедка безопасна в работе – например, при посадке и выкапывании картошки овощи не повреждаются в отличие от мотоблока.
        Это связано с тем, что в мотолебедке легче контролировать направление плуга или окучника.
      • Сельхозлебедка компактна и универсальна – её можно использовать как под открытым небом, так и в закрытой теплице.
      • Механизм прост в использовании, ремонте и обслуживании.
      • Применение безопасно для экологии, в сравнении со вспашкой тракторами и мотоблоками, при этом не менее эффективно.

      По виду двигателя лебедки для сельскохозяйственных работ делятся на:

      • Электрические – со средней мощностью около 1,5 кВт.
      • Бензиновые – средняя мощность 6,5 лошадиных сил.

      По виду управления сельхозлебедки бывают:

      • Ручные – с управлением через ручные рычаги и кнопки.
      • С ножным приводом – больше характерно для бензиновых двигателей.

      Факторы выбора

      Чтобы мотолебедка долго прослужила, и пользоваться ей было комфортно, при покупке нужно оценивать:

      • Тип двигателя – если участок электрифицирован, оптимальным решением будет лебедка с электроприводом, так как это более экономный вариант.
      • Мощность двигателя – от этой характеристики напрямую зависит скорость движения троса, и, как следствие, производительность сельхозлебедки.
      • Жесткость троса и его диаметр – натяжной канат должен быть в меру жестким и эластичным, чтобы выдерживать нагрузки при работе.
      • Легкость в управлении – самыми легкоуправляемыми считаются электролебедки, но и последние модели бензиновых устройств оптимизированы для простоты использования.
      • Комплектацию – многие модели мотолебедок идут сразу с минимально необходимым сельхозинструментом.
      • Габариты устройства – лебедка должна легко транспортироваться и перемещаться на участке.

      Популярные модели

      МЛ-03 «ЦЕЛИНА» с КПО

      Это мотолебедка производства российской компании «Академия инструмента». Лебедка оснащена бензиновым четырехтактным двигателем мощностью 6,5 лошадиных сил. В комплекте идет навесное оборудование – плуг, культиватор, окучник. Требуемое топливо – АИ-92.

      Другие технические характеристики:

      • Объем двигателя – 198 кубических сантиметров.
      • Емкость топливного бака – 3,6 литра.
      • Число передач – 2.
      • Общий вес – 57 кг.
      • Длина троса – 50 метров.
      • Скорость перемещения троса – 5 км/ч.

      Судя по отзывам, этот механизм полностью соответствует характеристикам, заявленным производителем. Это удобное в использовании приспособление, которое существенно облегчает огородные работы.

      • Станислав Крупницкий 45 лет, отзыв:

      Легко и просто управлять. Плуг тянет быстро даже на большом расстоянии. Вспахивали участок, который несколько лет не обрабатывался, и мотолебедка буквально выручила. Подходит для тяжелой почвы.Трос надежный и крепкий, не провисает и не болтается.

      Могилев ЛС-100А

      Лебедка производства белорусского холдинга Могилевлифтмаш оборудована электродвигателем мощностью 1500 Вт. Длина тягового каната – 40 метров, вес устройства – 58 кг. Этот механизм в равной мере подходит и для разработанных участков, и для твердой необработанной почвы. Можно применять и для перемещения грузов, например, при уборке на участке.

      В комплектацию входят:

      • Сама лебедка в сборе с опорным якорем.
      • Опорные колеса.
      • Навесное оборудование – плуг и окучник.
      • Тяговый трос.

      Мотолебёдка получила популярность благодаря своей высокой эффективности в работе, и удобству управления. Это подтверждают и отзывы владельцев.

      • Владимир Бойцов 30 лет, отзыв:

      Хороший бесшумный аппарат. Очень тихий двигатель, в отличие от бензиновых. Обрабатывает участок даже быстрее, чем мотоблок, и уж точно быстрее ручного культиватора. Удобные ручки, легкое управление при помощи кнопки, плавный пуск. Один недостаток – подойдет только для электрифицированного участка.

      МЛ-1 М Бычок

      Это одна из самых популярных моделей среди огородников, произведенная ИжТехМаш. Оснащена четырехтактным бензиновым двигателем мощностью 6,5 лошадиных сил. Имеется система воздушного охлаждения мотора, во избежание его перегрева. На максимальных оборотах скорость перемещения троса составляет около 5 метров.

      Натяжной трос имеет длину 50 метров, и стандартный для мотолебедок диаметр 5 мм. Имеются валики-ограничители для предотвращения трения каната о раму. Общий вес устройства составляет 60 кг. В комплекте идет также навесное оборудование для сельхозработ.

      • Константин Мельников 27 лет, отзыв:

      Компактное устройство, которое избавляет от тяжелых огородных работ. Двигатель не перегревается, работает не слишком громко. Ручной стартер немного туговат, но по сравнению с ручной перекопкой огорода – это ерунда. Расход топлива низкий, тяговое усилие достаточно мощное. Легко перевозить – в багажник прекрасно помещается.

      МЛ-2М БЫЧОК-2 (Крепыш)

      Модернизированная версия МЛМ-1М. Это малогабаритная и довольно мощная (6,5 л.с.) мотолебедка, которая поставляется как с комплектом навесного оборудования (окучник, плуг), так и без него.

      По сравнению с версией МЛМ-1М у второго «Бычка» имеются следующие отличия:

      1. Другой двигатель – отсутствует понижающий редуктор с центробежным сцеплением.
      2. Есть возможность регулировки механизма по высоте.

      При этом производительность двигателя остается примерно той же (скорость перемещения троса около 5 метров на максимальных оборотах). Не отличаются и габариты троса – стандартные 50 метров с диаметром 5 мм. Устройство не менее популярно, чем его первая версия.

      • Максим Юрьев 38 лет, отзыв:

      Простой в управлении агрегат, можно использовать даже в паре с ребенком. Трос быстро перемещается, перепахали огород почти без усилий за полчаса. Тяга надежно фиксируется. Сорняки с участка не измельчает, а выдергивает, что немаловажно для огородника.

      БАРС (БУРЛАК) ML

      Эта модель также произведена в России («ПромЭлектроСервис»). Лебедка работает от четырехтактного карбюраторного двигателя с воздушным охлаждением.

      Обладает следующими техническими характеристиками:

      • Мощность двигателя – 6,5 лошадиных сил.
      • Объем топливного бака – 3,6 литра.
      • Требуемое топливо – АИ-92, АИ-95.
      • Габариты троса – длина 40 метров, диаметр 5 мм.
      • Скорость перемещения троса – 4,9 км/ч на максимальных оборотах.
      • Вес – 50 кг.

      В комплекте поставляется также навесное оборудование (рама плуга, плуг и окучник). Управление осуществляется при помощи ручного стартера и ножного привода. Особенностью модели является дисковое сцепление, которое является более надежным в сравнении с традиционным ременным.

      • Владимир Кононов 52 года, отзыв:

      Специально выбирал мощную модель с бензиновым двигателем и дисковым сцеплением. Расход бензина очень небольшой, полного бака надолго хватает. В работе мотолебедка показала себя отлично, перепахала даже там, где не прошел мотоблок. Длины троса больше чем достаточно. Ножной привод специфический, возможно, кому-то будет неудобно, но просто надо привыкнуть.

      Бык ML-1RX

      Это компактная и производительная сельхозлебедка производства Universal Moto с бензиновым двигателем мощностью 6,5 л.с. и двухступенчатой трансмиссией (ремень-цепь). Для управления применяются педаль сцепления, регулировочный рычаг и кнопка выключения. Стартер – ручной. Требуемое топливо – традиционный для бензиновых лебедок АИ-92. Лебедка может быть укомплектована по требованию покупателя навесным оборудованием.

      Устройство показывает достаточно хорошие характеристики при использовании (скорость перемещения троса на максимальных оборотах – 5,1 км/ч, на минимальных – 2,2 км/ч). Поэтому Бык ML-1RX пользуется не меньшим спросом, чем другие модели мотолебедок.

      • Григорий Никитин 34 года, отзыва:

      Надежный «бык», в меру компактный и легкий. Порадовало, что есть валики для предотвращения трения каната. Толщины в 5 мм хватает для работы, но в дальнейшем хочу поменять трос на более толстый. К мощности двигателя претензий тоже нет, плотную землю проходит хорошо, даже глину (почва на участке – суглинок). Лебедка шумновата, но работает отлично.

      Могилев ЛС-200

      Это усовершенствованная модель электролебедки ЛС-100А производства Могилевлифтмаш. Обладает увеличенной мощностью – 1,7 кВт в сравнении с 1,5 кВт у старой модификации. Вес лебедки уменьшен на 15%, и составляет 49,3 кг (без навесного оборудования). Скорость движения каната на начальных оборотах увеличена до 2,7 км/ч. Таким образом, это высокопроизводительная мотолебедка, единственное требование к использованию которой – электричество на участке. Владельцы отмечают её надежность и простоту применения.

      • Алексей Куницин 43 года, отзыв:

      Компактная лебедка, которую удобно перемещать, благодаря колесам. Включенная не шумит и не вибрирует, как старые бензиновые. Очень легко управлять. В комплекте шел плуг и рама для него, все сделано качественно и на совесть. Быстро работает и выполняет свою работу на «отлично».

      Бумеранг 2000

      Одна из самых популярных электролебедок российского производства. Эта модель выгодно отличается от аналогичных небольшими габаритами и весом — всего 35 кг. В качестве каркаса выступает сварная рама, на которой находятся барабан с тяговым канатом, электродвигатель, и другие механизмы. Мощность электродвигателя — 2,2-2,5 кВт. Качественное натяжение и выравнивание троса обеспечивает тросоукладчик, которым снабжена лебедка. Размеры троса стандартные — 50 метров в длину. Рукоятки телескопические, что дает возможность подстраивать электролебедку для пользователя любого роста.

      • Петр Окунев 29 лет, отзыв:

      Очень удобное устройство, помогает при работе на участке. Надежно фиксируется грунтозацепом (хватает одного), трос разматывается равномерно, пашет быстро. Комфортные рукоятки, с помощью которых легко перемещать лебедку в соседнюю борозду. Использовать можно и при вспашке, и для окучивания — все выполняет быстро. Качество почвы при этом значения не имеет.

      Вывод

      Таким образом, мотолебедка – современное высокопроизводительное устройство, предназначенное для помощи в сельхозработах. Правильно выбранная бензиновая или электролебедка будет долго служить, существенно экономя время владельца, и облегчая работы по вспашке, окучиванию или культивации на участке.

      Видео-обзор мотолебедки МЛ-03

      Источник: http://tehno-gid.net/sad/motolebedka-nadezhnyj-pomoshhnik-v-ogorodnyh-delah.html

      Плуг для лебедки своими руками чертежи

      САМОДЕЛЬНЫЙ ПЛУГ НА ЭЛЕКТРОЛЕБЕДКЕ

      Предлагаемый самодельный плуг-электролебедка (см. илл.) имеет ряд дополнительных преимуществ, связанных с относительной дешевизной электроэнергии, легкостью приобретения и большим сроком (свыше 30 лет) безотказной работы электродвигателя, простотой запуска и эксплуатации всей конструкции. Рычаг включения скорости редуктора располагается в непосредственной близости от блока с электрооборудованием (конденсаторы, магнитный пускатель, кнопки «Пуск» и «Стоп»). Рядом — моток кабеля на катушке.

      Так что электролебедка может быть поставлена на якорь в любом месте земельного участка на расстоянии до 100 м от подключения ее к электросети (при большей длине кабеля возрастают потери в линии). А имеющийся в конструкции выносной пульт с кнопкой «Стоп» позволяет осуществлять управление, вести пахоту, работая даже в паре с инвалидом. При попадании валуна или корней деревьев под плуг усилие на канате резко возрастает.

      И когда оно становится максимально допустимым (330 кгс), электродвигатель лебедки останавливается, предупреждая разрыв каната (а равно — и поломку механизма цепной передачи). И еще одна особенность. Благодаря модульной конструкции с электролебедки в случае надобности легко можно снять двигатель, блок с электрооборудованием (достаточно для этого открутить 4 болта М10) и, установив их на электрораспиловочный станок, заняться заготовкой дров, рейки, бруса и т.п. Переставив эти же узлы-блоки на траворезку, получаем ценный, богатый витаминами корм для скота и птицы.

      Ну а, сменив плуг на буксируемый культиватор-окучник, ту же электролебедку можно использовать не только для прополки-окучивания, обработки междурядий, но и, скажем, для копки картофеля. Кинематика? У предлагаемой самодельной конструкции она настолько элементарна (следовательно — надежна), что вряд ли способна вызвать у кого-либо трудности при своем «воплощении в металл». С вала электродвигателя вращающий момент передается (для этого служит втулочная муфта) на редуктор (взят от мопеда «Рига» с последующей небольшой доработкой).

      А оттуда (благодаря цепной передаче с шагом 12,7 мм) — на барабан с наматываемым на последний 10-мм капроновым канатом, к концу которого подсоединен буксируемый плуг или культиватор-окучник (он же картофелекопатель). В основе рамы — сварная конструкция из отрезков стального уголка 34×50 мм с трубчатым лонжероном и кронштейнами для крепления электродвигателя, редуктора и барабана.

      Причем направляющая каната, изготавливаемая из соответствующим образом изогнутого отрезка стальной водогазопрсгводной трубы 22×3, приваривается уже после установки барабана. А в кронштейнах последнего предусмотрены расточные отверстия под вал с возможностью некоторого перемещения вала для обеспечения должного натяжения приводной роликовой цепи ПР-12,7. Конструкция якоря тоже сварная (см. рис.).

      Для крепления ее к раме электролебедки (с возможностью поворота на осях-болтах) служат отверстия диаметром 10 мм. «Лапы» у якоря затачивают, чтобы потом, при «качающемся» попеременном нажиме то правой, то левой ногой, они легко, как штык у лопаты, врезались в землю, обеспечивая надежную фиксацию электролебедки в нужном месте участка. Сварным выполнен и барабан. Для установки его на валу служат подшипники с защитными шайбами или с уплотнением (номер 80204 либо, соответственно, 180204). Корпуса — самодельные, выточенные из стальных заготовок (СтЗ).

      Справа к барабану приваривают звездочку (z=64, t=12,7). Хотя последняя может иметь и число зубьев, равное 66,— по соображениям технологии (заготовка хорошо устанавливается в трехкулачковый патрон токарного станка). Буксируемый плуг во многом похож на конструкцию, опубликованную в № 6’90. В месте ожидаемого максимального изгибающего момента приварены стальные прутки диаметром 16 мм.

      В отличие от плуга-самохода предлагаемая автором конструкция снабжена двумя рукоятками, выполненными, как и стойка-грядиль, из трубы 22×3 — стальной водогазопроводной. Лемех-отвал представляет собой единую, вырезанную из стального корпуса газового баллона криволинейную поверхность. Так что необходимость в специальной пластине из твердого сплава для лемеха отпала сама собой.

      А угол атаки в 6°, найденный экспериментально, во многом способствовал росту эксплуатационных качеств плуга. В роли бороздного и полевого колес могут, естественно, выступать не только готовые, взятые, скажем, от списанной сельхозтехники, но и самодельные. Первое в таком случае сваривают из 5-мм листовой стали, а второе — из листа СтЗ толщиной 1,5 мм. Существенно массу плуга они не •изменят.

      И последняя вряд ли выйдет за предел 16 кг. Как уже отмечалось ранее, электродвигатель соединяется с редуктором муфтой, допускающей нарушение соосности до трех градусов. В роли штифта используется болт М8, вставляемый в отверстие, которое высверливается в муфте заодно с валом редуктора. На болт навинчивают гайку, которую затем стопорят как корончатую. В случае отсутствия долбежного станка паз в муфте под шпонку электродвигателя выполняют с помощью. сверла диаметром 6 мм и вспомогательной металлической пробки.

      Последнюю потом удаляют, а образовавшийся в муфте паз доводят до требуемого профиля четырехгранным напильником. Что касается редуктора от мопеда «Рига», то перед установкой в конструкцию электролебедки он подвергается доработке, с устранением всех лишних, не передающих крутящий момент частей. Удаляют, в частности, кикстартер, а отверстие от него закрывают резиновой или алюминиевой пробкой с прессовой посадкой. У муфты сцепления ведущий и ведомый диски сваривают друг с другом. Лишние диски сцепления выбрасывают.

      У блока шестерен все зубья шестерни второй передачи срезают. Это позволяет существенно упростить управление. Ведь на рычаге ‘включения передач остаются лишь «О» и Вместо коленвала лучше выточить новый вал. Но можно воспользоваться и тем, который есть,— из-за трудностей при изготовлении в «домашних» условиях шлицов для крепления ведущего диска муфты сцепления. Но тогда придется прежний коленвал тщательно отбалансировать. Как? Срезав шатун, рядом с валом последнего приваривают балансировочную массу, в качестве которой могут успешно выступать обрезки стальной 8-мм проволоки.

      Затем, снимая на наждачном круге избыточную массу, добиваются безразличного положения коленвала, уложенного, например, на строго горизонтальные линейки. Укладывается на линейки коленвал местами подшипников. Делают это аккуратно, достигая должной статической балансировки. Динамическая же выполняется «на глазок». При этом стараются снимать избыточную массу относительно опор подшипников симметрично, чтобы поперечный (изгибающий вал) момент был при вращении минимальный. Как показывает практика, после такой (в основном статической) балансировки вибраций при работе у редуктора (да и у всей электролебедки в целом) не наблюдается.

      Но это, конечно же, отнюдь не исключает применение и другого редуктора. Особенно быстроходного, с червячной парой в алюминиевом корпусе. Только вот каждый ли самодельщик сумеет достать такой? Не проще ли здесь ограничиться старым, «бросовым» — от того же видавшего виды мопеда «Рига». Включение трехфазного электродвигателя в однофазную сеть для самодельщиков обычно особых трудностей не составляет. В нашем конкретном случае это — типовой «треугольник» с фазосдвигающими конденсаторами. Причем емкость Ср, выраженную в микрофарадах, можно брать в 60 раз большую, чем мощность электродвигателя в кВт.

      Величина же пускового конденсатора определяется как утроенная емкость рабочего, то есть Сп= ЗСр=Зх90 мкФ=300 мкФ. Требуемого номинала добиваются, соединяя (параллельно) имеющиеся под рукой конденсаторы (например, типа МБГК-1) в батарею. Рекомендуем также воспользоваться малогабаритным электромагнитным пускателем ПМЕ-011. Но его катушка, как правило, рассчитана на подключение к сети напряжением 380 В. А у нас — 220 В. Поэтому часть витков у катушки удаляют.

      Например, катушка пускателя, работу которого мы хотим перевести с 380 В на 220 В, содержала 9000 витков. Тогда с нее надо отмотать столько, чтобы оставалось 9000_380x220=5200 витков. Небольшая доработка требуется и для кнопки «Пуск». Второй (обычно нормально замкнутый в заводском исполнении пускателя) контакт следует переделать в нормально разомкнутый. Выполняется эта операция довольно-таки легко, благо конструкция позволяет. И еще. Пульт управления или хотя бы одна из кнопок «Стоп» непременно должны быть выносными.

      Иначе оператор не всегда успеет вмешаться и остановить электродвигатель, если вдруг под плуг попадет во время пахоты валун или невыкорчеванный корень, а лебедка как на грех окажется в этот момент почему-то плохо закрепленной (недостаточно глубоко всажены в грунт «лапы» якоря). Что касается работы электрооборудования лебедки, то его проще понять, разобраться во всех нюансах, воспользовавшись принципиальной электрической схемой (см. илл.). При нажатии на кнопку «Пуск» замыкается соответствующая пара контактов в цепи катушки электромагнитного пускателя.

      Срабатывая, последний подает на обмотки двигателя 220 В (через нормально замкнутые контакты кнопок «Стоп», контакты К1 .1 — К1.4, фазосдвигающие конденсаторы Ср и Сп). Электродвигатель запускается, набирает обороты барабан, наматывая на себя канат и начиная буксировать плуг. Но вот оператор отпускает кнопку «Пуск». Размыкаясь, SB1 отключает пусковой конденсатор. Нормальную работу двигателя обеспечивает теперь только Ср. При нажатии на любую из. кнопок «Стоп» (пультовую или выносную) катушка пускателя обесточивается. Контакты К1.1 — К1.4 размыкаются.

      Электродвигатель останавливается. Обесточивается он и вследствие срабатывания плавкового предохранителя — при перегрузках, возникающих, скажем, от максимального (330 кгс и более) усилия на канате при попадании под плуг валуна или невыкорчеванных корней. Отключается электролебедка от питающей сети также в том случае, когда на какие-либо нарушения в работе схемы среагирует чуткая аппаратура электронной защиты (например, типа УЗОШ-10.2.010УХЛ4, выпускаемая в Гомеле), если таковую удалось приобрести и установить в конструкцию (на илл. отсутствует). Наконец, последнее. Ни на мгновение не следует пренебрегать правилами техники безопасности.

      Ведь работать приходится с электродвигателем и оборудованием с напряжением 220 В. Особенно если электролебедка подключена к питающей сети напрямую, без разделительного трансформатора, и не имеет аппаратуры электронной защиты. Использовать такую технику на пахоте можно лишь в виде исключения, с соблюдением предельной осторожности. Работать только в средствах защиты от поражения электротоком (специальная резиновая обувь, резиновые рукавицы и пр.). Как огня бояться ненастной, сырой погоды. Недопустимо использование металлического троса вместо капронового каната. В целях большей безопасности необходимо работать только вдвоем, а не в одиночку.

      Если есть хоть малейшее сомнение в прочности каната, во избежание возможного травматизма при обрыве его, обезопасьте себя и напарника: наденьте хотя бы защитную (проволочную или решетчатую типа хоккейной) маску. Как говорится, береженого сам Бог бережет.

      Плуг на электрической тяге: 1 — электродвигатель со втулочной муфтой на валу, 2 — блок с электрооборудованием, 3 — якорь, 4 — рама, 5 — редуктор, 6 — барабан канатный, 7 — кабель электропитания с барабаном для его хранения, 8 — трос капроновый, 9 — передняя часть буксируемого плуга.

      Рама электролебедки: 1 — полурама сварная (из стального уголка 34×50 мм), 2 — кронштейн под электродвигатель (стальная полоса сечением 5×50 мм, 2 шт.), 3 — кронштейн редуктора левый (стальной уголок 34×50 мм), 4 — лонжерон верхний (водогазопроводная труба 22×3), 5 — кронштейн редуктора правый (стальной уголок 34×50 мм), 6 — кронштейн дугообразный вварной (водогазопроводная труба 22×3), 7 — кронштейн барабана съемный (6-мм стальной лист), 8 — кронштейн барабана (6-мм стальной лист), 9 — направляющая каната (водогазопроводная труба 22×3, приваривается после установки барабана), 10 — поперечина (водогазопроводная труба 22×3), 11 — лонжерон нижний (стальной уголок 34×50 мм, 2 шт.), 12 — болт М10 с гайкой, 3 шт.), 13 — укосина (водогазопроводная труба 22×3).

      Барабан канатный в сборе (цепь ПР-12,7 условно не показана): 1 — вал (СтЗ), 2 — гайка М16 (4 шт.), 3 — шайба (СтЗ, 4 шт.), 4 — кронштейн барабана, 5 — корпус подшипника (СтЗ, 2 шт.), 6 — шарикоподшипник радиальный (80204, 2 шт.), 7 — реборда левая (СтЗ), 8 — корпус барабана (147-мм отрезок водогазопроводной трубы 164×5), 9 — реборда правая (СтЗ), 10 — звездочка z=64(66) (СтЗ), 11 — кронштейн барабана съемный.

      Конструкция якоря (концы «лап» затачивают под углом 18 градусов).

      Изготовление втулочной муфты: 1 — пробка вспомогательная (СтЗ), 2 — заготовка для муфты (СтЗ); после сверления отверстия диаметром 6 мм пробку удаляют, а образовавшейся полукруглый паз растачивают четырехгранным напильником под шпонку.

      Принципиальная электрическая схема подключения трехфазного асинхронного двигателя электролебедки в однофазную сеть.

      Статическая балансировка коленвала редуктора: 1 — линейки горизонтальные, 2 — коленвал, 3 — масса балансировочная приварная (обрезки 8-мм стальной проволоки).

      Буксируемый плуг: 1 — бороздное колесо, 2 — полевое колесо, 3 — стойка-грядиль (из отрезка стальной водогазопроводной трубы 22×3), 4 —элемент усиления (стальной прут диаметром 16 мм), 5 — рукоятки (из отрезков стальных водогазопроводных труб 22×3), 6 — полевая доска (3-мм Ст45), 7 — лемех-отвал (из корпуса газового баллона высокого давления), 8 — ползун (стальной уголок 30×30 мм).

      Своими руками — Как сделать самому

      Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

      Электролебедка-электроплуг своими руками (фото и чертежи)

      ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

      Как сделать плуг-электролебедку

      Дома у меня лежал старенький, пыльный и замасленный червячный редуктор 4-40 с уменьшающим отношением 1:40, который и послужил основой лебедки. Такой, кстати, можно найти на барахолке за невысокую цену и в хорошем состоянии.

      Полностью разобрав и промыв его в бензине от отложений масла, которое больше походило на пластилин черного цвета, я решил сразу поменять сальники. На замену использовал сальники от автомобиля семейства ВАЗ. Поменял все прокладки (сменные вырезал из па-ронита толщиной 0,6 мм), отрегулировал зазор между червяком и шестерней. Залил трансмиссионное масло, и редуктор стал как новенький.

      Чтобы определить, какого размера потребуется барабан, я прежде всего сварил раму из уголка 40x40x4 мм размером 75×30 см.

      Поначалу думал, что трос с барабана будет разматываться при помощи реверса двигателя, но это оказалось очень долго и неудобно, вручную гораздо проще. Но для этого пришлось , придумать муфту, с помощью которой можно будет отделить вал редуктора от вала барабана и тем самым размотать трос без усилий на требуемую длину огорода. А на время работы лебедки соединяю редуктор с барабаном, и оба вала работают вместе.

      ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

      Муфту сделал из передних ШРУСов (шарниров равных угловых скоростей) и передней ступицы ВАЗ 2108. Валы ШРУСов имеют наружные шлицы, идентичные внутренним шлицам ступицы. Они-то и будут заходить в зацепление между собой. Бывшие в употреблении ШРУСы и ступицу приобрел на пункте приема металлолома (в ближайшей авторемонтной мастерской в тот момент их не оказалось). От ШРУСа сразу отрезал две части вала – они-то и нужны для изготовления вала лебедки (рис. 3).

      Затем приступил к изготовлению барабана, на который будет наматываться трос. Из куска трубы с наружным диаметром 114 мм сделал два фланца толщиной 5 мм. На металлобазе купил стальной круглый прокат (кругляк) диаметром 35 мм – он послужил заготовкой для вала. Кругляк диаметром 90 мм стал заготовкой для корпусов подшипников барабана. Кстати, учтите: покупая металл на металлобазе (если его вам будут резать пропа-новым резаком), не кидайте его сразу в емкость с водой. Такой металл трудно поддается токарной обработке. Еще мне пришлось купить пару подшипников серии 306 – такие выдержат нагрузку, создаваемую плугом.

      Приехав домой и начертив на листке бумаги чертеж будущего вала (рис. 1), я отправился к токарю. Пришло время все это собрать в единый механизм. Сразу скажу, что корпуса для лебедки можно найти и готовые, и бывшие в употреблении. Но в моем городе таких магазинов нет, потому я попросил токаря выточить еще и корпус для агрегата (рис. 2).

      Взяв фланцы с прорезанными по центру отверстиями под наружный диаметр вала, я приварил их к отрезку трубы диаметром 114 мм. Затем, пропустив через фланцы барабана выточенный вал, центрировал его так, чтобы оставался небольшой зазор между фланцем и корпусом подшипника, и приварил барабан к валу. Шлицевой вал ШРУСа вставил в выточенное отверстие в торце вала барабана и тщательно приварил. Такие же шлицы сделал и на редукторе. Для этого потребовался второй шлицевой вал ШРУСа – его зафиксировал на редукторе через выточенную втулку.

      Крепления редуктора и барабана к раме сделал из уголка 50x50x5 мм. Все зафиксировал прихватками, ведь все это необходимо выставить соосно. К выточенным корпусам для подшипников (рис. 5) приварил уголок 50×50 мм: теперь их можно закрепить на раме с помощью болтов и легко снять, если понадобится ремонт или замена подшипников.

      Очень важно расположить корпуса так, чтобы при работе лебедки вся сила тяги с корпусов приходилась не на сварочный шов, а на уголок (фото 4). Тогда корпус не оторвется, уголок обеспечит большой запас прочности.

      Все выточенные детали выставил так, чтобы ступица ходила свободно, не заедала (фото 5), затем слегка прихватил сваркой, а когда убедился, что все установлено правильно, заварил на совесть.

      Зафиксировать лебедку на земле можно с помощью приваренных двух коротких отрезков трубы. Надо лишь пропустить через них арматуру или металлические прутки и вбить их в землю.

      Двигатель использовал асинхронный, мощностью от 1,5 кВт с числом оборотов не меньше 2780 в минуту. Более мало­мощный – на 750 Вт и 2780 об/мин – не справился. Выход нашел неожиданный -установил на лебедку угловую шлифо­вальную машину, иными словами, бол­гарку мощностью 2,3 кВт.

      Такая есть, на­верное, у каждого хозяина, а ее мощность и 6500 об/мин позволяют справляться с любыми нагрузками при вспашке и оку­чивании без малейшего признака пере­грева. Закрепил ее просто – двумя болта­ми в отверстия, предназначенные для установки ручки. Вместо отрезного диска установил шкив с резьбой – и все пре­красно работает. Шкив, кстати, можно выточить у токаря, а можно сделать на­много дешевле: в металлоломе найти подходящий шкив и к нему, точно отцен­трировав, приварить гайку для зажима диска от той же болгарки. Ремень исполь зовал от генератора автомобиля ВАЗ-2101. Болгарка натягивается с помощью усилия, прилагаемого рукой (фото 6).

      Все подготовлено, осталось прикрепить болтом трос к барабану и равномерно его намотать. Трос взял толщиной 4 мм: такой уверенно справляется со своей задачей, хотя если грунт у вас тяжелый, стоит взять 5-миллиметровый, с запасом. Плуг и окучник (фото 7-9) сделал сам, так как предлагаемые на рынке не устроили по качеству. Чертежи плуга и окучника – на рис 4-7. Имея в хозяйстве сварочный аппарат, болгарку, молоток и подходящий материал, сделать плуг и окучник не сложно.

      Подготовка к работе

      В начале рядка, посередине, устанавливаем лебедку, забивая два металлических стержня для фиксации. Помощник вручную разматывает трос на необходимую длину. При помощи ступицы соединяются два вала, затем включаем болгарку – и агрегат начинает работать.

      Окучивая, надо лишь немного направлять плуг влево или вправо, корректируя положение окучника в рядке. При вспашке плуг также необходимо корректировать, хотя большую часть работы за вас выполняет колесо, идущее по борозде впереди плуга.

      Теперь на окучивание и вспашку уходит намного меньше времени и сил, хотя, делая такую же лебедку заново, я бы кое-что подкорректировал, сделав конструкцию менее габаритной. А так в планах – покраска и доработка данной лебедки, но и сейчас она отлично справляется со своей задачей.

      Плуг своими руками

      Плуг своими руками чертежи

      После того как у меня появилась мотолебёдка сельскохозяйственная, изготовленная своими руками, которая используется для вспашки огорода стал вопрос: купить плуг или изготовить своими силами? Пройдясь по магазинам и базару г. Смоленска возникает странное ощущение того, что выпускаемые промышленностью плуги для мотоблока представляет из себя печальное зрелище.

      И пригодны эти создания промышленности только для «ковыряния» а не для вспашки земли, да ещё и с оборотом пласта, а про глубину и ширину вспашки можно сделать вывод, что для посадки картофеля с расстоянием между рядами 60 см. не годится не один из предлагаемых в торговле плугов. То ли экономят наши производители, то ли мощности самых популярных мотоблоков недостаточна для работы нормальным плугом с шириной захвата 30 см. Не пахать же при посадке картофеля три раза одну борозду. Да и цена желает оставлять лучшего – под 2тыс. рублей (за пару железяк из пункта приема металлолома).

      Следующий шаг найти что-нибудь толковое — поиск в интернете. К моему удивлению на просторах русскоязычной сети плавает 3-4 оригинальных описания с чертежами (этот факт меня удивляет очень сильно). Шаг следующий – смотреть, чем пользуются окружающие. Купить подходящий плуг не удалось было принято решение изготовить плуг своими руками. Исходя из того что плуг предполагалось использовать для посадки картофеля с лебедкой для вспашки к нему предъявляются требования:

      1. Ширина вспашки – до 30 см.

      2. Глубина вспашки -10-20см.

      3. Плуг должен сам держать борозду, не зарываясь и не выскакивая из борозды. Геометрия плуга должна обеспечивать движение с заданными параметрами без помощи пахаря.

      4.Наличие возможности регулировки глубины и ширины вспашки.

      5. Минимальный вес и достаточная прочность.

      Мой дядя уже более 10 лет использует свою самодельную мотолебедку для вспашки и опробовал несколько вариантов, последние несколько лет он остановился на варианте, оптимизированным под самодельную мотолебедку для огорода, а и именно под посадку картофеля с расстоянием между рядами 60 см. Так же имеются самодельный окучник для мотолебедки и картофелевыкапыватель, изготовленный своими руками, все это можно посмотреть на соответствующих страницах сайта.

      Чертеж плуга

      Чертеж полевой доски.

      По этому шаблону гнется отвал, до совпадения двух профилей а дальше сваривается под углом.

      Используя чертеж самодельного плуга необходимо на плотной бумаге нарисовать шаблон выкройки плуга, а потом перенести картинку на металл и вырезать болгаркой заготовку. Лично я использовал материал нержавейку толщиной 1,8 мм. Многие часто применяют лист 2-3 мм. Режущая часть плуга усилена полоской более толстого металла. Кто-то предлагает для этих целей использовать диск от циркулярки, кто рессору от « москвича». Из личного опыта, если дачный участок на семью из 4-х человек пахать весной и осенью обрабатывая шесть соток, гнаться за свехпрочностью не стоит. Выгодней изготовить легкий, но достаточно прочный для своих задач плуг. Лучше через 10 лет что-то подремонтировать или заменить, и то, если потребуется, чем все 10 лет таскать утяжеленную конструкцию самодельного плуга. Лишний вес ни к чему.

      Так выглядит система регулировки ширины вспашки. Переставляя большое колесо можно в значительных пределах менять ширину вспашки. Когда сажаю картофель ставлю захват 30 см, за два прохода получается между рядами расстояние 60 см. Под осеннюю перепашку огорода или при перепахивании целины захват делаю по меньше. Маленькое колесо сделано таким широким, что бы плуг не вдавливало в землю.

      Посмотрев рисунки ниже, можно представить основные принципы работы самодельного плуга, а точнее направляющей системы, которая позволяет плугу без участия пахаря двигаться строго по прямой на установленных глубине и ширине вспашки. Ширина вспашки регулируется перемещением большого колеса, которое при смещении точки приложения усилия тяги как показано на рисунке, прижимается к борозде, что и позволяет плугу повторять направление предыдущей борозды. Плуг незначительно поворачивается, что увеличивает ширину вспашки. По факту ширина носовой части в перпендикулярном направлении оси движения плуга меньше чем 300 мм, однако, указанная ширина доступна для вспашки.

      Колесо плуга идет по дну пропаханной борозды и такая ситуация наблюдается от предыдущей борозды к последующей. В результате приложения силы тяги действует сила, направленная на углубление плуга, пока плуг не станет по оси колеса, как показано на рисунке, в результате все силы уравновешиваются, и система работает очень стабильно. Грубая регулировка глубины вспашки осуществляется подбором соответствующей разницы диаметров колес, а плавная осуществляется регулировкой наклона плуга. На данном этапе отпала необходимость использования ручек для управления плугом, разве что для каких то особенных условий пахоты.

      Пашет не только рыхлую землю как на видео, но и целину

      Плуг для лебедки сельскохозяйственной — видео

      Плуг используется в комплекте вот с такой лебедкой для пахоты

      В продаже можно найти промышленные мото и электролебедки для плуга.

      Мотоблок и плуг с лебёдкой, как сделать самому


      В «М-К» № 3 за 1989 год была опубликована статья «Неподвижный «мотоблок». Хорош агрегат! Он во всех отношениях превосходит механизмы, выпускаемые промышленностью.

      Дело в том, что серийные мотоблоки имеют крайне недостаточную сцепную массу (в 5-6 раз меньше минимально необходимой), поэтому они не могут создать достаточное тяговое усилие для вспашки: буксуют. Я на практике убедился, что можно пахать только в том случае, если сцепная масса не менее 600 кг (как у лошади). А она у всех колесных тракторов рассчитывается так, чтобы на метр ширины вспашной полосы приходилось не менее 4 т. Значит, мотоблок МБ-1 при его массе 100 кг может поднять пласт шириной всего… 2,5 см! Чтобы пахать конным плугом, поднимающим пласт сечением 20Х 20 см, масса мотоблока (трактора) должна быть не менее 800 кг.

      Именно из этих соображений Главное управление ГАИ МВД СССР ко всем мотоблокам предъявило технически вполне обоснованное требование: «Можно изготавливать мотоблоки с двигателем мощностью не более 5-7 л.с. Причем на каждые сто килограммов полной массы мотоблока не должно приходиться более 1 л.с.».

      Еще в 1961 году я сделал мотоблок. Хотя его вес довел до 240 кг, убедился, что хорошо пахать им невозможно: тяжело — приходилось мотоплуг самому толкать.

      Затем я сделал мотофрезу. Она тоже не оправдала моих надежд. Стоило попасть под ножи фрезы камешку, корневищу, неперепревшему навозу, как она выскакивала на поверхность, и на фрезе, как на колесе, пускалась наутек. А если на участок внесен навоз, то ножи не заглублялись вообще и навоз наматывался на фрезу.

      В 1964 году сделал первую мотолебедку. Сцепление ее с почвой совершенно не зависит от веса, так как она надежно удерживается на месте за счет якоря, лапы которого, имеющие вид штыковых лопат, заглублены в почву. Именно якорь и придает мотолебедке исключительную работоспособность. Он позволяет всю мощность мотора использовать на полезную работу, что недоступно никакой другой технике подобного назначения.

      Дело в том, что и трактор, и мотоблок половину мощности расходуют на самопередвижение. Масса мотолебедки с полной заправкой (10 л бензина) всего 42 кг. Значит, она в два раза менее металлоемка по сравнению с мотоблоком МБ-1, а по сравнению с мини-трактором Кутаисского, Гомельского или Харьковского завода — в 14 раз.

      Ну а теперь попробуем сравнить производительность лебедки, мотоблока и лошади. Получается вот такая арифметика. Номинальная мощность лошади при работе около 1 л.с. Ее масса — 600 кг. Мотоблок МБ-1 в шесть раз легче лошади. Значит, на создание тягового усилия он может использовать не более 1/6 л.с.

      Мини-трактор по своей массе сравним с лошадью. Соответственно можно предположить, что для создания тягового усилия он может использовать не более 1 л.с. Моя же мотолебедка с двигателем от мотороллера «Электрон» мощностью 7,5 л.с. использует на создание тяги всю мощность мотора. Значит, лебедка производительнее лошади в 7,5 раза и мотоблока- в 45 раз. Именно поэтому она легко поднимает пласт земли сечением 30X35 см и может пахать даже целину.

      Плуг для своей лебедки я скопировал с двухколесного конного плуга, только максимально облегченного и упрощенного. Борозду он «держит» сам, точно копируя ранее пройденную, и управлять им не надо. Пахать лебедкой настолько легко и просто, что это по силам даже детям, и совершенно безопасно. Ни силы, ни умения для этого не надо.


      Для вспашки участка с помощью мотолебедки не требуется особых навыков: плуг сам держит борозду, и пахарю остается лишь переносить его к началу борозды.

      Комбинированный мотоблок-лебедка: 1 — основная рама мотоблока, 2 -дополнительная рама (основание мотолебедки; монтируется на основной с помощью болтов), 3 — барабан с тросом, 4 — двигатель, 5 — кронштейн рулевой колонки, 6 — «якорь», 7 — лапа «якоря», 8 — трос, 9 — топливный бак, 10 — кронштейн — подмоторная рама.

      Мототягач, сблокированный с грузовой тележкой. На плановой проекции условно не показан мототягач и обшивка тележки.


      Буксируемый плуг: 1 — стойка, 2 — грядиль, 3 — полевая доска, 4 — ползун, 5 — отвал, 6 — лемех, 7 — бороздное колесо, 8 — полевое колесо. Плуг является упрощенным вариантом конного плуга. Стойка и грядиль сделаны из трубы Ø42 мм. Основание выгнуто из стального листа толщиной 3 мм. Колесная ось — из стального прутка Ø20 мм. Полевая доска — из стального листа толщиной 3 мм.

      Ползун — из «уголка» 30Х 30 мм. Лемех — из диска циркулярной пилы толщиной 4 мм. Отвал — из стального листа толщиной 3 мм. Бороздное колесо самодельное; оно сварено из листовой стали толщиной 5 мм, его диаметр 300 мм. Полевое колесо сварено из стального листа толщиной 1,5 мм; его диаметр — 160 мм.

      Плуг рассчитан на пласт сечением 25Х25 см и обеспечивает производительность около 5 соток в час. Масса плуга — 13 кг.

      Источник: http://evasamara.ru/puskoviki-i-lebedki/plug-dlya-lebedki-svoimi-rukami-chertezhi.html

      Плуг для мотоблока своими руками, чертежи ручного плуга для культиватора

      • Достоинства
      • Конструкционное исполнение плуга
      • Инструкция по созданию плуга
      • Фото плуга для мотоблока
      • как сделать плуг для мотоблока своими руками, чертежи, описание, фото
      • Делаем самодельный плуг для мотоблока
      • Однокорпусный плуг
      • Чертежи плуга к мотоблоку
      • Отвал для плуга мотоблока
      • Чертеж деталей плуга для мотоблока
      • Сборка плуга
      • Крепление лемеха плуга
      • Самодельный поворотный плуг для мотоблока
      • Как установить плуг на мотоблок
      • Регулировка плуга на мотоблоке
      • Видео регулировки плуга на мотоблоке
      • Плуг Зыкова своими руками
      • Видео: плуг для мотоблока своими руками
      • Установка плуга на мотоблок
      • Как отрегулировать плуг на мотоблоке?
      • Виды плугов для мотоблоков
      • Как сделать плуг на мотоблок своими руками?
      • Оборотный плуг для мотоблока – порядок изготовления
      • Как сделать дисковый плуг на мотоблок?
      • Роторный плуг на мотоблок – особенности изготовления
      • Плуг к мотоблоку своими руками из конного – как сделать своими руками?
      • Плуг на мотоблок: разновидности и их конструктивные особенности
      • Как сделать плуг на мотоблок своими руками?
      • Оборотный плуг для мотоблока: делаем в домашних условиях
      • Роторный плуг на мотоблок: преимущества агрегата
      • Дисковый плуг своими руками
      • Плуг к мотоблоку своими руками из конного почвообработщика
      • Установка плуга на мотоблок: пошаговые действия
      • Как отрегулировать плуг на мотоблоке?
      • Плуг на мотоблок: обзор популярных моделей и их характеристики
      • Плуги на мотоблок «Салют»
      • Плуги на мотоблок «Крот»
      • Плуги к мотоблоку «Нева»
      • Плуг для мотоблоков «МТЗ»
      • Вам может также понравиться:
      • Сеялки для мотоблока
      • Картофелесажалка для мотоблока
      • Лопата-отвал, снегоотвал, щетка и снегоуборщик для.
      • Окучник к мотоблоку
      • 1 Отзыв
      • Плуг на мотоблок
      • Виды плугов
      • Однокорпусные модели
      • Оборотные плуги
      • Роторные плуги
      • Отвальные и безотвальные
      • Преимущества самодельных плугов
      • Самодельный однокорпусный плуг
      • Лемех
      • Отвал
      • Сборка плуга
      • Крепление лемеха
      • Оборотный плуг
      • Как прицепить плуг к мотоблоку
      • Купить навеску и прицепное к мотоблоку в интернет-магазинах

      Появление мотоблоков в значительной степени уменьшило количество физических затрат, требуемых для проведения сельскохозяйственных работ. Самостоятельно сделать тяговый механизм довольно трудно, но изготовить плуг для мотоблока собственными руками – не такое уж сложное дело.

      Достоинства

      У собственноручного изготовления плуга для мотоблока есть свои положительные стороны: соответствие параметрических характеристик отвала и лемеха требованиям конкретного вида грунта. Говоря о параметрических характеристиках, принято выделять результативность, размеры захвата, глубину и качество вспашки, угол отвала.

      Принимая во внимание мощностные характеристики мотоблока с плугом, становится возможным изготовить плуг, не вызывающий значительной нагрузки на его двигатель, но обеспечивающий максимальную область захвата. Применение материалов высокого качества позволит увеличить время службы плуга.

      Кроме этого, можно учесть возможность крепежа разных насадок. Это сделает конструкцию многофункциональной, что в свою очередь сделает возможным проведение всего комплекса работ по обработке грунта.

      Конструкционное исполнение плуга

      Сегодня популярны следующие виды плугов:

      • однокорпусные;
      • роторные;
      • оборотные.

      Наиболее широко распространён первый вид. В Интернете без труда можно отыскать множество схем и чертежей однокорпусного плуга. Это самое предпочтительное решение для тех, у кого нет опыта в самостоятельном изготовлении подобных конструкций.

      Для его создания не потребуется наличие каких-либо специальных инструментов. Будет достаточно стандартного набора, который можно найти в любом гараже или хозяйственной постройке.

      Отличие оборотного плуга заключается в наличие изогнутого пера в верхней части конструкции, позволяющего сразу же переворачивать земляной пласт при его подъёме. Это оптимальный выбор, если предстоит работать на твёрдой земле. Из-за сложного конструкционного решения изготовить его под силу только специалисту.

      Наиболее трудоёмким является роторный плуг. Его конструкция схожа с конструкцией культиватора, так как она оснащена сразу несколькими лемехами, закреплёнными на одной оси. Во время вспашки происходит прокручивание оси, что вызывает переворачивание земляного слоя.

      Преимущество данной разновидности плуга заключается в возможности обработки грунта до глубины 0,3 м без приложения каких-либо значительных физических затрат. Помимо этого, она даёт возможность проводить пахотные работы по различным траекториям.

      Инструкция по созданию плуга

      Делаем раму. Для этого берём стальную трубу размером 52*40 мм с толщиной стенок приблизительно 7 мм. Срезав широкие противоположные стенки рамы, изготавливаем вилку.

      Затем делаем на раме серединную отметку для последующей установки поперечной траверсы и стоек-пружин для крепления дышла. Отверстие в передней части рамочной конструкции необходимо тщательно заварить.

      Крепим плужную стойку. Для этого в широком куске трубы, используемой при изготовлении рамы, высверливаем сквозные отверстия площадью 3,1*1,6 см. Размер отверстий в узких рамочных стенках для установки рукоятки не должен превышать 1,02 см. Рукояти делаем из трубы, диаметром 0,5 дюйма.

      Изготавливаем сцепку. Это немаловажная деталь плуга. Именно она обеспечивает надёжную фиксацию с мотоблоком. Наибольшей популярность пользуется швеллерное крепление в форме буквы «П», устанавливаемое под рулевой частью. При изготовлении данного элемента потребуется сделать отверстия для установки кронштейна и крепёжного штыря.

      Делаем основные рабочие детали. В первую очередь, к ним относится лемех и отвал. Для их изготовления прекрасно подойдёт стальной лист толщиной до 5 мм.

      Вначале делаем лемех. Здесь будет уместно применить старый диск от циркулярной пилы. Для заточки режущей части лемеха можно использовать наковальню.

      Затем из стальной трубы размером 0,6 м изготавливаем отвал. Для этого берём картон или бумагу. Делаем из них шаблон, прикладываем к трубе и обводим. Далее при помощи сварочного аппарата вырезаем. Полученный отвал обрабатываем наждаком или болгаркой.

      Собираем плуг. Потребуется стальной лист площадью 0,25 кв. м. К нему надо приварить все детали, начиная с бокового щитка и кончая лемехом. Работу следует выполнять особенно тщательно. Далее берём молоток и зубило и отсоединяем металлический лист, на котором велись сварочные работы.

      Затем осталось провести зачистку швов, шлифовку отвала и лемеха и покраску всей конструкции. Данные мероприятия придадут плугу эстетичности и увеличат его время службы.

      Фото плуга для мотоблока

      Также рекомендуем посетить:

      Краткое содержимое статьи:

      Отвал для плуга из газового баллона Мотоблок 2017

      как сделать плуг для мотоблока своими руками, чертежи, описание, фото

      Делаем самодельный плуг для мотоблока

      С помощью мотоблока выполняются самые различные сельскохозяйственные работы, как то: вспашка, покос, посадка различных культур, окучивание перевозка грузов и др. Но для каждого вида работ потребуется специальное навесное оборудование. В данном материале, речь пойдет о плуге, и возникает вопрос, как поступить: купить плуг, или сделать плуг для мотоблока своими руками.

      Плуги делятся на несколько видов, отличающихся друг от друга конструктивно. Сегодня для вспашки мотоблоком применяют однокорпусные плуги, оборотные, и роторные.

      Однокорпусный плуг

      Данный плуг, конструктивно очень прост, и найти его чертежи и схемы не проблема. Из-за этой просто ты изготовление такого плуга самостоятельно, будет оптимальным, особенно для тех хозяев мотоблоков, которые не владеют особыми навыками.

      Изготовление самодельного однокорпусного плуга к мотоблоку, не будет сложным. Ведь практически у каждого в хозяйстве есть ненужные куски металла и подручный инструмент.

      Чертежи плуга к мотоблоку

      Пользуясь опытом умельцев, которые сделали плуг для мотоблока своими руками и оставили чертежи, следует лемех, сделать таким образом, чтобы он снимался, это облегчит его заточку перед вспашкой.

      Подойдет сталь марки 45, при закалке доведенная до твердости HRC 50-55. Если под рукой имеется только обычная сталь, скажем углеродистая Ст5пс, не подлежащая термической обработке, то отбив режущую кромку на наковальне и заточив ее, она вполне подойдет для обработки почвы.

      Отвал для плуга мотоблока

      Отвал плуга, это та часть, которая отводит землю в сторону.

      Первый способ изготовления отвала:

      Рабочей поверхности отвала нужно придать изогнутую форму. Если есть металлогибочный станок или листогибочные вальцы, то придать заготовке желаемую форму не составит труда.

      Необходима заготовка металла толщиной 3-5 мм, вальцы направляются под углом 20-22 градуса, как показано на чертеже, и придается нужный изгиб.

      Здесь, заготовкой. Может служить труба диаметром 600-650 мм (именно такой диаметр потребует меньших трудозатрат, так как изгиб трубы максимально повторят нужный изгиб будущего отвала) и толщиной 3-5 мм. Из картона, делаем шаблон, и прикладываем к трубе, не забывая про угол 20-22 градуса, как показано на чертеже ниже.

      Обводим шаблон карандашом или мелом, и вырезаем при помощи газ. сварки, при необходимости шлифуем заготовку и доводим до нужной кондиции.

      Наверное, самый сложный способ изготовления отвала, когда заготовку нагревают и при помощи матрицы, придают нужную форму, которой может послужить отвал от другого плуга.

      Материалом корпуса плуга служит стальной лист марки Ст3 — Ст10 с толщиной 3 мм.

      Чертеж деталей плуга для мотоблока

      а — лемех из легированной стали;

      б — боковой щиток стойки, Ст3;

      в — распорная пластина, Ст3;

      г — пластина основания плуга, Ст3;

      д — полевая доска, уголок 30х30 мм;

      е — стойка, труба диаметром 42 мм

      Советуем сначала изготовить детали плуга из картона и приложить их друг к другу с соблюдением нужных углов. Так, значения угла α на разных частях корпуса плуга составят от 25° до 130°, значения угла γ — от 42° до 50°. Если самодельная модель плуга из картона устроила вас по всем параметрам, можно переходить к работе с металлом.

      Когда металлические части плуга будут готовы, нужно найти дополнительный лист стали толщиной 3 мм, размером 600х600 мм, он понадобится для сборки плуга, и сварочный аппарат (лучше инвертор). На этом листе отступаем от краев 40 мм и отмеряем угол γ0.

      Сборка плуга

      2 — боковой щиток стойки;

      3 — дополнительный лист 2-3 мм

      При помощи клиньев с углом α0=25 градусов и углом γ0=42 градуса на дополнительный лист устанавливается лемех и прихватывается к листу сваркой, точечно с двух сторон.

      С лемехом соединяется боковой щиток стойки вертикально так, чтобы его край заходил за лемех на 4-7 мм, при этом приподнят щиток должен быть выше, чем лезвие лемеха (то есть выше дополнительного листа) на 6-8 мм, чтобы не мешать лемеху, подрезать землю. Щиток тоже прихватывается к лемеху и к дополнительному листу.

      Далее к лемеху очень плотно, не оставляя зазора присоединяется отвал, чтобы их поверхности были одним целым. Угол между верхним обрезом отвала и лезвием лемеха равен (γmax − γ0) = 6-8°.

      Крепление лемеха плуга

      — винт с потайной головкой М8;

      — уголок 30х30х90 мм;

      При обнаружении, что углы и/или поверхности не соответствуют, то отвал доводится при помощи молотка. После подгонки отвала к лемеху он сзади приваривается к лемеху, и к боковому щитку. Затем боковой щиток сваривается с распорной планкой и пластиной основания, к последней сваркой прихватываются упорные уголки для лемеха.

      Далее следует. Еще раз осмотреть готовый плуг, и если все четко сваривается окончательно. Доп. лист отделяется от корпуса зубилом либо МШУ. Все сварные швы шлифуются.

      Самодельный поворотный плуг для мотоблока

      Поворотный плуг отличается универсальностью. Как известно, при вспашке почвы однокорпусным плугом за один проход пласт грунта переворачивается лемехом в одну сторону. Для переворачивания земли в ту же сторону при повторном проходе, приходится возвращаться к началу предыдущего ряда и начинать с той же стороны участка.

      Как установить плуг на мотоблок

      Прежде чем начинать настройку и установку плуга, нужно подготовить сам мотоблок. Установка начинается с установки мотоблока на место проведения работ, демонтируются колеса и устанавливаются грунтозацепы. (См. Грунтозацепы для мотоблока своими руками). Грунтозацепы, придают мотоблоку лучшее сцепление с почвой, исключая пробуксовки.

      Далее начинаем установку, гайки рекомендуется сильно не затягивать, для дальнейшей регулировки, если будет необходимость. Потом делает фиксация навески к крепежной системе мотоблока двумя стальными штырями. По окончании этих манипуляций можно приступать к регулировке плуга.

      Регулировка плуга на мотоблоке

      Регулировка плуга на мотоблоке осуществляется с максимальным соблюдением инструкций, ведь от этого зависит качество выполнения дальнейших работ. Делается это поэтапно:

      Для балансировки ставим мотоблок на колесах на ровную площадку. Регулировка подставок определяет глубину проникновения плуга в землю, так вспахивать мерзлый грунт нужно не глубже 15-20 мм, а весенний грунт, 20-23 мм.

      Далее болтами устанавливается угол атаки плуга так, чтобы его «подошва» была параллельна поверхности земли.

      Для проверки правильности регулировки плуга, производят пробную вспашку, измеряя глубину борозд и правильности отвала почвы в сторону, при необходимости, настраивается.

      Видео регулировки плуга на мотоблоке

      Советы по настройке плуга для эксплуатации

      Плуг Зыкова своими руками

      Ниже представлены фото плуга Зыкова сделанного своими руками. Плуг имеет угол атаки, как на тракторах, т.е. очень большой. В принципе чертежи плуга Зыкова, это те которые представлены абзаце про однокорпусной плуг.

      Видео: плуг для мотоблока своими руками

      В видео рассказывается о переделке плуга под мотоблок.

      Плуг к мотоблоку – это одно из наиболее полезных приспособлений, позволяющее качественно вспахать любую почву, сэкономив массу сил и времени. Давайте рассмотрим особенности монтажа плуга, а также способы изготовления конструкции своими руками.

      Установка плуга на мотоблок

      В конструкции любого плуга, независимо от его габаритов и формы, присутствует сцепка, посредством которой приспособление крепится к мотоблоку. Сцепка может быть стационарной или универсальной. Самым оптимальным вариантом считается элемент второго типа, так как он дает больше возможностей для регулировки плуга.

      Независимо от типа сцепки, монтаж конструкции на мотоблок всегда выполняется в одном и том же порядке. Чтобы прицепить плуг к мотоблоку, следует действовать в такой последовательности:

      1. Вначале установите мотоблок на подставки – для этого можно использовать кирпичи или бревна;
      2. Приложите сцепку плуга к фаркопу мотоблока так, чтобы отверстия на обоих элементах совпадали друг с другом;
      3. Зафиксируйте сцепку на фаркопе посредством болтов.

      Многие новички считают, что чем надежнее крепление плуга к мотоблоку, тем эффективнее будет работа навесного оборудования. Однако практика показывает, что слишком жесткое соединение только ухудшит качество вспашки. Дело в том, что при эксплуатации плуга на него действуют силы, уходящее перпендикулярно по отношению к плоскости отвала. Из-за этого возникает сопротивление, которое отталкивает плуг в сторону от мотоблока. Чтобы исключить это, при установке плуга нужно оставить горизонтальный люфт примерно в 5 градусов.

      Как отрегулировать плуг на мотоблоке?

      От того насколько правильно вы настроите плуг на мотоблоке, зависит качество вспашки грунта. Регулировка навесного оборудования выполняется в 3 этапа, во время которых вы должны:

      • настроить глубину вспашки;
      • отрегулировать наклон полевой доски:
      • настроить угол отвала.

      Глубина вспашки – это глубина погружения плуга при вспашке почвы. Как правило, эта величина должна соответствовать высоте штыка лопаты. Если глубина погружения будет недостаточной, то в результате большинство корней сорняков останутся под землей. Если высота погружения будет слишком большой, то это приведет к смешиванию плодородного слоя почвы с землей, расположенной под ним. Из-за этого посаженные растения останутся без питательных веществ.

      Настройка глубины вспашки выполняется посредством трех болтов, соединяющих между собой замок и стойку плуга. Опуская плуг вниз, или поднимая его вверх, вы сможете отрегулировать глубину его погружения в грунт.
      Наклон полевой доски плуга довольно часто называют «углом атаки». Этот параметр подразумевает уровень наклона плоскости обработки грунта по отношению к поверхности земли. Настройка наклона полевой доски осуществляется при помощи винтовой рукоятки. Для этого необходимо:

      1. Поставить мотоблок с плугом на несколько подставок;
      2. Вывернуть рукоятки таким образом, чтобы полевая доска располагалась на земле;
      3. Выкручивать ручку в другую сторону до того момента, пока доска не будет висеть над землей на высоте в 2–3 см.

      Если «уровень атаки» будет слишком большим, то плуг станет цепляться за землю, что приведет к постоянным пробуксовкам мотоблока. Если данный параметр будет слишком маленьким, то плуг не будет снимать требуемый для обработки слой почвы.

      Выполнив 2 предыдущих этапа, можно приступать к регулировке угла отвала. Порядок действия выглядит следующим образом:

      1. Для начала установите мотоблок с плугом на край огорода и пройдите первую борозду. Это необходимо для того, чтобы определить глубину вспашки почвы;
      2. Во время передвижения старайтесь сохранить идеально ровную траекторию, чтобы следующие борозды также были ровными. Для получения ровных борозд можно использовать нить, натянутую между началом и концом ряда;
      3. Далее установите мотоблок таким образом, чтобы его колесо поместилось в борозду, а плуг располагался перпендикулярно поверхности земли. Чтобы добиться наилучшего результата, используйте для настройки угольник.

      Выполнив все перечисленные действия, вы максимально правильно настроить плуг мотоблока, что поможет добиться наилучшего результата при вспашке огорода.

      Виды плугов для мотоблоков

      Используемые для вспашки плуги делятся на несколько видов. К ним относятся:

      • однокорпусные конструкции – эти изделия наиболее просты в применении. Они обладают минимальным весом и состоят из небольшого количества деталей;
      • оборотные или поворотные плуги – верхняя часть таких конструкций оборудована загнутым пером, предназначенным для переворачивания почвы непосредственно в процессе ее вспашки. Реверсивный плуг наиболее эффективен при обработке тяжелого грунта;
      • роторные плуги – навесное оборудование этого типа обладает самой сложной конструкцией. В продаже можно встретить двухкорпусный плуг, состоящий из двух, и трехкорпусной, состоящий из трех лемехов;
      • дисковые плуги – конструкции этого типа используются преимущественно для вспашки мокрой почвы. Глубина обработки грунта такими плугами немного меньше, чем в навесном оборудовании предыдущих видов.

      Каждый из перечисленных типов плугов нашел применение при вспашке того или иного вида почвы. Тем не менее, самым универсальным принято считать двухсторонний плуг оборотного типа – он показывает высокую эффективность при обработке грунта любого типа.

      Как сделать плуг на мотоблок своими руками?

      Перед тем, как начать изготовление плуга своими руками, потребуется внимательно изучить чертежи. Они должны подсказать вам, каким способом крепить детали конструкции между собой.

      Дальнейший порядок действия выглядит следующим образом:

      1. Для начала сделайте лемех. Для этого возьмите сталь, толщиной не менее 5 мм, и придайте ей нужную форму. Режущую часть стальной заготовки отбейте на наковальне, после чего заточите. Делается это точно так же, как и в случае с заточкой ручной косы;
      1. Далее потребуется изготовить самодельный отвал. Для этого подойдет стальная труба, диаметром 50 см, и толщиной стенок не более 5 мм. Заготовку для будущего отвала вырежьте при помощи резака. Чтобы придать изделию нужную форму, отбейте его на наковальне и обработайте на точильном станке;
      2. Далее нужно собрать детали плуга в одну конструкцию. Возьмите лист стали, размеры которого должны составлять 50×50 см, а толщина – 3 мм. Сделайте 4-сантиметровый отступ по краям листа и выровняйте его так, чтобы в итоге получить нулевой угол;
      3. Далее при помощи клиньев приложите к листу лемех и сделайте двухстороннюю точечную приварку, соблюдая угол в 25°;
      4. Лемех и отвал соедините между собой максимально плотно. Между верхней частью отвала и ножом лемеха должен образоваться угол в 8 °;
      1. После этого приварите друг к другу боковой щиток, лемех и заднюю часть отвала. Более подробно об изготовлении плуга расскажет видео.


      После этого снова сделайте точные замеры всех углов. Только убедившись в правильности соединений, можете окончательно приваривать детали плуга. Как только конструкция полностью остынет, зачистите имеющиеся сварные швы.

      Оборотный плуг для мотоблока – порядок изготовления

      Как и в первом случае, чтобы изготовить поворотный плуг, нужно изучить схему конструкции. В противном случае даже малейшая неточность приведет к низкой эффективности готового навесного оборудования.

      Чтобы сделать плуг Зыкова, действуйте в таком порядке:

      1. Для изготовления лемеха используйте листовую сталь, толщиной около 5 мм. Вырежьте из нее заготовку, нагрейте при помощи газовой горелки и загните так, как указано на рисунке. Лемех обязательно должен быть съемным. Режущая часть детали отбивается на наковальне и затачивается на специальном станке;
      1. Далее изготовьте отвал. Его можно сделать из трубы с толщиной стенок 5 мм и диаметром 50 см. По шаблону вырежьте заготовку отвала при помощи газовой горелки, после чего отшлифуйте изделие болгаркой;
      2. После этого из листовой стали, толщиной 3 мм изготовьте корпус плуга и соберите конструкцию, используя сварку;
      3. Сварочные швы зачистите напильником и обработайте наждачной бумагой.


      В результате работы вы получаете универсальный плуг на мотоблок, при помощи которого вы сможете обрабатывать не только сухую, но и влажную почву.

      Как сделать дисковый плуг на мотоблок?

      Дисковый плуг-окучник – это очень полезное приспособление, позволяющее подготовить ровные борозды для посадки картофеля и других клубневых культур. Перед тем, как приступить к изготовлению такого плуга, изучите чертежи. По ним вы сможете контролировать ход сборки и не допустите ошибок.

      Порядок действий при изготовлении дискового плуга на мотоблок выглядит следующим образом:

      1. В качестве основы плуга выступает опорный уголок. Для его изготовления используйте равносторонний уголок, полки которого в холодном состоянии должны сводиться под углом 70 °;
      2. К уголку приварите носок. После этого через упорную планку приварите пятку;
      3. Щечки закрепите на опорном уголке посредством петель. Дистанция между уголком и щечками должна быть такой, чтобы при раскрывании щечек их торцевые стороны не упирались друг в друга;
      4. Поворотный механизм приварите к упорному уголку таким образом, чтобы опорная часть механизма располагалась перпендикулярно уголку.


      В конце отрегулируйте щечки плуга. Для этого каждую из них зафиксируйте тисками и настройте так, чтобы в итоге они были загнуты в противоположную сторону друг от друга.

      Роторный плуг на мотоблок – особенности изготовления

      Роторный плуг для мотоблока с опорным колесом – это наиболее сложный тип навесного оборудования, используемого сегодня используется для вспашки. При работе над ним нужно быть крайне внимательным, так как малейшая ошибка приведет к плохому качеству обработки грунта. Порядок действий при изготовлении выглядит следующим образом:

      • В качестве рабочего органа выступает фреза, которую можно изготовить из стальной трубы и металлических пластин. Пластины нужно приварить к трубе таким образом, что при вращении они перемалывали грунт и отбрасывали его в сторону;
      • Далее изготовьте раму для редуктора плуга. Она может иметь любую форму, главное – чтобы внутрь редуктора не попадала влага и мусор;
      • Редуктор сделать не удастся – его нужно приобрести. После этого механизм нужно подключить к коробке передач мотоблока;
      • Так как роторный плуг – конструкция достаточно габаритная, то для его использования потребуются отдельные колеса. Их можно взять от старого мопеда или мотоцикла.


      Готовый плуг на мотоблок будет исправно служить не один год. Главное – вовремя менять масло для смазки редуктора.

      Плуг к мотоблоку своими руками из конного – как сделать своими руками?

      В отличие от других типов навесного оборудования, конский плуг можно сделать практически полностью из дерева. Единственная металлическая деталь – это лемех, так как деревянный элемент из-за регулярной обработки грунта довольно быстро придет в негодность. Алгоритм изготовления плуга выглядит следующим образом:

      1. Вначале возьмите 2 деревянные брусья, толщиной около 10 см – они послужат для изготовления рукояток. На верхнюю часть рукояток необходимо надеть резиновые накладки;
      2. Рукоятки соедините между собой под прямым углом так, чтобы при вспашке вы смогли крепко ухватить их обеими руками;
      3. Нижние части деталей соедините посредством саморезов;
      4. Возьмите еще один брус, толщиной 20 см. Он должен быть изогнутым так, чтобы верхний и нижний его конец располагались параллельно друг к другу;
      5. К нижнему концу закрепите лемех;
      6. В верхнем конце установите сцепку, которую также можно сделать из небольших деревянных брусков;
      7. Посередине закрепите сдвоенную часть рукояток.


      Несмотря на простоту конструкции, конский плуг показывает достаточно высокую эффективность. Правда, использовать его для вспашки влажного грунта довольно опасно, так как деревянные элементы могут попросту сломаться от тяжести почвы.

      Независимо от выбранного вами способа для изготовления плуга, каждую из самодельных конструкций можно использовать для работы с мотоблоками Крот, МТЗ, Салют, а также Нева МБ-1 и МБ-2.

      Мотоблок – достойная замена минитракторов в небольших фермерских и приусадебных хозяйствах. Оснащенный дизельным или бензиновым двигателем, в зависимости от мощности за одну рабочую смену он способен обработать внушительную площадь, вспашка которой вручную заняла бы в разы больше времени.

      Самодельная сборка силового агрегата (мотоблока) нецелесообразна из-за дороговизны и сложности процесса. Зато его основной рабочий орган – плуг – изготовить и собрать своими руками дело нехитрое, в чем мы и убедимся в данной статье.

      Плуг на мотоблок: разновидности и их конструктивные особенности

      Плуг – это специальное устройство для вспашки почвы, оснащенное металлическим лемехом. Предназначено для рыхления и переворачивания верхних пластов земли, что является важной частью предпосевной и зяблевой обработки. Изначально плуги тянул за собой человек, несколько позже – сельскохозяйственные животные. Сегодня плуг на мотоблок является одним из вариантов использования этой навесной вспомогательной техники, помимо трактора или минитрактора.

      В зависимости от формы главных рабочих элементов плуги на мотоблок бывают:

      • лемешными;
      • безотвальными;
      • дисковыми;
      • роторными;
      • комбинированными.

      По виду лемеха:

      • винтовые;
      • цилиндрические;
      • полуцилиндрические.

      Исходя из числа рабочих деталей:

      • однокорпусный плуг на мотоблок;
      • двухкорпусный;
      • многокорпусные модели, рассчитанные на сверхсложные задачи.

      Кроме того, плуги на мотоблок по специфике крепежа делятся на обычные и оборотные.

      Как сделать плуг на мотоблок своими руками?

      Плуг на мотоблок своими руками – вещь не заоблачная, а вполне реальная. Благодаря проверенным чертежам и качественным материалам этот процесс сводится к нескольким последовательным этапам, приводящим в итоге к получению агрегата с низкой себестоимостью и высоким производственным ресурсом.

      Плуг на мотоблок, представленный на чертеже, считается универсальным.

      Для того, чтобы изготовить самодельный плуг на мотоблок, необходимо помнить о следующих нюансах:

      • отхождение от стандартных размеров проверенной конструкции может закончиться поломкой агрегата;
      • для плуга стоит продумать крепежную стойку, которая бы позволяла его регулировать и установить на сам мотоблок. Лучше всего для этих целей выбирать цельнометаллические пластины 1-см толщины. Регулировкой стойки можно задать нужную глубину вспашки;
      • отвал должен выдерживать сильные нагрузки. Для этого самым подходящим материалом будет листовая сталь стандартной толщины. Главное – не переборщить с загибом. Целесообразно воспользоваться газовой грелкой, чтобы раскалить трубу и выгнуть в требуемом по чертежу или заготовке направлении;
      • лемех – составной механизм плуга, который непосредственно взаимодействует с грунтом, желательно выполнять из высоколегированной стали или специального сорта стали «Сормайт». Разница в толщине верхнего и нижнего слоя обеспечит неравномерность стачивания и длительную работу без заточки.

      Рассмотрим некоторые варианты самодельного исполнения плуга на мотоблок.

      Оборотный плуг для мотоблока: делаем в домашних условиях

      Оборотный (реверсивный) плуг к мотоблоку внешне отличается изогнутой формой, которая способствует переворачиванию на 1800 верхнего пласта почвы. Получил огромную популярность на твердых почвах, обычное рыхление на которых не приносит ожидаемого результата. Его устройство является наиболее сложным среди других разновидностей.

      Универсальный вариант реверсивного (оборотного) плуга представлен на рисунке.

      Детализация размера элементов конструктива произведена на чертеже.

      Для его изобретения понадобится сделать (обозначения согласно чертежа):

      • лемехи (а) в стальном исполнении. Желательно, чтобы они были съемным для возможной заточки или модернизации. Режущая часть проходит обработку на наковальне и затачивается. Нижний из них предназначен для врезания в почву, верхний – переворачивает срезанный слой. Усилить прочность последнего можно уголком, приваренным к нему;
      • сформировать отвал, способов чего существует несколько. Согласно одному из них, берется стальная труба диаметром не более 6 см, к которой прикладывается картонная заготовка. Между образующей трубы и трафарета должно быть около 20 0;
      • боковую часть стойки (б);
      • пластину для распорки (в);
      • основание изделия (г);
      • уголок (д);
      • стойку (е).

      На схеме представлена последовательность сборки поворотного плуга, где 1 – лемех, 2 – боковая часть стойки и 3 – вспомогательный лист.

      Разновидностью стандартного реверсивного плуга является поворотный плуг Зыкова, отличительной особенностью которого является усиление лемехов стальными заготовками на болтовых стяжках и большой угол атаки. Дополнительным колесом можно добиться устойчивости конструктива.

      На предложенном чертеже он выделен желтым цветом.

      Роторный плуг на мотоблок: преимущества агрегата

      Имеет наиболее усовершенствованную форму для вспашки целины, поросших бурьянами участков на глубину около 30 см. Ротационный самодельный плуг включает в себя:

      Мотоблок, на который навешивается такое орудие, должен иметь исправный вал отбора мощности. Именно он приводит в действие ось, а она – лемехи.

      Роторные плуги на мотоблок в самодельном исполнении чаще всего встречаются с дисковыми механизмами. Но известны так же барабанные, лопаточные и шнековые плуги. Незаменимы при заделке удобрений и борьбе с сорняками.

      Дисковый плуг своими руками

      Дисковый плуг на мотоблок или плуг-окучник – специальное устройство, используемое для обработки почвы перед посадкой клубневых культур. Закладывает борозды для посадки картофеля, свеклы, сельдерея, и окучивает их.

      Ниже представлена схема и чертеж окучника

      В его строении выделяют:

      • 2 – диски;
      • 3 – кулак;
      • 4 – кронштейн;
      • 5 – ось;
      • 6 – скребок;
      • 7 – ведущая балка;
      • 8 – стяжка;
      • 9 – ручка.

      Под цифрой 1 обозначена рабочая область.

      Диски можно взять от старой сеялки. Их инсталляция производится под углом, чтобы улучшить производительность пахотных работ. Навешивание окучника на мотоблок через кронштейн сцепки. Т-образный поводок плуга привинчивается к нему болтами и стопором. На большой скорости окучник может начать пробуксовывать. Поэтому работать с ним нужно лишь на малых оборотах или со спаренными колесами.

      Согласно другой инструкции, дисковый плуг на мотоблок начинают собирать с вырезания равностороннего уголка. К нему приваривается носок, а затем через упорную планку и пятка. Диски крепятся на специальных петлях, которые привариваются так, чтобы обеспечить их симметричное положение к общей оси.

      Плуг к мотоблоку своими руками из конного почвообработщика

      Не менее жизнеспособной идеей является переработка старого конного плуга под мотоблок. Полное описание процесса приводится в видео.


      Особенностью всех без исключения конских плугов считается их тяжеловесность, создаваемая громоздким отвалом. Если такой плуг без переделки установить на мотоблок, земля не будет откидываться.

      В этом заключается большой плюс, поскольку лемех конского плуга не претерпит никаких изменений.

      Чтобы из конского сделать плуг на мотоблок понадобится:

      1. самостоятельно изготовить отвал, который вырезается по заранее составленному чертежу из стальной заготовки (3 см толщина). Для точности желательно сделать картонный шаблон;
      2. после вырезания нержавеющему отвалу предается специальная форма;
      3. снять конский отвал и установить вместо него самодельный;
      4. снять ручки, которые были на вертикальной оси;
      5. вместо них приварить металлические крепления, через которые плуг будет навешиваться к мотоблоку.
      6. если в ходе полевых испытаний окажется, что переделанный конский плуг плохо отбрасывает, следует слегка загнуть лемех, чтобы мог сильнее врезаться в почву.

      Установка плуга на мотоблок: пошаговые действия

      До того, как прицепить плуг к мотоблоку и начать настраивать его, сам тягловый агрегат должен пройти ряд подготовительных процедур. Они сводятся к:

      • транспортировке мотоблока туда, где он будет использоваться;
      • демонтажу колесного хода, который заменяется грунтозацепами. В противном случае техника начнет пробуксовывать и может застрять.

      После осуществления этих требований можно начинать установку плуга.

      Она подразумевает:

      1. крепление плуга на сцепке мотоблока гайками, что позволит в будущем самостоятельно задавать его рабочие параметры;
      2. подготовить два крепящих штыря, которыми присоединить сцепки и плуг к серьге.

      На этом задача по установке плуга заканчивается и можно приступать к следующей.

      Как отрегулировать плуг на мотоблоке?

      Регулировка – чрезвычайно важный момент, от которого зависит работоспособность не только самодельного или заводского плуга, но и мотоблока.

      Чтобы правильно настроить плуг на мотоблок, необходимо обратить внимание на три ключевых параметра:

      Ход работ:

      1. по краям выставить ширину, для чего край не должен сместиться выше или ниже зацепа для почвы;
      2. устойчиво расположить мотоблок на подставках, чтобы выставить требуемую для вспашки глубину. Нужно помнить, что она варьирует по сезонам года (зимой до 0,25 м, а весной около 0,2 м);
      3. отрегулировать крепление плуга к мотоблоку;
      4. сделать болтовые крепления так, чтобы задняя часть плуга находилась в одной плоскости с почвой;
      5. снять мотоблок с подставки.


      Настройка считается завершенной, если руль располагается на уровне пояса работающего.

      Плуг на мотоблок: обзор популярных моделей и их характеристики

      Промышленные модификации хоть и уступают самодельным аналогам в размере затрат, но отличаются высокой надежностью и долговечностью. На современном рынке присутствует множество разнообразных моделей, которые различаются не только по требованиям к качеству почвы, но и и к техпараметрам самой силовой установки.

      Плуги на мотоблок «Салют»

      «Салют» — известный бренд культиваторов и мотоблоков. Благодаря плугу производят вспашку почвы на глубину до 25 см. Функционируют с такими разновидностями плугов:

      • оборотным, пригодным для плотной почвы – самый тяжеловесный из рассматриваемых;
      • однокорпусным без сцепки, вес которого составляет 9,55 кг при глубине вспашки до 200 мм;
      • поворотным плугом Зыкова массой 9 кг, который рыхлит 20-25 см верхнего слоя земли.

      Плуги на мотоблок «Крот»

      Мотокультиватор «Крот» известен в нескольких модификациях – МК-1 и Мк-2, Обе отлично совместимы с универсальными плугами оборотного действия. Для лучшей сцепки с поверхностью необходимо докупить грунтозацепы.

      Технические характеристики плуга «Крот»:

      • Ширина обработки – 20 см;
      • Глубина вспашки – 20 см;
      • Масса – 8 кг.

      Плуги к мотоблоку «Нева»

      Мотоблок «Нева» имеет несколько базовых модификаций, среди которых МБ-1 и МБ-2. Между собой отличаются мощностью и трансмиссией. Поэтому комплектуются разными адаптерами.

      МБ-1 совместим с универсальным однокорпусным плугом без сцепки, а так же моделью П1 20/3. Последняя захватывает ряд шириной в 22 см и адаптирована к переуплотненным грунтам.

      МБ-2 работает с:

      • плугом «Крот» (1-корпусный), весом 8,5 кг;
      • 2-оборотным с 15 кг весом и обработкой на 20 см;
      • однокорпусным плугом П1-20/2 (8,5 кг).

      Плуг для мотоблоков «МТЗ»

      С мотокультиватором МТЗ-09Н и другими модификациями производителя могут работать плуги:

      • универсальный оборотный ПУ-00.000-01, изготовленный из стали и имеющий специфическую форму гребня;
      • П1-20/3, меньше размерами предыдущего;
      • оборотный двухсторонний с перовидным лемехом. Вместе с таким плугом мотоблок может эксплуатироваться со скоростью 2-5 км/ч.

      Большую известность получил универсальный плуг серии ПУ. Его особенностями является:

      • маловесность;
      • простота транспортировки;
      • крепление обычной сцепкой;
      • ширина колеи 30 см;
      • регулируемость глубины вспашки, которая макс. может составлять 25 см.


      Кроме обозначенных выше, огромную популярность у потребителей получили плуги для мотоблока с опорным колесом, регулировка которых производится винтовым механизмом.

      Источник: http://mtz-80.ru/bez-rubriki/plug-dlya-motobloka-svoimi-rukami-chertezhi-ruchnogo-pluga-dlya-kultivatora

      Смотрите также:
      02.05.2020

      Как сделать забор из профнастила своими руками Как сделать забор из профнастила своими руками Для придомовых территорий важно качественное ограждение. Его можно возвести, используя различные материалы. Наиболее популярным сегодня является профнастил. Мы расскажем, как...

      02.05.2020

      Забор плетёный из досок своими руками Забор плетёный из досок своими руками, это классно! Этот вид забора становится всё более популярным. Потому, что его можно сделать достаточно быстро. Во вторых, это недорого, зато красиво и надёжно! Своеобразный деревенский стиль.

      02.05.2020

      Забор из профнастила своими руками Выбирая изготовление забора из профнастила своими руками, владелец загородного или частного дома защищает свою территорию от постороннего доступа и чужих взглядов, одновременно сэкономив на услугах мастеров-строителей. Отличающийся...

Комментарии

Комментирование отключено.

Голосование

Как Вы узнали о нашем сайте?

Посмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Форум