Парник своими руками

Лучший парник своими руками — конструкции, основные варианты, критерии выбора материала. 120 фото и пошаговое видео постройки

Все чаще на дачных участках и на территории загородных домов можно встретить небольшие парники и аккуратные тепличные постройки.

Самостоятельно установленная и построенная теплица это прекрасная возможность использовать небольшой земельный участок для выращивания хорошего урожая разных сельскохозяйственных культур.

Предлагаемые в данной статье фото парника своими руками представляют собой уже реализованные проекты, которые можно взять за основу обустройства своего участка.

Чтобы возвести парник необходимо подобрать проект и правильно подобрать строительные материалы, что позволит повысить эксплуатационные свойства постройки.

  • Возможности и необходимость обустройства парника
  • Виды и общая классификация тепличных построек
  • По размерам сооружения
  • По форме и конфигурации
  • По материалу покрытия
  • По материалу каркаса
  • Фото парников своими руками

Возможности и необходимость обустройства парника

Представленные проекты парников предполагают возможность ведения домашнего хозяйства на новом уровне с выращиванием разных культур.

Небольшая или достаточно крупная теплица имеет свои преимущества, к необходимости обустройства парника можно отнести такие параметры, позволяющие принять решение в пользу строительства:

  • использование небольшого участка земли под выращивание многих культур;
  • удобная и простая обработка высаженных культур, уход за ними и сбор урожая;
  • возможность культивирования овощей и ягод, цветов и грибов, зелени и рассады.

Для повышения эффективности эксплуатации парников можно дополнить их системами капельного полива и искусственного освещения, отопления и проветривания.

Тепличные постройки могут быть универсальными и эксплуатировать исключительно в определенный сезон или на протяжении всего года, помогая получать высокие урожаи выращиваемых культур.

Виды и общая классификация тепличных построек

Современные производители предлагают разнообразные виды парников, отличающиеся по определенным признакам и техническим, эксплуатационным параметрам.

Чтобы правильно подобрать проект для самостоятельного строительства необходимо учесть все разнообразие существующих конструкций и конфигураций теплиц.

По размерам сооружения

В зависимости от размеров тепличной постройки выделяют несколько типов сооружений, которые подходят для частного использования:

  • дачные, отличающиеся небольшими размерами и подходящие для маленьких участков;
  • фермерские, характеризуются средними габаритами, могут дополняться несколькими секциями;
  • промышленные, оптимально подходят для постоянного выращивания культур и рассады на продажу.

Для начинающих огородников можно выбирать небольшие постройки с компактными габаритами, а с целью экономии средств построить парник своими руками.

По форме и конфигурации

На смену стандартным теплицам в форме домиков приходят парники с оригинальной конфигурацией, которые можно соорудить на своем участке:

  • полуарочные и арочные конструкции, позволяющие максимально насыщать светом внутреннее пространство теплица;
  • пирамидальные постройки, со сниженным уровнем затенения и оптимально удобным расположением внутреннего обустройства;
  • теплицы Миттлайдера, сложная конфигурация скатов парника позволяет обустроить естественную вентиляцию за счет разного наклона кровли.

Возводя традиционные и оригинальные по конфигурации постройки на участке, следует правильно подобрать для них строительные материалы.

По материалу покрытия

Выбирая из чего сделать парник можно остановить свой выбор на разных по свойствам и характеристикам материала, используемого в качестве покрытия:

  • износостойкие пленки ПВХ и других полимеров, требующие специального ухода;
  • тяжеловесное и хрупкое стекло, дорогостоящее и сложное в процессе обработки;
  • легкий и прочный, гибкий и защищенный от ультрафиолета сотовый поликарбонат.

Ячеистый полимер все чаще выбирается огородниками для покрытия парников, что обеспечено его уникальными свойствами и практичными эксплуатационными характеристиками.

Источник: http://landshaftdesign.info/luchshij-parnik-svoimi-rukami/

Как сделать парник своими руками: лучшие проекты

Приветствую огородников и всех, кто еще только мечтает жить в своем доме. На связи Елена и тема сегодняшнего разговора – как сделать парник своими руками.

Даже если вы живете на юге, без парника не обойтись: он помогает адаптировать рассаду к открытому грунту, получить раннюю зелень или укрыть растения от внезапных заморозков.

Виды парников

Основное отличие парника от теплицы состоит в его небольшом размере и отсутствии дверей. Поэтому уход за растениями здесь осуществляется снаружи. Теплица же рассчитана на внутренние огородные работы и представляет из себя конструкцию больших размеров (высотой от 1,3 м). Более подробно об отличиях парника от теплицы мы расскажем в отдельной статье.

По назначению парники делятся на:

  • теплые,
  • полухолодные,
  • холодные.

В теплом используют искусственный обогрев, например, инфракрасными лампами. Температура в нем поддерживается не ниже 18 градусов.

Полухолодный строят для выгонки рассады основных овощных культур. Он держит температуру 10 – 13 градусов выше нуля и может использоваться круглый год при регулировании нагрева.

Холодный используют для закаливания рассады и выращивания холодостойких культур. Он сохраняет положительную температуру за счет укрывного материала.

Некоторые огородники придерживаются точки зрения, что, в отличие от теплицы, парник не отапливается, поэтому бывает лишь полухолодным и холодным.

По конструкции парники бывают:

  • разборные,
  • стационарные.

Разборные удобны своей мобильностью. Они могут быть складные (как правило, изготавливаются на фабриках), переносные (отличаются небольшим весом и малыми размерами, могут быть сделаны вручную).

Стационарный вариант предназначен для продолжительного использования на одном месте. Желательно выполнять его из долговечных материалов или хотя бы использовать прочный каркас и сменное покрытие.

По положению в грунте парники делятся на:

  • заглубленные,
  • наземные.

Заглубленный обогревает растения теплом, хранящимся в нижних слоях грунта. Если глубина ямы вдвое превышает уровень промерзания почвы, можно получать урожай круглый год.

Наземные конструкции используют только солнечную энергию или могут дополнительно отапливаться.

Заглубленный парник

Для летних нужд выкапывают яму с таким расчетом, чтобы рассада помещалась в ней свободно, и укрепляют стенки каким-либо материалом. В начале 90-х мои родители использовали для этого старый кирпич. Яму наполняют специальным грунтом, сверху крепят прозрачную крышку и можно приступать к посадке растений.

В последнее время растет популярность использования в хозяйстве соломенных блоков. На фотографии видно, что солома служит не только стенами, но и полом, а заодно питательным грунтом для растений.

Вверху делается крыша – она может быть как параллельной земле, так и наклонной. Последний вариант предпочтительнее, т. к. наклонная поверхность собирает больше солнечного света.

Помещение для круглогодичного огородничества делают основательно, с качественным укреплением стен и отопительной системой.

Для примера расскажу о “зимнем саде” работы моего папы. В подвальном помещении частного дома имеется окно, выходящее в парник. Окно таких размеров, чтобы в него можно было пролезть, слегка наклонившись. Пол сооружения на 50 см ниже линии почвы.

На фото папин проект на этапе постройки. Видны отопительные трубы.

Большие растения: огурцы и томаты – расположены на уровне огорода. Мелкие: зелень и новая рассада – стоят в ящиках на полметра выше.

Отапливается конструкция газом. Трубы были запроектированы и проведены изначально. Дополнительно установлена электроплитка, а также используется приток теплого воздуха из подвала.

Зимой растениям требуется больше света – для этого у нас предусмотрены галогеновые лампы.

Каркас выполнен из дерева, стены стеклянные. Имеется дверь снаружи для удобства обслуживания в теплое время. В “зимнем саду” огурцы поспевают к новому году, а помидоры – к марту – апрелю.

Наземные парники

Такие парники сильно разнятся по своим конструкциям. Как и заглубленные, они бывают следующей формы:

  • односкатные,
  • двускатные,
  • арочные.

Односкатная конструкция представляет собой четырехугольник с разноуровневыми стенами. На заднюю, более высокую стенку, крепится откидная крышка, которая может быть изготовлена из старых окон, дверцы шкафа, обтянутой пленкой или любой деревянной рамы с прозрачным материалом.

Двускатное сооружение имеет привычную форму домика. Невысокие домики состоят только из крыши, те, что повыше, обзаводятся стенками. На время работ, а также в жару, крыша снимается.

Арочный парник встречается чаще всего, т. к. в его основе дуги. Если к дугам крепится мягкий укрывной материал (пленка или спанбонд), он не рвется об острые углы.

Отдельная разновидность имеет две створки, открывающиеся, как крылышки насекомого. В народе такую конструкцию прозвали “бабочкой”.

Насколько удобна та или иная конструкция, зависит от ее высоты и ширины. Если высота небольшая, оптимальной будет такая ширина, чтобы с каждого края без труда доставать до середины.

Устройство парников своими руками

Устройство парника не требует сложных навыков – осилить простую конструкцию под силу даже девушке. Разберем основные идеи.

Самые простые арочные парники

Самый простой вариант делается из гимнастических обручей – вариант для учителей физкультуры. Обручи распиливаются пополам (помните, в советское время существовали разъемные?) и втыкаются в землю, либо насаживаются на палки, а сверху накрываются пленкой. Как альтернативу обручам можно использовать жесткие куски поливочных шлангов, завалявшиеся в сарае с 90-х.

Плюсы: собирается за полчаса.

Минусы: незафиксированные как следует палки со временем начнут разъезжаться. Вариант на сезон.

Улучшенная версия этой конструкции собирается из полипропиленовых труб, которые крепятся к деревянному основанию при помощи металлической перфорированной ленты и шуруповерта. Часто такой вариант является продолжением высокой грядки.

Укрывной материал закрепляют на трубах кусками старого шланга с продольным надрезом или любым другим подручным материалом.

Плюсы: простота сборки, большая устойчивость.

Минусы: дерево подвержено гниению.

Еще более совершенствуется парник из полипропилена креплением поперечин. Чем их больше, тем более долговечным получается домик для рассады. Они фиксируются при помощи специальных крестовин.

Переносные парники

Мобильность – примета времени, на грядках она тоже приветствуется. Переносной парник имеет следующие преимущества:

  1. Устанавливается в любом удобном месте.
  2. Позволяет лучше обработать почву в начале сезона, а значит, избавиться от сорняков и соблюсти севооборот.
  3. Дольше служит, потому что зимой хранится в закрытом помещении.

Конструкция его должна отличаться простотой и маловесностью.

Мой папа делал эту полезную вещь из сваренных между собой металлических прутьев, согнутых в дугу. Но это были 90-е, а сейчас проще выполнить изделие из пластиковых труб.

Конструкции из реек требуют некоторых навыков работы с инструментом. Хороши они тем, что воплотить можно многие формы, как, например, вот такие домики.

Светопроницаемый материал можно менять по мере необходимости. А недостаток у древесины известен: подверженность гниению. Поэтому желательно каркас обрабатывать антисептиком.

Еще одна интересная идея реализуется с помощью старой металлической бочки. Сбоку делается несколько вырезок, разделенных металлическими перегородками. Затем бочка кладется на бок разрезами вверх и для удобства частично вкапывается в землю. Остается натаскать земли и накрыть сверху пленкой.

Плюсы: не требует перекопки почвы для установки; металл хорошо нагревается.

Минусы: потребуются специальные инструменты, и в холодную погоду металл остывает.

Оригинальные идеи парников из подручных материалов

Русский народ славится изобретательностью, особенно в отношении такого предмета как пластиковые бутылки. Кроме оригинальных садовых дорожек, из них прекрасно удаются парники. Умельцы разработали несколько способов.

Первый состоит в том, что полуторалитровые бутылки собираются в большом количестве, заполняются песком или землей для устойчивости и вкапываются в землю стеной.

После этого конструкция обвязывается веревкой, а сверху водружаются дуги, выполненные из любого удобного материала. Скрепляться все это может проволокой или веревкой (первый вариант предпочтительнее).

Второй способ потребует больше вторсырья и умения. Состоит он в том, что множество бутылок протыкается сверху и снизу и насаживается на проволоку или веревку, закрепленную вертикально на раме.

К плюсам можно отнести креативность, большую (по сравнению с пленкой) долговечность и естественную вентиляцию. Впрочем, этот пункт можно счесть и минусом, т. к. такая вентиляция тонко граничит со сквозняком, что не полезно рассаде.

В течение часа собирается конструкция из паллет, поставленных шалашом и скрепленных скотчем, проволокой или веревкой.

В качестве подручного материала используются даже старые холодильники. Дверцу меняют на прозрачную, а в задней стенке обязателен дренаж.

Мини-парники

Любители свежих овощей выращивают их не только на даче, но и на балконе. Мини-парники используются для цветочной и овощной рассады, зелени и т. д.

Для этих целей используются старые шкафчики (задняя стенка убирается, и вместо нее сверху натягивается пленка), аквариумы, пластиковые бутылки и даже чемоданы.

Расскажу, как быстро и просто соорудить мини-парник, к примеру, для клубники.

Берете пластиковые бутылки объемом 5 или 8 литров, обрезаете донышко и горлышко, а также всю узкую часть, убираете одну боковинку. Ставите бутылки коридорчиком, с торцов помещаете с целыми донышками. По желанию можно вырезать окошки для вентиляции. Парник готов. Рассада клубники или мелких цветов будет себя чувствовать превосходно, главное – вовремя убирать конструкцию в случае жары.

Плюсы: материалы достаются даром, изготовить, монтировать и демонтировать очень просто.

Минусы: размеры зависят не от ваших потребностей, а исключительно от материалов.

Еще одна оригинальная модель предназначена скорее для эстетики, чем для земледелия. Основание парника сделано из бочки, а в качестве крышки использован обычный прозрачный зонтик.

Минусы: неприменимо в больших объемах.

Парники с односкатной крышей

Самая простая односкатная конструкция подходит для выращивания зелени и рассады. Если ее боковые стенки изготовлены из непрозрачных материалов, она делается невысокой. Полностью прозрачный парник может иметь практически любую высоту – в зависимости от потребностей и наличия материала.

Классический парник изготавливается из досок, скрепленных гвоздями или шурупами, и старой рамы на дверных петлях. Для удобства открывания рама снабжается ручкой и фиксацией в открытом положении (например, на крючки).

Значительно меньше весит крышка из сотового поликарбоната.

Представленная на рисунке складная крышка экономит полезное пространство и облегчает работу с растениями.

Если же нужен домик для огурцов или томатов, каркас выполняют из дерева, а затем обшивают поликарбонатом или обтягивают пленкой. Очень часто такие домики пристраивают к стене жилища или хозпостройки. В таком случае нужно позаботиться о гидроизоляции стены.

Плюсы: удобно работать, если не ошибиться с габаритами.

Минусы: покрывать высокую односкатную крышу пленкой неудобно.

Парник с двускатной крышей

Плюсы: двускатная крыша, по сравнению с односкатной, вбирает в себя больше света. Если предусмотрен капитальный вариант на несколько сезонов, не нужно беспокоиться, что крыша прогнется от снега или воды.

Минусы: построить “домик” сложнее.

В этой краткой инструкции рассказываем, как правильно это сделать.

Каркас двускатного парника выполняется из профилированных труб (в силу большой стоимости и веса более пригодны для высоких теплиц), оцинкованного профиля или дерева. Для сезонного использования подходят брусья или пластиковые трубы (если обтягивать их легким материалом).

Размеры стандартной постройки – 3*6 м с высотой 2,5 м. Для их изготовления берут брусья сечением 50 мм и листы поликарбоната не тоньше 6 мм. В регионах с плотным снежным покровом выбирают более плотные листы. Для круглогодичного использования годится лист не тоньше 15 мм.

Если планируется покрытие стеклом или поликарбонатом, нужно позаботиться о фундаменте, т. к. сооружение будет иметь большой вес. Фундамент укладывают по всему периметру парника. Чаще всего используется ленточный.

На фундамент укладывается деревянная обвязка – на нее впоследствии будет устанавливаться каркас. Установка возможна двумя способами:

  • весь каркас собирается отдельно и переносится на постоянное место целиком;
  • сначала крепятся вертикальные стойки (на расстоянии 1 м друг от друга), потом заливается бетонное основание, а затем на стойки крепятся поперечины и стропила.

Устанавливать поперечины следует с таким расчетом, чтобы ячейки получались не больше 50*50 см: так можно не беспокоиться о надежности конструкции.

Сборка крыши начинается с приваривания поперечной балки. На нее под углом от 24 градусов (можно и больше – зависит от количества осадков в регионе) устанавливают стропила и опоры. После этого начинают обшивку.

Важно учесть, что стыки поликарбоната должны приходиться на конек крыши. Также необходимо помнить, что данный материал расширяется и сжимается от колебаний температуры, поэтому крепежные отверстия должны быть больше, чем саморезы. Нарезать листы можно при температуре выше +10 градусов, иначе возможна деформация.

Стыки материала закрывают алюминиевой лентой.

Как выбрать лучший проект

Самый лучший проект – идеально подходящий под ваши нужды.

При выборе постройки тщательно продумывайте ее назначение. Для огурцов и томатов требуется высокое сооружение, а клубника или редис прекрасно чувствуют себя в небольшом ящичке с прозрачной крышкой. Для дачи подойдет и сезонное укрытие, а постоянным жителям частного дома можно задуматься о круглогодичной теплице или вегетарии.

Имеет значение также и место установки зеленого домика. Молодым растениям нужно больше тепла и света, а значит, выбираем юго-восточную сторону участка и держимся подальше от раскидистых деревьев. Длинной стороной сооружение обращают с запада на восток.

Если пристраиваете его к своему жилищу, следите, чтобы распахнутая крышка не загораживала вам вид из окна или проход. Постройка, расположенная в центре участка, также не должна создавать неудобств для хождения по дорожкам и обработки гряд.

Влаголюбивые растения удобно “поселить” поблизости от крана, чтобы не тянуть шланг через весь огород. В парниках, рассчитанных на многолетнее использование, можно продумать систему капельного полива.

Выбираем материал

Для покрытия парников используют четыре основных материала:

  • полиэтиленовую пленку,
  • агроволокно,
  • сотовый поликарбонат,
  • стекло.

Пленка отличается высокой светопроницаемостью, хорошо держит тепло и влагу, недорого стоит и проста в применении. К ее недостаткам относятся: нестойкость к ультрафиолету, ветру и всему острому. Пленку приходится менять ежегодно, но зато она отлично подходит для переносных и разборных сезонных парничков.

Несмотря на дешевизну, важно выбрать качественную пленку, чтобы она прослужила достаточно долго.

Агроволокно – отличный вариант для небольших конструкций. В отличие от пленки, он хорошо пропускает воздух и воду (второе не всегда является плюсом), не накапливает конденсат и не загрязняет природу. Агроволокно также защитит растения от урагана или града, вредных ультрафиолетовых лучей и птиц. Материал устойчив к истиранию, и потому (при должном хранении) служит несколько лет.

Стекло отлично поддерживает необходимый микроклимат, но очень тяжелое и хрупкое. Использовать его целесообразно, только если оно досталось даром (например, в виде ненужных окон).

Поликарбонат также хорошо пропускает свет, а его ячейки удерживают тепло. Существует зависимость: чем толще лист, тем лучше он сохраняет тепло, но тем хуже пропускает свет. Он прочнее пленки, стоек к ультрафиолетовому излучению и весит значительно меньше, чем стекло, а крепится гораздо легче. Высокая пластичность поликарбоната позволяет применять его для арочных конструкций. На сегодняшний день это самый популярный материал для парников и теплиц.

Какой бы вариант вы ни выбрали, желаю вам приятной работы и высоких урожаев. Подписывайтесь и получайте новые советы по облегчению труда. До новых встреч в своем доме!

Источник: http://vsvoemdome.ru/ogorod/kak-sdelat-parnik-svoimi-rukami

Как сделать парник или теплицу своими руками

Если есть желание разнообразить личный рацион, притом порадовать семейство настоящими природными витаминами раньше, нежели появится очередной сезонный урожай, а при правильном подходе – вовсе доставлять свежие ягоды и овощи к столу на протяжении года, оптимально приобрести парник или теплицу у нас, а если вы обладаете определенными навыками и свободным временем, построить парник или теплицу можно самому. Как сделать парник или теплицу самостоятельно?

Конечно, перед тем, как взяться за дело, следует продумать разные параметры и нюансы потенциального процесса, досконально разобраться в вопросе, как создать парник своими руками:

  • нужно определиться, какая площадь участка может быть свободна;
  • решить вопрос с функциональностью конструкции, то есть будет парник актуален на протяжении года или станет использоваться лишь по весне. Круглогодичный вариант нуждается в массе усилий и материалов, ведь придется дополнительно вести отопление, освещение, воду и оборудовать высококлассную вентиляцию;
  • затем определяется тип конструкции и материалы, из которых он будет построен.

Чтобы не прогадать в таком случае, лучше рассмотреть вариации парников и теплиц.

Разновидности парников и теплиц

Сейчас существует немало модификаций парников и теплиц, притом на основе общего принципа их обустройства, умельцы создают личные варианты, порой индивидуальные детали для данного агротехнического сооружения. Теплицы обычно делят по разным критериям, к примеру, по формам и материалам выпуска, стационарности, а еще времени постройки.

Особенности конструкции парника и теплицы

Каркас парника или теплицы обычно устраивают из досок, а полезный объем образуется благодаря крышке в виде застекленных рам, они могут открываться при необходимости. Такое решение оптимально для выращивания рассады, зелени, чтобы все это, как можно раньше появилось на столе.

Временным видом парника, устанавливаемым лишь на период с весны по лето, считают сочетание деревянной рамы, полиэтиленовой пленки, а еще стеклопластиковой арматуры. Это решение прослужит достаточно долгие годы, если зимой разбирать конструкцию на детали, и хранить все в закрытом помещении. В результате просто будете менять пленку на новое полотно, это не сложно, и не дорого.

Часть умельцев монтируют парник в крупной старой бочке, ее тоже используют весной, но не обязательно убирать с участка в зимний период, ведь конструкция способна послужить клумбой, а то и открытой грядкой.

Очередное решение нуждается в принудительном обогреве, и используется сразу после того, как сошел снег. Конструкция производится из досок, металлопластиковой арматуры, перекрывается полиэтиленовой пленкой, и чтобы присматривать за растениями – удастся заходить прямо внутрь.

Капитальную теплицу оснащают разными необходимыми деталями, создают внутри её определенный микроклимат, который гарантирует эксплуатацию строения на протяжении года. Для этого достаточно сделать не особо глубокий фундамент, затем основу из кирпича, и все хорошенько утеплить.

Такую теплицу даже можно пристроить к одной из стен жилого пространства, тогда окажется проще подсоединить систему к коммуникациям. Комфортно ухаживать за растениями на протяжении года, если оборудуется выход в теплицу из дома.

С целью сэкономить на отоплении в зимний сезон, можно установить своеобразный парник-термос, для него вырывают котлован, глубина которого 1,7-2 м, затем все покрывают прозрачной крышей. Решение интересное, но главное — позаботиться о вентиляционной системе. Конечно, данный вариант по-своему трудоемкий, но в результате конструкция гарантирует экономию оплаты энергоресурсов.

Какой должна быть форма крыши?

Перед тем, как сделать парник или теплицу своими руками, нужно определить его форму, ни в коем случае не забывайте, что еще потребуется установка крыши, и это эффективная деталь в выращивании растений. Самые популярные решения:

  • двухскатная крыша, теплицы такого плана востребованы, ведь в них действительно просторно, комфортно находиться, притом, как растениям, так и садоводам. При верном проектировании, монтаже и выборе материала, помещение на протяжении дня окажется освещенным солнечными лучами. Такого плана теплицы оборудуют под зимние сады, засаживая их не столько овощами, а экзотическими растениями. Конечно, реализовать данный вариант получится лишь тогда, когда будут организованы должные условия, есть надежные системы отопления, освещение и орошение;

  • арочная крыша, данное решение для теплицы арочной формы предельное простое в монтаже, если сравнивать с двускатным аналогом. Суть в том, что форма, закрытая поликарбонатом, как вариант — полиэтиленовой пленкой, идеально рассеивает солнечный свет по помещению, таким образом, растения будут получать максимум естественного тепла. Также важный момент в таком случае, что за счет дугообразной формы на крыше не остаются осадки в виде снега, то есть она не деформируется и не повредится, в связи с повышенной нагрузкой в зимний сезон;

  • односкатная крыша идеальная для парников, которые одной стенкой прилегают к массивному зданию, к примеру, дому, а то и крупному каменному забору, обязательно с южной стороны. На постройке данного парника реально сэкономить, ведь одной из его сторон окажется готовая стена, к ней собственно примкнет основа. Кроме всего сказанного, в парник будет предельно просто провести коммуникации. Проектируя парник с односкатной крышей, следует верно выбрать уклон ската, только так снег не будет лежать на поверхности кровли, ведь повышенная нагрузка только повредит покрытие.

Основной материал для покрытия парника

Когда делаем парник в домашних условиях, нужно понимать, что для определенных конструкций теплиц нужны разные материалы, но обычно их объединяет одна особенность – материал для покрытия стен, а также крыши должен быть прозрачным, пропускающим достаточное количество света.

В приведенной ниже таблице собрана информация об актуальных физических, а еще технологических, более того, эксплуатационных показателях трех самых популярных материалов. А именно поликарбоната, полиэтиленовой пленки, также классического силикатного стекла.

Технические и эксплуатационные параметрыСотовый поликарбонатСтеклоПленка
Сложность монтажа и весЛегкий по весу, самонесущий материал. Он дает возможность сократить количество деталей каркаса и даже полностью отказаться от фундаментаСтекло — тяжелый материал, поэтому, если для покрытия выбрано оно, постройка должна иметь прочный каркас и надежную основу (фундамент)Очень легкий материал, который нуждается в надежном укреплении на каркасе.
ДолговечностьПроверенный практикой эксплуатационный период покрытия — около 20-25 лет, производитель дает гарантию на 10 лет его службы. Поликарбонат, благодаря своей жесткости, сам является элементом силовой конструкции. Однажды закрепленный, он не дает деформации и перекосов.Материал долговечен, если защищен от механического воздействия больших нагрузок (снег и град).Срок эксплуатации пленки очень небольшой, в лучшем случае — 2-3 года, так как она разрушается под воздействием ультрафиолетовых лучей.
ШумоизоляцияМатериал, благодаря своему сотовому строению хорошо глушит шум ветра.При некачественной установке, ветер может проникать в парник, а стекла издавать звон или дребезг.Почти не создает шумоизоляции, а при сильном ветре, сама шуршит на ветру.
Внешний видЭстетичный и современный внешний вид материала создает парник даже в определенной степени декоративным элементом загородного участкаСтекла имеют достаточно аккуратный вид, если установлены по всем правилам.Материал выглядит аккуратно только в первый год после его закрепления, затем пленка мутнеет и разрушается, особенно если ее оставляют на каркасе на зимний период.
БезопасностьПоликарбонат безопасен, не разбивается при падении. Он в 200 раз прочнее и в то же время — в 15 раз легче хрупкого и достаточно тяжелого стекла.Осколки стекла очень опасны при попадании в почву, так как ими можно очень серьезно пораниться. Поэтому, в целях безопасности, установка стекла должна проходить со строгим соблюдением всех правил предосторожности.С точки зрения нанесения травм — совершенно безопасна.
УходНа поверхности материала практически незаметна пыль, а при сильном загрязнении его достаточно помыть водой из шланга.Капли дождя могут задерживаться на поверхности стекол, а затем, высыхая, они оставляют мутные следы. Чтобы смыть эти разводы с поверхности, придется приложить немало усилий.Пленку не рекомендовано мыть, так как на ней останутся мутные разводы, которые будут препятствовать проникновению света.
Создаваемый микроклиматПоликарбонат отлично теплоизолирует помещение. Образованные в результате конденсации восходящих испарений капли, стекают по стенкам парника, а не падают на растения или на голову садоводу. Материал очень хорошо пропускает и рассеивает солнечный свет. Выделяемое растениями и почвой тепло не уходит через покрытия парника, поэтому и образуется необходимый парниковый эффект.Стекло не дает такой же высокой теплоизоляции, как поликарбонат, поэтому парниковый эффект существенно снижен. Материал хорошо пропускает свет, но не рассеивает его, а некачественное стекло зачастую начинает работать, как линза, что нежелательно для листьев растений.Новая плотная пленка, создает хорошую теплоизоляцию, но, проработав один сезон, она истончается и мутнеть, поэтому теряет свое свойство полностью удерживать тепло и пропускать свет.

С учетом обозначенных параметров, доступно определить лучший материал для конкретной теплицы или парника, что станет в большей степени соответствовать их конструкции.

Тщательная подготовка к строительству парника, его размещение на участке

Чтобы посадка в парнике обрела нужный для развития свет, притом получала его на протяжении дня, следует правильно распределить и сориентировать строение на участке. От того, насколько долго грядки станут освещаться естественным светом, по большему счету, зависит итоговый урожай. По такой причине, парники принято устанавливать на открытом пространстве, как вариант — прозрачной плоскостью к югу.

Определившись с видом парника или теплицы, и отыскав для него оптимальное место на участке, плюс, распределив личные силы и возможности, можно переходить к составлению эскиза, а еще небольшого чертежа.

Проектирование парника или теплицы

Чтобы не просчитаться в размерах, затем в сборке, составляют проект парника или теплицы, привязывая его к месту установки.

Совсем не обязательно чертить каждую деталь под линейку, учитывая строгие правила чертежного искусства. Если являетесь хозяином, и хотите все сделать своими силами, проект предназначен для вас и помощников, можно просто от руки нарисовать парник в проекции, в которой доступно рассмотреть все стороны постройки, затем указать на них размеры главных деталей. Разметку обычно производят благодаря веревке и колышкам, они просто вбиваются по периметру потенциального котлована.

Что нужно знать о котловане и фундаменте?

Если вы остановили выбор на теплице-термосе, что будет функционировать на протяжении года, то перед тем, как вырыть котлован, оптимально аккуратно снять с территории верхний плодородный слой почвы. Данный грунт перекладывается на индивидуальную кучу, затем он будет закладываться в грядки теплицы. При углублении котлована, вдруг попадаются слои глины, расположенной под плодородной основой, ее тоже лучше отложить в сторону, отдельно от смешанного грунта.

Глина оправдает себя, когда будут производиться саманные кирпичи, ними удастся произвести утепление теплицы. В глубину котлован должен достигать не мене 1,7 м, но чаще всего его углубляют до 2 м. Именно на таком расстоянии сохраняется естественное геотермальное тепло, что исходит от земли, таким образом, грунт никогда не промерзает. Естественно, если теплица не оборудуется в северных районах страны, там даже на небольшой глубине всегда мерзлота.

Что касается ширины котлована, оптимальный показатель 2-5 м, а длина определяется, исходя из желания. Нельзя делать теплицу шире, ведь она станет быстро охлаждаться, на обогрев и освещение понадобится огромное количество электрической и прочей энергии. Не считая самого котлована, делается плавный спуск, туда в результате установят входную дверь в теплицу. Если место размечено для всесезонного варианта теплицы, на нем оптимально выкопать траншею под ленточный фундамент, в ширину и глубину до 0,3 м.

Этого действительно достаточно, так как конструкция не тяжелая, поэтому на фундамент минимальная нагрузка. В высоту, прямо над грунтом, фундамент оптимально поднять на 0,2-0,5 м, хотя порой заливают только 0,1 м, остальную стенку возводят из кирпича при необходимости. Затем в траншею засыпают и трамбуют песок слоем 0,5-0,7 м, потом щебень идентичным слоем. После вдоль траншеи, с небольшим углублением в нее, устанавливают опалубку, та в результате наполняется бетонным раствором. Следует проследить, чтобы бетон ложился плотно, и в нем не было воздуха, во избежание проблем оптимально провести штыкование, протыкая залитый раствор штыковой лопатой.

Порой бывает так, что в фундамент вмуровывают опорные стойки, выполненные из металлических труб, на них в итоге прикрепят другие детали теплицы или парника. Не исключено, что основой для теплицы может стать деревянная рама из бруса, ее обрабатывают антисептиком, устанавливают на песчаную подушку.

Установка парников

С основой все понятно, можно переходить к монтажу приглянувшегося варианта.

Теплица или парник на деревянной раме

Парник, что не нуждается в наличии бетонного фундамента, где основой выступает прочная деревянная рама, монтируется без особых сложностей:

Созданный из бруса короб-основание, с сечением 20х15 см, укладывается на гладкую подготовленную площадку, засыпанную песком. Основа должна плотно соприкасаться с поверхностью земли всей площадью. По такой причине, если при укладке рамы между ней и поверхностью появится зазор, его лучше заделать подкладкой из камня. Выровнять раму следует в обязательном порядке, иначе теплица будет неровной, ее работа окажется нестабильной.

После того, как вы выровняете короб, по его внутренним углам в землю нужно вбить отрезки арматуры, длина которой 0,7 м, данная мера важна, чтобы зафиксировать основу на одном месте.

Очередной этап – вбивание арматуры по длинной стороне короба, притом уйти в грунт должно 0,7-0,8 м, а на поверхности остаться 0,6-0,7 м. Арматура должна находиться на расстоянии 0,5-0,7 м друг от друга, притом напротив подобных себе прутьев, установленных с другой стороны короба, так как это основа для закрепления труб.

На поверхностную часть арматуры следует надеть предварительно подготовленные металлопластиковые трубы нужной длины. Образуется некая аркада, что послужит основой под прозрачное покрытие.

Чтобы трубы стояли на одном месте плотно, их лучше укреплять металлическими петлями, которые прикручиваются саморезами к коробу.

Если конструкция объемная, ее лучше хорошенько укрепить по торцевым сторонам, они должны стоять жестко. Данный каркас не просто гарантирует жесткость, но и формирует дверной проем.

Для этого нужно вертикально поставить бруски, сечение которых 5х5 см, потом в нескольких местах скрепить все горизонтальными поперечинами. Порой предполагая, что без поперечных креплений не обойтись, трубы для арок соединяют крестовыми переходниками, в них устанавливают горизонтальные отрезки труб.

Иной вариант придания конструкции полноценной жесткости – скрепление аркады на вершине свода единой трубой.

Крепление можно сделать проволокой или пластиковыми хомутами, строительным скотчем либо «галстуками».

Каркас, который образуется из труб, нужно накрыть плотной полиэтиленовой пленкой, ее выкладывают внахлест на 0,2-0,25 м. В нижней части пленка крепится строительными скобами и степлером к деревянному коробу. Изначально пленку хорошо растягивают на аркаду, потом прикрепляют на торцевые стороны, в дверях материал загибают внутрь парника.

Сама дверь должна оказаться легкой, но являть собой жесткую конструкцию. Ее обычно создают из бруска 0,5х0,3 м, плюс чтобы исключить деформацию, по диагонали крепят пару реек. Затем образовавшееся полотно обтягивают полиэтиленовой пленкой. Дверь принято навешивать на предварительно подготовленный проем за счет петель. Точно, как эту деталь, устанавливают форточные отверстия, они находятся практически под потолком, на противоположной стороне от двери. Таким образом, получится естественная проточная циркуляция воздуха.

Особенности теплицы-термоса

Возведение фундамента под стены

После того, как готов котлован для парника, по его периметру создается ленточный фундамент. Для этого обязательно вырывается траншея, потом проводятся разные действия, идентичные тем, которые описывались ранее, где речь шла о фундаменте под зимнюю теплицу.

Когда фундамент будет полностью готов, начинают закладываться стены, нельзя забывать об установке одной либо двух вентиляционных труб. Их устанавливают в нижней части торцевой стороны строения, напротив входной двери, на высоте в 0,5 м от пола.

Трубы после установки крыши принято поднимать на высоту непосредственно над грунтом, хотя бы на 1 м.

Правильная кладка стенок

Кладку стенок обычно производят из самана, пенобетонных блоков, порой из несъемной опалубки из пенополистирольных блоков, их полости нужно заполнить цементным раствором. Если наиболее актуален последний вариант, можно сразу получить утепленные стены, но в таком случае конструкцию ценно отделить от грунта полиэтиленовой пленкой. Как только возведены каменные стены, зазор между грунтом и кладкой следует заделать глиной, при этом хорошо ее трамбуя. Схема теплицы-термоса понятна на нижнем рисунке.

Стены нужно поднять от фундамента выше грунта хотя бы на 0,5-0,6 м. Если для них не применялась несъемная опалубка, то все оптимально утеплить на глубину промерзания грунта, с учетом региональных климатических условий, где обустраивается парник.

Утеплитель доступно укладывать с внешней стороны стены, то есть между ней и грунтом. По такой причине, зазор между ними придется расширить, затем отделить утеплитель от грунта благодаря водонепроницаемой пленке. Когда утеплителем выступает пенополистирол, он станет подниматься над поверхностью грунта, в частности, с внешней стороны строения, при этом ценно все гидроизолировать, потом заделать наружным декоративным покрытием. Оптимально, если это окажется материал, который не подвергается гниению, когда на него попадает влага. К примеру, подойдет пластиковая вагонка.

Закрытие утеплителя доступно провести иным методом, допустим, засыпать все снаружи керамзитом, сверху покрыть кровельным материалом. В этом случае оправдан профнастил, его крепят ниже поликарбоната, а то и остекления. В данном случае полиэтиленовая пленка для покрытия крыши оправдает себя.

Монтаж каркаса

Очередным этапом станет установка каркаса под покрытие стен, а еще потолка, поликарбонатом, ведь его монтаж простой и безопасный.

Изначально, на стены, которые подняты из котлована, укладывают и закрепляют бруски анкерными креплениями, их размер сечения буквально 10-15 см.

Стропила, а еще коньковый брус должны иметь подобный размер в сечении, что и у брусков, монтированных на стены. На стропила прикрепляют редкую обрешетку, буквально 2-3 бруска на скат. В таком случае, она нужна, чтобы гарантировать жесткость конструкции. Затем на обрешетку крепят листы поликарбоната. Их цепляют определенными саморезами с большой шляпкой, проще говоря, пресс-шайбой, а еще резиновой прокладкой.

По окончанию монтажа покрытия кровли, поликарбонатом отделывают торцевые стены теплицы, потом устанавливают готовую дверь. Прекрасно, если она имеет остекленную часть. Не считая всего этого, практически под самой кровлей обустраивается верхняя часть вентиляции, своеобразное отверстие, туда же крепится труба.

Как укрепить строение?

Важно акцентировать внимание на том, что нужно оставить открытым для солнечного света тот участок крыши, что выходит на южную сторону, ведь солнце там находится больше времени на протяжении суток. Иной скат крыши изнутри парника покрывают фольгированным утеплителем, что станет отражать свет, попадающий на него через прозрачную часть крыши. Для данной цели оптимально использовать вспененный полиэтилен, толщина которого 5 мм, с фольгированной частью.

Крепление происходит к стропилам крыши благодаря саморезам, с широкой шляпкой. На стыке утеплитель обязательно загибают на стену. Подобным образом принято утеплять стены теплицы, материал на вертикальных каменных плоскостях крепится жидкими гвоздями, а то и на стене устраивается обрешетка из тоненьких реек, плюс пенополиэтилен крепят саморезами.

Задачами фольгированного покрытия считается не просто отражение света вовнутрь пространства, но и сбережение углекислого газа, тепла и влаги, что жизненно важны в ходе фотосинтеза, происходящего в растениях.

Как организовать обогрев в теплице?

Чтобы тепло не выходило за пределы парника или теплицы на протяжении долгого времени, на вентиляционных отверстиях принято устанавливать дверцы. Помещение может отапливаться разными способами, к примеру, электрической системой «теплый дом», далее конвекторами и печью длительного горения. А если парник расположен недалеко от дома, в него реально провести водяное отопление непосредственно от газового котла.

Вдруг устанавливается система «теплый пол», то перед тем, как ее разместить, нужно подготовить дно парника, ведь энергия может понапрасну уходить в грунт. Систему следует монтировать под грядками, хотя в случае необходимости ее можно разместить и под дорожками между ними.

Подготовка происходит поэтапно:

  • на грунт накладывают теплоизоляционное полотно, хорошо, если в нем присутствует фольга;
  • обязательно насыпают слой песка толщиной около 5 см;
  • сверху накладывают арматурную сетку, размер ячеек которой 3х3 см;
  • далее закрепляется нагревательный кабель;
  • он накрывается песчаной подушкой в 5 см;
  • снова укладывается арматурная сетка;
  • на нее накладывается 30-40 см почвы.

Каждый слой закладывают в сформированные грядки, бортами выступают кирпичи либо доски. Грядки обычно устраивают вдоль стен, но вдруг парник или теплица широкие, то дополнительная линия устанавливается посредине. Хорошо создавать грядки под небольшим углом, так поверхность почвы будет немного повернута к прозрачному скату крыши с южной стороны. Достаточно часто в последнее время в теплице для обогрева ставят конвекторы.

У них действительно много плюсов, что идеально подходят непосредственно для теплиц и парников:

  • минимально сушат воздух, в сравнении с прочими обогревателями, ведь устроены так, что создают искусственную циркуляцию теплого воздуха;
  • простые в монтаже, конвектор достаточно повесить на кронштейн, установленный на стене, включить в розетку, и установить уровень температуры на регуляторе;
  • радует наличие автоматического режима включения и выключения обогревателя, с учетом выбранной температуры, это экономит электроэнергию;
  • устройство небольшое, с эстетичным современным видом.

Перед тем, как приобрести конвектор для отопления большого пространства, лучше просмотреть характеристики прибора, учесть мощность, затем станет понятно, сколько нужно обогревателей для вашей площади. Другое решение для отопления – чугунный котел долгого горения, с водяным контуром.

Чтобы монтировать такую систему, придется хорошенько поработать:

  • сначала устанавливается именно котел, его монтаж производят непосредственно в парнике, а то и в соседнем помещении;
  • нужно провести дымоход, который удастся поднять на высоту, хотя бы в 5 м;
  • для прохождения трубы через оборудованное для нее отверстие, лучше изолировать горючие материалы парника от высокой температуры, во время проведения топки котла;
  • важно рассчитать верный уклон труб контура, затем провести подающие, также обратные трубы для теплоносителя, главное, грамотно распределяя радиаторы;
  • систему нужно заполнить водой, потом установить датчик температуры прямо в помещении теплицы.

Монтаж описываемой системы, наверняка, действительно сложный, в сравнении с прочими аналогами, в частности, если провести параллель с конверторной системой отопления.

Обогревая теплицу, важно взять на заметку, что для обычного развития и роста растений, нужно поддерживать температуру воздуха на уровне +25…+30 градусов, а температура почвы при этом должна достигать +20…+25 градусов. Более того, в помещении важно поддерживать нормальный уровень влажности.

Каким будет парник или теплица на фундаменте

Теплица, монтированная на ленточном фундаменте, легко станет функционировать на протяжении года, если в нем для этого будут необходимые условия.

Соответственно, сборка строения проводится крайне тщательно, ведь оно должно быть в целом герметичным, не считая, естественно, установленной вентиляционной системы. Для каркаса оптимально предпочесть древесину, так как та минимально проводит холод, в сравнении с металлическим профилем, он гарантировано создаст «мостики холода».

Каркас для такого варианта теплицы монтируется поэтапно:

  • на саманные либо каменные, оштукатуренные стены, что находятся на 0,5-0,7 м над землей, укладывается гидроизоляционный материал, в основном, классический рубероид;
  • на него анкерами крепятся толстые деревянные брусья, их ширина зависит от стен, а высота колеблется от 5 до 15 см;
  • зазоры между стенами и брусьями, а то и металлопрофилем, лучше заделать монтажной пеной;
  • далее работа зависит от того, какой материал будет в теплице основным, это может оказаться готовая металлопластиковая рама, либо обоснование металлического или деревянного каркаса;
  • потом в рамы из металлопластика устанавливают стеклопакеты, двойные либо тройные, в деревянный каркас – древесные рамы, со стеклами, либо стеклопакетами, на металлический аналог обычно крепят поликарбонат.

Фундамент, затем пол и нижний уровень стены теплицы обязательно утепляются. По такой причине, в этом случае, лучше предпочесть «теплый пол», его устройство описано выше, и в дополнение нужно установить качественное конверторное отопление. Оно станет поддерживать температурный режим в помещении.

Если теплица находится в холодном регионе, где зимой много снега, то при очистке двора от сугробов, снег лучше складывать прямо рядом со стенами, он послужит утеплителем, даст возможность сэкономить на отоплении в зимнюю пору. Для стен лучше предпочесть толстое стекло, около 5-7 мм, а то и сотовый поликарбонат в 10-15 мм. Сотовый материал располагает воздушной прослойкой между основными плоскостями, все это срабатывает, будто утеплитель.

Организация освещения

Любая теплица, что используется в зимний период, должна дополнительно освещаться, таким образом, в помещении появится весеннее состояние, в связи с тем, что длины светового дня, а также интенсивности зимнего солнечного излучения будет действительно мало.

Дабы сэкономить электроэнергию в виде осветительных приборов, доступно задействовать лампы со светодиодами. Они порой разной формы, но располагаются только на самой высокой точке потолка. Естественно, если будет желание, доступно установить классические светильники, их крепят на стыке крыши и стен, как вариант — высоко непосредственно на стенах.

Для регулировки освещения почасово, доступно поставить управляющий блок с определенным таймером, установить на нем время, когда свет в теплице нужно включить и выключить. Описываемая система даст возможность сэкономить энергию, создать для растений предельно комфортные условия.

Если теплица или парник нужны лишь на весенне-летний период, обосновать их не сложно, ведь не требуются какие-то особенные условий утепления, а еще освещения. Зимний вариант, в свою очередь, крайне сложный, особенно в расчетах и возведении, да и в повседневной эксплуатации в целом. Обычно данные комплексы устраивают те люди, которые профессионально выращивают цветы и овощи, некоторые экзотические растения. Таким образом, им просто не обойтись без комфортного помещения, с особенным микроклиматом. Все эти затраты на содержание со временем окупятся, когда начнется реализация растений либо плодов.

Приобретайте готовые теплицы и парники в компании «Тепличка» — звоните по телефону: 90-58-90

Источник: http://xn--39-olcmoxt0b.xn--p1ai/poleznoe/kak-sdelat-parnik-svoimi-rukami/

Самые лучшие проекты как сделать парник своими руками: удобные конструкции, выбор материалов, чертежи и расчеты, фото

Любой садовод подтвердит, что даже на самом маленьком приусадебном участке никак не обойтись без парника. Это устройство выполняет массу функций. В парнике можно высаживать рассаду, получать небольшой урожай, укрывать растения от непогоды и так далее. Парник одновременно является и реанимацией для растений, которые плохо приспособились к условиям открытого грунта.

Далеко не все могут позволить себе приобретать парники от именитых производителей. Стоят такие строения достаточно дорого, к ним нужно покупать дополнительные аксессуары. Соорудить парник можно из подручных материалов.Так вы сэкономите существенную часть денежных средств, а также, сможете понять, насколько необходим парник на вашей территории.

Что из себя представляют парники: зачем применяются?

Что такое парник на приусадебном участке? В чём его отличительные особенности? Парник представляет собой постройку, которая имеет небольшие габариты.

В ней устанавливается необходимая температура, присутствует большая влажность. Такая среда благоприятна для произрастания растений.

В парнике устанавливаются горшки с культурами. Также, парник может представлять собой полноценную теплицу. Это значит, что в ней будет иметься свой грунт, в который и высаживаются все растения.

Температура в парнике может регулировать благодаря открытию дверей и форточек.

Парники применяются под различные целей. Самые основные из них следующие:

  • Высаживание рассады.
  • Защита растений от непогоды.
  • Реанимирование растений, которые плохо произрастают в открытом грунте.
  • Выращивание растений, которые требуют условий, приближенных к тропическим.

Каждый садовод решает самостоятельно, под что оборудовать свой парник.

Иногда на территории может быть не один, а сразу несколько парников, каждый под свои цели.

Обзор видов парников: особенности и конструкция

Парник домиком

Парник домиком является одним из самых распространённых видов строений. Чаще всего именно такие постройки предлагают производители теплиц и парников.

Такие постройки выглядят очень симпатично. Занимают мало места.

Внутри может уместиться большое количество рассады, горшков, открытого грунта.

Теплица домиком представляет собой прямоугольный или квадратный периметр, оборудованный стенами. Сверху коньком устанавливается крыша.

Каркас этого строения может быть абсолютно любым, начиная от дерева и заканчивая алюминием. Укрывной материал тоже может быть выбран в зависимости от требований покупателя. Начиная от пленки и заканчивая стеклом.

Размеры таких теплиц могут быть абсолютно разными. Теплицы домиком чаще всего используются для промышленного выращивания рассады и урожая.

Треугольный

Треугольные парники можно встретить достаточно редко. Всё дело в специфичной форме такого строения. Треугольный парник представляет собой каркас, который по бокам напоминает треугольник.

В зависимости от длины парника, устанавливаются дополнительные рёбра, которые поддерживают конструкцию.

Парник треугольником без труда можно возвести своими руками. Чаще всего в его производстве используется каркас из дерева. Укрывной материал может быть абсолютно любым.

Однако такой парник не отличается хорошей теплоизоляцией, так как он устанавливается прямо на земле. Это значит, что выращивать в таком парнике рассаду или отдельные растения можно только в случае, когда температура за окном перешагнула порог в + 10 градусов.

Из дуг

Парник из дуг тоже часто встречается на приусадебных участках. Изготовить его достаточно просто. Такой парник может предполагать под собой фундамент для того, чтобы отделить землю парника от общей территории, тем самым, создав изолированную зону с высокой температурой.

Также парник из дуг может располагаться прямо на приусадебном участке без фундамента.

Тем самым, он не значительно повышает влажность и температуру для отдельно взятых растений, которые располагаются внутри.

Парник из дуг представляет собой укрывной материал в виде пленки или специальной ткани. Такое строение не сможет защитить от сильных морозов, однако создает необходимые условия на случай незначительного понижение температуры.

Как правило, дуги не должны быть сильно выгнутыми. Приобрести дуги можно в любом специализированном магазине. Чаще всего они изготовлены из металлопластика.

В зависимости от длины теплицы, используется необходимое количество дуг-ребер.

Мини-парник для рассады

Мини-парники устанавливаются и в домах, и внутри теплиц. Мини парники необходимы для того, чтобы создать вокруг рассады необходимую атмосферу и температуру, для ее быстрого произрастания.

В квартирах мини парники устанавливаются на подоконнике.

Если вы проживаете в частном доме и имеете большие теплицы, то создать благоприятные условия можно, разместив мини парники прямо в теплице. Как правило, такие строения достаточно маленькие, занимают мало места.

Создание микроклимата позволяет улучшить рост и скорость созревания для отдельных видов культур.

Парник-термос

Парник термос — это уникальная постройка, которая содержит в себе ряд особенностей.

Например, такой парник позволяет создать оптимальную температуру для выращивания даже в случае, если за окном минусовая температура.

Парник термос может иметь абсолютно любую форму, начиная от дугообразной, заканчивая треугольной.

Главная отличительная особенность сводится к следующему. Такой парник обязательно возводится на фундаменте.

Это делается для того, чтобы земля под парником не охлаждалась при контакте с землей на открытом воздухе.

На фундамент укладывается система отопления. Это может быть водный полою, инфракрасная плёнка и так далее.

Теплица обязательно оборудуется освещением для того, чтобы растения получали ультрафиолет в должном объеме.

И наконец, стены теплицы закрашиваются черной краской. Альтернативой может стать черная пленка или темная ткань.

Темный цвет притягивает тёплые лучи солнца, значит, внутри парника будет создаваться необходимая температура даже в случае, если на улице мороз и минус. Проветривать такое помещение рекомендуется с осторожностью.

Для балкона

Вы не поверите, но некоторые умельцы возводят теплицы на балконах. Это оптимальный вариант для людей, которые живут в квартирах и не имеют своего приусадебного участка.

Теплица на балконе возводится, как правило, из металлокаркаса или дерева Укрывной материал может быть абсолютно любой. Чаще всего используется поликарбонат или пленка.

Балкон при этом остается открытым, значит, не застеклен.

Такая мера позволяет использовать теплицу наиболее рациональным образом и даже в зимнее время получать небольшой урожай.

Теплица, как правило, соответствует ширине балкона и устанавливается в одной части. Другая часть остается свободной.

Там располагается инвентарь, а также есть возможность развернуться человеку.

Балконные теплицы предусматривают фундамент. Также, растения на балконе не поливают, а опрыскивают. В противном случае, есть риск залить соседей.

Из оконных рам

Теплица из оконных рам — это наиболее дешевый способ установки парника на своём участке. Старые деревянные оконные рамы не нужно выбрасывать.

Благодаря тому, что теплица имеет отверстия в виде окон, человеку будет легко проникать во внутрь.

Также стеклопакеты отлично защитят внутреннюю часть теплицы от холодов и осадков.

Теплица из оконных рам имеет ряд особенностей. Если окна достаточно старые, будьте готовы к тому, что между стеклом и деревом появятся щели.

Их обязательно нужно проклеить или другим образом заделать, чтобы не допускать сквозняков.

Откидные

У откидных парников тоже имеются свои отличительные особенности. Как правило, они имеют небольшой каркас в виде стен.

Они состоят из каркаса, накрытого укрывным материалом.

Верхняя часть — крыша занимает ⅔ теплицы в высоту. Именно эта часть открывается. Таким образом, владельцы теплицы могут удобно подобраться к каждому растению.

Такие парники, как правило, небольшие, имеют форму клумбы. Возводятся для того, чтобы защитить отдельные виды культур от колебания температур.

Односкатные

Односкатная теплица предполагает собой строение, которое имеет разную высоту стен. В одной из частей теплицы высота достигает роста человека и выше.

В другой части теплицы высота намного ниже. Крыша получается сделана под углом, но в этом есть и преимущества.

  • Например, на односкатной крыше не скапливается снег.
  • Чаще всего односкатные теплицы делают пристенными, что позволяет сохранять тепло в постройке.
  • Человек, находясь в одной части теплицы, может стоять там в полный рост, что очень удобно.

Пристенные

Пристенные теплицы как раз и становятся односкатными. Реже, они имеют дугообразную форму. Пристенные теплицы наилучшим образом сохраняют тепло.

Ведь они делят одну из стен с домом, который, наверняка, отапливается. Таким образом, внутри становится теплее.

При построении пристенной теплицы можно существенно сэкономить на материале.

Однако, при постройке такого вида сооружения нужно соблюдать ряд правил. Например, пристенная теплица должна быть возведено на юге, чтобы получать достаточное количество солнечного света.

Пристенные теплицы, которые возводятся рядом с домом, также должны иметь вход и форточки для того, чтобы внутри мог циркулировать свежий воздух.

Хлебница

Теплица хлебница — это настоящее нововведение в сфере построения парников. А всё вот почему. Такие теплицы оборудуются прямо на земле, без заливки фундамента.

Парник хлебница необходим для того, чтобы защитить отдельные виды растений и урожая от низких температур. Такая теплица используется уже в тёплое время года.

Выращивание в ней культур в зимнее время не предусмотрено.

Основная особенность теплицы хлебницы сводится к тому, что у неё крыша отодвигается, тем самым, оставляя место для ухода за растениями.

Способность крыши выдвигаться позволяет садоводу наилучшим образом добираться полноценного ухода за каждым растением.

Кроме того, такая возможность дает садоводу преимущество в поливе и проветривании, сборе урожая.

Такая теплица занимает очень мало места.

Капля

Теплица Капля имеет очень интересное строение. По центру она высокая, а к основанию дугообразным образом сужается, словно плавный треугольник. Теплица капля имеет ряд преимуществ.

Например, человек может стоять в ней полный рост. Одновременно, стены не такие резко сужающиеся, как в теплице треугольник, а значит, растениям внутри будет просторно.

Еще одна особенность теплицы капли сводится к тому, что она не способствует задержанию снега на крыше. Он просто скатывается с крыши вниз.

Благодаря этому в теплице очень тепло даже в холодное время года, и можно выращивать различные культуры.

Бабочка

Парник-бабочка напоминает теплицу с откидным верхом. Однако, есть есть ряд особенностей.

  • Во-первых, теплица бабочка чаще всего устанавливается на фундамент и служит для того, чтобы выращивать рассаду.
  • Во-вторых, такая теплица достаточно высокая и устанавливается таким образом, чтобы было удобно для роста человека.

Теплица-бабочка имеет откидную крышу сразу с двух сторон. Таким образом, сверху она напоминает стрекозу или бабочку. Сделано это для того, чтобы садовод мог подобраться к растениям с любой стороны.

Благодаря такому механизму существенно упрощается уход за культурами.

Теплица бабочка может быть использована под выращивание рассады и иметь маленькие габариты, так и может устанавливаться на территории и занимать достаточно большое количество места.

В такой теплице, при желании, может поместиться человек в полный рост. В таком случае нужно предусматривать соответствующий габариты.

Однако выращивать в таком парнике урожай в зимнее время года не рекомендуется. Из-за того, что обе части открываются, они могут пропускать сквозняк, из-за чего урожай может просто погибнуть.

Русские ямы

Русская теплица пришла к нам из глубины веков. Однако, способ ее изготовления настолько прост и эффективен, что невозможно пройти мимо такого изобретения.

Для парника необходимо выкопать яму. Ее глубина составляет от 70 см до 1 м. Ширина ямы составляет от 80 см и до 1 м.

Углубляют почву в месте, где нет порывистого ветра, а пространство огорожено деревьями и кустарниками. Таким образом на рост растений не будет влиять сильный ветер и осадки будут задерживаться.

Боковые части выкладываются деревом или специальными металлическими листами. Внутри заливается фундамент или укладываются всё те же металлические листы.

Засыпается грунтом. Грунт хорошо распределяется, после чего необходимо выложить удобрение.

Сверху необходимо смонтировать крышку. Она должна быть плотной и деревянной для того, чтобы пропускать во внутрь кислород, но задерживать холода и осадки.

Крыша может быть сделана из другого материала. Большую часть времени крыша должна быть открыта для того, чтобы пропускать солнечный свет.

Русский парник эффективен, когда температура на улице достигла 10 градусов. Внутри можно выращивать рассаду, сорта, которые не предусмотрены к высадке в открытом грунте.

Однако в зимнее время года такой парник неэффективен, так как, к сожалению, пропускает холод, а земля, которая находится вокруг, может погубить растение своим холодом.

Зимние

Зимние теплицы могут иметь абсолютно любую форму и каркас. Главная отличительная особенность состоит совсем в другом.

Главное, чтобы внутри теплицы всё было защищено от сквозняков и холода. А значит, внутреннюю часть постройки нужно надлежащим образом защитить.

Место стыка каркаса и укрывного материала хорошо запенивают монтажной пеной или специальным скотчем.

Также, укрывной материал укрывается в два слоя. Чаще всего используется стекло или поликарбонат для того, чтобы солнечный свет проникал вовнутрь.

Он может быть водяной, инфракрасный или электрический. Устанавливается объект освещения, так как в зимнее время года световой день короткий, и этого растениям мало.

Также устанавливается система полива и опрыскивания для того, чтобы каждый раз не поливать растения холодной водой и не открывать дверь лишний раз, запуская сквозняк.

Инструкция как построить: материалы, оборудование, чертежи с расчетами

Выбор места, размеров, планировка парника

Выбирая место для парника, важно уделить внимание некоторым мелочам.

  • Земельный участок, на котором располагается строение, должен быть абсолютно ровным, без возвышенностей, холмов и ям.
  • При необходимости лучше залить фундамент. Это обеспечит дополнительное тепло внутри парника.
  • Место должно быть на южной части участка, чтобы наилучшим образом прогревалось солнцем. Проследите, чтобы место было не совсем открытым, и в теплице не сломал шквалистый ветер.
  • Проследите за тем, чтобы земля предусматривала вкапывание элементов каркаса вовнутрь.
  • Также не стоит устанавливать теплицу в углу забора. Таким образом вы перекроете сразу две стороны парника, лишив его солнца.
  • Наконец, не рекомендуется устанавливать теплицу далеко от жилого дома. Человеку должно быть удобно каждый раз приходить и проверять свой урожай.

Чертежи: как сделать самому, готовые примеры

Для того, чтобы сделать теплицу, предварительно нужно сделать чертеж. Выполнить его можно самостоятельно, ориентируясь на собственные пожелания.

Также, выполнить чертеж можно и при помощи профессионалов, обратившись в соответствующую компанию.

Еще одна идея — это найти оптимальный чертеж в интернете. Сделать это несложно, достаточно зайти на тематические сайты. Познакомьтесь с мерками, если они подходят под вашу территорию, используйте найденный в интернете чертёж.


Подбор и подготовка материалов, оборудования

Когда с чертежом определились, необходимо начать подготовку материалов. Теплица состоит из каркаса и укрывного материала. В отдельных случаях потребуется фундамент.

Для фундамента чаще всего используется бетон с примесью керамзита. Что же касается каркаса, то здесь всё зависит от ваших потребностей, а главное, от целевого назначения теплицы.

Для парников, которые используются в тёплое время года, подойдет деревянный каркас, металлопластик. Для более основательных строений подойдет оцинкованная сталь, алюминий, металл.

Укрывной материал тоже может быть абсолютно разным. Всё зависит от времени года и целевого использования.

Для летних парников используется пленка, для зимних и осенне-весенних построек может быть использовано стекло или поликарбонат.

Нередко прибегают к другим видам утеплителей, которые появляются на рынке и, по своей сути, являются новшеством.

Как подготовить фундамент и в каких случаях нужен

Подготовка фундамента занимает несколько отдельных дней:

  1. Для начала приготовьте раствор. Советуем вмешать в бетон керамзит. Керамзит — прекрасное теплопроводящее средство, которое будет защищать от зимних холодов.
  2. Фундамент заливается на предварительно очищенный от травы и других инородных объектов участок с расчищенной землей.
  3. После заливки необходимо установить границы, чтобы бетон был зафиксирован. Чаще всего границы делаются из дерева. После того, как бетон застынет их убирают.
  4. Для того чтобы бетон полностью застыл потребуется от 3 до 7 дней

Монтаж каркаса и способы крепления

  • Деревянный

Деревянный каркас предполагает любые способы крепления на него.

Однако многое зависит от укрывного материала. Обычная пленка приклеивается к дереву специальным степлером, подвязками.

Поликарбонат или стекло устанавливаются в специальные рамки, которые можно приобрести в специализированных магазинах.

Для начала устанавливаются элементы каркаса. При необходимости, их утяжеляют при помощи специальных средств.

Укрывной материал помещается сверху таким образом, чтобы не утяжелять конструкцию. Полностью делать стеклянную теплицу не рекомендуется. На крышу рекомендуется делать поликарбонат, чтобы не утяжелять конструкцию.

Металлический каркас способен выдержать очень тяжелый материал. Поэтому чаще всего в комплекте с ним используют стекло.

Но закрепить на металлическом каркасе стекло проблематично. Для этого необходимо приобретать специальные рамки крепления, которые позволят осуществить такое.

Обшивка: какой выбрать укрывной материал?

  • Стекло

Стекло — это наиболее прочный укрывной материал. Чаще всего используется в случае, если установка теплицы осуществляется в зимнее время года и предполагает выращивание зимних культур.

Стекло — это прекрасный проводник тепла. Также, его преимущество заключается в том, что стекло пропускает солнечный свет.

Но крепить стекло на металлические и деревянные конструкции достаточно проблематично. Для этого приобретают дополнительное оборудование и рамки, которые закрепляются непосредственно на каркасе. На них уже вставляется стекло.

Остающиеся стыки необходимо в срочном порядке обработать специальным средством, например, монтажной пеной, чтобы не допустить сквозняков.

Поликарбонат не такой тяжелый, как стекло, поэтому наиболее лучшим образом подходит для установки теплицы.

Однако если теплица возводится для выращивания зимой, потребуется сразу два слова поликарбоната.

Также, как и стекло, поликарбонат пропускает солнечный свет. Но одновременно, не так хорошо защищает от мороза.

От перепада и низких температур поликарбонат может потрескаться, что приведет к сквознякам и замерзанию урожая.

При выборе поликарбоната нужно отдавать предпочтение материалам, которые имеют большую толщину.

Хороший поликарбонат не может стоить дёшево. Это необходимо запомнить садоводам, которые стремятся сэкономить.

Поликарбонат может крепиться как на специальные рамки, так и закрепляется при помощи обычных шурупов и саморезов.

Полиэтилен крепится на летних теплицах, которые предусмотрены для защиты от ветра и осадков определенных сортов.

Полиэтилен хорошо защищает от ветра, и в этом состоит его основное преимущество. Одновременно, он не пропускает должного количества ультрафиолетовых лучей, из-за чего могут страдать отдельные виды растений.

Укрывной материал достаточно хорошо крепится, а его свойства весьма специфичны. Перед размещением нужно несколько раз подумать.

Спанбонд — это новшество среди умных материалов. Предполагает хорошую защиту от ветра и осадков. Однако от холодных температур и града защитить не может.

Размещается на летних и весенних теплицах. Способен противостоять небольшому дождю.

Стоит достаточно дорого, поэтому пока широко в России не применяется.

Однако, в последнее время появились модифицированные версии спанбонда, которые предполагают большую толщину.

Усовершенствование конструкции, отопление, автоматизация

Для того, чтобы теплица служила вам не только в летние, но и в зимние, весенние и осенние время года, необходимо провести специфичные работы.

Например, усовершенствовать конструкцию.

Для этого кладется второй слой укрывного материала, который и защитит теплицу и растения внутри от холода.

Еще одна мера защиты- это проведение отопления.

Для этого выбирается способ водяного пола или же инфракрасное отопление.

Для того, чтобы упростить себе работу, и улучшить процесс выращивания, некоторые садоводы устанавливают внутри систему полива. Это очень удобно и позволяет лишний раз не проникать в теплицу, нарушая микроклимат.

Также, в теплице нужно провести свет для того, чтобы в зимнее время года растение получило должное количество ультрафиолета.

Полезные советы: правила эксплуатации, на чем сэкономить, как улучшить конструкцию

При постройке теплицы самостоятельно, есть несколько пунктов, на которых можно хорошо сэкономить.

  1. Не стоит доверять составление чертежа сторонним организациям. Любому садоводу, знающему особенности своего участка, вполне реально разработать чертеж самому или найти подходящий в интернете.
  2. Для того, чтобы улучшить конструкцию, при этом, не потратив много денежных средств, необходимо следить за ее состоянием. Например, покрывать дерево и металл специальным антикоррозийным средством. Это улучшит характеристики парника и его долговечность.
  3. Не стоит экономить на укрывном материале. Лучше приобрести один слой хорошего поликарбоната, чем два слоя дешевого, который быстро выйдет из строя.
  4. Нельзя играть с температурами, например, в зимнее время года открывать теплую теплицу. Вы рискуете не только потерять урожай, но и ухудшить качество укрывного материала.
  5. Для того, чтобы теплица прослужила дольше, ее лучше устанавливать на фундамент.
  6. Наконец, если вы не хотите тратиться на электрическую энергию для отапливания теплицы или освещение, то лучше всего сделать придомовое строение, которое будет нагреваться за счёт тепла дома.

Возведение теплицы своими руками — это не миф, а реальность. Такое вполне под силу любому садоводу, который любит свое дело.

Выберите для себя наиболее оптимальный вариант строения, после чего, приступите к выбору материала, разметке расположения теплицы и дальнейшим действиям. Уверены, спустя некоторое время на вашей территории появится небольшой парник, который принесёт вам первый урожай.

Источник: http://teplicaexpert.com/stroitelstvo-teplicy/parnik/

Теплица своими руками: самые лучшие проекты от А до Я

Осталось совсем немного времени, когда начнется полноценный огородный сезон. Рассада уже высажена, появляются первые всходы. И уже скоро ее надо будет высаживать на своем участке. Что-то высаживается в открытый грунт, а что-то в теплицы.

Но, прежде чем высадить свою рассаду в теплицу, она должна у вас быть )). Можно, конечно, купить теплицу и в магазине, но если вы готовы сделать ее самостоятельно, то в данной статье мы рассмотрим самые распространенные варианты ее изготовления.

Выберите интересующую теплицу или проект:

Прежде чем строить теплицу, необходимо определить для себя некоторые моменты. Во-первых, а это самое главное, что будет расти в теплице. От этого зависит размер вашего сооружения. Можно поставить большую теплицу, а можно сделать парнички. Далее, выбираем место, где будет располагаться теплица. И, последнее, материал, из которого будем ее изготавливать. Самым распространенным материалом является дерево. Однако, с появлением различных типов строительных материалов, теплицу можно делать и из пластиковых труб, поликарбоната и пр.

По форме крыши, теплицы бывают арочными, односкатными и двускатными. Самыми распространенными на садовых участках встречаются двускатные теплицы. Такая форма крыши дает хорошую освещенность.

Теплица из дерева

Рассмотрим вариант теплицы, которая делается из дерева. Дерево самый лучший, выгодный и доступный материал. Конечно, оно и лучше всего подвержено влиянию окружающей среды. Поэтому при постройке теплицы необходимо учитывать этот фактор и выбирать материал для своей конструкции желательно из твердых пород дерева, а так же провести обработку всех элементов и частей парника различными консервирующими средствами.

Какие породы деревьев отнести к твердым, а какие к мягким? Твердые породы – большая часть лиственных деревьев, а из хвойных — лиственница и болотный кипарис. Мягкие породы — это сосна, ель, ольха, липа, осина.

Если теплица у вас временная, то вы можете использовать недорогие мягкие породы и, практически, не тратиться на их обработку.

Если же вы ставите теплицу надолго, то, кроме подходящей древесины, вам необходимо будет подготовить фундамент. Фундаменты для теплиц бывают разными. Вы можете выбрать себе наиболее подходящий в зависимости от конструкции вашей теплицы.

Фундамент из бруса или железнодорожных шпал. Готовим траншею, в которую на толь укладываем брус или шпалу. Соединяется все металлическими скобами. После этого ставится уже каркас.

Если в вашей местности преобладают сильные ветра, то вам подойдет столбчатый фундамент. Бетонное основание закладывается достаточно глубоко, что помогает удержать парник на месте даже если начался ураган. Для постройки такого фундамента будут необходимы трубы диаметром от 20 см, которые надо установить в землю ниже линии промерзания (от 90 см до 1,2 м.). Если ваша теплица имеет размеры 3х6 м (как правило это стандарт), то вам необходимо будет поставить 6 столбов. На них кладутся брусья и соединяются между собой и с каркасом так же, как и в предыдущем способе.

Блочный фундамент. По периметру вашей теплицы роется траншея, в которую укладываются бетонные блоки на гравийно-песчаную подушку. Для их закрепления используется цементный раствор. И уже поверх этих блоков крепится рама из брусьев большого сечения

Ленточный фундамент ставится для парников большого размера, поскольку он выдерживает большие нагрузки. Такой фундамент представляет собой бетонную подушку толщиной от 30 до 50 см, залитую в неглубокую траншею. Срок службы такого фундамента достаточно большой, поэтому на нем при необходимости парники можно менять.

После того, как фундамент готов, приступаем к сборке каркаса теплицы. Вариантов достаточно много. Как говорилось ранее, есть и арочные, и одно, и двускатные теплицы. Важно выбрать ту, которая будет соответствовать вашим требованиям и требованиям местности, где вы ее будете ставить. В первую очередь, все зависит от того, что вы собираетесь выращивать в теплице, насколько долго она вам будет служить.

Самая оптимальная (впрочем, стандартная, встречающаяся у большинства огородников) теплица прямоугольной формы размером 3х6 м., с двускатной крышей. Покрывается такая теплица чаще всего полиэтиленовой пленкой. Многие, правда, используют поликарбонат. Но это зависит от возможностей. Полиэтилен, конечно, дешевле обойдется. Однако его придется менять каждый сезон.

Оптимальнее всего, начать собирать каркас будущей теплицы со сборки отдельных секций, располагающихся параллельно передней и задней стенкам теплицы. Количество таких секций зависит от длины сооружения, а также от необходимой надежности (чем больше секций, тем меньше провисание и больше устойчивость).

Если для покрытия теплицы вы используете поликарбонат, то количество секций будет зависеть ширины этого покрытия (210 см.). Секции при этом, например, можно расположить на расстоянии 0,5-1 м друг от друга. Размеры же самих секций будут такими: 1,5-1,6 м для боковых стенок, 3-метровые брусья для соединения верхней части и бруски по 1,75 м для скатов крыши. Впрочем вы можете подобрать размеры самостоятельно.

Ниже представлено несколько схем, из которых вы можете выбрать для себя наиболее подходящую. Меня, например, заинтересовали именно эти схемы (почему я их и взял). Но я хочу на основе всех этих схем сделать для себя одну, по которой буду строить свою теплицу.

Рисунок выше показывает не только схему теплицы, но и перечень материалов, необходимых для ее строительства, а также их размеры и расход. Перечень этот предназначен для стандартных размеров 6х2.8 м., однако исходя из этих данных можно высчитать количество нужного материала под свой размер.

Этапы строительства теплицы

Далее, мы рассмотрим поэтапно, как построить теплицу, если имеем следующую схему:

Как видите, это стандартная трапециевидная теплица в виде домика (с двускатной крышей). С одного из торцов будет дверь (задняя часть рисунка).

Многие опытные тепличники рекомендуют перед установкой теплицы положить под нее мелкоячеистую сетку-рабицу для защиты от грызунов.

Начинаем с установки несущего бруса. Как правило его берут для этой цели несколько шире, чем тот, из которого делается каркас. Обрабатываем антисептиком. К фундаменту этот брус крепится с помощью металлических, анкерных болтов, арматуры.

Главное запомните, что в основе теплицы должен быть именно цельный брус, а не скрепленные отрезки. От этого зависит устойчивость теплицы.

Итак, основу к фундаменту прикрепили, переходим к самому каркасу, и начинаем делать его со стен.

Ниже на рисунке представлена схема готовой стены размером 5,4 х 1,5 м. Таких стен две, и две торцевые. На этой схеме брус крепиться при помощи пазов. Для крепления же других элементов каркаса вам потребуются саморезы, металлический профиль, уголок, хомуты.

Далее переходим к установке стропил. Количество их может быть любое, но чем больше, тем лучше прочность и надежность крыши, а так же. Легче крепить покровной материал. В стропилах так же делаем пазы (см. рисунок).

Есть такое понятие, как стропильная нога. Величина этой ноги зависит от роста человека. Если ваш рост средний, то длина стропильной ноги составляет1,27 м., а если вы высокий, то 1,35 см.

Вообще, длина стропильной ноги напрямую связана с шириной покрывного материала: ширина рукава полиэтиленовой пленки равна 3 м, а в развернутом виде составляет 6 м. Исходя из этого, сумма длин двух стропильных ног и двух стоек должна быть около 5,8 м. В результате, используя полиэтиленовую пленку размером 6 х 6 м, вы избежите лишних кусков, которые идут в отходы.

Количество стропил обычно соответствует количеству стоек.

После того, как к стойкам боковых стен прикрепили стропила, переходим к установке конька крыши (крепится в верхний паз стропил) и ветровых досок (крепятся в боковые пазы стропил). На общей схеме теплицы (первый рисунок) эти доски выделены темным цветом. Изготавливаться эти три элемента теплицы должны только из цельного материала.

И, наконец, когда все готово, с торца устанавливаем дверь, и здесь же, или в противоположном торце – форточку.

Вот, пожалуй и все об установке теплицы. Теперь ее можно обтягивать укрывным материалом. Раньше, в качестве укрывного материала служил, в основном, полиэтилен, иногда стекло. Сейчас используют поликарбонат.

Теплица из поликарбоната и пластиковых труб. Делаем сами

С развитием технологий появились новые материалы для строительства. Сейчас довольно активно используются при строительстве теплиц пластиковые трубы. Надо отметить, что небольшие парники на своем огороде я делаю только из таких труб. Трубы бывают следующих видов: ПВХ, полипропиленовые и металлопластиковые.

Трубы ПВХ самые дешевые, но все они достаточно легко монтируются. Поэтому выбор труб остается за вами. Единственно, хочется отметить, что металлопластик несколько надежнее.

Кроме того, используя пластиковые трубы, вы уже можете придавать любую форму своей теплице (чего сложно сделать в деревянной).

Прежде чем начать строить теплицу, вы, как и в случае с деревянной, выбираете, что будете в ней сажать, место, где она будет стоять. Исходя из этого вы подготавливаете чертеж теплицы, с тем, что бы по нему закупить необходимое количество материала.

Ниже показан примерный рисунок схемы такой теплицы с вариантами крепления.

Исходя из этого, подбираем нужное количество материала. Для вышеприведенной схемы расход материала будет следующим (цены могут отличаться):

После этого вы определяетесь будет ли ваша теплица постоянной, или временной (переносной). Если вы ее ставите надолго, то лучше всего под нее сделать ленточный или столбчатый фундамент. Если же вы ставите ее без фундамента, то необходимо вкопать металлические штыри. Над поверхностью земли они должны выступать сантиметров на 30. На них необходимо будет надевать каркас теплицы. Для этого одеваем на эти штыри трубы. Если высота теплицы 4 метра, то длина одеваемой трубы составит 6 метров. Загибаем трубу, образовывая дугу и надеваем на штыри противоположной стороны.

Для закрепления установленных дуг между собой, берем трубу той длины, какой планируется теплица. Если трубы такой длины нет, то соединяем две трубы друг с другом. После этого, располагаем ее по центру дуг и фиксируем хомутами.

Каркас собран. Теперь собираем покрытие, для которого мы используем поликарбонат. Листы выбираем толщиной не менее 4мм. Размер их составит 2,1х6 м.

Крепление этих листов производим внахлёст. Стыки можно загерметизировать специальной лентой. Соединяем листы термошайбами или саморезами с широкими шляпками.

Далее сооружаем дверь, для чего делаем вначале каркас из труб необходимого размера, после чего прикрепляем готовую дверь на петли.

Теперь нам осталось прикрепить к теплице поликарбонатные листы.

Поликарбонат — достаточно гибкий материал. Это позволяет делать его раскройку и монтаж без каких-либо усилий. Кроме того, поликарбонат привлекает к использованию своей прочностью и устойчивостью к атмосферным невзгодам.

Стандартные листы для теплиц 6 и 8 мм., для парников – 4 мм., а для зимней теплицы – 10 мм.

Что бы прикрепить поликарбонат к каркасу можно использовать так называемые пластиковые серьги или алюминиевые скобы. На рисунке ниже показана схема такого крепления.

Другой вариант крепления поликарбоната, это применение профилей. Прежде чем прикрепить саморезы к металлическому каркасу, заранее просверливаем отверстия, после чего крепим поликарбонат на саморезы. Лучше всего подойдут саморезы с термошайбами, так как у них широкая площадь опоры, а, кроме того, это даст возможность сохранить карбонат в целостности и не дать появиться конденсату.

Ниже на рисунке показаны саморезы для крепления поликарбоната.

Простая теплица из оконных рам. Как построить своими руками?

Еще один вариант теплицы, который часто можно увидеть на садовых участках – теплица из оконных рам. Это так же несложный и недорогой проект. Однако, он хорош, если у вас имеется достаточное количество этих самых рам. Если рамы у вас со стеклом, то вы устанавливаете стеклянную теплицу. Если же рамы у вас пустые, то вы, после ее установки обтягиваете рамы полиэтиленовой пленкой.

Итак, прежде чем установить теплицу, мы готовим для нее фундамент. На него устанавливаем деревянный каркас из бруса или досок. Брус лучше всего использовать 50Х50 мм, а доску толщиной в 40 мм.

Каркас представляет собой стойки, верхнюю и нижнюю обвязки. Нижняя и верхняя обвязки делаются из одинаковых досок. Стойки устанавливаются друг от друга на расстоянии, что бы между ними вошла оконная рама.

Каркас крыши должен быть достаточно прочным. Крышу лучше делать двускатной, с дополнительными опорами под коньком, чтобы она зимой не рухнула под весом снега. Лучше всего использовать для крыши брус.

Монтаж рам осуществляется и гвоздями, и шурупами. Каждую раму необходимо закрепить как снаружи, так и изнутри, с четырёх сторон. Если остаются щели между рамами, то они заделываются монтажной пеной.

Крышу лучше всего делать из поликарбоната, или натянуть на нее пленку. Таким образом, крыша у вас будет полностью прозрачной и света будет достаточно. Но если вы ее делаете все же из рам, то начинать установку рам лучше с крыши, а не с боковых стен. В противном случае, упавший случайно инструмент или какой другой материал, может разбить стекло.

В торце теплицы делаем дверь, которая так же представляет собой раму. Таким образом мы установили теплицу. Теперь можно ее использовать по назначению.

Теплица своими руками из профиля

Еще один из современных материалов, который стал активно использоваться умельцами-строителями – профиль. Преимущество теплицы из профиля состоит в том, что и размеры, и форму теплицы можно сделать любой, какой вам нравится.

Ниже на рисунке показана схема стандартной теплицы из профиля.

Для строительства такой теплицы вам понадобится следующий инструмент: ножницы по металлу, рулетка, строительный уровень и отвес, шуруповерт.

Составив схему теплицы, можно приступать к ее сборке. Как описывалось в предыдущих проектах, начинаем с фундамента.

Размер теплицы вы подбираете исходя из размера поликарбоната, который будет служить ее покрытием. Крышу так же выбираете на свое усмотрение: арочную, или скатную. Скатную лучше делать в виде домика (двускатную). Тогда освещения будет поступать гораздо больше.

Согласно схеме, вы разрезаете профиль на необходимого размера элементы. Соединяете эти элементы между собой саморезами по металлу.

Установку каркаса начинаете с направляющих. Саморезами прикручиваем их к фундаменту. Сам каркас состоит из секций, которые соединяются между собой общей верхней балкой. Шаг между секциями должен быть таким, что бы обеспечить достаточную жесткость конструкции. В основном, он равен ширине листа поликарбоната, поделенной на 3 или 4.

Сборка передней и задней стенок происходит аналогично секциям. Однако, они усиливаются вертикальными стойками. В передней стенке делаем вход. К одной из стоек прикручиваем дверные петли, а из профиля собираем дверную раму, которую так же покрываем поликарбонатом.

Когда секции и стенки (передняя и задняя) готовы, прикручиваем их к направляющим.

Поликарбонат крепим таким же образом, как и в предыдущем варианте (теплица из труб и поликарбоната).

Вот пожалуй и все, что касается изготовления и установки теплиц из самых распространенных и ходовых материалов. Хочу пожелать вам удачи в изготовлении, что бы не было лишних сложностей, и хорошего урожая. Можно, конечно купить готовую теплицу, но, согласитесь, вырастить хороший урожай в собранной собственными руками теплице, гораздо приятнее.

Источник: http://leadinlife.info/teplica-svoimi-rukami.html

Парники своими руками самые лучшие проекты и чертежи

Доброго всем времени суток!

Сегодня тема статьи будет посвящена строительству парников. Каждый дачник знает, что без парника или хотя бы небольшой теплички не обойтись. Климат в нашей стране такой, что многие огородные культуры просто бы не успевали вызреть и принести плоды. К тому же, большинство огородных растений мы начинаем высаживать ранней весной, когда еще снег сошел не до конца. А тут уж точно не обойтись без теплицы.

Чаще всего мы строим такие сооружения из подручных средств. Это доска, полиэтиленовая пленка и иногда если имеется таковая возможность, используем оконные рамы.

Содержание:

  • Оптимальное место для размещения укрытия грядки
  • Способы обогрева
  • Из каких материалов, и какой формы можно построить парник
  • Дуговое укрытие
  • Из деревянных решёток
  • Из бруса
  • Металлический каркас
  • Из старых оконных рам
  • Схема с углублением
  • Чертежи стационарных парников
  • Изготовление стационарного парника из доски

Если у вас имеется представление о том, как построить парник, из чего его сделать, это замечательно. Но те, кто сталкивается впервые с подобным делом, могут испытывать некоторые трудности, несмотря на, казалось бы, простоту конструкции.

В этой статье хотелось бы помочь в первую очередь тем, кто впервые берется за изготовление своими руками парников и теплиц.

А к тем, кто уже съел, как говорят на этом «собаку», обращусь с предложением рассказать о своем опыте, поделиться советами.

Оптимальное место для размещения укрытия грядки

Поскольку теплицы, в отличие от парников сооружения гораздо более громоздкие, они еще устанавливаются стационарно.

Парники в этом плане несколько выгоднее тем, что их можно переносить с места на место.

Однако устанавливать их также необходимо все-таки не там, где захотел, а по определенным правилам.

В первую очередь это касается освещения.

Естественно, что тенистые участки, особенно там, где растут деревья не подойдут. Кроме того, необходимо, что бы участок был ровным и сухим. Лучше всего будет разместить парник, что бы его длинная сторона располагалась на юг.

Солнечных лучей должно попадать достаточно, что бы потом ночью в нем было тепло.

Если вы только планируете свой огород, где будут грядки, а где другие растения и постройки, то лучше всего начать с рисования схемы участка.

Некоторые опытные садоводы предлагают для семьи из пяти человек использовать 90 м 2 под посадки. При этом ширина грядки будет 0,5 м и проходы по 1 метру. Таким образом, общая площадь под грядки составит около 4 соток.

Способы обогрева

Не менее важным моментом является поддержание оптимального микроклимата внутри парника. Он должен быть постоянным без каких-либо, особенно резких, изменений.

Создать такой микроклимат можно при помощи обогрева своего укрытия для растений. Самым лучшим обогревом служит само солнце. Затрат здесь никаких, а плюс еще естественное освещение, даст лучшие условия для развития растений. Конечно же, если вы строите большую теплицу, которую планируете использовать еще и в зимнее время, то одним солнцем здесь уже не обойтись.

Однако такой способ имеет некоторые минусы. Парник хорошо прогревается днем, ночью же он остывает. Хорошо, если ночные температуры уже достаточно высокие.

Одним из популярных способов стала прокладка электрического кабеля в самом грунте. Устраивая такой парник, сперва кладут слой гравия в 20 мм, затем слой песка в 30 мм, а уж потом раскладывают сам кабель.

Сверху все засыпается песком в 50 мм и укрывается металлической сеткой или железом. Это необходимо для защиты кабеля при перекопке грядок. Однако здесь минус в том, что приходится достаточно много платить за электроэнергию.

Сейчас много спорят о применении биотоплива, т.е. использовании в качестве обогрева биохимическую активность различных веществ органического происхождения. Чаще всего, таким биологическим материалом выступает конский навоз, солома, древесные отходы и бытовой мусор.

При перегнивании этого материала выделяется достаточно тепловой энергии, что бы согреть парник даже в зимнее время.

Также используется и растительный перегной. Для того, чтобы приготовить такой биоматериал необходимо свежескошенную траву засыпать в бочку (желательно деревянную) и налить5%-й раствор мочевины. После чего закрыть крышкой и оставить на две недели.

Из каких материалов, и какой формы можно построить парник

Итак, с местом и способом обогрева разобрались. Теперь самое главное, как будет выглядеть непосредственно само сооружение. Ведь от этого зависит не только какой он будет – стационарный или переносной, но и какого материала и сколько понадобится.

Поскольку мы говорим о самой обычной даче, а не о тепличном хозяйстве, то материалы используются дешевые. Конечно, многие предпочитают устанавливать на даче по несколько теплиц. Но это зависит от площади участка.

Что обычно используется под теплицы? Это каркас дуговой и полиэтилен. Сейчас часто можно встретить и нетканое полотно.

Дуговое укрытие

Это самый распространенный способ создания парников. Он быстр в установке, при желании его можно перенести в любое другое место. Все делается очень просто. Берется любая пластиковая труба диаметром от 20 до 30 мм. Очень хорошо подходят для этой цели пластиковые водопроводные трубы. Нарезается труба на куски одинаковой длины, изгибается в виде дуги и вбивается в землю. Чем больше таких дуг, тем длиннее будет тоннель, а также меньше будет провисать укрывной материал.

Посмотрите на приведенном видео, как строится такой парник.

Разборное укрытие из деревянных решеток

Построить парник можно не только из металлических дуг. Если у вас есть дерево, то можно сколотить решетки, из которых потом соорудить сам парник.

При этом конструкция может быть самой разнообразной. Можно сделать парник сразу домиком. Если же сколотить решетку наподобие лестниц и поставить два блока углом, как крыша домика, то получится что-то вроде переносного парника. Его легко убирать на зиму.

Стационарный парник из деревянного бруса

Используя деревянный брус, можно сколотить и стационарный парник.

Стационарные сооружения хороши тем, что их не надо убирать. Однако, если вы решили ставить парник постоянно, то должны учесть все условия, о которых говорилось ранее, иначе придется потом его разбирать.

Для изготовления подойдет брус размером 50х50. Крыша делается открывающейся. Для обшивки обычно берется полиэтилен, однако каждый год его придется менять. Поэтому лучше использовать стекло. Полиэтилен хорош для временных парников. Кроме стекла можно использовать поликарбонат, оргстекло и все то же нетканое полотно.

Парник с металлическим каркасом

Если вы строите стационарный парник, то в качестве каркаса лучше все-таки использовать не дерево, а металл. Он прослужит гораздо дольше и его не надо обрабатывать от грибка.

В качестве укрывного материала здесь уже лучше всего подойдет или поликарбонат, или оргстекло. Если вы хотите использовать все-таки полиэтилен, то лучше брать армированный.

Если вы хорошо владеете сваркой, изготовить металлический каркас вам не составит труда. В противном случае, на рынке теплиц и парников вы быстро найдете нужный вам вариант.

Использование старых оконных рам

Один из довольно старых способов изготовления – использование в качестве материала оконных рам. Особенно популярным это стало в период замены старых деревянных рам пластиковыми окнами. Если у вас имеется дача, то, согласитесь, зачем выкидывать рамы, когда их можно замечательно пристроить.

Вид парника здесь так же зависит от количества материала (т.е., рам), от того где и как вы хотите его поставить. Например один из распространенных способов установки – у стены дома.

Если рядом с домом места нет, то подобное сооружение можно воздвигнуть и на самом огороде.

В любом случае делаем фундамент из бруса. Но в отличие от предыдущих конструкций, заднюю стенку лучше делать несколько выше передней. В результате дождевая вода будет стекать с рам.

Схема парника с углублением

Парник с углублением – это вариант парника, который вы делаете с биоподогревом.

Первым делом снимаем грунт на глубину до 40 см. На дно кладем шлак или керамзит. Далее, по периметру ямы сколачиваем короб из деревянного бруса. В этот короб насыпаем вначале навоз или перегной, а потом грунт. На схеме выше показано, как обустроить такой парник.

Чертежи стационарных парников

Постройка любого дачного сооружения, будь то маленький парник или большая теплица начинается с рисования чертежа.

Если вы умеете составлять чертежи, значит вам не составит труда его нарисовать, а потом построить по этой схеме. Но, если вы затрудняетесь в этом деле, то приведенные ниже схемы помогут вам построить парник по уже готовым чертежам.

Изготовление стационарного парника из доски

Здесь мы рассмотрим, как соорудить на своем участке небольшой парник размером 3х1,05х0,6 м. в виде маленького домика.

Деревянный каркас основывается на раме из бруса, пропитанного антисептиком и установленной на подушке из песка. Это простой вариант.

Боковые стенки сбиваются из бруса, длинная сторона которого 3 м, а короткая – 0,6 м. Брус должен быть цельным, а не сколачиваться из отдельных кусков.

Для короба-основания берем брус размером 200 × 150 мм, собираем и устанавливаем на ровную засыпанную песком площадку.

С помощью арматурных прутьев фиксируем короб, что бы он не ходил. Далее, вдоль всего каркаса на расстоянии 500 см. друг от друга вбиваем еще арматурные прутья так, чтобы один конец был в земле, а второй торчал наружу. В эти концы вдеваем выгнутые в дугу металлопластиковые водопроводные трубы.

Для скрепления труб между собой, а также соединения продольных и поперечных секций используем специальные переходники.

Если вы хотите сделать полностью деревянный каркас, то мастерим, как на схеме, переднюю и заднюю стенки.

Деревянный каркас обрабатывается антисептиком. После этого можно приступать к укрытию его выбранным укрывным материалом. Обычно им служит полиэтиленовая пленка.

Таким образом, вы соорудите небольшой парник, в котором в течение всего огородного сезона можно, невзирая на погоду, получать урожай.

Источник: http://kopilpremudrosti.ru/parniki-svoimi-rukami.html

Как и из чего соорудить простой парник на даче

Парник — простое сооружение, предназначенное для выращивания рассады, обустроить которое по силам каждому. Из какого материала и как правильно его сделать, где установить и чем обогреть, — вопросы далеко не праздные. Вот их сегодня давайте и обсудим.

Парник на даче — это просто

Чем отличаются парники от теплиц, мы с вами уже выяснили; ответ на этот вопрос можно найти вот в этой статье. Вкратце напомню: парником называют небольшое неотапливаемое сооружение, которое используется для выращивания рассады и различных овощей. В отличие от теплицы, которая может достигать в высоту 3 м и более, у парника этот параметр не превышает 1,5 м. Кроме того, теплицы нередко оборудованы искусственным отоплением, а парники обогреваются солнечными лучами и теплом, выделяемым при окислении биотоплива.

Простейшее тоннельное укрытие

Иногда в отдельную категорию сооружений выделяют тоннельные укрытия (как на фото вверху), утверждая, что называть их парниками неверно. Но мы не станем усложнять классификацию, и будем рассматривать их как одну из разновидностей парников.

Из чего построить парник

Еще одно отличие парника от теплицы — простота изготовления. Самостоятельно соорудить теплицу — дело достаточно хлопотное, требует не только смекалки, но и определенных навыков, и финансовых затрат. А вот обустроить парник несложно даже в одиночку, используя для этого доступные и недорогие материалы.

В качестве покрытия для парника, как правило, используется полиэтиленовая пленка (обычная или армированная) либо нетканый укрывной материал (лутрасил, спанбонд). Реже применяют сотовый поликарбонат; в парниках, изготовленных из оконных рам, обычно устанавливают стекла.

Каркас парника часто накрывают спанбондом

Основа парника (каркас) может быть различной формы: дугообразной, треугольной, «домиком» (как миниатюрная теплица) и так далее. В качестве материала для каркаса используют полипропиленовые трубы, металлическую и стеклопластиковую арматуру, деревянные бруски, оконные рамы. Парники нередко бывают стационарными, но могут устанавливаться и как временное укрытие для растений. Давайте посмотрим, как это выглядит на практике.

Простой

Это сооружение — простой дугообразный парник (тоннельное укрытие) — знакомо, наверное, каждому дачнику.

Тоннельное пленочное укрытие — простейший вид парника

Для обустройства простейшего парника достаточно готовых дуг, сделанных из согнутой полипропиленовой трубы и обыкновенной полиэтиленовой пленки, натянутой на них. Основания дуг можно закрепить на деревянной раме или просто воткнуть в землю. Оптимальное расстояние между дугами — 50 см. Пленку, чтобы ее не сорвало ветром, нужно с обеих сторон прижать к земле кирпичами.

Чтобы придать конструкции большую жесткость, используют горизонтальные рейки, прикрепленные к дугам, они не позволяют им деформироваться и смещаться. Иногда дополнительно устанавливают вертикальные опоры под первую и последнюю дугу, тогда парник отлично держит форму весь сезон. Впрочем, как отчетливо видно на фото выше, можно с успехом обойтись и без таких дополнений.

Из деревянных решеток

Если конструкция из дуг и пленки кажется вам слишком хлипкой, можно воспользоваться опытом, описанным вот в этой публикации: Экспресс-парник из подручных материалов. Парничок для рассады из деревянных решеток собирается так же быстро, как из дуг, но сооружение получается более жестким и устойчивым.

Парник из деревянных решеток очень прост в сборке. Автор фото Марина Герасименко

Минус такой конструкции в том, что высота ее совсем невелика — она годится только для получения ранней зелени и рассады.

Стационарный

Еще более прочным, устойчивым и надежным будет стационарный парник, собранный из деревянных брусков и досок, например, такой.

Простой деревянный парник очень удобен и практичен

Для его сооружения понадобятся минимальные навыки: любой дачник, который хоть немного знаком с пилой и молотком, осилит такую постройку:) Форма и размер подобного парника произвольные — все зависит от наличия места, материалов, ваших строительных навыков и тех культур, которые предполагается в парнике выращивать. Интересный вариант такого сооружения представлен вот в этом видео:

Интересная идея мини-парника, правда?

С металлическим каркасом

Если вы хотите построить парник «на века», сделайте каркас из стальных труб или уголка. Он может быть сварным (это надежно, но разобрать такую конструкцию уже не удастся), но можно сделать его и разборным.

Парник не обязательно должен быть большим

Подобный каркас можно накрывать не только пленкой, но и сотовым поликарбонатом. Парник, выполненный таким образом, всем хорош: его можно быстро собрать и разобрать, легко переставить на другое место огорода, он не занимает много места при хранении.

Большой готовых парников и комплектующих вы можете найти в нашем каталоге, в котором собраны предложения крупных интернет-магазинов семян и посадочного материала. Выбрать парник для дачи.

Следующие варианты подойдут не всем, но я все же решила рассказать и о них.

Из старых оконных рам

О том, как построить парник из рам, предлагаю поговорить подробнее. А для вдохновения — вот такая замечательная фотография:)

Парник из старых рам очень удобен для рассады

Конструкция этого парника понятна и без описаний. Мы же с вами соорудим нечто посложнее — наш парник подойдет не только для рассады, но и для выращивания томатов, перца, огурцов.

Нам понадобится:

  • несколько оконных рам;
  • парочка длинных досок и не слишком толстых бревен или бруса;
  • старый кирпич — для устройства фундамента;
  • саморезы — для соединения рам между собой.

Определимся с размерами:

  • длина: оптимальной длины парника из оконных рам не существует — она будет зависеть от размера и количества этих самых рам. Правда, устраивать слишком длинный парник не имеет смысла, так как он вряд ли будет удобен в эксплуатации;
  • ширина и высота: эти параметры, как вы уже поняли, тоже будут зависеть от того, какого именно размера рамы используются. Удостоверьтесь, что они одинаковы по габаритам, прежде чем начинать сборку.

Последовательность работы:

  1. Подгоняем под нужный размер доски и брус, промазываем их отработкой (отработанным автомобильным маслом) или битумной мастикой.
  2. По периметру будущего парника выкладываем кирпичи, прямо на них кладем брус.
  3. Изнутри к брусу на саморезы вертикально крепим доски; расстояние между ними должно быть немного меньше, чем ширина рам.
  4. Поверху (по наружной стороне), к вертикально закрепленным доскам, крепим еще доски таким образом, чтобы верхний край горизонтально расположенной доски полностью совпал с торцами вертикальных опор. Затем к торцам досок «домиком» крепим стропила (такая форма крыши нужна, чтобы с парника нормально стекала вода).
  5. На собранный каркас из бруса и досок теми же саморезами крепим оконные рамы.

Совет: хотя бы одна из рам в парнике должна открываться: для этого «посадите» ее с одной стороны на петли, а с другой закрепите с помощью крючка.

Место для парника

Размещать парник на участке желательно с востока на запад — только в таком положении будут сведены к минимуму тени от опор, а лучи солнца смогут освещать растениям под оптимальным углом.

Правильно выбирайте место для размещения парника

При этом место, где планируется установка парника, должно быть достаточно ровным, не продуваемым ветрами, хорошо освещенным.

Обогрев

Использование биотоплива

Боковые земляные стенки парника нужно обложить изолирующим материалом (например пенопластом), а на дно, прежде чем заложить навоз, постелить плотный слой соломы, листьев или торфяной крошки. Чем больше используется (в процентном соотношении) листьев, тем ниже будет температура внутри парника. Саму набивку делаем, чередуя слои навоза и листьев (нехитрая манипуляция поможет сохранить выделяемое при ферментации тепло максимально долго).

Делая набивку, помните, что со временем субстрат оседает, поэтому слой должен быть достаточно высоким. И еще: для набивки можно использовать листья только хорошего качества — не перепревшие. Слой почвы насыпается в парник непосредственно на органику.

Навоз — оптимальный вариант биотоплива

Используя биотопливо в парнике, стоит учесть, что навоз бывает разный и, соответственно, отличаются способы его закладки:

  • конский навоз — оптимальный вариант биотоплива, используемый для обогрева парников. Уже через неделю после его закладки температура внутри парника поднимается до +50. +60 °С. Причем держится она около 1,5-2 месяцев, а затем падает до +20 °С. Из-за выделения столь большого количества тепла наиболее целесообразно использовать конский навоз в ранних парниках — для рассады;
  • коровий навоз, конечно, немного уступает конскому, ведь в результате его разложения температура в парнике доходит только до +40. +50 °С, но тоже считается отличным биотопливом для обогрева парника. «Горит», то есть выделяет тепло, около двух недель, по истечении которых температура внутри парника падает до +20 °С;
  • свиной навоз в процессе разложения выделяет еще меньше тепла, чем коровий — около +40. +45 °С, хотя температура в парнике держится тоже около 2 недель;
  • овечий, козий и кроличий навоз ничуть не уступают конскому, выделяя при разложении примерно такое же количество тепла.

О том, для чего нужен парник на даче, и как его обустроить с минимальными затратами, подробно рассказано в этом видеосюжете:

Источник: http://7dach.ru/Exspert/kak-i-iz-chego-soorudit-prostoy-parnik-na-dache-4039.html

Как сделать теплицу своими руками: выбор материалов и этапы изготовления

Каждый садовод может самостоятельно и правильно, а главное экономно и быстро изготовить на даче тепличную конструкцию. Для строительства парника своими руками необходимы хороший план, грамотная пошаговая инструкция и минимальный опыт обращения с основным строительным инструментом.

Преимущества самостоятельного изготовления теплицы

В настоящее время в условиях приусадебного и дачного овощеводства используется огромное количество разновидностей тепличных конструкций как заводского производства, так и кустарного. Самостоятельно можно сделать теплицу любого размера.

Какой будет самодельная парниковая или тепличная постройка, во многом зависит от материалов, имеющихся в распоряжении дачника. Неоспоримыми достоинствами такой конструкции является ее невысокая стоимость и возможность возведения в удобное время и сроки. Кроме этого, своими руками можно сделать достаточно необычные или оригинальные, но весьма функциональные теплички или парники.

Зимние и летние конструкции

Построить как зимний, так и летний вариант вполне возможно самостоятельно. Однако прежде чем делать проект и воплощать его в жизнь, следует понять, чем отличаются эти виды парников и почему зимняя тепличная конструкция нуждается в дополнительных затратах.

  • Основное различие заключается в материале, из которого сооружение строится. Например, полиэтиленовую пленку применяютпри изготовлении летних конструкций, а для зимних она не подойдет. В качестве покрытия для зимней теплицы стоит выбрать высококачественное стекло или светопрозрачный поликарбонат. Тонкий листовой поликарбонат может быть использован и при изготовлении летнего парника.
  • Если мы строим зимнюю теплицу, то очень важно уделить повышенное внимание фундаментному основанию, так как эта часть оказывает непосредственное влияние на показатели эффективности отопительной системы.
  • Каркас зимней тепличной постройки должен быть максимально мощным и надежным, а для летней конструкции можно сделать его более легким.

Это наиболее важные сезонные особенности, которые нужно учесть для создания качественной и долговечной теплицы.

Основные типы теплиц

Чаще всего тепличные сооружения проектируются под культивирование определенного вида растений с учетом их ботанических особенностей, включая освещенность и температурный режим внутри.

  • Односкатная тепличная крыша является идеальным вариантом для создания зимнего сада или оранжереи, что обусловлено наличием внутреннего перехода в здание. В этом случае оранжерея будет легко обслуживаться вне зависимости от времени года. Односкатную теплицу лучше всего пристраивать с южной стороны дома.
  • Двускатные теплицы или конструкции «домиком» прекрасно зарекомендовали себя в большинстве регионов нашей страны и вполне заслуженно относятся к категории наиболее распространенных классических конструкций защищенного грунта.

  • Каплевидныеварианты очень прочные, имеют отличные показатели светопропускания и не задерживают на поверхности снежную массу, но отличаются сложностью монтажа, поэтому самостоятельно в домашних условиях изготавливаются крайне редко.
  • Купольный вид не только оригинально смотрится, но и обладает некоторыми функциональными характеристиками, включая возможность возведения в сейсмоопасных районах, а также сокращение расхода строительных материалов. При создании такой конструкции следует уделить особое внимание ее качественной герметизации и утеплению.

  • Многоугольная конструкция сочетает в себе хорошую светопропускную способность, привлекательный внешний вид, а также высокую устойчивость к порывистым ветрам. Следует учесть, что монтаж такого сооружения достаточно сложный и необходима грамотная организация пространства для равномерного прогрева воздушных масс.
  • Голландские теплицы отличаются надежностью и долговечностью. Выполненные с наклоном стены позволяют максимально увеличить освещение, что положительно сказывается на показателях урожайности выращиваемых культур. Кроме того, возведение такой теплички обойдется недорого.

Какую теплицу выбрать (видео)

В последние годы популярностью пользуются туннельные сооружения – «балаганы». Такая конструкция прекрасно защищает растения от непогоды и порывистого ветра, и в итоге при минимальных вложениях в постройку удается получить стабильный и высокий урожай. Это позволяет оценивать данный вариант как оптимальный для возведения на даче своими руками. Чаще всего туннельный парник используется для выращивания перцев и помидоров.

Разборные и стационарные изделия

Все возводимые и используемые на приусадебных и садово-огородных участках парники подразделяются на стационарные и разборные (раскладные).

Раскладная теплица стала использоваться в условиях приусадебного овощеводства относительно недавно. Основой ее является легкий разборный каркас, а ее небольшие размеры позволяют при необходимости переносить теплицу на новое место. Маленькая конструкция обходится дачникам достаточно дешево, и собрать ее самостоятельно не представляет труда.

Стационарная теплица, напротив, используется овощеводами уже долгие годы. Конструктивные особенности такой постройки заключаются в наличии металлического каркаса, на который устанавливается покрытие, и фундаментного основания. Большинство дачников отдают предпочтение именно таким парникам, что обусловлено их надежностью и прочностью, а также удобству работы в строении и легкостью обслуживания.

Выбор материала для каркаса

Каркасное основание и дверь должны быть жесткими и прочными, что позволит выдержать многократные сезонные температурные колебания, а также ветер и достаточно большой вес снежной массы. При этом количество уменьшающих освещенность массивных элементов должно быть сведено к минимуму. Выполнение разборной конструкции предполагает использование материалов с небольшим весом и легкость проведения демонтажных работ. Сегодня для создания каркаса теплиц используют несколько видов материалов, отличающихся по характеристикам и цене.

  • Дерево является наиболее доступным и дешевым вариантом, не требующим специальных навыков и применения профессионального оборудования. Деревянный каркас экологичный и легкий, но подвержен гниению, поэтому нуждается в обработке антисептиками.
  • Алюминий позволяет создать легкие и долговечные конструкции с высоким уровнем жесткости, выдерживающие значительные нагрузки. Для соединения деталей используется бытовой заклепочник или монтируются в специально просверленные отверстия гайки. Несколько снижает популярность варианта высокая цена алюминиевого каркаса.

  • Пластик обладает такими уникальными характеристиками, как легкость и прочность, а также неподверженность процессу гниения и коррозийным изменениям. Гибкость материала помогает создавать конструкции разной формы, что особенно актуально при возведении арочных или двускатных теплиц. Однако следует учесть, что значительная легкость пластика требует обязательного крепления к фундаментному основанию или грунту.
  • Сталь используется для создания тепличного каркаса достаточно часто и требует наличия ленточного фундаментного основания. Оцинкованные стальные каркасы характеризуются устойчивостью к коррозии, что увеличивает сроки эксплуатации теплицы.

  • Профиль для гипсокартона удачно сочетает в себе такие преимущества, как легкий вес и удобство проведения монтажных работ. Как показывает практика, каркас из металлопрофиля получается удобным в эксплуатации, долговечным, разборным и достаточно бюджетным. Прекрасно подходит для создания двускатных и односкатных построек, а также арочных сооружений и теплицы Митлайдера.
  • Оконные рамы в качестве материала для каркаса теплицы позволяют создать сооружение с приемлемыми показателями теплоизоляции в максимально короткие сроки и со значительной экономией. Однако следует учитывать недолговечность такого каркаса: средний срок службы даже при проведении обработки древесины не превышаетпять лет.

Другие материалы для создания каркаса не пользуются популярностью в приусадебном тепличном строительстве.

Виды фундамента под теплицу

Незначительный вес и большая парусность тепличного сооружения часто становятся причиной опрокидывания сооружения под воздействием порывистого ветра, поэтому каркас следует устанавливать на максимально надежное и прочное фундаментное основание. Выбор типа фундамента зависит в большинстве случаев от веса конструкции.

  • Кирпичный фундамент легко монтируется, достаточно надежный и подходит для большинства теплиц. Однако следует учитывать, что изготовление такого фундамента является довольно трудоемким и дорогостоящим процессом.
  • Каменное основание очень надежно и долговечно. Правильно выполненный каменный фундамент способен выдерживать тяжелые металлические конструкции из профильного проката и стеклопластика. Чаще всего применяется при создании капитальных теплиц и не относится к числу бюджетных вариантов.

  • Бетонный фундамент является одним из недорогих и быстровозводимых капитальных оснований и предполагает создание опалубки с последующей заливкой бетонной смеси и монтаж стержневых анкеров для крепления каркаса.
  • Наиболее простым и доступным по цене вариантом является деревянное основание. Однако эксплуатация такого фундамента из досок или бруса даже при обработке качественными антисептическими составами ограничивается пятью сезонами, что делает его установку под капитальный каркас нецелесообразным.

Материалы для покрытия парника

В качестве материала для покрытия могут быть использованы стекло, полиэтиленовая пленка или светопрозрачный сотовый поликарбонат. Каждый из видов материала обладает преимуществами, но и не лишен недостатков, что необходимо учитывать при выборе.

  • Пленка относится к числу наиболее дешевых и доступных материалов, но по показателям долговечности не способна конкурировать с поликарбонатом или стеклом. Даже самое качественное пленочное покрытие следует менять каждые три года. Арочная, дуговая теплица чаще всего накрывается сразу двумя слоями пленки, что позволяет обеспечить растениям максимально комфортные условия для роста и развития. Материал имеет хороший уровень светопропускной способности, но под воздействием солнечных лучей быстро изнашивается, показатели светопроницаемости снижаются. К недостаткам также можно отнести образование на внутренней стороне покрытия конденсата.

  • Стекло относится к традиционным материалам для теплицы и характеризуется как долговечное покрытие с высоким уровнем светопропускания и хорошей теплоизоляцией. При использовании его для создания сооружений защищенного грунта следует помнить о быстром нагреве стекла и значительном весе материала. Кроме того, важно учитывать, что замена разбитого или поврежденного стекла обойдется недешево.
  • Поликарбонат представляет собой твердый светопрозрачный пластик с ячеистой структурой. Материал характеризуется долговечностью, высоким уровнем ударопрочности и хорошей светопропускной способностью, а также отличной гибкостью, что делает возможным его использование в сооружениях арочного и туннельного типа.

Иногда используются и другие укрывные материалы. Некоторые овощеводы-любители выполняют комбинированное укрытие теплиц, при котором крыша сооружения покрывается пленкой, а боковые части каркаса остекляются.

Когда фундамент не нужен

Фундамент является основой, обеспечивающей высокий уровень устойчивости, целостность, а также максимальную прочность парниковой постройки. Впрочем, существуют разновидности сооружений защищенного грунта, не нуждающиеся в создании фундаментного основания. Это легкие переносные и разборные конструкции, вес которых незначительный, а защита от парусности достигается посредством крепления теплицы к грунту при помощи колышков.

Во всех остальных случаях рекомендуется обустраивать фундаментное основание, позволяющее сделать теплицу не только устойчивой, но и долговечной.

Схемы и чертежи

Прежде чем приступать к возведению тепличной или парниковой конструкции своими руками, необходимо грамотно составить чертежи и схемы сооружения. Чертежи теплицы могут быть разнообразными. В настоящее время в свободном доступе можно найти и схемы советских классических деревянных моделей, и современные, и рациональные схемы теплицы Митлайдера.

Выбор схемы и чертежа тепличного или парникового сооружения должен базироваться на предъявляемых требованиях, особенностях и характеристиках применяемых в самостоятельном строительстве сооружения материалов, а также целях использования строения защищенного грунта в условиях приусадебного или дачного растениеводства.

Можно самостоятельно создать схему будущего сооружения или воспользоваться уже готовыми вариантами. Второй вариант более предпочтителен и способен сократить затраты времени и сил.

Этапы изготовления теплицы своими руками

Самостоятельное изготовление тепличной или парниковой конструкции включает в себя несколько последовательно осуществляемых этапов:

  • выбор типа сооружения;
  • создание чертежа и схемы;
  • изготовление каркаса;
  • проведение земляных работ, включая возведение фундаментного основания;
  • монтаж несущего каркаса;
  • установка светопрозрачного покрытия.

Особенность каждого этапа зависит от типа используемых материалов, а также характеристики самого сооружения, включая размеры и сезон использования.

Оборудование для теплицы

Создание благоприятного для роста и развития растений микроклимата в большинстве случаев зависит от применения специального тепличного оборудования. Чтобы повысить продуктивность выращиваемых культур и качество собираемого урожая, необходимо заблаговременно позаботиться о модернизации пространства защищенного грунта. Выращивание овощных, ягодных или зеленых культур в защищенном грунте предполагает установку систем обогрева, полива, дополнительного освещения, а также обеспечение вентиляции.

  • Система полива с использованием капельного или внутрипочвенного оросительного оборудования способна избавить садоводов и огородников от тяжелого ручного труда, а также экономит время и воду.
  • Обогрев может осуществляться несколькими способами, а выбор оборудования зависит от системы коммуникаций, которые есть на приусадебном или садово-огородном участке. Можно выбрать печное, электрическое или газовое отопление.

  • Вентиляция очень важна на всех этапах роста и развития огородных культур. Она способствует защите растений от перегрева и обеспечивает полноценный воздухообмен. Для естественной вентиляции вполне достаточно открытых дверей и форточек, а при необходимости усилить циркуляцию воздуха следует провести установку вытяжного или циркуляционного вентилятора.
  • Дополнительное освещение необходимо не только для рассадного материала, но и практически для любых огородных растений, культивируемых в условиях слишком короткого светового дня. Специальные лампы позволяют обеспечить выращиваемой культуре оптимальную комфортную освещенность в ранний весенний период, а также зимой и поздней осенью.

Как построить теплицу своими руками (видео)

Сегодня многие огородники не представляют своего участка без теплицы. А впервые в нашей стране вырастил культуры таким образом известный ученый К. Тимирязев. Заслугой его стало строительство в 1872 году на территории Петровской академии наук вегетационного домика для культурных растений. Этот прообраз современной теплицы сделал возможным разработку в последующие годы вплоть до наших дней разнообразных видов сооружений защищенного грунта, которые позволяют удлинять период плодоношения растений и повысить качество и объем урожая.

Источник: http://dachadecor.ru/teplitsi/kak-sdelat-teplitsu-svoimi-rukami-vibor-materialov-i-etapi-izgotovleniya

Сооружение парника своими руками

Сегодня почти каждый хозяин приусадебного участка имеет на своей территории парник. Часто без него просто не обойтись, если нужно выращивать ранние овощи или зелень. Парники можно использовать и для рассады, с их помощью легко получить отличный урожай овощных культур.

Многие люди, далекие от сельского хозяйства, не видят разницы между парником и теплицей. Но на самом деле это совершенно разные сооружения.

Парником называется малогабаритное строение, которое необходимо для защиты теплолюбивых растений от неблагоприятных климатических условий. Оно гораздо меньше, чем теплица и не имеет отопления. В отличие от теплицы, где растения можно выращивать круглогодично, парники применяются только в теплое время года. Состоит парник из бокового ограждения и прозрачной кровли, которую при необходимости можно снять.

Для чего используется парник

На приусадебных участках парники применяются очень часто. Парник может быть использован для следующих целей:

  • выращивание рассады овощных культур: томатов, огурцов, капусты и других;
  • выращивание декоративных растений и цветов;
  • доращивание горшечных растений;
  • укоренение черенков перед высаживанием их в грунт;
  • защита рассады от заморозков на почве;
  • выращивание ранних овощных культур: салата, редиса, зеленого лука.

Обычно парники применяют ранней весной или осенью, когда необходимо защитить растения от резких изменений температуры, которые могут быть для них губительными. В закрытом пространстве парника создаются оптимальные условия для растений. Парники, покрытые пленкой, отлично защищают рассаду от утренних заморозков до -3 °C.

Устройство парника

Парник — достаточно простое сооружение. В отличие от теплицы из поликарбоната, высота которой позволяет ходить там человеку в полный рост, высота парника может быть гораздо меньшей. Обычно размеры этой постройки обусловлены высотой выращиваемых в нем растений. Основными элементами конструкции парника являются: каркас, боковое ограждение и кровля.

В качестве каркаса могут быть использованы различные материалы. Подойдут деревянные планки, металлические трубы, любой металлический профиль. Самые простейшие конструкции парников называются тоннельными пленочными укрытиями. Каркас для них можно изготовить из обычной толстой проволоки-катанки, согнув ее в виде дуг. В этой конструкции прозрачная полиэтиленовая пленка крепится прямо на каркас без оборудования боковых стенок.

Боковые стенки парников могут быть как непрозрачными, так и пропускающими свет. Они могут быть сделаны из досок, пластика, металлических листов и даже из стекла. Кровля обычно изготавливается из полиэтиленовой пленки. Это самый простой, легкий и бюджетный вариант парника. Он может защитить рассаду от небольших заморозков весной. Если же в качестве кровли применяется стекло или поликарбонат, такое сооружение может сохранить растения от любых заморозков на почве или резких похолоданий. Однако эта конструкция значительно тяжелее пленочной, она требует установки более мощного каркаса.

Некоторые виды парников оборудуют примитивной системой обогрева. Холодный неотапливаемый парник собирает солнечное тепло днем и сохраняет его в темное время суток. Температура в нем не отличается стабильностью, высаживать рассаду очень рано в нем нельзя. Парники на биотопливе позволяют выращивать овощи и рассаду уже с начала марта, когда еще лежит снег. Биотопливо закладывается в специальные котлованы, расположенные под парником, и в процессе перегнивания выделяет тепло. Температура в таких парниках даже в холодное время может достигать 15−18 °C.

Где установить парник

Важно правильно выбрать место для парника. Это должен быть солнечный незатененный участок, максимально защищенный от ветра. Обычно парники располагают в длину с востока на запад. Такая ориентация обеспечивает максимальное его освещение. Также при таком расположении тени, отбрасываемые каркасом, будут минимальными.

Устанавливая парник, нужно учитывать освещенность в летний и весенне-осенний период. Летом солнце находится гораздо выше, чем в межсезонье, поэтому тени, отбрасываемые деревьями и постройками, могут весной и осенью затенять парник.

Желательно, чтобы парник находился недалеко от грядок, на которые будет впоследствии высажена рассада. Это позволит сократить время по переносу растений из парника на грядки, ускорит и упростит работы.

Если парник имеет прямую кровлю, ее лучше располагать с наклоном к югу. Южную боковину нужно сделать примерно в 2 раза ниже, чем северную. Так постройка будет улавливать максимум света.

Достоинства и недостатки парников

Популярность парников на приусадебных участках обусловлена их многочисленными достоинствами. В их числе удобство применения. В регионах с суровым климатом парники используются с начала марта до конца ноября, при мягком климате и отсутствии зимних морозов парник может функционировать круглый год.

В отличие от теплицы, парник установить гораздо проще. Тем более, что для его постройки в дачных условиях часто используются те материалы, которые есть под рукой. По той же причине парники отличаются достаточно низкими ценами. Самой бюджетной является тоннельная пленочная конструкция, для сооружения которой практически не требуется других материалов, кроме полиэтиленовой пленки. Парники со стеклянной и поликарбонатной кровлей более долговечные, но стоят дороже.

Есть у парников и свои недостатки. Так, в небольших парниках при достаточно теплой солнечной погоде растения могут сгореть. Чтобы предотвратить их гибель, необходимо проветривать парник или периодически полностью открывать его. Также нужно учитывать светопропускную способность материала кровли. Если через стекло проходит достаточно света, то пленка или поликарбонат задерживает некоторую его часть. Поэтому при неправильно выбранном месте расположения в затененном парнике растениям может не хватить света для роста.

Какие бывают парники

Парники бывают различных видов и конструкций, в зависимости от способа установки, уровня заглубления в грунт и материала.

По способу установки различают переносные и стационарные парники. Переносной парник легко можно переставить на другое место. Обычно с приходом тепла и солнечной погоды его переставляют туда, где больше тени и прохлады, весной же и осенью переносят на более освещенный участок. Стационарные парники устанавливают на постоянном месте.

По уровню заглубления в грунт различают наземные и углубленные парники. Наземные конструкции устанавливают на поверхности земли. Это так называемые дачные парники, которые покрывают пленкой. Для сохранения тепла края пленки можно присыпать землей. Углубленные лучше держат тепло, их размещают в котлованах. Обычно наземные парники являются холодными, а углубленные можно сделать с обогревом биотопливом. В качестве биотоплива используется смесь прелой листвы и соломы, в которую добавляют конский навоз для лучшего гниения и быстрого разогрева. Ее помещают в котлован под парником.

В зависимости от материала кровли они бывают:

  • пленочными;
  • стеклянными;
  • сделанными из поликарбоната.

Самыми простыми и дешевыми являются пленочные парники. Поликарбонатные и стеклянные варианты требуют более мощной конструкции, стоят дороже, срок службы их более длительный.

Как сделать парник самостоятельно

Для дачного участка лучше сделать простой тоннельный парник, покрытый полиэтиленовой пленкой. Размеры его могут быть до 3×1,2 м.

Для того чтобы сделать небольшой наземный парник на даче, потребуются следующие материалы:

  • деревянные доски шириной 200 мм;
  • стеклопластиковая арматура или металлический пруток толщиной 0,8 см;
  • полиэтиленовый рукав шириной 1,5 м;
  • степлер, дрель, саморезы, Г-образные уголки.

Последовательность работ:

  1. Из деревянных досок собирается прямоугольный короб парника 3×1,2 м. Крепить доски друг к другу лучше всего саморезами при помощи Г-образных уголков для жесткости конструкции. Короб должен быть прочным, чтобы ее можно было переместить на нужное место.
  2. После этого в длинных досках короба сверлятся отверстия, в которые будут вставляться дуги из металлического прутка или стеклопластика. Отверстия должны идти с шагом до 50 см, иначе пленка может провиснуть. В просверленные отверстия вставляют куски арматуры длиной 2 м, чтобы получить дуги для крепления пленки. Для парника длиной 3 м необходимо 7 дуг.
  3. Для жесткости конструкции в верхней части дуг полезно закрепить 3-метровую деревянную рейку. Ее можно зафиксировать специальными металлическими ушками при помощи саморезов.
  4. Боковины парника затягиваются полиэтиленовой пленкой. Она заворачивается на боковую дугу и крепится с помощью степлера. Нижнюю ее часть необходимо прочно прикрепить к доскам короба.
  5. Теперь осталось только оборудовать кровлю парника. Для этого полиэтиленовый рукав разрезается вдоль. В результате получается пленка шириной 3 м. Ее нужно хорошо закрепить к одной длинной стороне короба, которая после установки парника будет обращена на север. Также прочно нужно закрепить пленку к верхней деревянной рейке.
  6. Пленку с другой стороны оставляют незакрепленной. Ее край утяжеляют металлической трубкой или деревянной рейкой. Теперь есть возможность открыть парник для проветривания с южной солнечной стороны.

Построить парник на даче достаточно просто. Много сил и времени эта работа не потребует. Стоимость такого сооружения невелика, а постройка будет приносить огромную пользу, оказывать неоценимую помощь любому дачнику и огороднику.

Источник: http://nashgazon.com/tsvety/teplicy/sooruzhenie-parnika-svoimi-rukami.html

Парник своими руками: чертежи, как сделать, варианты

  1. Парник под ПК
  2. Что происходит в парнике?
  3. Как строить парник?
  4. Каркасы и конструкции
  5. Видео: мини-парник из бочки
  6. Видео: дешевый парник своими руками

Парник – предшественник и упрощенный сезонный аналог теплицы. Конструкция парников сильно варьирует, от таких, для которых не нужно ничего, кроме пленки для укрытия, до сооружений, про которые по виду точно и не скажешь, еще это парник или уже теплица. Сделав парник своими руками, можно для начала снабдить семью ранними/поздними овощами и зеленью и заодно освоить тонкости тепличного хозяйства, не рискуя из-за ошибок вследствие неопытности потерять сразу много начальных вложений. А если дело пойдет, то построить уже настоящую всесезонную теплицу и получать к столу растительные деликатесы круглый год; возможно, наладить и прибыльный бизнес.

Парник под ПК

В настоящее время светопропускающие покрытия теплиц делают почти исключительно из поликарбоната (ПК). Этот материал для того и был разработан и лишь впоследствии проявились его преимущества в постройке беседок, навесов, укрытий крылец, бассейнов и пр. Однако строить самодельный парник из поликарбоната нужно с оглядкой на следующие обстоятельства:

  • ПК продается только цельными листами от 2х6 до 2х12 м; на части его не режут.
  • Стоимость в расчете на 1 кв. м наиболее дешевого ПК структуры 2R толщиной 4 мм меньше, чем у стекла, и сравнима со стоимостью агропленки, о ней см. далее.
  • Без достаточно дорогостоящей комплектной фурнитуры (штатный крепеж с термокомпенсаторами, окантовочные профили, алюминиевый скотч, фильтролента для торцов) ПК на открытом воздухе прослужит не более 3-4 лет.
  • Монтаж ПК ведут чаще всего с предварительным напряжением за счет изгиба листов. Это придает сооружению большую прочность, но требует усиленного (и, соответственно, более дорогого) каркаса специальной конструкции; см. напр. о строительстве теплиц.

Исходя из этого, делать парник под поликарбонатом рекомендуется либо при наличии обрезков, оставшихся, к примеру, от беседки, либо используя цельный плоский лист в достаточно жесткой раме, см. далее. Первый же свой парник лучше проектировать под пленку, тем более что есть варианты, для которых кроме нее ничего и не понадобится.

Что происходит в парнике?

Парник с растениями в нем и почвой, в которую они посажены, представляет собой достаточно тонкую биосистему. Главное ее отличие от естественных в принудительном изменении биоритмов ради скорейшего развития/вызревания и большей продуктивности парниковых культур. С точки зрения биологии парник совсем не теплица; в той биоритмы приближены к природным, только интенсифицированы. Поэтому в данном разделе изложены основные сведения, необходимые, чтобы правильно сделать парник.

Растения

Биоритм растений в парнике в целом соответствует естественному, см. рис. справа, но с некоторыми различиями, ускоряющими их «взросление», см. ниже.

Схема дневного и ночного жизненных циклов растений

На свету:

  1. Вегетативные части – листья, зеленые стебли – поглощают углекислый газ и воду из почвы с растворенными в ней минеральными веществами;
  2. Выделяют метаболический кислород. Кислород для дыхания поглощается как всегда, но метаболического выделяется много больше;
  3. В результате фотосинтеза образуются растворенные органические, т. наз. пластические, вещества, необходимые для роста и развития растения;
  4. Пластические вещества частично поступают в запасающие (клубни, луковицы, корневища, бесхлорофилльные части стеблей) и генеративные (цветки, созревающие плоды) органы, а частично откладываются в т. наз. депо – особых клетках или клеточных структурах вегетативных частей.

Ночью или в темноте:

  1. Вегетативные части и корни поглощают кислород для дыхания и выделяют углекислый газ;
  2. Зеленые листья, кроме того, выделяю излишки воды в виде водяных паров через устьица или, реже, в виде капель через водяные устьица – гидатоды;
  3. Депо пластических веществ опустошаются, расходуя дневной запас;
  4. Пластические вещества поступают и к корням, обеспечивая их рост. Корни растут преимущественно ночью.

Вывод #1: днем, когда снаружи достаточно тепло для обеспечения хотя бы минимальной жизнедеятельности растений, парник нужно проветривать. Кислорода для дыхания растения потребляют мало, но на ночь его все же должно хватить, иначе пойдет гниль и болезни. Проветривать желательно до полудня, когда солнышко пригреет, чтобы сразу выветрился ночной избыток СО2 и Н2О.

Парниковый эффект

Покрытие парников выполняют из материалов, хорошо пропускающих видимый свет, но как можно лучше отражающих, прямо или диффузно (рассеянно) тепловые (инфракрасные, ИК) лучи. Так что парниковый эффект в парниках отличается от того, что в земной атмосфере и у всех на слуху, см. рис.

Парниковый эффект в парнике

Днем:

  • Часть видимого света используется растениями для фотосинтеза;
  • Другая доля поглощается молекулами парниковых газов – углекислого газа и паров воды – переводя их на высший энергетический уровень;
  • Еще часть света поглощается почвой, которая тут же переизлучает его в ИК, грея воздух и строение парника;
  • Часть ИК от почвы переотражается от покрытия (слева на рис. для простоты показана только 1 ветвь) и в конечном итоге также греет ее же, воздух и строение. С молекулами парниковых газов ИК практически не взаимодействует;
  • Температура почвы достаточна для активности корней, но может быть ниже таковой снаружи, непосредственно подогретой Солнцем.

Примечание: молекулы СО2, которые тяжелее воздуха, концентрируются преимущественно в нижней части парника, а Н2О, которые легче – под кровлей.

Ночью:

Устройство и чертежи русского парника приведены на рис. Парников-ям обычно делали 3-4, что обеспечивало круглогодичное использование: пока 1 яма разогревалась после перезаправки, остальные давали продукцию. Непременное условие успешной эксплуатации русского парника – обводка всего комплекса ям глиняным замком с водоотводной канавой, иначе биотопливо закиснет.

Устройство и чертежи русского парника

Примечание: вместо бревенчатых парубней сейчас можно класть бетонные перемычки для окон-дверей, столбы шпалер для винограда и т.п. В рамы вместо стекла вставлять ПК, это позволит приподнять северный край на 35-40 см над грунтом и выращивать помидоры. А вместо посеребренных зеркал использовать любые плоские щиты, оклеенные алюминиевой фольгой для запекания. Землю над биотопливом насыпают №1.

Поз. 3 – пленочный туннельный на сборно-разборном каркасе. Для начинающих аграриев это, безусловно, лучший парник:

  • Прост и дешев, практически не требует строительных/плотницких работ; см. ниже о «Подснежнике».
  • Сохраняет на ночь достаточно свежего воздуха для дыхания растений.
  • Большой объем воздуха по укрытием дает сильный парниковый эффект, что дает возможность строить холодные парники-туннели, готовые к действию сразу после схода снега.
  • Позволяет выращивать достаточно высокорослые культуры, вплоть до длинноплодных огурцов.
  • Легко переносится на другое место, и возможности оборота земли ограничены только наличной посевной площадью.

О «Подснежнике»

Парник пленочно-туннельного типа промышленного изготовления «Подснежник», наверное, самый популярный в РФ и СНГ, и недаром: приобретение в розницу комплектующих для самодельного аналога может обойтись дороже покупки готового комплекта. На всякий случай на рис. приведена схема его устройства и монтажа.

  1. Достоинства «Подснежника» проявляются только при укрытии агропленкой;
  2. Ели сгибать дуги из водопроводных труб стандартной длины 6 м, до пролет составит 1,9 м, а высота под коньком 0,8 м;
  3. Соединять дуги с коньковым брусом можно перевязкой накрест гибкой проволокой или обмоткой агроскотчем.

Поз. 4 – кассетный парник или парник-ящик. Делается исключительно для рассады грунтовым или насыпным, т.к. полностью истощает почву за 1-3 мес. Другой недостаток – плохое использование света – устраним покрытием из агроволокна. Зато в 1 кв. м кассеты можно вырастить рассаду для 12 даже 20 соток.

Поз. 5 – парник-домик или бабочка. Такие делают или переставными при налаженном обороте земли (см. выше), или под культуры интенсивно дышащие: томаты, баклажаны, овощной (сладкий) перец, т.к. пленка без рамы от частого подъема-заправки обратно быстро портится.

Примечание: овощной перец из семейства паслёновых с настоящими перцами из семейства перцевых в родстве не состоит. Назван так из-за некоторого сходства по форме плодов.

Насыпные парники, поз. 6 и 7, строятся чаще всего стационарными на прочном каркасе. Покрытие – соответственно долговечное, агроволокно или ПК. Обязателен дренаж грунта; виден на поз. 6. Помимо бабочки, возможны другие варианты конструкций, см. далее.

О парниках для огурцов

Плеть длинноплодного огурца

В последнее время в частных хозяйствах обычные огородные огурцы с лежачими плетями все больше вытесняются парниковыми длинноплодными: под них нужно меньше земли, они высокоурожайны и никогда не горчат вплоть до самой «попки». Однако культура длинноплодных огурцов в открытом грунте на большей части территории РФ без укрытия невозможна, они теплолюбивы и не выносят заморозков, поэтому культивируют их в парниках.

Парник для огурцов должен быть, во-первых, достаточно высоким: плети «длинноплодок» вымахивают более 1,5 м в высоту, прежде чем их можно будет пустить горизонтально, см. рис. Во-вторых, тепличные огурцы не любят «париться», от этого на них заводится мучнистая роса и прочие огуречные хвори. Поэтому крыша огуречного парника должна быть плоской, чтобы ночная прохладная паровая подушка из-под нее тут выветривалась сквозь щели. Кроме того, под плоской крышей крепят горизонтальные стержни; с них вниз свисают шнуры, за которые огурцы и цепляются усами.

Деревянные паники для огурцов

В итоге парник под огурцы получается примерно таким, как на рис. вверху справа. Однако возможны и менее трудоемкие варианты туннельного типа на стрельчатых дугах, см. далее.

Об ориентации парника

Гряды грунтовых парников ведут по линии север-юг. Так же ориентируют туннели, кассеты и бабочки. Что до ям и односкатных конструкций (см. далее), то их ориентируют скатом на юг или юго-юго-восток, т.к. растения активнее всего работают с утра, используя ночной избыток СО2.

Каркасы и конструкции

Материалы

Древесина в условиях парника довольно быстро гниет, поэтому дерево для постройки парника должно быть обработано экологически чистыми, т.е. покупными с сертификатом, водоотталкивающими составами – гидрофобизаторами. Популярная для сараев, хозблоков, беседок, садовых скамеек и дачной мебели даровая отработка не годится: вводимые в моторное масло присадки в еду попадать не должны.

Примечание: при изготовлении каркаса парника из подручных материалов деревянные конструкции нужно разобрать и пропитать детали по отдельности. Заодно и переберете с заменой негодного крепежа, чтобы прочнее было.

Стационарные парники лучше делать на каркасе из пластиковых труб, они обеспечат прочность, долговечность и экологическую чистоту. К ним мы еще вернемся, а пока посмотрим, чем можно обойтись на скорую руку.

Из чего попало

Готовое, причем весьма неплохое, светопрозрачное покрытие дают оконные рамы. Парник невелик, поэтому можно обойтись 1-2-3 окнами. Однако он, в отличие от теплицы, высоких прозрачных стен не имеет, так что делать парник из старых оконных рам лучше односкатным ориентированным на юг, слева и в центре на рис. Второе обстоятельство – какие бы рамы не оказались в вашем распоряжении, прозрачную крышу нужно делать откидной (подъемной вверх), а не распашной или складной, как справа на рис. Сквозь любую вертикальную щель весь теплый воздух мгновенно улетучится и растения ударит холодом, а горизонтальную можно регулировать подпорками сообразно погоде и местным условиям.

Парники из оконных рам

Примечание: оптимальный наклон ската крыши односкатного парника от вертикали (90 градусов)–?, где ? – географическая широта места; а (90 градусов)–? – угловая высота стояния Солнца в полдень весеннего/осеннего равноденствия. См. далее, о парнике с теплоаккумулятором.

Каркас простого парника

Удачный простой парник; точнее – его каркас из отходов деловой древесины, показан на рис. Его изюминка – видимый на рис. наклон конькового бруса к югу примерно на 10 градусов. Это дает, во-первых, лучшее использование света. Во-вторых, вход нужно делать с северной стороны в виде вертикальной прорези в пологе на застежках или липучках. Тогда, чуть приоткрыв щель, получим эффективное проветривание, а поднимать/опускать пленку по бокам нет нужды. Подкосы также установлены правильно, с запада, и восточный скат более пологий.

Очень хороший материал покрытия парника – полиэтилентерефталат, ПЭТ. Из него, как известно, делают бутылки и др. емкости. Бутылок на парник потребуется относительно немного, поэтому их лучше использовать целиком, нанизывая «шашлыками» на «шампуры» из стального прута. Как это сделать (технология проста), описано в статье о теплицах.

Парник-книжка из бутылок

Что до конструкции, то лучший парник из пластиковых бутылок – раскладушка, или парник-книжка, см. рис. слева. Щиты из ПЭТ-бутылок – отличные светоконцентраторы, хорошо отражают ИК; завешивать проемы пленкой нужно только на ночь и в ожидании заморозка. А днем растениям будет и так тепло, плюс обеспечивается свободный газообмен.

Надолго на каркасе

Парник длительного пользования строят, как правило, на каркасе из пластиковых труб. Такой каркас прочен и легок; его без покрытия переносят собранным 1-2 человека, если парник передвижной. На грунт каркас ставят, надевая концами труб на вбитые в землю штыри; глубина забивки – от 40 см. Опалубку под насыпной грунт крепят к трубам хомутами.

Трубы для каркаса берут водопроводные ПВХ или пропиленовые. Первые дешевле и служат в каркасе до 10 лет. Однако дуги из труб ПВХ можно гнуть только полуциркульные или, для увеличения высоты за счет уменьшения пролета, параболические, поз. 1 на рис.

Каркасы парников из труб

ПВХ довольно пластичен и не особо прочен, а конек крыши более всего нагружен. Если ПВХ-трубы соединить здесь с изломом, крепление долго не продержится.

Наиболее прочен, долговечен, и дает больше выбора вариантов постройки каркас из полипропиленовых труб. Из них можно собирать стрельчатые арки, поз. 2 на рис. А их применение, в свою очередь, дает следующие преимущества:

  • С помощью простого водопроводного прямого угла и на саморезах (поз. 1 на рис. ниже) арки можно делать разборными на уголки и длинномерные детали, которые требуют мало места для зимнего хранения.

Устройство парника на каркасе из стрельчатых арок

  • Из отрезков по 3 м (половинки стандартной 6-м трубы) получается арка с пролетом более 1,7 м и высотой под 2 м, поз. 2. Т.е., в парник можно будет заходить, как в теплицу.
  • Стрельчатая арка обеспечивает высокое использование света, т.к. плоская полоса покрытия на крыше, дающая большое касательное (боковое) его отражение, отсутствует. Зато на скатах арки всегда есть широкая полоса, дающая оптимальное лучепреломление при любом стоянии Солнца.
  • Высокая упругость ПП делает стрельчатые арки предварительно напряженными, т.е. повышенной прочности. Это позволяет применять для покрытия также предварительно напряженный ПК, как для теплиц.
  • Коньковая балка из такой же трубы крепится изнутри хомутами, обвязкой проволокой или агроскотчем, тоже поз. 2.
  • В целом каркас выходит очень прочным и устойчивым к нагрузкам от осадков: снежным навалам и ливневым потокам задерживаться негде.
  • Большая высота не только облегчает уход за растениями, но и позволяет выращивать длинноплодные огурцы просто на тычинах в сочетании с другими культурами, поз. 3, или малорослыми ценными сортами тех же огурцов, напр. корнишонными, поз. 4.

О покрытиях из ПК

В некоторых регионах в зависимости от местных цен поликарбонат на покрытие может обойтись дешевле агроволокна для парника той же площади. На такой случай на рис. – устройство подзаборного/пристенного парника под ПК для помидоров:

Парник с крышей из цельного листа поликарбоната

На крышу идет 1 цельный лист, спецкрепеж не требуется. Высота и ширина даны с учетом отходов ПК на обработку и крепление. Где повыше, сажают высокорослые сорта, напр. розовые, в середине обычные, а внизу поместятся маленькие, но очень вкусные (и дорогие на рынке) томаты-черри. Высота и ширина даны примерно для широты Санкт-Петербурга в расчете на лето. Южнее высоту можно взять равной ширине, и наоборот.

Однако ПК более идет на покрытия «долгослуживых» парников на стальном каркасе с откидными створками. В этом классе привычные бабочки, поз. 1 на след. рис., постепенно вытесняются парниками-хлебницами, поз. 2. Парник-хлебница лучше бабочки не только и не столько большим удобством ухода. В нем при любом положении створок под сводом довольно долго удерживается подушка теплых парниковых газов, что намного уменьшает вероятность простуживания растений при проветривании.

Парник-бабочка, парник-хлебница и парник-сундук

Планируя покупку или самостоятельное изготовление парника-хлебницы, нужно знать о его слабых местах. Первое – шарнир с фиксацией створок. Это технологически достаточно сложный узел, требующий точного изготовления деталей при соблюдении стойкости всего шарнира к загрязнению. Второй – стык створок. Щели в 2-3 мм достаточно, чтобы теплая подушка не держалась, поэтому зазор в стыке должен быть минимальной ширины и уплотнен.

Чертежи самодельного парника-хлебницы в виде сундука

Хлебницы, как известно, бывают не только с откидными створками. На поз. 3 показан парник-хлебница в виде сундука. Подушку под сводом он держит так же, но для домашних мастеров-умельцев его конструкция препочтительнее, т.к. не требует особой тщательности изготовления. Поэтому на след. рис. даны чертежи простого парника хлебницы-сундука.

Хлебница для Севера

По схеме другой разновидности бытовой хлебницы может быть построен парник с теплоаккумулятором для особо сурового климата. Он пригоден только для горшечно-контейнерной культуры, но в местах с дерново-подзолистыми или тундрово-глеевыми почвами иная и невозможна. В отличие от теплоаккумулирующей теплицы с подстветкой в темное время здесь циркуляция воздуха полузамкнутая, для чего собственно накопитель тепла (бутовый камень, бой кирпича) помещен в клеть из стальных прутьев, приподнятую над полом парника, см. рис. Днем крышку приоткрывают, подток свежего воздуха обеспечивает проветривание. Растения при этом не простуживаются, т.к. холодный воздух немедленно смешивается с теплым, нагретым Солнцем сквозь крышку. Аккумулятор набирает тепло, а ночью отдает его при закрытой крышке.

Устройство парника с теплоаккумулятором (накопителем тепла)

Наклон крышки от вертикали равен угловой высоте стояния Солнца в полдень равноденствия, поз. А, где ? – географическая широта места. Делать накопитель тепла из вроде бы вполне подходящего цельного пустотного красного кирпича не надо. Как видно на поз. Б, горизонтальной циркуляции воздуха в таком накопителе не будет, прогреется он неравномерно и ночью холодная часть заберет тепло себе, а растениям его не достанется.

Мини-парники

Традиционная конструкция мини-парника повторяет таковую мини-теплицы. Но современный мини-парник уже другой: это или легкая пространственная рама, обтянутая ПЭТ или ЭВА, для цветов или небольшого количества рассады, или индивидуальный парник-зонтик для элитных огородных экземпляров, см. рис.

Та и другая конструкции легко воспроизводимы в домашних условиях: объемную раму можно сделать из обрезков металлопластиковой трубы, скрепленных агро- или обычным скотчем, а зонтик – из любого жесткого прутка и стеклопластиковых концов удилищ либо отрезков упругой стальной проволоки, напр. велосипедных спиц. На покрытие в любом случае лучше распустить на листы бутылки из ПЭТ.

Мини-парник из бочки

Проще пареной репы…

…которую тоже можно выращивать в парнике. Напоследок дадим варианты парников, как говорится, совсем из ничего и даром. На рис. справа – мини-парник из бочки. Как его сделать, см. видео.

Видео: мини-парник из бочки

Другой – вполне полноценный туннельный парник со всеми его достоинствами… с затратами только на пленку, да плюс немного на шнур. Думаете, невозможно? Смотрите следующий ролик:

Видео: дешевый парник своими руками

Источник: http://lenpas.ru/stati/parnik-svoimi-rukami-chertezhi-kak-sdelat-varianty.html

Смотрите также:
02.05.2020

Как сделать несложную скамейку из бревна своими руками? Во всех дворах у подъездов, на площадях и в парках, в зданиях больниц и других общественных организаций, а также в частных домах и банях обязательно есть скамейки. Этот особенный предмет окружает нас повсюду, но не...

02.05.2020

Как самостоятельно почистить колодец Чтобы дать ответ на непростой вопрос о том, как почистить колодец при засорении своими руками, не спускаясь в него, необходимо ознакомится с инструкцией, описывающей пошаговый алгоритм действий. Существует три метода, позволяющих...

02.05.2020

Как сделать терморегулятор для теплицы своими руками – три инструкции на выбор В промышленных теплицах за стабильностью микроклимата следит целая система датчиков. В частных сооружениях спасать растения от жары или холода приходится вручную – за счет проветривания или...

Комментарии

Комментирование отключено.

Голосование

Как Вы узнали о нашем сайте?

Посмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Форум