Подвесной потолок своими руками из гипсовых панелей

Как подвесной потолок из гипсокартона своими руками

Подвесной потолок из гипсокартона — достаточно простое решение. Подвесной потолок из гипсокартона можно сделать своими используя пошаговую инструкцию. Функциональность и технические характеристики гипсокартона делают данный материал самым востребованным среди остального многообразия способов отделки, предлагаемых современным строительным рынком. Особенно часто ГКЛ применяют в оформлении потолочных поверхностей. Он не только выравнивает потолки, но и позволяет реализовать уникальные дизайнерские задачи в виде сложных многоуровневых конструкций. Даже одноуровневый подвесной потолок из гипсокартона будет смотреться эффектно, если дополнить его оригинальным освещением.

Подвесной потолок из гипсокартона: материалы и инструменты

Большинство инструментов, применяемых в монтаже, могут заменять друг друга. Поэтому, составляя список, стоит ориентироваться на те, которые у вас есть дома. Для установки подвесного потолка вам понадобятся:

• карандаш, строительный или лазерный уровень, обивочный шнур – для нанесения разметки;
• перфоратор или ударная дрель для проделывания отверстий под дюбели и саморезы;
• шуруповерт и биты разного диаметра;
• ножовка по металлу и строительный нож.

Из материалов нужно рассчитать и приобрести:

• профиль;
• гипсокартон;
• крепежные элементы;
• саморезы по металлу, дюбели 6 мм.

Для выполнения финишной отделки гипсокартона необходимы:

• сетка-серпянка;
• уплотнительная лента;
• грунтовка;
• шпаклевка;
• валик или кисточка;
• шпатель (большой и средний);
• мелкозернистая наждачная бумага;
• акриловая или водоэмульсионная краска.

Подвесной потолок из гипсокартона — профиль

Для монтажа подвесной системы применяются два вида профилей:

• направляющие. Устанавливаются вдоль стен по горизонтальной линии, очерчивающей периметр помещения, являются основой всей подвесной конструкции;
• потолочные. Выполнены в форме буквы «С» и представляют собой металлические планки длиной 3-4 метра.

Прочность и надежность подвесного потолка не зависит от формы профилей. Но, выбирая элементы, нужно обращать внимание, чтобы они все были от одного производителя.

Гипсокартон

Если вы решили установить подвесные потолки из гипсокартона в ванной комнате, приобретайте материал с маркировкой влагостойкий. Листы ГКЛ такого типа имеют характерный зеленый оттенок. Специальные добавки, позволяют материалу в течение всего срока эксплуатации не терять своих первоначальных качеств, несмотря на высокий уровень влажности и резкие температурные перепады.

При отделке потолочной поверхности с гостиной или спальне можно покупать обычный ГКЛ серого цвета с толщиной листов 8-10 мм. Брать листы большей толщины для самостоятельного монтажа конструкции не имеет смысла. Чем толще материал, тем сложнее с ним работать.

Подвесной потолок из гипсокартона — Элементы крепления

Крепежные элементы – детали, на которых будет держаться навесной потолок.

Для обеспечения надежной фиксации элементов конструкции понадобятся:

• прямые подвесы. Их количество определяется с учетом расстояния между соседними элементами (не боле 60 см);
• крабы используются для соединения деталей под прямыми углами. Количество крабов равно количеству образованных с их помощью соединений;
• удлинители применяются для наращивания профиля.

В качестве элементов креплений подвесов выступают дюбели 8х10 см. Для соединения двух кусков профиля, а также фиксации каркаса к бетонному перекрытию применяют оцинкованные шурупы 4,2х5,1 см. Листы ГКЛ крепят на саморезы длиной 25 мм.

Разметка потолочного основания

Прежде, чем начать монтаж подвесного потолка из гипсокартона своими руками, делаем разметку основания будущего потолка. Для этого находим нижний угол в помещении, от него вниз отступаем на необходимое расстояние. Минимальный отступ от черновой потолочной поверхности до подвесной конструкции должен составлять не менее 5 см. Вам нужно выбрать свое расстояние с учетом проходящих под потолком коммуникаций, предполагаемых к установке светильников, которое может быть увеличено до 30 см.

Если помещение малогабаритное, в работе используйте гидроуровень, в больших по площади комнатах лучше применять лазерный уровень для более точной разметки линий. После того, как найдете точки во всех четырех углах, соедините их между собой горизонтальной линией при помощи обивочного шнура.

Следующим этапом осуществляется разметка под крепление продольного профиля. Элементы должны располагаться друг от друга на расстоянии кратном ширине ГКЛ. Например, листы гипсокартона выпускаются стандартной шириной 120 см. Таким образом, профили лучше всего крепить с шагом 60 см друг от друга.

Расстояние между подвесами на потолке составляет примерно 50 см. Через такие промежутки ставятся отметки на линиях, которые были проведены для крепления продольного профиля. Поперечный профиль монтируется с шагом 60 см. Таким образом, в результате получается ячеистый каркас с прямоугольниками правильной формы и длиной сторон 50х60 см.

Монтаж каркаса подвесной конструкции для потолка из гипсокартона — пошаговая инструкция

Каркас для подвесного потолка ГКЛ монтируется следующим образом:

• на линии, очерчивающей периметр комнаты, сверлим отверстия с шагом в 40 см под дюбеля. При помощи дюбелей крепим к стене UD-профиль;
• устанавливаем подвесы, которые будут удерживать продольный потолочный профиль. Каждый подвес фиксируем к базовому основанию при помощи двух дюбель-гвоздей;
• до того, как перейти к установке потолочного CD-профиля, проверяем ровность конструкции при помощи натянутой под основанием подвесного потолка капроновой нитью. Регулируем высоту каркаса подвесами;
• продольные профили сначала крепим в несущем профиле, расположенном по периметру, после чего последовательно закрепляем планки в подвесах;
• поперечные элементы каркаса фиксируем с шагом 60 см. Концами они будут крепиться к пристенному профилю, а по длине – к продольным профилям с помощью специальных соединителей («крабов»).

Важно! Продольные, поперечные потолочные профили и листы ГКЛ не должны плотно входить в направляющие профили. Небольшой зазор, оставленный во время монтажа конструкции, будет выполнять роль вентиляционной системы, обеспечивая свободную циркуляцию воздуха между базовым основанием потолка и подвесной системой.

Как правильно удлинить профиль

Нередко подвесные гипсокартонные потолки приходится монтировать в помещениях большой площади в связи, с чем возникают ситуации, когда длины CD профиля недостаточно, поэтому приходится ее наращивать. Самый простой способ, который используется большинством профессиональных строителей – удлинение профиля при помощи специальных одноуровневых соединителей. Алгоритм действий будет следующим:

• соединитель вставляем внутрь профиля;
• с другого конца соединителя вставляем конец другой профильной планки;
• проверяем качество соединения на жесткость и, если все в порядке, края профиля загибаем при помощи плоскогубцев;
• теперь укрепляем соединение саморезами по металлу. Для этого с торцевой части профиля вкручиваем шурупы.

Видео для наглядности

Кроме этого универсального и наиболее распространенного способа, есть другие методы, при помощи которых осуществляют удлинение потолочного профиля. Например:

• удлинение с использованием просекателя. Это дорогостоящий инструмент, который применяется профессионалами. Преимущество его использования заключается в том, что нет необходимости дополнительно укреплять соединения саморезами;
• стоечные профили в гипсокартонной конструкции иногда соединяют при помощи саморезов. Этот способ не самый надежный и применяется только в крайних случаях, когда невозможно найти подходящий соединитель или решить проблему другим способом.

Обшивка конструкции гипсокартоном

До того, как приступить к финишному этапу монтажа подвесного потолка из гипсокартона, листам ГКЛ нужно дать время на то, чтобы они приспособились к климатическим условиям помещения. Для этого их располагают в комнате в горизонтальном положении и оставляют на несколько дней.

Обшивая потолок, действуйте следующим образом:

• срежьте фаску с торцов листа ГКЛ при помощи ножа под углом 45° на 5 мм;
• первый лист начинайте крепить от любого угла в комнате на саморезы через 15 см по краям и через 20 см – посередине. От края отступите, минимум 1,5 см, чтобы не повредить торец ГКЛ;
• в местах стыковки двух соседних листов оставляйте 2-3 мм свободного пространства, такой же промежуток необходимо оставлять в местах стыка ГКЛ и стены;
• обращайте внимание на то, что шляпка каждого самореза должна быть утоплена в материал на 1-2 мм. Углубление впоследствии заделаете шпаклевкой;
• действуя аналогичным образом, обшейте гипсокартоном весь каркас. Лучше крепить листы в шахматном порядке, чтобы они были смещены относительно друг друга.

Подсчет материалов

Перед тем, как посчитать нужное количество материалов, потребуется измерить длину стен, вычислить периметр помещения. Рассчитав данный показатель, можно приступать к подсчету количества необходимых элементов конструкции:

• профиль UD. Стандартная длина элементов – 3-4 метра. Для определения нужного количества планок, величину периметра комнаты разделите на длину одного сегмента, полученную цифру округлите до большего значения;
• профиль CD. В данном случае во внимание принимают стандартный размер листа ГКЛ: 1200х2500х12,5 мм, 1200х3000х12,5 мм или 1200х2500х9,5 мм и направление, в котором будет производиться установка потолочного профиля. Лучший вариант – монтаж по ширине. При таком способе отходов материала получится гораздо меньше.

На один лист ГКЛ понадобится три профиля, которые нужно расположить с шагом 60 см друг от друга. Если комната, где вы монтируете подвесной потолок из гипсокартона длинная, и профиль нужно наращивать, добавьте недостающую длину сегмента в ваши расчеты;

• подвесы. Первый элемент крепят на расстоянии 30 см от стеновой поверхности, следующие – с шагом 60 см. Следовательно, для одного профиля длиной 3 метра нужно приобрести пять подвесов;
• поперечные перемычки обычно делают из обрезков CD-профиля и устанавливают через каждые 50 см;
• одноуровневые соединители типа «краб» также крепят через каждые 50 см между подвесами. Таким образом, на один профиль длиной 2,5 м понадобится пять крабов.

Зная периметр помещения, вы легко подсчитаете количество необходимых для установки подвесного потолка элементов.

Что касается дюбелей и саморезов, то профиль на дюбели к стене крепят через каждые 30-40 см друг от друга. На дюбели также фиксируют подвесы, причем на один подвес нужно два крепежных элемента.

К подвесам профили фиксируют на саморезы по металлу (также по 2 шт на один подвес). Для установки одного краба потребуется 8 саморезов.

Для расчета количества листов гипсокартона нужно вычислить площадь потолочной поверхности, разделив ее на такой же показатель для одного листа.

Заделка швов при монтаже потолка из гипсокартона

Сделать подвесной потолок из гипсокартона своими руками – это только небольшая часть отделочных работ. Необходимо заделать швы и щели на новой конструкции таким образом, чтобы после окрашивания поверхность стала идеально гладкой и ровной. Именно в местах соединения элементов образуются некрасивые зазоры, которые со временем могут разойтись. Чтобы избежать такой неприятности, нужно провести качественные работы по их укреплению:

• сухой губкой или малярной кистью очистите стыки от пыли;
• нанесите на все соединения слой грунтовки глубокого проникновения, захватывая расстояние по 7-8 см с обеих сторон шва. Особенно внимательно обрабатывайте торцы листов;
• после высыхания грунтовки, на места стыков наклейте ленту-серпянку;
• приготовьте специальный раствор для швов «Кнауф». Массу аккуратно нанесите на стыки и вдавите при помощи шпателя (до полного заполнения всех пустот и закрытия сетки-серпянки);
• углубления от саморезов тоже заделайте небольшим количеством состава;
• после того, как шпаклевка для потолка высохнет, при помощи мелкозернистой наждачной бумаги, затрите все зашпаклеванные места, загрунтуйте весь подвесной потолок;
• если вы собираетесь окрашивать вашу конструкцию, нужно провести финишную шпаклевку потолка тонким слоем шпаклевочной смеси, повторно зачистить поверхность после высыхания и загрунтовать. Только после таких манипуляций можете смело переходить к окрашиванию.

Как видите, установить своими руками подвесной потолок из гипсокартона совсем не сложно. Главное, соблюдайте последовательность этапов, правильно рассчитывайте и выбирайте материалы. Тогда собственноручно смонтированная конструкция будет радовать своим внешним видом в течение долгого времени.

Видео: подвесной потолок из гипсокартона

Источник: http://horoshijpotolok.ru/gipsokartonnye/podvesnoj-potolok-iz-gipsokartona.html

Гипсовые потолки: плиты и лепнина

Гипсовые потолки позволяют эффектно оформить помещение любого типа и назначения. Их применяют как в общественных заведениях, так и в жилых домах.

В данной статье попытаемся максимально подробно раскрыть этот метод оформления потолка.

Разнообразие фактур такого материала впечатляет

Особенности таких потолков

Знакомство с этим материалом можно начать с изучения его свойств и эксплуатационных характеристик. Многие люди путают регипсовые потолки с гипсовыми. В основе первых лежит потолочная плитка из гипса, а вторые подразумевают использование лепнины.

Ниже будут рассмотрены свойства потолков из плитки.

Конструкция

Потолки из гипса состоят из двух компонентов: плит (панелей) и подвесной системы (см. также потолочный профиль для гипсокартона), которая крепится к поверхности. Панели изготавливают из строительного гипса, а для достижения максимальной прочности они армируются конструкцией из стекловолокна.

В большинстве случаев плиты выпускают размером 60 х 60 см, впрочем, по заказу потребителя, плиты могут изготовить других размеров.

Для установки каркаса для потолка из гипсокартона применяют стандартные модели для подвесных систем скрытого и открытого типа. Выбор системы зависит от вида плит. На данную конструкцию крепятся панели, следовательно, от неё, во многом, зависит прочность будущего потолка.

Типы панелей для гипсового потолка

Если вы решили сделать из гипса потолок, то вам необходимо знать, что панели имеют несколько разновидностей. Так, их подразделяют на облегченные и стандартные. Для изготовления облегченных образцов применяются особые технологии, такие как добавление пористых гранул и сушка в специальных камерах.

Регипсовые потолки могут принимать самые необычные геометрические формы

По фактуре панели из гипса подразделяются на:

• рельефные;
• гладкие;
• перфорированные.

Причем, зачастую, люди используют сразу несколько разновидностей плит. Это позволяет создавать интересный дизайн с привлекательными элементами и уникальными формами.

Достоинства гипсовых потолков

Теперь давайте познакомимся с основными преимуществами, которыми могут гордиться потолки из гипса:

• Высокая влагостойкость. Благодаря данному факту такие гипсокартонные потолки можно устанавливать даже в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванных комнатах или бассейнах.
  Облегченные панели способны даже выдерживать прямое погружение в воду.

Совет: при покупке облегченных плит, уточните у продавца уровень их влагостойкости. Дело в том, что далеко не все модели обладают данным свойством.

• Экологичность. Гипс — это естественный природный материал, который не выделяет каких-либо токсинов.
  Следовательно, его использование не несет вреда здоровью, благодаря чему он применяется даже в здравоохранительных учреждениях.

Использование объемных плит позволяет зрительно расширить пространство

• Светоотражение. Потолок из гипса обладает светоотражением более 85%. Это избавляет его владельцев от необходимости применять дополнительное освещение в дневное время.
• Звукоизоляция. Такие потолки позволяют увеличивать звукоизоляцию помещения. При покупке плит стоит обратить внимание на тот факт, что гладкие образцы отражают звук, а перфорированные поглощают его.
• Пожаростойкость. Гипс является негорючим материалом. Его можно использовать даже в зданиях с повышенными требованиями пожарной безопасности.
• Внешний вид. Дизайн гипсовых потолков позволяет преобразить любое помещение. С их помощью можно воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские идеи.

Удивительная податливость позволяет плиткам применять любую криволинейную форму

• Простой монтаж. Для установки таких потолков не требуется производить предварительную подготовку поверхности. Этот факт значительно снижает временные затраты.

Как сделать гипсовую лепнину

Теперь настала очередь поближе познакомиться с лепниной. С её помощью можно создавать воистину уникальные интерьеры, так как ей можно придать любую форму.

Ниже будет дана инструкция, как изготовить данный элемент.

1. Для определения количества раствора нужно в форму налить воды до краев, а затем вылить её в ёмкость, в которой он будет готовиться.
2. Первым делом, в ёмкость нужно налить воды, а затем засыпать гипс. Делать это нужно небольшими порциями, регулярно помешивая. Данная операция очень похожа на замешивание теста.
3. Приблизительно 20% раствора нужно перелить в другую форму. Далее нужно выгнать с раствора пузырьки воздуха. Для этого следует приподнять края формы и резко опустить. Делается это с обеих сторон.
4. После этого нужно произвести армирование изделия, чтобы гипсовая лепнина на потолок получилась прочной. В качестве арматуры используют лучину, сантехническую паклю или медную проволоку.
   Данный элемент нужно уложить на залитую поверхность и пригладить шпателем.

Потолок гипсовый позволяет экспериментировать с освещением

1. Затем заливается отлитый ранее раствор, а тыльная сторона заготовки нивелируется широким шпателем, который должен быть немного шире самого изделия. Через несколько минут данную операцию требуется повторить.
2. Для того чтобы будущий гипсовый потолок был прочным, необходимо обеспечить ему искусственную адгезию. Для этого нужно сделать на поверхности заготовки насечки с помощью острого предмета.
   Основной период затвердевания раствора длится порядка 15 минут, в зависимости от толщины изделия.

Совет: не пытайтесь проверить уровень затвердевания вручную, так как это может повредить изделие. Лучше подождите чуть больше времени.

1. Чтобы вытащить изделие, необходимо перевернуть форму вместе с коробом вверх дном. После чего короб снимают, начиная с середины, и освобождают от силиконовой оправы.
2. Для полной просушки лепнины, необходимо дать ей пролежать на ровной поверхности в сухом помещении порядка пяти суток.

Немного фантазии — и вы создадите уникальный дизайн в своем жилище

Заключение

В данной статье были рассмотрены основные составляющие гипсовых потолков. Следует заметить, что необязательно останавливаться на одной разновидности. Ведь плитка потолочная из гипса прекрасно сочетается с лепниной и любыми другими декоративными элементами.

Источник: http://dekormyhome.ru/remont-i-oformlenie/gipsovye-potolki-plity-i-lepnina.html

Как воссоздать 3д рисунок на потолке

Для того чтобы сделать 3д рисунок на потолке лучше всего использовать струйный принтер. Однако, можно соорудить объёмный потолок без использования специализированного оборудования. Сделать 3д потолок самостоятельно несложно при помощи перфорированных панелей, изготовленных из алюминия, ПВХ-пленки или гипса. Эти полотна легко устанавливаются практически на любую поверхность, и смотрятся не хуже, чем подвесные панели с фотопечатью.

Делаем 3д потолки своими руками

Для того чтобы создать объёмный потолок вовсе необязательно наносить на подвесные полотна какие-либо изображения. Создать иллюзию объёма можно при помощи специальных многоуровневых потолков и хорошей подсветки. Для сооружения многоуровневых объёмных конструкций желательно использовать либо гипсокартон, либо ПВХ-полотна.

Перед тем, как заняться монтажом объёмного потолка, смоделируйте его в программе «3д МАКС» или «Компас». Макет поможет вам рассчитать необходимое количество стройматериалов и качественно установить конструкцию. При желании можно скачать специальный каталог, в котором можно отыскать готовые 3д конструкции.

Устанавливать 3д потолок нужно в такой последовательности:

1. Обработайте базовую поверхность грунтовкой. Мелкие дефекты заделайте шпаклевочной смесью.
2. Нанесите на потолок разметку.
3. По базовой линии сделайте отверстия под дюбели.
4. Установите алюминиевые профили. Для их фиксации используйте дюбели.
5. Если вы используете ПВХ-полотна, прогрейте комнату при помощи тепловой пушки.
6. После того, как обрешетка будет сооружена, установите ПВХ-полотна или гипсокартон. Для фиксации материалов используйте саморезы и стартовые профили.
7. Затем установите светильники. Рекомендуется использовать скрытую светодиодную подсветку. Она будет смотреться намного лучше люстры или точечных светильников.

3д перфорация и натяжные потолки

Если вы не хотите наносить рисунки или фотопечать на потолок, можно использовать перфорированные полотна. На поверхность таких полотен устанавливается виниловая пленка и особенная фактура.

Если вы любите неординарные решения, можно приобрести полотна, на которых перфорация нанесена в несколько слоёв. Один из слоёв можно сделать полупрозрачным или матовым, а между слоями установить скрытую подсветку.

При использовании перфорированных полотен в качестве осветительных приборов можно использовать:

• Точечные светильники. С их помощью вы можете без труда регулировать углы световых потоков.
• Скрытую подсветку. Её целесообразно использовать лишь в том случае, если вы используете многослойные перфорированные полотна.
• Светодиодные ленты. С их помощью можно разбить помещение на несколько функциональных зон. Также светодиодную ленту целесообразно использовать в случае, если вы хотите нанести на полотно какой-нибудь необычный орнамент.

Технология установки перфорированных полотен:

1. Установите багет гарпунного типа. Зафиксируйте его дюбелями.
2. Выведите проводку для осветительных приборов. Если вы используете точечные светильники, нужно монтировать закладные.
3. Прогрейте помещение до 60 градусов при помощи тепловой пушки.
4. Закрепите ПВХ-полотно прищепкой.
5. Заправьте излишки полотна в багет.
6. После того, как температура воздуха в помещении снизится, установите осветительные приборы.

А еще, оригинальным способом оформления комнаты является художественная роспись потолков. Об этом читайте: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/risunki-na-potolke

Как сделать потолок с 3д фото в квартире

Если вы хотите нанести 3д фото на потолок, вам необходимо прибегнуть к использованию специального оборудования. Чаще всего используется струйный принтер. Для того чтобы изображение смотрелось более реалистично, можно установить многоярусную конструкцию.

Для изготовления 3д композиции желательно применять пленку из поливинилхлорида. Она может иметь глянцевую или сатиновую фактуру. Также 3д композицию можно нанести на тканевое полотно. Однако, из тканевого полотна вы не сможете соорудить многоярусную конструкцию.

Многоярусная конструкция может быть выполнена в виде:

• Арки. Такую конструкцию целесообразно использовать, если в квартире очень высокие потолки.
• Конуса. Данная конструкция помогает воссоздать эффект «падающей капли» на потолке. Основание конуса выполняется в виде прямоугольники или овала.
• Волны. Многоярусные конструкции, выполненные в виде волны, рационально устанавливать как в высоких, так и в низких комнатах.

Выбираем 3D панели для потолка

Для отделки стен и потолков всё чаще используются различные 3д панели. Они отличаются не только цветовой гаммой, но и рельефом. Некоторые панели внешне схожи с кирпичом или натуральным деревом.

Для изготовления 3д панелей используются следующие материалы:

1. Алюминий. Панели, изготовленные из данного материала, весьма практичны, однако, имеют высокую стоимость. Полотна из алюминия монтируется на специальную обрешетку, изготовленную из стальных багетов.
2. Пластик. Такие панели применяются в случае, если нужно создать многоярусную конструкцию. Кроме того, объёмные полотна из пластика часто используют для отделки потолков в комнатах с повышенной влажностью воздуха.
3. Гипс. Эти панели применяются в случае, если нужно создать бесшовное панно. При использовании гипсовых панелей вам не понадобится сооружать специальный каркас, так как такие полотна приклеиваются к базовой поверхности при помощи жидких гвоздей.

Для создания 3д потолка лучше всего использовать гипсовые панели. Они легко монтируются и не требуют специального ухода. Кроме того, гипсовые панели устойчивы к воздействию высоких температур и смотрятся ничем не хуже, чем алюминиевые или пластиковые полотна.

Натяжные потолки с 3д рисунком (видео)

Установка 3д потолков – отличный способ преобразить комнату. Для создания объёмной композиции можно прибегнуть к использованию специального принтера. С его помощью можно нанести любой рисунок на подвесное полотно. В случае если вы хотите смонтировать объёмный потолок самостоятельно, нужно приобрести специальные 3д панели или соорудить многоярусную конструкцию из гипсокартона.

Источник: http://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/risunki-3d-na-potolke

Сборка потолка из гипсокартона

Привет, юные гипсокартонщики! Вы искали подробную пошаговую инструкцию по сборке потолка из гипсокартона, и вы ее нашли. В отличие от большинства унылых псевдостроительных сайтов, у нас авторы реально работают в отделке. Сейчас мы покажем вам наглядно весь процесс сборки такого потолка, что вам для этого потребуется, научим, как избежать трещин и сделать все ровно и красиво.

Разумеется, мы будем говорить о простом одноуровневом варианте, а не о бессмысленном бесвкусном дерьмище вроде этого:

Сначала стоит разобраться, что такое гипсокартон, какой он бывает, и какой нужен именно вам.

• Что такое гипсокартон, и какой он бывает
  • Самые ходовые размеры
  • Самая ходовая толщина
  • Типы гипсокартона
  • Основные типы кромок.
• Преимущества гипсокартона в сравнении со штукатуркой
• Недостатки гипсокартона в сравнении с натяжными потолками
• Что понадобится для монтажа
• Инструкция по монтажу потолка из гипсокартона
  • Этап 1. Разметка уровня каркаса и крепеж направляющих профилей
  • Этап 2. Разметка потолочных профилей
  • Этап 3. Крепление подвесов
  • Этап 4. Крепление основных профилей каркаса
  • Этап 5. Установка КРАБов и несущих профилей. Минвата
  • Этап 6. Обшивка каркаса гипсокартоном
  • Этап 7. Заделка стыков ГКЛ
  • Похожие статьи

Что такое гипсокартон, и какой он бывает

Гипсовая строительная плита, в простонародье «гипсокартон», в профессиональной среде «гипсА» — листовой стройматериал, состоящий из двух слоев картона и прессованного гипсового сердечника. Понятно, что эти материалы на 100% экологичные. Гипсокартон — ровный, дешевый и, что немаловажно для многих, «чистый» материал. Имеется в виду, при его монтаже появляется минимум грязи, в отличие от старой доброй штукатурки. Гипса бывает разных размеров, цветов, толщины, с разными типами кромок.

Влагостойкий ГКЛ Gyproc

Самые ходовые размеры

• 2500×1200 мм — стандартный
• 3000×1200 мм — лонг
• 1500×600 мм – малоформатный

Самая ходовая толщина

• 9,5 мм – для изогнутых конструкций
• 12,5 мм — стандартный
• 15 мм – стронг

Типы гипсокартона

• обычный (ГКЛ) – светло-серого цвета
• влагостойкий (ГКЛВ) – серо-зеленый
• огнестойкий (ГКЛО) – серо-розоватого цвета

Основные типы кромок.

• ПЛУК – Knauf
• PRO — Gyproc

Сравнение кромок PRO и ПЛУК

Мы будем рассматривать самый распространенный вариант – обычный гипсокартон 2500x1200x12,5 мм торговой марки Gyproc с кромкой PRO. Многие невежды шьют на потолок гипсокартон 9,5 мм, типа, он легче, и даже называют его потолочным. Это не мастера, а долбоящеры. Сие легко доказывается путем открытия любого технического листа любого крупного производителя гипсокартона:

Потолочный, ага. На потолок идет именно 12,5 мм, это факт. Что касается влагостойких листов, они, конечно, будут постабильнее обычных, но все же они значительно дороже, и поэтому их имеет смысл использовать только по прямому назначению, то есть во влажных помещениях. Огнестойкие – нам вообще ни к чему, да вы их нигде и не найдете))

Преимущества гипсокартона в сравнении со штукатуркой

• Гипсокартон способен выровнять любые горбы и ямы, хоть полметра, хоть метр, да сколько угодно. Предел гипсовых штукатурок – 15 мм.
• Возможность скрыть любые коммуникации: вентиляцию, электрику, сантехнику, балки и т.п.
• Возможность изготовления любой бесполезной туфты, вроде изогнутых поверхностей, световых карманов, ниш и т.д.
• В гипсокартон светильники можно встраивать, а не только вешать
• Конструкция получается относительно легкой, но при этом достаточно прочной
• Можно применить тепло- и шумоизоляцию. Это, кстати, одно из основных преимуществ гипсокартона в принципе
• Отсутствие грязи и высокой влажности

Недостатки гипсокартона в сравнении с натяжными потолками

• Значительно большие трудозатраты и сроки монтажа
• Необходимость шпаклевания и шлифовки, при которой образуется овердохрена вредной пыли
• Невозможность выполнить качественную покраску без опыта
• Потенциальная возможность появления трещин (при ошибках монтажа или строительства)
• Если соседи вас затопят, ремонт обойдется в круглую сумму и кучу времени
• Необходимость закупки и доставки большого количества различным стройматериалов

Если после прочитанного вы еще не передумали делать потолок из гипсокартона, желаем вам удачи и поехали.

Что понадобится для монтажа

Принадлежности для монтажа потолка из гипсокартона своими руками:

1. Профили направляющие KNAUF (или Gyproc) ПН 28×27 мм
2. Профили потолочные KNAUF (или Gyproc) ПП 60×27 мм
3. Лента уплотнительная Дихтунгсбанд
4. Разделительная лента
5. Потолочные анкер-клинья 6×40 мм
6. «Дюбель-гвозди» (другое название «Быстрый монтаж») 6×40 мм (обычные дюбеля и саморезы не подойдут, так как отверстия в профилях больше шляпок саморезов – 8 мм)
7. Шнуроотбойное устройство
8. Лазерный уровень, или пузырьковый, или, на худой конец, гидроуровень
9. Правило алюминиевое 2.5 м
10. Листы гипсокартона Gyproc 2500x1200x12,5
11. Шпаклевка для швов (мы работаем с Danogips Superfinish)
12. Армирующая лента для швов KNAUF Kurt
13. Рулетка
14. Молоток
15. Нож канцелярский (или спец. нож для резки ГК)
16. Перфоратор + бур
17. Шуруповерт
18. Саморезы по металлу 3,5×25-35 мм (черные, частый шаг)
19. Саморезы с пресс-шайбой 4,2×13мм или короче
20. Грунтовка глубокого проникновения (Knauf Tiefengrund, Feidal Tiefgrund LF)
21. Прямые подвесы
22. Одноуровневые соединители КРАБ
23. Ножницы по металлу или болгарка
24. Минвата ISOVER или KNAUF Insulation толщиной 50 мм (если требуется шумоизоляция)
25. Удлинители профилей KNAUF (если требуется)
26. Узкий и широкий шпатели
27. Аптечка, т.к. с большой долей вероятности вы порежетесь о профили, и это не шутка

Ну не наааадо брать дешманские профили

Перед началом монтажа нужно внести ясность в некоторые пункты предыдущей главы. К примеру, мы пишем – профиль KNAUF. Это значит, что нужен именно Кнауф, не «Эконом» или еще какие-то говно, потому что нельзя собрать хороший потолок из дерьма и палок. А то на кассах всяких там Меруа Лерленов частенько можно увидеть людей с этими «чудесными» профилями по 40 рублей. Так и хочется крикнуть им «вы что из этого мусора делать собираетесь?» Нет, серьезно, этот профиль можно голыми руками в узел завязать! У вас что, не возникает даже мысли о том, почему рядом лежит профиль за 110 рублей? Реально решили, что это наценка за бренд? Нет, просто профиль Кнауф содержит в составе металл.

Отличить профиль KNAUF легко — по маркировке

Теперь, что такое Дихтунгбанд, то есть уплотнительная лента. Она клеится на спинку направляющего профиля для более плотного примыкания оного к стене. Тем самым достигается лучшая шумоизоляция. Можно, конечно, обойтись и без нее, но сэкономите вы немного, а шумоизоляция ухудшится.

Уплотнительная лента Дихтунгсбанд

Потолок из гипсокартона к стенам не привязывается

Для чего нужна разделительная лента? Она проклеивается под направляющие профили по периметру комнаты, в нее упирается гипсокартон, примыкание которого к стене будет впоследствии зашпаклевано. Так вот, шпаклевка не прилипает к этой ленте, и наше примыкание получается скользящим. Иначе это называется «управляемой трещиной». Вся суть создания облицовок из гипсокартона состоит в том, что они должны быть развязаны с ограждающими конструкциями, таким образом, наш потолок должен тупо висеть на подвесах, но ни в коем случае не должен при этом крепиться к стенам. Да, к стенам мы крепим профили, но сам гипсокартон к этим направляющим прикручен быть не должен! Вот это сейчас была важнейшая информация, которую не понимают процентов 95 «мастеров». Им кажется, что надежнее будет вкрутить побольше саморезов куда ни попадя, но на самом деле этим они только делают хуже, потому что тогда на гипсокартон начинают действовать деформирующие силы, отсюда и трещины. Конкретнее об этом мы еще поговорим. Кстати, если вам не удастся найти в строительных магазинах такую ленту, вместо нее можно использовать обычный (не малярный) прозрачный скотч.

Инструкция по монтажу потолка из гипсокартона

Этап 1. Разметка уровня каркаса и крепеж направляющих профилей

Итак, вот мы имеем такое помещение:

Первым делом мы должны найти самый низкий угол нашего бетонного потолка. Удобнее всего это делать при помощи лазера, но можно воспользоваться и пузырьковым уровнем. Смысл в том, что бы отступить от этой точки 5 см, если не планируется делать встроенные светильники, либо 9 см, если все же они будут. Можно отступить и 4 см, но тогда вам придется насаживать КРАБы на профили ДО их монтажа, а если вдруг окажется, что потолок провисает к центру комнаты – все придется переделывать. Вот мы и рекомендуем 5.

Далее чертим линию по периметру с помощью лазера или пузырькового уровня. Если у вас есть только гидроуровень, переносим отметки на все углы и соединяем их шнуроотбойным устройством (в простонародье «шнУрка»). Вот, что у нас получится:

Определили уровень будущего каркаса

Это будет уровень, на котором будет нижняя полка направляющих. Их можно крепить через уже имеющиеся в них отверстия, а можно применять и сквозной монтаж. Обычно на практике мы используем комбо. Шаг крепления профилей не должен превышать 50 см. При этом даже на короткие отрезки профилей нужно, минимум, 3 точки крепления. Забавно, кстати, что это требование компании KNAUF, а сами монтажные отверстия у них идут с шагом в 53 см – парадокс. Нагрузка на эти профили будет невысока, они нужны лишь для того, что бы край потолочных профилей был зафиксирован по уровню. Повторимся, гипсокартон к ним мы не крепим!

Монтаж ПН 27×28 мм выполняется через уплотнительную ленту при помощь дюбель-гвоздей 6×40 мм. Они неплохо держатся в бетоне и полнотелом кирпиче, но проворачиваются в пустотелом кирпиче и пазогребне. В этих ситуациях их нужно заменить на обычные хорошие нейлоновые дюбели и саморезы с прессшайбой диаметром 4,8 мм. Самые лучшие результаты получаются при использовании дюбелей HILTI (HUD-L), но они стоят немалых денег. Длины обычно хватает 50 мм. В такие рыхлые стены рекомендуется крепиться чаще, чем с шагом 50 см, тут 25 см – самое то. В общем, закрепили:

Этап 2. Разметка потолочных профилей

В подвесных потолках используется только профиль 60×27 мм, но условно он подразделяется на «основной» и «несущий». Основные профили – это те, которые крепятся непосредственно к бетонному потолку, а несущие крепятся уже к основным при помощи КРАБов:

Их шаг – 500 мм, и к ним уже будет крепиться гипсокартон. Основные профили идут с шагом 1200 мм, это как раз ширина гипсокартонных листов. Но для простоты последующего шпаклевания первые листы немного обрезаются вдоль (удаляется заводская кромка), поэтому расстояние от стены до первого профиля будет не 1200, а чуть меньше, например, 1140 мм. А вот от него до следующего – уже 1200. Вот наша разметка:

Разметка основных профилей каркаса

А чтобы лучше понять структуру профилей каркаса, взгляните на эту картинку:

Схема потолочного каркаса

Этап 3. Крепление подвесов

Понятное дело, что подвесы будут располагаться на линиях основных профилей. Но их еще нужно грамотно разметить. Смотрите, схемка KNAUF нам говорит о том, что максимальный шаг подвесов при нагрузке до 15 кг на м2 (а у нас как раз такой случай) – 1000 мм. Мы рекомендуем размещать первый подвес на расстоянии 25 см от стены, а второй – 125 см, несмотря на то, что Кнауф разрешает первый подвес ставить на удалении 100 см, так оно понадежнее будет.

По технологии подвесы крепятся к потолку ТОЛЬКО на анкер-клинья

Подвесы крепятся к потолку исключительно металлическими забивными анкер-клиньями, никаких дюбелей! На каждый подвес – 2 анкера. Так как качество наших бетонных плит и, тем более, анкеров – низкие, каждое крепление необходимо проверять. Да-да, берете пассатижи, отгибаете ими концы подвеса и тянете вниз изо всех сил. Довольно часто бывает, что анкер вырывает из бетона, приходится пересверливать. С другой стороны представьте, что он вылезет уже после обшивки, это будет фаталити. Так что не ленитесь и все проверяйте сразу. Кстати, подвесы, как и направляющие профили, крепятся через уплотнительную ленту. Это усилит звукоизоляционные свойства обшивки.

Этап 4. Крепление основных профилей каркаса

Основные профили нарезаются на 10 мм короче, чем длина помещения. Это очень важно, т.к., опять же, позволяет каркасу относительно свободно «гулять» при колебаниях температуры. Если длина комнаты больше длины профиля, а обычно оно так и бывает, используем специальные удлинители, но держим в голове, что суммарная длина профилей все равно должна быть меньше размера комнаты. При этом места соединений соседних профилей не должны располагаться на одной линии.

Качество саморезов при монтаже каркаса — очень важно

Самое сложное в монтаже потолка из гипсокартона своими руками – это выставить потолочные профили строго в один уровень. Точнее, выставить-то нетрудно, трудно на весу ввернуть саморез, чтобы этот уровень у нас не сбился. С лазером здесь, конечно, будет удобнее всего: магнитная мишень, луч и все такое. Если же такого прибора нет, придется изголяться со шнуром или правилом, идя от краев к середине. В одиночку такое, увы, не провернуть. Очень многое будет зависеть и от качества саморезов. Эталонными в этой номинации мы единодушно считаем саморезы все той же фирмы HILTI ( S-DD03Z 4,2X13 мм). Они, ясное дело, стоят денег, около рубля за штучку, но поверьте на слово, если вам попадутся хреновые саморезы, вы проклянете все и будете готовы отдать любые деньги за качественные шурупы. А эти твари легко сверлят сталь толщиной 3 мм, вы можете себе представить? А это проверено на личном опыте!

Итак, на каждую сторону подвеса желательно использовать по два шурупа, т.к. с одним он может люфтить:

Монтаж основных профилей каркаса

Края подвесов после крепления либо отгибаются вверх, либо обрезаются. Как только закончили прикручивать все основные профили возьмите еще раз правило и проверьте плоскость, она должны быть практически идеальна. Если где-то правило будет прыгать, либо вы увидите щель, не поленитесь и перекрутите. Да, мы понимаем, что вы устали, но цена лени здесь может быть высока.

Этап 5. Установка КРАБов и несущих профилей. Минвата

Воткнуть КРАБ в потолочный профиль очень просто, они тупо защелкиваются. Прикручивать их к профилям тоже не нужно, они никуда не денутся, пока сила тяжести направлена вниз. В общем, вставляем их с шагом в 50 см и дополнительно на расстоянии 10 см от стен, перпендикулярным профилям, это было хорошо видно на кнауфовской схеме:

КРАБы на основных профилях

Теперь нарезаем отрезки несущих профилей. Как и в случае с основными, они должны быть немного короче расстояния между последними, то есть не должны их распирать. Вставляем их концы в КРАБы и скрепляем саморезами с прессшайбой, на каждый несущий профиль – 4 самореза. Вот, что получится:

Вот так будет выглядеть наш каркас

Когда наш каркас готов, можем закладывать в него минеральную вату. Главное – делать это плотно и без пропусков, вата должна хорошенько заполнить каркас, но не должна свисать ниже него, чтобы не стать помехой для листов гипсокартона.

Этап 6. Обшивка каркаса гипсокартоном

Прежде чем нашивать листы на каркас, им нужно дать полежать в помещении не меньше двух дней, чтобы он «привык» к температуре и влажности комнаты. Тут как с ламинатом. У первого листа срезаем с одной стороны заводскую кромку и на получившемся крае дополнительно ножом или рубанком снимаем фаску под углом 22,5 градуса (примерно, конечно) на глубину 2/3 толщины листа. Это делается для удобство последующего шпаклевания. При разметке листа важно также учесть, что углы в комнате необязательно должны быть равны 90 градусов, что может стать причиной проблем – листы начнут уходить с профилей. Поэтому измеряйте каждый угол с помощью угольника и подрезайте его края по форме комнаты. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд.

В принципе, необязательно снимать с листов фаску ПЕРЕД их монтажом, можно и после, кому как удобнее. Нам удобнее снимать ее именно после.

Шаг саморезов должен составлять не более 17 см, головки должны быть обязательно чуть утоплены в картон (на 0,5-1 мм), но не прорывать его. Рекомендуем использовать специальную насадку-ограничитель на шуруповерт. Листы всегда устанавливаются вразбежку, минимум, на шаг несущих профилей:

Монтаж листов гипсокартона

На заводских кромках листа шурупы устанавливаются на расстоянии не менее 10 мм от края листа, а на обрезных кромках – не менее 15 мм. Следите, чтобы они проникали в листы под прямым углом, а не наискосок. Если где-то попался хреновый шуруп, или мы вкрутили его ошибочно – выкидываем его подальше и вкручиваем новый с отступом от старой дырочки не меньше 5 см. Стыковка торцевых кромок листов допустима только на несущих профилях, они ни в коем случае не должны висеть в воздухе!

Еще один важный момент. Если в помещении есть внешний угол, нельзя НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ стыковать на нем листы. Это грозит трещиной. Гораздо грамотнее вырезать лист в форме буквы «Г» и им «обернуть» угол, как здесь:

Гипсокартон на углу

Что касается расхода материалов, компания Кнауф заботливо предоставила нам вот такой список:

Для еще большей наглядности предлагаем вам ознакомиться с официальной видеоинструкцией от Кнауф:

Этап 7. Заделка стыков ГКЛ

Эта тема породила огромное количество споров. Разные производители рекомендуют различные материалы и способы заделки, мастера все время экспериментируют… В общем, ничего непонятно, четкой инструкции нет. Мы можем говорить лишь за себя. Для качественной заделки стыков мы используем исключительно бумажную армирующую ленту KNAUF Kurt и готовую шпаклевку Danogips Superfinish. Да, это далеко не единственный вариант, ведь существуют такие продукты, как weber.vetonit JS или KNAUF Uniflott. Просто мы привыкли к Суперфинишу, и он нас не подводил. Американцы, например, и канадцы используют именно полимерные шпаклевки и бумажные ленты. Немцы, вот, почему-то склоняются к гипсу. В общем, расскажем, как работают именно наши гипсокартонщики.

Не стоит экономить на грунтовке. Все, что дешевле 600 рублей за 10 литров, нам не подходит

Торцевые кромки листов в обязательном порядке обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения и оставляются на сутки, чтобы грунт успел полностью полимеризоваться. Затем мы заполняем их любой гипсовой шпаклевкой, обычно это KNAUF Fugen, т.к. он достаточно дешевый и прочный. Заводские кромки мы не грунтуем, а просто обеспыливаем при необходимости, здесь грунтование принесет скорее вред, чем пользу. В заводские стыки армирующую ленту можно укладывать сразу (если речь идет о гипсокартоне Gyproc). Забили стык Суперфинишем, уложили в него ленту, выдавили из нее лишнюю шпаклевку, затем нанесли сверху. После высыхания нанесли еще раз, чтобы закрыть возможные ямки и поры. Стык готов к шлифовке. Что касается обрезных кромок, то нужно дождаться, пока Fugen в них полностью высохнет, заем нанести тонкий слой Danogips Superfinigh, уложить в него ленту и далее повторить действия, как для заводских кромок.

Качественная подготовка такого потолка под окраску состоит из нескольких этапов. Зашпаклеванные швы и отверстия от саморезов обязательно шлифуются, тем самым мы получаем единую ровную, но пока что неоднородную плоскость. Перед нанесением финишной полимерной шпаклевки на весь потолок, его нужно загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения (не пленкообразующим грунтом!), чтобы частично выровнять впитывающую способность картона и шпаклевки в стыках. Перед покраской зашпаклеванная поверхность еще раз грунтуется ГГП (а мы грунтуем даже дважды) и становится еще более однородной.

Если после обработки стыков начать шпаклевать сразу, есть большой риск, что после покраски из-за различной впитывающей способности стыки листов проявятся. Мы так уже косорезили, так что знаем, о чем говорим, пацаны.

Видно, что краска на стыках высыхает медленнее

Вот и все, потолок из гипсокартона готов, его шпаклевание и окраска – это уже совсем другая тема, которую мы обсудим в следующих уроках. Если этот материал был вам полезен, ставьте лайк и подписывайтесь на новые материалы. Если есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте их в комментариях, мы будем стараться отвечать всем. До новых встреч!

Источник: http://ob-otdelke.ru/gipsokarton/sborka-potolka-iz-gipsokartona.html

Подвесной потолок из гипсокартона

Последнее время «сухие» способы отделки становятся все более популярными. Потолок не стал в этом отношении исключением. Подвесной потолок один из распространенных видов отделки. Рассмотрим, как сделать такой потолок из гипсокартона.

Гипсокартонный подвесной потолок

Наибольшее распространение получил именно гипсокартонный потолок. Основная идея заключается в том, что каркас потолка подвешивается на «черновом» основании, затем на каркас крепят листовой материал, который создает ровную плоскость под любой вид чистовой отделки.

Не стоит думать, что подвесной потолок можно делать только из гипсокартона. Для этих целей подойдет любой листовой материал: гипсоволокнистый лист (ГВЛ), аквапанели, древесные композитные материалы (фанера, ДСП, ОСБ). Но рассказывать мы будем именно о гипсокартоне, потому что этот вариант покрытия является наиболее распространенным.

Преимущества и недостатки использования гипсокартона

Рассмотрим основные преимущества и недостатки использования гипсокартонного потолка.

Преимущества:

• Распространенность материала – к достоинствам можно отнести популярность гипсокартона. ГКЛ не сложно найти в нужном количестве, также большое количество мастеров имеет опыта работы с этим материалом.
• Возможность выполнения работ своими руками – работать с гипсокартоном достаточно просто своими силами. Раскройка листов производится обычным ножом. Например, натяжной потолок сделать без многолетнего опыта будет сложно.
• Экологичность – гипсокартон состоит из гипсового сердечника и плотного картона. Эти компоненты не оказывают негативного воздействие на человеческий организм.
• Возможность изготавливать сложные формы – материал хорошо подходит для изготовления сложных многоуровневых подвесных потолков. ГКЛ позволят создавать изгибы, что нельзя делать с помощью других листовых материалов (ОСБ, фанера и др.)
• Относительная прочность – назвать гипсокартонное покрытие прочным нельзя, но по сравнению с натяжными потолками материал обладает большей устойчивостью к механическим воздействиям.
• Высокая ремонтопригодность – залатать дыры в гипсокартона под силу даже без привлечения мастера.
• Огнестойкость – материал и все элементы каркаса относятся к негорючим материалам.
• Скрытый способ монтажа коммуникаций – материал скрывает коммуникации. Правда проводка монтируется скрытым способом, поэтому в будущем получить к ней доступ будет сложнее.

Недостатки:

• Плохая устойчивость к механическим ударным нагрузкам – гипсокартон на потолке можно легко пробить при перестановке мебели или уборке.

Не удивляйтесь, что прочностная характеристика попала и в плюсы, и в минусы. Это относительный параметр и зависит он от того, с каким материалом сравнивать.

• Разрушения при контакте с влагой – гипсокартон не сможет защитить при протечках с верхних этажей. При контакте с влагой гипс разбухает и трескается – подвесной потолок будет нуждаться в ремонте.
• Длительный монтаж – на строительные работы потребуется 2 – 4 дня. При этом установку подвесного потолка надо проводить еще на стадии черновых работ. В ходе работ образуется большое количество пыли и мусора.
• Монтаж не терпит ошибок – так можно сказать о многих материалах, но к гипсокартону это относится особенно. Нарушение технологии приводит к появлению трещин и разрушению финишной отделки. В результате надо будет устранять ошибки и потом восстанавливать отделочный слой.

Про ошибки при монтаже каркаса и при закреплении листов читайте в статьях по ссылке «https://www.sdvor.com/articles/new/575/».

Где можно установить гипсокартонные потолки

Перед тем как делать навесной потолок из гипсокартона своими руками следует решить, подходит ли помещение для установки такой конструкции. Тут нужно сразу обратить внимание на три фактора: влажность, высоту комнаты и температуру.

• Гипс не боится отрицательных температур, поэтому его можно использовать в неотапливаемых помещениях. Этой возможности лишены некоторые разновидности навесных потолочных конструкций.
• Влажность – слабое место гипсокартона, нельзя сказать, что материал не подходит для влажных помещений. Это допустимо, но с соблюдением определенных условий. В большинстве случаев другие материалы оказываются более устойчивыми для потолков во влажных зонах.

Гипсокартон часто используют под плитку для выравнивания стен во влажных помещениях. В этом случае материал защищен слоем плиточного клея, к тому же станам не угрожают протечки с верхних этажей. Статью про укладку плитки на гипсокартон читайте по ссылке.

• Высоту помещения тоже нужно учитывать, так как подвесной потолок «забирает у комнаты» от 5 см. Двухуровневый потолок может уменьшить высоту комнаты на 20 см. Одноуровневые гипсокартонные навесные потолки рекомендуется делать в помещениях высотой не меньше 2,7 м, а многоуровневые конструкции лучше делать в комнатах не меньше 3 м.

Материалы и инструменты

Если планируете делать монтаж потолка из гипсокартона своими руками, то нужно запастись необходимыми материалами.

• Гипсокартон различается по толщине, на потолке в большинстве случаев применяют 12,5 мм. От толщины листа зависит жесткость всей конструкции.

Прочность конструкции придает не каркас, а листы ГКЛ, которые этот каркас скрепляют.

Гипсокартон подразделяется на обычный (ГКЛ), влагостойкий (ГКЛВ) и огнестойкий (ГКЛО). Влагостойкий подойдет для влажных зон, обычно модифицированный материал с дополнительными свойствами стоит дороже.

• Для формирования каркаса потребуются оцинкованные профили. Для подвесных потолков используют два вида профилей: потолочный направляющий (ППН, UD) и потолочный профиль для обрешетки (ПП, CD). Профиль различается в зависимости от толщины стали. Каркас из стали 0,3 мм легко гнется в руках, поэтому лучше использовать материал толщиной 0,5 – 0,6 мм.

Обрешетку под потолок можно выполнить и из дерева, но более практичным является монтаж на оцинкованный профиль, так как он не гниет и позволяет получить пустое пространство под коммуникации между гипсокартоном и черновым потолком.

• Для закрепления каркаса на основании потребуются подвесы. Эти элементы бывают двух видов: прямые и анкерные. Прямой подвес («крокодил») делают, если расстояние до основного потолка не превышает 12 – 12,5 см. Такой подвес односоставной, поэтому регулировка толщины осуществляется при закреплении потолочных профилей.

• Анкерные подвесы состоят из шпильки, которая крепится к потолку и подвижный части с креплением под профиль. Анкерные подвесы можно опускать и поднимать уже после закрепления на нем профиля, расстояние между гипсокартоном и потолком может быть 12 см.

Регулировка анкерного подвеса

• Уплотнительная (демпферная) лента служит для звукоизоляции помещения. Её приклеивают на заднюю часть направляющих профилей. Она позволяет снизить распространение ударного шума по каркасу.

В дополнение к ленте можно создать дополнительную звукоизоляцию на крепежных элементах. Для этого существуют специальные подвесы на звукоизолирующей прокладке.

Распространение ударного шума с лентой и без нее

• Набор крепежных элементов включает дюбель-гвозди для установки направляющих, анкерные клинья для закрепления подвесов на основании потолка, черные саморезы для скрепления профилей и для закрепления гипсокартона на каркасе.

Набор инструментов для заделки стыков ГКЛ

• Для заделки стыков потребуется шпаклевка (в виде сухой смеси или готовая). Также для стыков потребуется сетка-серпянка или уплотнительная лента с перфорацией.

Одноуровневый соединитель «краб»

• Соединители обязательны при монтаже потолков, существует два вида соединителей: одноуровневый и двухуровневый. При использовании двухуровневого толщина потолка получается больше, поэтому при простых конструкциях потолка в большинстве случаев используют одноуровневый соединитель («краб»). Он позволяет создавать крестообразные соединения профилей.

Удлинитель профиля ГКЛ

• Удлинители нужны, чтобы увеличить длину короткого профиля. Обычно они необходимы в больших помещениях, которые не покрываются стандартными размерами профилей.

• Звукоизоляция и утепление – иногда создание подвесного потолка совмещают с устройством звукоизоляции и с дополнительным утеплением, в этом случае потребуются теплоизоляционные и звукоизоляционные материалы. Обычно эту роль играет минеральная вата.

Теперь рассмотрим инструменты, которые потребуются для проведения работ.

• Строительный нож – самый необходимый инструмент для работы с гипсокартоном. Его используют для раскройки материала и для оформления фасок, если нет кромочного рубанка.

• Кромочный рубанок требуется для снятия фаски с обрезных кромок. Он позволяет срезать угол листа под углом 22,5 градусов, так на стыке можно получить 45 градусов.

Работа кромочным рубанком.

Стандартный лист гипсокартона имеет лицевую и заднюю сторону, на лицевой стороне края листа имеют фаски (заводские кромки). Благодаря этому при стыке двух листов образуется выемка, которую в будущем заполняют шпаклевкой. Если в процессе монтажа ГКЛ режут, то фаски надо делать самостоятельно. Делать это желательно до закрепления листов на каркасе, но иногда мастера снимают фаску после монтажа всех листов. Новичку сделать аккуратный срез сложно. Про резку гипсокартона читайте подробнее в статье «https://www.sdvor.com/articles/new/578» на нашем сайте.

Просекатель – инструмент для скрепления профилей, он частично заменяет саморезы. При использовании просекателя надо помнить, что на потолке много труднодоступных зон, куда инструмент не пролезет. Просекатель делает в металле отверстия и отгибает края. Благодаря этому элементы держатся между собой. При этом над поверхностью не возвышается шляпка самореза.

Саморезы с прессшайбой в некоторых местах могут не давать гипсокартону прилегать к каркасу, в местах, где требуется жесткая фиксация без них не обойтись.

• Ножницы по металлу могут потребоваться для нарезания потолочных и направляющих профилей.
• Дрель или перфоратор – потребуются для высверливания отверстий. Например, под дюбели.
• Шуруповерт необходим для закручивания большого количества саморезов, полагаться на отвертку нельзя, так как рука очень быстро устанет.
• Измерительные приборы – обязательным является пузырьковый уровень, полезно будет иметь лазерный уровень при отсутствии лазерного уровня можно самостоятельно сделать гидравлический уровень. Также если отсутствует лазерный уровень, полезно иметь шнуровку с краской для отбивки горизонталей.

Гидравлический уровень действует на основе закона соединенных сосудов. Две емкости со шкалами соединяют гибкой трубкой. Для использования гидравлического уровня требуется два человека.

Инструкция по монтажу потолка из гипсокартона инструкция

Этап 1. Разметка уровня каркаса и крепеж направляющих профилей

Перед установкой профиля потолок нужно тщательно очистить от пыли и мусора. Также рекомендуется обработать поверхность антисептиком, особенно эта рекомендация важна для влажных помещений.

Делать потолок из гипсокартона правильнее начинать с разметки. С помощью пузырькового уровня нужно найти самую выступающую часть потолка. От нее вниз по стене делаем отметку. Это будет толщина подвесного потолка. На этом этапе нужно решить вопрос со встроенным освещением. Если оно будет, то сразу закладываем размер светильников в толщину потолка (от 9 см). Если встроенных светильников не будет, то отметку делаем на расстоянии 5 см.

На этом уровне отбиваем горизонталь по периметру всей комнате. Проще всего это сделать с помощью лазерного уровня. Если лазерного уровня нет, то надо сделать гидравлический уровень. С его помощью отмечаем углы, затем с помощью отбивочной нити проводим горизонтальную линию.

По этой линии будем закреплять направляющий потолочный профиль. По линии должен идти низ профиля. Крепежные элементы должны идти с шагом 50 см или с шагом 25 см на рыхлых основаниях. В профиле уже есть отверстия, но они не всегда совпадают с нужными нам точками, поэтому при необходимости делаем новые отверстия.

Если стена, на которую крепят направляющий профиль, неровная, то нужно сделать надрезы на боковых плоскостях профиля. Если этого не сделать, то прижатая крепежными элементами направляющая будет выгибаться.

На обратную сторону направляющего профиля приклеиваем уплотнительную ленту. Минимальное количество креплений на одном профиле – три. Для установки можно использовать дюбель-гвозди или нейлоновые дюбели с саморезами с прессшайбой.

Этап 2 Разметка потолочных профилей

Потолочные профили должны сформировать обрешетку, к которой будет крепиться гипсокартон. Предварительно рекомендуется сделать раскладку расположения листов на бумаге. Стыки листов должны попадать на потолочный профиль, нельзя допускать, чтобы края листов провисали. Также следите за тем, чтобы не появлялось крестообразных стыков, для этого листы должны идти вразбежку.

Иногда заводскую кромку у крайнего листа срезают, чтобы было проще шпаклевать. В этом случае расстояние от стены до первого профиля должен учитывать размер после обрезки

Шаг между потолочными профилями составляет 1200 мм, что соответствует ширине листа гипсокартона. Этот профиль выполняет основную несущую функцию. Перпендикулярно к нему крепят другой потолочный профиль (его обычно называют «несущим»). Одной стороной несущий профиль вставляют в направляющую, другой — соединяют одноуровневым соединителем с перпендикулярным потолочным профилем. Их рекомендуется ставить каждые 50 см.

Перед началом работ нанесите расположение всех профилей на потолок с помощью отбивочной шнуровки.

Этап 3 Крепление подвесов

Расположение потолочных профилей у нас уже есть, теперь нужно установить подвесы. Крепить их следует на 2 анкер-клина. Количество зависит от веса потолка. Рекомендованное расстояние между подвесами 1 метр, если вес потолка составляет 15 кг на квадратный метр. Отступ от стены делаем 25 – 100 см.

Этап 4 Крепление основных профилей каркаса

Переходим к креплению основного профиля, который идет с шагом 120 см. Длина профиля должна быть на 10 мм меньше длины помещения. Каркас не должен жестко фиксироваться на стенах, чтобы температурные деформации могли свободно происходить.

Для выравнивания каркаса удобно использовать магнитный уровень, в этом случае можно примагнитить измерительный прибор к профилю и не держать его рукой. В это время можно отрегулировать нужное нам положение каркаса.

Если помещение длиннее профиля, то длину нужно нарастить соединением нескольких профилей. Для этого используем удлинитель. Прямой подвес должен охватывать профиль с двух сторон. С двух сторон в него вкручиваются саморезы. Высоту следует выставлять по лазерному уровню или натянуть в комнате бечёвку. Ровность крепления следует проверять с помощью правила и уровня.

Прямые подвесы регулировать сложнее, чем анкерные, так как после вкручивания саморезов высоту прямого крепления невозможно изменить.

Когда все профили установлены по уровню, можно отогнуть края подвесов, чтобы они не мешали креплению листов гипсокартона.

Этап 5 Установка «крабов» и несущих профилей. Минвата

Несущие профили располагают перпендикулярно к основным. Сначала каждые 50 см надо установить одноуровневые соединители («крабы») на установленный профиль. Затем нарезаем потолочный профиль по размеру, чтобы он смог занять промежутки между «крабами» на потолке. Отступ от стены лучше сделать 10 см.

Обрезку профиля проще всего осуществлять ножницами по металлу. Для этого у профиля срезают две боковые стенки, потом отгибают его и срезают заднюю поверхность. При этом надо помнить, что длина несущего профиля должна быть меньше расстояния от одного основного профиля до другого, так не будет возникать распора.

Несущий профиль надо прикрутить к крабам саморезами. Каждая профиль закрепляется двумя метизами, всего на одно крепление может потребоваться 8 саморезов.

Когда каркас сформирован, можно приступать к укладке утеплителя. Минеральную вату нужно поместить в промежутки между стойками каркаса.

Этап 6. Обшивка каркаса гипсокартоном

Листы гипсокартона закрепляют на каркасе по раскладке, которая ранее была размечена на бумаге. Перед монтажом нужно сделать на кромках фаски для этого можно использовать кромочный рубанок или строительный нож. Также можно делать фаски уже после закрепления листов, но на потолке это будет уже не так просто сделать. Если в помещении есть выступающие углы, то на них нельзя стыковать листы, правильнее будет сделать врезку.

Обратите внимание, что лист нигде не должен упираться вплотную к стене, везде должен оставаться температурный зазор 3 — 5 мм. Так как заводской стык не всегда оправдан при примыкании к стене, то иногда имеет смысл его срезать и сделать фаску. Так можно снизить расход шпаклевки

На торцах листов обычно нет заводских фасок, поэтому их тоже надо будет сделать. Для раскройки листов лучше использовать обычный строительный нож: сначала прорезаем верхний слой картона, затем лист сдвигают на край плоскости и надламывают гипсовый сердечник. Надлом делают в противоположную от среза сторону, после этого прорезают картон с обратной стороны. Неровности на кромке можно удалить с помощью рубанка.

Для подъема листов к потолку потребуется два человека. Если работы выполняет один человек, то потребуется подъемник, который будет удерживать лист на нужной высоте.

Гипсокартон закрепляют на каркасе с помощью саморезов, шаг между ними должен быть не больше 15 см. Крепеж должен идти под прямым углом к профилю, не оставляйте саморезы, которые пошли не под тем углом или слишком глубоко зашли в материал. Шляпка должна быть слегка утоплена на 1 мм, при этом она не должна разрывать сам картон. Если переборщили и закрутили шуруп слишком глубоко, то надо выкрутить его, заделать отверстие шпаклевкой, а новое крепление делать на другом месте.

Также обращайте внимание, чтобы саморез не располагался слишком близко к краю листа. Расстояние до края должно быть не меньше 5 – 10 мм, но и не больше, потому что тогда вы рискуете просто промазать мимо профиля.

Этап 7. Заделка стыков ГКЛ

Когда все основные работы по монтажу гипсокартонного подвесного потолка в квартире завершены можно переходить к заделке стыков. Для этого потребуется лента-серпянка или перфорированная лента, шпаклевка, несколько шпателей, емкости, грунтовка и кисти.

Сначала важно качественно загрунтовать стыки. Для этих работ нужно брать грунт глубокого проникновения с большой долей сухого остатка. Наносить грунт лучше кистью, а не валиком, так как кисть позволяет хорошо промазать стыки и фаски. После обработки должно пройти время, которое указано на инструкции к грунтующему составу.

Если используем сухую шпаклевку, то её нужно предварительно замешать. Для этого лучше использовать небольшую емкость, готовить раствор надо небольшими порциями, чтобы смесь не успевала твердеть.

Для замешивания шпаклевки нужно использовать чистую тару и чистый инструмент, остатки старых растворов будут попадать в свежий замес и нарушать однородность структуры.

В емкость наливаем воду, затем начинаем небольшими порциями засыпать сухую шпаклевку. Делаем это до тех пор, пока на поверхности не останутся сухие возвышения, после этого шпателем перемешиваем состав, оставляем его на 10 – 15 минут. Потом еще раз перемешиваем до однородного состояния и можно работать.

Сначала нужно небольшим шпателем заполнить стык раствором, затем наносят еще один слой шпаклевки. На него наклеивают перфорированную ленту или сетку. Ленту предварительно можно замочить в воде. Шпателем ленту надо хорошо приклеить к поверхности шва, потом ленты закрывают еще одним слоем раствора.

Вместо со стыками надо замазать шпаклевкой и саморезы, которыми крепили гипсокартон к каркасу. Подробную инструкцию по заделке стыков гипсокартона можно найти по ссылке «https://www.sdvor.com/articles/new/573/».

Когда шпаклевка высохла, её поверхность надо обработать шкуркой. Шкурку можно намотать на брусок или закрепить на специальной терке, если такая есть.

Дополнительные работы

В некоторых случаях при устройстве подвесного потолка из гипсокартона могут потребоваться дополнительные мероприятия.

Вырезание отверстий под светильники

О необходимости устройства встроенных светильников следует задуматься еще на этапе планирования потолка. Во-первых, пространства внутри потолком должно хватать для размещения приборов. Если в помещении низкие потолки, то забирать под оборудование дополнительные 5 см будет не самой хорошей идеей.

Также светильники нужно сразу учесть на плане и до монтажа каркаса. Нужно сделать подводку коммуникаций под все светильники. Электрика в подвесном потолке из гипсокартона монтируется скрытым спосбом, поэтому должны соблюдаться требования ПУЭ к этому типу монтаж.

Когда основные этапы монтажа потолка завершены, можно переходить к высверливанию отверстий под светильники. Для этого потребуется корончатое сверло, которое способно делать круглые отверстия. Схема, составленная ранее, позволит избежать попадания в профили каркаса.

Покраска потолка водоэмульсионкой

На финальном этапе можно покрасить потолок из гипсокартона водоэмульсионной краской. Предварительно поверхность надо загрунтовать. Проще всего наносить краску с помощью валика на длинной ручке. Излишки красящего состава можно удалять с помощью кюветки. Труднодоступные места и потолок рядом со стенами легче обработать кистью.

Как сделать подсветку

Расположение подсветки также решается на стадии проектирования. Этот вопрос больше относится к дизайнерскому проекту. Желательно, чтобы подсветка не только выполняла декоративную функцию, но и играла роль дополнительного освещения.

• Подсветка по периметру создает яркий контур потолка. Если потолок имеет несколько уровней, то подсвечивают оба. Такой тип подсветки создают с помощью светодиодных лент, которые приклеивают в специальных углублениях.
• Точечные светильники – могут выступать и в качестве основного источника света, но справляются с этой функцией не так хорошо, как люстра. Под них в гипсокартоне нужно сделать круглые отверстия, к которым предварительно надо подвести электрику. Такие осветительные приборы больше освещают пространство под собой и из-за большого количества их часто приходится менять.
• Световые панели разрабатывались для потолков типа «Армстронг», но подходят и для гипсокартонных, если сделать под них соответствующее отверстие. Световые панели имеют свой каркас для закрепления.
• Люстры – наиболее распространенный способ освещения, он же самый эффективный. Под люстру достаточно одного отверстия в центральной части комнаты.

Как сделать несколько уровней

Многоуровневые потолки могут иметь самую разную конфигурацию. Сначала делают каркас под первый уровень, затем на нем закрепляют второй короб. В целом последовательность действий сохраняется, как и при формировании обычного потолка. При этом добавляется дополнительная боковая плоскость, её зашивают последней.

Источник: http://www.sdvor.com/articles/podvesnoi-potolok-iz-gipsokartona/

Подвесной потолок своими руками

При правильной подготовке и организации рабочего процесса монтаж подвесного потолка из панелей ПВХ занимает в среднем 4-5 часов. На то, чтобы облицевать потолочное перекрытие кухни или ванной комнаты, при неспешном темпе работы уйдет примерно один день. В любом случае, монтаж подвесного потолка своими руками получается намного быстрее, чем в случае использования гипсокартона.

Лучший вариант для дачи

Особенности подвесного потолка из пластиковых панелей

Облицовочный материал на основе ПВХ пластика сложно назвать идеальным выбором для облицовки потолка в жилых помещениях. Обычно к монтажу пластика на потолке относятся достаточно скептически, если, конечно, речь идет не о подсобном помещении кухни, балконе, веранде на даче.

Причин для такого скепсиса в отношении подвесного ПВХ-потолка достаточно много, отметим две наиболее важные:

• Полимеры обладают невысокой прочностью, как механической, так и термической. Собрать навесной потолок своими руками несложно, но нужно быть максимально аккуратным в монтаже, так как крепеж с помощью кляммер-скоб или замков зачастую приводит к поломке панели, а сильный нагрев воздуха от плиты либо источников освещения всегда становится причиной оплавления и деформации материала подвесного потолка;
• Пластиковые панели не обладают тем уровнем комфорта, который соответствует более традиционным деревянным плитам, МДФ панелям и гипсокартону. В помещении с подвесным ПВХ потолком достаточно сильное эхо, невысокая звукоизоляция, напрочь отсутствует движение воздуха через пластиковый декор.

Разумеется, все эти недостатки легко преодолеваются, если правильно спланировать и сделать навесной потолок своими руками с учетом основных требований, касающихся вентиляции, утепления и звукоизоляции помещения. В этом смысле подвесной потолок из ПВХ панелей ничем не хуже и не лучше других способов отделки.

У ПВХ панелей широкий выбор расцветок

Нужно вспомнить, что использование гладких и жестких панелей имеет и позитивные стороны, например, уход за подвесными потолками намного проще, чем в случае любого другого вида декоративной отделки. Кроме того, ПВХ обладает высокой устойчивостью к всевозможным видам пыли и загрязнений, поэтому риск повредить или разрушить потолок сводится к минимуму.

Ещё один нюанс, о котором нужно обязательно вспомнить, связан со способом монтажа потолочной отделки. Плоскость потолка формируется в процессе набора и стыковки панелей торцевыми замками. Материал укладывается на потолочных направляющих и одновременно как бы защелкивается торец в торец. Если монтаж выполнен небрежно, то на потолке становятся видны стыки, и образуется своеобразная «полосатая» структура.

Расчет материала для подвесного потолка

Любой ремонт или стройка начинаются с составления сметы. Будет правильным заранее рассчитать количество материала и будущую стоимость монтажа. Рассчитать подвесной потолок несложно, но следует помнить, что количество и ассортимент панелей, деталей каркаса и крепежа зависят от способа установки и габаритов потолочной поверхности.

Простейший каркас под ПВХ

Для небольших помещений расчет комплектующих и материалов подвесного декора выполняется следующим образом:

• В общем случае на потолке используется стандартная панель ПВХ шириной 25 см, длиной 300 см. Для расчета потребного количества под монтаж подвесной отделки необходимо разделить размер потолка в направлении укладки панелей в метрах на 0,25. Например, для комнаты 1,5х2 м, при условии укладки по длинной стороне потолка, потребуется 6 пластиковых панелей по 3 м длиной;
• Потребуется монтажная или несущая планка в количестве 2 штук, выбирается на всю длину комнаты. Кроме этого, для монтажа нужен стартовый профиль длиной 1,5 м, потолочный кантик, закрывающий щель между стеной и торцами ПВХ-панелей.

Для монтажа подвесных потолков размерами 2х2 м и больше используется несколько другой принцип сборки каркаса. Количество пластиковых панелей рассчитывается аналогично предыдущему варианту, а вот список профилей для монтажа облицовки необходимо дополнить по следующему способу.

В данном случае для установки подвесных потолков нужно своими руками предварительно собрать несущий каркас из металлического оцинкованного профиля. Чаще всего берут материал, используемый в монтаже подвесных гипсокартонных конструкций.

На каркасе можно монтировать ПВХ любого размера

В набор нужно будет добавить металлические подвесы и П-профиль, шириной 60 мм. Шаг между отдельными рейками составляет 60 см, зная ширину комнаты, можно легко рассчитать их количество, разделив поперечный габарит в метрах на 0,6. Рекомендуется, чтобы крайние профили подвесного каркаса были удалены от стен на расстояние не более 20 см.

Высота подвесного потолка

Монтаж панелей на подвесах подходит для помещений, у которых расстояние от пола до чернового потолка составляет не более 3 м. В этом случае материал подвесного декора может быть уложен на каркас из стальных или деревянных реек, закрепленных на обычных ленточных петлях.

Теряется как минимум 10 см высоты

Если планируется выполнить монтаж своими руками подвесного потолка из пластиковых панелей на высоте более 3 м, то каркас приходится усиливать поперечинами, а всю конструкцию подвешивать на регулируемых проволочных подвесах. Конструктивно они мало чем отличаются от стандартного ленточного варианта, но при этом есть возможность регулировки и подстройки длины подвесного крепления. Монтаж может выполняться на уровне 10-60 см от бетонной плиты перекрытия.

Чертежи для подвесного потолка

При планировании схемы монтажа будущего каркаса необходимо учитывать расстояние подвесов от ближайшей стены. Для ленточных креплений необходимо, чтобы точка фиксации на потолке находилась не дальше, чем на 20 см от стены, для проволочных регулируемых конструкций расстояние может быть увеличено до 60 см.

Даже для деревянной обрешетки нужен чертеж

Чтобы не допустить ошибку при монтаже, проще и лучше всего составить чертёж размещения креплений на потолке. Дело в том, что крюк, за который подвешиваются несущие П-профили, может быть установлен на каркасе с определенным шагом. Максимальный диапазон регулировки, как правило, ограничивается 50-100 мм, поэтому необходимо так выбрать точку крепления, чтобы крюк уходил в сторону от вертикали не более чем на 70 мм.

Как сделать разметку для навесного потолка

Монтаж будущего каркаса, расстановка точек креплений будет более простой и удобной, если в работе использовать лазерный уровень. Необходимо нанести на стены горизонтальную линию, соответствующую высоте установки пластиковых панелей. По этой же разметке будут уложены направляющие и стартовые профили.

С лазерным уровнем можно разметить любые стены

Следующим этапом потребуется разметить линии монтажа несущих П-профилей. Прямо по натянутому малярному шнуру или по лучу лазера наносят линии, которые должны будут совпасть с осями профилей или несущих деревянных планок подвесного каркаса.

Как сделать каркас для подвесного потолка своими руками

Несмотря на то, что облицовка на основе пластиковых панелей считается разборной, снимать или разбирать уложенные ПВХ плиты не рекомендуется, даже в крайнем случае. Каждый такой демонтаж может закончиться повреждением подвесного материала, поэтому все работы, связанные с черновым потолком, необходимо закончить до начала монтажа подвесного каркаса и укладки декоративной отделки.

Если подвесной потолок предполагается утеплять и звукоизолировать, то до того как будут уложены первые рейки, необходимо проложить проводку и коммуникации, например, водопроводные трубы, электропроводку и кабельные каналы. Иногда в запотолочное пространство укладывают дополнительный пластиковый короб, который выводится на чердак или за пределы помещения. Делается это для того, чтобы обеспечить нормальное удаление водяных паров, которые неизбежно будут попадать за пластиковую облицовку через щели и стыки.

Металлический каркас для установки подвесного потолка

Сборка каркасных конструкций начинается с монтажа направляющих и стартовых реек на стены комнаты. Профиль крепится на вертикальную поверхность стен по заранее выполненной разметке, с помощью перфоратора и дюбелей, забитых с шагом 60 см.

Направляющий профиль на 28 мм

Следующим этапом на черновой потолок по линиям разметки монтируются подвесы. Каждая лента крепится как минимум двумя дюбелями, лепестки петли не отгибаются и находятся в горизонтальном положении до момента установки несущего П-профиля.

Далее на направляющие укладывается главный элемент каркаса — несущие профили. Их выкладывают равномерно вдоль всего потолка, по одному под каждой осевой линией разметки.

Перед креплением профиль нужно выровнять по уровню горизонта

Далее отгибаем лепестки подвесов, выравниваем высоту подвеса по натянутому шнуру или, лучше, лучу лазера и фиксируем с помощью саморезов.

Как сделать деревянный каркас для подвесного потолка

Монтаж несущей конструкции из деревянного бруса и реек можно выполнить по схеме, аналогичной предыдущему способу. В этом случае вместо оцинкованного главного П-профиля на потолок крепится брус сечением 35х35 мм.

Если крепить прямо на потолок, то приходится использовать подкладки для выравнивания

Если размеры потолка невелики, меньше чем 2,5х2,5 м, то деревянную рейку можно уложить без использования подвесов.

Чтобы выполнить монтаж каркаса, первоначально на стенах необходимо нашить опорный пластиковый или металлический профиль. По сути, это уголок, на полки которого будут опираться края пластиковых плит ПВХ.

Далее на стенах со стартовой и финишной рейкой, на уровне на 10 мм выше кромки опорного уголка, прибивают по одному несущему брусу, сечением 40х40 мм. На брусы нашивают утепление или звукоизоляцию, после чего набивают дополнительные поперечные рейки для монтажа уже пластикового ПВХ декора.

Освещение в подвесном потолке из панелей ПВХ

Наилучшим вариантом светильника на пластиковом потолочном декоре считаются встроенные точечные фонарики со светодиодами или экономками. Электропроводку и сборную колодку необходимо заложить в запотолочное пространство еще до монтажа пластиковой облицовки.

Монтаж ПВХ и укладку проводки можно делать одновременно

В местах установки фонарей кольцевым сверлом вырезают отверстие диаметром 60 мм, в которое в дальнейшем будет устанавливаться корпус светильника.

Как сделать обшивку подвесного потолка из панелей ПВХ

Укладку пластиковых плит начинают от стартового профиля. На торцевой поверхности первой ПВХ-панели необходимо срезать шип замка, после чего материал заводится над опорными профилями, выравнивается и крепится к несущему каркасу с помощью прижимных скоб.

Схема укладки панелей

ПВХ обладает достаточно большим коэффициентом теплового расширения, поэтому материал необходимо укладывать на каркас с возможностью его движения. В противном случае при первом же серьезном нагреве потолка облицовка может выгнуться дугой.

Саморез с концевым сверлом

Подвесной потолок своими руками: пошаговая инструкция

Немаловажным является правильный выбор материала. Традиционно для потолочной подвесной облицовки используются более тонкие плиты, толщиной не более 8 мм. Стеновой материал значительно толще и жестче, для потолков оказывается слишком тяжелым и неудобным. Большинство владельцев предпочитают монтаж своими руками подвесного потолка из ПВХ панелей в виде одной сплошной плоскости, без швов и стыков. Тогда как при использовании стенового материала скрыть линии достаточно сложно.

Кроме того, необходимо правильно выбрать материал и конструкцию несущего каркаса. Если потолки достаточно высокие, или же в помещении, как, например, на балконе, имеется перепад температуры и влажности воздуха, то лучше всего использовать металлический профиль. Тогда как для кухни, ванной или прихожей, любого жилого помещения таким же способом делают подвесные потолки на деревянных рейках:

При сборке каркаса необходимо уделять особое внимание прочности фиксации дюбелей на стенах. Если приходится забивать пробки в штукатурку, то нужно будет либо увеличивать глубину отверстия, либо использовать клей для фиксации крепежа на штукатурном слое.

В том случае, если для облицовки потолка используются однотонные пластиковые панели, то прежде чем начинать укладку материала, необходимо вынести пакет на ярко освещенное место, можно на улицу, и внимательно осмотреть его. Зачастую даже в одной упаковке можно найти несколько плит, отличающихся по оттенку от основного цветового решения пластиковой облицовки. Такие ПВХ-панели укладываются в наиболее затемненных участках потолочного декора.

Как ухаживать за подвесными потолками

Одним из недостатков ПВХ пластика является хорошая восприимчивость к статическому электричеству. Это означает, что вся домашняя и уличная пыль будет легко прилипать на потолке. Если учесть, что на ПВХ очень часто выпадает конденсат, то в результате получается гремучая смесь из пятен и грязных разводов.

Убирать подвесные потолки очень просто, для этого можно использовать самодельную щётку с поролоновой губкой, либо просто влажную салфетку для обслуживания мебели. ПВХ можно мыть водой. Если не использовать органических растворителей и абразивных чистящих порошков, материал простоит не менее 20 лет.

Заключение

Монтаж подвесного потолка из пластиковых панелей можно с уверенностью назвать одним из наиболее простых и доступных способов изготовления декора своими руками. Если не ронять материал и соблюдать все инструкции, связанные с выравниванием каркаса, то даже в отсутствие опыта получится достаточно качественная, ровная и красивая потолочная отделка.

Источник: http://2proraba.com/potolok/podvesnoj-potolok-svoimi-rukami.html

Как сделать гипсокартонный потолок своими руками и пошаговая инструкция

Гипсокартон – универсальный материал, который применяется для отделки стен, формирования ниш, сооружения временных перегородок и выравнивания потолочной плоскости. Чтобы сделать подвесной потолок из гипсокартона своими руками, потребуется немного инструментов, опыта, в итоге получится ровная поверхность, готовая к любой отделке. Начинающему мастеру пригодятся советы профессионалов, поэтапная технология монтажа простого гипсокартонного потолка без подсветки с расчетом материалов.

• Правила расчета материалов и выбора гипсокартона
• Материалы и инструменты для выполнения работ
• Виды профилей для потолка
• Подготовительные работы
• Установка направляющего каркаса
• Установка основного профиля
• Выкладка теплоизоляционных материалов
• Монтаж гипсокартона
• Финишная обработка
• Рекомендации мастеров

Правила расчета материалов и выбора гипсокартона

Для сооружения каркаса применяются два типа профиля – направляющий UD, потолочный CD. Элементы несут разную нагрузку, и потому подсчет выполняется индивидуально. В качестве примера приведен одноуровневый потолок без ниш, выступов и других фигурных конструкций площадью 3х6 м.

1. Основной показатель – периметр, который равен 18 метрам. Столько потребуется направляющего профиля, чтобы уложить по всем стенам. Покупать изделия надо с запасом, чтобы в процессе работ заменить изогнутый или дефектный участок. В некоторых зонах профиль вкладывается, поэтому запас должен быть в пределах 5-7%.

Важно! Перед покупкой материалов стены необходимо тщательно промерить. Несовпадения по длине параллельных панелей приведут к неточности расчетов. Результаты всегда округляются в большую сторону.

1. Перед началом расчетов несущего профиля следует определиться со схемой выкладки. В примере ламели фиксируются с шагом в 0,5 м по всей ширине помещения. Количество (6/0,5 м) 12 штук. Этот пример действителен только при выкладке листов вдоль комнаты. Длина одного элемента ГКЛ 2,5 м, края укладываются на несущие профили. Выкладка поперечного типа с шагом крепления несущего профиля в 0,6 м (длина листа ГКЛ 1,2 м) потребует 10 штук несущего профиля (6/0,6 м).
2. П-образные подвесы применяются для крепления несущего профиля с шагом в 0,6 м. Количество деталей считается по длине профиля, это 3 метра, покупать 5 подвесов на 1 профиль (3/0,6 м), итого на 12 профилей 60 подвесов.

Важно! Крайние подвесы крепятся с отступом от стены в 0,3 м. Промежуточные фиксируются с указанным шагом в 0,6 м.

1. Соединительные крабы закупаются с запасом. Расчет по количеству несущего профиля с умножением на 2. В примере 12 профилей, крабов потребуется 24 шт., плюс 5-10 шт. на запас.

Совет! Все метизы покупаются с избытком. Это относится к дюбелям, крабам, саморезам, которых пригодится очень много для фиксации листов гипсокартона и крепежа профилей на стену.

Листы ГКЛ различаются по своим характеристикам, выбор зависит от назначения помещения, где будет оборудоваться потолок из гипсокартона своими руками.

• Стандартный лист. Изделия серого цвета, применяются для помещений с низким и средним уровнем влажности. Толщина элементов 6,5-22 мм, для комнат подходят листы толщиной 8-9,5 мм. Длина 1,2-3,0 м.
• Огнестойкие листы. Маркировка ГКЛО, могут быть розовыми или серыми с красной линией. Материал подходит для отделки бань, саун и помещений с высокой температурой. Не горит, не нагревается, выпускается разной толщины и длины листов.

Совет! ГКЛО – это массивная продукция, поэтому для отделки потолков с ветхими плитами перекрытия надо выбирать облегченные варианты.

• Влагостойкий гипсокартон. Маркировка ГКВЛ, цвет зеленый или серый с синей полосой. Подходит для ванных комнат, кухонь, бассейнов – зон с повышенным уровнем влажности.

Важно! Несмотря на влагостойкие качества ГКВЛ, отделку нельзя крепить без дополнительной защиты. Подойдет облицовка кафелем, самоклеящейся пленкой и другие варианты дополнительного покрытия.

Выпускаются листы с разной кромкой:

1. ПК. Маркировка прямой кромки. Это плиты для сухой технологии монтажа без заделки стыков, швов. Применяются листы для формирования внутреннего слоя в многослойных конструкциях.
2. УК. Маркировка для утонченной кромки, подходящей для армирования серпянкой и при шпаклевании листов для выравнивания стыков.
3. ЗК. Листы с закругленной кромкой нужны в конструкциях, где стыки заделываются только шпаклевочной смесью и не армируются серпянкой.
4. ПЛУК. Это маркировка закругленной утонченной кромки. Изделия после выкладки армируются и шпаклюются по швам и стыкам.

На заметку! Удобнее всего сооружать подвесной потолок из гипсокартона своими руками с применением стандартных серых листов толщиной в 8-9,5 мм кромкой ПЛУК или УК. В этом случае все швы армируются и прочно заделываются.

Материалы и инструменты для выполнения работ

Кроме листов гипсокартона и профилей из металла, мастеру потребуется набор инструментов:

• перфоратор;
• дрель;
• шуруповерт;
• ножницы по металлу;
• лазерный уровень;
• отвертки;
• шпатель.

Совет! Для выравнивания потолка и пропитки пригодится грунтовка глубокого проникновения с антисептиком и стартовая шпаклевка. Серпянку лучше брать с клеевым слоем, она удобнее выкладывается на швы.

Мастеру пригодятся перчатки, маска и прочная стремянка для работ.

Виды профилей для потолка

Отделка потолка гипсокартоном невозможна без профилей:

• ПП (CD) 60х27 мм. Элементы надо выбирать с оцинковкой.
• ППН (UD) 28х27 мм. Профиль потолочный оцинкованный.
• П-образные кронштейны или подвесы покупать с запасом.
• Крабы, метизы покупать с запасом.

Все расчеты по материалам приведены в примере выше.

Подготовительные работы

Потолок будет зашиваться листами гипсокартона, поэтому тщательного выравнивания плоскости не потребуется.

Необходимо лишь выполнить ряд действий:

1. Тщательно снять старую отделку. Но если штукатурка держится прочно, нет сколов и трещин, ее можно оставить. Зачистить шелушения, расширить и заделать трещины, отшлифовать границы зон.
2. Щели в плитах перекрытия заделать стартовой шпаклевкой, цементным раствором. Если щели глубокие, расширить, запенить монтажной пеной.
3. Если обнажилась арматура, зачистить металл от ржавчины, покрыть преобразователем коррозии, просушить и потом оштукатурить или запенить эти зоны.
4. Поверхность после зачистки и заделки обеспылить, прогрунтовать. Грунтовку надо брать глубокого проникновения с антисептиком. Обработка 2-3 раза, предварительно каждый слой просушивается перед нанесением следующего. Если есть зоны с плесенью, грибок счистить, пораженную область обработать раствором медного купороса, просушить и загрунтовать.

Важно! Если установка потолка из ГКЛ в ванной или душевой, грунтовка выбирается для минеральных оснований.

После просушивания поверхности прокладываются коммуникации. Электрический кабель защитить пластиковой гофрой, а вентиляционные каналы сделать из пластиковой трубы.

Совет! Перед выкладкой коммуникаций следует определить зоны постоянного или периодического доступа к проводам, укладывать кабели по выбранной схеме.

Установка направляющего каркаса

Рассмотрим подробно, как сделать потолок из гипсокартона своими руками.

Алгоритм работ по обустройству направляющего профиля:

• Найти в помещении самый низкий угол. Отложить по стене отметку в 5 см от потолка.
• Перенести уровнем отметку по всем углам. Точки соединить – горизонтальная черта станет границей монтажа профиля.
• Направляющие элементы прикрепить вдоль стен по периметру, фиксация на дюбели. При необходимости удлинения детали отрезать кусок нужной величины на расшивку.

На заметку! Если надо укрепить конструкцию в зоне стыка, углах, берется жесткий материал в виде куска фанеры, пластика. Панель уложить поверх шва и закрепить на дюбели.

Установка основного профиля

По умолчанию листы ГКЛ размером 120х150 см, потолочный профиль фиксируется с шагом в 0,4 м. Это поможет при укладке листов с опорой по краям и середине на элементы профиля.

Установка выполняется так:

1. Нанести на потолок карандашом разметку в 0,4 м.
2. Установить через каждые 2,5 м перемычки из металлопрофиля. Если листы ГКЛ имеют другой размер, придется пересчитать шаг по параметрам элементов.
3. В зоне стыков закрепить крабы. Затем определить точку установки подвесов. Первый фиксируется с отступом от стены в 0,3 м, все остальные с шагом в 0,6 м.

Совет! Для фиксации не подходят дюбели, они проседают от массы всего потолка и вылетают из стен. Крепеж только на анкера.

Теперь следует закрепить потолочные профили к установленным подвесам, начиная от угла комнаты. Каркас готов, можно выложить утеплитель и собрать потолок из листов.

Выкладка теплоизоляционных материалов

Чтобы снизить утечку тепла, потребуются изоляционные материалы. Удобно работать с листовыми или рулонными изделиями, которые дополнены гидроизоляцией. Для примера будет пенофол с фольгированным слоем, толщиной листа в 4 мм. Фиксация на скобы степлера или шурупы, можно приклеивать листы на жидкие гвозди или сапожный клей.

Фиксация должна быть прочной, чтобы листы не отвалились в процессе эксплуатации, поэтому промазывать клеем необходимо профиль и пенофол, стыки заделать скотчем. Фольга выкладывается в сторону комнаты, чтобы отражала тепло обратно в помещение.

На заметку! Для минераловатных утеплителей пригодится целлофановая пленка или гидроизоляционная мембрана. Крепеж на скобы степлера. Пенопластовые листы гидроизолировать не нужно, вырезать элементы по размерам ячеек каркаса, клеить элементы на жидкие гвозди.

Монтаж гипсокартона

Форматные листы удобнее всего крепить с помощником, который придержит один край, пока мастер работает с другим. Но если нет помощи, пригодится длинная палка – края будет придерживать именно она. Есть разные варианты, чтобы собрать потолок, но удобнее всего работать саморезами для гипсокартона. Фиксация по краям и в зоне расположения профиля, шаг 0,3-0,4 м.

Чтобы при вкручивании шуруп не ушел в сторону, свободный кусок листа следует придерживать, вот для этого и пригодится палка.

Важно! Шляпку метиза утопить в толщу листа так, чтобы она вошла не более, чем на 1 мм, не нарушила верхний слой отделки. Иначе гипсовая прослойка без защиты быстро придет в негодность.

Монтаж потолка из гипсокартона на этом закончен, остаются финишные работы по заделке швов, отделка поверхности любым облицовочным материалом.

Финишная обработка

Чтобы получился качественный и прочный потолок из гипсокартона своими руками, пошаговая инструкция включает пункт заделки швов. Для работы потребуется шпатель, шпаклевка и серпянка. Шпаклевать все точки вкручивания метизов, серпянкой армировать швы, располагая ленту таким образом, чтобы шов был посередине. Сначала на шов наносится слой шпаклевки, затем серпянка и потом снова тонкий слой состава. После просушивания смеси нужно выровнять и отшлифовать зоны заделки, для чего используется наждачная бумага с мелким абразивом (№180-240).

Отделка выполняется любыми материалами с учетом требований помещения, где сооружен потолок. Если работы по тем или иным причинам нельзя выполнить своими руками, пригодятся услуги профессионала. Обшивка листами ГКЛ – это стандартная работа, расценки на нее варьируются от размеров помещения и наличия дополнительных требований. В среднем монтаж гипсокартона на потолок по цене за м2 стартует от 7$ (450 рублей).

Важно! Перед заказом услуги в фирме необходимо поинтересоваться, сколько будет стоить подшивка, что входит в смету и надо ли покупать материал самостоятельно. Если фирма предлагает комплексную услугу, узнать вид материала (профилей), тип и толщину листов ГКЛ.

Рекомендации мастеров

Ряд советов поможет мастерам разобраться, как сделать потолок из гипсокартона правильно:

• В зонах с влажностью применяются листы влагостойкого ГКЛ. Они больше весят, поэтому их можно использовать для локальной выкладки.
• Чтобы не перегружать ветхие стены, следует перенести нагрузку на подвесы увеличением их количества и упрочнением крепежа. Получится «плавающий» потолок, который не деформируется при усадке строения.
• Для отделки помещений с ветхими плитами перекрытия нагрузка перемещается с потолка на стены – усилить стеновые профили, подобрать листы ГКЛ с малой толщиной.

Совет! Пожаростойкие листы имеют большую массу, поэтому отделку ими следует выполнять локально – только в пожароопасных зонах. Остальную плоскость зашить обычным гипсокартоном серого цвета.

Источник: http://kakpostroitdomic.ru/vnutrennyaya-otdelka/potolki/vidy-potolkov/gipsokartonnye-potolki/potolok-iz-gipsokartona.html

Как сделать потолок из гипсокартона своими руками

С пошаговым руководством Артёма Козориза процесс займет всего сутки и будет не сложнее сборки конструктора.

1. Приготовьте материалы

• Гипсокартон 12,5 мм;
• профили ПП 60×27;
• профили ПН 28×27;
• удлинители профилей;
• соединители одноуровневые;
• прямые подвесы;
• шурупы 3,5×9 мм;
• шурупы 3,5×25 мм;
• дюбель‑гвозди 6×40 мм;
• анкер‑клин 6×40 мм;
• армирующая лента;
• грунтовка;
• шпаклёвка;
• гидроуровень или лазерный уровень;
• пузырьковый уровень;
• отбивочный шнур;
• ножницы по металлу;
• шуруповёрт;
• перфоратор;
• нож для гипсокартона;
• рубанок;
• кисть;
• шпатель.

2. Рассчитайте положение подвесного потолка

Первым делом необходимо определить, на каком уровне будет располагаться потолок. Для этого нужно найти самую низкую точку перекрытия, добавить к ней толщину каркаса.

Используя гидроуровень, сделайте в одном из углов отметку на произвольной высоте, а затем поочерёдно перенесите её на остальные. При наличии лазерного уровня просто включите его и пометьте положение горизонта в каждом из углов.

Соедините все риски в одну линию по периметру комнаты с помощью отбивочного шнура. Измерьте расстояние от опорной линии до перекрытия в углах и нескольких местах по каждой из стен. Самое маленькое расстояние и покажет низшую точку.

Если нет нужды специально опускать потолок, то отметьте вниз от найденной точки 40 мм: 30 на толщину каркаса и ещё 10 — на зазор для монтажа. При установке больших встроенных светильников добавьте высоту, на которую они будут выступать за пределы каркаса.

В нашем примере низшая точка — 1 640 мм. Опускаемся от неё на 40 мм и получаем уровень потолка на расстоянии 1 600 мм от опорной линии.

3. Сделайте разметку каркаса

Для правильной установки нужно точно разметить положение всех элементов каркаса. Он состоит из смонтированных на стены направляющих, куда устанавливаются основные профили, а те в свою очередь крепятся к перекрытию подвесами. Поперёк основных монтируются несущие профили, на которые непосредственно прикручивается гипсокартон.

• Направляющие профили. Их положение мы уже отметили в предыдущем шаге.
• Основные профили устанавливаются с промежутками 1200 мм по осям. При этом крайние от стен балки располагаются на расстоянии ≤ 1170 мм.
• Подвесы монтируются с шагом 650–1000 мм.
• Несущие профили устанавливаются через каждые 500 мм.

Основные профили отмечены красной линией, несущие — синей, точки крепления подвесов — серыми кружками

Для примера разметим комнату 3,5 на 3,6 м. Три целых листа чётко перекрывают всю ширину помещения. По длине не хватает 1 м, поэтому в каждый ряд добавим куски 1 × 1,2 м. По технологии монтажа стыки соседних листов должны идти вразбежку, на манер кирпичной кладки. Значит, первый ряд начинаем с целого листа, второй — с куска, а третий — снова с целого.

Отмерьте рулеткой все необходимые промежутки. Поставьте в нужных местах отметки, а затем соедините их в линии с помощью отбивочного шнура. Крепления подвесов распределите таким образом, чтобы между ними было не более 1 м, а лучше меньше.

4. Смонтируйте направляющие профили

Закрепите по периметру комнаты профили ПН 28×27 так, чтобы их нижняя часть совпадала с отмеченной ранее линией. Если стена бетонная или кирпичная, приложите профиль и отметьте карандашом места крепежа. Затем просверлите перфоратором отверстие, вставьте через профиль дюбель и забейте внутрь гвоздь молотком. К деревянным стенам можно крепить направляющие саморезами с помощью шуруповёрта без предварительного сверления.

При необходимости соединяйте профили встык, без нахлёста друг на друга. Шаг креплений — 250–500 мм, но не менее трёх штук на один кусок профиля.

Для шумоизоляции перед установкой на профили можно наклеить специальную уплотнительную ленту или нанести силиконовый герметик.

5. Закрепите подвесы

Далее по размеченным ранее точкам установите подвесы для основных профилей каркаса. В железобетонных перекрытиях — с помощью металлических клиновых анкеров и перфоратора, в деревянных — саморезами и шуруповёртом. После монтажа загните подвесы вниз.

Для шумоизоляции на них также можно наклеить уплотнительную ленту или промазать силиконом. Ещё больший эффект достигается при использовании специальных антивибрационных подвесов с эластичными вставками.

6. Установите основные профили каркаса

Вырежьте необходимые куски из профиля ПП 60×27 и вставьте в направляющие. Расположите их таким образом, чтобы центры балок совпадали с нанесёнными ранее метками.

YouTube‑канал «КНАУФ Россия»

Если длины одного профиля не хватает — добавьте дополнительный отрезок и состыкуйте их между собой с помощью специального соединителя.

7. Закрепите основные профили в одной плоскости

Для получения идеально ровной плоскости под облицовку гипсокартоном нужно выровнять все балки в одну линию. Проще всего это сделать обычной ниткой.

Приподнимите все профили на 10–15 мм вверх и зафиксируйте, вставив в отверстия подвесов шурупы. Поперёк профилей между стенами натяните нитку и закрепите саморезами на направляющих вровень с последними.

Также правильность установки профилей можно контролировать пузырьковым уровнем / YouTube‑канал «КНАУФ Россия»

Начиная с крайнего от стены, по одному освобождайте профили и, выровняв их так, чтобы они едва‑едва касались нитки, закрепляйте четырьмя шурупами 3,5 × 9 мм — по два с каждой стороны.

Сначала зафиксируйте подвесы посередине балок, чтобы убрать провисание. После этого основные профили почти чётко встанут в своё положение. Останется лишь свериться с ниткой и закрутить шурупы в подвесы.

8. Установите несущие профили

Теперь поперёк основных необходимо смонтировать несущие профили, которые будут удерживать гипсокартон. Нарезайте балки в размер из того же профиля ПП 60 × 27 и крепите с помощью одноуровневых соединителей («крабов»).

Если специальной фурнитуры под рукой нет, можно использовать обрезки ПН‑профиля длиной около 100 мм в качестве импровизированных направляющих. Их нужно прикрепить к основным профилям шурупами, а уже в них вставить несущие и тоже зафиксировать саморезами.

9. Смонтируйте проводку и шумоизоляцию

Перед облицовкой каркаса гипсокартоном нужно проложить электрические кабели. Как правило, их крепят к перекрытию или подвесам. Укладывать провода внутри каркаса ни в коем случае нельзя, поскольку есть риск повредить их шурупами при монтаже листов.

YouTube‑канал «КНАУФ Россия»

Для повышения звукоизоляции потолка между профилями каркаса или поверх него укладывают плиты минеральной ваты. При достаточной длине свободных концов подвесов их загибают, удерживая тем самым слой шумоизоляции.

10. Раскроите листы

Для раскроя панелей отмечайте нужный размер рулеткой и, прикладывая профиль или правило, прорезайте картон ножом. Вывешивайте и надламывайте отрезанную часть, а затем просекайте бумагу с нижней стороны. После подровняйте рубанком кромку по линии отреза.

Также перед монтажом не забудьте снять рубанком или ножом фаски под углом 22,5° на краях, которые будут примыкать к другим листам. Это нужно, чтобы в дальнейшем качественно заделать стыки шпаклёвкой.

Обязательно отмерьте и обозначьте на листах места, где находятся провода освещения. После окончания работ гипсокартон можно будет легко прорезать и достать кабели.

11. Облицуйте каркас гипсокартоном

Вдвоём с помощником поднимите лист и установите на своё место. Закрепите по контуру ко всем профилям каркаса. Листы в одном ряду стыкуйте только на несущих профилях, не допуская чтобы края гипсокартона висели в воздухе. Плиты в смежных рядах монтируйте со смещением не менее, чем на шаг каркаса.

knauf.ru

Шурупы заворачивайте ровно, не допуская перекосов. Не оставляйте их шляпки торчащими над поверхностью листа, но и не утапливайте слишком сильно: они должны быть вровень с плоскостью гипсокартона или на 1 мм ниже.

Крепите шурупы с шагом 150 мм, отступая от оклеенных бумагой краёв на 10 мм, а от открытых — на 15 мм. Саморезы на соседних листах смещайте относительно друг друга на 10 мм.

12. Заделайте стыки

По окончании монтажа все стыки листов покрываются шпаклёвкой с использованием армирующей ленты. Для этого сначала убедитесь в надёжности крепления шурупов и при необходимости докрутите выступающие головки отвёрткой.

Затем кисточкой смахните пыль в стыках листов и обработайте грунтовкой все обрезанные края. Заполните швы шпаклёвкой с помощью шпателя. Приклейте по центру стыка армирующую ленту и вдавите её шпателем. Следом нанесите второй слой шпаклёвки. Тем же составом заделайте места крепления всех саморезов.

13. Выполните отделку

После заделки швов облицованная поверхность готова для любого вида финишной отделки: потолок можно окрасить, оклеить обоями или нанести декоративную шпаклёвку.

Источник: http://lifehacker.ru/potolok-iz-gipsokartona/

Потолок из ПВХ (пластиковых) панелей: пошаговая интрукция

У пластика есть много сторонников и не меньше противников. Но если необходима недорогая, быстро монтируемая и привлекательная отделка, то один из наиболее популярных вариантов пластиковые панели. С каждым годом их ассортимент все увеличивается. Есть однотонные, полосатые, в клетку, с цветами и растительными элементами, имитирующие кирпичную кладку, натуральные камни, и т.д. Из всего этого многообразия потолок из пластиковых панелей делают обычно однотонным. И чаще всего — белым или очень близким к нему — с легким оттенком, типа «топленого молока», экрю, слоновой кости и т.п.

Малая часть ассортимента пластиковых панелей

По типу поверхности могут они быть глянцевыми или матовыми. Есть коллекции с шероховатой певерхностью — для тех, кто предпочитает оригинальные решения. Есть также с блестящими вставками. Но так как потолок из пластиковых панелей делают почти всегда в технических помещениях — кухне, ванной, туалете, на балконе — то небольшие, как правило, размеры заставляют выбирать глянцевую поверхность: она зрительно приподнимает потолок, и за счет отражения помещение кажется просторнее. Также отблески на потолке увеличивают освещенность — при матовом потолке необходимо брать большее количество ламп или увеличивать их мощность.

Вредные или нет

Часто можно услышать, что пластику в доме не место. Возможно, но пластик у нас почти везде. В него даже упаковывают товары, у нас многие изделия на кухне и в ванной тоже из пластика. Панели ПВХ делают из той же группы пластиков, что и шприцы и тару для продуктов. Что приятно, что этот материал не имеет пор, в которых могут поселиться бактерии и другие микроорганизмы. Если на поверхности есть питательная среда и условия благоприятные, они размножатся, но удалить их можно одним движением тряпки, смоченной в мыльной воде или дезинфицирующем растворе. Пластиковые панели действительно гигиеничны. Доказательством можно считать тот факт, что санстанция разрешает отделывать ими лечебные учреждения.

Есть пластиковые панели зеркальные или с зеркальными частями — полосами

Второй момент, который многих останавливает: горючесть пластиков. Они и правда горят. Начинают поддерживать пламя при температуре от +360°C. Для сравнения: ДСП и ДВП, ОСП (OSB) начинают гореть при +250°C. Если сравнить эти материалы по количеству выделяемого дыма, то пластики его выделяют на 40-50% меньше.

Еще один довод: потолок из пластиковых панелей не дышит. Если вы живете в частном доме, и сверху у вас проветриваемый чердак, воздухообмен важен. Если вы живете в многоэтажке, вам все равно необходимо обустраивать систему вентиляции, которая и в кухне, и в ванной с туалетом просто обязательна. А чтобы за потолком не скапливался конденсат, встройте в потолок пару вентиляционных решеток в противоположных углах. Хотя, потолок все равно негерметичен и при достаточном воздухообмене никаких проблем не возникает.

Виды пластиковых потолочных панелей

Все ПВХ панели разделяют на две категории: стеновые и потолочные. Они отличаются жесткостью и весом: на потолке неважна механическая прочность, потому материал делают облегченным, с тонкими стенками. Обращаться с ними нужно аккуратно: можно смять даже двумя пальцами. Можно ли монтировать стеновые панели на потолок. Можно, но стоят они дороже, а их более высока прочность невостребована. К тому же они тяжелее, потому немного будет увеличена нагрузка на каркас (если такой будет) и при его монтаже нужно это учитывать.

Теперь о размерах панелей и видах их поверхностей. Есть материал, внешний вид которого напоминает вагонку: такие же полосы, только из пластика. Потолок из таких панелей называют еще реечным так как по внешнему виду поверхность очень похожа.

Реечные пластиковые потолки

Практически ровная, без щелей поверхность, с трудом различаемыми стыками получается из безшовных пластиковых панелей. Стыки таких панелей практически незаметны: лицевая поверхность ровная и гладкая, а с боков есть шип и паз, как на обычной вагонке, при помощи которых и собирается обшивка.

Потолок из бесшовных пластиковых панелей

Есть еще листовой пластик. Работать с ним сложнее и его применяют мало: он необходим, если отделывают колонны или другие нелинейные поверхности, а потолок удобнее собирать из реек.

Есть листовые потолочные панели ПВХ

К плюсам потолков из пластиковых панелей можно отнести легкость ухода за ними: практически любые загрязнения смываются теплой мыльной водой. Неизменным вид остается порядка 5-10 лет — зависит от качества пластика.

Как сделать потолок из пластиковых панелей

При покупке ПВХ реек вам необходимы будут еще отделочные профили — молдинги — при помощи которых оформляют торцы и стыки. Их выбор зависит от конфигурации вашего помещения и от того, как именно вы собираетесь делать потолок . Есть два варианта: сделать подвесной потолок или прикрепить пластик прямо к основному.

Виды профилей для установки пластиковых панелей

Подвесной потолок из пластиковых панелей

С одной стороны, навесной потолок позволяет скрыто прокладывать коммуникации, не занимаясь штроблением стен. С другой, он «съедает» некоторую высоту. Минимально на него уйдет 3 см. Но это в том случае, если светильники ставить обычные, а не встроенные. Для установки встроенного светильника фальшпотолок нужно опустить от капитального на 8-12 см. Меньшие лампы вы не найдете, разве что мебельные или светодиодные. Если поставить их в достаточном количестве и отдельно сделать подсветку зеркала, то освещенности должно хватить.

Навесной потолок из пластиковых панелей

Собираем каркас

При устройстве подвесного потолка собирают каркас из направляющих. Чаще всего используют профили для работы с гипсокартоном. Если потолок делаете в ванной или в кухне, берите профили и крепеж оцинкованные. В более сухих помещениях это некритично. Еще собирают каркас из деревянных брусков 30*30 мм или большего сечения.

Прибивают планки или профили сначала по периметру, выставив их все в уровень. Затем на стандартных подвесах (есть двух видов) или деревянных брусках крепят с шагом 50-60 см промежуточные направляющие. Их тоже выравнивают так, чтобы они были в одной плоскости с установленными ранее (проще сделать, если натянуть нитки между уже установленными и ровнять по ним).

Готовый каркас под подвесной потолок из пластиковых панелей

Если решили делать минимальный отступ, только чтобы проложить гофрошланг — 3 ми, то планки прибиваются напрямую к потолку. При необходимости уровень выравнивают при помощи подкладок — кусков фанеры, клиньев из дерева и т.п. В этом случае каркас выглядит примерно так.

Чтобы не опускать потолок, зазор можно сделать минимальным

Монтаж стартовых полос

После того, как каркас собран, можно начинать монтаж пластиковых панелей. Начинается он с установки стартового профиля. В случае в потолком используют еще потолочный молдинг.

Сначала крепят один из этих профилей

Его крепят вплотную к профилю или планке, закрепленной по периметру помещения. Края запиливают под углом ровно 45°. Длинна должна быть отмерена очень точно: малейшее несоответствие ведет к появлению зазоров. На фоне белого потолка и белых же профилей (или цветных, неважно), щели чернеют очень четко. Если они небольшие, можно будет замазать шпаклевкой, но лучше отрезать четко: точь в точь по длине стены или с легким — в 1 мм- распором.

Отрезанную планку можно приклеить или прикрутить саморезами. Потолочный молдинг лучше — клеить (на жидкие гвозди). Так стык получается идеальный: приклеивая вы прижимаете планку плотно, прикручивая на «клопы» такого эффекта не добиться, так как его немного выкручивает вперед.

На ту сторону, что идет к стене, зигзагом наносится тонкая полоска клея. Поверхность стены обезжиривается (можно взять 646 растворитель). После высыхания кусок устанавливается на место, плотно прижимается по всей длине и отрывается. На стене должен остаться клей. Оставляете подсыхать его на несколько минут (4-8 смотря по вязкости, планка не должна плыть, а клей должен хорошо липнуть) и потом прикладываете на место. Чтобы быть уверенным, что планка стала ровно, возьмите правило, линейку, ровный брусок и проверьте уровень приклеенного стартового профиля. При необходимости, пока клей окончательно не схватился, планку поправляют.

Установка стартового профиля для пластиковых панелей

Приклеив стартовые профили с трех сторон (буквой П), их оставляют сохнуть, иначе при монтаже планок, можно сдвинуть с места. Через 8-12 часов клей затвердеет и можно будет продолжать монтаж.

Если во время приклеивания «жидкие гвозди» где-то выдавились, не зачищайте ее. Подождите, пока полностью высохнет, потом подденьте острым ножом. Клей просто отломается и следов не останется. Если же его пытаться убрать жидким, он только размажется и испачкает все вокруг.

Монтаж пластиковых панелей на потолок

После того, как клей высох, можно начинать установку самих пластиковых панелей. Замеряете размер от одного стыка смонтированных уже плинтусов до другого, к этой величине добавляете 1,5-1,8 см. Такой длины нарезаете панели. Не нужно их делать по всей ширине или длине помещения — они не будут становится в профиль. Если геометрия помещения идеальная, нарезать можно сразу много. Если есть отклонения по размерам — делайте по несколько штук, корректируя длину по ходу дела. Резать пластик можно электролобзиком или болгаркой.

Первая панель с трех сторон заходит в ранее установленный молдинг. Ее ставят шипом вперед — в планку. Иногда, если отделочный профиль сделан из мягкого пластика, верхняя часть (монтажная полка) прогибается, что создает трудности при установке. Чтобы прогиб был меньше, этот край можно прихватить саморезами. Так вставить планку будет легче, иначе приходится поправлять его шпателем, устанавливая панель на место. Она должна зайти в плинтус или стартовый профиль ровно по всей длине. Вставленную полосу закрепляют к каждой направляющей саморезом. Для крепления к деревянному каркасу можно использовать степлер со скобами (если монтируете в ванной или кухне, то скобы берите из нержавейки или оцинкованные).

Установка первой полосы пластиковых панелей на потолок

Установка последующих полос одинакова. Они устанавливаются сначала одним краем — в молдинг (он заходит в плинтус на 6-7 мм), потом вставляете другой край. После чего планку выравнивают, приподнимая рукой середину и устраняя прогиб, пристукивают по краю ладонью, загоняя замок в паз. Больших усилий не нужно, только чтобы плотно село. Снизу вы увидите, что щели с стыке нет, значит стала полоса нормально.

Если есть помощник, он поддерживает установленную панель, чтобы она не вывалилась, пока закрепляете на саморезы (скобы). Если работаете один, провис устранить можно наклеив на профиль небольшие кусочки двустороннего скотча. Они будут придерживать планку, пока вы ее не закрепите. Так собираете все панели.

В процессе монтажа не забудьте вырезать отверстия под установку светильников. Делать это можно балеринкой или кольцевой насадкой, можно попробовать лобзиком, но если хорошо владеете инструментом и сможете сделать круглое отверстие. Как оказалось, можно сделатьотверстие обычной дрелью с тонким сверлом…как? Смотрите в видео. Там есть еще пара дельных советов.

Установив полосу или полосы, в которых есть отверстие под светильник, его сразу монтируете, подключаете и проверяете. Если этого сразу не сделать, потом могут возникнуть проблемы: как вы сможете подключить провода, если весь потолок уже собран? Только разобрать его часть. А если вы последнюю полосу посадили на клей? Придется ломать. Потому устанавливаем и проверяем работоспособность сразу.

Установка последней панели

Больше всего трудностей возникает при установке последней полосы. Ее обычно приходится подрезать. Замеряете фактическое расстояние с одной стороны потолка и с другой. Разница может быть в несколько сантиметров. В этом ничего необычного или сложного нет. А вот далее есть два варианта:

• Подрезанную полосу просто вставить в приклеенный заранее стартовый профиль или пластиковый плинтус. При достаточной ширине панели это возможно. Но тогда от замеренного расстояния нужно отнять около 5-7 мм и так отрезать полосу. Иначе вы ее не вставите. И так ее приходится аккуратно поправлять чем-то тонким (стальным шпателем) чтобы она стала на место. Через несколько попыток это все-таки получается… Но кроме сложностей с установкой есть тут еще один недостаток: через некоторое время так как полоса чуть короче, она отходит (погружается больше в молдинг) и в потолке появляется небольшая щель.
• Второй вариант — приклеить полосу. Тогда, отрезая последнюю панель, откладываете отмеренное ранее на потолке расстояние как оно есть. Причем не от начала самой панели, а от упорной планки. Потом ее в чистом виде клеят на «жидкие гвозди». Только клей наносится не на полосу, а на все направляющие. И ту, что вдоль стены, и на перпендикулярные укладке (к которым крепили саморезами). Дальше, технология такая же: приложили, придавили, отставили на несколько минут, а потом окончательно установили. Недостаток этого метода — эта полоса несъемная. Ее при необходимости нужно будет ломать. Потому оставьте в запасах еще одну — на всякий случай.

Монтаж пластикового потолка из ПВХ панелей почти закончен. Осталось установить последний пластиковый плинтус. На нем сначала обрезается монтажная планка: оставляете только плинтус. После его тоже по углам подрезаете под 45°, примеряете, точно отрезаете. Примерив еще раз «насухую» и убедившись, что размер верен, плинтус намазывают клеем, только уже обе полки: и та, которая будет клеится к потолку, и та, которая приклеится к стене.

Монтаж последней планки

Заделка щелей акрилом

Собственно, монтаж закончен. Но иногда необходима еще одна операция: замазывание всех зазоров белым акрилом. Эта операция не нужна, если купили качественные панели, которые имеют идеальную геометрию — французские и бельгийские. После их сборки нет необходимости в коррекции: нет провисаний, которые образуются из за того, что панели неровные. В противном случае, берем акриловый герметик, вставляем тубу в монтажный пистолет, и заполняем все щели и зазоры. Обычно это стыки и углы, а еще место соединения пластикового плинтуса с потолком. Часто щелей настолько много, что приходится проходить весь периметр.

Заполняете щели небольшими участками по 30-40 см, убирая все лишнее и выравнивая шов. Акрил хорошо ровняется, пока не схватился, а это — считанные секунды. Потому — намазали кусок, поправили. Если все нормально, мажьте дальше. Убирать лишний акрил можно мягкой тряпкой, но иногда удобнее пальцем — ровнее почему-то получается. Замазав кусок, берете предмет с острым и ровным краем (небольшой шпатель) и влажную губку. Излишки замазки ровно срезаете острым уголком шпателя, затем затираете все влажной губкой, до чистого состояния, иначе потом не ототрете. Так проходите весь периметр и оставляете сохнуть на 8-12 часов.

Свежий акрил хорошо вытирается

После того, как акрил подсохнет, он может втянуться в шов. Приходится снова брать тубу и заполнять появившиеся щели, затирать, убирать излишки и смывать размазанное. Этот, второй раз, обычно бывает финишным. После высыхания и этого слоя, на пластиковом потолке остаются разводы. Их протираете влажной чистой губкой а потом аккуратно натираете мягкой тканью до блеска. Вот теперь потолок из пластиковых панелей готов, а после установки светильников можно считать ремонт оконченным.

Как крепить к потолку

Если потолок уже ровный и в коррекции по уровню не нуждается, пластиковые панели можно крепить непосредственно на него. Порядок работ такой же: сначала стартовый профиль, затем в него вставляют нарезанные по размеру полосы, закрепляя не реже чем через 50 см.

Крепеж выбираете в зависимости от материала, из которого сделано перекрытие. В дерево можно бить гвоздики или скобы из степлера. С бетоном сложнее: саморезы не пойдут, а сверлить для каждого крепления дырку под дюбель замучаетесь. Тогда уж лучше собрать каркас с минимальным отступом от потолка и дальше собирать все как описано выше.

Каркас с минимальным отступом

Еще вариант — клеить на жидкие гвозди. Технология известная, а минус ее в том, что такой потолок из пластиковых панелей получается неразборным и его придется в случае чего демонтировать полностью.

Светильники в потолок из пластиковых панелей

Речь пойдет не о дизайне или количестве — тут каждый определяется сам, а о типе ламп и электропитании. Есть два варианта: установить обычные светильники на 220 В или с понижающим трансформатором на 12 В. В первом варианте ставят обычные лампы накаливания или экономки, во втором — галогенные или светодиодные. В любом случае на освещение ванной или кухни должен быть выделен отдельный автомат с УЗО, который отключит подачу электричества при коротком замыкании.

Особенности установки и выбора светильников на 220 В

Если устанавливать светильники на 220 В, и ставить в них хоть и маломощные (40-60 Вт) лампы накаливания, придется каким-то образом позаботиться о теплоизоляции корпуса. Из-за того, что лампа греется, ее корпус тоже сильно нагревается. От нагретого корпуса пластик со временем темнеет и коробится. Потому на корпус приклейте слой какого-то гибкого теплоизоляционного материала.

Один из вариантов потолочного светильника на 220 В

Второй момент касается электробезопасности при работе в освещением на 220 В. В ванной комнате ставить необходимо светильники с высокой степенью защиты: не ниже IP44. Это значит, что корпус лампы защищен от попадания струй воды. Такие светильники стоят немало: технологии сложные. Второй момент: в большинстве своем они довольно громоздкие, так как корпус обычно керамический. Просто повесить его на пластик не получится: нужны будут закладные. Их устанавливают при сборке каркаса: это дополнительные перемычки в тех местах, где будут крепится светильники.

Галогеновые и светодиодные

Так как для ламп этого типа требуется всего 12 В, требования по электробезопасности тут ниже. В принципе, подходит любая конструкция. Питание от щитка после автомата подается на трансформатор, а от него — на светильники. От одного трансформатора можно запитывать до 4 ламп, но в инструкции к ним есть ограничение: максимальная длина провода до лампы не должна превышать 2 метров. Нормально работают лампы и при расстоянии в 2,5-2,7 метра. При большем падение напряжения уже значительное и свечение более слабое.

Четыре галогеновые лампочки на пластиковом потолке запитываются от одного трансформатора

Если для повышения безопасности вы решили поставить трансформатор за пределами ванной комнаты, это серьезное отграничение, особенно если ванная немаленькая. Тогда его придется переносить в ванную и прятать за подвесным потолком из пластиковых панелей (толщина устройства порядка 3-4 см).

Иногда на каждую лампу ставят свой трансформатор. Это нормально, просто дороже обходится, но при большом расстоянии между светильниками оправдано.

Источник: http://stroychik.ru/potolok/potolok-iz-plastikovyh-panelej

Подвесной потолок из гипсокартона своими руками

Кандидат наук, эксперт сайта.

Белоснежный потолок всегда смотрится стильно и гармонично, сочетается с любым дизайнерским оформлением комнаты. Однако однообразие в отделке верхней части квартиры со временем начинает угнетать — хочется чего-то новенького, необычного, чего нет у соседей и друзей. Современные материалы и технологии позволяют решить эту проблему, постепенно отодвигая побелку и покраску на второй план.

Виды потолков

Мастера-отделочники предлагают различные методы отделки потолочного пространства. Наиболее востребованы следующие виды потолка:

Натяжной — самая распространенная технология оформления потолочного пространства. Ее суть в креплении на пластиковых или алюминиевых профилях синтетической ткани (полиэстера) или поливинилхлоридной (ПВХ) пленки. При этом натяжной материал желательно иметь без швов. Изготавливают его на заказ после промера потолка. Поэтому самостоятельная работа по такому методу оформления верхней части комнаты затруднительна;

Подвесной. Технологический процесс в чем-то схож с предыдущим методом оформления потолка. Отличие в жесткости каркаса (применяются металлические профили, если потолок бетонный, деревянный брус при перекрытиях из дерева или, как в мансардах, стропильных системах) и видом материала для обшивки потолка — крепят гипсокартонные, деревянные, металлические, пластиковые, стекловолокнистые или минераловолокнистые плиты. Несмотря на сложность технологии, такую работу можно выполнить самостоятельно;

Реечный. Поверхность потолка монтируется из алюминиевых или стальных пластин, обработанных несколькими слоями лака. Устанавливается, как правило, в неотапливаемых помещениях (морозоустойчивый) или в комнатах с повышенной влажностью (кухня, санузел);

Зеркальный. Этот вид отделки потолочного пространства схож по своей конструкции с подвесным потолком. Отличие лишь в том, что вместо ГКЛ применяются зеркальные плиты. Они визуально изменяют объем помещения, увеличивая высоту потолка вдвое. Такое оформление верхней части комнат было в моде 30-40 лет назад. В настоящее время встретить зеркальный потолок очень сложно;

Подшивной. Это упрощенная версия подвесного потолка. Потолочная поверхность у этой конструкции формируется так же из жестких листов. Однако их крепление производится не на подвесную конструкцию, а на деревянный или металлический каркас, закрепленный непосредственно на плитах перекрытия. У таких потолков нет возможности сделать скрытую разводку различных коммуникаций и применить встроенные светодиодные светильники;

Клеевой — самый простой и бюджетный вариант отделки потолочного пространства. Здесь нет ничего сложного — технологический процесс даже более понятный для новичка-отделочника, чем побелка или покраска.

Суть метода в приклеивании к поверхности потолка квадратных панелей из полистирола (другое название — стиропор) размером 50х50 см. Плитка может быть гладкая или рельефная, покрашенная в один цвет или с имитацией под дерево, гранит или штукатурку, просто окрашенная или с ламинированной защитной пленкой и т.д.;

Оштукатуренный. По этой технологии потолок грунтуется, шпатлюется, а затем покрывается декоративной штукатуркой. Из плюсов такого потолка следует отметить его долговечность и низкую себестоимость, минуса два: высокая трудоемкость и стандартный вид окрашенного потолка при простой окраске;

Растровый или кассетный. Собирается из небольших прямоугольников размером 60х10, 120х60 см, которые профессиональные строители называют кассетами (плитами). Изготавливаются из стекла или прессованной минеральной ваты. Крепятся к потолку с помощью специальных рамок. Кассеты имеют разнообразный дизайн, что позволяет претворять в жизнь самые необычные задумки по устройству интерьера в любой комнате квартиры (дома).

Гипсокартонный подвесной потолок

В отделке потолков все ярче проявляется тенденция на уменьшение стоимости ремонта и трудоемкости при получении максимально возможного эстетического эффекта. Наиболее красивое оформление потолочного пространства получается при использовании подвесных конструкций с нашитым гипсокартоном. Такое технологическое решение отделки потолка позволяет:

• скрыть проблемы потолочного перекрытия (перекос, трещины, сколы, видимый стык и т.д.);
• спрятать различного рода проводку и кабеля;
• не выравнивать, не грунтовать и не шпаклевать основание потолочного перекрытия, что позволяет сэкономить на трудозатратах и материалах при проведении указанных операций.

Гипсокартонный потолок представляет собой жесткую конструкцию из металлического каркаса в форме решетки, прикрепленной к потолку с помощью подвесов, а на стенах — к металлическому профилю. Облицовочные листы, в основном гипсокартон, крепятся к собранной решетке саморезами.

Преимущества и недостатки использования гипсокартона

У подвесных потолков из ГКЛ множество достоинств:

• долгий срок службы — 20-30 лет;
• высокая прочность — не разрушается при нажатии или нанесении царапин;
• работа с гипсокартоном не требует особых инструментов и навыков;
• монтаж каркаса под силу любому начинающему строителю;
• хорошая тепло- и шумоизоляция с возможностью улучшения указанных характеристик с помощью утеплителя;
• не требует особого ухода — достаточно иногда пройтись пылесосом или влажной тряпкой;
• широчайшие возможности в оформлении интерьера — гипсокартон можно не только фигурно вырезать, но и получить гнутые криволинейные формы после намачивания и сушки теплым воздухом;
• доступность материалов по цене для всех категорий населения;
• экологичность — не токсичен, не представляет никакой угрозы аллергикам, в связи с чем его можно устанавливать в любых помещениях квартиры или дома (спальня, детская комната и т.д.);
• легкость установки любых видов подсветки.

В то же время, у этого типа потолков есть и минусы:

• нужна постоянная перекраска через каждые 7-8 лет эксплуатации;
• крадет высоту помещения;
• требует финишной обработки стыков ГКЛ, углублений от метизов, грунтовки и шпатлевки под финишную отделку;
• приходит в негодность при просачивании сверху небольшого количества воды, даже при использовании влагостойких листов;
• разрушается при незначительных ошибках в расчетах;
• отсутствует возможность монтажа в одиночку — требуется минимум 2 человека.

Как видно из приведенных плюсов и минусов, выбор в пользу подвесного потолка позволяет решить множество проблем при незначительных трудностях. Однако у заказчиков большей популярностью пользуются натяжные потолки. Почему так происходит?

Что лучше — гипсокартон или натяжной потолок

Сравнительный анализ того, что лучше — натяжной потолок или гипсокартон для оформления потолочного пространства, показывает:

• Срок службы пленки ПВХ и гипсокартона разный: производители пленки в паспорте указывают 10-тилетний срок эксплуатации (реально прослужит около 15 лет), а ГКЛ можно не менять 20-30 лет — достаточно регулярно перекрашивать;
• По показателю тепло- и звукоизоляции оба вида потолка примерно равны;

Важно: при необходимости улучшить звукоизоляцию или утеплить потолок, минеральную вату можно использовать только при навесных потолках.

• По прочности преимущество у подвесного потолка — он не разрушается от малейшего прикосновения острого предмета или концентрированного удара небольшой силы, в отличии от ПВХ-пленки;
• По упругости у гипсокартона и натяжного потолка паритет — удивительно, но пленка выдерживает нагрузку до 100 кг/м 2 , что ярко проявляется во время затопления квартиры соседями сверху. В эксперименте потолок из ПВХ площадью 6 м 2 выдержал 500 л воды и только через 2 часа стали появляться маленькие струйки воды из-за расслоения пленки;
• По возможностям превращать в жизнь дизайнерские идеи натяжной потолок дает значительную фору подвесной конструкции, особенно по фактуре и цветовой гамме.

При сравнении стоимости монтажа, у натяжного потолка так же значительное преимущество. Если сравнивать цены по Санкт-Петербургу, то за 1 м 2 монтажа гипрока придется заплатить 2 500-3 000 руб. за полный цикл работ, а за натяжной потолок расценки начинаются от 700 руб.

При выполнении работ по гипсокартонному потолку самостоятельно, затраты уменьшатся и будут составлять 700-800 руб./м 2 (в расценку включены так же транспортные расходы на доставку материала в сумме 200 руб./м 2 , эта цифра может изменяться в любую сторону, но незначительно).

Необходимо учитывать и скорость выполнения работ. Натяжной потолок устанавливается за день, подвесной в эти сроки смонтировать не получится.

Вывод: по некоторым параметрам у натяжного потолка существенное преимущество. Но если вопрос рассматривать в долгосрочной перспективе, профессионалы советуют монтировать подвесной потолок — дешевле и нет проблем с очередным ремонтом.

Где можно устанавливать гипсокартонные потолки

Установка подвесного потолка крадет в комнате 5-10 см ее высоты (увеличение расстояния между плитами перекрытия и подшитым ГКЛ всегда обуславливается установкой скрытых светильников). Поэтому в «хрущевках», с их маленькими размерами как по площади, так и по высоте (2,5-2,6 м), навесной потолок из гипсокартона монтировать не рекомендуется.

Исходя из санитарно-технических требований по размерам жилого помещения и дизайнерского подхода к оформлению интерьера, оптимальным считается одноуровневый монтаж гипсокартона на потолок при его высоте 2,7 м, двухуровневый при высоте квартиры 3,0 м и многоуровневый при очень высоких, 3,3 м и более, помещениях.

Материалы и инструменты

Считается аксиомой, что перед началом работ следует купить необходимые материалы и собрать комплект инструментов. В данном случае действует исключение. Точное количество профиля, соединительных элементов, крепежа и листов гипсокартона можно узнать, только выполнив часть подготовительных работ, для которых, в свою очередь, нужны соответствующие инструменты.

Чтобы не разрывать раздел статьи на несколько частей, забежим немного вперед и рассмотрим покупку материалов раньше проведенных расчетов, но опираясь на них, т.е. о пятом этапе подготовительных работ, расскажем до их начала.

Для того, чтобы иметь представление о стоимости ремонта, для лиц, выполняющих монтаж подвесного потолка своими силами, сведем затраты по покупке материалов и набора инструментов в таблицы.

Материалы.

Наименование материалов	Количество	Цена за ед.	Стоимость
Гипсокартон 3000х1200х6,5	6 листов	360	2160
Профиль UD (ПН) 28*27*3000	7 шт.	85	595
Профиль CD (ПС) 66*27*3000	21 шт.	100	2100
Прямой подвес	126 шт.	10	1260
Крепление «краб»	55 шт.	12	660
Саморезы 3,5х25 мм	1 уп. по 1000 шт.	300	300
Дюбеля-саморезы 6*60	266 шт. (3 уп.)	230	690
Шурупы «клоп»	560 шт. (3 уп.)	100	300
Грунт для ГКЛ	5 л	100	100
Гипсовая шпаклевка	5 кг	200	200
Сетка «серпянка»	2 ед.	50	100
Демпферная лента	20 м	550
Водоэмульсионная краска	1 ведро 9 л	1900	1900
Электрические провода	19 м	80	1520
Электрические лампочки	11 шт.	420	460

Внимание: в некоторых торговых сетях крепление «краб» обозначено подвесом, что не соответствует его функции.

Таким образом, общие затраты составляют 13 895 руб. Стоимость отделки 1 м 2 потолка — 655 руб. Это только по материалам.

Потребуются затратить часть семейного бюджета для покупки или аренды необходимого инструмента. Здесь так же цифры не маленькие.

Инструменты.

Наименование инструмента	Стоимость аренды	Цена покупки
Перфоратор с насадками	300	2450
Шуруповерт	200	3630
«Болгарка»	200	2140
Лазерный уровень	300	2746
Гидроуровень	делается своими руками
Отвес	делается своими руками
Рулетка	нет	76
Нивелир	нет	100
Строительный нож	нет	78
Отбивочный шнур (можно сделать)	нет	92
Отбивочный шнур (можно сделать)	нет	55
Валик из искусственного меха	нет	29
Кювета	нет	23
Шпатель узкий (до 10 см)	нет	100
Шпатель широкий (30-35 см)	нет	225

Подготовительные работы

Как сделать потолок из гипсокартона самостоятельно? Технология не сложная. Состоит из подготовительных работ, сборки каркаса, монтажа ГКЛ и финишной обработки поверхности. Монтаж подвесного потолка начинается с подготовительных работ. Они включают в себя 5 этапов:

1. подготовка помещения;
2. составление проекта;
3. расчет количества материала;
4. разметка потолка и стен;
5. покупка материалов.

Внимание: на многих сайтах, рассматривающих вопросы того, как крепить гипсокартон к потолку, допускаются грубые ошибки различного характера. Не исключение и ведущие порталы. Поэтому до начала работ рекомендуем изучить несколько статей по теме, критически переваривая размещенную информацию. Примеры неточностей:

• предлагают монтировать гипсокартон только на продольные CD-профили, к тому же закрепленные параллельно окну (см. фото);

• неверно указывают шаг между потолочным профилем CD (50 и 70 см);
• рекомендуют отступать от стены на 10 см для первой линии каркаса;
• размещают подвесы на пересечении профилей и т.д.

Подготовка помещения

В новостройке вся подготовка помещения к устройству потолка сводится к его очистке от мусора. В обжитой квартире необходимо:

1. Убрать из комнаты всю мебель, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к любой точке потолка;
2. При невозможности выполнить первый пункт, закрыть кресла, диван или шкаф полиэтиленовой пленкой от пыли, образующейся при сверлении потолка и стен под дюбели. При этом нужно быть готовым и к неоднократному передвижению предметов мебели с места на место, для получения доступа ко всему потолочному пространству, и к чистке кресел и дивана, потому что пыль имеет свойство пробираться под пленку, находя мельчайшие отверстия;
3. Очистить потолок от отставшей краски, следов плесени (грибка), копоти.

Составление проекта

Для выполнения проектных работ потребуется рулетка, простой карандаш (шариковая ручка) и двойной тетрадный лист, в клеточку. Вся работа выполняется в несколько шагов.

1. Рулеткой измеряется длина каждой стены без учета выступов и ниш. Если в помещении они есть, дополнительно измеряется периметр стен. Первый размер необходим для расчета количества линий потолочного профиля, второй, периметр, — для определения длины направляющего профиля.

2. Полученные размеры в определенном масштабе наносятся на тетрадный лист. В результате должен получиться чертеж потолка.

3. Разрабатывается схема прохождения каркаса, а также места крепления подвесов. Здесь важны следующие моменты:

• Продольные профили могут крепиться с шагом в 40 или 60 см, что обусловлено весом гипсокартона. Чем он больше, тем чаще должны устанавливаться профили. Строители придерживаются следующей рекомендации: для ГКЛ толщиной до 9,5 мм включительно шаг 60 см, для более толстых, естественно, и более тяжелых, — 40 см. Почему именно эти значения? Эти цифры кратны стандартной ширине листа гипсокартона в 120 см.
• Поперечные профили крепятся только с шагом в 50 см (не 60 и 70 см, как указывается во многих материалах), что кратно длине листа гипрока;
• При расстоянии между продольными профилями в 40 см на потолочные подвесы крепятся только они, а для поперечного профиля достаточно «крабов». При шаге в 60 см к потолку следует прикреплять и поперечные профили.

4. Проводится разметка прохождения электропроводки и места крепления светильников.

В результате должен получиться чертеж, похожий на рисунок на фото ниже.

Расчет количества материала

Для иллюстрации методики расчета материалов возьмем реальные размеры комнаты, а не упрощенные: в длину — 5,6 м, в ширину — 3,8 м, при этом длина одной из стен составляет 5,9 м из-за выступа в 15 см.

Важно: во всех рекомендациях, в том числе и инструкции фирмы «Кнауф», для расчетов берется длина стен. Но если у одной или нескольких стен есть ниши или выступы, необходимо работать только с размерами помещения.

1. Определяем метраж направляющих планок (ПН), размер 28×27 мм — крепятся к стенам под потолком, служат опорой для каркаса:

• Рассчитываем периметр стен: 5,6 + 5,9 + 3,8 х 2 = 19,1 м.
• Находим количество профиля ПС: 19,1 м / 3 м = 6,36 шт., где 19,1 м — периметр стен; 3 м — длина профиля; 6,36 шт. — число планок, необходимых для монтажа потолка. Так как такое количество не продается, придется приобретать 7 штук.

2. Рассчитываем количество потолочного профиля (ПС) сечением 60×27 мм — из него собирается решетка для монтажа ГКЛ. Для этого определим число продольных и поперечных рядов. Так как устанавливать планируется ГКЛ толщиной в 6,5 мм, шаг для продольных профилей будет 60 см, поперечных — 50 см.

Внимание, очень важно: строительная индустрия не стоит на месте и постоянно устраняет проблемные места. Подвесные потолки постоянно сталкивались с тем, что вибрация нарушала целостность швов гипсокартона: они покрывались сетью трещин. Поэтому опытные строители по ГКЛ клеили обои или наносили декоративную штукатурку. Сегодня швы заделываются сеткой из стекловолокна, что устраняет проблему.

Расчет проведем по формуле: К = Р/L — 1, где:

• К — количество линий профиля;
• Р — длина помещения;
• L — размер шага (0,6 м).

Подставим числовые значения в формулу и получим количество:

• Продольных рядов: 3,6 / 0,6 — 1 = 5;
• Поперечных: 5,8 / 0,5 — 1 = 10,6. В результате округления в большую сторону получим 11 рядов.

Общая длина потолочного профиля составит 68,6 м (5,8 х 5 + 3,6 х 11). В продаже можно встретить потолочный профиль длиной от 2,5 м до 4 м. В нашем случае наиболее оптимальный вариант — 3 м. Тогда придется покупать 23 планки (68,6 / 3).

3. Длина помещения больше длины профиля, поэтому их придется наращивать. В нашем примере соединение продольных частей каркаса произойдет в крабе, так как шаг поперечных профилей кратен длине планки.

4. Количество «крабов» равно числу пересечений продольных и поперечных профилей — 55 (5 х 11).

5. Число прямых подвесов можно рассчитать по простой формуле:

S = (D + 1) х N + (N + 1) х D, где:

• S — число прямых подвесов;
• D — количество рядов продольных профилей;
• N — количество рядов поперечных профилей.

Подставив в формулу конкретные числа, получим, что для работы необходимо купить 126 подвесов <(5 + 1) х 11 + (11 + 1) х 5>.

6. Дюбель-саморезы 6×60 мм (8×80 мм) для установки направляющих профилей и крепления подвесов. В стену вкручиваются через каждые 30 см, на крепление 1 подвеса необходимо 2 шт. Суммарно нужно 266 шт.

7. Шуруп самонарезающий «клоп» LN 11 (3,9 х 11), для соединения профилей между собой на стене — по 2 шт., с крабом — по 4 шт., с подвесом — по 2 шт. Потребуется 3 пачки по 200 шт.

8. Саморезы для крепления гипсокартона 3,5х25 мм. Ими ГКЛ крепятся к обрешетке. Потребуется 1 упаковка по 1 000 шт.

9. Гипсокартон необходимо покупать длиной 3 м, чтобы не делать вставок (при длине ГКЛ 2,5 м придется вырезать дополнительно к 2 целым листам кусок длиной 0,8 см). Всего потребуется 6 листов <(3,6 х 5,8) / (1,2 х 3)>, где 2 первые цифры — размеры комнаты, вторые — длина и ширина листа.

Разметка потолка и стен

В новостройке, с помощью гидро- или лазерного уровня, отбивается линия горизонта. Затем, после многочисленных замеров, находится самая низкая точка потолка. От нее отмеряется минимум 5 см вниз (при установке встроенных светильников — 10 см) и формируется линия потолка. Для тех, кто впервые сталкивается с такими понятиями и методами нахождения линии потолка, рекомендуем просмотреть статью «Как проверить уровень пола в квартире самому?». Здесь все один к одному, только в перевернутом виде.

В квартире с уложенным полом отбивать линию горизонта нет необходимости — ее роль с успехом выполнит пол. После нахождения ключевой точки (самая низкая часть потолочного пространства минус 5 см), используя гидроуровень (лазерный уровень), на стену наносится линия, по которой пойдет монтаж потолка.

По ней через каждые 60 см, начиная от стены, ставятся метки прохождения продольных потолочных профилей. Аналогичная операция проводится на противоположной стене. Используя отвес, металлическую линейку (правило) и карандаш от отметок к потолку рисуются вертикальные линии, после чего по потолочному перекрытию строительным шнуром (шпагатом, намазанным цветным мелком) отбивается метка, по которой пройдет профиль. Если все сделано правильно, получается ряд параллельных друг другу и смежным стенам линий.

Внимание: продольные профили должны быть перпендикулярны окну независимо от размеров помещения. Поэтому первоначально разметка ставится на стене с окном, затем на противоположной стороне.

Аналогичная операция проводится и с другой парой стен, но с шагом в 50 см. Места крепления отвесов отмечаются на расстоянии 30 см от стены и 60 см между собой для продольных профилей и 25 см от стены с шагом 50 см. Еще проще это можно объяснить так: подвесы крепятся посредине каждой стороны прямоугольника, образованного профилями (см. схему).

Покупка материалов

Этот подраздел рассмотрен выше, в разделе «Материалы и инструменты».

Сборка каркаса

Работы по устройству потолка из гипсокартона начинаются с монтажа несущего каркаса. Разберем пошагово, как его собрать.

Шаг 1. По периметру стен высверливаются отверстия для крепления направляющего профиля. Для этого направляющая плотно прижимается к смежной стене, при этом ее нижний край должен идти строго по нанесенной линии потолка. Сквозь металл в стене высверливаются отметки для монтажа дюбелей.

Первое отверстие должно располагаться в 10 см от края стены, последующие — через каждые 30 см. Есть рекомендации располагать дюбели через 50-70 см, но это снижает жесткость конструкции.

Шаг 2. По отметкам высверливаются отверстия, в них загоняются дюбеля. На обратную сторону профиля клеится демпферная (уплотнительная) лента для предотвращения попадания звуковых волн со стены на потолок, после чего направляющая плотно крепится к стене.

Для избежания возможного прогиба потолка в местах соединения двух направляющих, опытные строители советуют усиливать стыки. Для этого вовнутрь профилей, на месте соединения, заводится пластина из жести, пластика или фанеры и крепится минимум на 2 самореза. Таким образом профиль UD (ПН) устанавливается по всему периметру помещения.

Важно: Подавляющее большинство авторов рекомендует устанавливать направляющие только для продольных CD профилей, что в корне неверно. При таком устройстве каркаса, большие части углов ГКЛ, прилегающие к стене, остаются совсем не закрепленными. Результат проявляется в течение пары месяцев, когда рвутся заделанные стыки и один из листов провисает на 1-2 миллиметра.

Шаг 3. По потолку устанавливаются прямые подвесы, поперек нанесенной линии. При этом необходимо стремится к тому, чтобы линия была строго посредине крепежной детали. Закреплять их можно дюбель-саморезами (по 2 шт. на каждый подвес) или анкерными болтами, что надежнее. После закрепления подвесов их усы, руками или пассатижами, загибаются вниз под прямым углом.

Шаг 4. С помощью лески или капроновой нити формируется потолочная плоскость. Такая операция нужна для контроля уровня потолка в центре комнаты — под своим весом каркас стремиться прогнуться вниз. Нить (леску) натягивают по каждой линии продольного профиля. Чтобы нить не провисала, ее дополнительно закрепляют на усах подвесов (достаточно 2-3), загнутых вверх на нужной высоте.

Шаг 5. Монтируются продольные потолочные профили. Вначале ПС-профиль вставляется в паз ПН-профиля на месте отметки и крепится к направляющей планке шурупами «клоп». Затем, последовательно, закрепляется в подвесах. Горизонталь контролируется по натянутой леске и нивелиром. Выступающие усы подвесов отгибаются в сторону.

Шаг 6. В местах пересечения каркаса к продольному профилю шурупами «клоп» привинчивается крепление «краб» — по одному шурупу с каждой стороны.

Шаг 7. Крепятся поперечные профили, концами в «крабе», посредине подвесом.

Тепло- и шумоизоляция

Если сверху шумные соседи или последний этаж, потолок можно утеплить минеральной ватой, которая хорошо поглощает еще и звуки. Внутри каркаса она крепится так называемым «грибком» — особой системой крепежа.

Монтаж гипсокартона

Чтобы смонтировать потолок из гипсокартона своими руками, пошаговая инструкция приведена ниже:

• Гипсокартон вносится в комнату, где будет устанавливаться, и оставляется на 2-3 дня. Это позволит ГКЛ адаптироваться в новых условиях и принять геометрическую форму под конкретную температуру и влажность. Хранится только в горизонтальном положении;
• ГКЛ нарезается в размер: листы укорачиваются, вырезается выемка под выступ;

Важно: в нашем примере для нечетных рядов гипрока подрезается только последний лист. В четных рядах всегда первый лист укорачивается на 50 см, а затем приводится в размер последний лист. Делается это для того, чтобы швы не совпадали.

• Строительным ножом, под углом в 45 градусов, снимается фаска по кромке реза;

• Первый лист прикладывается к каркасу так, чтобы около стены оставался технологический зазор в 1-2 мм — он необходим для обмена воздуха (вентиляции) между комнатой и потолочным пространством. Первый саморез закручивается на расстоянии в 10 см от стены, последующие через каждые 20 см. ГКЛ крепятся по каждому ряду профилей, а так же по краям. Притапливать головки метизов в гипсокартон лучше вручную, крестообразной отверткой, что позволит избежать их перекручивания. По краям листа, на швах, саморезы вкручиваются «вразнобой», не против друг друга.

Финальная отделка

После монтажа подвесного потолка наступает самый ответственный момент: финишная отделка гипсокартона. От качества ее проведения зависит внешний вид потолочного пространства. Здесь необходимо выделить следующие этапы работ:

1. заделка соединительных швов и следов от головок метизов;
2. шпаклевание всей поверхности потолка;
3. вырезание отверстий под светильники;
4. окраска потолка водоэмульсионной краской;
5. установка светильников.

Заделка швов

Стыки листов заклеиваются армирующей лентой, «серпянкой». Сквозь нее в швы втирается гипсовая шпатлевка. На этом этапе необходимо зашпаклевывать также все повреждения листа и головки саморезов.

Через сутки, когда гипс высохнет и проведет усадку, можно закрыть проблемные места финишным слоем шпатлевки. После высыхания последнего слоя шпатлевки она шлифуется мелкозернистой шкуркой. Руководство, как правильно проводить финишную обработку гипсокартона, можно посмотреть в работе «Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса».

Шпатлевание гипсокартона

Во многих рекомендациях по финишной отделке гипрока указывается обязательное условие — нанесение грунтовки перед шпатлевкой. Однако под современные шпатлевочные смеси («Vetonit LR+», «KR», «JS», «Основит Эконсилк», «Plitonit КП», «Крепс КР») грунтовка не нужна. Инструкцию по шпатлевке ГКЛ можно изучить в статье «Как клеить обои на гипсокартон?», пункт 2.5. «Шпатлевка гипсокартона».

Вырезание отверстий под светильники

Пользуясь нарисованной в начале работ по устройству потолка схемой, на листах гипсокартона отмечаются места установки светильников. Съемной коронкой для перфоратора или электродрели высверливаются отверстия. Коронку можно купить в любом строительном магазине. Ее цена 140-350 рублей. В коронке наборы режущих полотен для вырезания отверстий диаметром 26, 32, 38, 45, 50, 63 мм.

Покраска потолка водоэмульсионкой

Покраску необходимо производить до установки светильников, что значительно упростит весь процесс (потолок можно также отделывать обоями или декоративной штукатуркой). Как правильно выбрать краску, в каком порядке наносить каждый ее слой и другие нюансы покраски можно узнать из работы «Как покрасить потолок водоэмульсионной краской без разводов?»

Как сделать подсветку

Без дизайнерских решений по свету устройство подвесного потолка практически теряет смысл — тот же эффект и от просто покрашенного потолка (если не считать возможность скрыть некоторые дефекты перекрытия — в таком случае, простой ремонт потолка в несколько раз дешевле).

На практике применяются различные варианты подсветки:

• Контурная — свет направлен снизу вверх, с первого уровня потолка на второй, по всему периметру помещения;
• Направленная — потоки света идут параллельно поверхности потолка. Светодиодные лампы также расположены по всему периметру помещения. Могут светить вовнутрь помещения, а могут и наоборот — от центра к стенам;
• Стандартная — плафоны устанавливаются в ГКЛ, лампы светят вниз;
• Фигурная — все лампы светят в разные стороны, создавая необычный световой эффект;
• Точечная — самая сложная, напоминающая ночное небо, когда наряду с обычными светодиодными лампами монтируются миниатюрные светодиоды, обозначающие на потолке светящуюся точку.

Установить такое освещение можно самостоятельно, не прибегая к помощи электрика. Здесь сложности только в одном — придумать подсветку потолка для конкретной комнаты.

Как сделать несколько уровней

В квартирах (домах) с высокими потолками появляется возможность устройства многоуровневых подвесных потолков. В этом случае количество решений по оформлению интерьера стремится к бесконечности. Особых сложностей в таком оформлении потолочного пространства нет. Порядок работ мало чем отличается от технологического процесса по монтажу одного уровня:

1. заранее спланировать и нарисовать на бумаге схему размещения уровней;
2. перенести чертеж на стены и потолок: отметить уровни крепления гипсокартона и несущих профилей;
3. смонтировать каркас для первого уровня;
4. согнуть боковой профиль под выбранную схему;
5. установить боковой каркас;
6. смонтировать каркас второго уровня;
7. развести проводку под светильники;
8. вырезать гипсокартон для обоих уровней;
9. прикрепить ГКЛ на обоих уровнях;
10. вырезать, а затем согнуть полосу ГКЛ для установки на боковой каркас;
11. закрыть короб;
12. провести финишную обработку установленного потолка;
13. вырезать отверстия под светильники, а затем покрасить потолок;
14. установить светильники.

Таким образом, установка подвесного потолка не вызывает сложностей. Проблема одна — в одиночку такую работу выполнить нельзя.

Видео по теме

Источник: http://stroyguru.com/remont-kvartiry/potolok/podvesnoj-potolok-iz-gipsokartona-svoimi-rukami/