Монтаж системы напольного отопления своими руками

Водяной теплый пол своими руками: схемы укладки, монтаж, стяжка, армирование

Как сделать водяной тёплый пол своими руками.
Сейчас мы рассмотрим условия при которых будет рационально монтировать тёплый пол, какие необходимые навыки вам потребуются, непосредственно сам процесс монтажа теплого пола.

  1. Устройство тёплого пола.
  2. Какие трубы использовать для теплого водяного пола.
  3. Коллекторный узел теплого пола.
  4. Схемы укладки теплового контура.
  5. Шаг укладки труб теплого пола.
  6. Как рассчитать длину труб для укладки теплого пола.
  7. Пошаговое устройство теплого водяного пола.
  8. Устройство основания под тёплый пол.
  9. Утепление и гидроизоляция.
  10. Монтаж контура отопления трубами.
  11. Армирование теплого пола.
  12. Испытание подключенной системы.
  13. В конце необходимо провести испытание всей системы:
  14. Заливка цементной стяжки теплого пола.
  15. Заключительный этап. Выбор напольного покрытия.
  16. Видео водяной теплый пол

Устройство тёплого пола.

Каждый из видов тёплых полов объединяет одно — под покрытие пола монтируют провода, плёнку или трубы. Монтируемые части служат как приборы отопления. Полы с плёнкой и проводами подходят практически всегда и везде . Водяной тёплый пол преимущественно монтируют в частных домах. Более подробно мы рассмотрим тёплый пол, в котором установлены трубы.

Водяные системы полов бывают двух видов:

  • Бетонные (или мокрые) теплые полы. «Мокрым» полом этот вид называют потому, что в процессе установки трубы заливают цементно-песчаной смесью.
  • Легкие теплые полы. В этом случае трубы расположены в пазах пенополистирольной основы, либо основании из досок. Лёгкие системы устанавливают в помещениях, в которых нельзя сделать цементную стяжку.

Мы будем рассматривать монтаж тёплого водяного пола.
Установка данного типа пола достаточно легка, в том случае если у вас уже есть хотя бы базовые навыки установки систем отопления и немного опыта в строительстве. В ином случае, некоторые моменты монтажа следует рассмотреть с опытными строителями.

Какие трубы использовать для теплого водяного пола.

Трубы для теплого пола

Самым оптимальным вариантом для установки водяного пола следует считать трубы PEX или PERT. PEX — трубы, это трубы из сшитого полиэтилена. PERT — трубы, в их основе лежит армированный полимер. Из этих представленных вариантов, лучше посмотреть на PEX трубы. Они более эластичны, в отличие от PERT — труб. Так же у этих труб повышенная плотность сшивки (порядка 85 %). И именно поэтому, в отличие от PERT — труб, у них повышенный «эффект памяти». То есть после растягивания, PEX — трубы имеют повышенную способность к возврату в исходное состояние.
Стандарт труб для отопления. Они имеют диаметр 16 , 17 и 20 мм. Толщина трубочной стенки около 2 мм.

При подборе труб в магазине советуем обратить внимание на марки Uponor, Tece, Rehau, Valtec. Можно отметить их высокое качество.

Коллекторный узел теплого пола.

Помимо труб для тёплого водяного пола, вам потребуется узел, отвечающий за распределение смеси для обогрева по трубам.

Основные элементы коллектора теплого пола

Составные части этого узла:

  • Настроечные клапаны с расходомером или без
  • Устройство для отвода воздуха (работающее в авто. режиме)
  • Коллекторы, имеющие клапаны балансировки
  • Вентили для прекращения подачи теплоносителя и устройство учёта расхода
  • Набор фитингов для присоединения отдельных частей
  • Кронштейны для фиксации
  • Так же необходим специальный коллекторный шкаф для размещения всех узлов устройства (обычно его располагают в какой либо нише)

Схемы укладки теплового контура.

Схемы укладки теплого водяного пола

Во избежании множества ошибок в процессе установки пола, до начала работ следует нарисовать для себя схему прокладки теплового контура. Так же, если в последствие потребуется ремонт, то вы значительно упростите себе задачу.

  1. Укладка теплого водяного пола «змейкой». Это самый простой способ укладки трубы. Главный недостаток этого способа — достаточно большая разница температур на концах контура (от 5 до 10 градусов). Это обусловлено тем, что теплоноситель, проходя по трубе от начала и до конца существенно остывает.
  2. Укладка теплого пола «улиткой». Способ значительно сложнее в укладке, чем «змейка». Но зато в итоге температура пола на всей поверхности пола будет практически одинаковой
  3. Комбинированный способ устройства теплых полов. Обычно края помещения выкладывают «змейкой», а основную часть «улиткой».

Для достижения приемлемого давления внутри труб следует соблюдать следующие правила:

  • Все используемые в работе трубы контура должны иметь одинаковую длину.
  • Один контур не должен выходить за границы одного помещения
  • Площадь пола помещения обогреваемого одним контуром составляет не более 40 кв.м.
  • В местах расположения мебели и сантехники контур не обязателен

Шаг укладки труб теплого пола.

Важный параметр — это «шаг» прокладки трубы. Его границы делают от 10 до 60 см. Это зависит от многих показателей:

  • При прокладке контура в помещениях со стенами выходящими на улицу, делают шаг от 10 до 15 см.
  • В помещениях без внешних стен, а так же в их центральной части делают шаг от 20 до 30 см.
  • В ванных, туалетах, банях и иных «прохладных» местах делают шаг 15 см. по всей площади

Как рассчитать длину труб для укладки теплого пола.

Для расчёта нужной длины труб контура теплого водяного пола нужно площадь обогреваемого помещения (кв.м.) поделить на шаг укладки (м). Так же надо добавить длину трубы до коллектора и размер изгибов.

Общая длина для труб диаметром 16 мм. от 70 до 90 м; для диаметра 17 мм, от 90 до 100 м; для диаметра 20 мм, около 120 м.

Пошаговое устройство теплого водяного пола.

  • Устройство основания пола
  • Монтаж контура отопления
  • Армирование
  • Испытания
  • Заливка цементной стяжкой

Устройство основания под тёплый пол.

Тёплый пол нужно устанавливать на прочном основании. Например, на плите из бетона. Тогда толщина «общего» слоя пола не превысит 8 см. При укладке пола прямо на грунт, требуется его максимально выровнять и как можно лучше утеплить. Толщина утеплителя будет зависеть от погодных условий района и конкретного местоположения. В том случае, если тёплый пол будет укладываться над подвальным помещением, либо на этажах выше первого, толщина утеплителя будет самой минимальной. Около 3 см.

Утепление и гидроизоляция.

Профессионалы советуют проложить гидроизоляцию (например плотную плёнку) для защиты утеплителя от цементно-песчаного раствора и во избежании образования конденсата.

Вместо плотной полиэтиленовой плёнки можно использовать рубероид. От рулона плёнки или рубероида отрезают куски по длине помещения и укладывают с нахлёстом друг на друга (нахлёст около 20см.) Так же гидроизоляцию надо обязательно завернуть на стены.

Поверх выложенной гидроизоляции кладётся утеплитель, который служит для удержания тепла в помещении. Из множества вариантов, которые могут предложить современные производители, профессионалы советуют выбирать из двух вариантов:

  1. Экструдированный пенополистирол. Обладает всеми необходимыми преимуществами. У него пониженная теплопроводность, повышенная влагостойкость. Так же он весьма износоустойчив.
  2. Пенополистирол в виде профильных матов. Главная особенность этого вида утеплителя — поверхность с выступами. Это позволяет легче производить укладку труб. Шаг выступов в этом утеплителе 5 см. Главный недостаток — повышенная стоимость по сравнению с ЭППС.

При выборе толщины слоя утеплителя следует учесть несколько важных условий.

  • При укладке утеплителя прямо на грунт его толщина обязана быть не меньше 10 см. Так же можно рассмотреть вариант двухуровневой укладки. Два слоя утеплителя по 5 см. толщиной.
  • При выкладке утеплителя в помещении под которым расположен подвал, слой от 5 см.
  • При укладке на все последующие этажи его толщина возможна до 3 см.

Для крепления утеплителя потребуются дюбели-зонтики, либо тарельчатые дюбели. Для крепления труб необходимы гарпун-скобы.

Порядок действий выкладки утеплителя:

  1. Выровнять поверхность где будет лежать теплоизоляция. Это лучше сделать при помощи песка или черновой стяжки.
  2. Укладка кусков гидроизоляции. Швы надо проклеить скотчем.
  3. Непосредственно выкладка плит утеплителя стык в стык. (маркированная сторона должна оказаться наверху)
  4. Швы между плитами надо так же проклеить скотчем.
  5. Закрепить утеплитель дюбелями.

Если вы укладываете утеплитель в два слоя, следует соблюдать принцип кирпичной кладки. Швы верхнего и нижнего слоёв не должны совпадать.

Монтаж контура отопления трубами.

До начала укладки труб на утеплитель следует сделать разметку маркером. В последствие ножом по разметке нужно будет сделать «ходы» для труб.

Монтаж теплого пола

Тут нужно не забыть учесть повороты, диаметр и шаг труб. Так же во время этого этапа следует установить коллекторный шкаф. Так же можно установить гофру для защиты труб в местах стыковки труб с узлом и полом. Во время этого этапа следует закрепить демпферную ленту. Нельзя использовать и паять полипропиленовые трубы.

Порядок действий при выкладке труб:

  1. На один конец размотанной трубы крепим фитинг, защитную гофру и подсоединяем к коллектору. (трубу следует разматывать отрезками по 10-15 м.)
  2. По заранее размеченному маркером контуру выкладываем трубу. Фиксацию производим посредством гарпун-скоб (крепление происходит на прямых участках трубы, через каждые 30-40 см.) Гарпун-скобы следует устанавливать не сразу, а только после выкладки 5-10 м. трубы
  3. Проложив трубу по всей разметке, подводим её к коллектору и отрезаем. Надеваем фитинг и крепим к коллектору. Отмечаем длину отрезка контура. Это потребуется для последующей балансировки.

Укладка трубы должна начинается с самых дальних зон от коллектора. Подобным образом укладываем каждый водяной контур. Во время монтажа трубы следует соблюдать осторожность во время ходьбы. Лучше подкладывать для ходьбы какой-либо настил.

Армирование теплого пола.

Основная функция армирующей сетки — это увеличение прочности всей конструкции. Необходима она или нет, и стоит ли тратить на неё деньги решать вам.

Главное условие укладки сетки — это то, что она должна располагаться над трубами.

Для армирования подойдёт сетка с ячеёй 10 на 10 см. Можно использовать либо металлическую, либо пластиковую сетку. Главное, что бы она была без рифлёной поверхности, во избежании повреждения труб. Небольшие куски сетки выкладывают с нахлёстом друг на друга и фиксируют пластиковыми хомутами.

Испытание подключенной системы.

До заливки пола обязательно следует испытать подключенный контур. Это позволит выявить возможные утечки и неисправности.

Для испытания потребуется опрессовочный насос.

Порядок действий при заполнении системы:

  • На коллекторе остается открытым только один проверяемый контур
  • После выхода всего воздуха и полной чистоты воды сливной кран закрывается. Потом перекрывается испытуемый контур. (уже промытый и заполненный теплоносителем)
  • Операция повторяется с каждым контуром отдельно

Во время испытания необходимо проверить присутствие воздуха в системе и чистоту теплоносителя. Испытание необходимо проводить до полной чистоты воды.

Чистота воды проверяется по шлангу слива. Лишняя жидкость сливается в канализацию по сливному шлангу подсоединённому к коллектору. Во время проведения испытания автоматические воздухоотводчики находятся в открытом состоянии.

В конце необходимо провести испытание всей системы:

  1. Каждый из контуров в вашем коллекторе открыт
  2. В насос заливается чистая вода
  3. Посредством насоса в системе создаётся давление примерно в 2 раза больше рабочего (6 атм.)
  4. Визуально оценивается целостность системы
  5. Система на одни сутки остаётся под давлением 6 бар
  6. Если вы не обнаружили протечек, система прошла проверку

Заливка цементной стяжки теплого пола.

Стяжка теплого пола

Одному с подобной работой справиться очень сложно. Поэтому следует обратиться к профессионалам (если у вас нет опыта в подобных работах), либо найти себе помощника.
Для работы потребуются строительный уровень и маяки (например профиль для гипсокартона).

Маяки крепятся на уровне «чистого» пола. Расстояние до стен около 30 см.

В исходный раствор (1 к 3; цемента и песка) следует добавить фибру и пластификатор. Фибра повысит механическую прочность стяжки и её пластичность, а пластификатор сильно повысит степень её подвижности и прочности.

Стяжка должна заливаться с дальних углов и вестись линиями по маякам. Через несколько дней стяжка «схватиться» и можно начинать зачищать её поверхность. Так же следует обрезать торчащую демпферную ленту.

Ближайшие 2 недели готовую стяжку нужно увлажнять и покрывать полиэтиленом.

Заключительный этап. Выбор напольного покрытия.

Самым лучшим вариантом считается керамическая плитка, так как при её нагревании не происходит вредных химических процессов. Этот вариант идеален для ванных комнат, туалетов и кухонь.
При выборе покрытия для остальных помещений главное выбрать покрытие со специальной маркировкой. Покрытие для тёплого пола помечены специальным знаком.

Знак теплый пол

Видео водяной теплый пол

Источник: http://ribler.ru/otoplenie/vodjanoj-teplyj-pol-svoimi-rukami-shemy-ukladki-montazh-stjazhka-armirovanie/

Конструкция теплого пола водяного: 10 лучших схем, особенности и правила монтажа

Статью опубликовал: Николай Стрелковский

Классический вариант теплого водяного пола – толстая бетонная стяжка, в которую уложены металлические или пластиковые трубы с горячей водой.

Устройство теплого водяного пола

Бетонная конструкция при помощи современных материалов и технологий максимально изолируется для снижения тепловых потерь.

Обязательно применяются теплоизоляционые материалы

Управление отоплением и контроль режимов функционирования осуществляет специальный блок механизмов, исполнительных устройств и датчиков.

Коллектор водяного теплого пола

Нагревается самый нижний элемент комнаты, улучшаются процессы тепловой конвенции воздуха, температура становится одинаковой по всему объему, исчезают мертвые зоны и сквозняки. Теплые полы удачно совмещают комфорт и эстетику, создают самые благоприятные условия для пребывания людей. Теплые полы имеют ряд преимуществ перед другими методами отопления помещений за счет оптимальной конструкции.

Сравнение отопительных систем

Каков принцип работы «теплого пола»

Эстетика и гигиеничность «теплого пола»

Ограничения по монтажу теплых полов

О них не любят говорить производители, но они есть. Перед тем как выбирать конкретную конструкцию теплых полов, нужно ознакомиться с проблемными сторонами такого вида отопления.

    Помещения общего пользования нельзя обогревать теплыми полами. Тепловые потери в этом случае настолько велики, что полностью теряется экономическая целесообразность, эксплуатация обходится очень дорого в сравнении с другими видами обогрева, а эффективность значительно понижается.

Водяной теплый пол может быть как дополнительным, так и основным источником тепла

Можно ли отопить дом с помощью системы «теплого пола», без радиаторов

Отопление балкона теплым полом от радиаторов

Схемы установки теплого пола, где запрещено устанавливать систему

Схема теплого водяного пола с трехходовым клапаном

Схема водяного теплого пола с трехходовым клапаном и перепускным балансировочным узлом

Понимание причин существования ограничений позволит в дальнейшем выбрать оптимальную конструкцию теплого пола с водяным отоплением. В настоящее время существует несколько типов конструкций теплых полов с водяным теплоносителем: тонкие, легкие и бетонные. Кратко рассмотрим каждый из них с точки зрения потребителя и строителя. Такой подход даст возможность рассказать о реальных, а не рекламных технических характеристиках.

Бетонная конструкция водяного теплого пола

Виды систем водяного теплого пола

Одновременно несущим и теплораспределительным слоем является бетонная стяжка. Она может быть различной толщины, конкретные параметры выбираются с учетом максимальных нагрузок на пол, архитектурных особенностей здания и пожеланий заказчиков. Эту конструкцию иногда называют «заливной» или «мокрой».

Стяжка над водяным тёплым полом

По эффективности и коэффициенту полезного действия занимает лидирующее положение. Есть и недостаток – значительно усложняются ремонтные работы в случае появления аварийных ситуаций, увеличивается нагрузка на перекрытия. При качественном выполнении строительно-монтажных работ срок эксплуатации таких конструкций превышает пятьдесят лет.

Укладка водяного тёплого пола в бетонную стяжку

«Бетонная» конструкция устанавливается только по бетонным плитам перекрытия и состоит из нескольких обязательных слоев, каждый из которых играет важную роль.

    Гидро- или пароизоляция. Что именно класть выбирается на месте с учетом характера эксплуатации помещений их назначения. В большинстве случаев вполне подходит обыкновенная полиэтиленовая пленка: очень надежный, универсальный и дешевый вариант. Влага может попадать из подвальных помещений, после аварий в водопроводных сетях, конденсироваться на стыке теплых и холодных поверхностей.

Расстеленная на полу пленка выполняет роль гидроизоляции

Краевая лента на фото

Практический совет. Профессиональные монтажники теплых полов при помощи демпферной ленты разбивают значительные по площади участки теплых бетонных полов на меньшие сегменты. Это полностью исключает появление трещин, возникающих в больших конструкциях вследствие разности температур.

Перед укладкой ленты стены выравниваются и очищаются, на тыльной стороне есть специальный полиэтиленовый фартук. Он служит для закрытия щели между стенкой и плитой перекрытия, пользоваться ним нужно обязательно, если этого не сделать, то возможны протечки цементного молочка на нижние этажи.

Теплоизоляционные материалы. При бетонной конструкции нагревательных систем нужно пользоваться уплотненными или прессованными теплоизоляторами с повышенными показателями прочности.

Теплоизоляция для теплого пола Термопол

Изоляция – главный элемент, оказывает непосредственное влияние на эффективность систем. Особенно это важно для первых этажей, если теплоизоляция не выполняет поставленных задач, то тепловая энергия теряется в подпольных пространствах. Строительные нормы регламентируют толщину теплоизоляции в зависимости от материала ее изготовления и физических характеристик перекрытий. Для бетонных плит толщина должна составлять не менее пяти сантиметров.

Мат для водяного теплого пола Пенощит

Часто в этих целях применяется прессованная стекловата и прочный пенополистирол. Плотность материалов должна быть не менее 30 кг/м 3 , для улучшения коэффициента теплопроводности лицевая поверхность может покрываться алюминиевой фольгой.

Маты для теплого водяного пола

Трубы. Могут быть пластиковыми или металлическими.

Труба для тёплого пола

Наиболее дешевые пластиковые, самые дорогие – медные.

Труба медная для теплого пола

Не стоит приобретать дорогие варианты, эксплуатационные показатели пластиковых труб соответствуют современным требованиям потребителей. Для увеличения прочности при повышенных температурах полиэтиленовые трубы имеют армирующий слой, изготавливаются из высокомолекулярного полиэтилена с инновационными добавками.

Полиэтиленовые трубы PEХ

Укладка водяных труб подогрева производится по утеплительному слою, схемы и вид укладки подбираются мастером в зависимости от размеров и конфигурации помещений. Для фиксации положения применяются специальные крепежные элементы. Это могут быть шины и планки, фиксаторы и специальные приспособления.

Крепление труб тёплого пола

Деформационные швы. Делаются только для помещений со сложной геометрической конфигурацией пола или очень длинных. Такие слои предупреждают возникновение в стяжке критических внутренних тепловых напряжений.

Укладка труб через деформационные швы

Деформационный шов. Вид пересечения шва и трубы

После монтажа труб обязательно выполняется их проверка на герметичность швов и соединений. Каждый контур через коллектор подачи заполняется водой, испытания производятся с увеличенными показателями давления (примерно 6 Бар). Система оставляется под давлением на сутки–двое, после испытательного срока проверяется остаточное давление, визуально определяются места протечек.

Проверка пола под рабочим давлением

Если обнаружились недостатки, то они немедленно устраняются, а испытание на герметичность делается повторно.

Стяжка. Последний верхний слой отопительного пирога системы. Использовать обыкновенный цементно-песчаный раствор не рекомендуется, нужно приобретать специальные смеси с пластификаторами.

Бетон для заливки теплого пола

Высота стяжки над трубами должна быть не менее 5 сантиметров, в противном случае возникают риски их механического повреждения. Если нагрузки на пол будут значительными, то для улучшения несущих способностей нужно применять армирующие сетки.

Теплый пол с армированием

Они могут быть металлическими или пластиковыми. Если использование армирующих сеток является нецелесообразным, то можно в раствор добавлять фибру – пластиковые волокна. Они добавляются в раствор во время его приготовления, после застывания существенно повышают прочность на изгиб.

Внешний вид полипропиленовой фибры для бетона

Для финишного напольного покрытия лучше применять каменные или керамические материалы. Они отлично проводят тепло и обеспечивают эффективный нагрев помещения. Дерево и все половые покрытия с использованием этого материала не считаются оптимальным решением. Кроме уменьшения эффективности функционирования системы такие материалы рассыхаются и теряют свои первоначальные свойства.

Устройство водяного теплого пола под плитку

Сухая конструкция теплого пола

Применяется в домах с деревянными элементами перекрытия, характеризуется небольшим удельным весом, позволяет значительно снизить нагрузки на несущие элементы строений. Если вес бетонной достигает 250 кг/м 2 , то сухой не более 30 кг/м 2 . Трубы с теплоносителем укладываются на основании из фанеры или ОСП плит, между ними устанавливаются полосы этого же материала.

Теплый пол водяной

Теплоизоляция монтируется непосредственно на деревянное перекрытие. Финишный слой отопительной системы – плиты ГВЛ. Они имеют неплохую теплопроводность и обладают достаточной прочностью. Изготавливаются из гипса и древесных волокон. Общая толщина системы утепления при таком варианте конструкции не превышает 10–15 см, что дает возможность их устанавливать в помещениях с низкими потолками.

Сухая конструкция требует значительно меньше усилий и времени, по стоимости считается одним из наиболее дешевых вариантов. Кроме того, во время производства работ нет строительного мусора, установку можно производить без обязательного отселения жильцов.

Недостатки – показатели теплоотдачи уступают первому варианту, теплового потока недостаточно для полноценного отопления помещений, может применяться только в качестве дополнительного.

Деревянная система теплого водяного пола

Легкая деревянная конструкция

Особенности системы в деревянном доме

Самая простая и самая дешевая, большинство элементов может изготавливаться из отходов пиломатериалов. Для опорного основания применяются низкокачественные пиломатериалы вплоть до необрезной доски. Толщина материалов должна быть не менее диаметра труб, в противном случае появляются риски их повреждений. Трубы фиксируются специальными пластинами, размеры пластин зависят от шага теплоносителей. Для понижения толщины отопительного пирога допускается укладка труб непосредственно на балки перекрытия, экономия по высоте может достигать трех сантиметров.

По краям доски с торцов надо сделать полукруглые пазы для заворота трубы, как это показано на фото

Укладка фольги в пазы

Теплый пол в деревянном доме

Схема деревянного водяного пола

Проложенные трубы теплого пола

Легкая полистирольная схема

Универсального использования, применяется на всех без исключения основаниях.

Полистирольная система теплого водяного пола

Состоит из следующих элементов:

  • гидроизоляционной полиэтиленовой пленки. Основание обязательно должно быть ровным, без острых выступов и значительных углублений;
  • по периметру приклеивается лента, компенсирующая расширения во время нагрева;
  • на основание ложатся плиты специального профиля и толщины, приобретаются одновременно с покупкой отопительной системы. Нужно следить, чтобы все элементы изготовлялись одним производителем, в противном случае могут возникать несоответствия по размерам;
  • плиты имеют технологические выступы, между которыми монтируется водопроводная система. В зависимости от схемы укладки используются соответствующие приспособления для крепления;
  • производится опрессовка труб на проверку протечек. Если все в норме, то система отопления накрывается полиэтиленовой пленкой;
  • завершающий слой – гипсоволокнистые плиты. На них устанавливается финишное напольное покрытие.

Полистирольная система — фото

Для монтажа системы нужно минимальное количество времени, не требуется высокой подготовки специалистов. Недостаток – неоправданно высокая цена. Но за счет значительной экономии времени такая система по стоимости вполне конкурентная с вышеописанными.

Альтернативные конструкции

Их применяют в случае необходимости подогрева небольших площадей. Компании изготавливают гибкие рулоны с пластиковыми трубками небольшого диаметра. Такие конструкции теплых полов устанавливаются около рабочих столов, кроватей и т. д. Могут прятаться под мягкими напольными покрытиями.

Рулоны устанавливают на всех типах перекрытий и во всех зданиях. При необходимости рулон можно надрезать (только не повреждать трубки) и изогнуть под нужным углом. Недостаток – большое гидравлическое сопротивление труб с небольшим диаметром значительно увеличивает нагрузку на водяной насос. В настоящее время рулоны не имеют широкого распространения среди пользователей.

Видео – Конструкция теплого пола для установки на бетонное основание

Источник: http://pol-spec.ru/vodianoy-teply-pol/konstrukciya-teplogo-pola-vodyanogo-10-luchshix-sxem-osobennosti-i-pravila-montazha.html

Как сделать водяной теплый пол

В помещениях, отопление которых сделано по технологии теплого пола, ощущения намного комфортнее, чем при традиционной радиаторной системе. При подогреве пола, температура распределятся оптимальным образом: теплее всего ногам, а на уровне головы уже более прохладно. Способов подогрева два: водяной и электрический. Водяной дороже в монтаже, но дешевле в эксплуатации, так что именно его чаще делают. Немного сократить расходы при установке можно, если сделать водяной теплый пол своими руками. Технология не самая простая, но и не требует энциклопедических знаний.

Распределение тепловых потоков при разных системах отопления

Устройство и принцип работы

Для водяного подогрева теплого пола используется система труб, по которым циркулирует теплоноситель. Чаще всего трубы заливают в стяжку, но есть системы сухого монтажа — деревянные или полистирольные. В любом случае присутствует большое количество труб небольшого сечения, уложенных под напольное покрытие.

Где можно монтировать

Из-за большого количества труб водяной подогрев делают в основном в частных домах. Дело в том, что система отопления многоэтажек ранней постройки не рассчитана на такой способ обогрева. Сделать теплый пол от отопления можно, но велика вероятность того, что или у вас будет слишком холодно, либо у соседей сверху или снизу — в зависимости от типа запитки системы. Иногда холодным становится весь стояк: гидравлическое сопротивление водяного пола в разы выше, чем радиаторной системы отопления и оно может закупорить движение теплоносителя. По этой причине добиться от управляющей компании разрешения на монтаж теплого пола очень сложно (установка без разрешения — административное правонарушение).

Водяной теплый пол подразумевает большое количество труб небольшого диаметра

Хорошая новость состоит в том, что в новостройках стали делать две системы: одна для радиаторного отопления, вторая — для водяного теплого пола. В таких домах и разрешения не требуется: разрабатывалась соответствующая система с учетом более высокого гидравлического сопротивления.

Принципы организации

Чтобы понимать, что вам необходимо для того чтобы сделать водяной теплый пол своими руками, нужно разобраться в том, из чего состоит система и как она работает.

Регулировка температуры теплоносителя

Для того, чтобы ногам на полу было комфортно, температура теплоносителя не должна превышать 40-45°C. Тогда пол прогревается до комфортных значений — порядка 28°C. Большая часть отопительного оборудования выдавать такую температуру не может: минимум 60-65°C. Исключение — конденсационные газовые котлы. Они показывают максимальную эффективность именно при малых температурах. С их выхода подавать нагретый теплоноситель можно напрямую в трубы теплого пола.

При использовании котла любого другого типа необходим узел подмеса. В нем к горячей воде от котла добавляется остывший теплоноситель из обратного трубопровода. Состав этого уза вы видите на схеме подключения теплого пола к котлу.

Схема устройства водяного теплого пола

Принцип работы следующий. Нагретый теплоноситель поступает от котла. Он попадает на термостатический клапан, который при превышении порогового значения температуры, открывает подмес воды из обратного трубопровода. На фото перед циркуляционным насосом есть перемычка. В ней устанавливают двухходовой или трехходовой клапан. Открывая его и подмешивают остывший теплоноситель.

Смешанный поток через циркуляционный насос попадает на термостат, который руководит работой термостатического клапана. При достижении заданной температуры подача из обратки прекращается, при превышении снова открывается. Так происходит регулировка температуры теплоносителя водяного теплого пола.

Распределение по контурам

Далее теплоноситель попадает на распределительную гребенку. Если водяной теплый пол сделан в одном небольшом помещении (ванной, например), в котором уложена всего одна петля из труб, этого узла может и не быть. Если петель несколько, то между ними необходимо каким-то образом распределять теплоноситель, а потом его каким-то образом собрать и отправить в обратный трубопровод. Эту задачу и выполняет распределительная гребенка или, как еще называют, коллектор теплого пола. По сути это две трубы — на подаче и обратке, к которым подключены входы и выходы всех контуров теплого пола. Это самый простой вариант.

Смесительный узел теплого пола с возможностью автоматического поддержания температуры

Если теплый пол сделан в нескольких помещениях, то лучше ставить коллектор с возможностью регулировки температуры. Во-первых, в разных помещениях требуется разная температура: кто-то предпочитает в спальне +18°C, кому-то необходимо +25°C. Во-вторых, чаще всего, контуры имеют разную длину, и передать могут разное количество тепла. В-третьих, есть помещения «внутренние» — у которых на улицу выходит одна стена, а есть угловые — с двумя или даже тремя наружными стенами. Естественно, количество тепла в них должно быть разным. Обеспечивают это гребенки с термостатами. Оборудование недешевое, схема сложнее, но такая установка позволяет поддерживать заданную температуру в помещении.

Терморегуляторы есть разные. Одни контролируют температуру воздуха в помещении, вторые — температуру пола. Тип выбираете сами. Независимо от этого, они управляют сервомоторами, установленными на гребенке подачи. Сервомоторы в зависимости от команды увеличивают или уменьшают проходное сечение, регулируя интенсивность потока теплоносителя.

Теоретически (и практически бывает) может возникнуть ситуации, когда подача на все контуры окажется перекрытой. В таком случае циркуляция прекратится, котел может закипеть и выйти из строя. Чтобы этого не случилось, обязательно делают байпас, через который проходит часть теплоносителя. При таком построении системы котел в безопасности.

Посмотреть один из вариантов системы можно в видео.

Укладка теплого водяного пола

Одна из ключевых составляющих системы — трубы и система их фиксации. Есть две технологии:

    Сухая — полистирольная и деревянная. На систему из пенополистирольных матов или деревянных пластин укладываются металлические полосы со сформованными каналами для укладки труб. Они необходимы для более равномерного распределения тепла. Трубы вставляются в выемки. Сверху укладываются жесткий материал — фанера, ОСП, ГВЛ и т.д. На это основание можно настилать мягкое напольное покрытие. Возможна укладка плитки на плиточный клей, паркета или ламината.

Деревянная система водяного теплого пола

Водяной теплый пол в стяжке

Обе системы неидеальны, но более дешевой является укладка труб в стяжку. Хотя она и имеет массу минусов, именно она по причине более низкой стоимости более популярна.

Какую систему выбрать

По стоимости сухие системы обходятся дороже: их комплектующие (если брать готовые, заводские) стоят больше. Но они весят намного меньше и быстрее вводятся в эксплуатацию. Есть несколько причин, по которым стоит использовать именно их.

Первая: большой вес стяжки. Далеко не все фундаменты и перекрытия домов способны вынести нагрузку, создаваемую водяным теплым полом в бетонной стяжке. Над поверхностью труб должен быть слой бетона не менее 3 см. Если учесть, что наружный диаметр трубы составляет тоже порядка 3 см, то общая толщина стяжки 6 см. Вес получается более чем значительный. А сверху часто еще плитка на слое клея. Хорошо, если фундамент рассчитан с запасом — он выдержит, а если нет — начнутся проблемы. Если есть подозрение, что перекрытие или фундамент не вынесут нагрузки, лучше делать деревянную или полистирольную систему.

Вторая: низкая ремонтопригодность системы в стяжке. Хотя при укладке контуров теплого пола рекомендуется укладывать только цельные бухты труб без соединений, периодически трубы повреждаются. Или при ремонте попали сверлом, или лопнула из-за брака. Место повреждения можно определить по влажному пятну, но отремонтировать сложно: приходится разбивать стяжку. При этом можно повредить соседние петли, из-за чего зона повреждения становится больше. Даже если удалось сделать аккуратно, приходится делать два шва, а именно они — потенциальные места следующего повреждения.

Процесс монтажа водяного теплого пола

Третий: ввод в эксплуатацию теплого пола в стяжке возможен только после того, как бетон наберет 100% ресурс прочности. На это уходит не менее 28 дней. До этого срока включать теплый пол нельзя.

Четвертый: у вас сделан деревянный пол. Сама по себе тяжка на деревянном полу — не лучшая затея, а еще стяжка с повышенной температурой. Древесина быстро разрушится, обрушится вся система.

Причины серьезные. Потому, в некоторых случаях, более целесообразно использовать сухие технологии. Тем более, что деревянный водяной теплый пол своими руками обходится не так и дорого. Самый дорогой компонент — металлические пластины, но их тоже можно сделать из тонкого листового металла и лучше — алюминия. Важно уметь гнуть, формуя пазы для труб.

Вариант полистирольной системы теплого пола без стяжки продемонстрирован в видео.

Материалы для теплого водяного пола

Чаще всего делают водяной теплый пол в стяжке. О его структуре и необходимых материалах и пойдет речь. Схема теплого водяного пола представлена на фото ниже.

Схема теплого водяного пола со стяжкой

Все работы начинаются с выравнивания основания: без утепления затраты на обогрев будут слишком высокими, а укладывать утеплитель можно только на ровную поверхность. Потому первым делом готовят основание — делают черновую стяжку. Далее опишем пошагово порядок работ и используемые в процессе материалы:

  • По периметру помещения раскатывают и демпферную ленту. Это полоса теплоизоляционного материала, толщиной не более 1 см. Она предотвращает потери тепла на обогрев стен. Вторая ее задача — компенсировать температурное расширение, которое возникает при нагреве материалов. Лента может быть специальной, а еще можно уложить нарезанный полосами тонкий пенопласт (толщиной не более 1 см) или другой утеплитель такой же толщины.
  • На черновую стяжку укладывается слой теплоизолирующих материалов. Для устройства теплого пола лучший выбор — пенополистирол. Лучше всего — экструдированный. Его плотность должна быть не менее 35 кг/м 2 . Он достаточно плотный, чтобы выдержать вес стяжки и эксплуатационные нагрузки, имеет отличные характеристики и длительный срок экплуатации. Его недостаток — он дорог. Другие, более дешевые материалы (пенопласт, минеральная вата, керамзит), имеют массу недостатков. Если имеете возможность — используйте пенополистирол. Толщина теплоизоляции зависит от многих параметров — от региона, характеристик материала фундамента и утеплителя, способа организации чернового пола. Потому ее необходимо рассчитывать применительно к каждому случаю.

  • Далее часто кладут армирующую сетку с шагом 5 см. К ней также привязывают трубы — проволокой или пластиковыми хомутами. Если использовался пенополистирол, можно обойтись без армирования — крепить можно специальными пластиковыми скобами, которые вгоняют в материал. Для других утеплителей армирующая сетка обязательна.
  • Поверх устанавливают маяки, после чего заливают стяжку. Ее толщина — на менее 3 см над уровнем труб.
  • Далее укладывается чистовое напольное покрытие. Любое, подходящее для использования в системе полов с подогревом.

Это все основные слои, которые необходимо уложить, когда будете делать водяной теплый пол своими руками.

Трубы для теплого пола и схемы укладки

Основной элемент системы — трубы. Чаще всего используют полимерные — из сшитого полиэтилена или металлопластиковые. Они хорошо гнутся, имеют длительный срок службы. Единственный их явный недостаток — не слишком высокая теплопроводность. Этого минуса нет у появившихся недавно гофрированных труб из нержавейки. Гнутся они лучше, стоят не дороже, но по причине малой известности пока используются нечасто.

Диаметр труб для теплого пола зависит от материала, но обычно он 16-20 мм. Укладываются они по нескольким схемам. Самые распространенные — спираль и змейка, есть несколько модификаций, которые учитывают некоторые особенности помещений.

Схемы укладки труб теплого водяного пола

Укладка змейкой — самая простая, но проходя по трубам теплоноситель постепенно остывает и к концу контура доходит уже значительно более холодный, чем был вначале. Потому зона, куда поступает теплоноситель будет самой теплой. Эту особенность используют — укладку начинают с самой холодной зоны — вдоль наружных стен или под окном.

Этого недостатка почти лишена двойная змейка и спираль, но они сложнее в укладке — необходимо нарисовать схему на бумаге, чтобы не запутаться при укладке.

Стяжка

Можно использовать для заливки водяного теплого пола обычный цементно-песчаный раствор на основе портландцемента. Марка портландцемента должна быть высокой — М-400, а лучше М-500. Марка бетона — не ниже М-350.

Полусухая стяжка для теплого пола

Но обычные «мокрые» стяжки очень долго набирают свою проектную прочность: не менее 28 суток. Все это время включать теплый пол нельзя: пойдут трещины, которые могут даже порвать трубы. Потому все чаще используют так называемые полусухие стяжки — с добавками, которые увеличивают пластичность раствора, значительно сокращая количество воды и время на «вызревание». Их можно добавлять самостоятельно или искать сухие смеси с соответствующими свойствами. Стоят они дороже, но мороки с ними меньше: по инструкции добавляют требуемое количество воды и перемешивают.

Водяной теплый пол своими руками сделать реально, но потребуется приличный отрезок времени и немалые средства.

Источник: http://stroychik.ru/pol/vodyanoj-teplyj-pol-svoimi-rukami

Теплый пол водяной своими руками – пошаговая инструкция по монтажу

Что такое водяной теплый пол? Это капитальная жидкостная система отопления, в которой обогрев воздуха в помещении происходит благодаря использованию конструкции настила пола с системой труб, по которым циркулирует теплоноситель. Система теплый пол подключается к локальной (газовый котел) или центральной системе отопления.

Водяная напольная система отопления может эксплуатироваться как основное отопление дома (самостоятельный источник обогрева) или же, как дополнительный. В зависимости от исполнения и способа нагрева выделяют разные виды теплых полов: водяные и электрические (кабельные, стержневые, пленочные, инфракрасные).

Водяной теплый пол своими руками

Водяной теплый пол представляет собой долговечную и экономичную систему отопления, однако его установка сопряжена со значительными трудностями и затратами. Поэтому, монтаж системы теплый пол поручают профессионалам. Для тех, кто решился сделать водяной теплый пол своими руками, расскажем, из каких этапов состоит этот процесс, и обратим внимания на основные тонкости проектирования и монтажа.

Водяной теплый пол – преимущества и недостатки

Плюсы:

  • эффективное перераспределение тепла, обеспечивающее равномерный прогрев всего помещения;
  • обеспечение естественной циркуляции воздуха;
  • совместимость теплого пола с любым видом напольного покрытия (при условии, что оно хорошо проводит тепло: плитка, ламинат, натуральный камень);
  • возможность установить автономную систему (индивидуальное отопление) или подключиться к магистрали центрального теплоснабжения;
  • снижение расходов на отопление на 20-40% (в сравнении с радиаторным);
  • независимость от электроснабжения (и перебоев в электросети);
  • возможность регулировать температуру в отдельных комнатах и в любой время суток;
  • минимальные расходы при самостоятельном монтаже;
  • улучшается внешний вид помещения за счет отсутствия радиаторов и видимых труб системы отопления;
  • длительный срок эксплуатации.

    Эффективное распределение тепла — сравнение теплого пола и радиаторного отопления

    Минусы:

    • инерционность системы. Время прогрева помещения составляет 4-6 часов (в зависимости от объема, площади);
    • сложность проектирования в случае использования теплого пола в качестве единственного источника обогрева помещения;
    • высокая стоимость монтажа;
    • трудно регулировать температурный режим в случае подключения к центральной магистрали теплоснабжения;
    • уменьшение высоты помещения за счет поднятия пола на 100-120 мм.;
    • исключается использование таких напольных покрытий как ковролин, ковер или палас;
    • возможность протечки (в квартире – затопление соседей снизу, в частном доме – подвала);
    • низкая ремонтопригодность системы труб;
    • запрещена установка в квартире многоэтажного дома (или необходимо получение специального разрешения). Даже если сделать в квартире, обогрев будет работать только в отопительный сезон.

      Тепловой поток водяного теплого пола

      Водяной теплый пол – монтаж своими руками

      Пошаговая инструкция по устройству водяного подогрева пола включает в себя выполнение четырех последовательных этапов:

      1. Разработать самостоятельно, скачать готовый типовой или заказать индивидуальный проект теплого водяного пола. На этом этапе рекомендуется привлечение специалиста, чтобы исключить ошибки.
      2. Подобрать оборудование и строительные материалы.
      3. Выполнить правильно монтаж системы теплый пол.
      4. Осуществить проверку и первый запуск водяного теплого пола.
      5. Чистовая отделка, укладка напольного покрытия (плитка, ламинат, линолеум).

      1 этап – проектирование теплого пола

      Прежде чем приступить к составлению проекта, необходимо убедится в том, что нет неустранимых препятствий для монтажа системы в помещении. В качестве таковых могут выступать:

      • высота помещения. Толщина теплого пола водяного (смонтированной системы) 100-120 мм. Это приводит к поднятию пола на соответствующую высоту;
      • место установки двери. Вследствие монтажа системы уровень пола поднимается. Необходимо сохранить высоту дверного проема в 2200 мм (стандартная дверь и монтажные зазоры) или оценить возможность увеличения дверного проема или прикинуть, во сколько обойдется изготовление двери на заказ;
      • ориентация окон. Окна, расположенные на север или северо-запад, или ориентированные на ветреную сторону, или имеющие большой размер, могут привести к тому, что мощность системы необходимо будет увеличить, чтобы компенсировать потери тепла через внешний контур и обеспечить нужную температуру в помещении;

      • несущая способность балок или плит перекрытия. Учитывая вес бетонной стяжки, следует оценить способности плит или балок перекрытия выдержать вес системы водяного теплого пола. Старые перекрытия еще не причина отказываться от системы в целом, но повод изучить настильный водяной пол.

      Ввиду перечисленных выше требований, водяные теплые полы в частном доме получили большее распространение, чем в квартирах в многоэтажках.

      Если препятствий для устройства не наблюдается, можно приступать к проектированию.

      Расчет водяного теплого пола

      Выполняется расчет необходимого количества материала в зависимости от параметров отапливаемого помещения и технических характеристик составляющего оборудования и материалов. Расчет теплого водяного пола производится на основании следующих данных:

      • площадь пола и высота помещения;
      • материал стен и перекрытий;
      • степень и вид теплоизоляции;
      • вид напольного покрытия;
      • материал и диаметр труб;
      • мощность обогревательного элемента (котла или централи);
      • желаемый температурный режим (см. таблицу).

      Предельная (максимальная) температура поверхности теплого пола для помещений разного назначения

      После этого делается эскиз (схема, чертеж), отражающий место установки основного оборудования, способ и шаг размещения труб.

      Как правильно сделать водяной теплый пол

      Обязательно обратить внимание (особенности устройства):

      • в местах размещения мебели устанавливать нагревательные элементы пола нельзя, т.к. это может вызвать их перегрев и рассыхание;
      • не рекомендуется превышать длину контура свыше 90 м (предельное значение зависит от сечения трубы);

      Максимальная длина контура теплого пола водяного (петли) в зависимости от используемого диаметра труб

      Диаметр трубы, ммМаксимальная длина 1-го контура, м.п.
      1670-90
      1790-100
      20120

      Отклонение объясняется тем, что гидравлическое сопротивление (замедление движения теплоносителя) и тепловая нагрузка находятся в прямой зависимости от диаметра трубы.

      Мастера считают оптимальной, длину контура в 50-60 м (при сечении трубы в 20 мм). В случае необходимости, целесообразно устанавливать два контура одинаковой длины. Это вызвано тем, что в процессе движения по трубам горячая года отдает часть тепловой энергии, и температура пола снижается. Использование коротких контуров обеспечит равномерный прогрев пола по всей площади.

      • шаг укладки труб теплого пола составляет 100-500 мм;
      • установка терморегуляторов позволит избежать перегрева, и снизит стоимость эксплуатации системы.

      Водяной теплый пол в квартире от центрального отопления

      Важно. Установка системы теплый пол в квартире сопряжена с рядом сложностей. В частности, необходимо предоставить проект в ЖЭК или общество совладельцев, а также районную теплосеть. После утверждения проекта получить заключение о возможности установки системы. Обычно установка разрешается только в новых домах, где имеется отдельный стояк для откачки горячей воды (используется в случае прорыва).

      Монтаж теплого пола в ванной допускается путем подключения через выход на змеевик от полотенцесушителя. Для обогрева небольшой площади разрешение не требуется.

      Схема теплого водяного пола в частном доме

      Схема теплого водяного пола в частном доме Схема теплого водяного пола в квартире

      Помимо схемы установки компонентов на этапе проектирования выбирается вид (тип) системы теплого пола.

      1. Бетонная система. Предполагает заливку труб бетоном (обустройство стяжки);
      2. Настильная система. Предполагает использование настила из дерева или полистирола. В этом случае отсутствуют «мокрые» процессы и возрастает скорость работ.

      2 этап – комплектующие для теплого пола

      Теплый пол водяной, это сложная система труб с теплоносителем. Поэтому перечислим, что нужно для устройства теплого пола (компоненты системы).

      Котел для теплого водяного пола

      Оптимальный и распространенный вариант в частном доме (квартире) – подключение к газовому котлу. Если в квартире нет индивидуального отопления, можно подключиться к магистрали центрального отопления, но теряется автономность проекта.

      Также возможно использование электро-водяных полов. Их особенность в том, что греющий кабель уложен внутри трубы, что гарантирует равномерный прогрев теплоносителя (воды, этиленгликоля, пропиленгликоля) по всей длине контура. Несомненное достоинство заключается в возможности установки в многоквартирных домах (т.к. они не подключены к магистрали отопления, а значит отсутствует риск повреждения узла крепления). Но есть и существенный недостаток – высокая стоимость электроэнергии, которая необходима для обеспечения функционирования (нагревания) системы.

      Циркуляционный насос для теплого пола

      Необходим для обеспечения движения теплоносителя в системе. Встроенный в котел насос не справится с нагрузкой, если площадь дома превышает 100 м.кв.

      Трубы для теплого водяного пола

      • медные трубы по мнению специалистов считаются идеальным вариантом – долговечные, отличаются высокой теплоотдачей, но их стоимость существенно увеличит бюджет монтажа;
      • трубы из металлопластика лидируют по соотношению цена/качество. Их состав исключает появление коррозии и накоплений, что оставляет неизменным диаметр проходного сечения трубы. Кроме того, металлопластиковые трубы имеют малый вес, легко гнутся и обладают высоким температурным пределом.
      • полипропиленовые трубы привлекают низкой ценой, но высока вероятность купить некачественный товар.
      • PEX-трубы из сшитого полиэтилена отличаются надежностью, но требуют жесткого крепления, т.к. при нагреве распрямляются. Пользователи рекомендуют уменьшать шаг крепления держателей при использовании РЕХ-труб в 2-3 раза.

      Оптимальное сечение – 16-20 мм. Расход труб на 1 м.кв. 5-6 м.п. (при шаге в 200 мм).

      Утеплитель для теплого водяного пола

      В качестве теплоизоляции можно использовать материалы:

      • фольгированный полиэтилен (при минимальной проектной толщине теплого пола);
      • пенополистирол. Пользователи рекомендуют использовать готовые теплоизоляционные маты, имеющие выступы для укладки труб с шагом 50х50 мм;
      • минеральная вата. Пользователи плохо отзываются о вате в случае устройства бетонной системы из-за способности минваты поглощать часть влаги из раствора.

      Счетчик расхода тепла

      Установка теплосчетчика в квартире актуальна при получении разрешения на устройство теплого пола водяного в многоквартирном доме.

      Коллекторный шкаф

      Устанавливается для монтажа регулировочных элементов и стыковки труб контуров с магистралью теплоснабжения.

      Армирующая сетка для теплого пола

      По поводу укладки армированной стеки мнения пользователей расходятся. В целом, сетка для армирования позволит дополнительно усилить бетонную стяжку после прокладки системы труб.

      Компоненты для устройства стяжки

      • бетон (цемент, песок, вода);
      • демпферная лента шириной 100-150 мм;
      • крепежные элементы для фиксации труб.

      3 этап – монтаж теплого водяного пола своими руками

      1. Установка коллекторного шкафа

      Монтаж системы начинается с установки коллекторного шкафа, обязательными элементами которого являются (коллекторный узел): коллектор, насос, воздухоотводный клапан и сливной отвод. Габариты коллектора зависят от его комплектации. Рекомендуется устанавливать коллектор в равной удаленности от всех контуров. В случае невозможности выполнения этой рекомендации, возле самого протяженного из контуров.

      2. Подготовка основания под теплый пол

      Поверхность очищается от мусора, устраняются перепады высот пола (уклоны, возвышения).

      На подготовленную поверхность выполняется укладка теплоизоляционного материала, снижающая потери тепла через пол. Далее застилается пленка гидроизоляции. Укладка демпферной ленты нивелирует тепловое расширение бетонной стяжки.

      Полы под водяной теплый пол нужно выравнивать, чтобы обеспечить одинаковую по толщине стяжку (залог равномерного распределения тепла по поверхности)

      3. Укладка труб для теплого пола

      Монтаж труб водяного теплого пола может быть выполнен несколькими методами (схемы укладки):

      Улитка

      Трубы укладываются по периметру комнаты сужаясь к центру. Обязательна прокладка труб через ряд, чтобы обеспечить возможность обратного хода теплоносителя и более равномерную отдачу тепла.

      Способ используется, когда ввиду сложной конфигурации комнаты нужно сместить центр системы труб, а также в помещениях площадью более 40 м.кв.

      Змейка (петли)

      В этом случае труба от нагревателя проходит вдоль наружной стены, затем волнообразно возвращается назад. Схема подходит для небольших помещений.

      Меандр (двойная змейка или комбинированная схема)

      Петли змейки располагаются параллельно и позволяют организовать движение теплого и охлажденного теплоносителя по трубам. Это способ хорош тем, что позволяет скомпенсировать охлаждение труб.

      Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

      Чтобы выполнить раскладку правильно, новичку рекомендуется сначала нанести разметку на поверхность пола. На момент монтажа теплого пола в последующих комнатах, укладка будет производиться «на глаз». Для прокладки используются только цельные трубы или надежные соединения.

      Начинается укладка труб с подключения одного её конца к подающему коллектору.

      Организовать утепление возле наружных стен можно путем изменения порядка раскладки труб, как показано на схеме.

      Схема укладки труб теплого пола для усиленного обогрева наружных стен

      После укладки трубы на обозначенный контур она фиксируется зажимом. Как вариант, можно использовать дюбели и привязывать к ним трубу с использованием медной проволоки или уложить на пол арматурную сетку и привязывать трубу к ней с обеспечением возможности теплового расширения материалов.

      Упрощает работу ребристая полистирольная подложка под теплый пол водяной, использование которой одновременно позволяет обеспечить теплоизоляцию и уложить трубы ровными рядами.

      Полистирольная подложка под теплый пол водяной Монтаж труб под теплый пол на подложку

      4. Подключение коллектора теплого пола

      После укладки контура, свободный конец трубы подсоединяется к возвратному коллектору.

      5. Опрессовка теплого пола водяного

      Опрессовка труб (гидравлическое испытание), такое название носит процедура проверки качества укладки, т.к. на этом этапе есть возможность внести коррективы в систему отопления водяного теплого пола.

      Опрессовка предусматривает впуск воды в систему под высоким давлением. Рекомендованное для проверки давление превышает расчетное рабочее в 1,5-2 раза (не менее 0,6 МПа). В первые полчаса опрессовки допустимо снижение давления не более чем на 10%, в последующие 2 – 15% от исходного значения. Температура воды остается неизменной. Время проверки – сутки и более. Если нарушений не выявлено, а пол прогревается равномерно можно продолжать работы.

      6. Стяжка для теплого водяного пола

      Для стяжки может использоваться:

      • любая готовая смесь, обязательной характеристикой которой, является способность хорошо проводить тепло;
      • классический бетон (с цементом марки не менее М 300) с добавлением пластификатора (3-5%).

      Схема устройства стяжки для теплого водяного пола Устройство стяжки под теплый водяной пол

      Высота стяжки колеблется в диапазоне 3-7 мм. Заливка раствора производится при полной (заполненной теплоносителем) системе с заданным при проведении опрессовки давлением. Полное время застывания бетона – 28 дней. Для смеси – время застывания определяется производителем.

      4 этап – первый запуск теплого пола водяного

      После полного застывания (высыхания) стяжки пола система готова к запуску. Она достигнет заданных параметров в течение 2-3 суток.

      Запуск теплого пола водяного

      5 этап – чистовая отделка теплого пола

      Полностью готовый теплый пол покрывается отделочным материалом. Сегодня самым популярным напольным покрытием остается плитка и ламинат.

      Водяной теплый пол под ламинат получил широкое распространение. Однако монтаж ламината в этом случае выполняется с некоторыми нюансами:

      • качество ламината должно подтверждаться сертификатом. Ведь при его нагреве в помещение будут выделяться вредные вещества. Обычно ламинат для теплого пола маркируется «Warm wasser»;
      • теплоизолятор под ламинат не укладывается;
      • обязательна вентиляция пола покрытого ламината. Для этого по периметру оставляется зазор толщиной 10-15 мм, который затем закрывается плинтусом;
      • перед укладкой ламинат помещают в комнату, для набора температуры пола. При этом упаковки с ламелями нужно разместить по полу, а не складывать в одну высокую стопку.

      Как видим, дополнительных сложностей использование ламината в качестве напольного покрытия не создает, однако мастера советуют использовать водяной теплый пол под плитку. Это связано с тем, что ламинат отличается низкой теплопроводностью (чем толще ламель, тем ниже этот показатель), а также в его составе присутствуют соединители, испарения которых не лучшим образом могут отразиться на здоровье жильцов дома.

      Как сделать водяной теплый пол своими руками – видео

      Эксплуатация теплых полов – правила и рекомендации

      Водяные теплые полы прослужат долгое время в том случае, если придерживаться рекомендаций по их эксплуатации, которые содержат отзывы пользователей. Основные требования заключаются в следующем:

      • необходим постепенный набор температуры. Нельзя запускать систему на «максимум» после периода простоя (до полного охлаждения пола). Пользователи рекомендуют ступенчатое повышение – на 4-5 °С в сутки;
      • температура входящего теплоносителя не должна превышать 45 °С;
      • не рекомендуется включать/выключать систему часто. Это не приведет к дополнительной экономии;
      • нужно обеспечить оптимальную влажность в помещении. Сбалансированный микроклимат благоприятно скажется на здоровье человека.

      Заключение

      Помимо установки системы теплый водяной пол внутри дома, можно выполнять монтажные работы на улице, например, для устройства системы снеготаяния и антиобледенения (для обогрева пешеходной дорожки, входной зоны, крыльца, лестницы, стоянки авто и т.п.).

      Источник: http://moydomik.net/pol/407-vodyanoy-teplyi-pol-svoimi-rukami.html

      Как сделать теплый пол в частном доме своими руками – виды, правила монтажа, пошаговое руководство

      Один из вариантов обогрева частного дома заключается в обустройстве теплых полов. Ключевое достоинство такой системы отопления – прогрев жилых помещений с самого нижнего уровня, в результате чего в доме создается максимально комфортный микроклимат. Конструкцию теплого пола нельзя назвать сложной, но ее монтаж имеет определенные нюансы, о которых необходимо знать. Данная статья ответит на вопрос о том, как сделать теплый пол в частном доме своими руками.

      Достоинства и недостатки

      Теплые полы на сегодняшний день являются довольно популярными и используются многими владельцами частных домов. Теплоотдача в данных системах осуществляется за счет расположенных под напольным покрытием труб, по которым циркулирует разогретый теплоноситель, или же посредством электрических нагревательных элементов.

      В результате пол нагревается и становится теплым на ощупь, что уже само по себе существенно повышает уровень комфорта в доме.

      Среди положительных качеств теплого пола наиболее ярко выделяются следующие:

      1. Высокий уровень комфорта. Нагретый до определенной температуры пол позволяет ходить по нему босиком, не боясь какого-либо дискомфорта.
      2. Экономичность. Экономия при использовании теплых полов достигается за счет эффективного распространения энергии – она движется снизу вверх и обогревает только тот объем помещения, в котором тепло необходимо, т.е. лишние траты отсутствуют.
      3. Возможность настройки температурного режима. Теплый пол настоятельно рекомендуется оснастить электронным блоком управления, который позволит системе отслеживать текущую температуру в помещении и удерживать ее в заданных пользователем пределах.
      4. Простота монтажа. Обустройство теплых полов – это довольно простое занятие, особенно если речь идет об электрической разновидности системы. Водяной контур прокладывать сложнее, но даже его при желании вполне можно установить своими руками.

      Недостатки тоже имеются:

      1. Высокая себестоимость. Для монтажа теплого пола потребуется немало материалов, да и на некоторые инструменты придется раскошелиться. Снизить уровень затрат можно только одним способом – выполнить всю работу по обустройству отопления самостоятельно.
      2. Уменьшение объема помещения. Толщина теплого пола может варьироваться в пределах от 7 до 12 см – и именно на эту высоту поднимается весь пол. Если потолки высокие, то особых проблем из-за этого не возникнет (разве что придется переделать пороги).
      3. Требовательность к напольному покрытию. Накрывать теплый пол можно только теми покрытиями, которые хорошо пропускают тепло. Лучше всего приобрести специализированные материалы, рассчитанные на использование в сочетании с теплыми полами. Неподходящее покрытие не позволит системе эффективно работать, а в случае с электрическими нагревателями еще и существует вероятность их поломки в результате перегрева.

      Достоинства теплых полов существенны, а недостатки не носят критический характер, поэтому такие отопительные системы вполне можно использовать для отопления, как в качестве основного, так и в качестве дополнительного источника тепла.

      Подготовка основания для всех видов и вариантов теплых полов

      Одним из важнейших элементов является основа для теплого пола в частном доме, которую нужно подготовить еще до обустройства самой системы отопления. К основанию предъявляется ряд требований – оно должно быть достаточно прочным, ровным и не пропускающим тепло. Каждое требование является важным, но особого внимания требует именно теплоизоляция – без нее выработанное тепло просто уйдет под пол. Используется различная изоляция для труб, выбирать которую необходимо под конкретные условия.

      Технология подготовки основания с керамзитовым утеплением включает в себя следующие этапы:

      1. Демонтаж. Первым делом нужно убрать старое покрытие, под которым может быть бетон, грунт или деревянные опоры. Все загрязнения и ненужные элементы необходимо убрать.
      2. Разметка. При помощи строительного уровня по всему периметру стен необходимо отметить линию, по которой и будет выравниваться основание. В случае с керамзитом нужно оставлять больше свободного места, чтобы толщина теплоизоляционного слоя была достаточной для эффективного сохранения тепла.
      3. Подсыпка. Основание засыпается слоем песка, толщина которого должна составлять около 10 см. Песчаную подушку после засыпки нужно уплотнить.
      4. Гидроизоляция. На утрамбованный песчаный слой укладывается гидроизоляционный материал (дешевле всего обходится полиэтилен, но более надежным вариантом является гидроизоляционная мембрана).
      5. Расстановка маячков. Теперь нужно установить опоры, по которым будут располагаться маяковые профили. Маячки нужно очень точно выровнять по уровню.
      6. Укладка теплоизоляции. Все свободное пространство между маячками засыпается керамзитом. Для большей надежности и эффективности стоит смешать керамзит с жидким цементным раствором.
      7. Заливка стяжки. Собственно, после укладки теплоизоляционного слоя можно приступать к заливке стяжки, которая должна доходить до отмеренного ранее уровня. Стяжка разравнивается вдоль профилей.
      8. Выравнивание. Когда стяжка немного схватится, маяки нужно извлечь и заделать полученные отверстия. Швы затираются, после чего пол нужно оставить до полного застывания раствора.

      В качестве теплоизоляции, кроме керамзита, можно использовать и ряд других материалов:

      • Полистирольные плиты, которые для повышения прочности обычно укрепляются арматурной сеткой и крепятся к основанию анкерами;
      • Рулонные фольгированные материалы, отлично подходящие для использования в сочетании с электрическими нагревательными элементами;
      • Полимерные маты, предназначенные специально для укладки водяного теплого пола, для чего в материале имеются специальные выступы, между которыми прокладываются трубы.

      Устройство водяного теплого пола своими руками

      Существуют разные варианты теплого пола в частном доме, но самым популярным видом являются водяные. Конструктивно такое отопление представляет собой уложенную под напольным покрытием систему трубопроводов, по которым проходит горячий теплоноситель. Трубы подключаются или к уже имеющейся отопительной системе, или напрямую к источнику тепла.

      Водяной теплый пол включает в себя следующие элементы:

      1. Трубы. Для обустройства теплого пола чаще всего используются металлопластиковые или полиэтиленовые трубы. Оба материала отличаются хорошей теплопроводностью и небольшим коэффициентом температурного расширения.
      2. Коллектор. Данный элемент необходим для формирования надлежащей разводки – каждый контур отопления должен иметь отдельные выводы. В недорогих коллекторах имеются только запорные шаровые краны, в том время как хорошие устройства снабжаются клапаном, позволяющим регулировать температуру в каждом отдельном контуре.
      3. Циркуляционный насос. Насос обеспечивает нормальную циркуляцию теплоносителя в теплых полах. Если в отопительном оборудовании имеется встроенный циркуляционный насос, то необходимость в отдельном устройстве отсутствует.
      4. Демпферная лента. Такая лента прокладывается по всему периметру помещения и позволяет компенсировать расширение стяжки при нагреве. Стандартные демпферные ленты изготавливаются из вспененных полимеров.
      5. Крепежные элементы. Если укладка выполняется на маты, то функцию креплений для труб будут выполнять именно они. Во всех остальных случаях потребуются специальные кронштейны, оборудованные замками и анкерным креплением.

      Укладка труб в частном доме

      Чтобы водяной теплый пол работал эффективно и был достаточно надежным, трубы нужно укладывать на определенном расстоянии друг от друга. Обычно значение шага варьируется в пределах от 15 до 35 см и определяется в зависимости от требуемой теплоотдачи – для более эффективного нагрева шаг нужно уменьшать. Экономить на трубах не стоит – слишком большой шаг приведет к неравномерному прогреву участков пола, что приведет к ощутимому снижению комфорта.

      Суммарная длина труб для одного помещения рассчитывается по следующей формуле:

      • D = S / M * k, где
      • D – общая длина труб,
      • S – площадь комнаты,
      • M – шаг укладки,
      • k – коэффициент запаса, варьируется в пределах от 1,1 до 1,4.

      Обычно для 1 кв.м. площади помещения требуется около 1,5-3,5 м труб.

      Важный момент – раскладка трубопровода, которая может выполняться по одной из следующих схем:

      1. «Змейка». Хороший вариант для небольших помещений. Поскольку площадь невелика, температура в трубах практически не снижается на протяжении всего контура.
      2. «Улитка» и «двойная змейка». Такие варианты раскладки подойдут для помещений среднего размера. Благодаря близкому расположению подающего и обратного контура пол будет прогреваться равномерно.
      3. Схема, включающая несколько контуров. Для полноценного и эффективного отопления больших помещений целесообразнее всего обустраивать несколько отдельных контуром, которые обеспечат хорошую теплоотдачу и будут достаточно надежными.

      Монтаж водяного теплого пола

      Водяной теплый пол в частном доме укладывается по следующей технологии:

      1. Монтаж коллектора. Коллектор устанавливается в коллекторный шкаф или предназначенную для него нишу в стене, после чего выполняется его подключение к отопительному оборудованию.
      2. Установка демпферной ленты. Лента укладывается по всему периметру здания или вокруг того участка, где будет находиться отопительный контур. Наличие ленты не только компенсирует температурное расширение, но и позволяет снизить теплопотери.
      3. Армирование. На слой теплоизоляции нужно уложить арматурную сетку, которая фиксируется анкерами и соединяется между собой обычной проволокой.
      4. Монтаж труб. Трубы водяного контура разматываются, причем нужно следить, чтобы они не выкручивались по своей оси. Трубопровод укладывается в соответствии с выбранной схемой и фиксируется при помощи кронштейнов или хомутов.
      5. Подключение к коллектору. Все контуры подключаются к соответствующим выводам, после чего систему можно заполнять теплоносителем. Водяной контур нужно оставить на двое суток в рабочем состоянии для проверки на предмет протеканий.
      6. Заливка стяжки. Поверх заполненной водой системы заливается обычная цементная стяжка, которую нужно оставить до полного застывания (обычно на это требуется около месяца). Когда раствор окончательно высохнет, можно будет запускать отопление в рабочем режиме. Преждевременный запуск системы с большой вероятностью приведет к повреждению бетонного слоя.

      Устройство и виды электрических теплых полов

      При необходимости укладки теплого пола в отдельной комнате, то более актуальной будет электрическая отопительная система. Чаще всего электрический теплый пол используется в качестве вспомогательного или локального отопления. Такая система обязательно подключается к терморегулятору, который включает и выключает систему по мере необходимости.

      В конструкцию электрического теплого пола входят нагревательные элементы, подключенные к электросети. При подаче напряжения они нагреваются и отдают тепло напольному покрытию, за счет чего и обеспечивается отопление. Читайте также: «Как правильно сделать теплый пол – монтаж водяного и электрического пола».

      Существуют следующие виды электрических теплых полов:

      1. Пленочные. Самый популярный вид нагревателей, основным достоинством которых является небольшая толщина. Конструктивно пленочные нагреватели представляют собой пластины из карбона, скрепленные друг с другом токопроводящими дорожками и изолированные полимерным материалом.
      2. Кабельные. В основе данного вида нагревателей лежит кабель, имеющий высокое сопротивление, благодаря чему при прохождении тока изделие генерирует тепловую энергию. Шаг укладки кабельных нагревателей можно варьировать, тем самым влияя на интенсивность обогрева помещения.
      3. Стержневые. Основным конструктивным элементом являются карбоновые стержни, соединенные посредством проводов в цельную конструкцию. Самый мощный и надежный, но очень дорогой тип электрических нагревателей. Читайте также: «Как сделать электрический теплый пол своими руками – виды теплого пола, правила укладки».

      Монтаж пленочного теплого пола

      Пленочный теплый пол – это самая распространенная система, что в немалой степени обуславливается простотой ее укладки.

      Электрический теплый пол в частном доме с нуля обустраивается по следующей технологии:

      1. Укладка отражающего материала. Настоятельно рекомендуется укладывать под пленочный теплый пол теплоотражающий фольгированный материал, который предотвратит прохождение тепла в подпольное пространство.
      2. Раскрой пленки. Пленку желательно нарезать как можно меньше, чтобы снизить количество используемых проводов. Нарезка пленки может осуществляться только по нарисованным на ней линиям разреза – это позволяет избежать повреждений внутренних элементов материала.
      3. Укладка пленки. Подготовленные нагревательные элементы выкладываются на основание и выравниваются. Крепить полосы пленки можно скотчем, но края лучше не крепить, чтобы было проще подключать их к сети.
      4. Подключение полос. На участках, где располагается токопроводящая дорожка, нужно раскрыть пленку и прикрепить к ней зажим.
      5. Изоляция контактов. Каждый контакт и участок, где полосы были разрезаны, нужно самым тщательным образом изолировать. Хорошим вариантом изоляции являются бутиловые пластины, обычно идущие в комплекте с остальными элементами теплого пола. Такими пластинами контакты попросту обжимаются.
      6. Подключение терморегулятора. Выводы пленки нужно подключить к терморегулятору, руководствуясь указаниями на его корпусе или в инструкции. Систему нужно обязательно включить и убедиться в том, что все полосы работают.
      7. Монтаж напольного покрытия. Если нагревательные элементы функционируют в штатном режиме, то можно смело накрывать их выбранным напольным покрытием.

      Заключение

      Обустроить теплый пол очень легко – все виды теплых полов в частном доме без проблем собираются своими руками. Готовая система обеспечит полноценный прогрев комнаты и должную степень комфорта.

      Источник: http://teplospec.com/teplyy-pol/kak-sdelat-teplyy-pol-v-chastnom-dome-svoimi-rukami-vidy-pravila-montazha-poshagovoe-rukovodstvo.html

      Как смонтировать водяной теплый пол в доме своими руками?

      Теплые водяные (или гидравлические) полы становятся все более популярным сегодня вариантом отопления, особенно в частных деревянных домах, в ванных комнатах, лоджиях, погребах.

      Их отличает надежность и долговечность.

      Водяные полы требуют сложного монтажа, наличие определенного инструментария, умений и навыков.

      При правильной укладке данный вид обогрева гарантирует равномерное распределение тепла, простоту в эксплуатации и экономию энергии.

      Устройство водяного теплого пола

      По своей сути гидравлический пол представляет собой систему труб, по которым циркулирует жидкость определенной температуры. Нагрев производится котлом, в конструкцию которого может быть включен насос. В противном случае он может быть выведен отдельно. Насос служит для закачки остывшей воды в нагревательный прибор.

      На входе в котел в обязательном порядке устанавливается манометр, позволяющий контролировать давление в системе отопления. Горячая вода поступает в систему труб через коллектор. Он служит также для отвода жидкости.

      Коллектор представляет собой отрезок трубы, с двумя типами разветвителей: для горячей и остывшей воды. В составе коллектора находятся системы аварийного слива, регулировки и настройки работы системы, клапаны, препятствующие обратному току жидкости.

      Технология монтажа системы

      Самостоятельная укладка включает в себя несколько этапов: стяжка (или выравнивание), укладка теплоизоляционного и гидроизоляционного слоев, распределение труб, монтаж коллектора теплого пола, установка водонагревательного прибора (котла), монтаж труб, заливка стяжки.

      Все виды работ необходимо производить с соблюдением сантехнических норм и правил безопасности.

      Каждая составляющая конструкция должна иметь соответствующие показатели по стойкости к давлению, воздействию жидкости или пара.

      На каждом этапе необходима проверка герметичности и прочности всех устройств.

      Каждая схема водяного теплого пола может иметь свои отличительные особенности в зависимости от выбранного типа помещения (ванна, балкон, жилая комната), а также основного материала напольного покрытия (плитка, дерево, пластик, бетонная стяжка).

      Данные нюансы и детальные описания каждого этапа монтажа представлены ниже.

      Не знаете, как выполнить поклейку флизелиновых обоев своими руками? Читайте подробную инструкцию.

      Подробности о том, как производится выравнивание стен шпаклевкой, находятся здесь.

      Как правильно применяется латексная водоэмульсионная краска для стен, читайте по этому адресу: https://ru-remont.com/materialy/kraski/lateksnaya-vodoemulsionnaya-kraska.html

      Выравнивание основания

      Процесс выравнивания, необходимый при наличии неровностей, всегда сопровождается полным удалением старой стяжки, уборкой грязи, пыли строительного мусора.

      Процедура может выполняться «сухим» и «мокрым» способом. В обоих случаях первым этапом является избавление от дыр и трещин при помощи бетонного раствора или иной предназначенной для этого строительной смеси.

      При «сухом» способе проводятся следующие работы:

      На высоте 20 см от имеющегося уровня пола делается отметка по всему периметру помещения.

      На пол укладывается полиэтилен и целлюлозная бумага с заходом на стену на 5-6 см выше отметки. Если материал представляет собой тяжи, а не цельное полотно, его необходимо размещать с захлестом 15-20 см. По периметру его необходимо прикрепить к стене кромочной лентой, посаженной на двухсторонний скотч.

      На гидроизоляционный материал помещают армированную сетку.

      На полиэтилен высыпается керамзит, состоящий из камней разного диаметра. Его выравнивают при помощи направляющих и уплотняют. Контроль равномерного распределение сыпучего материал по поверхности можно осуществлять при помощи маячков или деревянных реек.

    • По окончанию работ выступающий полиэтилен срезается канцелярским ножом.
    • При использовании «мокрого» метода после снятия старой стяжки на пол заливается грунтовка и разравнивается поролоновыми валиками. Для сушки необходимо до 5 часов. Следующий порядок действий аналогичен «сухому» методу, единственное отличие заключается в использовании воды при уплотнении керамзита.

      Как укладываются трубы

      На выровненную поверхность пола укладываются полистирольные плиты. Они служат для температурной изоляции и препятствуют распространению тепла во всех направлениях.

      Собственно укладка труб осуществляется двумя основными способами: бифилярно (параллельными рядами) и меандрово (спирально).

      Первая разновидность применяется, когда имеется уклон полов, нет необходимости в строго равномерном обогреве. Вторая — требует больших усилий и точности, применяется при использовании насосов меньшей мощности.

      Количество контуров зависит от размеров отапливаемого помещения. Максимальная площадь для размещения одного контура — 40 кв м. Шаг укладки может быть как равномерный на всем ее протяжении, так и различаться в зависимости от необходимости усиленного обогрева в определенных зонах. Средняя длина шага составляет 15-30 см.

      Рекомендуется использовать один контур для отопления каждого помещения, в том числе ванной комнаты, лоджии, кладовки, сарая. Чем меньше контур, тем выше его теплоотдача, что особенно актуально для угловых помещений.

      Монтаж коллектора

      Коллектор должен содержать количество выходов, достаточное для подключения всех контуров.

      То же самое касается возвратного коллектора. В самом простом варианте он содержит в своем составе только клапаны, необходимые для одностороннего тока воды.

      Наличие сервоприводов позволяет осуществлять открытие или закрытие клапанов.

      Термостат дает возможность задать определенную температуру и подвергать ее регулировке. Он связан с клапанами при помощи контроллеров и выведен в доступное для пользователей системой место.

      Устанавливается коллектор на высоте 50 см на настенный кронштейн или в специальный ящик, вмонтированный в стену. Трубы входят в угловой фиксатор и закрепляются при помощи евроконусов.

      Для установки термостата понадобится кабель длиной 1.5-3 м и наличие розетки рядом с его месторасположением.

      Не знаете, как высчитать расход водоэмульсионной краски для потолка? Мы поможем.

      Различные варианты освещения потолка на кухне Вы можете посмотреть здесь.

      Гидравлическая опрессовка системы

      После соединения труб в единую систему необходима проверка их прочности и герметичности. Для этого их полностью заполняют водой и выпускают воздух. Контролируется рабочая способность всех клапанов, визуально проверяются трубы на предмет утечек.

      После того, как пол будет залит бетоном, трубы будут находиться под давлением до 30-40 МПа. Опрессовка проводится под давлением, в 1.5 раза превышающим рабочее, что составляет 60 МПа.

      Для этого перекрывают все клапаны коллектора и закачивают в трубы воздух или жидкость. Накачка водой производится в течение 30 минут, контроль над давлением производится несколько раз в период от 1 до 2 часов при выключенном насосе. Допустимым является падение показателя за 2 часа на 20кПа.

      Установка и подключение своими руками газового котла и насоса для теплого пола

      Стандартный котел, работающий от газа и служащий для подачи горячей воды и отопления помещений, имеет 5 расположенных последовательно слева направо выводов:

      1. Выход горячей воды в отопительную систему.
      2. Выход горячей воды в систему водоснабжения.
      3. Подача газа.
      4. Вход холодной воды для нагрева и подачи.
      5. Вход холодной воды от отопления (обратка).

      Соединения всех труб с нагревательным элементом разъемные, устанавливаются при помощи муфт и гаек.

      Система отопления контролируется отдельно от водоснабжения, что дает возможность независимого подключения.

      В котел от коллектора теплого водяного пола должно подходить две трубки. По одной будет проходить подача остывшей воды, по другой — горячей в систему отопления.

      Насос входит в большинство современных котлов. В случае его отсутствия необходима установка его последовательно с коллектором и нагревателем.

      Смесь для заливки стяжки

      Заливка пола или стяжка — процедура, требующая большой внимательности и аккуратности. Избежать растрескивания пола при высыхании и в ходе функционирования системы можно, тщательно соблюдая температурный режим и строго следуя инструкции по приготовлению растворов.

      Для заливки применяют готовые самовыравнивающиеся смеси для теплого пола или самостоятельно замешанные на бетонной основе.

      В первом случае смеси изготавливаются на основе гипса, требуют разведения водой до консистенции сметаны. Срок сушки пола в таком случае составляет от 3 до 5 дней. В этот период рекомендуется минимизировать влажность воздуха.

      Самодельные смеси изготавливаются на основе цемента. Рекомендуемая марка — М300 и выше. Состав смесь имеет следующий:

      1. Цемент — 1 часть.
      2. Песок мелкозернистый — 4 части.
      3. Вода. Добавление воды производится до тех пор, пока смесь не приобретет консистенцию теста. При внесении воды необходимо постоянное перемешивание.
      4. Пластификатор. Он облегчает проведение стяжки, вносится в концентрациях, рекомендуемых производителем, в пределах от 1 до 10% от объема.
        Критерием правильной консистенции смеси является возможность лепить из нее комки, которые не рассыпаются и не растекаются. Если пластичность состава не достаточна — шарик трескается, значит, жидкости в смеси мало. Если смесь слишком жидкая — необходимо добавление песка с цементом.

      Перед заливкой периметр помещения обтягивают демпферной лентой, которая служит для шумоизоляции, предотвращения растрескивания пола при нагревании.

      Трубы и кабеля закрепляют жесткими хомутами.

      Стяжка производится при температуре воздуха от 5° до 30° (ряд профессиональных смесей допускают укладку при более низких температурах, они имеют особую маркировку).

      Максимальная площадь для единовременной заливки — 30 кв м. Большие пространства лучше разделить на участки. В местах деления поверхности на участки на трубы надеваются защитные гофрированные шланги.

      Заливку одного участка производят оперативно и в один прием.

      Сразу после процедуры смесь стоит проколоть в нескольких местах шилом или тонкой спицей, чтобы обеспечить выход пузырьков воздуха. Для этих же целей и дополнительного выравнивания применяют игольчатый валик или жесткую щетку. Игла должна быть длиннее толщины слоя раствора.

      Сушка самодельных смесей происходит в течение 20-30 дней и имеет ряд особенностей:

        Недопустимы резкие перепады температуры в помещении, воздействие прямых солнечных лучей. Это чревато неравномерным высыханием и последующей деформацией.

      Поверхность пола лучше накрыть полиэтиленовой пленкой и периодически (раз в несколько дней) смачивать жидкостью.

      После высыхания рекомендуется включить систему отопления на несколько часов в режиме умеренной подачи тепла.

    • Рекомендуемая влажность воздуха — 60-85%.
    • Перед укладкой плитки, линолеума, паркета или деревянного настила обогрев необходимо выключить.

      Плитка укладывается на плиточный клей, ковролин, линолеум и ламинат непосредственно на стяжку.

      Самостоятельный монтаж теплого водяного пола возможен только при наличии достаточного количества времени, аккуратного и четкого соблюдения всех инструкций и правил.

      Инструкция: как монтируется электрическая врезная розетка.

      Если Вы интересуетесь, как покрасить двери из МДФ, читайте наше пошаговое руководство.

      Предлагаем посмотреть видео, подробно рассказывающее о монтаже водяных теплых полов:

      Источник: http://ru-remont.com/poly/teply-j-pol/kak-smontirovat-vodyanoj-teplyj-pol.html

      Построй дом

      В тех домах, которые эксплуатировались много лет без проведения ремонта системы отопления, трубы и радиаторы забились самыми разнообразными отложениями. В связи с этим эффективность отопления в значительной мере снизилась, что привело к ухудшению комфортности проживания. Поэтому сегодня для тех, кто проживает в таких домах какой-либо ремонт начинается с замены радиаторов и труб, или же с полной модернизации системы в целом. Кроме этого очень часто владельцы квартир в новостройках предпочитают вносить определенные изменения в систему отопления для повышения качества отопления.

      Модернизация системы отопления довольно сложное и трудоемкое мероприятие, требующее ответственного подхода. Поэтому в большинстве случаев владельцы квартир предпочитают доверить выполнение всех работ профессионалам. Но среди них есть и те, которые готовы освоить технологию и произвести модернизацию системы отопления самостоятельно.

      В любом из случаев порядок действий следующий:

      • Согласование проведения работ с ЖЕКом, который обеспечит сброс воды в системе и ее перекрывание;
      • Согласование с соседями время проведения работ связанных с заменой стояков ниже и выше перекрытий;
      • Демонтаж компонентов старой системы отопления;
      • Навешивание радиаторов в предусмотренных местах;
      • Нарезка резьбы на стояках;
      • Сборка трубопроводов и подключение радиаторов;
      • Тестирование системы.

      Чаще всего модернизацию отопительной системы проводят с помощью полипропиленовых труб. И главные вопросы при этом всегда связаны с монтажом радиаторов.

      Не зависимо от того, какой тип радиатора планируется устанавливать, вначале необходимо подготовить место для его монтажа. Как правило отопительные батареи устанавливают под окнами для обеспечения качественной конвекции воздуха.

      Если наружные стены были утеплены с помощью теплоизолятора, установленного на металлическом каркасе, то толщина стен существенно увеличилась. Поэтому необходимо точно определить расстояние от несущего основания, на котором будет располагаться батарея. Всегда возникают сложности при закреплении радиатора на гипсокартоне, особенно в случае навешивания чугунных радиаторов. В связи с этим лучше предварительно подготовить основание для навешивания радиаторов, то есть обшить стену специальным каркасом. А в случае, если стены штукатурятся с нуля и выравниваются, следует установить маяки.

      Если на стене имеется каркас, то в местах монтажа кронштейнов следует организовать вставки с OSB или фанеры толщиной приблизительно 25 мм, которые входят во внутрь UD-профиля и их нижняя часть опирается на пол. Для навешивания каждого радиатора понадобится 2 или 3 таких вставки, в случае если будет использоваться 4 или 6 кронштейнов соответственно. Как правило, 6 кронштейнов используется для навешивания чугунных радиаторов, которые имеют более 10 секций.

      После проведения предварительных операций, связанных с подготовкой основания для навешивания радиаторов, необходимо выполнить разметку для крепежных кронштейнов. Для этого радиатор устанавливается в проектное положение на временной подставке, после чего выравнивается с помощью уровней. Как правило, его размещают по центру оконного проема на расстоянии 10-15 см от чистового пола и 10 см от подоконника. Далее в отмеченных местах с помощью перфоратора выполняются отверстия для кронштейнов. Крепежные кронштейны вкручиваются таким образом, чтобы между стеной и задней поверхностью радиатора оставался зазор 3-4 см.

      Как правило, все отопительные радиаторы продаются с четырьмя открытыми входными отверстиями, по паре на каждой стороне. Это связано с тем, что при монтаже могут применяться разные способы подключения отопительных приборов, а именно:

      • Одностороннее;
      • Нижнее;
      • Перекрестное;
      • Однотрубное.

      Поэтому в процессе установки радиаторов некоторые из входов закрываются заглушками, а другие проходными пробками с резьбой ½ или ¾ дюйма. Процедура обвязки радиатора одна из самых ответственных работ, так как очень часто на некачественных резьбовых соединениях возникают течи.

      Чаще всего, при обустройстве системы отопления в квартирах применяется одностороннее подключение батарей, которое считается наиболее эффективным. Этот вариант предусматривает подачу теплоносителя сверху радиатора, а обратка организовывается с той же стороны снизу батареи отопления. На противоположной стороне наверху радиатора устанавливается кран Маевского для обеспечения сброса воздуха, а нижний вход закрывается заглушкой.

      На примере вышеописанного способа подключения радиатора становится понятным, что для монтажа батареи необходимо приобрести комплект, состоящий из четырех пробок: трех проходных и одной глухой. Пробки различаются по направлению резьбы и выбираются в соответствии с резьбой на входах радиатора. Кроме этого они могут быть диаметром ½ или ¾ дюйма. Для двадцатой трубы следует выбирать полудюймовые пробки, а если подвод осуществляется 25 -й трубой, когда обустраивается однотрубная система отопления и радиатор является составляющей стояка, следует брать пробки ¾ дюйма.

      Помните, что не следует применять при закручивании пробок никаких герметизирующих прокладок, а сами пробки вкручиваются с заметным усилием. При этом необходимо тщательно очистить даже новые радиаторы от каких-либо наплывов краски, ржавчины или окалины.

      После установки проходных пробок в них монтируется запорная и регулирующая арматура. Это могут быть обычные шаровые краны. Для возможности ручной регулировки потока теплоносителя можно установить радиаторные краны, а для автоматической регулировки используются специальные краны с термоголовками.

      Наиболее часто применяются, так называемые, краны-американки с накидными гайками, они позволяют быстро и просто перекрыть воду, а также снять радиатор при необходимости. Они создают удобство, когда в процессе ремонта батареи навешиваются на черновую стену, которая в дальнейшем будет штукатуриться ,шпаклеваться и т. п. Достоинство крана-американки заключается в том, что он может использоваться многократно, независимо от применяемого типа прокладки, так как герметизация осуществляется исключительно за счет металлических деталей конусного вида. Бывают угловые и прямые краны, и какой из них устанавливать зависит от того, откуда к радиатору подходят входные трубы.

      Для установки крана-американки в проходную пробку радиатора используется специальный ключ. Он вставляется в патрубок крана и может иметь сечение любой формы, главное при этом правильно подобрать его размер. Если внутри крана имеется пара выступов, то придется подбирать профиль ключа для лучшего зацепа. Иногда для установки крана используются губки разводного ключа или пассатижей.

      Соединение проходной пробки с патрубком крана-американки обязательно дополнительно герметизируется подмоткой. Причем ФУМ лента подходит только, если резьба выполнена качественно, на ней отсутствуют какие-либо острые углы и имеется специальная насечка, препятствующая прокручиванию герметизирующего материала. В большинстве случаев рекомендуется применять для герметизации соединения пряди импортного льна и уплотнительную пасту UNIPAK.

      Предварительно необходимо проверить резьбы крана и проходной пробки на совместимость, соединив их для этого без герметизатора. Это также поможет определить необходимую толщину подмотки. Ведь лишняя толщина может привести к возникновению трещин и различных деформаций тонкостенных деталей. А тонкий слой может стать причиной протечки.

      Герметизация резьбы проводится в противоположном направлении к направлению резьбы на патрубке крана. Льняные волокна плотно наматываются от начала наружного края, при этом необходимо исключить их прокручивание, плотно прижимая каждый предыдущий слой. Заполнив резьбу на всю глубину подмоткой, следует смазать ее пастой и вкрутить деталь на место.

      Если применяются металлические шаровые краны, то на них прикручиваются резьбовые муфты для обеспечения перехода на полипропилен. И в этом случае также используется подмотка. Кран Маевсеого оснащен резиновой прокладкой, поэтому не требует герметизации.

      После завершения паковки, радиатор навешивается в определенное место.

      Существуют две широко применяемых системы отопления:

      • Однотрубная;
      • Двухтрубная.

      Выполняя замену радиаторов и труб в отдельно взятой квартире, не следует вносить изменений в работающую схему отопления, чтобы исключить возникновение каких-либо проблем с поставщиком теплоэнергии или соседями.

      В типовых квартирах, построенных в советское время, чаще всего, обустраивалась однотрубная система отопления. Этот вариант предусматривает подачу горячей воды сверху вниз по стояку, от которого посредством тройников, крестовин или «вразрыв» запитываются радиаторы, установленные последовательно. Как правило, в каждой комнате квартиры проходит отдельный стояк. Основным минусом такой системы отопления является то, что практически невозможно регулировать температуру отопительных приборов. Кроме этого радиаторы на нижних этажах существенно холоднее в сравнении с отопительными приборами, установленными на верхних этажах.

      Двухтрубная система, чаще всего, устанавливается в частных домах, а также в новостройках. В такой системе используется пара труб, одна из которых предназначена для подачи нагретого теплоносителя, а вторая, которая называется «обратка», позволяет отводить остывший теплоноситель. Отопительные приборы в этом случае подключаются параллельно, что позволяет задавать требуемую температуру радиаторов при помощи регуляторов потока теплоносителя, которые устанавливаются на подающей магистрали.

      Сегодня на рынке представлены трубы для обустройства отопительных систем из самых различных материалов по разной стоимости. Выбирать их следует с учетом условий эксплуатации. Необходимо также учитывать качество и состав теплоносителя, его давление и температуру. Кроме этого важным критерием выбора является способ монтажа: скрытый или открытый. Следует позаботится о совместимости параметров труб с характеристиками других элементов системы отопления.

      Сегодня самыми популярными при обустройстве систем отопления являются полипропиленовые трубы, которые отличаются хорошими эксплуатационными качествами.

      К основным достоинствам полипропиленовых труб относятся следующие качества:

      • Коррозийная и химическая устойчивость;
      • Низкая теплопроводность;
      • Гладкость внутренней поверхности;
      • Отсутствие воздействия на теплоноситель;
      • Доступная стоимость;
      • Простота монтажа.

      Существует несколько разных видов полипропиленовых труб, которые различаются по назначению. Основным параметром, на который следует обращать внимание, является давление, которое способны выдерживать трубы. Поэтому важно учитывать значение, которое представлено маркировкой PN. Для отопления подходят трубы PN25 с армирующим слоем, который снижает коэффициент линейного температурного расширения. Кроме этого армирование уменьшает проницаемость стенок труб, а значит препятствует проникновению кислорода, который вызывает коррозионные процессы. Пластиковые трубы, используемые для отопления армируют стекловолокном, смешанным с полипропиленом. Такой цветной слой наносится посредине трубы и хорошо виден на срезе.

      При соединении армированной трубы с фитингами для гарантии его качества алюминиевую фольгу, находящуюся близко к поверхности, необходимо удалить с помощью ручной чинки. Следует отметить, что этот процесс занимает довольно много времени. Трубы, которые имеют прослойку из стекловолокна не требуют зачистки.

      Целью правильного подбора труб для обустройства отопительной системы является обеспечение корректного ее функционирования при использовании наименьшего количества теплоносителя. И это понятно, ведь неоправданно увеличенный диаметр труб приведет в перерасходу теплоносителя, а значит и увеличения стоимости отопления. А вот уменьшенный диаметр труб снизит напор теплоносителя и существенно ухудшит качество отопления. В теплотехнике диаметр труб рассчитывается с использованием сложных гидродинамических формул, основными исходными данными для которых являются:

      • Непосредственно схема трубопровода;
      • Параметры используемых радиаторов;
      • Особенности теплоносителя;
      • Рабочее давление в системе.

      При замене радиаторов и труб нет необходимости использовать сложные гидродинамические формулы. На практике проверено, что для обустройства квартирной однотрубной системы отопления следует применять трубы, имеющие наружный диаметр 32, 25 и 20 мм. Рекомендуется для стояков вертикальной однотрубной системы использовать трубы диаметром 32 или 25 мм, а для подвода к батареям — трубы, имеющие диаметр 20 мм.

      Для двухтрубной системы горизонтального вида при выборе диаметра труб необходимо учитывать длину цельных участков, а также и количество устанавливаемых отопительных приборов. Если на конкретном участке устанавливается более 8 батарей, либо в том случае, когда его протяженность более 30 м, следует использовать трубу диаметром 32 мм. При меньшем количестве радиаторов применяется труба диаметром 20 мм, а для подключения единичных радиаторов на участках до 10 м достаточно трубы диаметром 20 мм.

      Сегодня от наружного отопления вследствие его неэстетичности отказываются большинство владельцев квартир. Поэтому при обустройстве отопительной системы обязательными являются работы, связанные со штробированием каналов в полу и стенах. При организации двухтрубной системы горизонтального вида оптимальным вариантом является прокладка труб непосредственно в конструкции пола, но подключение батарей в этом случае лучше делать со стен. Можно сделать разводку в готовом бетонном полу, нарезав штробы, или же проложить трубы до заливки стяжки.

      Рекомендуется трубопроводы подачи и обратки обустраивать в отдельных штробах, при этом расстояние между ними должно быть как минимум 100 мм. Каждая штроба должна иметь достаточную размеры для обеспечения свободной укладки труб.

      При прокладке полимерных труб необходимо изолировать их вспененным полиэтиленом для гарантии свободного температурного расширения. Также по этой же причине рекомендуется заполнить каким-либо мягким материалом и пространство возле фитингов.

      Не следует закреплять трубопровод жёсткими крепежами, лучше применять для этого подвижные опоры в виде хомутов из пластика или скоб, которые не будут препятствовать линейному расширению труб. Используемые трубы должны быть жестко зафиксированы в месте выхода из стены.

      Трассы необходимо прокладывать перпендикулярно или параллельно стенам, все повороты должны выполняться исключительно под прямым углом. Для выполнения обхода ранее проложенных труб следует применять готовые обводы. Для полипропиленовых труб в каркасных конструкциях можно использовать гибкие компенсирующие петли.

      До начала работ рекомендуется предварительно составить схему прокладки отопительных труб в конструкции пола. Кроме того, чтобы исключить возможное пробивание трубы при проведении каких-либо последующих ремонтных работ, необходимо зафиксировать особо сложные участки с проложенными трубами при помощи фотоаппарата на фоне разложенной рулетки.

      При обустройстве трубопроводов отопительных сетей в штробах можно проложить в них листовой утеплитель, оснащенный отражающим слоем. В этом случае тепловое излучение будет направлено внутрь помещения и буден обеспечен эффект тёплого пола.

      При обустройстве вертикальной однотрубной системы, не имеющей горизонтальных участков большой протяженности, трубы и стояк, как правило, укладываются в штробах стен или под гипсокартонным покрытием. Следует помнить об обязательном утеплении труб, прокладываемых в наружных стенах.

      Монтаж отопительных труб рекомендуется производить в направлении от стояков к уже обвязанным и навешенным радиаторам. Заранее следует определиться с местом, где будет производится последняя пайка. Такое место должно быть доступным, чтобы можно было легко работать с паяльником. Как правило, это участок между батареей и стеной.

      Трубы должны быть заготовлены по количеству прямых участков предусмотренных схемой. Размер каждого замеряется при помощи рулетки. Для разрезания труб используются специальные ножницы. При этом важно помнить, что приблизительно 15 мм длины трубы входит в фиттинг.

      Если для монтажа трубопровода отопительной системы используются армированные алюминием трубы, то всегда их края предварительно следует очищать от фольги специальной чинкой.

      Соединение разрезанных полипропиленовых труб выполняется способом термической сварки при помощи различных фитингов таких как муфты, колени, тройники, обводы, крестовины и др. Сварка проводится специальным сварочным аппаратом, оснащенным сменными насадками. С его помощью расплавляют одновременно фитинги и пластиковые трубы.

      Сварка проводится следующим образом:

      • Включается на полный прогрев сварочный аппарат, при этом процесс нагрева контролируется специальным индикатором;
      • Отрезанная по размеру труба вставляется в муфтовую часть специальной насадки; Фитинг одновременно с трубой надевается до упора на насадку-дорн.

      Для обеспечения качественного сварного шва необходимо правильно выдержать время плавления. Нельзя слабо разогревать пластик, так как полученное соединение будет не достаточно прочным и надёжным, а если перегреть фитинг и трубу в насадке, то могут возникнуть деформации поверхности стыка и произойдет сужение внутреннего диаметра трубы, а в некоторых случаях даже ее закупорка. Трубы, имеющие диаметр:

      • 20 мм разогревают около 5 секунд;
      • 25 мм разогревают около 8 секунд;
      • 32 мм разогревают около 12 секунд.

      При проведении сварки труб следует учитывать температуру окружающего воздуха. Если она ниже +5ºС, то время разогрева пластиковых труб должно увеличиваться приблизительно на 50%.

      Также следует помнить, что сварочный аппарат должен быть выставлен на, рекомендуемую производителем, температуру для сварки полипропиленовых труб. Как правило, она находится в пределах 250-300°С. Важно, чтобы при сборке системы отопления использовались трубы и фитингов от одного и того же производителя. Также следует помнить, что для того, чтобы получить прочные соединения, разогреваемые поверхности деталей должны быть сухими и чистыми и сухими.

      После того, как поверхности пластиковых компонентов на сварочном аппарате расплавятся, их снимают с насадки. Далее труба быстро вставляется в фитинг и это должно занять не более 3-4 секунд. После этого требуется надежно зафиксировать на 4-6 секунд соединенные детали в определённом положении, не оказывая при этом на стык существенного силового воздействия. Все операции необходимо проводить аккуратно и не допустить каких-либо перекосов соединяемых деталей относительно оси. Нельзя прокручивать во время сваривания детали относительно друг друга. Остывая детали становятся единым целым. Продолжать процесс пайки рядом со свежим соединением разрешается только после полного остывания деталей.

      Чтобы какие-либо отводящие детали после пайки располагались в определённом направлении, рекомендуется в холодном состоянии примерить их трубе и сделать метки карандашом или маркером в виде направленных рисок. Причем метку на трубе делают на расстоянии не ближе 15 мм от края, а на фитинге метку ставят непосредственно возле стыка. Это в значительной мере упростит соединение деталей, так как останется совместить две риски.

      Для облегчения процесса прокладки трубопровода следует схематически отметить план прокладки отопительных труб на полу или на стене. И даже, если уже имеются прорезанные штробы, возле них рекомендуется нарисовать все необходимые фитинги. Это позволит правильно рассчитать требуемое количество материалов, а также точно изготовить все укрупненные детали.

      При разогреве деталей на насадке сварочного аппарата нужно следить, чтобы на ней не было посторонних частиц. При необходимости для очистки насадки может использоваться чистая ветошь. В случае, если к насадке регулярно налипает разогреваемый материал, то это значит что нарушено антипригарное покрытие, а значит сварочный аппарат нужно заменить.

      Совершенно не обязательно собирать трубопровод для системы отопления по порядку, двигаясь в одном направлении. Намного удобнее собрать отдельные укрупненные детали и только затем соединить их между собой.

      Сборку трубопровода отопительной системы должны выполнять два человека, из которых один выполняет операции с паяльником, а другой соединяет разогретые детали. Для фиксации труб, проходящих через перекрытия или стены может понадобиться помощь еще одного человека. Предварительно перед проведением сварочных работ следует потренироваться на небольших кусках полипропиленовых труб, а также внимательно изучить инструкцию о пользовании сварочным аппаратом и инструкции производителей компонентов трубопровода. Все сварочные работы во избежание ожогов следует проводить в перчатках.

      По завершению всех монтажных установленная система отопления должна быть проверена на герметичность. Для этого проводится гидростатическое испытание под давлением в 1,5 раза выше номинального. Но при этом оно не должно превышать предельно допустимое для каждого из используемых в системе компонентов.

      Систему должна наполнятся водой снизу вверх. В случае двухтрубной схеме горизонтального вида рекомендуется открывать вначале обратки. Воздух в радиаторах вытеснится наверх и оттуда его можно сбросить посредством использования кранов Маевского. Затем при помощи опрессовочного насоса, поднимают давление, которое отслеживают по манометру на предмет существенного падения. Обязательно следует визуально проверить наличие течей на сварных и резьбовых соединениях. Как правило такая проверка занимает не более получаса.

      При замене радиаторов и обустройстве отопительной системы нужно все работы проводить с повышенной аккуратностью и внимательностью. Любые погрешности могут привести к серьезным разрушениям и повреждениям. Только полное соблюдение технологии монтажа в сочетании с правильным выбором материалов могут гарантировать длительное функционирование установленной системы отопления.

      Вас заинтересуют следующие новости

      Популярное

      Стропильная система вальмовой крыши

      Складные двери своими руками

      Как сломать бетонную стену – способы демонтажа

      Последние комментарии

      Главные моменты монтажа систем отопления в частных домах и типичные ошибки строительных организаций.
      Трудно переоценить важность отопительной системы в частном доме. Помимо очевидной необходимости нагрева воздуха в помещениях до комфортной температуры, отопительная система должна быть способна с достаточно производительностью нагревать воду для бытового использования в системе горячего водоснабжения и соответствовать всем правилам противопожарной безопасности и даже электробезопасности. Разумеется, будущие владельцы дома при строительстве не должны вникать во все нюансы процессов проектирования и монтажа, но профессиональные инженеры все же рекомендуют обращать внимание на некоторые моменты и нюансы, которые помогут на раннем этапе общения выявить неквалифицированных монтажников отопления.
      Для того, чтобы профессионально выбрать для системы отопления материалы и оборудование, специалисты обязаны, как минимум, задать вопросы такого характера :
      — Наличие подведенных к частному дому или участку коммуникаций ( магистральный газ, количество киловатт электричества). Как правило, такой нюанс служит отправной точкой проектирования отопительной системы. Например, при использовании магистрального газа, как ресурса с высокой пожарной опасностью, необходима обязательная сдача котельной и ее проекта городской или областной газовой службе для выдачи разрешения на запуск газа по магистрали. Это значит, что при составлении проекта котельной необходимо придерживаться современных государственных норм и правил, касающихся как и отопительного оборудования, так и помещения, в котором предполагается его установка. При выборе, например, отопления электричеством, квалифицированный специалист обязательно запросит не только количество киловатт электроэнергии, доступных для подведения к дому, но и вычислить потребление электроэнергии не только на работу котельной, но и на все остальные потребители — осветительные приборы, крупную бытовую технику и т.д.
      — Показатели утепления частного дома по кровле, стенам и полу, материал изготовления дома, материал фундамента, количество, расположение и площадь окон, планировка помещений. Все эти исходные данные требуются для просчета основного показателя, используемого при расчете отопления — теплопотерь. Чем меньше показатель утепления дома, чем больше в нем площадь окон — тем большие возникают теплопотери что, в следствие, приводит к необходимости установки более мощного отопительного оборудования.
      — Количество предполагаемых жильцов и точек потребления горячей воды. Один из нюансов, о которых не задумываются при планировании водоснабжения — наличие достаточного запаса нагретой воды, достаточного для принятия душа всеми проживающими в доме. При минимальных требованиях к количеству горячей воды в качестве водонагревательного элемента может служить двухконтурный отопительный котел, один контур которого будет отвечать за отопление, а второй — обеспечивать воды. Более высокая потребность в горячей воде предполагает предложение установки комбинации из пары устройств — одноконтурного отопительного котла и подключаемого к нему водонагревателя косвенного нагрева требуемой емкости (как правило, от 150 до 350 литров ).
      Важным нюансом, который рекомендуется учитывать при анализе предложений и смет от инженерных компаний, является максимально полный перечень оборудования и материалов. Недобросовестные инженерные компании в качестве предложения системы отопления «под ключ» указывают, например, только котел отопления, конвекторы и трубы, создавая таким образом иллюзию заниженной цены, и вынуждая оплачивать ранее не фигурирующие составляющие сметы уже в процессе начала работ. Важно помнить, что отопление «под ключ» включает в себя множество составляющих — отопительный котел, насос (или насосы), расширительный бак (или баки), элементы фильтрации, датчики давления, краны и запорную арматуру, группы безопасности, датчики и регуляторы, крепежные и изоляционные материалы, системы подачи воздуха и дымоудаления, полный список услуг по монтажу и доставке материалов. Таким образом, рекомендуется для монтажа отопления обращаться в организацию, изначально озвучивающую более подробный перечень услуг, материалов и работ в коммерческом предложении.

      Источник: http://postroy-dom.com/vodosnabzhenie-otoplenie/121-montazh-otopleniya-svoimi-rukami-poshagovo.html

      Водяной теплый пол своими руками: полное руководство по монтажу труб и стяжки

      Сейчас многие жители частных домов устанавливают для основного или дополнительного отопления водяной теплый пол. Он обладает массой преимуществ: увеличивает комфортность, равномерно прогревает комнату, не требует дополнительных затрат энергии (т. к. работает от одного котла с радиаторами). Инструкция в нашей статье позволит сделать монтаж водяных теплых полов, даже не имея опыта. Однако перед этим стоит изучить все нюансы.

      Теплый пол и финишное покрытие

      Лучше всего система теплого водяного пола сочетается с укладкой под керамогранит и плитку.

      • Во-первых, оба материала прочны и долговечны.
      • Во-вторых, они не выделяют вредных веществ при нагреве.
      • И в-третьих, подогрев отлично дополняет плитку (материал сам по себе холодный), и по ней можно ходить даже босиком благодаря высокой теплоемкости.

      Конечно же, теплый пол можно делать и под ламинат, под линолеум, ПВХ-плитку и даже ковролин, при наличии специальной пометки.

      Но, к примеру, ковролин нагревать нет смысла, и нельзя превышать температуру поверхности выше 31°С, согласно СНиП 41-01-2003. Иначе это спровоцирует выделение вредных веществ.

      ЗоныТемпература пола, °С
      Жилые помещения26°С (средняя)
      Помещения с повышенной влажностью31°С (средняя)
      Нежилые помещения31°С (средняя)
      Над трубой35°С (максимальная)
      Паркетные и ламинированные полы27°С (максимальная)
      Постоянное пребывание детей (согласно санитарным нормам ВСН-49-86)24°С (максимальная)

      Установка в квартире

      Наверное, у многих жильцов возникала мысль самостоятельно подключить «на халяву» водяные теплые полы к системе центрального отопления или ГВС. И некоторые даже так делают, но в большинстве случаев это запрещено местным законодательством.

      Например, в Москве действует постановление правительства № 73-ПП от 8 февраля 2005 года, в приложении №2 четко написано о запрете переоборудования общественных систем водоснабжения для устройства подогрева пола.

      Нарушив правила, в лучшем случае, можно получить штраф при первом же посещении сантехников. А в худшем – риск оставить соседей без отопления.

      В некоторых регионах запрет не действует, но для подключения требуется проведение экспертизы, чтобы не нарушить работу системы.

      В целом же, с технической точки зрения, подобные варианты возможны, но только при подключении отдельного насосно-смесительного узла и сохранении давления в системе на выходе.

      Обратите внимание! Если в многоквартирном доме стоит струйный насос (элеватор), то нельзя использовать металлопластиковые и полипропиленовые трубы.

      Способы установки на пол

      Есть несколько способов устроить теплый водяной пол.

      • Самый популярный и надежный из них – бетонная стяжка. В отличие от электрических видов, трубы 16 мм в плиточный клей прятать нельзя, да и не получится. Поэтому заливается стяжка не менее 3 см над трубами.
      • Второй способ – укладка труб в вырезанные пазы пенополистирола. Пазы делают вручную, внутрь укладывают трубы, затем заливают стяжку.
      • Следующий вариант часто используют в домах с деревянным полом, хоть он и требует больших трудозатрат – это укладка в деревянные пазы. Для этого на пол набивают доски, которые создают желоб нужной формы для укладки.

      Используемые виды труб


      Для теплого водяного пола подойдут три вида труб.

      • Трубы из сшитого полиэтилена (PEX-EVOH-PEX) – неудобны в работе, потому что трудно придать им нужную форму (при нагреве они распрямляются). Зато не боятся замерзания жидкости и ремонтопригодны.
      • Металлопластиковые трубы – оптимальный вариант: низкая цена, легкость в монтаже, стабильно держат форму.
      • Медные трубы – дорогие, при использовании в стяжке их нужно закрывать защитным слоем, чтобы не допустить щелочного воздействия.

      Расчет теплого водяного пола

      До монтажа и закупки материалов обязательно произвести расчет теплого пола. Для этого чертят схему с контурами, которая потом пригодится при проведении ремонтных работ, чтобы знать положение труб.

      • Если уверены, что в определенном месте всегда будет стоять мебель или сантехника, в этом месте трубы не укладывают.
      • Длина контура диаметром 16 мм не должна превышать 100 м (максимум для 20 мм составит 120 м), иначе давление в системе будет плохим. Таким образом, каждый контур приблизительно занимает не более 15 кв. м.
      • Разница между длиной нескольких контуров должна быть небольшой (менее 15 м), то есть все они должны быть равномерной длины. Большие комнаты, соответственно, делят на несколько контуров.
      • Оптимальный шаг укладки труб составляет 15 см при использовании хорошей теплоизоляции. Если же зимой частенько бывают морозы ниже -20, то шаг уменьшают до 10 см (можно только у наружных стен). А на севере не обойтись без дополнительных радиаторов.
      • При шаге укладки 15 см расход труб составляет примерно 6,7 м на каждый квадрат помещения, при укладке через каждые 10 см – 10 м.

      Вообще вопрос, как рассчитать теплый водяной пол, требует отдельного рассмотрения, т. к. при проектировании учитывают множество нюансов: теплопотери, мощность и т. д.

      На графике показана зависимость плотности потока от средней температуры теплоносителя. Пунктиром указаны трубы диаметром 20 мм, а сплошными линиями – 16 мм.

      В графике показаны данные, справедливые только при использовании цементно-песчаной стяжки толщиной 7 см, с покрытием плиткой. Если толщину стяжки увеличивать, к примеру, на 1 см, то плотность теплопотока понижается на 5-8%.

      • Чтобы найти плотность потока, сумму теплопотерь помещения в Ваттах делят на площадь укладки труб (вычитают отступы от стен).
      • Средняя температура высчитывается как среднее значение на входе в контур и выходе из обратки.

      Оптимальная температура на входе и выходе не должна отличаться более чем на 5-10 градусов. Максимальная температура теплоносителя не должна превышать 55°С.

      Чтобы рассчитать длину контура, активную площадь обогрева в квадратных метрах делят на шаг укладки в метрах. К этому значению прибавляют размер загибов и расстояние до коллектора.

      По приведенной схеме можно выполнить лишь грубый расчёт и сделать окончательную регулировку за счет смесительного узла и термостатов. Для точной проектировки обязательно обращаться к профессиональным теплотехникам.

      Пирог теплого пола

      Технология укладки теплого водяного пола состоит из нескольких слоев, которые укладывают в определенной последовательности. Общая толщина пирога составляет 8-14 см, нагрузка на перекрытия – до 300 кг/кв. м.

      В случае, если основание – бетонная плита:

      • гидроизоляция;
      • демпферная лента по периметру;
      • утеплитель;
      • арматурная сетка;
      • труба водяного теплого пола;
      • стяжка.

      Для гидроизоляции допустимо использовать обычную полиэтиленовую пленку или специальные материалы. Демпферную ленту делают из нарезанных полосок теплоизоляции толщиной 1-2 см, или покупают готовый вариант с самоклеящейся основой.
      Выбор утеплителя зависит от нескольких факторов: регион, материал основания. К примеру, для полов по грунту используют и экструдированный пенополистирол толщиной не менее 5 см (оптимально 10), а если под полом первого этажа находится теплый цоколь, то можно применять более тонкие варианты от 3 см.

      Главное назначение утеплителя — направить тепло от подогрева вверх и не допустить больших теплопотерь.

      В случае, если основание — полы по грунту:

      • насыпной грунт 15 см;
      • щебень 10 см;
      • песок 5 см;
      • черновая стяжка;
      • гидроизоляция;
      • демпферная лента по периметру;
      • экструдированный пенополистирол не менее 5 см;
      • армированная стяжка с теплоносителями.

      Подготовительные слои под черновую стяжку важно тщательно послойно утрамбовывать. При плотной утрамбовке основания и использовании экструдированного пенополистирола делать черновую стяжку будет не обязательно.

      Монтаж теплого пола

      Допустим, хорошее основание уже подготовлено: ровная бетонная плита или засыпной слой без сильных перепадов. Перепады не должны превышать 7 мм при проверке двухметровой рейкой. Если есть неровности, их можно засыпать песком.

      Гидроизоляция

      Кто-то укладывает гидроизоляцию под низ утеплителя, кто-то, наоборот, наверх, а некоторые используют и там и там.
      Если используется экструдированный пенополистирол, он практически не нуждается в гидроизоляции, поэтому её положение не так критично. Но она не даст цементному молочку проникнуть между швов утеплителя и уйти в плиту и будет дополнительно сдерживать влагу снизу.
      Если закрепить её на низ утеплителя, то крепить трубы на теплый пол можно прямо к утеплителю. Если же гидроизоляцию стелят наверх, то для крепления труб потребуется укладка монтажной сетки.

      Укладываем гидроизоляцию с нахлестом на стены на 20 см, и друг на друга. Стыки склеиваем скотчем для герметизации.

      Демпферная лента

      Если куплена готовая лента – просто приклеиваем её по периметру. Она обычно имеет толщину 5-8 мм и высоту 10-15 см. Высота должна быть выше уровня заливки, излишки обрезают ножом. Если лента сделана своими руками, то обязательно приклеить или прикрутить её саморезами к стене.

      Линейное расширение бетона составляет 0,5 мм на каждый метр при нагреве до 40°С.

      Утеплитель

      Листовой утеплитель для теплого водяного пола укладывают со смещением стыков, чтобы он был плотно связан.

      Армирование

      Первый слой арматурной сетки обычно укладывают на утеплитель и используют в качестве основания для крепления контуров и равномерного распределения тепла по поверхности. Между собой сетки связывают проволокой. К сетке на нейлоновые хомуты крепят трубы.

      Диаметр прутков сетки составляет 4-5 мм, а размер ячейки – в зависимости от шага укладки труб, для удобного крепления.

      Кроме того, обязательно укладывать армирование поверх труб, т. к. даже при использовании сетки снизу она не даст почти никакого эффекта, если будет лежать на самом дне. Либо во время заливки ставить сетку на подставки, создавая зазор.

      Методы фиксации труб

      Водяной теплый пол можно уложить несколькими способами, перечислим их.

      • Стягивающий хомут из полиамида. Используют для быстрого крепления труб к монтажной сетке. Расход – примерно 2 штуки на 1 м.
      • Крепежная проволока из стали. Также используют для монтажа к сетке, расход точно такой же.
      • Степлер и фиксаторы. Подходит для быстрой фиксации труб к теплоизоляции. Расход фиксаторов составляет 2 штуки на 1 м.
      • Фиксирующий трак. Представляет собой U-образную планку из ПВХ, которая служит основанием для укладки в нее труб 16 или 20 мм. Жестко крепится к полу.
      • Маты для теплого водяного пола из полистирола. Посреди канавок между столбиков укладывается труба.
      • Распределительная алюминиевая пластина. Используется при монтаже в деревянные полы, отражает и равномерно распределяет тепло по поверхности.

      Применение различного вида крепежа труб

      Укладка труб

      Трубы укладывают с отступом от стен 15-20 см. Каждый контур крайне желательно делать из единой трубы без сварки, а их длина не должна быть более 100 м. Шаг между трубами у стен составляет 10 см, ближе к центру — 15 см.

      Схема укладки теплого пола бывает разной, например, спиралью или змейкой. У наружных стен стараются сделать шаг укладки почаще или провести контур от подачи рядом с холодными стенами. Пример схемы для усиленного подогрева наружных стен показан на фото, такой вариант лучше использовать в холодных регионах:

      В остальных же случаях обычно укладывают контуры спиралью (улиткой), это универсальный вариант.

      В местах с большим скоплением труб, чтобы избежать перегрева поверхности, часть из них закрывают теплоизоляционной трубкой.

      Металлопластик 16 мм и 20 мм легко загибать вручную, без использования специальных инструментов. Чтобы ровно загнуть трубы углом маленького радиуса и при этом не дать ей треснуть, углы загибают в несколько заходов (перехватов руки).
      На угол 90° понадобится примерно 5-6 перехватов. Это значит, вначале, упираясь большими пальцами, делают небольшой загиб, потом немного смещают руки в сторону изгиба и повторяют действия.

      Недопустимо наличие изломов на трубах в местах резких поворотов.

      Полипропиленовые трубы гнуть гораздо труднее, потому что они пружинят. Поэтому для изгиба их нагревают или делают сварку с использованием специальных фитингов, но в случае с теплым полом – просто крепят к сетке, делая изгибы менее резкими.

      Монтаж водяного теплого пола начинаютм с подключения первого конца трубы к распределительному коллектору, и после укладки комнаты сразу подключают обратку (второй конец).

      Подключение контуров

      В большинстве случаев контуры подключают через распределительный узел. Он несет несколько функций: повышение давления в системе, регулировка температуры, равномерная подача в несколько контуров, комбинирование вместе с радиаторами.

      Есть множество схем подключения к котлу, о которых мы писали в статье про насосно-смесительные узлы: с ручной регулировкой, с погодной автоматикой и авторегулировкой с помощью сервоприводов и датчиков.

      Фитинг евроконус

      Трубы подключают к коллектору с помощью зажимных фитингов «евроконус».

      Опрессовка

      Когда вы закончена установка всех контуров, обязательно провести пневматические испытания системы на герметичность. Для этого с помощью компрессора делается опрессовка. Для испытаний подойдет небольшой бытовой компрессор с давлением более 6 бар. Давление в системе доводят до 4 бар и оставляют его на все время, до запуска системы.

      Так как молекулы воздуха гораздо меньше молекул воды, удастся обнаружить даже небольшую разгерметизацию. К тому же, вода может замерзнуть, если не успеть подключить отопление, а с воздухом ничего не станет.

      Стяжка теплого пола

      Заливка стяжки делается только после монтажа всех контуров и гидравлических испытаний. Рекомендуется использовать бетон не ниже М-300 (B-22,5) со щебнем фракцией 5-20 мм. Минимальная толщина 3 см над трубой делается не только ради получения нужной прочности, но и для равномерного распределения тепла по поверхности. Вес 1 кв. м. стяжки при толщине 5 см составляет до 125 кг.

      При толщине стяжки более 15 см или при высоких нагрузках требуется дополнительный расчет теплового режима.

      При увеличении толщины стяжки, требуется больше времени для её нагрева до определенной температуры после включения, а также увеличивается инерционность системы. Чем ниже теплопроводность стяжки, тем выше потребуется делать температуру теплоносителя.

      Деформационные швы

      Отсутствие или неправильное положение температурных зазоров является наиболее частой причиной разрушения стяжки.

      Усадочные швы делают в следующих случаях:

      • помещение имеет площадь более 30 кв. м.;
      • стены имеют длину более 8 м;
      • длина и ширина комнаты различаются более чем в 2 раза;
      • над деформационными швами конструкций;
      • помещение имеет слишком изгибистую форму.

      Для этого по периметру швов укладывают демпферную ленту. На месте шва арматурная сетка должна быть разделена. Деформационный зазор должен быть в основании толщиной 10 мм. Верхнюю часть обрабатывают герметиком. Если помещение имеет нестандартную форму, его нужно разбивать на более простые элементы прямоугольной или квадратной формы.


      Если трубы проходят через деформационные швы в стяжке, в этих местах их прокладывают в гофрированной трубе, по 30 см гофры в каждую сторону (согласно СП 41-102-98 – 50 см с каждой стороны). Рекомендуется не разделять один контур деформационными швами, через него должны проходить трубы подачи и обратки.

      Правильное прохождение контуров через технологические швы

      При укладке плитки на деформационные швы повышается вероятность её отклеивания из-за разного расширения смежных плит. Чтобы избежать этого, первую часть укладывают на плиточный клей, а вторая часть крепится на эластичный герметик.

      Для дополнительного разделения можно использовать деформационные швы неполного профиля. Их делают с помощью мастерка, на 1/3 толщины. После застывания бетона их также заделывают герметиком. Если через них проходят трубы, они также защищаются гофрой.

      Трещины на стяжке

      Достаточно частое явление – появление на стяжке трещин после высыхания. Это может спровоцировать целый ряд причин:

      • низкая плотность утеплителя;
      • плохое уплотнение раствора;
      • отсутствие пластификаторов;
      • слишком большая толщина стяжки;
      • отсутствие усадочных швов;
      • слишком быстрое высыхание бетона;
      • неправильные пропорции раствора.

      Избежать их очень просто:

      • утеплитель нужно использовать плотностью выше 35-40 кг/м3;
      • раствор стяжки должен быть пластичным при укладке и с добавлением фибры и пластификатора;
      • в больших комнатах нужно делать усадочные швы (см. ниже);
      • также нельзя давать бетону быстро схватиться, для этого его накрывают полиэтиленовой пленкой на следующий день (на неделю).

      Раствор для стяжки

      Для теплого пола обязательно использовать пластификатор, для повышения эластичности и прочности бетона. Но применять нужно специальные виды не воздухововлекающих пластификаторов для теплого пола.

      Без наличия опыта сделать цементно-песчаную стяжку для теплого пола без щебня/гравия не получится, и правильная марочная ЦПС будет стоить дороже заводского бетона. Поэтому, чтобы избежать трещин из-за нарушения состава раствора, заливают именно бетон со щебнем.

      Раствор М-300 из цемента марки М-400, мытого песка и щебня делается по следующим пропорциям.

      • Массовый состав Ц : П : Щ (кг) = 1 : 1,9 : 3,7.
      • Объемный состав на 10 литров цемента П : Щ (л) = 17:32.
      • Из 10 литров цемента получится 41 литр раствора.
      • Объемный вес такого бетона М300 составит 2300-2500 кг/м3 (тяжелые бетоны)

      Также есть еще и другой вариант с использованием гранитного отсева вместо песка, для его приготовления использованы следующие элементы:

      • 2 ведра щебня фракцией 5-20 мм;
      • вода 7-8 литров;
      • суперпластификатор СП1 400 мл раствора (1,8 л порошка разбавляется в 5 литрах горячей воды);
      • 1 ведро цемента;
      • 3-4 ведра гранитного отсева фракцией 0-5 мм;
      • объем ведра – 12 литров.

      Качественный бетон не должен выделять воду при укладке (расслаиваться). Если все сделано правильно и температура воздуха 20°С, он должен начаться схватываться через 4 часа, а через 12 часов не будет оставлять следов от каблуков.

      Спустя 3 дня после заливки стяжка наберет половину своей прочности, а застынет полностью только через 28 дней. Не рекомендуется включать систему подогрева до этого момента.

      Монтаж на деревянный пол

      Дерево не так эффективно проводит тепло, в отличие от бетона, но монтаж на него также осуществим. Для этого используют распределительные пластины из алюминия. Трубы укладывают в деревянные пазы, сделанные путем крепления заранее подготовленных досок.

      Для монтажа линолеума, ковролина и других материалов, требующих ровной поверхности, над трубами укладывается выравнивающий слой из ДСП, фанеры или ГВЛ. Если в качестве финишного покрытия будет использоваться паркет или ламинат, конструкция теплого пола может быть немного упрощена, без применения выравнивающего слоя.

      При выборе фанеры и ДСП убедитесь в том, что они имеют санитарно-гигиенические и термомеханические показатели, позволяющие использовать их вместе с теплым полом.

      Цены на водяной теплый пол

      Цена на теплый пол водяной формируется из нескольких составляющих:

      • стоимость материалов (трубы, изоляция, крепеж и т. д.);
      • стоимость насосно-смесительного узла и коллектора;
      • работы по выравниванию основания и заливке верхнего слоя стяжки;
      • стоимость монтажа теплого пола.

      В среднем цена водяного теплого пола при монтаже «под ключ» вместе со всеми материалами и работой обойдется примерно в 1500-3000 руб.. за 1 кв. м.

      Ниже представлена примерная смета на дом 100 кв. м., но цены на водяные теплые полы сильно зависят от региона, поэтому лучше всего вбить туда свои данные и сделать самостоятельный расчет. Тут не учтены расходы на монтаж и покупку радиаторов, котла, финишное покрытие и стяжку.

      Смета на монтаж системы водяного теплого пола 1 этажа.
      Наименование материалаЕд. изм.Кол-воЦенаСумма
      1Экструдированный пенополистирол 5 смм29622721792
      2Монтажная сетка 150*150*4м2106303180
      3Полиэтиленовая пленка 250 мкм2105404200
      4Труба металлопластиковая 16 ммм. п.7003927300
      5Демпферная лента из подложким230501500
      6Коллектор Valtec 1″, 7 x 3/4″, “евроконус”шт.216003200
      7Фитинг подключения к коллектору (Евроконус) 16х2 ммшт.141151610
      8Насосно-смесительный узелшт.11450014500
      9Дюбели и саморезышт.3001,5450
      10Монтажная лентам. п.5011550
      11Другие комплектующие для теплого водяного полапоз1
      Всего по материалам78282
      Наименование работЕд. изм.Кол-воЦенаСумма
      1Черновая стяжкам296605760
      2Монтаж демпферной лентым. п.160609600
      3Укладка гидроизоляциим2100606000
      4Укладка монтажной сетким211015016500
      5Монтаж трубм29630028800
      6Опрессовка системым296201920
      Всего по работам68580
      1Всего по материалам78282
      2Всего по работам68580
      3Всего146862
      Накладные транспортные расходы10%14686
      Всего по смете монтаж системы водяного теплого пола 1 эт.161548

      Монтаж теплых водяных полов показан на видео:

      Источник: http://remboo.ru/inzhenernye-seti/otoplenie/vodyanoy-teplyiy-pol.html

      Как спроектировать водяной теплый пол

      Почему «Теплый пол»?

      Система водяного напольного отопления имеет довольно высокий уровень адаптивности к уже существующим автономным системам отопления. На базе имеющейся в вашем доме радиаторной системы отопления возможна организация «теплого пола» как во всем здании, так и в отдельных помещениях, например, в ванной или детской комнате.

      При использовании систем напольного отопления вы получаете наиболее правильное распределение тепла в помещении. Тепло распространяется снизу вверх и поговорка «держи голову в холоде, а ноги в тепле» обретает практическое воплощение.

      При использовании отопительных приборов (радиаторов, конвекторов и т.п.) вы неизбежно столкнетесь с конвекционным перемещением воздушной массы в пределах помещения. Данным эффектом обусловлено взвешенное состояние пыли в воздухе помещения. В случае с напольным отоплением прогрев помещения происходит равномерно, и пыль не циркулирует вместе с воздушной массой. Это особенно актуально, когда речь заходит о детях или лицах страдающих аллергией или астмой.

      При использовании системы напольного отопления тепло распространяется по помещению таким образом, что неотапливаемым остается пространство под потолком, и, кроме того, пол перестает быть теплопоглощающей поверхностью. В итоге уровень экономии энергии составляет 10-15% в стандартных помещениях, а в случае с помещениями с высокими потолками достигает 50%.

      Срок службы водяной системы напольного отопления определяется режимом эксплуатации и типом применяемых материалов. Учитывая тот факт, что напольное отопление является низкотемпературным и функционирует при давлении теплоносителя от 2 атмосфер, все элементы системы работают в щадящем режиме, в отличие от систем радиаторного отопления, где высокие температуры приводят к повышенному линейному расширению материалов и, как следствие, более быстрому износу компонентов системы. Система напольного отопления, выполненная с применением полимерных труб на основе сшитого полиэтилена (РЕХ) и смонтированная с соблюдением всех норм и требований, прослужит вам срок, не меньший, чем период между капитальными ремонтами здания, т.е. не менее 40-50 лет. В случае использования медных труб такая система способна бесперебойно работать до 200 лет. Для сравнения — срок службы электрического теплого пола составляет 15-20 лет, систем на основе стальных или алюминиевых радиаторов — 20-25 лет.

      Одной из главных особенностей водяного теплого пола является эффект поддержания выбранного температурного режима в помещении без необходимости дополнительного регулирования. Суть этого физического явления заключается в том, что поверхность, излучающая тепло, отдает тем больше тепла, чем ниже температура воздуха в помещении, и при этом не может нагреть окружающую среду сильнее, чем нагрета сама. Соответственно, в зависимости от настройки «теплого пола» будет поддерживаться и температурный режим в помещении. Этот эффект не исключает температурные колебания, но каждый раз при воздействии извне (проветривание помещения, изменение уличной температуры и т.п.) температура в помещении будет стремиться к первоначально заданной.

      Насколько бы странным это не показалось, но самым сложным в устройстве водяного теплого пола является процесс проектирования. При непосредственном монтаже компонентов, раскладке трубы и подготовке стяжки не требуется высококвалифицированного персонала. При желании весь процесс монтажа можно осуществить своими силами. Следующие далее инструкции помогут вам разобраться с тонкостями подготовки, проектирования, монтажа и эксплуатирования систем напольного водяного отопления.

      Ограничения по применению

      Напольное водяное отопление применяется в автономных системах отопления частных строений, а также многоквартирных зданий, в случае если эта система изначально была заложена в проект. Согласно закону, запрещается организовывать водяное напольное отопление в квартирах при непосредственном отборе теплоносителя из сетей центрального отопления или горячего водоснабжения. Это обусловлено тем, что температурный режим и давление в центральных сетях отопления рассчитаны на радиаторное отопление и при использовании в системах водяного теплого пола создадут опасность жильцам, конструкции и инженерным сетям строения. Устройство водяного теплого пола в городских многоквартирных строениях от централизованных сетей отопления должно организовываться с использованием теплообменника, и в обязательном порядке согласовываться с эксплуатирующей организацией. До принятия решения о том, будет ли у вас теплый пол, вам также необходимо определиться с типом напольного покрытия. Наиболее приемлемыми решениями являются плитка и ламинат. Можно использовать линолеум, но в данном случае необходимо обращать внимание на его качество, поскольку в дешевых сортах зачастую присутствуют низкокачественные компоненты, которые при нагреве будут выделять неприятный запах. Ряд таких традиционных решений как паркет или ковролин не подходит для укладки поверх систем напольного отопления по причине высокой теплоизолирующей способности, что приводит к недостаточной теплоотдаче и, как следствие, делает систему «теплого пола» малоэффективной.

      Непосредственное инженерное решение по организации водяного теплого пола состоит из двух основных частей:

      Распределительный узел — состоит из коллекторной группы, насоса для обеспечения циркуляции теплоносителя и смесительного узла, обеспечивающего необходимый температурный режим теплоносителя при подключении к системе радиаторного отопления. Устройство небольших по площади систем возможно с помощью ручных смесителей, а при организации напольного отопления как основного или единственного источника тепла целесообразно использовать готовые насосно-смесительные узлы.

      Полезный совет
      Желательно закладывать в проект коллекторы с возможностью полного отключения каждого контура. Это увеличивает надежность системы и облегчает эксплуатацию.

      Контур напольного отопления — состоит из труб, по которым осуществляется прокачка теплоносителя и передача тепловой энергии материалу пола и напольному покрытию.

      Оптимальным выбором по совокупности таких качеств как цена, технические характеристики и срок службы являются полимерные трубы на основе сшитого полиэтилена РЕХ или термостойкого PERT — их срок службы совпадает с периодом между плановыми капитальными ремонтами здания и составляет 40-50 лет. При этом они отличаются малым весом, высокой гибкостью и прочностью, имеют единый коэффициент линейного теплового расширения по всей толщине стенки и оставляют вам «право на ошибку» — в отличие от металлических или металлопластиковых труб вы можете позволить себе неправильно уложить контур, демонтаж не изменит характеристик трубы. Стоимость трубы из сшитого полиэтилена близка к стоимости металлопластиковых труб среднего качества. В свою очередь металлопластиковые трубы и фитинги для их разводки очень распространены, а срок службы медной трубы в системах отопления может достигать 200 лет, что оправдывает 4-х кратное превосходство в цене перед полимерными аналогами.

      Также необходимо обратить внимание на материалы, которые будут использоваться для теплоизоляции пола и устройства бетонной стяжки. Для изоляции рекомендуется использовать плиты из полистирола и вспененный полиэтилен. Для предотвращения растрескивания стяжки необходимо использование пластифицирующих присадок и армирование стяжки железной арматурой. Также желательно при подготовке раствора добавлять полипропиленовое фиброволокно для дополнительной защиты при усадке.

      Полезный совет
      При проектировании системы учитывайте, что в контуре не должно быть промежуточных соединений. При выборе материалов необходимо предусмотреть только два соединения в каждом контуре, а именно, при подключении к коллекторному распределительному узлу на точках подачи и возврата теплоносителя.

      Проектирование системы отопления

      Первоначально необходимо определиться с тем, каким образом будет происходить отопление вашего дома. В случае с напольным отоплением возможны два варианта: система отопления напольного типа и комбинированная система, которая в свою очередь может использовать напольное отопление как основной или вспомогательный источник тепла.

      Основное различие между радиаторной системой и системой теплого пола

      В случае с радиаторами формируются высокотемпературные контуры отопления, где температура теплоносителя колеблется в пределах 60-90оС. В случае же с теплым полом – низкотемпературные контуры с температурой теплоносителя 30-40оС. Соответственно, для систем с различной компоновкой потребуются разные настройки отопительного котла. При подборе распределительного узла необходимо исходить из отапливаемой площади. В среднем для отопления 1 квадратного метра площади принимается расход 5 погонных метров трубы. С учетом гидравлического сопротивления в трубах оптимальной площадью, отапливаемой одним контуром, является 10-15 квадратных метров. Количество входов коллекторной группы соответствует количеству контуров на этаже.

      Система отопления напольного типа

      В данном случае принимается в расчет то, что единственным источником отопления в доме будет система водяного теплого пола. Сама суть инженерного решения будет мало отличаться от систем обычного радиаторного отопления, при этом основными отличиями будут перенастройка отопительного котла на низкотемпературный режим работы и источник теплопередачи — трубы в стяжке пола вместо радиаторов.

      На этапе проектирования нужно учитывать то, что на каждый этаж строения требуется отдельный коллекторный узел, подключаемый к основному стояку. Настройка котла по температуре подачи теплоносителя в основной стояк при отоплении только посредством водяного теплого пола составляет 40-50оС, в зависимости от теплопотерь в пределах помещения.

      Современные газовые котлы комплектуются циркуляционными насосами, но, как правило, небольшой мощности, которая позволяет организовать достаточный напор в основном стояке, сформированном на сравнительно коротких промежутках из труб больших диаметров. Для отбора воды из основного стояка и преодоления гидравлического сопротивления контуров «теплого пола» целесообразно использование дополнительного циркуляционного насоса повышенной производительности. Это позволяет снизить разницу значения температур на подающей и обратной линии, тем самым увеличивая эффективность системы, поскольку температура в разных частях отапливаемого помещения будет стремиться к среднему значению,что в свою очередь исключает образование «островков холода».

      Полезный совет
      Оптимальная температура поверхности пола при отоплении жилых помещений с помощью напольного отопления составляет 24-26оС, соответственно температура теплоносителя в контуре напольного отопления на входе в контур должна составлять 30-40оС в зависимости от типа напольного покрытия.

      Комбинированная система отопления

      Система, в проекте которой заложены как высоко- так и низкотемпературные контуры отопления. Обычно этопроисходит в тех случаях, когда «теплый пол» внедряют в уже готовый проект, предусматривающий радиаторное отопление или нагрев воды посредством бойлера косвенного типа, либо того требуют конструктивные особенности строения. В такой ситуации необходимо обеспечить последовательное подключение высоко- и низкотемпературных систем отопления путем установки узла смешения. Цель данного устройства, смешивая в определенной пропорции теплоноситель из высокотемпературной части системы (70оС) с остывшим теплоносителем (30оС) из обратного коллектора системы напольного отопления, осуществлять подготовку необходимого уровня нагрева (40оС) в подающем коллекторе системы напольного отопления.

      При проектировании комбинированной системы, в которой напольному отоплению отводится роль основного источника тепла, целесообразно использование готовых сбалансированных насосносмесительных узлов. В этом случае устанавливается устройство, укомплектованное всей необходимой арматурой, полностью совместимое с готовыми коллекторными группами и стандартными циркуляционными насосами. В случае, когда напольное отопление является вспомогательным, и общая площадь, отапливаемая «водяным теплым полом» не превышает 60м2, возможно использование ручного смесительного узла. Для этого вам понадобится трехходовой смесительный клапан.

      Принцип действия этого устройства идентичен обычному сантехническому смесителю и позволяет настроить температуру теплоносителя поступающего в систему напольного отопления. Для этого процесса используется нагретый теплоноситель, поступающий от котла или контура радиаторного отопления и остывший из обратного коллектора системы «теплого пола». Но при серьезных перепадах температуры в основном стояке, например, при временном увеличении потребления горячей воды из бойлера, может возникать потребность в изменении настроек трехходового смесителя, что создает некоторые неудобства.

      Однако при необходимости такой узел смешения может быть переведен на автоматическое управление путем установки термостата на коллектор подающей линии в контуры напольного отопления и электрического сервопривода на трехходовой смеситель.

      Полезный совет
      В начальной стадии проектирования необходимо тщательно продумать месторасположение распределительного узла в помещении. По возможности его располагают как можно ближе к центру здания, чтобы длина проложенных труб между коллекторами и индивидуальными зонами отопления была минимальной. Это поможет сбалансировать систему и улучшить регулирование температуры в отдельных помещениях.

      Проект раскладки трубы

      После того как будет подготовлен инженерный проект отопления, необходимо сформировать схемы раскладки трубы в помещениях. Для этого нужно определиться с шагом и схемой раскладки.

      Для определения шага раскладки необходимо учитывать зоны активных теплопотерь, а именно: внешние стены, окна и двери. Целесообразно сокращать шаг в непосредственной близости от этих зон. Для того чтобы получить максимально комфортное отопление стоит спроектировать подвод теплого пола таким образом, чтобы труба контура, идущая от подающего коллектора с нагретой водой, проходила вдоль зон активных теплопотерь в первую очередь.

      Для отопления центральной части помещения используется 20-30-сантиметровый шаг трубы, а в зонах активных теплопотерь 10-15-сантиметровый. Это делается для того, чтобы увеличить теплоотдачу поверхности пола без изменения температур и для исключения дублирующих источников отопления. Однако убедитесь в том, что во всех помещениях вы закладываете одинаковую кратность шага, например, для центральных зон 25 см, а для зон активных теплопотерь 10 см, в таком случае расчет зависимости теплоотдач от температуры теплоносителя для всей поверхности пола строения будет одинаковым.

      Для непосредственной укладки трубы существует 2 основных схемы: «змейка» и «спираль». В зависимости от помещения меняется приоритет использования той или иной схемы. Для определения шага придется определиться с тем, какая мощность необходима для отопления того или иного помещения. В случае, когда необходимо организовать отопление небольшого помещения, целесообразно делать укладку трубы «змейкой». В принципе, этот вариант укладки самый простой и универсальный, но у него есть несколько минусов. Во-первых, перепад температуры поверхности пола в разных углах помещения будет наиболее заметен, а во-вторых, при необходимости уложить трубу с малым шагом ( 18-20 м2) и возникает необходимость укладки двух и большего количества контуров, то по-прежнему целесообразно использование нескольких «спиралей».

      Полезный совет
      Расстояние от стены до ближайшей части трубы контура напольного отопления должно быть не менее 15 см.

      Подготовка поверхности

      Монтаж начинается с выравнивания капитальной стяжки. В случае если перепад высот в одном контуре будет превышать половину сечения трубы (

      6 мм), то резко увеличивается вероятность образования воздушных пробок в трубах, которые в свою очередь будут препятствовать нормальному движению теплоносителя и снижать эффективность системы.

      Далее необходимо обеспечить гидро-, паро- и теплоизоляцию перекрытий. Это можно сделать с использованием комбинации из специальных гидроизолирующих мастик, полиэтиленовой пленки, изоляции на основе вспененного полиэтилена и пенополистирола.

      Для начала с помощью мастики или полиэтиленовой пленки необходимо обеспечить паро- и гидроизоляцию. Вспененный полиэтилен обладает высокими изоляционными свойствами при относительно небольшой толщине слоя (3-5 мм). Однако не стоит укладывать бетонную стяжку непосредственно поверх него. Он очень мягок и легко продавливается, поэтому при усадке есть риск растрескивания стяжки. Выполнять укладку малым шагом ( 2 лучше применить «змейку».

      В случае, когда необходимо обеспечить отопление большого помещения (>18-20 м 2 ), и возникает необходимость укладки двух и большего количества контуров, то по-прежнему целесообразно использование нескольких «спиралей», но использовать его как дополнительную изоляцию. Для обеспечения необходимой жесткости и правильной усадки стяжки, а также минимального уровня теплопотерь через плоскость перекрытий пола рекомендуется использовать пенополистирол толщиной не менее 20 мм. При устройстве теплоизоляции на плитах, уложенных поверх грунта или над неотапливаемыми помещениями, необходимо довести толщину изолирующего слоя до 80 мм.

      В случае, если вы планируете устроить водяной теплый пол в деревянном или ином строении без железобетонных перекрытий, формирование стяжки необходимо производить в заранее подготовленном коробе из водостойкой фанеры, который предотвратит растекание раствора по конструкции и под перекрытия. При этом надо учитывать несущую способность балок исходя из массы стяжки, формируемой для устройства водяного теплого пола. Для того чтобы максимально снизить массу конструкции, целесообразно сократить толщину стяжки до минимально возможной, но не менее 20 мм над трубой. Шаг трубы должен быть единым и не превышать 15 см для наиболее равномерного прогрева. Расчетная температура теплоносителя не должна превышать 40 о С. При этом допускается внедрение в стяжку облегчающих частиц (стружки, керамзита), но дозировка такого рода добавок должна быть тщательно рассчитана, с тем, чтобы не снизить теплопередающие свойства формируемой поверхности. Для дополнительной защиты конструкции от протекания раствора рекомендуется обшить короб изнутри и снаружи полиэтиленовой пленкой.

      Полезный совет
      Полиэтилен – довольно прочный химически устойчивый материал – пригоден для укладки в стяжку, как в виде пленки, так и в видевспененной теплоизоляции.

      Раскладка трубы отопительного контура.

      После того, как вы определились с шагом и схемой раскладки трубы в каждом помещении и подготовили поверхность под укладку труб, рекомендуется перенести эскиз схемы на верхний слой теплоизоляции, поверх которого планируется непосредственная раскладка трубы. Это можно сделать обычным маркером, если поверхность позволяет. В дальнейшем такой рисунок сильно облегчит и ускорит процесс монтажа, а также выявит ошибки, допущенные на этапе проектирования, если таковые имеются.

      Существует несколько способов закрепления трубы над поверхностью теплоизоляции в нужном положении. Самым распространенным способом является раскладка с помощью арматурной сетки. На поверхность теплоизоляции раскладывается арматурная сетка с шагом 5-15 см, труба крепится через каждые 50-80 см и в местах сгиба посредством пластиковых хомутов или тонкой проволоки. В данном случае вы получите сразу двойной эффект: вы закрепите трубу и подготовите армирующий слой для стяжки, что положительно повлияет на ее стойкость в процессе усадки и эксплуатации. В данном варианте рекомендуется после окончательной раскладки трубы до заливки раствора «приподнять» сетку с трубой на 5-10 мм над поверхностью с помощью деревянных или пластиковых элементов.
      Второй, не менее распространенный вариант крепления трубы контура водяного теплого пола – специальные полистирольные плиты. Особенностью таких плит являются особые регулярные возвышения на верхней поверхности, расположенные в шахматном порядке («бобышки»). Вокруг «бобышек» и производится раскладка трубы.

      В данном варианте помимо элемента закрепления трубы обеспечивается 20-мм теплоизоляционный слой, но в дальнейшем потребуется армирование стяжки в том или ином виде.

      Помимо традиционных готовых способов раскладки вы также можете подготовить крепежную базу по аскладку самостоятельно. Для этого вам по надобятся длинные доски толщиной 15-25 мм и шириной 50-80 мм. Используя лобзик, вы можете сформировать каркас для раскладки трубы с любым шагом и типом раскладки. Для этого вам потребуется выпилить в досках выемки по внешнему диаметру трубы с требуемым интервалом, потом закрепить доски таким образом, чтобы сформировались контуры будущего контура раскладки, при этом изоляция должна раскладываться таким образом, чтобы нижняя кромка выемок была на одном уровне с верхней плоскостью слоя изоляции. Далее в выемки акладывается труба с тем, чтобы повторить ранее спроектированную схему и шаг раскладки.

      Полезный совет
      «Семь раз отмерь — один раз отрежь». Именно так необходимо поступить при раскладке труб. Перед началом раскладки начало контура присоединяется к подающему коллектору и только после окончания укладки труба обрезается и подключаетсяк возвратному коллектору

      После окончательной готовности каркаса рекомендуется проложить вертикальные плоскости демпферной лентой во избежание компрессионного разлома конструкции при температурном расширении стяжки.

      Чтобы разложить трубу контура «змейкой» необходимо сформировать прямоугольный каркас.

      В ависимости от размеров помещения потребуется 2-3 заготовки по длине, соответствующей длине комнаты, а также 2-3 доски для закрепления каркаса по ширине. В случае раскладки трубы «спиралью» потребуется закрепить доски по диагонали или двумя треугольниками. При этом довольно сложно рассчитать места выемок «на бумаге». Целесообразно сначала собрать каркас и разложить изоляцию, перенести эскиз проектной схемы на поверхность и наметить места для выпилов. После этого аккуратно вынуть каркас, выпилить выемки и вернуть каркас на место. В этом случае вы сможете гарантировать полное совпадение рисунка и каркаса. Кроме того, при раскладке трубы «спиралью» достичь правильной геометрии схемы не получится. Стоить заметить, что такой вариант раскладки является наименее затратным по части приобретения материалов, но с точки зрения дополнительных работ, это, безусловно, является более длительным и сложным.

      После того как все трубы контуров напольного отопления разложены и подключены к распределительным узлам, необходимо проверить систему на герметичность. В первую очередь вас должна интересовать герметичность соединений и участков трубы, которая окажется в стяжке. Кроме того, необходимо убедиться, что все соединения сделаны правильно и выдержат запланированное давление.

      Все эти действия необходимо выполнить до момента заливки стяжки. Для начала необходимо заполнить систему водой или специальным раствором – антифризом. Рекомендуется заполнять контуры поочередно. Для этого оставьте открытым один контур и начните подачу воду. Как только контур будет полностью заполнен, а воздух удален, перекройте краны и откройте следующий контур. Таким же образом нужно заполнить все контуры, подведенные к данному распределительному узлу. Когда вся система на этаже будет полностью заполнена, откройте все контуры и поднимите давление до 4-5 бар, что будет соответствовать 1,5-кратному максимальному рабочему давлению. Давление будет постепенно падать, но при условии герметичности системы через некоторое время стабилизируется, что будет означать функциональность системы. Для того чтобы дополнительно проверить соединения на герметичность, необходимо еще раз довести давление до 4-5 бар и оставить на 2 часа, после этого сбросить давление и оставить на 2 часа. Цикл рекомендуется повторить 3-4 раза.

      Полезный совет
      Для гидравлических испытаний систем отопления и водоснабжения используются специальные опрессовочные насосы, которые, при необходимости, позволяют тестировать системы при давлении до 50-60 бар

      После окончания проверки целесообразно выставить рабочее давление 1,5-3 бар и оставить систему на сутки – давление не должно больше падать. В случае падения давления проверьте все соединения и контуры. Как правило, с учетом некоторой степени запыленности в ремонтируемом помещении, обнаружить свежие потеки несложно. Если в систему залит антифриз, то специфичный запах также даст знать о протечке. По окончании заполнения и испытаний контуров напольного отопления можно произвести заполнение и опрессовку подающих контуров и котла. Откройте коллектора распределительных узлов и заполните основной стояк, подающие трубопроводы и котел. Проведите гидравлические испытания согласно регламенту, прописанному в инструкции по эксплуатации вашего котла. После гидравлических испытаний можно переходить к тепловым испытаниям системы. Перекройте все контуры «теплого пола» на распределительных узлах. Установите рабочее давление, включите циркуляционные насосы на проектную ступень и доведите температуру в основном стояке до расчетной. Откройте дальний от котла контур напольного отопления и дождитесь, пока он полностью прогреется.

      Полезный совет
      Будьте осторожны! Если в систему залит антифриз на основе этиленгликоля, то при утечке необходимо увеличить вентиляцию помещения и ликвидировать утечку как можно быстрее, во избежание отравления парами смеси.

      После того как разница температур между подающим и возвратным коллектором достигнет 5-10 о С, откройте следующий контур. Таким образом последовательно запустите всю систему. После того, как вся система прогреется и выйдет на проектную мощность, увеличьте температуру в контурах до максимальной предусмотренной в проекте. В случае если система напольного отопления является единственным источником отопления строения, то проверьте настройки котла.
      Если система комбинированная, то установите требуемые значения на узлах смешения или термостатах. Максимальная температура теплоносителя в системе напольного отопления не должна превышать 55 о С. Система должна проработать в пиковом режиме не менее 6 часов. Запишите давление и температуру при пиковой тепловой нагрузке в разных точках системы. В дальнейшем, в случае срабатывания аварийной защиты котла или обнаружения неправильной работы системы, вы сможете использовать эти данные для диагностирования и выявления неисправностей. После тепловых испытаний еще раз проверьте систему на наличие воздуха и протечек.

      После того, как вы убедитесь в герметичности и работоспособности системы отопления, можно приступать к устройству бетонной стяжки. Для этого еще раз проверьте изоляцию и подготовьте раствор. Не забудьте добавить пластификатор и фиброволокно. Для предотвращения разрушения стяжки по причине линейного теплового расширения необходимо проложить по периметру помещения демпферную ленту. Через демпферную ленту допускается прохождение только подающего и обратного трубопровода – их желательно проложить в гофре для дополнительной защиты от случайного повреждения в процессе эксплуатации. Запустите систему. Установите среднее проектное давление 1,5-2 бар. Не нагревайте теплоноситель. Максимальная температура в контуре по заливке стяжки не должна превышать 25 о С до окончательного затвердевания бетона (17-28 дней). После этого периода систему можно запускать на проектную мощность. Толщина стяжки непосредственно над трубой должна составлять 30-50 мм. Чем меньше толщина стяжки, тем быстрее она будет прогреваться, при этом возможно появление эффекта «тепловой зебры», когда четко ощущается место прохождения трубы с теплоносителем. Соответственно, чем больше шаг между трубами, тем пропорционально большую толщину должна иметь стяжка для равномерного прогрева поверхности пола. После заливки стяжки рекомендуется провибрировать поверхность для удаления пузырьков воздуха и более плотного прилегания бетона к трубе. Это существенно увеличит эффективность вашей системы отопления. После окончательного затвердевания стяжки можно укладывать напольное покрытие.

      Полезный совет
      Для устройства стяжки используйте цементнопесчаный раствор или пескобетон М-300

      Источник: http://leroymerlin.ru/advice/vodosnabzhenie/kak-sproektirovat-vodyanoy-teplyy-pol/

      Водяной теплый пол

      Хотите сделать свой дом уютным, современным и теплым? Обратите внимание на теплый водяной пол. В этой статье мы подробно опишем все его преимущества и недостатки, расскажем, как выбрать трубы и уложить их, опишем схему коллектора и системы управления.

      Преимущества и недостатки водяного тёплого пола. Подготовка основания. Нюансы монтажа. Выбор труб, способы их укладки, частота витков и варианты фиксации. Стяжка и сроки созревания.

      Устройство и принцип работы

      Водяной тёплый пол, это система обогрева помещения, в которой теплоноситель циркулирует по контуру, находящемуся под напольным покрытием. Обратите внимание, что не всегда трубы находятся в стяжке. Есть «настильные системы», в которых контур не заливается бетоном.

      При детальном рассмотрении, пирог водяного тёплого пола состоит из следующих элементов:

      1. Подготовленное основание;
      2. Стяжка (5 см);
      3. Теплоизолятор (5 см);
      4. Трубы (2 см);
      5. Стяжка (4 см);
      6. Напольное покрытие (2 см).

      В зависимости от применяемых труб, может быть несколько слоёв гидроизоляции. Основание, это черновой пол в подвальном помещении или на первом этаже частного дома. Первый слой стяжки, требуется именно при отсутствии ровной поверхности.

      Теплоизолятор толщиной 5 см – стандартное решение. Но если имеется возможность, то лучше увеличить толщину до 10 см. Это на 10-15% повышает эффективность всей системы. Особенно если водяной тёплый пол устраивается на первом этаже. Лучшим материалом для этого слоя является экструдированный пенополистирол.

      Трубы в подавляющем большинстве водяных тёплых полов используются диаметром 16 мм.

      Второй слой стяжки закрывает всю систему и служит гигантским аккумулятором тепла.

      Толщина пирога водяного тёплого пола, варьируется от 18 до 23 см. А масса 1 м 2 этой системы достигает четверти тонны! Такие жёсткие условия, существенно ограничивают распространение водяных тёплых полов.

      Контур подключают к насосу и котлу, через систему регулировки и контроля.

      Где можно использовать

      В виду достаточной толщины и массы всей системы, её использование ограничено частным домостроением. В квартирах водяной тёплый пол устанавливать крайне нерационально.

      Главная причина – это сложности с подключением питания. К системе центрального отопления можно подключаться только после разрешения из контролирующих органов. И получить его практически невозможно. Даже если оно будет, то исчезнет основной лейтмотив – автономность. Нам известны варианты с установкой в квартире электрических и даже газовых котлов, но это единичные случаи, которые только подтверждают правило: водяной тёплый пол используют только в частных домах.

      Преимущества и недостатки

      Преимущества водяных тёплых полов во всей полноте раскрываются только при использовании дешёвых энергоносителей, как-то: газ, уголь, дрова. Нагрев теплоносителя электрическим котлом, приблизительно в 7 раз более затратный, чем при использовании газового оборудования.

      Гигантская теплоёмкость системы водяного тёплого пола, ещё один плюс. Комната, в которой находится ≈ 100 кг/м 2 нагретого бетона, быстро остыть не может (в расчёт берётся только верхний слой стяжки).

      Но и минусы тоже есть. Прежде всего, это чудовищная инерционность. Чтобы прогреть такой слой стяжки, необходимо время и энергия.

      Инерционность подводит к тому, что регулировка температуры водяного тёплого пола, весьма условна. Контролирующая аппаратура снимает показатели температуры с теплоносителя, поверхности пола и воздуха (в некоторых терморегуляторах). Но вносимые через терморегулятор изменения, очень медленно проявляются.

      Монтаж водяного тёплого пола

      Задача довольно сложная, но выполнимая. Только сначала требуется выровнять основание. Это очень важное требование, учитывая, что выравнивать всё равно потребуется и первым слоем стяжки это делать эффективнее. Почему?

      Например, перепад высот в комнате составляет 3 см. Если сразу уложить трубу и только потом выравнивать стяжкой, то получится, что в одном углу высота цементной смеси будет минимальная – 4 см, а в другом 7. Значит, во время эксплуатации тёплых полов, с одной стороны они буду прогревать 4, а с другой 7 см бетона. Такая неравномерная нагрузка, весьма пагубно действует на всю систему в целом и ведёт к быстрой порче напольного покрытия.

      Поэтому, первым и важным этапом является выравнивание полов по уровню горизонта. Для подготовки бетонных полов потребуется:

      • Маячковый профиль;
      • Лазерный уровень;
      • Угольник строительный;
      • 5-10 кг гипса;
      • Грунтовка;
      • Мобильная бетономешалка;
      • Цемент;
      • ПГС;
      • Фибра полипропиленовая.

      Ход работ:

      Полы подметают и грунтуют. Пока сохнет грунт, выставляют маяки. Для этого, посреди комнаты устанавливают лазерный уровень с таким расчётом, чтобы проекция горизонтального луча была на высоте 15-20 см от пола. Затем угольником замеряют высоту от пола до луча в разных углах комнаты и по результатам определяют самую высокую точку. В этом месте, высота стяжки будет минимально допустимой – 4 см. В остальных местах – согласно потребности.

      Для установки маяков, гипс разводят до состояния густой сметаны. Затем делают из полученной массы небольшие кучки вдоль одной стены, с шагом 60-80 см, на них укладывают маячковый профиль. Приставляя к нему угольник, выравнивают по уровню горизонта, располагая его на нужной высоте. От стены до первого маяка должно быть 50 см. Между соседними маяками расстояние варьируется в зависимости от длины прави́ла (ориентируйтесь на 1-1,3 м). Учтите, гипс схватывается быстро, работу проводят «без перекура».

      Примерно через 30-40 м, можно заливать стяжку. Цемент разводят с ПГС в соотношении 1:5. Полипропиленовую фибру добавляют из расчёта 80 гр. на 100 л смеси. Фибра является элементом дисперсного армирования, качественно повышая прочность покрытия. Кроме того, после застывания, новая поверхность будет идеально гладкой.

      Заливают полученную смесь таким образом, чтобы каждая следующая порция, на 10-15 см заходила на предыдущую. По уровню стяжка выравнивается правилом, с ориентацией по маякам.

      После заливки всей поверхности, требуется время для технического созревания цементно-песчаной стяжки. Расчёт, примерно, следующий 1 см толщины – 1 неделя.

      Укладка теплоизолятора

      Экструзионный пенополистирол и сшитый пенополиэтилен, только эти два материала можно применять для устройства теплоизоляции в системе водяных тёплых полов.

      Перед укладкой листов теплоизолятора, по периметру комнаты приклеивают демпферную ленту толщиной 10-12 мм. Она служит не только для компенсации теплового расширения стяжки, но и для предотвращения ухода тепла в стены. По высоте, она должна выступать за границы верхнего слоя стяжки.

      Листы теплоизолятора раскладывают вразбежку и обязательно на слой гидроизоляции. Для гидроизоляции лучше всего использовать полиэтиленовую плёнку толщиной 0,2 мм.

      Если вы решились сделать толщину теплоизоляции 10 см, то будет лучше, если уложить два слоя плит толщиной 5 см. Обязательно с разбежкой между слоями.

      Есть вариант использовать в качестве теплоизолятора специальные плиты, предназначенные для организации водяных тёплых полов. Их отличие в бобышках на одной из поверхностей. Между этими бобышками укладывают трубу. Но их стоимость неоправданно высокая. Кроме того, в таких плитах будут держаться далеко не все трубы. Например, полипропиленовые и полиэтиленовые трубы слишком упругие, для них потребуется дополнительная фиксация.

      Крепление труб к теплоизолятору не осуществляется. Крепёж должен пройти сквозь слой пенополимера, и зафиксироваться в стяжке. Это очень трудоёмкий процесс, учитывая объём работы.

      Монтажные ленты более приемлемое решение, но на них очень трудно укладывать трубу спиралью (улиткой).

      Оптимальным вариантом будет фиксация труб на сетке. При этом сетка будет служить именно для крепежа труб, а не для армирования стяжки.

      Есть специальные сетки из двуосно ориентированного полипропилена, а можно применять простую кладочную сетку.

      Выбор труб и их укладка

      Для водяного тёплого пола подходят следующие виды труб:

      • Медные;
      • Полипропиленовые;
      • Полиэтиленовые PERT и PEX;
      • Металлопластиковые;
      • Гофрированная нержавейка.

      У них есть свои сильные и слабые стороны.

      Характеристика

      Материал

      Радиус

      изгиба

      ТеплопередачаУпругостьЭлектропроводностьСрок службы*Цена за 1 м.**Комментарии
      ПолипропиленØ 8НизкаяВысокаяНет20 лет22 рГнутся только с нагревом. Морозостойкие.
      Полиэтилен PERT/PEXØ 5НизкаяВысокаяНет20/25 лет36/55 рНе выдерживают перегрева.
      МеталлопластикØ 8Ниже среднегоНетНет25 лет60 рИзгиб только со спецоборудованием. Не морозостойкие.
      МедныеØ3ВысокаяНетЕсть, требует заземления50 лет240 рХорошая электропроводность может вызвать корродированние. Требуется заземление.
      Гофрированная нержавейкаØ 2,5-3ВысокаяНетЕсть, требует заземления30 лет92 р

      * характеристики труб рассмотрены при эксплуатации в водяных тёплых полах.

      ** Цены взяты с яндекс.маркета.

      Выбор очень сложен, если пытаться сэкономить на себе. Конечно, медные к рассмотрению можно не брать – очень дорого. Но вот гофрированная нержавейка, при более высокой цене, обладает исключительно хорошей теплоотдачей. Разница температур в обратке и на подаче, у них самая большая. Это значит, что тепло они отдают лучше конкурентов. Учитывая маленький радиус изгиба, лёгкость в работе и высокие эксплуатационные характеристики, это самый достойный выбор.

      Укладка труб возможна спиралью и змейкой. У каждого варианта есть плюсы и минусы:

      • Змейка – простой монтаж, почти всегда наблюдается «эффект зебры».
      • Улитка – равномерный прогрев, расход материала увеличивается на 20%, укладка более трудоёмкая и кропотливая.

      Но эти способы можно сочетать в пределах одного контура. Например, вдоль стен «смотрящих» на улицу, труба укладывается змейкой, а на остальной площади улиткой. Также можно изменять и частоту витков.

      Есть общепринятые стандарты, на которые ориентируются профессионалы:

      • Шаг – 20 см;
      • Длина трубы в одном контуре не более 120 м;
      • Если будет несколько контуров, то их длина должна быть одинакова.

      Под стационарные и крупногабаритные предметы интерьера, трубы лучше не заводить. Например, под газовую плиту.

      ВАЖНО: обязательно нарисуйте схему укладки с соблюдением масштаба.

      Укладку начинают от коллектора. Разматывая бухту фиксируют трубу согласно схеме. Для крепления удобно использовать пластиковые хомуты.

      Гофрированная нержавейка выпускается в бухтах по 50 м. Для её соединения используют фирменные муфты.

      Последним элементом, уложенным между витков труб, является термодатчик. Он проталкивается в гофротрубу, конец которой заглушен и привязан к сетке. Расстояние от стены не менее 0,5 м. Не забудьте: 1 контур – 1 термодатчик. Другой конец гофротрубы выводится к стене и далее по кратчайшему пути подводится к терморегулятору.

      Система управления и опрессовка контура

      Система управления водяным тёплым полов включает:

      1. Насос;
      2. Котёл;
      3. Коллектор;
      4. Терморегулятор.

      Компоновка всех элементов с соблюдением технических параметров, очень сложная теплотехническая задача. В расчёт принимается масса параметров начиная от количества фитингов и длины труб, и оканчивая толщиной стен и регионом страны. В общих чертах можете ориентироваться на следующие данные:

      1. Насос можно использовать только циркуляционный. «Мокрый» тип насоса, надёжнее «Сухого» и менее требователен в обслуживании.

      Для расчёта производительности используйте следующую формулу:

      Где W – мощность отопительной системы.

      Например, при мощности системы 20 кВт, производительность насоса должна быть 20 х 0,172 = 3,44 м 3 /ч. Округляют результат в большую сторону.

      Напор высчитывается более сложной методикой. Ведь трубы расположены горизонтально, а характеристика насоса показывают вертикальный напор. Используйте следующую формулу: H = (L * K) + Z/10. Где L – общая длина контуров, К – коэффициент потерь давления от трения (указан в паспорте трубы, переводится в Мпа), Z – коэффициент ослабления напора в дополнительных элементах

      Z1 – 1,7 вентиль термостата;

      Z3 – 1,3 вентили и фитинги.

      На примере это выглядит так, допустим, имеются 3 контура, по 120 м. В сумме есть 18 фитингов, 3 вентиля термостата, 1 смеситель. Труба – гофрированная нержавейка ø16 мм, коэффициент потерь 0,025 Мпа.

      H = (120*3*0,025) + ((1,7 * 3) + (1,3 * 1) + (1,2 * 18))/10 = 9 + (5,1 + 1,3 + 21,6)/10 = 11,8 м. Результат округляется в большую сторону – напор насоса 12 м.

      1. Мощность котла рассчитывается по формуле W = S * 0,1. Где S — площадь дома. Есть ещё масса поправочных коэффициентов, в зависимости от толщины и материала стен дом, климата региона, этажности, наличия смежных комнат.

      Учтите, что температура воды на выходе должна быть более 30 — 35́˚C. Чтобы выдержать такую температуру, перед коллектором устанавливают смеситель. В нём вода смешивается до нужной температуры перед подачей в контур.

      1. Коллектор регулирует подачу воды в каждом контуре. Без него, вода пойдёт по пути наименьшего сопротивления потоку, то есть по самому короткому контуру. Регулировка осуществляется сервоприводами, согласно данным от терморегулятора.
      2. Терморегуляторы наблюдают за температурой в контролируемых помещениях, снимая показатели с термодатчиков.

      До опрессовки контура его промывают и только затем подключат к коллектору. Воду подают под обычным давлением, но температуру увеличивают на 4˚C в час, до 50 ˚C. В таком режиме система должна функционировать 60-72 часа. ВАЖНО: во время опрессовки требуется постоянный контроль!

      В домашних условиях, без использования специального оборудования, опрессовывать повышенным давлением невозможно.

      Если проверка не выявила изъянов монтажа, то можно приступать к дальнейшим операциям.

      Стяжка

      ВАЖНО: верхний слой стяжки заливают только при заполненном контуре. Но перед этим, металлические трубы заземляют, и закрывают толстой полиэтиленовой плёнкой. Это важное условие, для предотвращения коррозии вследствие электрохимических взаимодействий материалов.

      Вопрос армирования можно решить двумя способами. Первый – положить сверху трубы кладочную сетку. Но при таком варианте, возможно появление трещин в следствии усадки.

      Другой способ – дисперсное армирование фиброй. При заливке водяных тёплых полов, лучше всего подходит стальная фибра. Добавленная в количестве 1 кг/м 3 раствора, она равномерно распределится по всему объёму и качественно повысит прочность застывшего бетона. Полипропиленовая фибра, для верхнего слоя стяжки подходит гораздо меньше, ибо прочностные характеристики стали и полипропилена даже не конкурируют друг с другом.

      Устанавливают маяки и замешивают раствор по вышеизложенной рецептуре. Толщина стяжки должна быть не менее 4 см над поверхностью трубы. Учитывая, что ø трубы 16 мм, общая толщина будет достигать 6 см. Время созревания такого слоя цементной стяжки – 1,5 месяца. ВАЖНО: Ускорять процесс включая подогрев пола – недопустимо! Это сложная химическая реакция образования «цементного камня», которая происходит при наличии воды. А нагрев вызовет её испарение.

      Ускорить созревание стяжки можно при включении в рецептуру специальных добавок. Некоторые из них вызывают полную гидратацию цементу уже через 7 суток. И кроме этого значительно уменьшают усадку.

      Определить готовность стяжки можно, если положить на поверхность рулон туалетной бумаги, и накрыть его кастрюлей. Если процесс созревания окончился, то на утро бумага будет сухая.

      Первое включение

      Очень важный этап эксплуатации водяного тёплого пола. Чтобы не потрескалась стяжка от неравномерного прогрева, и не повредились трубы, включение проводят по следующей схеме:

      1 сутки – температура 20 ˚C.

      2 сутки – увеличивают температуру на 3 ˚C.

      3 и следующие сутки, поднимают температуру по 4 ˚C, до выхода на рабочий режим.

      Только после этого, можно переходить к монтажу напольного покрытия.

      Источник: http://stroypedia.com/pol/teplopol/vodyanoj-teplyj-pol.htm

      Смотрите также:
      02.05.2020

      Приемы декоративной покраски стен Оригинальная декоративная покраска стен способна быстро преобразить какое угодно помещение – жилое или не жилое. Огромное разнообразие красителей, фактур, цветовых сочетаний, способов нанесения, позволит оформить квартиру, частный дом,...

      02.05.2020

      Как заделать окно между ванной и кухней – секреты домашних мастеров Если вы счастливый обладатель хрущевки в доме, построенном еще в лучшие годы Советского режима, то у вас наверняка есть окно между кухней и ванной, которое смонтировано непонятно с какой целью. И вы...

      02.05.2020

      Как правильно сделать ремонт в новостройке с нуля Плюс: Не придется иметь дело с бригадами отделочников Если у вас нет дизайнера или вы его наняли только для того, чтобы нарисовать проект, то приготовьтесь к длительному процессу сначала поиска, а затем — сопровождения...

Комментарии

Комментирование отключено.

Голосование

Как Вы узнали о нашем сайте?

Посмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Форум