Электрокотел своими руками

Электрокотел своими руками для отопления дома

Опубликовал: Виктория Митина 0 994 Просмотров

Электрический котел можно изготовить собственноручно из бросовых материалов с минимальным использованием деталей, приобретённых в магазине. Такой котёл имеет целый ряд преимуществ. То, что сделано своими руками, проще всего отремонтировать в случае поломки.

Котел на самом доступном топливе

Электроэнергия в России доступна всем людям, даже тем, кто проживает в частных домах, в самых глухих деревнях. А это значит, что именно этот вид энергии может быть использован для отопления в любом населённом пункте, подключённом к единой энергетической системе страны.

Электрокотёл можно купить в магазине и заказать установку электрического котла в доме. Но, располагая минимумом необходимых знаний, комплектующими, многие из которых буквально валяются под ногами, и желанием, электрокотел для отопления собственного дома можно собрать своими руками. Работать он будет не хуже заводского. Для того, чтобы своими руками сделать электрокотел, потребуется кое-что докупить в магазине, например:

1. Термоэлемент.
2. Термостат.
3. Циркуляционный насос.

Термоэлемент, или ТЭН, – это нагревательный элемент, предназначение которого заключается в том, чтобы нагревать теплоноситель (как правило, воду) до нужной температуры. Термостат предназначен для того, чтобы обеспечивать автоматическое включение и выключение термоэлемента.

Циркуляционный насос может и не понадобиться, поскольку он нужен для того, чтобы обеспечивать принудительную циркуляцию теплоносителя в отопительной системе. Если электрокотел отопления будет находиться значительно ниже батареи, то циркуляционный насос будет не нужен, поскольку циркуляция воды будет происходить естественным образом.

Если же котёл будет находиться на одном уровне или даже чуть выше батареи водяного отопления, тогда естественная циркуляция теплоносителя в системе будет затруднена или вообще невозможна, следовательно, без циркуляционного насоса не обойтись. В любом случае в системе отопления он не будет лишним.

Отличный котел из бросовых материалов

Если появилась необходимость собрать электрокотел своими руками для отопления собственного дома, потребуются следующие детали:

• обрезок трубы длиной 30-40 сантиметров, для корпуса котла;
• заглушка, 2 шт. (верхняя и нижняя);
• муфты (несколько штук).

Диаметр трубы для корпуса котла должен быть таким, чтобы в нём могло свободно поместиться необходимое количество термоэлементов. Количество термоэлементов в котле напрямую зависит от их мощности и площади помещения, которое будет обогревать этот котёл. Схема подключения электрического котла зависит от такого показателя, как мощность. Она определяется из следующего расчёта: на десять квадратных метров площади стандартного жилища необходимо иметь один киловатт мощности электрического котла отопления.

Методика изготовления котла

Исходя из этого расчета, в самодельный электрокотел для отопления устанавливается необходимое количество тэнов. По каждый термоэлемент в верхней заглушке своего котла вырезается отверстие необходимого диаметра. Работа эта только на первый взгляд кажется простой, Все необходимые в верхней заглушке отверстия должны быть вырезаны так, чтобы вставленные в них термоэлементы были направлены строго вертикально вниз, или, по крайней мере, не выходили бы за пределы габаритов корпуса котла.

Для того чтобы этого добиться, в проделанные отверстия вставляются муфты с внутренней резьбой и привариваются к заглушке. Если приваривание муфт будет произведено неровно, это приведёт в перекосу термоэлементов в котле. Чтобы этого избежать, муфты сначала прихватывают к заглушке в нескольких местах, после чего выравнивают молотком, если требуется. Убедившись в том, что муфты стоят в отверстиях ровно, их можно приварить окончательно.

В нижней заглушке также прорезается отверстие, в которое вставляется муфта с внутренней или внешней резьбой. Впоследствии на неё будет установлен кран для спуска воды. Теперь необходимо прорезать два отверстия в корпусе будущего котла. Через эти отверстия трубы отопительной системы будут подключаться к котлу. В них также вставляются муфты и привариваются.

К верхней муфте подключается труба, она предназначена для подачи горячей воды в систему. К нижней муфте подключается нижняя труба (обратка), через которую остывшая вода возвращается в котёл для последующего нагревания. Затем к одному из концов трубы приваривается нижняя заглушка, а к другому – верхняя. В отверстия верхней заглушки вставляются термоэлементы.

Лучшая конструкция самодельного электрокотла

Такая конструкция самодельного электрического котла необычна. Как правило, термоэлементы в электрических котлах крепятся снизу. Такое их расположение не совсем удобно, поскольку в электрическом котле наиболее часто выходят из строя именно термоэлементы. То есть их чаще всего приходится заменять. Если уж решено делать котел отопления своими руками, конструкции и чертежи котлов, производимых промышленным способом, можно не брать в расчёт.

При расположении термоэлементов в нижней части котла их замена будет сопряжена с дополнительными трудностями. В случае крепления тэнов к верхней заглушке при сгорании одного из них или даже всех сразу котёл не придётся даже снимать со стены, отсоединять от отопительной системы. Нужно будет всего лишь воспользоваться газовым ключом и отвернуть крепёжную гайку сгоревшего тэна, что намного удобнее и проще ремонта котла с нижним креплением тэнов.

Вполне возможно, что в недалёком будущем появятся проекты электрических котлов именно такой конструкции. Во всяком случае, если учесть эту деталь самостоятельно, содержать котельное хозяйство в порядке будет довольно просто.

Основная часть электрокотла собрана. После этого следует подключить котел к электросети и заняться монтажом системы автоматического управления им. Если мощность котла будет небольшой, менее семи киловатт, его можно подключать и к однофазной сети со стандартным напряжением 220 вольт.

Если планируется использовать более мощный отопительный агрегат, то потребуется подключение к трёхфазной сети. Но для этого придётся оформлять множество документов на подключение к дополнительным энергомощностям. Поэтому более предпочтительным вариантом является установка двух или трёх маломощных котлов вместо одного. Соединение их в одну отопительную систему не вызовет больших затруднений.

Автоматика электрокотла

Чтобы обеспечить автоматическое включение и выключение котла, потребуется установить на него термостат. Термостаты бывают трёх видов:

• механические;
• биметаллические;
• электронные.

Механические терморегуляторы устанавливаются непосредственно на одну из труб отопительной системы и в зависимости от температуры теплоносителя могут ограничивать или, наоборот, увеличивать его движение в системе. Биметаллический термостат основан на принципе расширения материалов под воздействием высоких температур. При этом биметаллическая пластина сложена из двух разных металлов, каждый из которых по-разному реагирует на повышение температуры.

Нагреваясь, такая пластина изгибается, и электрическая цепь размыкается, а при остывании пластина вновь выпрямляется и электрическая цепь замыкается. Механизм действия биметаллического термостата очень надёжен, но он имеет один существенный недостаток: нагрев и, особенно, последующее остывание биметаллической пластины происходит достаточно медленно.

Наиболее предпочтительными с точки зрения эффективности являются электронные терморегуляторы, принцип действия которых базируется на основе широтно-импульсной модуляции, об этом свидетельствуют многочисленные видео и прочие материалы в интернете.

Обычно электрический котёл крепится на стене. К его нижнему патрубку подключается циркуляционный насос, а уже к нему подсоединяется обратка (труба, по которой в насос поступает отработанная, остывшая, вода). По верхней, подающей, трубе горячая вода поступает в систему теплообмена. К подающей трубе присоединён расширительный бак, через который в систему заливается теплоноситель.

Источник: http://rusolymp.ru/stroitelstvo/elektrokotel-svoimi-rukami-dlya-otopleniya-doma

Изготавливаем электрический котел своими руками

Здесь вы узнаете:

• Инструменты и оборудование для электрокотла
• Собираем электрокотел своими руками
• Установка электрического котла

Электродные котлы обладают предельно простой конструкцией. Они обеспечивают сравнительно быстрый нагрев теплоносителя в отопительной системе и позволяют немного экономить на электроэнергии. Отдельные умельцы изготавливают их самостоятельно, снижая затраты на создание отопительной системы. Как сделать электрокотел Скорпион своими руками? Для этого понадобятся инструменты и исходные материалы.

Инструменты и оборудование для электрокотла

Что нужно для того чтобы собрать электрический котел своими руками? Если вы решились на такой эксперимент, запаситесь инструментами и исходными материалами. Для проведения работ понадобятся:

При создании электродного котла мы рекомендуем использовать электрод из того же металла, что и основная труба.

• Стальная труба – диаметр от 50 до 100 мм, длина – 250-300 мм;
• Электрод – крайне желательно, чтобы он был сделан из такого же материала, как и сама труба;
• Трубки меньшего диаметра – для подключения к отопительной системе;
• Изолятор для электрода – можно сделать самому или заказать в токарной мастерской;
• Провода для подключения к электросети;
• Провод для подключения к заземлению;
• Термостойкая краска.

Из инструментов понадобятся сварочный аппарат и ножовка. Теперь давайте разберемся, как сделать электрокотел отопления на 220 В своими руками.

Собираем электрокотел своими руками

Если вы собираетесь сделать электрокотел своими руками, чертежи и принципы работы вы найдете в нашем обзоре. Перед сборкой следует удостовериться в наличии необходимых инструментов и оборудования. Для начала разберемся в принципах работы электродных котлов – ничего сложного в них нет, технология простая и проверенная.

Принцип работы ТЭНового котла довольно прост, ТЭН нагревает воду которая соприкасается с ним напрямую.

В классических электрических котлах нагрев теплоносителя осуществляется с помощью ТЭНов с терморегулятором или без. Нагревательные элементы обладают некоторой медлительностью – от включения до выхода на рабочий режим проходит много времени. К тому же, они небезопасны, так как по их вине нередко происходят пожары. В стандартных котлах ТЭНы располагаются внутри трубы небольшого диаметра, по которой проходит теплоноситель – он разогревается и нагревает отопительную систему.

Также в конструкции ТЭНовых котлов присутствуют температурные датчики, определяющие степень нагрева теплоносителя – по ним выполняется регулировки. Возможен и другой способ контроля, по воздушному температурному датчику. Подсоединяются оба вида датчиков к внешним системам автоматики, отвечающим за пуск и остановку оборудования.

Описание принципа работы

Принцип работы электродных котлов другой:

Электродные котлы нагревают воду за счет ионов, образовавшихся в воде в результате подачи на электроды переменного тока.

• Вместо ТЭНов в трубе располагаются один или три электрода (для однофазных или трехфазных котлов);
• При подаче электроэнергии в трубе начинается ионный обмен;
• Теплоноситель разогревается и передает тепло в трубы и радиаторы.

Многим из читателей знаком армейский кипятильник, состоящий из двух лезвий для бритья и двух проводов. Он быстро согревает воду, после чего она используется для заварки чая и прочих пищевых нужд. Но этот кипятильник потребляет огромное количество электроэнергии – его эксплуатация часто приводит к срабатыванию УЗО в щитке. Аналогичный принцип используется в электродных котлах.

Сборка электродного котла

Схема простого электродного котла для систем отопления.

Теперь мы попробуем собрать электрокотел для отопления дома своими руками. При указанных размерах используемой трубы мы получим устройство, мощность которого составит около 4-5 кВт – этого хватит для обогрева помещений площадью до 40-50 кв. м. Берем трубу и приступаем к ее осмотру – она должна быть целой, без трещин и следов ржавчины. При наличии ржавчины ее следует удалить мелкой наждачной бумагой.

Привариваем к трубе два болта – к ним будут подключаться ноль и заземление. Таким образом, корпус трубы станет у нас наружным электродом. Далее ввариваем входные и выходные патрубки – они послужат для подключения к отопительной системе. Входной патрубок располагается снизу, а выходной патрубок выводим сверху. Верхнюю крышку можно приварить, а можно выполнить в трубе внутреннюю резьбу и сделать крышку съемной.

При сборке электродного котла будьте внимательны, не допустите соприкосновения электродов между собой.

Самое сложное – сделать нижнюю крышку и вставить в нее электрод. Мы рекомендуем делать крышку съемной, чтобы электрод можно было легко вытащить и поменять. Внутренний электрод не должен соприкасаться с внутренними стенами и самой крышкой. Для создания изоляции следует воспользоваться готовыми изоляторами из стеклотекстолита или фторопласта. Процедура может показаться трудоемкой, но если у сборщика есть «прямые руки», то он справится с данной задачей.

Установка электрического котла

Наш самодельный электродный котел готов, осталось проделать последние шаги:

• Смонтировать котел и подключить его к отопительной системе;
• Заполнить систему теплоносителем и проверить ее герметичность;
• Выполнить электрические подключения.

Проверка системы отопления под давлением проводится с помощью специального аппарата, называемого опрессовщиком.

Электродные котлы монтируются в вертикальном положении, таким образом, чтобы электрический вывод для подключения центрального электрода находился снизу. Соединяем входные и выходные патрубки с отопительной системой, после чего заполняем отопительную систему теплоносителем. Внимательно просматриваем все соединения на предмет протечек. Если есть возможность, следует проверить герметичность смонтированной самостоятельно системы отопления под давлением – максимальный показатель для подобных систем составляет не выше трех атмосфер.

Если с герметичностью все нормально, приступаем к электрическим подключениям. Так как мощность нашего котла составляет больше 3 кВт, протягиваем от электрического щита отдельную электрическую линию. Обратите внимание, что ставить УЗО не нужно – они не работают совместно с электродными котлами. Фаза подключается к центральному электроду, ноль – к корпусу. Сюда же, к корпусу, подключается заземление (для этого к корпусу нашего котла приварены два болта). Заземление рекомендуется подсоединять медным проводом сечением 4 мм.

Подача электроэнергии на котлы осуществляется в ручном режиме или с помощью специальной автоматики. Потребляемая мощность замеряется амперметром. Здесь нужно проследить, вышло ли оборудование на рабочий режим. Если учесть, что мощность котла составляет 4-5 кВт, то сила тока в цепи должна составлять от 18 до 22 А (при питающем напряжении 220 Вольт). Если сила тока недостаточна, в теплоноситель добавляется раствор соды или соли.

В процессе эксплуатации системы вы сможете заметить, что она не всегда работает стабильно. Все дело в изменении параметров теплоносителя – его электрическая проводимость меняется, сопротивление падает. Поэтому нужно регулярно контролировать состояние теплоносителя и добавлять в него соли и присадки.

Источник: http://remont-system.ru/kotly/izgotavlivaem-elektricheskiy-kotel-svoimi-rukami

Электрокотел своими руками

Система отопления в доме является одной из главных коммуникаций, потому ее установке уделяется особое внимание. Эффективность работы зависит от точности разработанной схемы расположения каждого элемента, их качества, вида и мощности котла, который обеспечивает нагрев воды. Сейчас промышленность представляет на рынке несколько типов этих устройств. Выбор зависит от доступности вида топлива, для которого предназначен котел.

Особенности электрических котлов

В настоящее время наблюдается стремительный рост темпов строительства загородных домов. Все больше жителей городов предпочитают расстаться с «каменными джунглями» и поселиться ближе к природе. Проведение коммуникационных магистралей требует серьезных затрат и времени, потому далеко не везде есть возможность воспользоваться централизованными системами отопления, возникает необходимость оборудования автономного обогрева дома.

Согласно расчетам, одним из самых экономичных устройств является газовый котел. Но это при условии, что в зоне расположения дома проходит магистраль с природным газом. Использование сжиженного бутана значительно снижает экономичность и степень безопасности. Установка котлов, работающих на твердом, жидком топливе требует не только оборудования котельной с качественной системой вентиляции, но и сооружений для хранения запасов, без которых бесперебойную работу системы обеспечить невозможно. Главным преимуществом электрокотла является доступность топлива. Электричество проводится к каждому загородному поселку, деревне, потому у всех владельцев есть возможность подвести его к своему дому.

В ассортименте магазинов представлено много различных моделей электрокотлов, что обеспечивает хороший выбор. Но если есть необходимость сэкономить средства на покупке, можно изготовить это устройство своими руками. Разумеется, для этого необходимы знания принципа работы и опыт сборки электроприборов. В настоящее время в специализированных магазинах можно приобрести все составляющие, которые потребуются для создания электрокотла, поэтому проблем с их поиском не будет.

Виды электрокотлов

Все водяные системы отопления устроены однотипно. Вода, подогреваемая котлом, проходит по конструкции из труб и радиаторов, возвращается для нагрева. В электрокотле происходит преобразование энергии из электрической в тепловую, что и обеспечивает подогрев теплоносителя. Отвечает за этот процесс ТЭН.

Существует два вида установки трубчатого электронагревателя:

1. Он может быть встроен в отопительную систему, что упрощает задачу. Такой электрокотел можно использовать в качестве основного прибора отопления или вспомогательного. Но, следует учесть, что для создания такого устройства требуется труба большего диаметра, чем те, что используются в отопительной системе. Для того чтобы в случае появления неисправностей, не пришлось вырезать электрокотел, его необходимо сделать съемным.
2. Опытные специалисты считают, что более эффективным и целесообразным является создание агрегата, который находится отдельно от системы. Это позволяет производить необходимый ремонт, не нарушая ее целостность, обеспечивает лучшие условия для контроля над его работой. Такой вариант лучше подходит и для установки дополнительных датчиков, позволяющих повысить безопасность и эффективность отопительной системы. Кроме того, при необходимости замены устройства на котел, рассчитанный на другой вид топлива, его монтаж не вызовет проблем.

ТЭН нужно приобрести в готовом виде, выбирая мощность с учетом площади дома, пропускной способности системы. Для обогрева дома площадью до 50 кв. м. потребуется устройство мощностью 6 кВт, площадью до 80 кв. м. — 12 кВт. Можно использовать два ТЭНа, установленных параллельно.

Сборка и установка электрокотла

В создании электрокотла потребуется:

1. Трехфазный ТЭН
2. Отрезок толстостенной стальной трубы полуметровой длины диаметром 219 мм.
3. Стальной лист толщиной 2 мм (для крышек).

Для обеспечения необходимой герметичности корпуса потребуется приварить с обеих сторон трубы стальные крышки. В той, которая будет располагаться в верхней части устройства, необходимо сделать отверстие диаметром 40−50 ммдля горячей воды, поступающей в отопительную систему. В нижней части трубы в боковой части также создается отверстие, в которое будет поступать охлажденный теплоноситель. Напротив него или на нижней крышке монтируется ТЭН.

Дополнительно следует установить в трубе, подающей охлажденную воду, электронасос, который обеспечит необходимую циркуляцию воды в системе. Установленные шаровые вентили позволят перекрывать электрокотел, производить ремонт без необходимости сливать всю воду из системы.

Обеспечивает работу агрегата электрическая часть. Для нее потребуется сборка электрощита. Если в доме нет трехфазного ввода, понадобится его подключение. В металлическом щите размещаются магнитный пускатель, автомат, тумблер, реле, кнопки для управления котлом. Монтаж щита производится квалифицированным специалистом. Кроме щита требуется создание заземления. К металлическому штырю приваривается болт. Конструкция размещается над полом. Провод прикручивается к болту, проводится в электрощит. Качество работы заземления проверяется ежегодно специализированной организацией с фиксированием результатов замеров в протоколе.

Схема электрокотла:

1. труба для отвода горячей воды;
2. корпус;
3. трубчатый электронагреватель;
4. труба входа охлажденной воды;
5. фланец верхний с прокладкой для герметизации;
6. поддон;
7. фланец нижний;
8. крышка поддона;
9. нижняя крышка корпуса;
10. отверстие для подведения электрического шнура;
11. прокладка.

• А — АП-50−3МТ (автомат);
• МП — магнитный пускатель;
• П, С — кнопки;
• Т — тумблер;
• Р — реле;
• Пр — предохранитель;
• ТР — ТР-0М5−03 (датчик температуры).

Установка дополнительных автоматических систем дает возможность обеспечить безопасность работы электрокотла и удобство в пользовании. Специальные датчики позволяют устанавливать в доме комфортную температуру, отключать систему в случае аварийной ситуации.

Видеоинструкция

Источник: http://teplo.guru/kotly/elektricheskie/elektrokotel-svoimi-rukami.html

Сборка электрокотла своими руками

Любой желающий может собрать электрокотел своими руками — по эксплуатационным характеристикам сборные агрегаты мало в чем уступают фабричным изделиям. При ответственном подходе котел кустарной сборки может оказаться даже надежнее и долговечнее машины заводского производства.

Это касается и электрических котлов для прогрева частного дома, известных своей экономичностью и высокой производительностью. Детали для сборки такого оборудования находятся в широком доступе, а сам процесс изготовления может обойтись дешевле, чем покупка готового устройства.

Классификация самодельных котлов

Существует три разновидности электрических котлов. Первый вариант — работающие на ТЭН. Они оснащены трубчатым электронагревателем, который под действием электричества нагревается и передает тепло жидкости. Нагреватель имеет изоляцию, благодаря чему теплоноситель не находится под напряжением.

Второй вариант — индукционного действия. Он укомплектован трансформатором с обмоткой, причем труба отопления выступает в качестве индукционной катушки. Нагрев теплоносителя происходит за счет вихревых токов, возникающих на обмотке.

Наконец, третий вариант, электродный – жидкость является не только теплоносителем, но и является составной частью электрической системы. Собрать электродный котел своими руками довольно просто, но высокие требования предъявляются к электробезопасности этого оборудования.

Конструкция

По сути, самодельный электрический котел представляет собой обрезок трубы со встроенной электрофурнитурой. Это очень удобно, особенно если сделать агрегат съемным: тогда уход и обслуживание техники существенно упростятся.

Если поместить агрегат не в трубу, а в отдельный корпус, то можно установить дополнительные датчики, которые позволят автоматизировать работу системы отопления, повысить КПД и снизить уровень энергопотребления. Кроме того, когда понадобится заменить котел другим, сделать это получится, не нарушая целостность контура системы.

Сложности эксплуатации

Недостатком любого электрического нагревателя является опасность превышения лимита на подключение электрического оборудования в частном доме. Так, совокупная мощность всех используемых в жилище электроприборов не должна составлять больше 15 КВт.

Для обслуживания частного дома площадью около 100 м2 требуется агрегат мощностью не меньше 10 КВт.

Следовательно, подключив электрический котел своими руками, на использование остальных приборов вы отводите всего 5 КВт энергии. Чтобы повысить лимит потребления нужно получить специальное разрешение.

Сборка нагревателя с ТЭН

Чтобы изготовить самодельный электрический котел отопления с трубчатым электронагревателем понадобится следующий комплект материалов:

• стальной лист толщиной больше 2 мм;
• отрезок стальной трубы (длина и диаметр зависят от производительности агрегата);
• трехфазные ТЭНы (не рекомендуется применять нагреватели со встроенным реле, поскольку они быстро изнашиваются).

Сначала из стального листа необходимо вырезать будущее дно котла. Размеры дна должны соответствовать диаметру трубы. Затем из того же металла требуется сделать фланец – кольцо, чей внутренний диаметр равен наружному или внутреннему диаметру трубы, в зависимости от того, каким способом деталь планируется закрепить на корпусе. Ширина кольца обычно составляет 30 мм.

Далее из стального листа изготавливают крышку с диаметром, соответствующим внешнему диаметру фланца. Крышка и фланец соединяются при помощи 6 болтов, в местах монтажа креплений заранее проделываются отверстия. Еще несколько отверстий просверливается в крышке — их размер должен соответствовать размерам запланированных к установке ТЭНов.

Приваривание элементов

Первым к корпусу котла нужно приварить дно, следующим – фланец. Крышку монтируют только после того, как на ней будут прочно зафиксированы трубчатые нагреватели. Между ТЭНами и крышкой вставляется уплотняющая прокладка из материала, устойчивого к воздействию воды.

Между крышкой и фланцем располагается еще одна прокладка, выполненная из автомобильной камеры. Эта прокладка должна быть точной копией фланца, в том числе в ней надо сделать отверстия под болты.

Монтаж патрубков

До того, как закрыть котел крышкой, в его корпус монтируют патрубки для подключения труб системы отопления, предварительно вырезав подходящие отверстия. Важно, чтобы на концах патрубков имелась резьба: это требуется для установки входных кранов, которые позволят перекрывать циркуляцию теплоносителя в контуре, если электрический котел потребуется отремонтировать. Труба для отвода горячей жидкости располагается в верхней части агрегата, желательно встроить ее прямо в крышку. Охлажденный теплоноситель подается по трубе снизу.

Когда патрубки монтированы, котел полностью собирают и подключают к сети. Иногда его конструкция может меняться: например, на фланец монтируют не только крышку, но и дно. Устройство является универсальным, и его получится легко приспособить к техническим параметрам системы отопления дома.

Электромонтажные работы

Во время электромонтажных работ контакты всех ТЭНов котла соединяются с колодкой, к ней же подключается нулевой провод. Иногда нагревательные элементы сразу же замыкают на этот провод без использования колодки.

Сечение жилы провода должно соответствовать нагрузке, которую ТЭНы создают: тогда самодельный электрический агрегат будет работать без сбоев.

К контакту каждого нагревателя подключают фазный провод, пропущенный через автомат защиты. Сечение кабеля выбирают на основе нагрузки, создаваемой всеми включенными ТЭНами одновременно.

Все провода должны быть изолированы, особое внимание нужно уделить тому, чтобы их оголенные части не соприкасались с металлической крышкой котла.

Сборка индукционного котла

Для изготовления индукционного котла понадобятся:

• отрезок пластиковой трубы с толстыми стенками;
• медная проволока диаметром 7 мм;
• сварочный инвертор мощностью 15 А.

К пластиковой трубе крепят два патрубка, предварительно проделав соответствующие отверстия. Ее внутреннее пространство полностью заполняют обрезками проволоки длиной 40-50 мм.

Затем создается индукционная катушка: проволоку аккуратно обвивают вокруг трубы, общее число витков – около 90. Катушку подключают к инвертору. Полученный самодельный котел отопления монтируют непосредственно в трубопровод, вырезав участок трубы.

Сборка электродного котла

Просто сделать и электродный нагреватель. Для этого мастеру понадобятся:

• железная труба диаметром от 57 мм с толстыми стенками;
• лист железа толщиной больше 2 мм;
• внутренний электрод диаметром 25 мм;
• прокладки из паронита или резины и присоединительные клеммы.

Как и в предыдущих случаях, нужно начать с присоединения патрубков для труб к будущему корпусу котла. С одного конца патрубки приваривают к агрегату, с другого – делают резьбу.

Изготавливая электродный котел своими руками, в корпусе просверливают отверстие для заглушки. К последней крепится электрод, он устанавливается внутри котла. На завершающем этапе самодельный корпус заваривают, устанавливая вырезанные из железного листа крышку и дно.

После очистки сварных швов требуется проверить их на проницаемость. Для этого места сварки покрывают мыльной пеной, а внутри корпуса воздушным прессом нагнетают давление. Там, где появились пузырьки, котел даст течь. Когда все выявленные неисправности устранены, можно обработать корпус эмалированной краской.

Котел будет исправно работать, если вода в системе отопления дома содержит соду. Последнюю добавляют для того, чтобы повысить силу тока: рассчитать этот показатель можно, разделив мощность агрегата на 220.

Источник: http://x-teplo.ru/otoplenie/kotly/elektrokotel-svoimi-rukami.html

Электрический котёл своими руками. Строим экологичный отопительный агрегат

Сердцем отопительной системы загородного дома является отопительный котёл. Наиболее экономичным вариантом является установка газового агрегата, который обеспечит постоянную температуру и оптимальные затраты на тепло. При отсутствии магистрального газа проблему решают установкой твердотопливной обогревающей конструкции или монтажом агрегата, использующего электричество. Конечно, последний вариант не назовёшь дешёвым в условиях постоянного роста цен на энергию, поставляемую по проводам. Если же нет альтернативы или нужен резервный источник тепла, то этот вариант незаменим. Торговая сеть предлагает электрические отопительные котлы нескольких типов, поэтому с деньгами в кармане несложно выбрать подходящий вариант. Для тех же, кто не ищет лёгких путей и стремится сэкономить, расскажем об особенностях изготовления электрокотла своими руками. При этом затраты сводятся до минимума.

Электрический котёл. Конструкция и принцип работы

Самодельный электрический котёл

Электрические отопительные котлы имеют несложную конструкцию, что обуславливает их высокую надёжность и демократичную стоимость. В основе любого агрегата находится теплообменник, который состоит из ёмкости и нагревательного устройства. В зависимости от способа работы последнего, все электрокотлы делятся на несколько типов:

• агрегаты с трубчатыми электрическими нагревателями (ТЭНами);
• котлы с индукционным преобразователем энергии;
• устройства с электродными нагревателями.

Кроме этого, каждая отопительная установка снабжается патрубками для подачи и отвода теплоносителя, а также термостатом, который поддерживает температуру в котле на заданном уровне. Движение рабочей жидкости в отопительной системе может осуществляться как гравитационным способом, так и принудительно — это зависит от типа оборудования. Если есть необходимость в циркуляционном насосе, то его устанавливают на входе обратной магистрали.

Устройство электрического отопительного котла

Безопасность работы электрического отопительного агрегата обеспечивает предохранительный клапан. Это автоматическое устройство сбрасывает излишки давления в случае его неконтролируемого роста из-за вскипания теплоносителя. Подобные проблемы случаются при поломках блока управления или термостата, отвечающего за стабильность температуры. Защиту от поражения электричеством обеспечивает контур заземления и устройство защитного отключения (УЗО).

Если необходимо снизить тепловые потери (например, в случае установки котла в неотапливаемом помещении), то теплообменник защищают слоем утеплителя и устанавливают в защитный кожух.

Типы электрических отопительных агрегатов

Принцип работы установки зависит от способа нагрева теплоносителя, поэтому рассмотрим особенности котлов всех типов.

Отопительный котёл с ТЭНами

Котлы, в которых используются трубчатые нагревательные элементы, получили самое широкое распространение благодаря простой и недорогой конструкции. ТЭНы, которые обеспечивают их работоспособность, установлены непосредственно в ёмкость теплообменника. Нагрев происходит благодаря высокому сопротивлению спирали нагревателя. При прохождении тока она разогревается до высокой температуры. Тепловая энергия передаётся жидкости, которая омывает поверхность рабочего элемента. Благодаря постоянной циркуляции теплоносителя исключается перегрев ТЭНа и обеспечивается бесперебойная работа системы. Для поддержания температуры на одном уровне конструкцией котла предусмотрен термостат, разрывающий электрическую цепь при превышении установленных параметров. Повторное включение аппарата в работу происходит автоматически, при снижении температуры до минимального уровня. «Вилка» параметров задаётся пользователем и выбирается с учётом личных предпочтений.

Принципиальная схема электрического котла с ТЭНами

Описанный отопительный агрегат является идеальной конструкцией для изготовления в домашних условиях. Всё, что для него потребуется — подходящая ёмкость и трубчатые электронагреватели. Тем не менее считать идеальным такой котёл нельзя. К недостаткам подобного решения относится низкий КПД — менее 80 % и сильная зависимость от качества теплоносителя. Дело в том, что растворённые в воде соли образуют накипь на трубках нагревателя. Снижение теплопроводности приводит к перегреву и преждевременному выходу ТЭНов из строя. Специалисты говорят о том, что известковый налёт толщиной всего 2 мм уменьшает производительность прибора более чем на 25 %. Несмотря на это, преимущества в виде простоты и низкой стоимости делают электрический котёл с трубчатыми электронагревателями самой популярной конструкцией у домашних мастеров.

Индукционного типа

В отличие от ТЭНовых обогревающих установок, котлы, использующие физическое явление электрической индукции, обладают почти стопроцентным КПД и впечатляющей долговечностью. Срок службы агрегатов достигает 30 лет, причём параллельно с основной задачей они могут выполнять функции бойлера для системы горячего водоснабжения. Благодаря преобразованию энергии практически без потерь, индукционные отопительные установки очень экономичны и обладают максимальной энергоффективностью. В чём же подвох, спросите вы? Почему этот вариант не стал самым популярным у «самодельщиков»? Всё дело в сложности конструкции и необходимости использования электронных преобразователей напряжения.

Принципиальная схема индукционной отопительной установки

Конструкционно индукционный котёл состоит из электрической катушки — индуктора, установленного на металлический сердечник. В качестве последнего выступает лабиринт труб, по которым циркулирует теплоноситель системы отопления. По большому счёту подобная схема является не чем иным, как трансформатором с короткозамкнутой вторичной обмоткой. При подаче на индуктор питающего напряжения, вокруг него возникает электромагнитное поле, которое в теле кондуктора (участок трубопровода системы отопления) порождает вихревые токи. Они-то и разогревают металл полого сердечника, внутри которого циркулирует вода или антифриз. Теплопередача происходит практически без потерь, а площадь соприкосновения в несколько раз выше, чем при использовании ТЭНа. Это, а также возможность разогрева стального кондуктора до более высокой температуры, способствует увеличению скорости нагрева и снижению тепловой инерционности отопительной системы. Так же, как и в случае с трубчатыми электронагревателями, постоянное движение жидкости предотвращает перегрев установки и способствует длительной работе агрегата. Отметим и тот факт, что рабочие токи создают вибрацию стенок сердечника, препятствующие образованию накипи.

Видео: Принцип действия индукционного нагревателя

Электродный агрегат

Принцип действия электродного котла напоминает работу всем известной конструкции «армейского» кипятильника, состоящего из двух лезвий, зазор между которыми определяется толщиной проложенных спичек. Благодаря растворённым в воде солям жидкость является неплохим проводником. Это и используется в популярной схеме. Постоянный электрический ток, приложенный к погружённым в воду контактам, способствует перемещению заряженных частиц от одного электрода к другому. Если же подать на описанную схему переменный ток нашей сети, то заряженные частицы будут менять направление движения с частотой 50 Гц (то есть 50 раз в секунду). Согласно закону Ома, снижение сопротивления при условии постоянного напряжения влечёт за собой повышение силы тока, поэтому важно поддерживать высокое содержание солей в жидкости.

Принцип действия электродного котла

Разогрев теплоносителя осуществляется благодаря постоянному движению ионов от одного электрода к другому. При этом даже максимально насыщенная вода по электропроводности значительно уступает таким металлам, как сталь или медь. Благодаря её повышенному сопротивлению и происходит нагрев, мощность которого можно рассчитать по формуле:

P=UI, где:

• P — искомая мощность установки, Вт
• U — напряжение (220В и 380В для наших сетей, в зависимости от количества фаз);
• I — сила тока, А.

Конструкция электродного котла

Конструктивно электродный котёл представляет собой корпус в виде отрезка металлической трубы и расположенного внутри круглого электрода, изолированного при помощи фторопластовой или стеклотекстолитовой втулки. Фазное напряжение подаётся на внутренний контакт, а ноль подключается к корпусу агрегата. Обязательным условием является наличие качественного заземляющего контура, который также соединяют с массой котла. При эксплуатации установки, в качестве электролита используют специальный теплоноситель или раствор пищевой соды. При этом важно выдержать точное содержание щёлочи, поскольку от её количества зависит сила тока в цепи, а следовательно, и мощность установки. Для регулировки температуры в системе с электродным котлом также используют термостат, а безопасность агрегата обеспечивают монтажом предохранительного клапана, автоматическим выключателем и УЗО.

Преимущества и недостатки электрических отопительных котлов

Если сравнивать электрические конструкции с котлами, сжигающими топливо, то нельзя не отметить преимущества первых:

• простое, надёжное устройство;
• повышенная безопасность во время эксплуатации;
• нет необходимости в обустройстве дымоходов;
• электричество является наиболее доступным типом энергии;
• установку можно разместить в любом месте, нет необходимости в отдельном помещении;
• при изготовлении электрокотла требуется намного меньше материалов;
• владелец получает возможность точно отрегулировать температуру;
• высокий КПД — до 99%;
• срок службы отдельных отопительных установок превышает 30 лет;
• бесшумность и безопасность для окружающей среды;
• электрические отопительные приборы отлично поддаются автоматизации.

Что же касается недостатков, то на сегодняшний день он один — высокая стоимость электроэнергии. Тем не менее использование электрических силовых установок при отсутствии других вариантов или в качестве резервных источников тепла является не только оправданным, но и экономически обоснованным.

Сравнение параметров электрических отопительных котлов

Расчёт мощности

Приступая к постройке самодельного отопительного агрегата, прежде всего, определяют необходимую мощность. На основании этой величины делают вывод о целесообразности выбора того или иного типа котла, проводят дальнейшие расчёты, определяют размеры и количество компонентов.

Различные источники приводят несколько методик определения мощности обогревающих установок. Проще всего использовать формулу:

W = Wy × S (кВт), где:

W —мощность котла;

Wy — удельная мощность для разных регионов (северные районы — 0.2, центральные — 0.12 -0.15, южные — 0.07);

S — отопляемая площадь, м2.

Для уточнения полученных значений результат надо умножить на поправочный коэффициент:

• для домов с неутепленной кровлей — 0.25;
• если отсутствует теплоизоляция стен — 0.35;
• при частом проветривании — 0.15.

Нередко специалисты, которые занимаются монтажом систем отопления, рекомендуют вести расчёт исходя из нормы в 100 – 150 Вт на 1 кв. м. в зависимости от региона проживания. Конечно, такой способ не назовёшь самым точным, однако, для прикидочной оценки он подойдёт. В других случаях всё же лучше сделать небольшой запас мощности на непредвиденные обстоятельства.

При выборе кабеля для подключения электрического котла особое внимание уделяют площади сечения проводника

Получив искомое значение, обязательно проанализируйте параметры вашей электрической сети. Возможно, для подключения оборудования потребуется тянуть дополнительную силовую линию или проводить реконструкцию имеющихся коммуникаций. Лучше всего проконсультироваться по этим вопросам с электриками энергопоставляющей компании.

Инструкции по изготовлению своими руками

Прежде чем приступать к работе, надо выбрать подходящую конструкцию, провести необходимые расчёты и подготовить чертежи, запастись материалами и инструментами.

Как и для любого другого самодельного устройства, использование готовых чертежей с точными размерами при постройке электрокотла маловероятно. Скорее всего, каждый будет исходить из собственных потребностей и наличия того или иного материала. Тем не менее мы подготовили чертежи, схемы и инструкции по изготовлению отопительных котлов различного типа. Возможно, они послужат примером для ваших собственных разработок, а может, одна из представленных конструкций полностью подойдёт по всем параметрам.

Как сделать индукционную отопительную установку

Схема самодельного индукционного котла

Несмотря на мудрёный принцип действия, индукционные котлы устроены просто, поэтому их легко можно сделать в домашних условиях. Единственное, что может вызвать трудности — изготовление высокочастотного преобразователя напряжения. Если у вас нет опыта в постройке электронных устройств, то эту часть работы лучше доверить специалистам. Электронная схема, представленная ниже, позволит питать котёл мощностью до 5 кВт. Чтобы облегчить задачу, можно использовать для питания установки недорогой сварочный инвертор, подключаясь перед выходными выпрямительными диодами.

Схема преобразователя напряжения для индукционного отопительного котла

Установка подобных индукционных котлов возможна только в системах с принудительной циркуляцией теплоносителя. В противном случае корпус отопительной установки может расплавиться. Именно поэтому котёл включают только после проверки работоспособности циркуляционного насоса.

Инструменты и материалы

Для изготовления индукционного отопительного котла понадобятся:

• толстотелая пластиковая труба внутренним диаметром не более 50 мм, которая будет использоваться как корпус котла и основа индукционной катушки;
• в качестве кондуктора будет применяться круглый стальной прокат диаметром до 7мм (катанка), нарезанный кусками длиной до 50 мм;
• фитинги для подключения к отопительной системе;
• металлическая сетка с мелкой ячейкой для фиксации стальных элементов кондуктора;
• медный изолированный провод диаметром 5 мм;
• автомат отключения питания на 25 А;
• термостат, коммутирующий ток не менее 16 А.

Перед началом работы надо приготовить такие инструменты:

• угловую шлифмашину с установленным отрезным диском;
• паяльник для пайки пластиковых труб;
• мультиметр;
• кусачки;
• ножницы по металлу;
• тиски.

Самостоятельное изготовление

1. Круглый металлопрокат (катанку) разрезают на части длиной 50 см. Они понадобятся в качестве кондуктора нашего индукционного агрегата.
2. От пластиковой трубы отпиливают кусок длиной не менее 1 м. Он послужит корпусом и одновременно участком трубопровода для теплоносителя системы отопления.
3. Из металлической сетки вырезают круглые детали, диаметр которых равняется внутреннему размеру корпуса котла. Они необходимы для того, чтобы нарезанные элементы кондуктора удерживались внутри трубы. Поэтому размер ячеек сетки должен быть меньше диаметра катанки.
4. Один конец пластиковой трубы закрывают проволочной заглушкой на расстоянии до 10 см от торца.
5. Внутреннее пространство котла заполняют элементами кондуктора, после чего фиксируют металлические детали сеткой, расположенной на расстоянии 10 см от края.
6. В корпус котла вваривают фитинги для подключения устройства к отопительной системе. Лучше, если циркуляционный насос при этом будет установлен на входе обратной магистрали.
7. Индуктор изготавливают из медного изолированного провода (шины), наматывая его виток к витку на пластиковую трубу. Длина катушки должна составлять 90 см. Для этого потребуется примерно 10 м провода.

Изготовление индуктора

8. Концы катушки присоединяют к преобразователю напряжения. Сам электронный прибор обязательно заземляют. Напоминаем, что при использовании сварочного инвертора его надо будет вскрыть и припаять выводы катушки индуктора ко входу мощных выпрямительных диодов (они установлены на выходе прибора).
9. После заполнения системы теплоносителем котёл включают и тестируют.

Для регулировки температуры в отопительной системе используют термостат, к силовой части которого подключают провода питания преобразователя напряжения.

Видео: Индукционная установка

Высокочастотное электромагнитное излучение индукционных аппаратов можно экранировать. Для этого используют установленный на расстоянии стальной или латунный лист, соединяя его с «массой» агрегата.

Отопительный котёл с трубчатыми электронагревателями

Чертёж ТЭНового электрического котла

Представленная конструкция отопительного агрегата с ТЭНами в виде нагревательных элементов характеризуется простотой и нетребовательностью к материалам. Такой котёл можно использовать для обогрева небольшого помещения, установить в бане или гараже, а для его подключения потребуется обычная бытовая электросеть напряжением 220 В.

Всё, что потребуется для его изготовления — отрезки стальных труб для корпуса и патрубков, листовой металл для фланцев и один-два трубчатых электронагревателя. К слову, для одного ТЭНа достаточно трубы диаметром 100 мм. Если же надо установить 2 – 3 нагревателя, то понадобится труба диаметром 130 – 150 мм. Что касается длины корпуса, то она должна превышать линейные габариты нагревательного элемента как минимум на 50 – 60 мм.

При использовании в конструкции нескольких ТЭНов, каждый из них необходимо подключить через отдельный автомат. Кроме того, если в доме есть трёхфазная сеть, то нагревательные элементы лучше подсоединять к разным фазам.

Инструменты и материалы

Для изготовления маломощного электрокотла на 2.4 кВт понадобятся такие материалы:

• стальная труба Ø120 мм (толщина стенки не менее 3 мм) длиной 650 мм;
• металлические сгоны: Ø1.25˝ – 2 шт., Ø0.5˝ – 3 шт.;
• пластина стальная толщиной от 5 мм размерами не менее 150×150 мм;
• круглая стальная пластина от 3 мм диаметром не менее 120 мм.
• два ТЭНа мощностью 0.9 и 1.5 кВт;
• термостат, коммутирующий ток не менее 12 А при напряжении 220 В;
• предохранительный клапан, рассчитанный на давление не более 8 атм.

Из инструментов необходимо подготовить:

• сварочный аппарат (лучше всего постоянного тока, или инвертор);
• угловую шлифмашину с отрезным и шлифовальным дисками;
• дрель электрическую с набором свёрл по металлу;
• набор отвёрток и гаечных ключей;
• мерительный инструмент и маркер.

Кроме того, потребуется подготовить преобразователь ржавчины, грунтовку и краску для защиты готового изделия от ржавчины и придания ему эстетичного вида.

Инструкция по изготовлению

1. Изготавливаем теплообменник. Для этого надо взять трубу Ø120 мм и в местах подключения к отопительной системе проделать в ней отверстия Ø1˝. Для этого лучше всего воспользоваться аппаратом плазменной резки или газорезом. В крайнем случае места под входной и выходной патрубки можно прожечь электродом.
2. Отверстия зачищают при помощи «болгарки», после чего вваривают подготовленные сгоны Ø1.25˝.

Отверстия зачищают при помощи болгарки

3. В качестве днища отопительного агрегата используют металлическую пластину толщиной не менее 5 мм. Она будет закрывать корпус теплообменника снизу и послужит фланцем для ТЭНа большей мощности. Подобный вариант является наиболее простым, однако, если нагреватель перегорит, то заменить его будет непросто. Устранить этот недостаток можно, установив фланец разъёмного типа.

Монтаж патрубка

4. Сгоны меньшего диаметра ввариваются аналогично патрубкам подачи. Один из них устанавливается в самой нижней точке теплообменника и предназначен для сброса воды из системы. В дальнейшем на этот сгон будет установлен шаровой кран. Другой патрубок предназначен для монтажа маломощного ТЭНа, оборудованного терморегулятором. Третий сгон понадобится в том случае, если систему надо будет дополнительно оборудовать расширительным бачком.

Теплообменник готов к монтажу ТЭнов

5. Со стороны стены к корпусу котла приваривают шпильку Ø6 мм. Она понадобится для подключения заземления.
6. В нижней пластине сверлят отверстия под установку мощного ТЭНа, после чего монтируют нагреватель, устанавливают герметизирующие прокладки и затягивают гайки крепления.

Отверстия под ТЭН U-образного типа

7. Верхнюю часть теплообменника закрывают круглой металлической пластиной Ø120 мм, вырезанной из стального листа толщиной не менее 3 мм. После этого проходят сваркой по периметру детали.

Нагреватели устанавливают на уплотняющие прокладки

Представленная конструкция имеет существенный недостаток в виде невозможности замены трубчатого нагревателя. Для того чтобы проделать эту операцию, котёл придётся демонтировать и срезать болгаркой верхнюю крышку. Избежать этой неприятности можно, применяя фланец разъёмного типа или стержневые ТЭНы, которые устанавливаются в бойлерах. Разумеется, предварительно надо будет вварить в теплообменник резьбовые посадочные гнёзда для их монтажа.

8. Герметичность сварочных швов можно проверить в большой ёмкости с водой, предварительно закрыв патрубки полиэтиленовой плёнкой.
9. После установки дополнительного ТЭНа, терморегулятора и шарового крана котёл присоединяют к отопительной системе и заполняют систему теплоносителем.
10. Если к герметичности системы нет вопросов, котёл подключают сначала к контуру заземления, а потом к электрической сети. Лучше всего это сделать посредством защитного автомата на 25 А с использованием УЗО.
11. На завершающем этапе на ТЭНы подают рабочее напряжение, после чего тестируют систему при максимальной температуре и при включении нагревателей по отдельности.

Электрокотёл будет готов к эксплуатации после покраски

Для защиты котла от коррозии его поверхность обрабатывают преобразователем ржавчины, после чего грунтуют и красят. Конечно, эту процедуру удобнее выполнять до инсталляции котла в отопительную систему.

Видео: Самодельный электрический котёл на ТЭНах

Электродный котёл

Электродный котёл, представленный на чертеже, имеет очень простую конструкцию. Тем не менее вы можете модифицировать её. К примеру, резьбовые заглушки 4 можно исключить, заменив их наглухо заваренными сварщиками. Или же в качестве патрубков 3 использовать готовые сгоны с резьбой, приварив их к корпусу.

1 — железная бесшовная труба Ø57 мм с внутренней резьбой; 2 — покрытие из термостойкой краски; 3 — патрубки входа и выхода теплоносителя Ø32 мм с наружной резьбой; 4 — боковые металлические заглушки; 5 — внутренний электрод для котла Ø25 мм; 6 — присоединительные клеммы с резьбой М6 для подключения нулевого провода и заземления; 8 — прокладки из резины или паронита

Материалы и инструменты

Для сборки электродного котла понадобятся:

• стальная бесшовная труба Ø57 мм длиной до 300 мм;
• сгоны Ø32 мм с наружной резьбой — 2 шт.;
• шпильки с резьбой М6 длиной до 20 мм — 2 шт.;
• заглушки с наружной резьбой — 2 шт. (лучше, если одна из них будет выточена из фторопласта или другого электроизоляционного материала);
• электрод Ø25 мм;
• резиновые или паронитовые прокладки;
• термостат.

Так же, как и для изготовления других электрических котлов, в этом случае потребуется самый простой и распространённый инструмент:

• сварочный аппарат;
• болгарка;
• электрическая дрель с набором свёрл;
• набор метчиков и плашек;
• набор гаечных ключей;
• токовые клещи.

Не забудьте и о термостойкой краске — самоделку надо будет защитить от коррозии.

Инструкция по сборке

1. К отрезку трубы — корпусу котла приваривают сгоны с внутренней резьбой, в которые будут ввинчиваться пробки. Если есть доступ к токарному станку, то эту операцию можно упростить, сделав с его помощью нарезку по краям трубы.
2. В местах установки впускного и выпускного патрубков сверлят отверстия диаметром не менее 25 мм. На краях сгонов делают сферические углубления для лучшего прилегания патрубков к корпусу.
3. К основной трубе приваривают сгоны и шпильки, которые будут клеммами заземления.
4. На конце электрода делают проточку, после чего нарезают на ней резьбу.

При сооружении котла можно использовать электроды от отопительных агрегатов заводского изготовления

5. Во фторопластовой заглушке сверлят отверстие, равное диаметру резьбовой части электрода.
6. Внутренний электрод устанавливают в пробку и крепят гайкой.

Детали электродного котла готовы к сборке

7. Заглушки устанавливают на место, котёл врезают в систему отопления и заливают в него теплоноситель для электродных конструкций.

После установки отопительного агрегата проверяют герметичность соединений, после чего подключают провода заземления и питания. Подачу напряжения осуществляют через автомат отключения, рассчитанный на 25 А и УЗО.

Настройку котла выполняют при помощи токовых клещей и раствора соды в пропорции 1:10. Измерительный прибор устанавливают на одном из проводов подачи питания и включают котёл в сеть. Добавляя раствор соды в теплоноситель, наблюдают за показаниями амперметра. Необходимо добиться значения силы тока в 18 А. В этом случае мощность отопительного агрегата будет составлять около 4 Вт.

Видео: самодельная конструкция

Самостоятельно собранная электрическая отопительная установка обеспечит тепло и уют в доме, придаст уверенности в собственных силах. Работая своими руками, вы сэкономите немало денег для других проектов. Только не забывайте, что использование электричества потребует предельной собранности и внимания как во время монтажа, так и в процессе эксплуатации. Собирая отопительный котёл, выполняйте рекомендации опытных мастеров, прислушивайтесь к советам профессионалов. После запуска периодически контролируйте работу установки и соблюдайте правила обращения с электричеством. Только в этом случае самодельный электрический агрегат будет приносить пользу, а его владелец сможет гордиться проделанной работой.

Источник: http://www.comfortclub.ru/publ/19-1-0-1541

Монтаж и подключение электрокотла к системе отопления

Отопление с использованием электричества не слишком выгодно, зато дает массу преимуществ: комфортная эксплуатация, сравнительно невысокая цена оборудования, безопасность. Данная статья посвящена установке и подключению электрокотла в частном доме. Изучив наше подробное руководство, любой мастеровитый домовладелец без проблем выполнит монтаж электрического котла своими руками.

• 1 Если вы еще не выбрали электрический котел
  • 1.1 Определение тепловой мощности
  • 1.2 Какой тип нагревателя лучше
• 2 Указания по монтажу отопителя
• 3 Обвязка электрокотла с системой отопления
  • 3.1 Соединение с другими котлами и теплоаккумулятором
  • 3.2 Схемы с горячим водоснабжением
• 4 Подключение к электросети
• 5 Как сделать заземление
• 6 Заключение

Если вы еще не выбрали электрический котел

Выбор отопителя, действующего совместно с водяной системой обогрева, выполняется по мощности и принципу работы (от последнего зависит стоимость оборудования). С функциональностью у электрокотлов проблем нет – любая модель комплектуется блоком автоматики. К нему при желании подключаются различные периферийные устройства – погодные датчики, комнатные либо накладные термостаты и модули GSM для управления с мобильного телефона или через интернет.

Важное замечание. Некоторые производители, например, «Галан», Protherm или «Эван» требуют в инструкции по эксплуатации, чтобы монтаж и подсоединение электрокотла к сети выполнял специально обученный персонал. Самостоятельное подключение повлечет отказ от гарантийных обязательств.

Перед выбором и покупкой обогревательного прибора уточните, сколько электрической мощности выделено вашему жилищу управляющей компанией. Может статься, ее не хватит для индивидуального электрообогрева. Момент второй: однофазная сеть напряжением 220 вольт способна питать котлы, потребляющие до 12 кВт/ч включительно. Более мощные водонагревательные аппараты подключаются к трехфазной электросети 380 В.

Определение тепловой мощности

Данный показатель рассчитывается по стандартной формуле: вычислите отапливаемую площадь загородного дома или дачи, затем умножьте квадратуру на 0.1 кВт. Получите потребность в тепловой энергии, которую должен перекрыть электрокотел.

Учтите ряд нюансов:

• высота потолков комнат – до 3 м, иначе расчет ведется по объему помещений: кубатура умножается на 40 Вт;
• теплогенератор нужно подбирать с минимальным запасом 20%;
• если отопительный агрегат планируется использовать для обеспечения ГВС, запас должен составлять не менее 50%;

Поделить квадратуру на 10 все равно что умножить на 0.1, результат одинаков

в северных регионах квадратура здания умножается на 0.2 кВт, в южных – 0.08 кВт;

мощность котла, работающего только ночью и заряжающего теплоаккумулятор, принимается с двукратным запасом.

Пример. Небольшой домик 100 м² в среднем требует 100 х 0.1 = 10 кВт теплоты. Мощность электроотопительной установки – 10 х 1.2 (20%) = 12 кВт. Необходим нагрев воды на хозяйственные нужды – умножаем на коэффициент 1.5 и получаем 15 кВт.

Для получения более точных результатов предлагаем изучить методику расчета нагрузки на систему отопления

Какой тип нагревателя лучше

Дальше нужно выбрать водогрейный аппарат по принципу работы. Какие виды бытовых электрокотлов можно купить:

1. Традиционные, оснащенные трубчатыми электронагревателями (ТЭНами).
2. Электродные, где подсоленный теплоноситель прогревается за счет прохождения тока через воду.
3. Индукционные аппараты греют жидкость вихревыми токами Фуко, возникающими в металлическом сердечнике многовитковой катушки.

Электрическая мини-котельная с трубчатыми нагревателями (ТЭН), полностью укомплектованная оборудованием

Ценный совет. Не слушайте россказни продавцов, расхваливающих экономичность тех или иных электрокотлов. Они любят применять выражения «энергосберегающий», «вечный», «экономный» и так далее. Запомните: все типы обогревателей одинаково эффективно преобразуют электрическую энергию в тепловую с КПД 98—99%.

Первое место в рейтинге пользователей занимают ТЭНовые отопители. Единственное слабое место – сам нагревательный элемент – давно защищают керамикой, вдобавок его легко заменить. Современные модели теплогенераторов представляют собой настенные мини-котельные со встроенным расширительным баком и циркуляционным насосом. Есть более простые версии, включающие только нагреватели и блок автоматики.

Самый дешевый и надежный вариант – электродный котел со шкафом управления, изображенный на фото. Его недостатки:

• громкие звуки включения от срабатывания контактора или магнитного пускателя;
• постепенное вырождение солей в теплоносителе, снижающее эффективность нагрева, из-за чего воду в системе отопления придется подсаливать 1—2 раза в месяц;
• электроаппарат стабильно работает с радиаторами, но плохо совместим с теплыми полами, где надо поддерживать невысокую температуру теплоносителя 35—50 °С.

Индукционные электрокотлы для отопления частного дома довольно дороги, причем к надежности аппаратов есть вопросы. Известны случаи перегорания фазы внутри катушки, мощность теплогенератора падала на треть. Устранить поломку весьма проблематично.

Индукционный отопитель греет воду металлическим сердечником, находящимся в вихревом поле катушки

Указания по монтажу отопителя

Электрические водогрейные котлы всех типов рассчитаны на крепление к стене и комплектуются монтажными скобами либо хомутами. Пояснять разметку и забивку дюбелей нет смысла – каждый домовладелец знает, как это делается.

Для справки. В напольном исполнении продаются универсальные электро-дровяные и угольные котлы, описываемые в другом нашем материале.

Другой вопрос – как правильно выбрать помещение и конкретное место монтажа электрокотла. С одной стороны, нормативные документы не запрещают ставить теплогенератор в любой комнате. С другой стороны, существуют правила пользования электроустановками (ПУЭ), накладывающие ограничения на размещение теплосиловых устройств большой мощности.

Настенную версию можно повесить хоть в коридоре, но туда придется тянуть все коммуникации

Дадим несколько общих рекомендаций, как правильно установить электрокотел в частном доме:

1. Учитывая большой ток в цепи работающих электронагревателей, приборы лучше устанавливать в отдельном техническом помещении, например, топочной или гараже. Цель – ограничить доступ к силовому электрооборудованию и защитить аппараты от воздействия влаги.
2. ТЭНовые мини-котельные допускается размещать в кухне либо прихожей. Но учтите важный нюанс: туда придется тянуть главную магистраль системы отопления и мощный силовой кабель. Вряд ли эти коммуникации гармонично впишутся в интерьер, разве что заделать трубы в стену.
3. При монтаже теплогенератора на деревянную стену либо другую сгораемую перегородку соблюдайте требования, предъявляемые к навесным газовым котлам. Под заднюю часть корпуса, прилегающую к дереву, проложите лист кровельной стали или базальтового картона, как сделано на фото.
4. Обеспечьте подход и доступ к отопителю для удобства подключения и обслуживания. Индукционные и электродные котлы устанавливайте с таким расчетом, чтобы рядом поместить расширительный бак и насос. Шкаф управления располагайте на высоте 1.5—1.8 м от пола.

Рекомендуемые отступы до котельного агрегата «Протерм Скат», указанные в инструкции

Кабели прокладывайте выше отопительных и канализационных трубопроводов, дабы их не залило водой в случае прорыва.

Трубы отопления не должны нагружать своим весом присоединительные штуцеры агрегата.

Важно! Корпус электрокотла обязательно присоедините к заземляющей шине. Если таковая отсутствует, сделайте на улице контур заземления и проложите в котельную. Подробную инструкцию найдете ниже.

Как правило, электрический генератор тепла выступает в роли резервного аппарата при основном твердотопливном либо газовом котле. Значит, нужно правильно скомпоновать теплогенераторы и вспомогательное оборудование, чтобы вышло минимум пересечений трубопроводов. Обдумайте и нарисуйте схему заранее.

Источник: http://otivent.com/ustanovka-jelektrokotla-svoimi-rukami

Как собрать электрокотел своими руками — 3 проверенных варианта конструкций

Мысль о том, как сделать электрокотел своими руками, посетила меня после покупки негазифицированной дачи. Есть 3 достойных модели для изготовления — это ТЭНовые, электродные (или ионные) и индукционные котлы. Все эти варианты я испробовал и теперь расскажу вам о тонкостях самостоятельной сборки этих котлов.

Самодельный электрический котел — это хорошая альтернатива центральному отоплению.

Готовим инструмент

Перед тем как сделать любой электрический котел, нужно позаботиться о хорошем инструменте — это, пожалуй, наиболее слабое место. Собрать сами агрегаты несложно, но, к примеру, без сварочного аппарата это нереально.

Без сварочного аппарата собрать хороший домашний электрокотел не реально.

• Сварочный аппарат — лучше брать инверторный сварочник (цена начинается от 4700 р.);
• Резак — газовым резаком нужно уметь работать, поэтому для домашнего пользования берите плазменные модели (цена от 4300 р.);
• Болгарка — желательно иметь 2 болгарки, большую под диск 230 мм (цена от 2800 р.) и маленькую под диск 125 мм (цена от 1800 р.);
• Электродрель;
• Штангенциркуль;
• Молоток;
• Керн;
• Рулетка.

Вариант №1. Собираем котел на электрических ТЭНах

Электрокотел на ТЭНах можно смело назвать классикой, этот вид нагревателей известен уже более полувека.

Как работает котел на ТЭНах

Принцип работы всех агрегатов, в которых используются ТЭНы, одинаков. Котел, бойлер и даже электрочайник функционируют аналогично: на нагревательный элемент, в данном случае это ТЭН, подается напряжение, ТЭН нагревается и от него нагревается жидкость.

Схема отопительной системы с ТЭНовым котлом.

Достоинства:

• Большой выбор ТЭНов с разной мощностью и конфигурацией;
• Может использоваться в любой жидкостной системе отопления;
• Напряжение подается только на ТЭН, корпус котла изолирован;
• Неприхотлив в обслуживании;
• Легко регулируется при минимуме управляющей автоматики.

Недостатки:

• Высокое энергопотребление, принято считать, что 1 кВт мощности может обогреть 10 м²;
• На ТЭНах активно оседает накипь, в среднем 1 раз в год агрегат нужно чистить;
• ТЭНы не могут работать без жидкости, поэтому желательно устанавливать датчик холостого хода.

Как собрать котел на ТЭНах

От бытовой сети с напряжением в 220 V и частотой 50 герц могут безболезненно работать агрегаты мощностью до 6 кВт, для котлов с более высоким энергопотреблением желательно монтировать отдельный ввод и делать трехфазную разводку.

Иллюстрации	Рекомендации
	Материал.

Отрезок трубы сечением 159 мм, толщина стенки трубы 10 мм это будет корпус нашего котла; Заглушка под трубу 159 мм, лучше использовать заводскую полусферу толщиной 10 мм, но за неимением можно приварить лист металла толщиной от 8 мм; Для изготовления свода котла, в который будут врезаться ТЭНы, я использовал швеллер с толщиной металла 8 мм; Муфта ¾ дюйма, эта муфта потом врежется в купол котла. В нее будет вкручиваться сливной вентиль; 2 дюймовых патрубка на приток и обратку.

В большинстве патрубков я нарезал внутреннюю резьбу, но это не принципиально. Если вам легче работать с наружной резьбой, то можете нарезать по-своему.

Патрубок под врезку перепускного клапана, он нужен для сброса давления; Переходники. В них будут вкручиваться ТЭНы, кстати, ТЭНов в этой модели котла предусмотрено 3.

На всех переходниках и патрубках резьбу лучше нарезать сразу.

Кроме этого в трубу нужно будет еще врезать переходник под термодатчик и приварить держатели для щитка управления, эти элементы я покажу позже. Важные моменты.

Сразу заготовьте патрубки с такой же резьбой как на ТЭНах, их нужно вкрутить в переходники, когда вы будете вваривать переходники в свод.

Иначе при таком диаметре резьбу поведет. Для остальных переходников этого можно не делать. Чтобы разметить свод под врезку ТЭНов я наружный диаметр трубы разбил на 6 одинаковых секторов по размеру радиуса, после чего прочертил 3 сектора. Они получились четко под 120º. Вырезаем отверстия.

Здесь ничего сложного, размечаем и вырезаем плазменным резаком:

• Под патрубки для ТЭНов отверстия вырезаются по наружному контуру;
• Для остальных патрубков это не принципиально.

Привариваем патрубки.

Сразу, полностью обваривать патрубки нельзя иначе их поведет.

Поэтому сначала мы прихватываем элементы в нескольких точках, дальше проверяем и подравниваем, если нужно (просто постукиваем молотком) и только после этого накладываем сплошной шов.

Переходники под ТЭНы должны выглядывать на 10 мм над сводом котла. Промежуточная проверка.

Как после прихватывания переходников, так и после капитального обваривания нужно вкрутить ТЭНы на свое место и проверить поместятся ли они в корпус котла. Сборка.

• Вырезаем из швеллера площадку под свод;
• Прорезаем по центру этой площадки отверстие под патрубок для воздушного клапана и привариваем его;
• Сбоку вырезаем отверстие под патрубок для термодатчика и привариваем патрубок;
• Зачищаем все болгаркой.

Изнутри площадка должна быть ровной, то есть нужно болгаркой все выступы и заусенца срезать. Патрубки под ТЭНы «выглядывают» только с наружной стороны на 10 мм. Расположение патрубка под воздушный клапан. Готовый котел.

1. Три вкрученных ТЭНа;
2. Патрубок для воздушного клапана;
3. Подача;
4. Патрубок под датчик термостата;
5. Площадка для крепления котла на стену;
6. Обратка;
7. Площадка под панель управления;
8. Патрубок под сливной вентиль.

Не обязательно собирать именно такой мощный электрокотел на 3 ТЭНа. Моя задача была показать принцип монтажа, вы же можете делать подобные агрегаты с одним или двумя ТЭНами, на видео в этой статье есть примеры модели поменьше на основе радиатора.

Вариант №2. Изготовление электродного котла

Электродный котел это более прогрессивная разработка. Такие нагреватели начали массово применять в последние 10–15 лет.

Устройство электродного котла

В качестве нагревательного элемента в электродном котле используется собственно сама вода. Котел это металлический корпус, в который вставлен изолированный от корпуса стальной электрод.

К электроду подключается фаза, а к корпусу ноль, когда подается напряжение, ионы воды начинают колебаться с частотой 50 герц, в результате чего жидкость нагревается. Именно поэтому такие агрегаты еще называют ионными.

Общая схема электродного котла.

Габариты у таких агрегатов небольшие, в качестве корпуса используется труба диаметром до 320 мм и длиной до 600 мм, но это максимум, для частных домов делаются ионные котлы почти вполовину меньше.

Схема отопительной системы с ионным котлом.

Достоинства:

• Довольно скромные размеры, этот котел не будет мешать даже в локальной отопительной системе небольшой квартиры;
• В этих нагревателях нет «сухого хода», то есть, без воды котел просто перестанет работать, но ничего в нем не перегорит;
• Системе не страшны перепады напряжения;
• Быстро нагревается и также быстро остывает, а значит, легко регулируется;
• По сравнению с агрегатами, работающими от ТЭНов электродный котел значительно экономичней.

Электродные котлы намного экономичней ТЭНовых.

Недостатки:

• Ионные котлы очень требовательны к качеству и уровню электропроводности теплоносителя;
• Ввиду повышенной опасности поражения током аппараты нуждаются в надежном заземлении;
• При попадании воздуха в систему электроды активно коррозируют и быстро приходят в негодность.

Собираем ионный котел

Иллюстрации	Рекомендации
	Материал для корпуса.

• Металлическая труба с внутренним диаметром порядка 50 мм и длиной 400 мм;
• Монолитный стержень сечением 20 мм, длина 300 мм;
• Два переходника с внутренней резьбой.

С торца стержня высверлено глухое отверстие и нарезана резьба под болт 10 мм.

Подгоняем патрубок.

Один патрубок будет ввариваться сбоку, второй с торца трубы. Для начала нам нужно подрезать боковой патрубок, чтобы он плотно прилегал к телу трубы.

Я подрезал патрубок болгаркой, после чего доводил до идеала круглым напильником. Вырезаем отверстие.

На тот момент у меня не было плазменного резака, поэтому пришлось накернивать трубу по окружности и высверливать отверстия по 5 мм. Подгоняем отверстие.

Дальше при помощи натфеля и круглого напильника окружность доводится до идеала.

Расстояние от края трубы до бокового патрубка 10–15 мм. Привариваем патрубки.

Патрубки сначала нужно прихватить сваркой в нескольких местах, чтобы не повело, а потом обваривать шов. Вырезаем платформу.

В качестве платформы я использовал лист стеклотекстолита толщиной 20 мм, ориентировочный размер 120х120 мм, резал его ножовкой по металлу. Готовим платформу.

В платформе высверливаем 5 отверстий, 1 по центру и 4 по периметру (как на фото). Диаметр отверстий 10–12 мм.

Через центральное отверстие будет крепиться стальной электрод, а боковые отверстия предназначены для крепления корпуса котла. Крепление корпуса к платформе.

Для того чтобы прочно прикрепить корпус котла к платформе я приварил с 4 сторон гайки на 12 мм. В них легко проходят болты на 10 мм.

Но эти «уши» должны быть чуть приподняты над платформой, для обеспечения этого зазора я накрутил на болты «родные» гайки снизу и зафиксировал держатели такими же гайками сверху. Жестко закрепленные «уши» легче приваривать. Сборка котла.

• Вырезаем резиновую прокладку чуть больше наружного диаметра котла;
• Проделываем отверстие в прокладке по центру и крепим через прокладку стальной электрод;
• Устанавливаем корпус котла и прикручиваем его болтами к платформе.

Вариант № 3. Индукционные котлы

Из широко используемых моделей индукционный котел можно считать последней разработкой.

Как работают индукционные нагреватели

Если не вдаваться в тонкости устройства, то индукционный котел — это та же микроволновка, теплоноситель нагревается посредством магнитного поля.

Схема отопительной системы подразумевает работу в заданный интервал времени.

Достоинства:

• Безопасность;
• Высокий КПД;
• В этих агрегатах может использоваться любой теплоноситель, его качество не играет роли;
• В индукционных котлах практически не образуется накипь.

Недостатки:

• Стоимость индукционных котлов довольно высока;
• В этих аппаратах относительно сложная управляющая автоматика. Собрать ее своими руками дилетанту проблематично.

Собираем простой индукционный нагреватель

Когда я начал изучать самодельные индукционные нагреватели, то понял, что инструкция там не простая, да и чертежи довольно сложные для домашнего мастера, но есть интересное решение, о котором я далее и расскажу.

Иллюстрации.	Рекомендации.
	Из чего состоит котел. Чтобы собрать такой котел вам нужно купить индукционную печку мощностью 2,4 кВт (стоит около 2000 рублей) и 3 м профилированной трубы сечением 25х50 мм с толщиной стенки 2,5 мм.
	Принцип работы. Нам нужно соорудить из профилированной трубы своеобразную плоскую емкость, по которой будет циркулировать вода. Потом к этой емкости прикрепить индукционную печку и включить ее. Это то же самое, что поставить кастрюлю с водой на печь.
	Нарезаем трубу. Самое сложное в этой работе сделать все максимально точно. Я нарезал трубу при помощи торцовочной пилы на станине с ограничителем. В моем случае труба резалась на отрезки по 400 мм, после чего я зачищал напильником края от заусенец.
	Схема емкости. Как показано на схеме вода циркулирует змейкой по этому импровизированному радиатору. Я не случайно сделал именно 6 регистров, так подача и обратка у меня будет с одной стороны и плиту будет легче подключать к системе отопления.
	Прорезаем соединительные отверстия. Соединительные отверстия должны находиться четко напротив друг друга. В данном случае я просверлил 2 отверстия по краям сверлом на 10 мм, а потом вырезал середину между ними маленькой болгаркой.
	Нумерация труб. Есть очень важный момент: профилированные трубы не идеально симметричные, с одной стороны они слегка закруглены, а с другой ровные. Если присмотреться, то на фото слева это видно. Так вот, нам нужно изначально сложить острый край труб с тупым. Чтобы не перепутать впоследствии, трубы сразу нумеруются.
	Собираем емкость. Теперь нам нужно проварить все швы между трубами, для этого выкладываем их на идеально ровную поверхность и стягиваем струбциной. Дальше, чтобы плиту не повело, вначале прихватываем все швы точечно, а после провариваем швы капитально.
	Закрываем торец емкости. Чтобы заварить одну из сторон емкости я вырезал полосу. Полоса вырезана из той же профилированной трубы, просто болгаркой срезал одну из сторон. Привариваем как обычно, сначала прихватываем, потом обвариваем.
	Привариваем патрубки. С обратной стороны делаем практически то же самое, с той лишь разницей, что к крайним трубам привариваются патрубки притока и обратки. Площадь соприкосновения нашей металлической емкости с индукционной печкой должна быть максимальной, поэтому сварочные швы нужно зачистить болгаркой.
	Монтируем направляющие. Чтобы всю эту конструкцию навесить на вертикальную стену сзади привариваем 2 уголка, в которые потом вставится наша индукционная печка, как в нишу.
	Покраска. По окончании сварочных работ я покрасил всю конструкцию термостойкой краской и приварил петли для навешивания нашего индукционного котла на стену. В принципе все, теперь можно подключать котел к отоплению и пользоваться. Когда будете покупать печку для своего котла, обязательно проследите, чтобы она могла работать в непрерывном режиме, иначе через каждые 2 часа вам придется перезапускать систему. Вывод Каждый из представленных мною котлов многократно проверен и гарантировано будет работать, какой из них выбрать — дело ваше. На видео в этой статье есть множество рекомендаций, а также показаны тонкости процесса. Если у вас есть свои идеи или остались какие-либо вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь. Небольшой самодельный электрокотел способен обогреть частный дом средних размеров. Источник: http://otoplenie-gid.ru/kotli/elektricheskiye/709-elektrokotel-svoimi-rukami Самодельный электрокотел для отопления дома сэкономит бюджет В силу определенных обстоятельств многие устанавливают электронагревательное оборудование, за что приходится платить немалые деньги по счетам за электроэнергию. Но существует одно решение, которое позволяет довольно существенно сэкономить – собрать электрокотел своими руками. Почти каждый может изготовить самодельный электрокотел для отопления, который ничем не будет уступать заводским изделиям. Если к данному вопросу подойти основательно, то подобное изделие может оказаться даже лучше, чем фабричная модель. Какие виды электроколов можно собрать самому? Есть три типа электрических котлов для отопления дома. Первые – работают от ТЭНов. Оборудуются трубчатым электронагревателем, который при помощи электричества нагревается, передавая свою температуру жидкости. У нагревателя есть изоляция, благодаря которой теплоноситель не находится под напряжением 220в. У данного типа котлов есть следующие положительные качества: достаточно низкая цена; исключена возможность возникновения короткого замыкания. Минусом подобных устройств является вероятность появления накипи на нагревательных элементах. Это негативно сказывается на работе нагревателя и оборудования в целом, и даже может привести к его поломке. В том случае, когда в качестве теплоносителя используется дистиллированная вода или специальные жидкости подобных недоразумений не возникает. Второй вариант – индукционный электрический котел отопления своими руками. Он оборудован трансформатором с обмоткой, отопительная труба в таком типе котла играет роль индукционной катушки. Теплоноситель нагревается вихревыми токами, которые возникают на обмотке. У индукционных котлов есть следующие преимущества: возможность использования любого теплоносителя; быстрый нагрев (примерно 5-7 минут); безопасность; долгий срок эксплуатации; малые габариты. К минусам можно отнести: высокая цена; большой вес (от 20 кг и более). И третий вариант электродный электро котел – данный тип использует жидкость не только как теплоноситель, но и как часть электрической системы. Данный котел можно легко собрать самостоятельно, но к данному оборудованию предъявляются высокие требования к электробезопасности. Данный вид домашних электрокотлов обладает следующими положительными качествами: экономичность. По сравнению с ТЭНовыми моделями, потребление электричества меньше в два раза; малые размеры и простая конструкция; нечувствительность к перепадам напряжения. Устройство будет работать даже при напряжении 180 Вольт. работает только со специальным теплоносителем; необходимо установить надежное заземление, из-за специфики работы данного оборудования, его невозможно оснастить защитными устройствами отключения, из-за чего увеличивается вероятность поражения электричеством. требуется периодическая замена электродов. Общим недостатком любого электронагревателя можно считать опасность превышения предела на подключение электрооборудования в доме. Таким образом, общая мощность всего электрооборудования в жилище не должна превышать 15 КВт. Особенности электрических теплогенераторов Из-за высокого энергопотребления (более 4кВт) для данного отопительного оборудования необходимо заранее сделать электрический ввод необходимой мощности, для того чтобы предотвратить возникновение аварии на линии. Приборы, чья мощность не превышает 6 кВт необходимо однофазное питание, а оборудование, чей предел мощности выше 6 кВт – трехфазное. Питание оборудования осуществляется от стандартной электрической сети, мощностью 220 В. 1кВт мощности электрокотла способен обогреть 10 м2 помещения. Исходя из этих данных, можно предполагать, что для отопления жилища 250 м2 потребуется оборудование мощностью 25 кВт. Для того чтобы обогреть дом, площадью примерно 100 м2 , необходимо оборудование мощностью не менее 10 кВт. Таким образом, после подключения котла на остальные приборы отводится всего лишь 5 КВт. Для того чтобы увеличить лимит потребления, нужно добиться специального разрешения. Как правило, изготовленный своими руками электрокотел, представляет собой обрезок трубы, внутрь которой встроена электрофурнитура. Это довольно удобно, в особенности, если сделать отопительные агрегаты съемными, благодаря чему обслуживание техники станет значительно проще. В случае если агрегат разместить не в трубе, а оборудовать отдельным корпусом, тогда есть возможность для монтажа дополнительных датчиков, которые автоматизируют работу отопительной системы, повысят КПД и снизят потребление электричества. Кроме того, в случае необходимости замены котла, это можно будет осуществить без нарушения целостности контура системы. Разберемся в особенностях и технологиях, как сделать электрокотел каждого типа. Как сделать своими руками ТЭНовый котел? Данный тип является самым распространенным. Для нагрева теплоносителя используются ТЭНы. Они находятся в теплообменнике, который, по сути, является герметичной теплоизолированой емкостью, оборудованной патрубками для ввода и вывода теплоносителя. ТЭН – представляет собой тонкостенную трубку из алюминия, стали или титана, внутри которой находится нихромовая спираль. Стенки трубки и спираль разделяет диэлектрический накопитель, обычно, его роль выполняет кварцевый песок. Принцип работы такого оборудования следующий: спираль нагревается от того, что по ней проходит электрический ток, тепло от нее передается песку и трубке, а уже трубка нагревает теплоноситель. Нагревается вода приблизительно, спустя 15-20 минут после начала работы оборудования. Чтобы сэкономить средства и свободное пространство можно самостоятельно сделать подобный электрокотел. Для этого необходимо иметь под рукой: болгарку; сварочное оборудование; шлифовальный агрегат; терморегулятор; мультиметр; лист стали; переходники для подключения к трубопроводу; трубу ø12 см, и 3-5 трубок меньшего диаметра; 2 ТЭНа. После того, как все необходимые инструменты и материалы подготовлены, можно начинать работу: Подготавливаются металлические патрубки: три трубки диаметром 12,5 мм и две диаметром 30 мм. Данные детали вырезаются из приготовленных заранее труб. Необходим отрезок большой трубы длиной около 65 см, он будет играть роль нагревательного бака. В местах, которые заранее обозначены, сваркой делаются отверстия для патрубков – подачи, «обратки», слива, расширительного бака, нагревателей. При помощи болгарки шлифуются края отверстий. К соответствующим отверстимя привариваются патрубки. Вырезается круг из листовой стали нужного размера и присоединяется сваркой к нижней части нагревательного бака. Выступы обрезаются, соединительные швы зашлифовываются. К верхней части приваривается длинный патрубок диаметром 12,5 мм – к нему прикручивается второй электрический ТЭН. В днище делается несколько отверстий для монтажа ТЭНа мощностью 1,5 кВт. После того как ТЭН зафиксирован, посредством патрубков котел прикручивается к отопительной системе и подключаются провода. После к верхнему патрубку присоединяется менее мощный нагревательный элемент (около 0,9 кВт), который оборудуется терморегулятором. После того как все подключено, в систему заливается вода. После нескольких часов работы систему проверяют мультиметром. В том случае, когда все выполнено соответственно инструкции, показания приборов будут 70оС – эта температура является оптимальной. Последними штрихами является шлифовка и покраска котла. Минусом подобного оборудования является вероятность осаждения накипи на нагревательных элементах. Что приводит к уменьшению эффективности работы либо поломки устройства. При использовании в качестве теплоносителя специальных жидкостей или дистиллированной воды данная проблема предотвращается. Особенности сборки индукционного оборудования В котлах этого типа теплоноситель нагревается при помощи индукционного тока, возникающего в теплообменнике из ферромагнетика. Индукционный котел выглядит, как цилиндрический корпус, внутри которого размещается обмотка индуктор, в которой располагается сердечник-теплообменник. Может представлять собой лабиринт из труб или полостей. После того как напряжение поступает на катушку-индуктор, создается электромагнитное поле, достаточно быстро нагревающее металлический сердечник, который в свою очередь передает тепло теплоносителю, который проходит через него. В качестве теплоносителя может использоваться обычная вода, невзирая на ее жесткость, антифриз и даже масло. Из-за того что в данных котлах нулевая вероятность образования накипи, их эффективность не падает со временем. Данный котлы также как и ТЭНовые достаточно просто устроены, поэтому при желании можно легко его изготовить самому. Для этого понадобятся: сварочный инвертор; кусачки; болгарка; стальную проволока; катанка из нержавеющей стали; труба из полипропилена с толстыми стенками; переходники; металлическая сетка; медный эмалированный провод. Важно! Как источник энергии рекомендуется использовать сварочный инвертор на 15А (можно и больше). Этапы сборки индукционного котла: Материал, облучаемый электромагнитными волнами, сделать отрезки катанки или стальной проволоки диаметром 7 мм. Максимальная длина отрезков должна составлять 5 см. Необходимо сделать корпус. Он будет служить одновременно: основанием для изготовления индукционной катушки и частью отопительной магистрали. Для создания корпуса из полипропиленовых трубок применяется труба, чей внутренний диаметр чуть меньше 5 см. Чтобы подключить котел к водопроводу необходимо использовать переходники. С их помощью нагретый теплоноситель будет уходить в трубопровод, а охлажденный обратно в поступать в котел. На этом этапе к основанию крепится первый переходник. На дно конструкции необходимо уложить железную сетку, которая будет предотвращать попадание в трубопровод отрезков проволоки. После того как уложена сетка необходимо засыпать отрезки проволоки. Их необходимо такое количество чтобы в емкости не оставалось свободного пространства. После чего верхнюю часть корпуса закрывают вторым переходником. Данный этап является, пожалуй, самым важным, так как на нем создается индукционная катушка. Для этого берется медная эмалированная проволока, которую необходимо намотать вокруг корпуса в 90 витков. Витки необходимо размещать примерно по центру конструкции. Конструкцию подключают к системе отопления. Для выполнения этой задачи из трубопровода вырезается небольшой участок, а на его место устанавливается агрегат. Катушку необходимо подключить к инвертору и заполнить систему водой. Инвертор можно включать только после того, как система уже заполнена водой, иначе пластиковый корпус просто расплавится. Как изготовить электродный котел? Данный тип электрокотлов в конструкции теплообменника располагает двумя электродами, на которые подается электричество, из-за чего создается разность потенциалов. Соли, которые содержаться в теплоносителе, делают его электрическим проводником. Электричество проходит через электролит с высоким сопротивлением из-за чего он нагревается. Номинальная мощность достигается буквально за пару минут. Роль теплоносителя (электролита) в электродных котлах может выполнять свода, подготовленная особым способом, либо жидкость на основе этиленгликоля. Достаточно просто самостоятельно собрать и нагреватель данного типа. Для этого под рукой необходимо иметь: железную трубу, диаметром от 57 мм с толстыми стенками; лист железа, толщиной больше 2 мм; внутренний электрод диаметром 25 мм; прокладки из паронита или резины и присоединительные клеммы. Этапы сборки электродного котла: Перед началом работ необходимо получить соответствующее разрешение от организации, занимающейся поставкой электроэнергии. Данное разрешение требуется для того, чтобы выяснить, что после установки оборудования, ему будет достаточно поставляемой электроэнергии без ущемления поставок для соседей. Необходимо определить место установки. Тут довольно просто: при естественной циркуляции устройство необходимо установить в самой низкой точке системы, при принудительной – в любом другом месте. Как и во время сборки вышеописанного оборудования, необходимо подключить к будущему корпусу патрубки для труб. Один конец патрубков приваривается к агрегату, а на другом нарезают резьбу. При самостоятельном изготовлении электродного котла, в корпусе просверливается отверстие для заглушки. К ней же прикрепляется электрод, который устанавливается внутри котла. В конце самодельный корпус заваривают, установив дно и крышку, вырезанные из железного листа. После того как сварные швы очищены, необходимо проверить их на проницаемость. Это делается следующим способом: сварочные швы покрываются мыльной пеной, а внутрь корпуса нагнетается давление. В случае если где-либо появляются пузырьки, нужно знать что в данных местах котел даст течь. Подводится проводка. Котел должен быть подключен к отдельной линии. Кабель подключения должен соответствовать мощности контура, т.к. при малейшем сопротивлении КПД падает, и есть вероятность выхода всей системы из строя. Установка заземления. Для того чтобы это осуществить, отопительную систему необходимо подключить к какому-либо заземленному элементу дом (например, к арматуре). После того как все неисправности найдены и ликвидированны, корпус необходимо покрыть эмалированной краской. Исправная работа котла зависит от присутствия в воде, играющей роль теплоносителя, соды. Она добавляется для того чтобы повысить силу тока: данный показатель расчитывается делением мощности устройства на 220. Как запустить электрокотел для отопления? Перед тем как запустить котел, необходимо полностью проверить все соединения, электропроводку и заполнить систему водой. Для более эффективной работы системы , в нее можно подключить циркуляционный насос. Его задачей будет перегон теплоносителя, благодаря чему тот будет равномернее прогреваться. В случае когда система делается с естественной циркуляцией, более удачным вариантом будет от выхода к обратке сделать небольшой уклон, для того чтобы к котлу быстрей возвращалась остывшая вода. В случае обнаружения в проводке порванных или пережатых проводов, их немедленно заменить и хорошо заизолировать. Игнорировать данные дефекты нельзя игнорировать, из-за того что в трехфазной системе довольно большая сила тока. Подготовка – это очистка устройства от пыли и грязи. Также при первом запуске и при дальнейшей эксплуатации необходимо не допускать скачки напряжения. Чтобы этого избежать, нужно установить УЗО. Вначале система заполняется водой таким образом, чтобы в ней не осталось воздушных пробок. Обычно радиаторы оснащены специальными краниками, служащими для этой целей. Далее необходимо просто включить котел в электросеть и подождать его прогрева. Источник: http://santehnikportal.ru/otoplenie/elektrokotel-svoimi-rukami.html Электрокотел своими руками чертежи и принцип работы Экономичное электрическое отопление Как можно снизить расходы на обогрев дома? Вот описание трех решений разной эффективности. Выносной термостат Автоматика современных котлов предусматривает подключение выносных термостатов. Они позволяют прибору гибко реагировать на изменения температуры воздуха, подстраивая под нее текущую мощность нагрева. Без термостата котел поддерживает заданную температуру теплоносителя, что не всегда оправданно: в оттепель при той же температуре батарей дома станет заметно теплее. Расходы: от 1500 рублей (при самостоятельном монтаже термостата). Экономия: до 20% электроэнергии. Выносной термостат позволит вам поддерживать постоянную температуру воздуха, а не теплоносителя. Внутрипольное отопление Более эффективное решение — обогрев дома внутрипольной системой отопления. При укладке в стяжку или под паркетную доску труб теплообменника весь пол превращается в отопительный прибор. Экономия достигается за счет более рационального по сравнению с радиаторным отоплением распределения холодных и горячих зон: При конвекционном обогреве при +20 на уровне пола под потолком воздух нагреется до 26-28 °С, что даст среднюю температуру в помещении 23-24 градуса; Теплый пол, нагретый до тех же +20, прогреет воздух под потолком только до +16. Средняя температура — +18 °С. Так распределяется температура воздуха при конвекционном и внутрипольном отоплении. Расходы: от 1000 рублей за квадратный метр отапливаемой площади. Дорого, не спорю. Бонусом вы получите незабываемое ощущение комфорта: ходить по теплому полу очень приятно, а играющий на полу ребенок никогда не простынет. Экономия: при уличной температуре 0 °С снижение средней температуры в доме с +24 до +18 градусов сэкономит 33% электроэнергии. Со связкой из электрокотла и водяного теплого пола успешно конкурируют пленочные нагреватели. Они укладываются под любое теплопроводное чистовое покрытие, не требуя капремонта квартиры или дома. Квадратный метр пленочного нагревателя с удельной мощностью 150-220 Вт/м 2 стоит 600-800 рублей. Укладка инфракрасной пленки под ламинат. Монтаж внутрипольного отопления можно выполнить после окончания чистовой отделки дома или квартиры. Теплоаккумулятор Буферная емкость, или теплоаккумулятор — это объемный бак для воды с теплоизоляцией и несколькими патрубками для подключения к отопительным контурам. Его функция понятна из названия — аккумуляция тепловой энергии. Буферные емкости для подключения к отопительным контурам. Справка: нагрев 3 кубометра воды с 40 до 80 °С, можно запасти 120 киловатт-часов тепла. Этого достаточно для обогрева в течение 16 часов дома площадью 70-100 квадратных метров. Размеры, масса и тепловая производительность буферных емкостей. Что дает наличие теплоаккумулятора: при наличии двухставочного счетчика — возможность использовать электроэнергию для отопления только ночью, во время действия дешевого тарифа. Накопленное за ночь буферной емкостью тепло днем постепенно расходуется для нужд обогрева дома. Энергетики предлагают электричество по более дешевым ночным тарифам для того, чтобы компенсировать ночное падение нагрузки на энергосети. Дело в том, что большой объем энергии невозможно запасти, а маневрировать мощностью генераторов можно далеко не всегда. Как подключить теплоаккумулятор к котлу и системе отопления: в ней формируется два контура с циркуляционным насосом в каждом из них. Первый контур соединяет котел с буферной емкостью, второй — емкость с радиаторами. Постоянную температуру батарей при падении температуры воды в баке обеспечивает смесительный узел с трехходовым термостатическим смесителем. Схема системы отопления с двумя котлами (твердотопливным и электрическим), теплоаккумулятором, гвс и двумя контурами отопления — радиаторным и внутрипольным. Расходы: при объеме бака 3000 литров с учетом стоимости дополнительного циркуляционного насоса и узла смешения — от 180 000 рублей. Экономия: сокращение расходов на отопление в 2,5-3 раза. Одноставочный и ночной тарифы для Москвы на начало 2017 года соотносятся как 5,38/1,64 рубля. Прошлогодние московские тарифы на свет. Сравните одноставочный и ночной тарифы, чтобы оценить размер экономии. Собираем электрокотел своими руками Если вы собираетесь сделать электрокотел своими руками, чертежи и принципы работы вы найдете в нашем обзоре. Перед сборкой следует удостовериться в наличии необходимых инструментов и оборудования. Для начала разберемся в принципах работы электродных котлов – ничего сложного в них нет, технология простая и проверенная. Принцип работы ТЭНового котла довольно прост, ТЭН нагревает воду которая соприкасается с ним напрямую. В классических электрических котлах нагрев теплоносителя осуществляется с помощью ТЭНов с терморегулятором или без. Нагревательные элементы обладают некоторой медлительностью – от включения до выхода на рабочий режим проходит много времени. К тому же, они небезопасны, так как по их вине нередко происходят пожары. В стандартных котлах ТЭНы располагаются внутри трубы небольшого диаметра, по которой проходит теплоноситель – он разогревается и нагревает отопительную систему. Также в конструкции ТЭНовых котлов присутствуют температурные датчики, определяющие степень нагрева теплоносителя – по ним выполняется регулировки. Возможен и другой способ контроля, по воздушному температурному датчику. Подсоединяются оба вида датчиков к внешним системам автоматики, отвечающим за пуск и остановку оборудования. Описание принципа работы Принцип работы электродных котлов другой: Электродные котлы нагревают воду за счет ионов, образовавшихся в воде в результате подачи на электроды переменного тока. Вместо ТЭНов в трубе располагаются один или три электрода (для однофазных или трехфазных котлов); При подаче электроэнергии в трубе начинается ионный обмен; Теплоноситель разогревается и передает тепло в трубы и радиаторы. Многим из читателей знаком армейский кипятильник, состоящий из двух лезвий для бритья и двух проводов. Он быстро согревает воду, после чего она используется для заварки чая и прочих пищевых нужд. Но этот кипятильник потребляет огромное количество электроэнергии – его эксплуатация часто приводит к срабатыванию УЗО в щитке. Аналогичный принцип используется в электродных котлах. Для того чтобы электродный котел работал более эффективно, в теплоноситель добавляют соль, соду или специальные присадки. Они увеличивают электропроводность воды и улучшают прогрев системы. Сборка электродного котла Схема простого электродного котла для систем отопления. Теперь мы попробуем собрать электрокотел для отопления дома своими руками. При указанных размерах используемой трубы мы получим устройство, мощность которого составит около 4-5 кВт – этого хватит для обогрева помещений площадью до 40-50 кв. м. Берем трубу и приступаем к ее осмотру – она должна быть целой, без трещин и следов ржавчины. При наличии ржавчины ее следует удалить мелкой наждачной бумагой. Привариваем к трубе два болта – к ним будут подключаться ноль и заземление. Таким образом, корпус трубы станет у нас наружным электродом. Далее ввариваем входные и выходные патрубки – они послужат для подключения к отопительной системе. Входной патрубок располагается снизу, а выходной патрубок выводим сверху. Верхнюю крышку можно приварить, а можно выполнить в трубе внутреннюю резьбу и сделать крышку съемной. Съемная верхняя крышка обеспечит удобство проведения технического обслуживания котла – вполне вероятно, что в будущем его придется прочищать от накопившихся солей и шлаков. Если неохота связываться со съемными крышками, то вы можете их приварить. При сборке электродного котла будьте внимательны, не допустите соприкосновения электродов между собой. Самое сложное – сделать нижнюю крышку и вставить в нее электрод. Мы рекомендуем делать крышку съемной, чтобы электрод можно было легко вытащить и поменять. Внутренний электрод не должен соприкасаться с внутренними стенами и самой крышкой. Для создания изоляции следует воспользоваться готовыми изоляторами из стеклотекстолита или фторопласта. Процедура может показаться трудоемкой, но если у сборщика есть «прямые руки», то он справится с данной задачей. Обе крышки, верхнюю и нижнюю, следует герметизировать резиновыми прокладками. Длина внутреннего электрода должна быть такой, чтобы он не касался противоположной стенки (она же верхняя крышка). На чем можно сэкономить Электрическое отопление является довольно затратным, по сравнению с газовым. Чтобы сделать его экономичным, рекомендуется учитывать следующие советы: Приобретите двухтарифный счетчик электроэнергии и включайте отопление в ночное время. Днем, как правило, все на работе и необходимость в функционировании котла отсутствует. Лучше хорошенько протапливать помещение ночью, ведь в это время цена за 1 кВт электроэнергии будет значительно меньше. Используйте автоматику, которая позволит включать отопление в определенное время либо только при понижении температуры на установленное значение. В этом случае агрегат будет работать только по крайней необходимости. Наиболее высокий прогрев радиаторов достигается путем размещения котла в самой нижней точке отопительной системы. Добавьте в систему отопления современное решение – , он позволит более эффективно использовать расходуемое тепло по всему помещению. Возвращаемся к использованию двухтарифных счетчиков. Еще один вариант их рационального использования для отопления – купить теплоаккумуляторы. Данные емкости с водой могут прогревать помещение в течение всего дня, при этом жидкость будет нагреваться в ночное время (когда электричество будет стоить гораздо меньше). Вот и все, что хотелось рассказать Вам об установке и подключении электрического котла отопления своими руками. Напоследок рекомендуем Вам покупать устройства только от качественных производителей, чтобы отопление в доме прослужило как можно дольше. Среди лидеров по производству водонагревателей можно выделить три наиболее оптимальных по цене и качеству: Protherm (Протерм), Невский (его подключение мы рассмотрели на видео) и Галан. Трехфазная сеть Если Вы хотите подключить электрокотел высокой мощности, необходимо использовать три фазы. Схема подключения ионного котла на 380 Вольт должна быть такой: Здесь уже разводка проводов немного сложнее. Как Вы видите, три фазы сначала идут к автоматам, причем от одного фазного проводника сделали ответвление провода на отдельный однополюсный автомат, который обслуживает циркуляционный насос. От автоматического выключателя питание идет к магнитному пускателю, а с него уже к клеммам котла. Нулевой проводник подключается к каждому устройству отдельно: насосу, терморегулятору, водонагревателю. Не забываем про заземление, его нужно подсоединить своими руками к специальной клемме на корпусе. Несколько популярных схем подключения Вы также можете просмотреть на видео: Обзор вариантов подсоединения Если же Вас интересует схема подключения электродного котла в качестве резервного источника отопления, тогда рекомендуем ознакомиться с данным вариантом монтажа: Провода подключаются одним из вышеперечисленных способов, либо к 220, либо к 380 В. Также рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно показывается весь процесс монтажа: Подключение котла к сети Вот мы и предоставили типовые схемы подключения электродного котла отопления к электричеству и самой отопительной системе. Популярный производитель водонагревателей – фирма Галан рекомендует в трехфазной электросети вести каждую фазу через отдельный однополюсный автомат. Таким образом, можно вручную регулировать мощность нагрева, отключая либо, наоборот, включая питание к каждому электроду. Схема подключения электрокотла к электросети Электрокотел, установленный в системе отопления, зачастую является самым энергоёмким устройством во всем доме, более того, его потребляемая мощность нередко выше, чем у всего остального электрооборудования помещений вместе взятого. И это не удивительно, ведь даже негласное правило выбора котла для дома гласит, что 1кВт (киловатт) мощности, требуется для обогрева 10 квадратных метров дома. Следуя ему, для отопления относительно небольшого (по современным меркам) дома в 100кв.м. потребуется электрокотел мощностью 10кВт. Конечно, это правило общее, в реальных же условиях, при выборе мощности котла, учитывается множество факторов, но в целом, ориентировочные, средние требования к котлу правило отражает верно. Поэтому, для такого «прожорливого» потребителя электроэнергии как электрокотел, от стабильной работы которого зимой зависит очень многое, важно сделать правильную электропроводку, подобрать надежную защитную автоматику и верно выполнить подключение. . Чтобы лучше понимать принцип подключения котла, необходимо знать из чего он обычно состоит и как работает Речь пойдет о самых распространённых, ТЭНовых котлах, сердцем которых являются Трубчатые ЭлектроНагреватели (ТЭН) . Чтобы лучше понимать принцип подключения котла, необходимо знать из чего он обычно состоит и как работает. Речь пойдет о самых распространённых, ТЭНовых котлах, сердцем которых являются Трубчатые ЭлектроНагреватели (ТЭН) . Проходящий через ТЭН электрический ток разогревает его, этим процессом управляет электронный блок, следящий за важными показателями работы котла, с помощью различных датчиков. Также электрокотел может включать циркуляционный насос, пульт управления и т.п. В зависимости от потребляемой мощности, в быту обычно используются электрокотлы рассчитанные на питающее напряжение 220 В — однофазные или 380 В — трехфазные. Разница между ними простая, котлы на 220В редко бывают мощнее 8 Квт. чаще всего в отопительных системах используются приборы не более чем на 2-5кВТ, это связано с ограничениями по выделенной мощности в однофазных питающих линиях домов. Соответственно электрокотлы на 380В бывают более мощными и могут эффективно отапливать большие по площади дома. Схемы подключения, правила выбора кабеля и защитной автоматики для котлов на 220В и 380В различаются, поэтому мы рассмотрим их раздельно, начнем с однофазных. Проводка Источниками нагрева проводки могут стать: Провод с заниженным сечением; Разъемные соединения (розетки, клеммы и т.д.). Полностью исключить нагрев провода поможет простая инструкция: сечение каждой жилы медного провода должно быть не менее 1 квадратного миллиметра на 10 ампер пикового тока. Подчеркиваю: пикового, то есть соответствующего максимальной мощности котла. Для напряжения питания 220 вольт 10 ампер соответствуют мощности 2,2 кВт (220х10/1000), для напряжения 380 вольт — 3,8 кВт (380х10/1000). Таблица соответствия сечения проводки мощности трехфазного котла. Подключение котла через обычную розетку допустимо лишь при его мощности до 3,5 кВт. Котел отопления мощностью до 8 киловатт может подключаться к одной фазе питания выделенным кабелем до щитка; прибор большей мощности нужно запитывать от сети напряжением 380 вольт. Чем выше напряжение питания при неизменной потребляемой мощности, тем ниже токи в проводке и тем меньше нагрев проводов и клеммных соединений. В частном доме с деревянными стенами проводка прокладывается только в металлической трубе (стальной, медной или гофрированной нержавеющей). Требование связано с пожарной безопасностью: металлическая оболочка не даст дереву загореться при коротком замыкании. Прокладка проводки в деревянном доме. Провода разводятся в гофрированных металлорукавах. Если вы еще не выбрали электрический котел Выбор отопителя, действующего совместно с водяной системой обогрева, выполняется по мощности и принципу работы (от последнего зависит стоимость оборудования). С функциональностью у электрокотлов проблем нет – любая модель комплектуется блоком автоматики. К нему при желании подключаются различные периферийные устройства – погодные датчики, комнатные либо накладные термостаты и модули GSM для управления с мобильного телефона или через интернет. Важное замечание. Некоторые производители, например, «Галан», Protherm или «Эван» требуют в инструкции по эксплуатации, чтобы монтаж и подсоединение к электросети выполнял специально обученный персонал Самостоятельное подключение повлечет отказ от гарантийных обязательств. После окончания работ мастера делают пометку в техническом паспорте изделия Перед выбором и покупкой обогревательного прибора уточните, сколько электрической мощности выделено вашему жилищу управляющей компанией. Может статься, ее не хватит для индивидуального электрообогрева. Момент второй: однофазная сеть напряжением 220 вольт способна питать котлы, потребляющие до 12 кВт/ч включительно. Более мощные водонагревательные аппараты подключаются к трехфазной электросети 380 В. Определение тепловой мощности Данный показатель рассчитывается по стандартной формуле: вычислите отапливаемую площадь загородного дома или дачи, затем умножьте квадратуру на 0.1 кВт. Получите потребность в тепловой энергии, которую должен перекрыть электрокотел. Учтите ряд нюансов: высота потолков комнат – до 3 м, иначе расчет ведется по объему помещений: кубатура умножается на 40 Вт; теплогенератор нужно подбирать с минимальным запасом 20%; если отопительный агрегат планируется использовать для обеспечения ГВС, запас должен составлять не менее 50%; Поделить квадратуру на 10 все равно что умножить на 0.1, результат одинаков в северных регионах квадратура здания умножается на 0.2 кВт, в южных – 0.08 кВт; мощность котла, работающего только ночью и заряжающего теплоаккумулятор, принимается с двукратным запасом. Пример. Небольшой домик 100 м² в среднем требует 100 х 0.1 = 10 кВт теплоты. Мощность электроотопительной установки – 10 х 1.2 (20%) = 12 кВт. Необходим нагрев воды на хозяйственные нужды – умножаем на коэффициент 1.5 и получаем 15 кВт. Для получения более точных результатов предлагаем изучить методику Какой тип нагревателя лучше Дальше нужно выбрать водогрейный аппарат по принципу работы. Какие виды бытовых электрокотлов можно купить: Традиционные, оснащенные трубчатыми электронагревателями (ТЭНами). Электродные, где подсоленный теплоноситель прогревается за счет прохождения тока через воду. Индукционные аппараты греют жидкость вихревыми токами Фуко, возникающими в металлическом сердечнике многовитковой катушки. Электрическая мини-котельная с трубчатыми нагревателями (ТЭН), полностью укомплектованная оборудованием Ценный совет. Не слушайте россказни продавцов, расхваливающих экономичность тех или иных электрокотлов. Они любят применять выражения «энергосберегающий», «вечный», «экономный» и так далее. Запомните: все типы обогревателей одинаково эффективно преобразуют электрическую энергию в тепловую с КПД 98—99%. Первое место в рейтинге пользователей занимают ТЭНовые отопители. Единственное слабое место – сам нагревательный элемент – давно защищают керамикой, вдобавок его легко заменить. Современные модели теплогенераторов представляют собой настенные мини-котельные со встроенным расширительным баком и циркуляционным насосом. Есть более простые версии, включающие только нагреватели и блок автоматики. Самый дешевый и надежный вариант – электродный котел со шкафом управления, изображенный на фото. Его недостатки: громкие звуки включения от срабатывания контактора или магнитного пускателя; постепенное вырождение солей в теплоносителе, снижающее эффективность нагрева, из-за чего воду в системе отопления придется подсаливать 1—2 раза в месяц; электроаппарат стабильно работает с радиаторами, но плохо совместим с теплыми полами, где надо поддерживать невысокую температуру теплоносителя 35—50 °С. Индукционные электрокотлы для отопления частного дома довольно дороги, причем к надежности аппаратов есть вопросы. Известны случаи перегорания фазы внутри катушки, мощность теплогенератора падала на треть. Устранить поломку весьма проблематично. Индукционный отопитель греет воду металлическим сердечником, находящимся в вихревом поле катушки Теплообменник готов, приступаем к монтажу тэнов Как поставить тэн и что это такое Тэн, который я буду монтировать внизу котла, далее вы поймете, как это сделать. Так как сверла на полдюйма у меня нет и где только не искал не нашёл, решил воспользоваться сваркой. В самом дне теплообменника прожег сваркой два отверстия для нижнего тэна. Все потом зашлифовал также от наплывов металла и шлака. Вставляем тэн в теплообменник, подкладываем резиновые уплотнители и большие шайбы, все скручиваем хорошенько гайками. Тут главное не переусердствовать, иначе можно сломать тэн. Второй тэн я установил вверху, он около 50 см в длину с терморегулятором на фото далее вы его увидите. Установка электрического котла Наш самодельный электродный котел готов, осталось проделать последние шаги: Смонтировать котел и подключить его к отопительной системе; Заполнить систему теплоносителем и проверить ее герметичность; Выполнить электрические подключения. Проверка системы отопления под давлением проводится с помощью специального аппарата, называемого опрессовщиком. Электродные котлы монтируются в вертикальном положении, таким образом, чтобы электрический вывод для подключения центрального электрода находился снизу. Соединяем входные и выходные патрубки с отопительной системой, после чего заполняем отопительную систему теплоносителем. Внимательно просматриваем все соединения на предмет протечек. Если есть возможность, следует проверить герметичность смонтированной самостоятельно системы отопления под давлением – максимальный показатель для подобных систем составляет не выше трех атмосфер. Если с герметичностью все нормально, приступаем к электрическим подключениям. Так как мощность нашего котла составляет больше 3 кВт, протягиваем от электрического щита отдельную электрическую линию Обратите внимание, что ставить УЗО не нужно – они не работают совместно с электродными котлами. Фаза подключается к центральному электроду, ноль – к корпусу Сюда же, к корпусу, подключается заземление (для этого к корпусу нашего котла приварены два болта). Заземление рекомендуется подсоединять медным проводом сечением 4 мм. Электродные котлы вырабатывают большое количество гидролизных газов. Поэтому отопительная система, работающая на таких котлах, должна оснащаться спускником воздуха. Подача электроэнергии на котлы осуществляется в ручном режиме или с помощью специальной автоматики. Потребляемая мощность замеряется амперметром. Здесь нужно проследить, вышло ли оборудование на рабочий режим. Если учесть, что мощность котла составляет 4-5 кВт, то сила тока в цепи должна составлять от 18 до 22 А (при питающем напряжении 220 Вольт). Если сила тока недостаточна, в теплоноситель добавляется раствор соды или соли. В процессе эксплуатации системы вы сможете заметить, что она не всегда работает стабильно. Все дело в изменении параметров теплоносителя – его электрическая проводимость меняется, сопротивление падает. Поэтому нужно регулярно контролировать состояние теплоносителя и добавлять в него соли и присадки. Инструкция по сборке самодельного индукционного котла Стоит отметить, что нередко инструкция, как сделать электрокотел индукционного типа, настолько сложна и содержит такие трудоемкие чертежи, что самостоятельная сборка оборудования выглядит довольно сомнительной. Однако мы нашли нестандартное решение. Перед тем как самому сделать электрокотел для отопления, нужно будет приобрести индукционную печь мощностью 2,4 кВт и 3 метра профилированных труб Ø25×50 мм со стенками, толщиной в 2,5 мм. Если рассмотреть, как будет работать эта конструкция, то сначала собираем плоскую емкость из профиля – по ней будет двигаться жидкость. А затем к трубе фиксируем индукционную печку и подключаем ее к сети. Все вместе будет выглядеть примерно как кастрюлька на печке. Нарезку трубы нужно выполнить максимально точно. Понадобится несколько кусков по 400 мм, тщательно зачищенных от заусенцев на торцах. Поскольку жидкость внутри такого котла будет двигаться змейкой, то желательно взять четное количество кусков трубы, чтобы входное и выходное отверстие располагались с одной стороны – так их удобнее подключать к отопительному контуру. Далее нужно прорезать стыковочные отверстия, расположив их строго напротив друг другу. Для удобства можно сначала высверлить по краям 2 дырки сверлом Ø10 мм, и с помощью болгарки прорезать между ними щель. Поскольку профильные трубы не идеально ровные, их нужно сначала состыковать тупыми краями с острыми и пронумеровать, чтобы потом не перепутать. На следующем этапе стыки между трубами нужно проварить. Укладываем конструкцию на ровную поверхность, стягиваем струбциной и свариваем. Сначала делаем точечную сварку, чтобы конструкцию не повело, а затем выполняем капитальные швы. Теперь нужно закрыть торцевую часть нашей емкости. Используем для этого стальную полосу, вырезанную из профилированных труб. Сварку выполняем аналогичным методом – сначала точечно, а затем капитально. С противоположной стороны также привариваем полосу, не забывая об установке входного и обратного патрубков на крайних трубах. Чтобы обеспечить максимальную площадь контакта емкости с печкой, все швы нужно тщательно зачистить. Чтобы наш котел можно было повесить на стенку, на его задней части нужно приварить 2 уголка, в которые будет помещена индукционная печка, а также петли для навешивания. Последний этап работы – покраска. Можно использовать термостойкую краску. На этом сборочные работы завершены. Можно вешать котел и подключать его к отоплению и электросети. При покупке индукционной печи обратите внимание, чтобы она была рассчитана на беспрерывную работу. В противном случае потребуется перезапуск системы через каждые 2 часа. . Итоги Итоги Каждая из перечисленных моделей является полностью функциональной и надежной. Выбор в пользу какой-либо из них каждый сделает самостоятельно. Главное, внимательно отнестись к работе и в случае затруднений проконсультироваться со знающими людьми. Особенности сборки индукционного оборудования В котлах этого типа теплоноситель нагревается при помощи индукционного тока, возникающего в теплообменнике из ферромагнетика. Индукционный котел выглядит, как цилиндрический корпус, внутри которого размещается обмотка индуктор, в которой располагается сердечник-теплообменник. Может представлять собой лабиринт из труб или полостей. После того как напряжение поступает на катушку-индуктор, создается электромагнитное поле, достаточно быстро нагревающее металлический сердечник, который в свою очередь передает тепло теплоносителю, который проходит через него. В качестве теплоносителя может использоваться обычная вода, невзирая на ее жесткость, антифриз и даже масло. Из-за того что в данных котлах нулевая вероятность образования накипи, их эффективность не падает со временем. Данный котлы также как и ТЭНовые достаточно просто устроены, поэтому при желании можно легко его изготовить самому. Для этого понадобятся: сварочный инвертор; кусачки; болгарка; стальную проволока; катанка из нержавеющей стали; труба из полипропилена с толстыми стенками; переходники; металлическая сетка; медный эмалированный провод. Важно! Как источник энергии рекомендуется использовать сварочный инвертор на 15А (можно и больше). . Этапы сборки индукционного котла: Этапы сборки индукционного котла: Материал, облучаемый электромагнитными волнами, сделать отрезки катанки или стальной проволоки диаметром 7 мм. Максимальная длина отрезков должна составлять 5 см. Необходимо сделать корпус. Он будет служить одновременно: основанием для изготовления индукционной катушки и частью отопительной магистрали. Для создания корпуса из полипропиленовых трубок применяется труба, чей внутренний диаметр чуть меньше 5 см. Чтобы подключить котел к водопроводу необходимо использовать переходники. С их помощью нагретый теплоноситель будет уходить в трубопровод, а охлажденный обратно в поступать в котел. На этом этапе к основанию крепится первый переходник. На дно конструкции необходимо уложить железную сетку, которая будет предотвращать попадание в трубопровод отрезков проволоки. После того как уложена сетка необходимо засыпать отрезки проволоки. Их необходимо такое количество чтобы в емкости не оставалось свободного пространства. После чего верхнюю часть корпуса закрывают вторым переходником. Данный этап является, пожалуй, самым важным, так как на нем создается индукционная катушка. Для этого берется медная эмалированная проволока, которую необходимо намотать вокруг корпуса в 90 витков. Витки необходимо размещать примерно по центру конструкции. Конструкцию подключают к системе отопления. Для выполнения этой задачи из трубопровода вырезается небольшой участок, а на его место устанавливается агрегат. Катушку необходимо подключить к инвертору и заполнить систему водой. Важно! Инвертор можно включать только после того как система уже заполнена водой, иначе пластиковый корпус просто расплавится. Монтаж котла Самая трудная часть работы позади, мне осталось все поставить на место и запустить котел. Перед монтажом на резьбовые соединения нужно намотать фум ленту. Намотать нужно около 10 оборотов. Далее все просто прикручиваем, как было задумано, «обратка» к «обратке», «подача» к «подаче», соединяем муфтами такого же размера и хорошенько затягиваем контргайки. На сгон слива воды, прикручиваем пол дюймовый кран или металлическую заглушку, у кого что есть, я прикрутил заглушку, и вот что получилось. В верхней части электрокотла вы видите тэн с терморегулятором. Вот мы все смонтировали и приступаем к следующему этапу. Установка и подключение оборудования схема подключения Сложнее всего произвести подключение конструкции к электрической сети. Так как приходится иметь дело с обогревательными приборами, придется устанавливать вход на 3 фазы. Непосредственно в самом электрическом щитке нужно будет установить ряд систем: автомат; реле; тумблер; предохранитель; датчик температуры; различные кнопки управления; магнитные пускатели и ряд других элементов, если в них имеется необходимость; В обязательном порядке делают заземляющий контур. Для этого необходимо взять металлический штырь или арматуру, диаметр которой должен составлять приблизительно 15-20 мм, к нему прикрепляют металлический болт. Такую конструкцию размещают под полом жилого дома и пропускают к нему провод, идущий от электрического щитка. Сборка нагревателя с ТЭН Чтобы изготовить самодельный электрический котел отопления с трубчатым электронагревателем понадобится следующий комплект материалов: стальной лист толщиной больше 2 мм; отрезок стальной трубы (длина и диаметр зависят от производительности агрегата); трехфазные ТЭНы (не рекомендуется применять нагреватели со встроенным реле, поскольку они быстро изнашиваются). Сначала из стального листа необходимо вырезать будущее дно котла. Размеры дна должны соответствовать диаметру трубы. Затем из того же металла требуется сделать фланец – кольцо, чей внутренний диаметр равен наружному или внутреннему диаметру трубы, в зависимости от того, каким способом деталь планируется закрепить на корпусе. Ширина кольца обычно составляет 30 мм. Далее из стального листа изготавливают крышку с диаметром, соответствующим внешнему диаметру фланца. Крышка и фланец соединяются при помощи 6 болтов, в местах монтажа креплений заранее проделываются отверстия. Еще несколько отверстий просверливается в крышке — их размер должен соответствовать размерам запланированных к установке ТЭНов. Приваривание элементов Первым к корпусу котла нужно приварить дно, следующим – фланец. Крышку монтируют только после того, как на ней будут прочно зафиксированы трубчатые нагреватели. Между ТЭНами и крышкой вставляется уплотняющая прокладка из материала, устойчивого к воздействию воды. Между крышкой и фланцем располагается еще одна прокладка, выполненная из автомобильной камеры. Эта прокладка должна быть точной копией фланца, в том числе в ней надо сделать отверстия под болты. Монтаж патрубков До того, как закрыть котел крышкой, в его корпус монтируют патрубки для подключения труб системы отопления, предварительно вырезав подходящие отверстия Важно, чтобы на концах патрубков имелась резьба: это требуется для установки входных кранов, которые позволят перекрывать циркуляцию теплоносителя в контуре, если электрический котел потребуется отремонтировать. Труба для отвода горячей жидкости располагается в верхней части агрегата, желательно встроить ее прямо в крышку Охлажденный теплоноситель подается по трубе снизу. Когда патрубки монтированы, котел полностью собирают и подключают к сети. Иногда его конструкция может меняться: например, на фланец монтируют не только крышку, но и дно. Устройство является универсальным, и его получится легко приспособить к техническим параметрам системы отопления дома. Электромонтажные работы Во время электромонтажных работ контакты всех ТЭНов котла соединяются с колодкой, к ней же подключается нулевой провод. Иногда нагревательные элементы сразу же замыкают на этот провод без использования колодки. Сечение жилы провода должно соответствовать нагрузке, которую ТЭНы создают: тогда самодельный электрический агрегат будет работать без сбоев. К контакту каждого нагревателя подключают фазный провод, пропущенный через автомат защиты. Сечение кабеля выбирают на основе нагрузки, создаваемой всеми включенными ТЭНами одновременно. Все провода должны быть изолированы, особое внимание нужно уделить тому, чтобы их оголенные части не соприкасались с металлической крышкой котла. . Подключение к водопроводу котельного оборудования Длительная (сезонная) эксплуатация отопления неизбежно сопровождается уменьшением количества жидкости в контуре. Нивелировать это явление призвано подключение водопровода к системе обогрева помещений. Соединительный трубопровод, как правило, оборудуют двумя шаровыми кранами, между которыми устанавливают приспособления для водоподготовки. Это может быть фильтр, заполненный полифосфатной солью. Наполнитель на химическом уровне препятствует образованию солевых отложений на нагревательных элементах котлов. Примите к сведению: эффективность электродных котлов зависит от концентрации солей в растворе для электролиза, в этом случае водоподготовка сопровождается процессом обогащения жидкости солью. Монтаж электрического котла не регламентируется органами надзора. Необходимо только согласовать выделение мощностей для оборудования, если его потребление выходит за рамки, обозначенные в договоре. Оптимизации оплаты за электроэнергию, стоимость которой варьирует в различное время суток, обуславливает модернизацию узла учета потребляемых киловатт. Устанавливают счетчик с двумя или более градациями тарифов. Ежемесячная цена за отопление с электрическим котлом при использовании временной тарификации существенно уменьшается. Подключение электрокотла в систему отопления можно произвести своими руками, но если Вы хотите сделать всё правильно, сомневаетесь в своих силах или у Вас недостаточно времени на самостоятельную работу, доверьтесь монтажным организациям с большим опытом работы. Чтобы отопление в доме прослужило Вам как можно дольше, покупайте устройства только качественных производителей. Смотрите видео, в котором специалист разъясняет, как правильно подключить электрокотел для отопления: Основной процесс Устанавливаем агрегат Для начала необходимо установить электрический котел в помещении. Как мы уже говорили, агрегат может быть напольный и настенный. В первом случае в комплекте идет специальная подставка, на которую и производится «посадка». Для того, чтобы повесить котел на стене, необходимо подготовить анкера с дюбелями и дрель с подходящим сверлом. Сначала размечаем стену с помощью рулетки и маркера. Отверстия должны размещаться идеально ровно в горизонтальной плоскости. Далее высверливаем размеченные места, забиваем в них дюбеля и вкручиваем анкера. После того как анкер плотно засядет внутри стены, можно подвесить электрокотел. Обращаем Ваше внимание на то, что установка электрического котла должна быть выполнена идеально ровно и в горизонтальной и в вертикальной плоскости. Любой перекос может повлиять на работоспособность и срок службы оборудования Подводим электропроводку Так как электрический водонагреватель имеет большую мощность, необходимо подключать его не от розетки, а напрямую от электросети. Для этого из распределительной коробки в комнате необходимо вывести отдельную линию, идущую к месту подключения котла. Лучше использовать прокладку кабеля cкрытым способом, т.к. в этом случае линия будет защищена от механических повреждений и при этом внешний вид помещения не испортится. Следует отметить, что для питания котла необходимо использовать кабель большого сечения, который сможет выдержать достаточно высокие токовые нагрузки. О том, как правильно осуществить расчет сечения кабеля, мы говорили в соответствующей статье, с которой настоятельно Вам рекомендуем ознакомиться. Так обращаем Ваше внимание на то, что небольшие по мощности водонагреватели (до 7 кВт) можно подсоединять к однофазной сети, которая часто встречается в хрущевках и квартирах старого образца. Ну и последний нюанс на данном этапе, о котором Вы должны знать – электрические котлы до 3,5 кВт могут работать от розетки, а не от отдельной линии из распредкоробки. Маломощные котлы идеально подходят для подключения в квартире, ведь в этом случае электропроводка, как правило, однофазная и делать новую разводку кабеля не всегда является целесообразным решением. Устанавливаем защитную аппаратуру Когда все вводные провода будут подведены к электрокотлу, необходимо будет дополнительно защитить его автоматическим выключателем и УЗО, установленным в главном щите. Предназначение первого устройства – защита оборудования от короткого замыкания и перегрузки проводки. Подключение электрокотла через УЗО позволит защитить Вас от токов утечки. Также рекомендуется подключить стабилизатор напряжения, т.к. даже небольшие скачки могут вывести агрегат из строя. О том, что необходимо заземлить электрический котел, думаю, говорить не стоит. Главное требование заключается в том, чтобы заземляющий провод велся напрямую от шины к корпусу оборудования. Производим пуск Когда все элементы проводки будут подсоединены, необходимо проверить все места соединения. Оголенных контактов быть не должно, собственно, как и поврежденной изоляции. Также необходимо проверить все соединительные муфты, краны и стыки труб. Только после качественного осмотра системы отопления можно переходить к ее запуску. Сначала открываем подведенные к оборудованию задвижки, после чего включаем электрический котел. Обратите внимание на работоспособность датчиков температуры и давления. Номинальные значения указаны в инструкции, идущей в комплекте. При явных отклонениях лучше вызвать мастера. Также предоставляем к Вашему вниманию наглядный пример установочных работ: Видео-инструкция подключения электрического котла своими руками Схема подключения электрокотла к электросети 380 В трехфазного Общая электрическая схема подключения электрокотла 380 В, выглядит следующим образом: Как видите, линия защищена трехфазным автоматическим выключателем дифференциального тока, к корпусу котла обязательно подключено заземление. Как обычно, по традиции, выкладываю схему подключения трехфазного электрокотла со связкой автоматический выключатель (ав) плюс устройство защитного отключения (УЗО) в цепи, которая нередко бывает дешевле и доступнее Диф. автомата. Выбор номиналов защитной автоматики и сечения кабеля для трезфазных электрокотлов различной мощности удобно делать по следующей таблице: В трехфазных электрокотлах обычно установлено сразу три ТЭНа, бывает и больше. При этом практически во всех бытовых котлах каждый из трубчатых электронагревателей рассчитан на напряжение 220 В и подключён следующим образом: Это так называемое подключение «звезда». для этого случая и подводится к котлу нулевой проводник. Сами ТЭН подключаются к сети следующим образом: перемычкой соединены по одному из концов каждого из трубчатых электронагревателей, к оставшимся трем свободным поочередно подключаются фазы: L1, L2 и L3. Если же в вашем котле стоят ТЭН, рассчитанные на напряжение 380 В, схема их соединения совершенно другая и выглядит она так: Такое подключение ТЭН электрокотла называется «треугольник» и при одинаковом напряжении 380 В, как в предыдущем способе «Звезда», мощность котла значительно увеличивается. Нулевой проводник при этом не требуется, подключаются лишь фазные провода, электрическая схема подключения при этом соответственно выглядит вот так: Не отступайте от схем подключения допустимых для вашего электрокотла. если там стоят ТЭН на 220В при трехфазном подключении, не переделывайте схему на «треугольник». Как вы понимаете, теоретически их можно переподключить и получить на ТЭН напряжение 380 В, соответственно и повышение их мощности, но при этом они у вас скорее всего просто сгорят. Как определить правильную схему подключения ТЭН звездой или треугольником и, соответственно, на какое напряжение они рассчитаны? Если утеряна инструкция по подключению вашего электрокотла или просто нет возможности к ней обратиться, определить правильную схему подключения в бытовых условиях можно так: 1. В первую очередь осмотрите клеммы ТЭН, скорее всего производителем контакты уже подготовлены под определенную схему. Так, например, для подключения «звездой» и ТЭНах на 220В, три клеммы будут объединены перемычкой. 2. Само наличие нулевой клеммы — «N», свидетельствует о том, что ТЭН на 220 В и подключать их требуется по схеме «Звезда». При этом её отсутствие, вовсе не означает, что ТЭН на 380 В. 3. Самый же надежный вариант узнать наряжение ТЭН — это посмотреть маркировку. указанную либо на фланце, к которому закреплены трубчатые электронагреватели Либо на самом ТЭН в обязательном порядке выдавливаются его параметры: Если же у вас не получается наверняка узнать напряжение, на которое расчитан ваш электрический котел и схему подключения его ТЭН, а подключить «очень надо», советую использовать схему «Звезда». При этом варианте, если Тэн окажутся расчитаны на 220 В, они будут работать в штатном режиме, а если на 380 В, то просто будут выдавать меньшую мощность, но главное не сгорят. Вообще, случаи бывают разные, и все их охватить в формате одной статьи очень тяжело , поэтому обязательно пишите в комментариях свои вопросы, дополнения, истории из личного опыта и практики, это будет полезно многим! Процедуры установки Для подвеса аппарата нужна монтажная планка, которая входит в комплект поставки: ее крепят к стене четырьмя дюбелями или анкерными болтами с обязательным выравниванием по горизонтали и вертикали. Если это напольный котел, то он устанавливается на специальную подставку. Аппарат необходимо заземлить, осмотреть и убедиться, что он находится в правильном положении, давление воды в системе в норме, а также присоединены все коммуникации. Электрические отопительные агрегаты должны подключаться проводом, сечение которого указано в документации на оборудование. Провода ведутся в специальных защитных коробах. Варианты схем Существуют различные схемы: схема подключения электрокотла с радиаторами отопления, схемы с возможностью монтажа каскада. Последний вариант применяется, если необходимо отапливать большие площади. Для работы аппаратов в каскаде клеммы управляющего агрегата соединяются с клеммами управляемого. Если системой установок руководит комнатный регулятор, то его управляющие контакты соединяются с клеммами ведущего оборудования. Обвязка отопительного аппарата Обвязка может проводиться по прямой и смесительной схеме. Прямая схема предполагает регулировку температур горелкой, смесительная – смесителем с сервоприводом. Обвязка проводится следующим образом. Устанавливается котельный коллектор, к котлу присоединяется труба необходимого диаметра. На входе устанавливается трехходовый смесительный клапан, который будет регулировать температуру. На обратной линии устанавливается циркуляционный насос и монтируется блок контроля. После обвязки можно наполнять систему теплоносителем и провести испытание работы оборудования на правильность. Не нужно недооценивать этот этап: в реальности он не так прост и незначителен, как может показаться. Нормальная обвязка позволяет использовать оборудование без системы автоматики, а это сильно уменьшает затраты. Поэтому она должна быть выполнена на профессиональном уровне и с учетом особенностей конструкции системы и котла. Обвязку электрического котла должен делать специалист. Если все-таки ее приходится делать самостоятельно, то нужны уже собранные распределительные узлы. Общая схема реализации системы отопления в доме. Блиц-советы Прежде чем приступать к изготовлению котла своими руками, правильно оцените свои возможности. С электричеством следует обращаться очень аккуратно. Для бесперебойной работы электрического котла, необходимо приобрести дизельный или бензиновый генератор, от которого будет работать электрическое оборудование, когда электрический ток в сети будет отсутствовать по причине возникновения аварийной ситуации на линии электропередач. Самый простой способ изготовить мини-элетрокотёл, это приобрести комплект электрического оборудования, которое устанавливается в батарею отопления. Такая система легко устанавливается, а температура нагрева регулируется с помощью автоматической микропроцессорной системы. Вариант 2. Изготовление электродного котла Электродный котел это более прогрессивная разработка. Такие нагреватели начали массово применять в последние 10–15 лет. Устройство электродного котла В качестве нагревательного элемента в электродном котле используется собственно сама вода. Котел это металлический корпус, в который вставлен изолированный от корпуса стальной электрод. К электроду подключается фаза, а к корпусу ноль, когда подается напряжение, ионы воды начинают колебаться с частотой 50 герц, в результате чего жидкость нагревается. Именно поэтому такие агрегаты еще называют ионными. Общая схема электродного котла. Габариты у таких агрегатов небольшие, в качестве корпуса используется труба диаметром до 320 мм и длиной до 600 мм, но это максимум, для частных домов делаются ионные котлы почти вполовину меньше. Схема отопительной системы с ионным котлом. Достоинства: Довольно скромные размеры, этот котел не будет мешать даже в локальной отопительной системе небольшой квартиры; В этих нагревателях нет «сухого хода», то есть, без воды котел просто перестанет работать, но ничего в нем не перегорит; Системе не страшны перепады напряжения; Быстро нагревается и также быстро остывает, а значит, легко регулируется; По сравнению с агрегатами, работающими от ТЭНов электродный котел значительно экономичней. Электродные котлы намного экономичней ТЭНовых. Недостатки: Ионные котлы очень требовательны к качеству и уровню электропроводности теплоносителя; Ввиду повышенной опасности поражения током аппараты нуждаются в надежном заземлении; При попадании воздуха в систему электроды активно коррозируют и быстро приходят в негодность. Собираем ионный котел Иллюстрации Рекомендации Материал для корпуса. Металлическая труба с внутренним диаметром порядка 50 мм и длиной 400 мм; Монолитный стержень сечением 20 мм, длина 300 мм; Два переходника с внутренней резьбой. С торца стержня высверлено глухое отверстие и нарезана резьба под болт 10 мм.
	Подгоняем патрубок. Один патрубок будет ввариваться сбоку, второй с торца трубы. Для начала нам нужно подрезать боковой патрубок, чтобы он плотно прилегал к телу трубы. Я подрезал патрубок болгаркой, после чего доводил до идеала круглым напильником.
	Вырезаем отверстие. На тот момент у меня не было плазменного резака, поэтому пришлось накернивать трубу по окружности и высверливать отверстия по 5 мм.
	Подгоняем отверстие. Дальше при помощи натфеля и круглого напильника окружность доводится до идеала. Расстояние от края трубы до бокового патрубка 10–15 мм.
	Привариваем патрубки. Патрубки сначала нужно прихватить сваркой в нескольких местах, чтобы не повело, а потом обваривать шов.
	Вырезаем платформу. В качестве платформы я использовал лист стеклотекстолита толщиной 20 мм, ориентировочный размер 120х120 мм, резал его ножовкой по металлу.
	Готовим платформу. В платформе высверливаем 5 отверстий, 1 по центру и 4 по периметру (как на фото). Диаметр отверстий 10–12 мм. Через центральное отверстие будет крепиться стальной электрод, а боковые отверстия предназначены для крепления корпуса котла.
	Крепление корпуса к платформе. Для того чтобы прочно прикрепить корпус котла к платформе я приварил с 4 сторон гайки на 12 мм. В них легко проходят болты на 10 мм. Но эти «уши» должны быть чуть приподняты над платформой, для обеспечения этого зазора я накрутил на болты «родные» гайки снизу и зафиксировал держатели такими же гайками сверху. Жестко закрепленные «уши» легче приваривать.
Сборка котла. Вырезаем резиновую прокладку чуть больше наружного диаметра котла; Проделываем отверстие в прокладке по центру и крепим через прокладку стальной электрод; Устанавливаем корпус котла и прикручиваем его болтами к платформе.

Безопасность водяного отопления

Беспрерывная цикличность работы электрического оборудования, безаварийная эксплуатация требует установки в отопительной схеме защитных устройств и приспособлений.

Они монтируются отдельно или собираются в группу безопасности, которая представлена такими деталями:

1. Автоматический клапан для выпуска воздуха с водяного контура (АВК).
2. Предохранительный клапан мембранного типа для сброса избыточного давления из системы при отказе терморегулятора или возникновении засора в трубопроводе.
3. Манометр. Контрольно-измерительный прибор служит для визуального слежения за состоянием рабочей среды в контуре. Иногда вместо манометра применяют комбинированное устройство, показывающее помимо давления и температуру теплоносителя.

Замечание специалиста: в схеме закрытого отопления обязательно монтируют расширительный бак с литражом, обеспечивающим компенсацию линейного расширения всего объема теплоносителя в системе.

Разновидности электрокотлов

Существует несколько типов самодельных котлов, которые отличаются способом подключения.

• Электрический мини-котел. Это труба, которая врезается в трубную разводку системы отопления в подающий контур. Ее диаметр больше диаметра труб, установленных в контуре, в 4-5 раз. В эту трубу своими руками врезается тэн, подключаемый к сети переменного тока. Крепление электрического мини-котла осуществляется по средству фланцев с установкой прокладок. Это делается на случай проведения своими руками ремонтных работ. Сделать такой электрический прибор самому не проблема, а, тем более, грамотно установить.
• Отдельно стоящий самодельный электрический котел. Это сложная конструкция, изготовленная из трубы и подключенная к системе отопления. В ее устройство обязательно устанавливаются приборы безопасности: манометры, термометры, отсекающие вентили.

Первый вариант может быть использован для организации отопления в небольшой даче. Второй потянет и достаточно большой дом. Все будет зависеть от того, какой мощности ТЭН будет установлен в электрическом котле. Считается, что 5 кВт – это мощность, которая может обеспечить теплом коттедж в несколько комнат. Поэтому приходится точно подсчитывать данный показатель для каждого дома в отдельности.

Рис. 2 Мини-котел из трубы

Пошаговая инструкция

Рабочее место подготовлено, все инструменты и детали под рукой, а это значит, что можно приступить к созданию электродного котла для домашней системы отопления.

1. Подготовьте отрезок стальной трубы. Для этого необходимо с двух ее концов нарезать резьбу. Один конец трубки нужно будет заглушить, а в другой вкрутить муфту с электродом.
2. Чтобы приварить к трубе металлические патрубки с резьбой, которые будут использоваться в качестве крепежа с тепловыми коммуникациями всей системы, в ней следует просверлить круглые отверстия.
3. К корпусу нужно приварить два болта — один из них будет использован для нулевого провода, а другой для заземления.
4. Чтобы вмонтировать полученный прибор в систему отопления, к подготовленным патрубкам нужно присоединить трубы.
5. Следующий шаг — присоединить к электроду клемму плюсового провода.
6. К наваренным болтам подсоедините клемму нулевого кабеля и провод заземления.
7. В контур отопления важно подсоединить манометр и систему предохранителей. Не забудьте и об устройстве, отвечающем за отвод гидролизных газов.
8. Электрокотел, изготовленный своими руками, готов к запуску. Систему нужно заполнить подготовленным теплоносителем и запустить.

Не зря говорят: мол, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Перефразируем это крылатое выражение и заметим, что видео-урок по сборке и монтажу электрокотла своими руками поможет вам лучше разобраться в тонкостях этого процесса. Предлагаем познакомиться с видео, подготовленным опытными специалистами-электриками.

Обязательные элементы обвязки

Электродному или индукционному котлу для безопасной работы водяного контура требуется следующий набор дополнительного оборудования:

Изображение	Элемент обвязки
	Циркуляционный насос, обеспечивающий движение антифриза или воды по контуру. Его производительность проще всего рассчитать как 0,043хQ, где Q — мощность котла в киловаттах. Формула верна для перепада температуры между выходом и входом котла в 20 °С.
	расширительный мембранный бачок. Он разделен упругой мембраной на два отсека — воздушный и предназначенный для теплоносителя.

Поскольку воздух сжимается куда лучше жидкости, рост давления при увеличении объема теплоносителя незначителен.

Объем бачка — примерно 10% от объема контура, который грубо рассчитывается как 15 литров на 1кВт мощности котла.

Группа безопасности. Она включает манометр для зрительного контроля давления, автоматический воздухоотводчик для удаления воздуха и пара и предохранительный клапан, который сбрасывает теплоноситель в дренаж при превышении заданного давления (обычно 2,5-3 атмосферы).

Как расположить элементы обвязки в системе отопления частного дома при ее монтаже своими руками?

• Насос ставится на обратке, перед котлом. Наиболее низкая во всем контуре температура воды благотворно скажется на ресурсе прибора: пластиковая крыльчатка и резиновые уплотнительные прокладки не любят нагрева;
• Группа безопасности всегда монтируется на подаче, сразу после выходного патрубка котла. Именно там начнет расти давление при остановке циркуляции (например, при поломке насоса);

Котельная с двумя электродными котлами. Насосы стоят перед ними, группа безопасности — после них.

• Расширительный бак можно ставить в любой точке розлива на некотором удалении от насоса (за 2 диаметра розлива до крыльчатки и в 8 диаметрах розлива после крыльчатки). Порождаемые насосом завихрения потока плохо сказываются на ресурсе упругой мембраны бачка.

Особый случай

Современные ТЭНовые котлы отличаются от электродных и индукционных большим размером корпуса. Кроме бачка с ТЭНами, в нем размещен полный комплект обвязки: насос, расширительный бачок, предохранительный и воздушный клапаны. Показания датчика давления выводятся на индикаторную панель прибора.

Внутренности современного ТЭНового котла. На фото хорошо видны циркуляционный насос (спереди) и автоматический воздухоотводчик (на заднем плане).

Именно поэтому при монтаже ТЭНового котла его можно подключать непосредственно к розливу отопления. На входе и выходе есть смысл поставить только пару отсекающих шаровых кранов: они позволят обойтись без сброса всей отопительной системы при демонтаже котла для ремонта или обслуживания.

ТЭНовый котел в моем доме используется в качестве резервного источника тепла. Он подключен непосредственно к розливу отопления через пару шаровых кранов.

Соблюдение техники безопасности

Начнем с того, что, прежде чем производить сборку и подсоединение электрокотла, вам нужно будет получить разрешение от поставщика электроэнергии. Это нужно для того, чтобы вы понимали, будет ли достаточно вашему котлу электричества, и не будет ли он работать в ущерб другим абонентам сети.

В принципе, монтаж этого агрегата лучше доверить профильным мастерам, но, если вам удалось самостоятельно собрать электродный котел, то вы должны и с его подключением справиться без проблем.

Подключение электрокотла в систему теплоснабжения называют термином «обвязка»

Для того чтобы подключить ваш самодельный котел, нужно ознакомиться со схемой отопления дома или квартиры, обращая внимание на точки доступа к электропитанию. Схема подключения учитывает тип системы теплоснабжения — одноконтурный или двухконтурный — а также мощность самого котла

Предлагаем вам посмотреть видео, посвященное монтажу и запуску электрокотла.

Опытные мастера советуют обратить внимание на следующие особенности монтажа электрокотла:

• прежде чем монтировать его, систему отопления нужно тщательно промыть водой с добавлением специальных очистительных средств;
• позаботьтесь о том, чтобы в системе отопления были предусмотрены предохранительный клапан и воздухоотводчик;
• отрезок трубы, соединяющей электрокотел с системой отопления, должен быть металлическим;
• температура воздуха при монтаже котла может колебаться от +10 до +40 градусов, влажность — не более, чем 75%;
• если вы живете в двухэтажном коттедже, то одного котла вам будет недостаточно. Нужно подключить два элекрокотла — по одному на каждую группу радиаторов.

При выборе места, куда будет подключен ваш самодельный котел, важно учитывать способ теплоносителя. Тут есть лишь два варианта: . если предполагается естественная циркуляция жидкости, то прибор нужно установить в нижней части системы

Это обеспечит максимальную эффективность прогрева радиаторов. При этом нагнетающая труба должна быть помещена над батареями на самой маленькой высоте;
если вы предполагаете принудительную перекачку теплоносителя по системе, то электрокотел можно монтировать в любую ее часть.

• если предполагается естественная циркуляция жидкости, то прибор нужно установить в нижней части системы. Это обеспечит максимальную эффективность прогрева радиаторов. При этом нагнетающая труба должна быть помещена над батареями на самой маленькой высоте;
• если вы предполагаете принудительную перекачку теплоносителя по системе, то электрокотел можно монтировать в любую ее часть.

Важно: занимаясь изготовлением, монтажом и запуском электродного котла отопления, необходимо придерживаться правил техники безопасности. Речь идет об электричестве и жидкости (теплоносителе), а это значит, что любая оплошность может привести к непоправимым последствиям.

Пользователи электрокотлов утверждают, что данный вид отопительных приборов обычно не вызывает нареканий в процессе эксплуатации, если следовать правилам техники безопасности.

Подводя итог, отметим, что собрать электрокотел для домашней системы отопления вполне под силу и не специалисту. Чтобы процесс прошел без неприятных сюрпризов, а результат вас порадовал, важно четко следовать инструкции, заранее позаботиться о том, чтобы под рукой у вас было все необходимое оборудование. Безусловно, элементарные навыки работы с электротехникой также необходимы.

Источник: http://www.tproekt.com/elektrokotel-svoimi-rukami-certezi-i-princip-raboty/

Установка электрического котла в доме и квартире: схемы монтажа, порядок подключения

Владельцы многих домов и квартир все чаще отдают предпочтение электрическому котлу, обеспечивающему обогрев помещений без применения газа, древесины или другого вида топлива.

Такое решение дает ряд преимуществ — экономию на цене, высокий уровень комфорта, удобство обслуживания и безопасность.

Ниже рассмотрим, как правильно установить электрокотел в частном доме, в чем особенности его монтажа в квартире и других помещениях.

В статье вы найдете подробную инструкцию, как сделать работу своими руками, полезные схемы и видео с описанием технологии.

Где устанавливают электрокотлы

Электрический котел (сокращенно — электрокотел) — устройство для нагрева теплоносителей с применением электрического тока. Применяется в качестве основного или дополнительного источника тепла в квартире или частном доме с печным отоплением и без него.

Оборудование имеет небольшие размеры и удобно в установке. Комплектуется насосом для циркуляции, расширительным бачком и автоматикой (для защиты, включения, отключения).

Предусмотрен предохранитель, отключающий устройство в случае превышения тока выше номинального параметра.

Электрокотел устанавливается в домах или квартирах. По возможности для его размещения выделяется отдельное помещение с целью исключить доступ к электрооборудованию и попадание воды на поверхность оборудования.

Для снижения потребления энергии возле электрокотлов могут устанавливаться программаторы.

Электрокотел можно ставить на кухне, в коридоре, в прихожей или других помещения. Но здесь нужно учесть, что к оборудованию нужно будет тянуть кабель и трубопровод, а это создает ряд дополнительных проблем.

Кстати, отдельно можете почитать про электрическое отопление в доме.

Преимущества и минусы установки

Перед монтажом электрического котла изучите плюсы и минусы такого шага. Если поторопиться с решением, высок риск разочароваться из-за высоких расходов, низкой эффективности обогрева или других трудностей.

1. Низкая цена, если сравнивать с другими видами котлов.
2. Небольшие габариты и возможность сэкономить пространство.
3. Пожаробезопасность. Даже в случае аварии появление открытого пламени минимально.
4. Легкость и удобство эксплуатации.
5. Нет продуктов горения и опасных для здоровья выбросов.
6. Отсутствует трубы для отвода дыма.
7. Нет необходимости в специальном обслуживании, установке новых форсунок и других работах.
8. Небольшие расходы на установку электрокотла.
9. Высокий уровень КПД, достигающий 100%.
10. Возможность автоматизации процесса для поддержания температуры на заданном уровне.
11. Ступенчатое регулирование мощности.
12. Наличие опции GSM-управления (в некоторых моделях) и т. д.

Установка электрокотлов в частном доме или квартире имеет и ряд минусов.

1. Высокий уровень потребления электричества. Для снижения этого параметра можно подключить буферную емкость.
2. Возможное отключение электричества в случае перебоев с электроснабжением.
3. Необходимость больших электрических мощностей.
4. Наличие накипи в воде, из-за чего температура может подниматься до запрещенных величин.

Электрокотлы имеют больше преимуществ, обусловленных легкостью монтажа, отсутствием проблем с обслуживанием и низкой стоимостью оборудования. Главный недостаток касается зависимости от электричества и высокой ценой за 1 кВт*ч в некоторых регионах.

Виды электрических котлов и критерии выбора

При покупке электрических котлов обратите внимание на многообразие видов.

Сегодня в продаже можно встретить следующие типы:

1. Напольные.
2. Настенные.
3. Теновые.

По типу напряжения выделяются однофазные и трехфазные устройства на 220 В или 380 В соответственно. Бывают также комбинированные модели, способные работать от 2х или 3х фазной сети.

По мощности электрокотлы предлагаются от трех до девяти киловатт (с шагом 1 кВт), а далее на 12, 18, 24 кВт и выше (до 480 кВт).

Дополнительные критерии выбора:

1. Ширина — от 185 до 1060 мм.
2. Расширительный бак — от 6 до 12 л.
3. Рабочее давление — от 0,7 до 30 бар.
4. Номинальный ток (для однофазного устройства) — от 11 до 52,2 А или от 3 до 770 А для трехфазного оборудования.
5. Высота — от 230 до 1560 мм.
6. Глубина — от 105 до 905 мм.
7. Вид коммутации — с импульсным реле, магнитным пускателем или твердотельным реле. Последний вариант обеспечивает бесшумную работу.
8. По комплектации циркулярным насосом — с ним или без него.
9. По количеству контуров — с одним или двумя.
10. По площади обогрева — минимальный диапазон до 70 кв. м, а максимальный — больше 360 кв. м.
11. Потребляемая мощность — от 1,5 кВт и выше (до 36-40 кВт и более).

Много вопросов касается пользы расширительного бачка, который является неизменным элементом системы отопления.

Его назначение — хранение воды в случае нагрева в системе и дальнейшего расширения.

Конструктивно бачок представляет собой герметичный металлический корпус, в нижней части которого находится отверстие для подключения к отопительной системе. Вверху находится накопитель для закачивания воздушного потока.

Принцип устройства прост. При нагреве вода расширяется и занимает место в полости, а лишний воздух выдавливается через мембрану. При охлаждении происходит обратный процесс.

Сам бак монтируется в любом месте отопительной системы. Главное требование — доступность и удобство обслуживания. В начале эксплуатации необходимо проверить давление воздуха и при необходимости нагнать необходимый параметр с помощью насоса.

Разделение по принципу работы

При покупке электрокотла для квартиры или частного дома обратите внимание на тип оборудования по конструкции и принципу работы.

В продаже доступны следующие варианты электрических котлов:

1. ТЭНовые. В основе работы лежит электрический тепловой нагреватель с предусмотренным в нем датчиками контроля температуры и встроенными контроллерами мощности. Принцип работы состоит в нагреве воды в емкости с помощью ТЭНа и последующей подачей в систему.
2. Электродные. В отличие от прошлого вида теплоноситель системы нагревается, благодаря прохождению тока через рабочую жидкость. Действие тока способствует расщеплению воды на ионы, приходящие к электродам определенной полярности. Для продления срока службы такого котла электроды необходимо менять.
3. Индукционные. Нагрев теплоносителя происходит за счет вихревых токов Фуко, которые появляются в сердечнике катушки. Последняя имеет большое число витков. Недостатки такого варианта состоят в больших размерах котла и высокой стоимости, которая не всегда по карману пользователям.

На первом месте с позиции надежности находятся электрокотлы с ТЭНами. Слабым звеном является сам нагревательный элемент, который требует периодической замены.

Более дешевым является электродный котел. Но у него также есть минусы — громкие звуки при включении, вырождение солей в жидкости и плохая совместимость с теплыми полами.

Что касается индукционных котлов, они имеют наибольшую цену и ряд слабых мест с позиции надежности. Слабые места — периодическое перегорание фазы и снижение мощности на 30-35%. При этом решить проблемы подручными методами трудно.

Основные производители электрических котлов:

1. 1Bosch Vaillant.
2. УРАЛПРОМ.
3. Kospel.
4. Zerten.
5. Эван.
6. Protherm.
7. ZOTA.
8. STOUT.
9. Руснит.
10. Thermotrust.
11. ТермоСтайл.

Эксплуатационные качества

Перед тем как установить электрокотел, обратите внимание на его эксплуатационные качества.

Они отличаются в зависимости от типа применяемых котлов:

1. ТЭНовые. «Слабое звено» — нагревательный элемент, где со временем скапливается накипь. В результате эффективность ТЭНа уменьшается. Такая проблема не актуальна для закрытых систем, где объем потенциально опасных солей сведен к минимуму. Также такие электрокотлы имеют большие размеры, что усложняет поиск для них подходящего места для установки.
2. Электродные. В отличие от электрических котлов с нагревательным элементом имеют меньшие габариты. Электроды со временем растворяются. Их состояние необходимо контролировать и периодически менять вышедший из строя элемент. В качестве рабочей жидкости можно использовать обычную воду, имеющую определенный объем солей.
3. Индукционные. В отличие от предшественников, такие электрокотлы более компактны и надежны. Последний факт объясняется отсутствием внутри нагревательного устройства. Катушка и контроллер находятся на поверхности, что исключает негативное влияние на них теплоносителя. В качестве рабочей жидкости может применяться только вода.

Каждый из типов электрокотла имеет особенности в плане эксплуатации, что важно учесть при покупке.

Выбор для частного дома

При покупке электрокотла для частного дома важно изучить все стандартные параметры. С позиции напряжения подойдет любой из видов котла по напряжению — на 380 В, 220 В или комбинированный. Здесь нужно исходить из количества подведенных фаз.

Второй важный фактор, которому нужно уделить внимание — площадь обогрева. Для частных домов оптимальный вариант — электрокотлы от 9 кВт и более.

Что касается места установки, необходимо исходить из помещения, где будет монтироваться устройство — на стене или на полу.

Лучшие напольные электрокотлы для дома:

1. Эван ЭПО-42 (напольный) — предназначен для объектов, имеющих площадь до 420 кв. м. Предусмотрена четырехступенчатая регулировка мощности, наличие специального покрытия на корпусе для защиты от появления ржавчины. Напряжение — 380 В. Рабочее давление — 3 бара. Глубина и ширина — 52,5 и 52 см.
2. Эван ЭПО-60. Аналогичное оборудование, предназначенное для работы на напряжение 380 В, имеющее мощность 60 Вт и размеры — 112х52х52,5 см. Подходит для помещений большей площади (до 600 кв. метров).

Настенные электрокотлы также представлены в большем ассортименте.

Выделим несколько популярных моделей:

1. УРАЛПРОМ ЭВПМ-15 кВт — электрический котел на 380 Вольт с мощностью 15 кВт. Имеет размер 63х28х19 см. Температура рабочей жидкости на выходе достигает 85 градусов Цельсия. Рабочее напряжение 380 В. Давление — 2,5 бара. Применяется для работы в открытых и закрытых отопительных системах.
2. Эван EXPERT12 — стационарный электрокотел нового поколения, предназначенный для обогрева домов и менее габаритных помещений. Питается от трехфазной сети 380 В. Модель выделяется небольшим расходом электричества, легкостью монтажа и удобством настройки. Предусмотрен расширительный бачок на 12 л. Мощность 12 кВт. Рабочее давление 0,7 бар. Ширина и глубина 42 и 30 см соответственно.

При выборе модели для частного дома обращайте внимание и на другие критерии — тип, ширину, размер расширительного бачка, напряжение, габариты и другие (основные параметры упоминались выше).

Как выбрать электрокотел для квартиры

При покупке электрического котла для квартиры применяются менее жесткие требования с позиции мощности. Так, для стандартной площади до 70 кв. метров хватит настенных или теновых устройств на 3-4 кВт.

Питающее напряжение должно быть 220 В, ведь три фазы редко подводятся к обычным квартирам.

Обратите внимание и на другие параметры, такие как тип реле (должно быть импульсным или твердотелым для бесшумной работы). Также устройство должно подходить по размерам и другим параметрам.

К популярным моделям можно отнести:

1. Сангай с механическим пультом. Для квартиры подойдет ЭВПМ- на 3; 4,8; 6; 7 или 9 кВт. Устройство питается от 220 В. Емкость водонагревателя равна 3,5 л. Нагрев осуществляется до температуры 85 градусов Цельсия. Габариты 39,5х32,5х16,8 см. Устанавливается на стену. Относится к изделиям эконом-класса.
2. Гейзер 6-9 кВт, МРТ-15. Электрокотел ионного типа оборудован электромеханическим регулятором. Предназначен для квартир, бытовок и других помещений. Отличается небольшими размерами, удобным управлением с помощью датчика и автоматическим отключением при достижении максимальной температуры. Работает на напряжение 380 и 220 Вольт. Номинальная мощность — 6 и 9 кВт, позволяющие отапливать до 250 и до 375 кв. м соответственно. Масса 6,5 кг.
3. Эван Next 3-14 кВт. Электрокотел предназначен для отопления квартир, домов и дач. Часто применяется в качестве резервного источника тепла (если требуется). Имеет вид моноблока, объединяющего котел и пульт управления. Для обеспечения безопасности отключает и включает котел при достижении пиковых температур. Изделие имеет настенный тип монтажа, работает на 220 м 380 В, отличается бесшумностью в работе, возможностью регулировки температуры теплоносителя и широким диапазоном мощностей от 3 до 14 кВт.

В продаже легко найти и другие модели электрокотлов, которые подходят для монтажа в квартире.

Определение тепловой мощности

Для расчета этого параметра необходимо умножить два компонента — отапливаемую площадь квартиры/дачи/дома и фиксированный параметр 0,1 кВт. Полученное число отражает потребность в тепловой энергии.

При расчете учтите следующее:

1. Указанная схема подходит для высоты потолков до 3 метров. Если она меньше, полученная кубатура умножается на 0,04 Вт.
2. Если котел работает только ночью, а в системе установлен теплоаккумулятор, необходимо брать двукратный запас по тепловой мощности.
3. Подбирайте электрокотел нужно выбирать с запасом в 20 процентов.
4. Если устройство используется для ГВС, необходимо сделать запас на 50 процентов и более.
5. Жители северных регионов должны умножать квадратуру на 0,2 кВт. При проживании на юге второй множитель — 0,08 кВт.

К примеру, дом в 200 кв. м требует 200*0,1 = 20 кВт тепла. Ориентировочная мощность электрокотла должна быть 20*1,2 (20 процентов) = 24 кВт. Если нужен нагрев воды для хознужд, полученный параметр умножается на 1,5. В результате потребуется электрокотел на 30 кВт теплоты.

Требования к установке

Несмотря на удобство эксплуатации, электрокотлы требовательны к монтажу. Неправильная установка может привести к снижению эффективности обогрева, неправильной работе или выходу оборудования из строя.

Главные требования касаются особенностей монтажа с позиции дальнейшего обслуживания. Так, ТЭНовый агрегат рекомендуется установить на высоте от 1,5 м от пола для более удобного обслуживания.

Котлы индукционного или электродного типа допускается ставить ниже, но лишь в вертикальной позиции. Напряжение может быть одно- или трехфазным в зависимости от поведенной линии в доме или к квартире.

Преимущество такого устройства в отсутствии необходимости обращаться в Электронадзор для получения разрешения (при мощности до 10 кВт). Главное условие — наличие источника питания, подходящего по мощности.

1. Перед выполнением работ по установке отключите напряжение.
2. Обратите внимание на качество стены — она должна выдерживать массу агрегата и подключенных к ней устройств.
3. Старайтесь не прокладывать рядом трубы отопления или водопровода. При отсутствии другого решения используйте короб или защитный рукав.
4. Смотрите на расстояние между электрокотлом и потолком. Оно должно быть от 70 см и более. Также оставьте запас по 50 см по бокам, 70 см спереди и не меньше 3 см от стены до задней стенки устройства.
5. Рабочие температуры для оборудования от +5 до +40 градусов Цельсия при влажности в 85 процентов.
6. Нельзя ставить электрокотлы в местах, где возможно попадание влаги. Это требование касается всех мест для установки — будь это дом или квартира, жилое или нежилое помещение.
7. При определении сечения учтите реальную мощность и потребляемый оборудованием ток.
8. Подача электричества осуществляется с помощью выключателей, имеющих разомкнутые контакты. Во избежание КЗ расстояние между ними должно быть от 3 и более миллиметров.

Выше приведены общие правила, но есть и ряд других моментов. На них мы остановимся в разделах ниже.

Рекомендации к установке в частном доме

При монтаже электрического котла в частном доме постарайтесь найти для него отдельное помещение. Эту функцию может выполнять кладовка, гараж или комната для топки.

Главная задача в том, чтобы оградить силовое оборудование от посторонних и защитить аппаратуру от действия влаги.

Учтите и ряд других рекомендаций:

1. При использовании ТЭНовых котельных для размещения оборудования подходит кухня или коридор. Минус в том, что в помещение необходимо тянуть провод, а это связано с негативным изменением интерьера. Единственный выход — заделка труб в стену, но такой шаг требует выполнения большого объема работ.
2. При креплении электрокотла на деревянную или другую сгораемую стену предусмотрите огнестойкую прослойку между корпусом и деревом, к примеру, стальной лист или базальтовый картон.
3. Оставьте проход, необходимый для дальнейшей проверки и ремонта оборудования. Электрокотлы с электродом или индукционного типа ставьте так, чтобы хватило места на насос и расширительный бачок.
4. Ящик с элементами управления ставьте на высоте 150-180 см.
5. При прокладке питающего кабеля проследите, чтобы он находился выше труб канализации и отопления. Такая предусмотрительность защищает от попадания воды.
6. Обратите внимание, чтобы отопительный трубопровод не давил своей массой на штуцеры агрегатов.

После установки корпус электрического котла подключите к «земле». При отсутствии такой возможности сделайте во дворе частного дома контур заземления и дотяните шинку к помещению с установленным котлом.

Во избежание проблем заранее продумайте схему размещения оборудования и элементов коммуникации, которые будут к нему подходить. Таким способом можно избежать трудностей с эксплуатацией в будущем.

Схемы для частного дома

Стабильность и надежность работы электрического котла в частном доме или квартире зависит от правильности подключения.

С учетом ситуации могут применяться разные схемы, разработанные для типовых случаев — при установке котла с насосной системой, расширительным бачком, буферной емкостью и т. д.

Выделим основные варианты:

1. Схема отопления для дома с предусмотренной принудительной циркуляцией. Электрокотел оборудован ТЭНом с расширительным баком, насосом для циркуляции жидкости, элементами отвода воздуха и клапаном-предохранителем.
2. Схема отопления с простым устройством, без циркуляционного насоса и расширительного бачка.
3. Упрощенный вариант использования схемы электрокотла, применяемого в качестве резервного устройства вместе с основным котлом и буферной емкостью. Электрический котел можно включать в темное время суток при условии применения двутарифных счетчиков. Применение буферной емкости позволяет в дневное время длительно отдавать накопленное тепло.
4. Схема применения электрокотла двухконтурного типа.
5. Схема организации отопления с теплыми полами и электрическим котлом. Для разводки теплых полов применяется несколько контуров.

При выборе схемы для подключения электрокотла учтите особенности применения устройства, площадь помещения, наличие теплых полов и другие моменты.

Выбор циркулирующего насоса

Большинство людей делают ошибку и выбирают первый попавшийся циркуляционный насос. Это неправильно, ведь от надежности и производительности устройства зависит эффективность отопления во всем доме.

Параметр напора, как правило, можно не учитывать. Даже у слабых и дешевых насосов он составляет более двух метров. Этого хватает для обеспечения нормальной работы отопительной системы.

Более важный параметр — производительность циркуляционного насоса. Для расчета подготовьте следующие данные:

1. Общую мощность котла или радиаторов.
2. Разницу температур при подаче и в обратной системе. В автономном отоплении этот параметр находится на уровне 20 градусов Цельсия.

Для получения нужной производительности параметр «1» поделите на показатель «2», а полученное число умножьте на коэффициент 0,86. Используйте полученный параметр при покупке товара в магазине, а при желании используйте слегка завышенный показатель.

Выбор расширительного бачка

Для систем закрытого типа применяются мембранные бачки. Они предназначены для заполнения теплоносителем при повышении температуры и естественном расширении жидкости.

После увеличения температуры лишние элементы попадают в бак и сдавливают мембрану.

Конструктивно изделия почти всегда идентичны, а главный критерий выбора — емкость бака.

Для определения параметра сделайте такие шаги:

• измерьте суммарный объем теплоносителя в отоплении;
• возьмите от полученного числа 10% — это и будет нужный объем.

Для получения информации можно слить теплоноситель в емкость с заранее известным объемом. Если вы сами заполняли систему, эти сведения должны быть под рукой.

Основные трудности установки

Монтаж электрического котла в квартире или частном доме часто связан с трудностями, касающихся подведения напряжения к устройству.

Как правило, имеющаяся проводка не рассчитана на подключение мощных потребителей, что требует подведения отдельного кабеля и установки индивидуального автомата на линию.

Отдельное внимание уделите и числу подводимых фаз. Компактные электрокотлы с креплением на стене и мощностью до 6000 Вт подключаются к однофазной сети 220 В. Более мощные модели (от 12 кВт) требуют подведения трех фаз.

При выборе кабеля обратите внимание на его сечение с учетом мощности потребителя. К примеру, медный провод на 2,5 квадрата способен проводить ток до 25 А, что при напряжении 220 В составляет 5,5 кВт.

Если электрокотел потребляет больше этого параметра, необходимо использовать провод на 4 кв. мм и выше. Если устройство потребляет 10 кВт, потребуется провод с сечением 10 кв. мм и т. д.

Для защиты оборудования от короткого замыкания важно предусмотреть схему питания с применением УЗО, контролирующего величину тока на входе и выходе. Сам автомат и УЗО рекомендуется ставить как можно ближе к котлу.

Необходимый инструмент

Результат и скорость выполнения монтажа зависит от правильности подготовки к работе.

Для установки потребуется:

1. Дрель с разными насадками для высверливания отверстий под разные крепления.
2. Планка для монтажа оборудования.
3. Элементы для крепления и соединения.

Потребуются трубы для подвода и отвода воды, а также кабель соответствующего сечения для подведения питания.

При подключении электрокотла отдельным устройством также необходим автоматический выключатель и УЗО, о котором упоминалось выше. Также не стоит забывать и про заземление если установка проводится в частном доме.

Правила безопасности при установке

Даже при наличии схемы и инструмента, позволяющих установить электрокотел, будьте внимательны и следуйте требованиям безопасности.

Нарушение правил может привести к повреждению оборудования, короткому замыканию или воспламенению уже на этапе пуска.

Кроме того, высок риск попадания под напряжение и получения повреждений, не совместимых с жизнью.

Во избежание таких последствий следуйте следующим правилам:

1. Перед тем как установить и подключить оборудование, убедитесь в отсутствии напряжения. По возможности обеспечьте видимый разрыв. В крайнем случае, для проверки питания можно использовать индикатор или мультиметр.
2. Обязательно заземлите электрокотел. Для этого можно использовать шинку «земли» в подъезде. При ее отсутствии в частном доме не обойтись без установки контура заземления во дворе.
3. Не подключайте электрический котел к старой проводке, сечение которой не соответствует мощности питаемого оборудования.
4. Монтируйте устройство на поверхность, изготовленную из негорючего материала.

Перед тем как установить электрокотел соберите разрешения на монтаж и подключение, если они требуются.

Подготовка места монтажа

Что касается места размещения, жесткие требования по огнестойкости и другим параметрам не предусмотрены. Единственный нюанс в том, чтобы исключить попадание влаги на устройство. Также рекомендуется ставить электрокотел в отдельном помещении.

Дополнительно сделайте такие шаги:

1. Удалите со всех поверхностей грязь и пыль.
2. Проверьте целостность электрической проводки, убедитесь в соответствии сечения требованиям ПУЭ.
3. Установите автоматический автомат и УЗО. При подключении электрокотла к 3-фазной сети установите автомат возле нагревательного оборудования.
4. При необходимости поставьте насос для прокачки воды по системе. Место крепления этого устройства принципиального значения не имеет.

После выполнения предварительных шагов можно приступать непосредственно к монтажу.

Алгоритм действий такой:

1. Подготовьте оборудование для крепления нагревательного устройства. Как правило, в комплекте идет крепежная планка с дюбелями.
2. Сделайте разметку с учетом имеющихся отверстий и просверлите углубление диаметром около 10 мм. Далее установите дюбеля в сделанные отверстия.
3. Закрепите крепежную планку и подвесьте на нее котел, после чего закрутите винтовое соединение. Учтите, что элементы крепления могут отличаться в зависимости от модели. Как следствие, может меняться и последовательность монтажа. Подробные сведения приведены в инструкции.
4. Подключите патрубки к входу и выходу из электрического котла. Здесь нужно учитывать схему, которая применяется при монтаже (с расширительным бачком или без него). Также учитывается наличие циркуляционного насоса.
5. Установите расширительный бак и гидроколлектор, если он применяется, и сделайте разводку труб.
6. Подключите оборудование к питающей сети.

Для лучшего понимания отдельно рассмотрим процесс обвязки:

• установите коллектор;
• подключитесь к нему с помощью патрубка;
• установите смесительный кран на входе;
• на «обратке» подключите насосный агрегат с установкой контролирующего устройства;
• смонтируйте грязевик на обратном трубопроводе.

На завершающем этапе наполните систему теплоносителем и проверьте весь контур на работоспособность.

Для правильной работы между котлом и группой безопасности нет крана

Трубы для электрических котлов

Перед монтажными работами определитесь с типом труб. На практике допускается установка изделий из металла, пластика и металлопластика.

Если предпочтение отдано полипропиленовым трубам, учтите ряд нюансов:

1. При монтаже используйте трубы с алюминиевой фольгой на поверхности. Применение такого материала компенсирует расширение рабочей жидкости при повышении температуры и уменьшает его в два-три раза.
2. Учтите, что подключение к отопительной системе должен осуществлять квалифицированный специалист.
3. На прямых участках трубопровода большой длины устанавливайте компенсаторы. Здесь можно использовать разные виды устройств — сильфонные, кольцевые и П-образные. Эти элементы предотвращают искривление трубы при прохождении по ней нагретой до высокой температуры жидкости.
4. Устанавливайте прямые участки только с подвижными крепежами, к примеру, с применением скользящих хомутов.
5. Прокладывая трубы в штробах делайте небольшой запас, что предотвращает разрушение заделанной части при расширении трубопровода.

Следование этим советам позволяет избежать трудностей при подключении и разводке труб по квартире или дому.

Обвязка котла с системой отопления

Небольшие котельные, подразумевающие установку настенного электрокотла с расширительным бачком, узлами безопасности и циркуляционным насосом, монтируются в закрытых отопительных системах.

Принцип подключения сводится к установке входящего и исходящего трубопровода к соответствующему вводу и выводу.

В зависимости от ситуации можно использовать разные схемы:

1. Установка оборудования без собственного насоса и расширительной емкости.
2. Параллельное подключение в систему отопления с твердотопливным котлом (возможно применение газового котла).
3. Обвязка с буферной емкостью.
4. Подключение двухконтурного варианта агрегата к отопительным магистралям и ГВС.
5. Объединение с бойлером косвенного нагрева.

При выборе схемы с расширительным баком и электродным котлом обвязка происходит следующим образом:

1. Установка расширительного бачка на входе.
2. Грязевик и циркуляционный насос, за которым идут отсекающие краны.
3. Далее система подключается к котлу, а уже из него теплоноситель идет в систему отопления.

По такому же принципу подключается электрокотел с ТЭНом. В этой схеме нет расширительного бачка, насоса и группы безопасности.

Существует и еще вариант подключения:

1. Прокладка трубопровода с уклоном в 3 мм на 1 см и ее подведение к двум отсекающим кранам, расположенным параллельно.
2. К одному из кранов цепи подключается грязевик, за ним циркуляционный насос и отсекающие краны.
3. Далее идет электродный котел, а из него выходят трубы к расширительному бачку и отсекающему крану.
4. С последнего крана труба идет к отоплению под углом в 3 мм на 1 см.

Для обеспечение нормальной работоспособности расстояние между отопителем и емкостью должно быть около двух метров. Это означает, что бак выносится на чердак частного дома.

При расположении элементов учтите следующие моменты:

• устанавливайте насос перед котлом на участке, где имеет место минимальная температура;
• группу безопасности монтируйте за электрокотлом, ведь там больше всего растет давление;
• ставьте расширительный бак в любом месте, но не ближе, 2-кратного параметра напора насоса при монтаже до него или 4-кратного при установке после оборудования.

В котлах с ТЭН главные компоненты крепятся в самой аппаратуре. Получается мини-копия котельной доступная и простая в обслуживании.

Используем теплоаккумулирующую емкость (как вариант)

В схемах отопления, предусматривающих установку электрокотлов, не лишне предусмотреть теплоаккумулирующую емкость (буферный бак). Такие устройства представляет собой бак размером от 300 до 2000 л с расположенными внутри патрубками для отвода и подвода воды.

Как правило, используется аккумулирующая емкость при обогреве частных домов и использованием электрических котлов большой мощности.

Назначение оборудования — сохранение температуры теплоносителя за счет таких особенностей:

• наличие буферной зоны в баке, где располагаются специальные перегородки;
• толстая изоляция стенок, равная 10 см.

При изготовлении таких баков применяется металл высокой прочности, а конструктивно изделия бывают вертикальными и горизонтальными.

После подключения устройство забирает тепло, актуальное после включения, и сохраняет его во время простоя оборудования.

Такой эффект позволяет сгладить температурный режим и обеспечить стабильную работу системы.

Кроме того, повышается эффективность применения энергии в среднем на 40%, увеличивается срок службы оборудования, уменьшается объем вредных выбросов и риск закипания.

Схем работы теплоаккумулирующей емкости имеет следующий вид:

• человек включает электрокотел ночью, когда стоимость 1 кВт*ч меньше;
• устройство накапливает и удерживает тепло, благодаря особой конструкции;
• по мере охлаждения воды в системе насоса подает воду из устройства и тем самым поддерживает температуру на должном уровне.

Если правильно установить и подключить аппаратуру, удается поддерживать уют в срок до двух суток.

Применение такой емкости позволяет сэкономить электричество, избежать перегрева котла, а при необходимости объединить несколько устройств в одну систему.

Установить теплоаккумулирующую емкость можно самому, но лучше привлечь для этой работы специалистов.

Подключение к электросети

Если электрокотел имеет мощность до 3500 Вт, он подключается напрямую к розетке. В остальных случаях допускается только прямое подключение с помощью кабеля.

Заранее установите УЗО и автомат, через который будет подаваться питание. Отдельное внимание уделите выбору сечения провода. При установке котла на 6 и 9 кВт достаточно провода 1,5 кв. мм, для 12 и 14 кВт — 2,5 кв. мм, для 18 и 21 кВт — 4 кв. мм, а для 24 и 28 кВт — 6 и 10 кв. мм соответственно. Про это мы уже упоминали выше.

Схема подключения оборудования во всех случаях одинакова. Отличается только число подключаемых фаз.

При использовании однофазной сети подключите фазу к любому из контактов, а для трехфазной — ко всем фазам одновременно после удаления установленной перемычки. Ноль и заземление в каждой из ситуаций подключается идентично.

Подключение заземления

Мощные электроустановки с металлическим корпусом требуют надежного заземления. Такая предусмотрительность защищает человека от повреждения электрическим током. В случае попадания фазы на корпус сразу выбивает автомат.

В зависимости от ситуации провод от котла идет в распределительный щиток с заземлением (если оно имеется) или непосредственно к заземляющему контуру на близлежащем земельном участке.

При отсутствии такого контура его необходимо смонтировать. Место установки должно находиться на расстоянии не меньше 100 см от фундамента.

Алгоритм действий такой:

• берите лопату и прокопайте фигуру в форме треугольника (глубина — 50-70 см, длина каждой грани — 120 см);
• подготовьте уголки длиной 210-220 см с гранями 50 на 50 см;
• с помощью «болгарки» сделайте острие в уголках и вбейте их в землю в трех углах сделанного треугольника;
• вбивайте уголки до тех пор, пока на выходе не останется небольшая высота приваривания горизонтальных пластин;
• берите три металлические полосы длинной по 120 см, шириной четыре сантиметра и толщиной около 40 мм, после чего приварите их к сторонам треугольника;
• приварите заземление (металлическую полосу 4х4 мм) в ближайшем угле треугольника и ведите его к фундаменту;
• объедините заземляющий провод, приведенной с распредщита или котла с шинкой с помощью болта.

На последнем этапе засыпьте траншею землей и утрамбуйте ее. На этом заземление готово. Его можно использовать не только для электрокотла, но и для другого электрооборудования с металлическим корпусом в доме/квартире.

Пробный пуск

После установки и подключения можно приступать к пробному запуску оборудования.

Алгоритм действий имеет такой вид:

1. Убедитесь в целостности изоляции проводов (кабелей), соединений трубопроводов, муфт и кранов.
2. Запустите воду внутрь системы через специальный кран, открывая вентиль не до конца для уменьшения давления.
3. Удалите лишний воздух через воздухоотводчик. В ряде моделей электрических котлов этот процесс проходит в автоматическом режиме.
4. Посмотрите на прибор, отображающий давление в системе, и сравните с данными, указанными в инструкции по эксплуатации. При выключенной технике этот параметр должен быть от 1 до 1,3 бар, а при включенной от 1,3 до 2,0.

Помните, что в большинстве случаев пробный пуск и ввод в эксплуатацию должен проводить представитель компании-производителя. Если игнорировать это требование, можно потерять гарантию, или же она будет ограничена какими-то дополнительными условиями.

Важные замечания

В завершение выделим ряд моментов, которые необходимо учесть до, вовремя или уже после установки электрического котла.

1. Электрообогрев дает результат при обустройстве в домах, имеющих средние размеры, если возле дома отсутствует газопровод.
2. Применение электрокотла считается одним из наиболее экологически чистых способов обогрева, ведь во время его работы отсутствуют продукты сгорания.
3. При выборе модели мощность котла принимается таким образом, что 1 кВт необходим для обогрева 10 «квадрат» площади (для помещений с площадью до 400 «квадрат»). Если площадь обогреваемого объекта больше 400 кв. м, на 1 кВт приходится 10-15 кв. м.
4. Электрокотел может использоваться в качестве основного и дополнительного источника тепла.
5. При расчете важно учитывать толщину контуров водопровода и планируемое давление. Ошибки в расчетах могут привести к течи и затоплению.
6. Пластиковое оборудование имеет низкий уровень надежности при изготовлении магистралей.
7. Электрический котел можно внедрить в уже существующих систему или создать новый контур. При выборе первого варианта важно очистить всю систему от грязи и накипи с помощью специальных составов или моющего средства.
8. Если предусмотреть автоматику, можно снизать расходы электричества и тем самым уменьшить оплату.
9. При правильной настройке работа электрического котла в доме или квартире практически бесшумна.
10. При монтаже устройств электродного типа в комплекте должна идти дополнительная аппаратура, а именно манометр, обратный клапан и воздухоотводчик.
11. От качества теплоносителя в системе зависит срок службы и внешний вид ТЭНа. Стремитесь к тому, чтобы в жидкости, циркулирующей по системе, было как можно меньше солей.

Это лишь часть правил, необходимых при установке, подключении и настройке отопительной техники. Не приступайте к работе, пока не ознакомитесь с особенностями процесса и инструкцией по эксплуатации от производителя.

Подключение к теплому полу

Итоги

Теперь вы знаете, как установить электрокотел в своем доме или квартире в качестве основного или дополнительного обогрева. Несмотря на видимую легкость выполнения работы не торопитесь приступать монтажу своими руками.

Сначала сделайте расчеты, прочтите необходимую литературу и проконсультируйтесь со специалистами, а лучше, чтобы они выполнили важные работы, так как ошибки тут недопустимы.

Источник: http://elektrikexpert.ru/ustanovka-elektricheskogo-kotla-v-dome.html