Водоснабжение загородного дома

Своими руками

Сделать водопровод в частном доме – работа сложная и ответственная, но выполнимая. Правильно подобрав материалы и схему разводки, можно все сантехнические работы осуществить своими руками, не привлекая наемных работников. Но для новичков, не имеющих соответствующего опыта, желательно заручиться помощью профессионала.

С чего начать монтаж водопровода?

В основе монтажа любого водопровода лежит выбранная схема разводки. Только после её составления можно начать подбор материалов и приступать непосредственно к монтажу. Также на этапе планирования решается, сколько точек водоразбора (или пользователей) будет в доме. От этого будет зависеть, какую систему предпочесть – коллекторную или тройниковую.

Какая схема лучше – коллекторная или тройниковая?

Тройниковая схема разводки водопроводных труб подразумевает их последовательное подключение к общему стояку. Так, к трубам холодной и горячей воды подключается по одной трубе. С помощью тройников отводятся дополнительные трубы к отдельным пользователям, а сама труба заканчивается подключением последней точки водоразбора.

Преимущества такого решения:

простота монтажа – не требуется специальных знаний при подключении дополнительных элементов;
небольшая стоимость – используется вдвое меньше труб;
компактность – тройники подключаются непосредственно возле точек водоразбора.

Но и минусы тоже присутствуют – при одновременном включении всех пользователей сильно падает давление в системе, да и подключить новую точку довольно проблематично (придется врезать еще один тройник).

Коллекторная система водопровода отличается параллельным подключением пользователей, когда к трубам отвода холодной и горячей воды от стояка подключается специальный разветвитель – коллектор. А уже к этому коллектору подключается каждая точка водоразбора.

Преимущества коллекторной системы:

удобство – все точки подсоединения собраны в одном месте;
надежность – к каждому пользователю идет одна труба, что минимизирует риск протечек;
стабильность давления – в коллекторе на каждую точку подается одинаковый напор, поэтому даже одновременное включение всех кранов не приведет к потере напора.

К недостаткам же можно отнести высокую стоимость из-за увеличения расхода материалов и необходимость выделения места для подключения коллекторов.

Правильная схема – залог успеха

Чтобы не пришлось переделывать половину системы водоснабжения из-за того, что при монтаже было забыто несколько ключевых элементов, очень важно правильно составить схему разводки. Она должна включать все точки водоразбора, проходные элементы и клапаны. На схеме отображаются диаметры труб, расположение водонагревателя и насоса (если вода поступает из колодца или скважины).

Довольно эффективно сделать отдельную схему для «уличной» части водопровода – скважины, насосной станции и таких необходимых элементов, как фильтры и клапаны обратного хода.

Решив все спорные вопросы на этапе планирования, можно избежать досадных ошибок в будущем. Это же позволит заранее просчитать необходимую длину труб и количество всех фитингов и тройников.

Для небольшого частного дома очень актуальна схема водоснабжения с накопительным баком на чердаке.

При этом она эффективно работает даже при подключении к централизованному водоснабжению. Например, если отключат воду, в накопительном баке еще останется 200 л воды, которой достаточно для бытовых нужд. И даже при отключении электричества бак, находящийся на 4 м выше потребителей воды обеспечит напор в 0,4 атм., которых вполне достаточно, чтобы вода из смесителей поступала самотеком.

Схема довольно проста:

К основной водопроводной трубе подключается накопительный бак. Если вода поступает из труб центрального водоснабжения с переменчивым напором, на входе придется установить дополнительный насос, который будет обеспечивать постоянное давление воды.
Для защиты насоса от перегорания при отсутствии воды устанавливается датчик сухого хода, отключающий питание.
Если же вода поступает из скважины, устанавливается только насосная станция после бака – для обеспечения постоянного напор в точках водоразбора. Желательно выбирать станции с уже установленной защитой от перегорания. В противном случае необходимо также установить датчик сухого хода – чтобы отключить станцию, когда в баке закончится вода.
Важно предусмотреть в накопительном баке защиту от переливания – например, поплавковый выключатель.
Разводка труб от бака зачастую тройниковая, так как этот вариант выбирают для домов с 5 пользователями максимум (душ, умывальник, туалет, стиральная машина и раковина на кухне).

Выбор труб – их размер материал

Для водопровода используются трубы из:

меди – идеальный выбор, но довольно дорогой;
армированного полипропилена (ПП)– для монтажа требуется специальный сварочный аппарат (его можно даже брать в аренду посуточно);
стали – коррозия и необходимость нарезки резьбы делает такие трубы непопулярными;
металлопластика – отличается отличным соотношением цены и качества, но выдерживает температуры только до 95 градусов (это нужно учитывать при выборе водонагревателя и какую температуру на выходе он дает).

Медные трубы «переживут» даже фундамент дома, но если бюджет ограничен, можно остановиться на ПП или металлопластике. При этом для горячей воды используется только армированный полипропилен – на срезе видно центральный армирующий слой.

Покупая же металлопластиковые трубы, важно брать только пресс-фитинги, обеспечивающие несъемное соединение.

Это намного надежнее обжимных фитингов, которые придется подтягивать ежегодно, и всё равно они в скором времени начнут подтекать.

Для прокладки уличного водопровода можно использовать как ПП трубы, так и ПНД. Первые применяются, если необходимо подземное соединение частей трубы, вторые же прокладываются сплошным куском.

Выбирая ПНД трубы, нужно обязательно обратить внимание на их цвет – пищевая труба никогда не бывает полностью черной или серой. Она или синяя, или черная с синей полоской.

На самой трубе обязательно присутствует маркировка (размер, ГОСТ) – трубы без надписей свидетельствуют об их низком качестве.

Диаметр труб можно выбрать, исходя из пропускной способности или же приняв «стандартные» размеры для частного дома:

входящая труба водопровода – 32 мм;
труба стояка – 25 мм;
трубы ответвления от стояка – 20 мм;
трубы отводки к приборам – 16 мм.

Но при этом нужно принимать во внимание диаметр подключения приборов. Так, зачастую у котлов дюймовый выход трубы (25 мм), это нужно учитывать еще на этапе покупки котла и комплектующих. Кроме того, проточные водонагреватели чувствительны к давлению в системе, поэтому к ним желательно подводить трубы 20 мм.

Насос или насосная станция?

Если центрального водопровода нет и воду приходится брать из скважины или колодца, перед каждым владельцем становится вопрос выбора насоса. Насосная станция может поднимать воду на высоту не больше 9 м (горизонтальная протяженность труб не имеет значения). Поэтому она подходит для большинства колодцев или неглубоких скважин. Её преимущества – наличие гидроаккумулятора и защитного механизма от перегорания.

Если же глубина залегания водоносного горизонта ниже 9 метров, выход только один – погружной насос. Он обеспечивает стабильный и сильный напор воды, но придется самостоятельно установить автоматику, предохраняющую от перегорания, и накопительный бак. Последнее необязательно, но увеличивает срок работы насоса.

Монтаж водопровода

Сам монтаж водопровода не отличается особой сложностью:

Делается разметка прокладки будущего водопровода – на стенах, в стяжке или под потолком.
Штробятся отверстия в стенах или же трубы укладываются в стяжку пола. В последнем случае трубы должны находиться не дальше 15 см от стены и не ближе 20 см от будущей мебели.

Гораздо проще осуществить наружную разводку, где трубы крепятся к стене специальными клипсами. Важно помнить, что полипропиленовые трубы нельзя фиксировать жестко – нужно обеспечить им возможность расширения при температурных скачках.

Клипсы размещаются на расстоянии 1-2 м друг от друга. Если же нужно зафиксировать трубу большого диаметра или веса, используются хомуты – для надежности.

При наружной разводке трубы сквозь стены и потолок должны проходить в гильзах – чехлах из негорючего материала, заполненных уплотнителем (например, минватой). Это делается для уменьшения шума при прохождении воды. Гильзу можно обрезать по уровню стен и потолка, но она должна выступать над чистовым полом на 3 см.

К стене крепятся специальные планки (розетки) для смесителей. Без большого строительного опыта «утопить» их в стену так, чтобы выходные патрубки были вровень со стеной, не получится. Поэтому их можно оставить выступающими – декоративные колпаки смесителя их прикроют.

Сборка трубопровода может проходить как «на весу», так и на столе, когда собранные участи просто укладываются в проделанные отверстия. Как показывает практика, последнее возможно только при очень качественно разработанной схеме разводки. В противном случае, всё равно придется подгонять детали «по месту».

Резка труб должна проводиться специальным труборезом – пилить их нельзя, соединение будет ненадежным. При этом полипропиленовые и металлопластиковые трубы режутся разными инструментами.

Паять трубы удобнее на столе, как и прессовать фитинги. Нужно помнить, что на пайку уходит по 15 мм трубы с каждой стороны, поэтому отрезать нужно с запасом в 30 мм.

При работе с металлопластиковыми трубами кроме пресс-клещей придется приобрести и развертку – для снятия внешней и внутренней фаски.

Если нужно проложить криволинейный «маршрут», металлопластиковые трубы можно гнуть только радиусом, который не меньше 5 внешних диаметров трубы. В противном случае срок службы трубы предсказать невозможно. Для угловых соединений используют фитинги.

Принцип работы с полипропиленовыми трубами, их пайка и монтаж, детально показаны на видео:

Источник: http://svoimirukami.lesstroy.net/kommunikatsii/vodoprovod-v-dome-svoimi-rukami/

Водоснабжение дома

Огромную роль играет бесперебойное водоснабжение дома в зимний период.

Чтобы его грамотно смонтировать, максимум внимания требуется уделить наружным трубам, ведущим от колодца или скважины, чтобы защитить их от промерзания и исключить вероятность поломок и протечек, так как замерзшая вода, расширяясь, может повредить трубы, в особенности, если они пластиковые.

Этапы и процессы монтажа системы автономного водоснабжения от колодца или скважины

Этап первый.

Установка насоса в источнике скважине или колодце.

Установка узла для возможности полного слива системы водоснабжения

Этап второй.

Земляные работы выполняются силами Заказчика либо нашей организацией за дополнительную плату.

Монтаж трубы от колодца в готовой траншеи к месту ввода в дом.

Этап третий.

Прокладка в траншеи кабеля электрического для наосса.

Монтаж на трубу кабеля греющего для трубы.

Далее обратная засыпка грунтом траншею

Этап четвертый.

Монтаж узла управления системой водоснабжения от колодца. Монтаж фильтра промывного, фильтра ниточного, реле давления насосом, защиту сухого хода, автоматику от перегрузок насоса, гидроаккумулятор, комплекс электромонтажных работ.

Этап пятый.

Монтаж труб для сантехнических приборов.

Установка заглушек, опрессовка трубопровода.

Этап шестой.

Установка сантехнических приборов, душевая кабина, унитаз, раковина и сопутствующее

Стоимость водоснабжения частного дома

Водоснабжение от колодца

Водоснабжение из скважины

Что включено

Монтаж насоса для глубины источника до 20 м/пог
Монтаж трубопровода от источника в дом
Установка бойлера ГВС
Монтаж узла предварительной очистки воды
Устройство управления автоматикой насоса
Монтаж труб водоснабжения для одного санитарного узла
Комплект электромонтажных работ для системы водоснабжения

Не включено

Установка сантехники:
Душевая кабина
Унитаз
Раковина
И другие гигиенические приборы
Земляные работы, либо своими силами, или за дополнительную оплату
Причина:
Требуется знать номенклатуру товаров

Расценки по месяцам

Январь от 27 000 ₽	Февраль от 29 000 ₽	Март от 32 000 ₽
Апрель от 35 000 ₽	Май от 37 000 ₽	Июнь от 39 000 ₽
Июль от 41 000 ₽	Август от 43 000 ₽	Сентябрь от 45 000 ₽
Октябрь от 47 000 ₽	Ноябрь от 45 000 ₽	Декабрь от 55 000 ₽

Водоснабжение дома

В том случае, когда невозможно подключить централизованную систему подачи воды в частном доме целесообразным будет принятие решения об автономной линии. Несмотря на сложность задачи, результатом становится независимый узел коммуникации с регулируемыми параметрами, состоящий из двух основных систем: добычи и распределения воды.

Для реализации первого этапа потребуется выбрать метод получения питьевой воды. Подбор вида водозаборного сооружения в большей степени зависит от характеристик геологической обстановки местности, глубины прохождения водоносных горизонтов и количества используемой воды.

Водоснабжение колодец
Водоснабжение колодец
Водоснабжение колодец
Водоснабжение колодец
Водоснабжение колодец
Водоснабжение колодец

Водоснабжение дома

Автономное водоснабжение
Автономное водоснабжение – продажа оборудования

Водоснабжение дома

Вопрос о наличии собственного источника водоснабжения возникает у каждой семьи, планирующей постройку загородного дома, удаленного от централизованных коммуникаций. Решение проблемы заключается в подборе подходящего метода: копки колодца или бурения скважины.

Объективное рассуждение при сравнении этих конструкций весьма некорректное, т.к. даже стандартная скважина «на песке» будет иметь значительно больше технологических преимуществ в сравнении с самым современным колодцем. Кроме этого, обустройство колодца ведется исключительно с учетом места размещения септика. В нормативных актах указывается, что между двумя системами должна быть выдержка расстояния не менее 200 м, что проблематично на участках с небольшой территорией. В этом вопросе скважина более практична – ее можно создать практически в любом месте, так как сетка глубинных артезианских вод достаточно обширная.

Также важен факт сравнения стоимости и качества. В случае с копкой колодца на стандартную глубину установки 10 колец смета на работы будет значительно дешевле нежели для скважины. Однако о высоком качестве воды здесь говорить не приходится. Этот аспект обусловлен низкой фильтрацией водных ресурсов. Особенно это заметно в весенний период, когда происходит таянье снегов, что обуславливает мутность состава. Также стоит учитывать и сезонность, возможны колебания уровня воды, а в летний период возможно пересыхание.

Материалы для водоснабжения дома от колодца или скважины

Насос подающий водоснабжение в дом от источника.

Трубопровод от насоса, соединяющийся с трубой основной магистрали идущей в траншеи к дому (потребителю)

Узел слива системы водоснабжения. Существует два варианта: тройник с шаровым краном (эконом, при использовании нужно будет иметь возможность добраться до него, а он расположен на глубине, на который трассируется основная магистраль водоснабжения к дому, а именно на глубине примерно 1,5 м); моторизированный шаровой кран (это кран с электроприводом, которым можно управлять из дома, а именно открывать или закрывать при помощи электрического выключателя)

Защитный элемент для прохода трубы сквозь бетонный колодец. Трубопровод имеет свойство постоянно тереться, а именно расширяться от температурных разниц. Соответственно чтоб труба не «протерлась» о стенки бетонного кольца, устанавливается специальный элемент защищающий трубопровод от «перетирания».

Кабель электрический силовой. Кабель, для обеспечения электрической энергией самого насоса водоснабжения, который идет от дома, где установлено реле давления (управление насосом) к насосу.

Магистраль водоснабжения от колодца к дому. Основной подающий трубопровод находящийся в грунте, который обеспечивает системой водоснабжения потребителя.

Греющий кабель.

Фильтр промывной.

Фильтр ниточный.

Автоматика защиты насоса.

Реле давления насоса.

Гидроаккумулятор.

Бойлер ГВС.

Трубопровод для разводки к точкам потребителям.

Заглушки и запорная арматура.

Для точного расчет требуется выезд инженера для осмотра объекта проведения работ

Материалы для водоснабжения дома

Водоснабжение частного загородного дома

Зимнее водоснабжение

Частное водоснабжение

Водоснабжение из колодца

Водоснабжение из скважины

Водоснабжение дома автономное

Водоснабжение дома является одной из составляющих комфортного проживания в нем в любое время года, в том числе и летом, так как носить воду из колодца, чтобы помыть посуду или помыться – не очень-то удобно даже учитывая тот факт, что на улице плюсовая температура.
По этому необходимо позаботиться об организации водоснабжения.
Если у вас уже имеется колодец – это полдела, а если его нет, тогда следует решить вопрос – что более целесообразно – рыть колодец или бурить скважину.
И тот и другой источникводоснабжения имеет свои преимущества и недостатки.
В колодце ниже качество воды, к тому же, она может уйти из-за понижения уровня грунтовых вод, а скважина, если вы будете жить за городом только летом, может заилиться.
Поэтому, прежде чем организовывать частное водоснабжение дома, необходимо определиться, будете вы круглогодично проживать в нем или сезонно.
Для сезонного проживания оптимальным вариантом станет колодец – он дешевле и его проще почистить, а для круглогодичного – лучше бурить скважину.
В зависимости от того, какой будет источник, подбирается и схема водоснабжения, а также соответствующее оборудование.

Зимнее водоснабжение

Существует два варианта, как защитить трубопровод от промерзания:

Организовываязимнее водоснабжениедома трубы нужно прокладывать на глубину непромерзания грунта – от 1 до 1,5 м, в зависимости от региона и типа местности, а также провести их дополнительное утепление при помощи современных материалов – пенополиэтилена или эластомера.
Если нет возможности рыть траншею на глубине непромерзания, можно использовать электрический кабель. Его монтаж не представляет особой сложности – прокладка кабеля осуществляется вместе с трубой, после чего делают тепло- и гидроизоляцию, также используя пенистый материал или пенополиэтилен, слой которого должен быть не менее 30 мм (если труба 50 мм в диаметре, а зимой температура опускается до -25о С).

Зимнее водоснабжение с применением электрокабеля является достаточно затратным – если температура окружающей среды 0о, теплоотдача 1м/пог. кабеля равна 11Вт. Чтобы сэкономить, можно оборудовать систему терморегулятором, который при заданной температуре будет отключать обогрев, и включать при понижении температуры до указанного минимума.

Зимнее водоснабжение загородного дома проводится по следующей схеме

От скважинного насоса вода поднимается в скважинный кессон, изготовленный из стали толщиной 4мм, который приваривается к обсадной трубе, как и нижний фланец оголовка, обеспечивающего герметичность скважины.
Верхний фланец притягивается к нижнему болтами.
Из кессона ведет труба, отвечающая за водоснабжение дома,а из дома, в свою очередь, к блоку управления скважинным насосом идет электрокабель.
Блок, как правило, состоит из манометра и реле давления.
Через специальный ввод оголовка электрокабель подсоединяется к скважинному насосу, который, под воздействием электротока, осуществляет подъем воды.
Так как кессон и коммуникации располагаются на уровне непромерзания грунта, скважина подходит для всесезонного использования, в том числе и зимой.

Частное водоснабжение

Частное водоснабжение дома – прекрасное решение даже в том случае, если на территории коттеджного поселка или дачного массива имеется централизованное водоснабжение. Во-первых, качество воды в разы лучше, а, во-вторых, нет перебоев с подачей воды и напором, особенно такая ситуация характерна для летнего периода, когда водоразбор увеличивается и давление в системе падает.

Сделать частное водоснабжение дома не сложно, особенно это касается летнего водоснабжения, так как трубы не нужно утеплять и рыть траншеи, достаточно кинуть от колодца к дому шланг или трубу и подключить его к внутридомной разводке. Единственное неудобство такой системы – ее на зиму обязательно нужно разбирать и полностью сливать воду из системы, иначе вода замерзнет, и полопают трубы. Зато вы сможете наслаждаться благами цивилизации и не чувствовать дискомфорта, так как можно подключить стиральную машину, водонагреватель и другие точки водоразбора в доме.

Частное водоснабжение дома, самое простое, предполагает наличие следующих элементов:

источникаводоснабжения;
насоса (глубинного или поверхностного);
гидроаккумулятора, отвечающего за поддержание давления в системе, а также за включение/выключение насоса;
водоочистные фильтры, для правильного подбора которых необходимо взять пробы воды на анализ;
труба от источника и внутридомная разводка с точками подключения;
водонагреватель (если не установлен двухконтурный котел);
наличие коллекторной системы водопровода с горячей и холодной водой.

Если вы решили заняться вопросом водоснабжения, работы следует проводить поздней весной или летом, когда уровень воды низкий, а грунт легко рыть.

Водоснабжение дома из колодца

Итак, если вы решили организовывать водоснабжение дома из колодца, что необходимо учесть:

Колодцы не отличаются высокой производительностью, которая находится в полной зависимости от сезона – в жаркое лето может не только сильно снизиться уровень воды, но и пересохнуть колодец.
Правильно выбрать насос – поверхностный или глубинный. И здесь важна не только глубина залегания источника, но и удаленность от него дома.

Водоснабжение дома из колодца с использованием поверхностного насоса более экономно с финансовой точки зрения, так как данное оборудование недорого стоит и отличается простотой обслуживания, но с практической – только в редких случаях.

Максимальная глубина всасывания воды поверхностным насосом – 8 -9м, а возможность подъема ограничивается 40 метрами. Иногда его совмещают с гидроаккумулирующим баком и реле давления (насосная станция). Но если дом стоит на значительном удалении, тогда нужен только погружной насос колодезного типа. Оснащенный поплавком, он защищает насос от холостого хода, позволяя работать в автоматическом режиме.

Водоснабжение дома из скважины

Водоснабжение дома из скважины отличается высоким качеством воды, бесперебойностью (при грамотной установке) и большей стоимостью. Как правило, скважина бурится на песок – тогда вода почти не отличается от колодезной, так как берется из песчаной линзы, или на известняк – это уже артезианская скважина, чаще всего с превосходной водой.

Песчаная скважина не отличается, как и колодец, высокой производительностью, и в жару можете пересохнуть, зато для артезианской скважины такой риск отсутствует, но ее глубина варьируется от 40 до 200 м и на ее бурение требуется разрешение.

Что нужно еще учесть:

Артезианская вода отличается повышенным содержанием железа и жесткостью, поэтому ее необходимо умягчать и очищать. Пробы на анализ обязательны.
Чтобы водоснабжение дома из скважиныне доставляло вам хлопот, следует правильно подобрать насос и систему водоподготовки – выбор зависит от глубины залегания вод, производительности скважины, планируемому расходу воды, количества точек водоразбора в доме, а также от качества воды (в первую очередь это касается фильтрационного оборудования).
Если скважина песчаная – установка фильтра обязательна, тогда как для артезианской он не нужен.
Так как скважинный насос в случае поломки или сбоев в работе очень сложно поднять на поверхность, при его покупке обращайте внимание на его надежность, а потом уже на стоимость. Не поленитесь почитать отзывы и поинтересоваться у специалистов.

Что касается труб – можно отдать предпочтение металлопластику или полипропилену. Полипропиленовые трубы показали себя как надежные и практичные при наружном применении – не боятся воздействия УФ-лучей, при замерзании незначительно могут расширяться и имеют довольно привлекательный внешний вид. Что касается внутридомной разводки – можно использовать металлопластик.

Но какое бы вы ни выбрали водоснабжение дома, главное – профессиональный монтаж и выбор качественного оборудования, которое соответствует своему назначению, поэтому, если не имеете достаточного опыта в решении подобных вопросов – лучше доверьте работу специалистам и заплатите им за это деньги, иначе в противном случае платить придется в разы больше за проведение ремонтных работ, плюс за устранение возможных последствий (замена оборудования, запчасти, другие составляющие).

Водоснабжение дома автономное

Система подачи воды в загородном доме в большинстве случаем имеет автономный характер. В таком случае ее следует подключить к оптимальному для местности источнику воды – будь то река, пруд, колодец, озеро или же глубокий водоносный пласт. Подобные работы поручают исключительно профильным специалистам, а их проведение обязательно согласовывают в соответствующих органах. Игнорирование последних процедур чревато административной ответственностью.

Какую трубу целесообразнее всего выбрать

При планировании водоснабжения дома стоит проконсультироваться относительно целесообразности расположения сантехнического оборудования, которое зависит от схемы разводки трубопроводов холодной и горячей воды. Здесь особое внимание стоит обратить внимание на преимущества того или иного вида труб. За основу понимания берется материал, из которого они изготовлены.

Современный рынок строительных средств предлагает трубы из 4 главных видов сырья.

Детально рассмотрим их достоинства и недостатки.

Стальные трубы бывают с оцинковкой и без нее, отличаются высоким уровнем прочности и аналогичными показателями жесткости. Они идеально пригодны для длительной эксплуатации. Однако стальные трубы быстро подвергаются коррозии, нуждаются в тщательной герметизации швов, достаточно трудоемки при монтаже.
Медные трубы имеют максимальную долговечность, что и объясняет их частое использование при монтаже системы водоснабжения дома. Они отличаются повышенной стойкостью к коррозийным процессам и перепадам температур. Относительно дешевы при установке, но одноразовы – при возникновении проблем проблемный участок вырезают и собирают заново всю конструкцию.
Металлопластиковые трубы изготовлены по трехслойной технологии – за основу взяли тонкую металлическую трубу, с обеих поверхностных сторон покрыли пластиковым слоем. Особую популярность в последнее время приобрели такие трубы из-за предельной гибкости, быстрого монтажа и абсолютной индифферентности к процессам коррозии. Минусы: высокая цена на применяемые фитинги, уязвимость по отношению к гидроударам, постоянный контроль герметичности системы водоснабжения.
Полипропиленовые трубы, по сути, являются пластиковыми, в зависимости от марок применяемого полипропилена делятся на классические и фольгированные (используются преимущественно для подачи горячей воды). Эти трубы относительно дешевы по стоимости, имеют полувековой срок гарантии, их можно заделать под штукатурку. Но при допущении брака придется переустанавливать целую конструкцию или ее элемент.

На какие детали стоит обратить особое внимание

Рациональность выбора того или иного вида труб для обустройства водоснабжения дачи или загородного дома диктует их диаметр и вид прокладки трубопровода – скрытый или открытый. Первый вариант приемлем лишь при условии наличия доступа к арматуре и винтовым фитингам, для чего в схему подачи воды в обязательном порядке включают люки или же съемные щиты.

Через строительные сооружения металлопластиковые трубы всегда прокладывают с использованием гильз. Пропиленовые же лучше всего применять при монтаже механизма распределения подачи воды – как для автономной системы, так и централизованной (при наличии).

Медные трубы для горячей воды следует использовать с поливинилхлоридной изоляцией. Удобнее всего их монтировать обычным способом – с применением резьбового соединения. Пайкой трубопровода из меди должен заниматься только специально обученный сантехник.

При проведении работ следует учитывать следующие особенности монтажа системы водоснабжения:

водопровод располагают так, чтобы при наступлении холодов вода в нем не замерзла,
не место водопроводным трубам под лестницей и на стенах сооружений,
водопровод монтируют на определенном расстоянии от труб отопительной системы,
размещают вентили для вынужденного прекращения подачи воды – как в целом системы водоснабжения, так и отдельных важных ее элементов,
приоритетность уклона систем водоснабжения и водоотведения по направлению главного крана.

Какие этапы нужно предусмотреть при монтаже системы водоснабжения

Чтобы не переплачивать, обычно работы по обустройству снабжения водой дома или дачи ведут одновременно с монтажом канализации. Поэтому рациональнее заказать единый проект на обе эти очень важные системы обеспечения слаженного функционирования любого жилого здания. При составлении проект не поленитесь обговорить с представителем исполнителя моменты, касающиеся наклонов и углов поворотов, дабы избежать проблем при эксплуатации.

Перед монтажом системы водоснабжения дачи (дома) не забудьте о том, что все сантехнические предметы должны быть установлены в желаемых местах. После чего доверьте все работы исключительно профессионалам своего дела. Нежелательно приглашать строительные бригады по первому попавшемуся объявлению. На хороших монтажников всегда есть очередь, обращаться нужно лишь к тем, кого вам порекомендовали родственники или друзья. Перед заключением официального договора с подрядчиком не помешает выехать вместе с представителем выбранной строительной компании на несколько завершенных объектов с участием конкретной бригады работников.

Непосредственно перед началом монтажных работ ещё раз осматривают на предмет контроля качества имеющихся материалов – труб, соединительных деталей, узлов, крепежных средств и тепловой изоляции. Дефектные материалы выбраковывают.

После этой процедуры переходят к установке креплений. После разноса прокладывают трубопроводы, соединяя в нужных местах и надежно закрепляя. Производят монтаж водопроводных стояков и соединяют их с магистралями. Это были работы первой стадии водоснабжения жилого объекта – загородного дома или дачи.

Вторая стадия включает в себя монтаж подводки к разборной арматуре, закладывание ввода водопровода и установка водомерного узла. Последний должен располагаться на уровне 1 метра от пола – если крепить к стене или просто к полу. Поэтапно участки стояков на этажах соединяют муфтами. Устанавливаю футляры при пересечении водопроводом несущих конструкций.

Третья стадия – это проведение испытательных работ и устранение возможных проблем. При прохождении труб системы водоснабжения сквозь стену всегда используются специальные трубы, основная функция которых – защитить их поверхности от коррозийных процессов. При невозможности их размещения проходящую трубу обертывают плотной утеплительной бумагой или качественным рубероидом.

Монтаж водоснабжения для дома	Установка водоснабжения для дома
Монтаж водоснабжения для дачи	Установка водоснабжения для дачи
Монтаж водоснабжения для коттеджа	Установка водоснабжения для коттеджа
Монтаж водоснабжения	Установка водоснабжения
Установка автономного водоснабжения	Установка водонагревателя
Установка раковины	Установка ванны

Рассчитать стоимость работ и оборудования
Посмотреть примерные расценки
Цена работ и материалов на отопления и водоснабжение
Можно тут в разделе Цены

Источник: http://resant.ru/vodosnabzhenie-doma.html

Схемы разводки водоснабжения в частном доме своими силами

При строительстве обязательно встанет вопрос о водоснабжении в частном доме. Если рядом проходит центральный водопровод, нужно получить технические условия, разрешение на подключение и провести водопровод в частный дом. При отсутствии центральных сетей, предстоит выбрать вариант автономного обеспечения водой.

Виды и способы водоснабжения частного дома

Вариантов водоснабжения множество. Выбор зависит от наличия центральных сетей, горизонта залегания грунтовых вод, расположения ближайших водоемов и финансовых средств.

По виду водоснабжение частного дома разделяется на: центральное и автономное. При центральном водоснабжении вода поступает из уличной сети по отводящему трубопроводу в жилой дом. За качество, состав воды и ее свойства, отвечает водоснабжающая организация, с которой заключается договор.

При автономном водоснабжении, источником могут служить:

артезианская скважина, глубиной до 40 метров;
поверхностная скважина, глубиной до 15 метров;
колодец;
поверхностные воды ближайшего водоема.

По способу водоснабжения в доме различают: самотечное и напорное. При самотечном способе вода поступает под напором размещенной в баке, находящемся на возвышении. Если для подачи воды применяется насос, создающий напор в водопроводе, такое водоснабжение в доме называется напорным.

Преимущества и недостатки вариантов водоснабжения

Центральный водопровод

Очищенная вода соответствует СанПиН
Контроль качества
Не требуется насос

Высокая стоимость
Возможен слабый напор

Артезианская скважина

Низкая стоимость подъема воды
Регулируемый напор
Не имеет химических загрязнений, не требуется обеззараживание

Требуется фильтрация
Может требоваться очистка от солей металлов
Затраты на строительство

Поверхностная скважина, колодец

Затраты ниже, чем на артезианскую скважину
Регулируемый напор

Требуется фильтрация
Требуется очистка
Первичная вода имеет загрязнения
Возможно наличие вредных химических веществ
Может потребоваться обеззараживание

Поверхностный водоем (река, озеро, пруд), дождевая

Минимальные затраты, если водоем рядом

Вода, сильнозагрязненная, с наличием химических веществ, применяемых в с/х
Использование без фильтрации, очистки и обеззараживания опасно для здоровья
Высокие затраты на водоподготовку

Из сравнения видно, в каком порядке стоит отдать предпочтение вариантам водоснабжения.

Использование скважины для организации водоснабжения

Если центральное водоснабжение отсутствует, выбор за скважиной. Но и эта схема водопровода имеет несколько вариантов.

Почва является естественным природным фильтром. Просачиваясь в глубины, загрязненная вода очищается, меняет свой состав, может освобождаться от некоторых химических соединений, которые вступают в реакцию с другими химическими элементами, находящимися в почве. Поэтому, чем с большей глубины будет отбираться вода, тем более высокого качества она будет.

В почве также располагаются пласты глины или суглинка. Они плохо пропускают воду. Влага, скапливаясь над таким пластом, образует водоносный слой. Из которого можно отбирать воду через скважину. Но вода, просочившаяся сквозь глину, имеет намного большую степень очистки. А встретившись со вторым пластом глины, образует второй водоносный слой.

Вода, которая отбирается из третьего водоносного слоя, является максимально очищенной и именно ее называют артезианской. В разной местности она может залегать на разной глубине. В среднем от 25 до 50 метров и более.

Вода, отбираемая из второго водоносного слоя, менее очищенная, называется песчаная, а скважина «на песке».

Вода, отбираемая из первого слоя тоже может быть песчаной, если выше лежит водонасыщенный пласт, называемый верховодка. Такую скважину называют абиссинской. А ее глубина от 8 до 16 метров. Иногда первый слой воды и верховодка объединены, если их не разделяет глиняная прослойка. Верховодка может в сухое время года терять воду. Все зависит от строения почвы в конкретной местности.

Оборудование и материалы

Многие задаются вопросом, как сделать водопровод своими руками. Это вполне по силам каждому, у кого есть желание разобраться в его устройстве.

Подбор оборудования осуществляется после определения источника. Для подключения к центральному водопроводу достаточно труб и перекрывающих кранов. В месте подключения желательно установить колодец, но можно обойтись и без него. Определяется это техническими условиями, выдаваемыми водоканалом.

В случае автономного варианта схема водоснабжения значительно усложняется. Потребуется различное оборудование, для подъема и очистки.

Насосное оборудование

Для подачи воды применяется погружной или поверхностный насос. Поверхностные насосы гораздо дешевле погружных и можно приобрести сразу с гидроаккумулятором, называется эта установка – насосная станция. Их легко обслуживать, а обсадная труба скважины может быть небольшого диаметра, достаточного для прохождения водозаборного шланга с наконечником-фильтром.

Однако существенным ограничением их применения является глубина всасывания, не более 8 метров. На практике гораздо меньше, зависит от герметичности и изношенности элементов на всасывающем тракте. Существуют более дорогие насосы с эжектором, у которых глубина всасывания может быть до 30 метров. Но отзывы пользователей весьма негативные. Надо учитывать, что при работе насоса, уровень воды в скважине может сильно понижаться, зависит это от производительности скважины (дебет).

Насосные станции подходят для забора воды из поверхностных источников. Так же их устанавливают, если напор в центральном водопроводе очень низкий и не устраивает потребителя.

Если глубина до поверхности воды в скважине (колодце) более 5 метров, то выбор, однозначно остается за погружным (глубинным) насосом.

При выборе насоса учитывается:

высота подъема воды (напор) от глубины нахождения насоса до самой верхней точки водоразбора в доме;
необходимый часовой расход (литр/мин.), с учетом количества пользователей;
диаметр насоса, с учетом диаметра обсадной трубы скважины:
тип насоса: вибрационный, вихревой, скважинный, центробежный (последние 3 насоса – разновидность центробежного).

Вибрационные насосы недорогие, но их не рекомендуется применять в скважинах, из-за создаваемой в окружающей среде вибрации, пригоден только в колодцах. Самым надежным выбором является вихревой насос. У него наименьшие требования к чистоте воды.

Гидроаккумулятор

Для каждого электродвигателя самым тяжелым моментом является пуск в работу. Повышенные токи в 7 раз, малый крутящий момент, пуск под нагрузкой, все это значительно сокращает срок его службы. Чтобы насос не запускался часто, из-за стакана воды, минутного мытья рук, спуска в унитазе, утечек в сети и по прочим мелочам, обязательно устанавливается гидроаккумулятор.

И чем больше объем бака, тем лучше для насоса. Как, впрочем, и для пользователей, на случай отключения электроэнергии. Его установка обязательна, а исправное состояние очень важно.

Объем гидроаккумулятора для водоснабжения определяется по специальному расчету. Упрощенно, можно выбрать по производительности насоса в минуту, если насос подбирался с учетом числа пользователей. Полученный результат, это минимальный объем. Если место позволяет установить бак большего объема, стоит взять на пару размеров больше. Размерность баков у каждого производителя своя. Данный ряд, служит для примера, объем указан в литрах: 8, 10, 12, 18, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 80, 100 и более.

Нужно иметь в виду, что полезный объем бака, то есть объем воды, который он отдаст, при выключении питания, всего 1/3 от его объема. Это при условии, что воздушная камера, имеет давление в свободном состоянии, на 0,2 бара ниже, чем давление выключения насоса. Хозяева закачивают воздух выше этой величины, следовательно, отдаст бак еще меньше.

Накопительные баки для воды

По сути, это тот же гидроаккумулятор, только гораздо больших размеров. Если гидроаккумулятор служит для защиты насоса от частых включений, то накопительный бак-аккумулятор, служит еще и для создания резервного запаса воды. Но не стоит обольщаться, бак в 500 литров, сможет отдать полезной воды не более 225 литров, при правильном давлении в воздушной камере.

Поэтому проще и дешевле установить простой бак, необходимого объема, но брать из него воду придется ведром. Можно установить на чердак, но напора будет не хватать, а в зимнее время потребуется позаботиться, чтобы вода не замерзла.

Очистка и обеззараживание при автономном водоснабжении

Обязательно устанавливается фильтр грубой очистки, 500 – 300 мкм. За ним фильтр тонкой очистки. Существуют фильтры механические и мембранного типа с величиной фильтрации всего в 0,8 мкм. Эти фильтры уберут всю взвесь. Однако соли, микроорганизмы и бактерии останутся.

Для обеззараживания можно приобрести установки с различными принципами действия: озоновые, ультрафиолетовые, ультразвуковые, электроразрядные и другие. Некоторые из них способны очищать и от различных металлов и их солей.

Для очистки от солей и металлов, устанавливается оборудование водоподготовки, работающее по принципу: осмоса, озонирования, ионообменные смолы, сорбционные фильтры с активированным углем и другие.

Следует отметить, что стоимость подобного оборудования очень велика. Подбирать его нужно с учетом химического анализа состава воды с данного участка. Сами установки требуют регулярного обслуживания и периодической замены расходных материалов.

Последовательность подключения оборудования

Существуют различные схемы монтажа оборудования, но все они имеют обязательные элементы, без которых нельзя обойтись. Кроме того, очень важна последовательность их подключения.

Схема водоснабжения от погружного насоса в скважине

Ниже указаны все обязательные элементы схемы и последовательность их подключения.

Насос. Обязательно с обратным клапаном. Страховочный стальной нержавеющий трос. Блок управления насосом, с реле и автоматикой, можно устанавливать сразу у оголовка скважины.
Слив воды с трубопровода в скважину для консервации на зиму или проведения работ по оборудованию. Если обратный клапан устанавливается отдельно от насоса, то обязательно до крана для слива воды на зиму, что бы не препятствовал сливу.
Отвод для дворового водопроводного крана и полива. Рекомендуется устанавливать до фильтра грубой очистки, что бы уменьшить нагрузку на фильтр, а так же для его промывки водой из гидроаккумулятора, при пользовании уличным краном.
Фильтр грубой очистки 300 мкм. Обязательно установить между уличным краном и гидроаккумулятором.
Гидроаккумулятор. Перед баком установить кран. Для замены мембраны гидроаккумулятор приходится снимать и разбирать. Можно установить на пол, но лучше прикрепить к стене, выпускным отверстием вниз, для лучшего слива.
Фильтр тонкой очистки. Если кроме дворового крана, есть другие потребители, которым не нужно очищать воду фильтром тонкой очистки, их подключить до фильтра.
Трубопровод к внутреннему водоснабжению дома.

Все эти элементы системы водоснабжения можно установить в приямке скважины. Если пользование водой будет в зимнее время, то приямок должен быть утеплен, а грунт не промерзать на всю глубину приямка. В противном случае гидроаккумулятор и последующие элементы (после 5 пункта) должны находиться в теплом помещении.

Если планируется установка систем обеззараживания и водоподготовки, то следует определиться, на какие нужды должна использоваться очищенная вода:

для питья и приготовления пищи;
для принятия водных процедур;
для стирки белья;
для мытья посуды;
для всех бытовых нужд в доме, включая санузел.

От принятого решения будет выбираться дальнейшее подключение оборудования и разводка водопровода в доме. В принятии правильного решения может помочь проведение лабораторного анализа химического состава, после фильтра тонкой очистки и таблица из 1 раздела этой статьи.

Ещё по теме Поделки из монтажной пены

Выбор труб

Насос в скважине подключается трубой ПНД. После оголовка скважины и до дома можно использовать ПНД или металлопластиковые. В южных регионах обвязку в приямках можно выполнить полипропиленовой трубой. Но следует учитывать, что при отрицательных температурах, в полипропилене происходят процессы изменения структуры материала, появляются микротрещины по поверхности трубы, значительно сокращается срок службы, трубы становятся хрупкими.

Диаметр патрубка для подключения насоса определяет и диаметр присоединяемой трубы. Как правило, это 32 мм. Для подключения жилого дома с семьей до 6 человек, достаточно трубы с внутренним диаметром 20 мм. Нужно учитывать, что у пластиковых труб указывается наружный диаметр, а толщина стенок труб у разного производителя различная. Поэтому пластиковую трубу выбирают 25-26 мм. Однако не лишним будет подключение дома трубой 32 мм.

Устройство водопровода в доме выполняют полипропиленовыми трубами. Нужно учитывать их назначение по температуре носителя, при выборе для горячей воды от водонагревателя.

Общие советы по монтажу

Трубы следует укладывать на 30-50 см ниже глубины промерзания грунта в данной местности, в самую холодную зиму. Если это невозможно, тогда труба выбирается на один размер большего диаметра и в нее пропускается греющий кабель. Это более эффективно, чем прокладка кабеля с наружи трубы. Сама труба утепляется. С началом сильных морозов кабель подключается к сети и отключается после оттаивания грунта на глубину залегания трубы.

Глубина траншеи под трубу должна быть не менее 70 см, чтобы исключить повреждения при проведении последующих работ. Дно траншеи следует выровнять, утрамбовать и отсыпать песчаную подушку 10 см. При укладке трубы в траншею не следует ее выравнивать и вытягивать в струну. Небольшие изгибы в последующем будут компенсировать возможную нагрузку и деформацию. Ввод трубы в дом выполнять отдельно от канализации.

Приямок скважины заглубить на 50-70 см ниже глубины промерзания грунта и надежно утеплить, особенно люк.

Если установлена система водоподготовки, нужно установить счетчик перед ней. Производители обязательно указывают объем очищенной воды, после которого следует произвести обслуживание.

Заранее спланировать место установки водоочистного оборудования. Во-первых, оно занимает немало места. Во-вторых, чтобы с минимальными затратами на разводку труб, подключить к очищенной воде лишь необходимые точки водоразбора.

Подключать баню лучше после фильтра тонкой очистки. Если баня далеко от дома и подключена от скважины, можно установить такой фильтр в бане.

Виды систем водоснабжения для загородного дома

Какой должна быть система водоснабжения загородного дома, какое необходимо для нее оборудование и как осуществить его монтаж.

Еще до начала строительства загородного дома или дачи, даже при обустройстве просто земельного участка одним из главных и первых вопросов является это решение.

Виды систем водоснабжения

При рассмотрении следует разделить все системы водоснабжения загородного дома на два вида:

Индивидуальное, или автономное водоснабжение, предназначенное только для частного потребления или обеспечения небольшого ограниченного числа потребителей.
Централизованное, к которому подключены все или большая часть потребителей. Оно используется в городах, крупных поселках, реже — в коттеджных жилых и дачных поселках и больших деревнях.

В большинстве случаев остальные инженерные системы загородного дома (электроснабжение, связи и видеонаблюдение, канализационная и другие) или дома для постоянного проживания прокладываются после или одновременно с системой, обеспечивающей доставку воды для бытовых и хозяйственных нужд.

Решение вопроса значительно упрощается при возможности подключения к проведенной вблизи централизованной системе. Однако в подавляющем большинстве случаев приходится применять первый вид.

Элементы автономного водоснабжения

Состоит система водоснабжения на даче из следующих основных элементов:

насоса и гидропневматического бака, предназначенного для накопления воды, с соответствующей системой автоматики;
механизмов водоподготовки и нагревания;
разводки труб.

Предназначение гидропневматического бака состоит не в накоплении определенных запасов воды. Он необходим для поддержания нужного давления и обеспечения функционирования насоса, максимально возможная частота включений которого указывается в его паспорте.

При снижении давления в системе посредством реле происходит автоматическое включение насоса и подкачивание воды в бак, объем которого может составлять 8 — 500 литров. Выбор величины объема бака зависит от количества водоразборных точек и приблизительного числа людей, которые пользуются водопроводом.

Насос необходимой производительности подбирается в зависимости от объема накопительного бака, дебета источника снабжения водой, его динамического и статического уровней (в случае использования скважины эти параметры указываются в ее паспорте), необходимого уровня водонапора в системе.

Источники снабжения водой

От их типа зависит схема системы водоснабжения загородного дома. Источники используются двух типов:

Колодец

Дебет которого невелик и в значительной степени зависит от объема выпавших осадков. При их недостатке он может обмелеть или вовсе пересохнуть.

При использовании колодцев применяют два типа насосов — поверхностный и погружной. Устройства первого типа проще в обслуживании и дешевле, но их можно использовать для колодцев, максимальная глубина которых не более восьми метров.

Если поверхностный насос совмещен с накопительным баком и с реле давления, то такая конструкция представляет собой насосную станцию. В случае прохождения водоносного слоя на большой глубине используется второй тип насосов (погружной). Они обеспечены специальным поплавком, предохраняющим его от «холостого» хода.

Разводка труб к дому от колодца осуществляется на глубине, которая превышает среднюю глубину промерзания почвы. Хотя вода не замерзает в колодце, тем не менее его необходимо зимой закрывать крышкой. Это связано с высоким коэффициентом теплопроводности бетона, из которого изготовлены кольца. В результате — вода в трубе на участке выхода из бетонного кольца может замерзать;

Скважина

Ее бурят «на песок» или «на известняк». При бурении на песок поступающая вода ничем не отличается по своим качествам от воды из колодца. Можно пробурить своими руками.

Дебет ее небольшой, и она, при недостаточных осадках, так же, как и колодец, может пересохнуть.

В отличие от нее артезианская скважина (на известняк) не зависит от сезона, в ней всегда есть вода, глубина залегания которой может составлять 40 — 200 метров. Но на бурение артезианской скважины необходимо получение специального разрешения официальных властей, так как такая вода является стратегическим природным запасом.

Особенность ее химического состава состоит в высоком содержании ионов железа и высокой жесткости. В связи с этим необходимо применение систем смягчения и очистки. По химическим показателям она может быть лучше или хуже воды из колодца, но по результатам бактериологических исследований артезианский источник имеет значительные преимущества.
Подбор насоса для артезианской скважины осуществляется в зависимости от тех же параметров, что и подбор насоса для колодца.

Самостоятельный монтаж

Не всегда и не у всех имеется возможность подключиться к водопроводу, приобрести импортное дорогое оборудование или воспользоваться услугами специалистов. Но вполне может быть смонтирована система водоснабжения загородного дома своими руками, и сделать это относительно несложно.

Для этого можно воспользоваться в качестве источника колодцем или, в крайнем случае, рекой или прудом. Необходимо приобрести или сделать самому, если есть такая возможность, большой бак (на 40 — 50 литров) для накопления воды и установить его на чердаке своего дома. Если это не очень удобно, можно использовать любую герметичную емкость с одним отверстием. К нему должна быть подсоединена уже подготовленная система водоснабжения для частного дома. В колодец устанавливается водозаборник, который снабжен обратным клапаном и сеткой.

Вода нагнетается с помощью насоса снизу. По мере поступления воды в герметичную емкость снизу происходит уменьшение ее свободного объема за счет сжатия воздуха над уровнем воды. Он обеспечивает постоянное давление во всей системе при отключении насоса.

Можно применить любой садовый насос. Он обладает необходимыми параметрами работы и вполне может обеспечить забор и нагнетание воды. Не следует использовать в этих целях погружные насосы. Обратный клапан можно изготовить самостоятельно или приобрести в магазине. Трубы достаточно приобрести металлопластиковые диаметром 16 мм. Необходимую герметичную емкость с отверстием лучше всего сварить из нержавеющей стали.

С целью автоматизации необходимо вверху, над предполагаемым уровнем воды, сделать еще одно отверстие. Верхнее и нижнее отверстия можно соединить с помощью полупрозрачного полиэтиленового поливочного шланга. Перед тем как соединить, необходимо опустить в него маленький цилиндр из пенопласта с приклеенным к нему магнитом.

На наружной стороне шланга вверху и внизу надо зафиксировать с помощью изоленты герметичные контакты в стеклянной колбе (герконы). Они обладают свойством размыкаться и замыкаться в результате воздействия магнитных полей. При подъеме поплавка с магнитом вверх срабатывает верхний геркон, при опускании в результате снижения воды до нижнего уровня — срабатывает нижний. Причиной слишком частого включения и выключения насоса может быть недостаточная герметичность системы или плохая работа обратного клапана.

Таким образом, чтобы обеспечить системой водоснабжения частный дом, лучше воспользоваться услугами профессионалов и готовым оборудованием, что будет стоить достаточно дорого. Но осуществить монтаж такой системы можно и самостоятельно без значительных расходов.

Источник: http://kvartirnyj-remont.com/vidy-sistem-vodosnabzheniya-dlya-zagorodnogo-doma.html

Автономное водоснабжение частного дома: советы по устройству своими руками

Водопровод в частном доме — это не роскошь, а самая насущная необходимость. Не согласиться с этим утверждением может лишь тот, кому никогда не приходилось таскать бесконечные ведра воды из общественной колонки или ближайшего колодца. Если возможности подключиться к централизованному водопроводу нет, остается организовать водоснабжение частного дома своими руками. Сегодня мы приведем несколько профессиональных советов о создании автономной системы водоснабжения.

Как создать собственный водопровод?

К счастью, опыт организации подачи воды в частные строения сегодня достаточно богат. Типичная схема водоснабжения частного дома включает такие элементы, как:

источник воды (колодец или скважина);
устройство для подачи воды в систему (насос или насосная станция);
гидроаккумулятор;
система водопроводных труб, наружных и внутренних;
необходимые сантехнические приборы.

Если в доме запланирована организация подогрева воды для бытовых нужд, частью схемы водоснабжения загородного дома станет еще и котел. Чаще всего это двухконтурные модели, в которых разделены функции отопления дома и подогрева водопроводной воды. Альтернативным вариантом может стать электрический накопительный водонагреватель.

Откуда лучше брать воду?

Организация автономного водоснабжение в загородном доме начинается с поиска подходящего источника воды. Обычно у владельцев усадьбы есть три варианта решения проблемы:

колодец;
скважина «на песок»;
артезианская скважина.

Колодец — самая простая и наименее затратная конструкция, однако воды в нем не так уж много, да и ее чистота находится под вопросом. Загрязнение талыми водами, проникшими в грунт стоками, различным мусором и даже трупами мелких животных — эти проблемы хорошо известны владельцам колодцев. Следует отметить, что очистить колодец все же проще, чем скважину, которая также может подвергнуться загрязнению.

Скважина «на песок» позволяет получать воду из водоносного слоя, который пролегает относительно неглубоко — в 10-30 метрах от поверхности. Воду из такой скважины добывают с помощью погружного насоса. Вода из скважины «на песок» поступает обычно достаточно хорошего качества, но за источником нужно правильно ухаживать, чтобы предотвратить заиливание. Вода из «песчаной» скважины обычно нуждается в дополнительной фильтрации.

Максимум отличной чистой воды можно получить из артезианской скважины. Это самый дорогостоящий и трудоемкий способ создания источника воды, поскольку артезианская вода пролегает очень глубоко. Однако насос для такой скважины не требуется, а обеспечить водой можно сразу несколько домов, а то и целое поселение.

Обратите внимание: Обязательно необходимо сделать анализ воды из артезианской скважины. Хотя обычно она очень чистая, в ней может обнаружиться повышенное содержание железа или других минералов. Стоит также помнить, что артезианская вода отличается довольно высокой жесткостью.

Счастливым обладателям артезианского источника придется иметь дело с государственными органами. Воды с глубинных горизонтов относят к стратегическим запасам государства, поэтому источник нужно в обязательном порядке зарегистрировать в соответствующих учреждениях.

Интересным решением для системы водоснабжения загородного дома может стать абиссинский колодец. Устройство абиссинской скважины стоит относительно недорого, работы проводятся буквально в течение нескольких часов, а установить компактный абиссинский колодец можно даже в подвале частного дома.

Как доставить воду в дом из колодца или скважины?

Для владельца собственного колодца наиболее приемлемым вариантом устройства водоснабжения в частном доме станет использование насосной станции. Эта система состоит из центробежного насоса, гидроаккумулятора, электромотора, реле давления и т. д. С помощью насосной станции можно наладить автоматическое включение и отключение насоса, чтобы в гидробаке всегда было достаточно воды и при этом он не переполнялся.

При организации водоснабжения частного дома водой из колодца можно использовать насосную станцию или насос в комплекте с баком, в котором установлен поплавковый датчик уровня воды

Правильно отрегулированная насосная станция позволяет получать достаточно высокий напор воды в системе, чтобы можно было использовать, к примеру, гидромассажный душ или другие блага цивилизации, доступные горожанам.

Для насоса или насосной станции подготавливают место в доме или строят отдельное помещение. Трубу, по которой будет поступать вода, опускают в колодец. Край трубы, закрытый сетчатым фильтром, размещают примерно в 30-40 см от дна. В бетонное дно колодца монтируют специальный штырь, к которому прикрепляют водопроводную трубу, чтобы зафиксировать ее положение.

Насосную станцию можно успешно разместить в подвале частного дома. В этом случае шум от работающего устройства не будет беспокоить жильцов

Обратите внимание: Водопроводную трубу укладывают в траншею на глубину, которая превышает уровень промерзания грунта. Чтобы зимой вода в трубе не замерзла, нужно позаботиться о соответствующем утеплении наружного водопровода.

Выбирая насосную станцию, следует ориентироваться на характеристики колодца. Стандартная насосная станция может поднимать воду с девятиметровой глубины на высоту до 40 метров. Однако, если колодец расположен на достаточно большом расстоянии от дома, разумнее было бы воспользоваться центробежным самовсасывающим насосом, снабженным внешним эжектором.

Насосная станция позволяет организовать автономное водоснабжение в частном доме максимально эффективно. При этом можно обеспечить такой же хороший напор воды, как и в городском водопроводе

Перед насосом нужно поставить обратный клапан и фильтр грубой очистки. Фильтр тонкой очистки размещают после насосной станции. Затем устанавливают манометр и реле давления. Насосную станцию подключают к щитку управления и к водопроводной системе дома.

Совет! После установки насосной станции необходимо наладить работу реле давления, чтобы обеспечить правильный режим работы устройства.

Вместо насосной станции можно использовать погружной насос, работа которого управляется поплавковым датчиком, установленным в накопительном баке для воды.

Подобным же образом монтируется система водоснабжения частного дома с использованием воды из скважины. Если насосная станция будет установлена в отдельном теплом помещении над скважиной, то порядок ее монтажа примерно таков же, как и при организации доставки воды из колодца.

При устройстве над скважиной кессона необходимо выкопать достаточно просторную яму, забетонировать дно, установить кессон и правильно закрепить его в грунте

Однако можно установить насосную станцию и прямо над скважиной, в специальной емкости, которую называют кессоном. Для этого необходимо:

Обкопать трубу на глубину около 2,5 метров. Диаметр ямы должен в два раза превышать диаметр кессона.
На дно уложить слой бетона не менее 20 см толщиной.
Установить в подготовленную яму кессон.
Обрезать трубу, чтобы она возвышалась над краем кессона на 50 см.
Выкопать траншею для водопроводной трубы. Глубина пролегания труб — 1,8-2 м.
Установить в кессоне насос и подключить его к трубе скважины.
Залить кессон по контуру слоем бетона примерно 40 см.
После высыхания бетона засыпать оставшееся пространство песчано-цементной смесью, не доходя до верхнего края кессона примерно 50 см.
Оставшееся пространство засыпать грунтом.
Установить в жилом помещении гидроаккумулятор с реле давления, манометром и прочими приборами.
Соединить все элементы системы, подключить их к электропитанию и к внутренней системе водопровода.

После этого остается только проверить работоспособность всех элементов системы водопровода, убедиться в том, что в местах соединения нет протечек, устранить выявленные недочеты и наслаждаться своим новым водопроводом, характеристики которого могут оказаться даже лучше, чем в централизованных городских системах.

Источник: http://aqua-rmnt.com/vodosnab/document/vodosnabzhenie-chastnogo-doma.html

Водоснабжение частного дома

Водоснабжение — обязательная часть современного домовладения. Возможность в любое время пользоваться водой – не просто комфортное проживание, но требование санитарии, составляющая здорового образа жизни. Правильно разработанная и смонтированная схема водоснабжения частного дома способна работать десятки лет, постепенно дополняясь и при необходимости модифицируясь.

Основные составляющие систем водоснабжения
Точка подключения водопровода
- Автономные источники в схеме водоснабжения частного дома
Оборудование для водозабора
- Глубинные насосы
- Схемы водоснабжения с поверхностными насосами и насосными станциями
- Баки запаса воды (накопители)
Очистка и обеззараживание воды для схемы автономного водоснабжения
Схема трубопроводной системы частного дома
- Устройство наружного трубопровода
- Схема разводки внутри дома
Рассчитываем систему водоснабжения
Несколько слов в заключение

На даче, загородной усадьбе, где вода требуется для полива растений, разведения домашних животных, водопровод является частью технологической схемы хозяйства. От того, насколько эффективна его работа, во многом зависит благополучие жильцов.

Устройство столь важной составляющей требует скрупулезного подхода. Смонтировать водоснабжение в частном доме своими руками может получиться не всегда, но представлять, как оно устроено, принципы функционирования, уметь проверить качество монтажа — необходимо.

Основные составляющие систем водоснабжения

Внешний водопровод в частном хозяйстве включает:

Точку подключения системы – колодец, скважину, магистральную линию, проходящую по улице, родник, открытый водоем и т.п.
Наружные линии (магистрали). Как правило, их прокладывают в подземной траншее. Магистрали могут связывать и отдельные строения усадьбы, если это предусматривает схема подключения водоснабжения в частном доме.
Узлы ввода воды жилого дома, а также других зданий (сооружений) хозяйства (при их наличии).

Внутридомовая разводка, включающая инженерное оборудование, бывает трех типов:

последовательная или тройниковая;
коллекторная, которую иногда называют шлейфовой;
гибридная, представляющая сочетание первых двух.

Для экономии схема разводки воды частного дома, дачи или фермерского хозяйства нередко разделяется на два независимых контура: питьевого и технического водоснабжения. Первый обеспечивает санитарно-бытовые нужды жителей коттеджа, второй — полив огорода, а также водопой скота, если качество воды соответствует предусмотренным для этого нормам. Помимо холодного водоснабжения, в систему водопровода может входить контур ГВС.

Точка подключения водопровода

Начало схемы водоснабжения загородного дома — источник воды. В черте города, при наличии развитой системы водоснабжения в регионе, где находится дом или дачный участок питанием служит централизованная магистраль.

Чтобы сделать подключение к магистрали необходимо выполнить следующие действия:

Получить разрешение с тех. условиями на присоединение от владельца магистрали — городского или районного управления сетями ВКХ.

Построить приямок (колодец, кессон) для размещения вентилей и водомеров. Для этого выкапывается яма, в которой он и монтируется из бетонных колец, пластика или керамического кирпича. Если подходящее сооружение уже есть, используют его.
Выполнить подключение или, как говорят сантехники — врезку. Для ее устройства магистраль перекрывается, но возможен вариант врезки и в действующую линию.
Смонтировать вентиль, позволяющий при необходимости перекрыть подачу воду на дом, и установить водяной счетчик.
На заключительном этапе представитель системы ВКХ опломбирует водомер, снимает показания, в некоторых случаях даже делает фото узла.
Далее заключается договор водопользования, где указывают лимит потребления воды, а также сброса стоков (при наличии централизованной канализации).

Параллельно засыпают пазухи колодца, ставят плиту перекрытия, смотровой люк. Прокладывают линию водопровода к дому.

Автономные источники в схеме водоснабжения частного дома

При отсутствии центрального водопровода используют автономные источники водозабора. К наиболее распространенным относят колодцы и скважины.

Важно! Согласно требованиям законодательства для размещения колодца или скважины требуется разрешение местных органов власти. Кроме того, если скважина глубже 5 метров, по закону полагается вводить ее в эксплуатацию, с получением лицензии.

Скважины бывают трех типов:

артезианские, глубиной свыше 50 м. Иначе их еще называют «на известняк», поскольку обычно подземные водяные линзы расположены в известковых породах.
на водоносный слой или, как еще говорят — «на песок». Такие скважины питаются верхней водой, насыщающей песчаные слои грунта;
игловая скважина, как и песчаная, рассчитана на забор воды из грунтовых водоносных слоев неглубокого залегания. Её главное отличие кроется в технологии устройства. Обычную скважину бурят или пробивают желонкой, с последующим погружением обсадной трубы. Скважина-игла выполняется забивкой специальной перфорированной трубы до самого водоносного слоя.

Неглубокие скважины имеют заметно меньший дебит (объем воды, который они дают за промежуток времени), чем артезианские. Последние способны давать от 3 м 3 /час (объем зависит от производительности насоса и диаметра скважины). Средний дебит скважины, использующей грунтовые воды – 0,5 м 3 /час.

Шахтные водяные колодцы используют на неглубоких водоносных слоях. Их максимальные глубины достигают немногим более 20 м. Однако даже колодцы глубже 10 метров сооружаются редко.
На участках также встречаются родники. Фактически — это естественные скважины созданные трещинами в земляной толще либо выходами водоносной породы на поверхность. Использование родника, как постоянного источника водоснабжения, возможно при достаточном дебите и хорошем качестве воды из него.
Открытые водоемы: пруд, озеро, протекающая рядом река – еще одна возможность добыть воду. Сюда же можно отнести накопительные резервуары для сбора осадков популярные в засушливых регионах. Однако такие водозаборы редко дают воду пригодную для питья без предварительной очистки. Но даже после этого она используется в основном на технические нужды.

Важно! Фактору экологической чистоты также следует уделять особое внимание при эксплуатации неглубоких скважин или колодцев. Из-за малой глубины они чрезмерно подвержены влиянию осадочных, а также близких очагов загрязнения на местности. Кроме того, на производительность мелких скважин, колодцев, родников, открытых водоемов влияют сезонные колебания уровня грунтовых вод.

Оборудование для водозабора

В отличие от магистрального водоснабжения, при автономном подключении в схему водопровода в частном доме включают оборудование для подачи воды из источника и создания рабочего давления в трубопроводах, а также накопители.

Для подачи используют самые различные типы насосов. Их условно можно разделить на два основных вида:

глубинные (погружные) – работают полностью или частично погруженными в жидкость;
поверхностные.

Глубинные насосы

Для забора воды из скважин, колодцев и водоемов, как правило, используют погружные насосы. Наиболее распространены следующие их виды:

Вибрационные. Дешевые, имеют небольшие размеры, вес, но вместе с тем невелики по мощности и ресурсу. Кроме того, их вибрация разрушительно влияет на стенки скважин, приводит к ускоренному заилению водозабора.
Центробежные. Подходят для глубоких скважин, в том числе артезианских. Способны подавать воду на сотни метров, обладают высокой производительностью и надежностью.
Вихревые насосы. Разновидность центробежных. Способны создавать большие напоры. Из существенных недостатков — высокая чувствительность к загрязнению воды.
Винтовые насосы. Просты, надежны, малочувствительны к посторонним примесям. Из существенных недостатков — маленькая производительность. Отлично подходят для водозаборов из естественных водоемов, для объектов с небольшим водопотреблением.

Схемы водоснабжения с поверхностными насосами и насосными станциями

Поверхностные насосы условно делят на подающие и перекачивающие. Для водозабора (подачи), в котором расстояние до поверхности воды невелико или отсутствует, используют первый тип (обычно центробежные самовсасывающие агрегаты). Например, при эксплуатации накопительных баков для сбора дождевой воды.

К этому же типу оборудования относят насосные станции. Их отличает наличие автоматики, а также встроенного гидроаккумулятора — металлического резервуара, с резиновой емкостью внутри, в которую поступает вода от насоса. Между стенками резервуара и емкости под давлением закачан воздух. Именно он сжимается при поступлении воды и выталкивает её обратно, когда насос отключен и осуществляется водоразбор. Гидроаккумулятор решает две задачи:

Выступает ресивером, поддерживая давление системы, снижая количество запусков насоса.
Ликвидирует опасность гидроударов — резких скачков давления при включении подающего или перекачивающего насоса.

Автоматика служит для поддержания постоянного давления необходимого для функционирования инженерных систем или сантехнического оборудования. Работает она следующим образом:

При открытии кран или сработке системы полива давление в трубах падает. Благодаря гидроаккумулятору этот процесс протекает плавно.
На определенном этапе срабатывает датчик давления, включая станционный насос.
Когда использование воды прекращается, насос некоторое время еще работает, наполняя аккумулятор.
Отключение происходит после набора верхнего порогового давление, что является окончанием цикла.

Важно! Теоретическая глубина, с которой поверхностные насосы способны поднять воду – 10 метров (больше не позволяют законы физики). Но на практике эта величина не превышает 8 м.

Баки запаса воды (накопители)

Важная часть внутридомовой системы водопровода — бак запаса воды. Его емкость, как правило, принимают из расчета минимальной потребности воды в сутки.

Чем выше бак установлен, тем лучше. В домах более 2-х этажей его устанавливают на верхних этажах или чердаках, в одноэтажных – на чердаках. Таким образом, даже при отключении электроэнергии на первом этаже за счет высоты водяного столба создается давление достаточное, чтобы вымыть руки, умыться, активировать слив в унитазе.

Система функционирует следующим образом:

Насос водозабора по уличной линии подает воду непосредственно в накопительный бак. Включает насос поплавковый датчик, срабатывающий, когда уровень воды опустится ниже заданной отметки.
Поступление воды во внутренние трубопроводы происходит уже из бака.
Для создания комфортного давления может использоваться небольшой насос подкачки.

В такой схеме водоснабжения возможно устройство нескольких выходов на её различных участках. Например, с высокой очисткой для питья и приготовления пищи либо с более грубой для санитарно-бытовых нужд.

Очистка и обеззараживание воды для схемы автономного водоснабжения

Далеко не всегда вода, получаемая из природных источников, соответствует санитарным нормам. Часто, чем выше уровень её зеркала, тем ниже качество состава, а наиболее проблемная добывается из открытых водоемов.

Основные этапы водоочистки:

На стадии водозабора – естественная циркуляция воды через песчаные слои грунта в скважинах или колодцах. При организации водоснабжении из открытых источников поступают следующим образом: вблизи водоема выкапывают приямок, укрепляемый деревянными плахами или камнем. Его закрывают крышкой, препятствующей попаданию пыли, мелких животных или насекомых. Между приямком и водоемом оставляют дренажный канал, ограждаемый решетками. Канал заполняется пескогравийной смесью.
Обеззараживание источника. Для него используют химические реагенты, из которых наиболее популярна хлорная известь. Она убивает большинство болезнетворных бактерий и микроорганизмов, но её применение должно осуществляться под строгим контролем.
В приямках или на входе схемы водоснабжения в дом устанавливаются фильтры грубой очистки. Они избавляют воду от взвешенных частиц, улучшая прозрачность.
Углубленная водоподготовка – тонкая очистка и обеззараживание. Для нее используют облучение УФ-лампами, адсорбционные, мембранные, ионообменные фильтры. Эти методы относятся к дорогостоящим и малопроизводительным. Поэтому воду, прошедшую подобную обработку, рационально использовать лишь для питья и приготовления пищи.

Важно! Простое отстаивание воды в накопительном баке так же дает некоторый эффект очистки. Однако постепенно на его дне и стенках накапливаются отложения, которые необходимо смывать, а емкость дезинфицировать.

Схема трубопроводной системы частного дома

Устройство наружного трубопровода

Водозабор, накопительный бак, инженерные системы существуют не сами по себе, но завязаны в общую систему с помощью трубопроводов. До недавнего времени прокладку выполняли стальными водопроводными трубами. Сейчас их практически полностью вытеснили пластиковые (полипропилен, полиэтилен, поливинилхлорид) и медные аналоги.

Прокладку и подключение внешних магистралей ведут с учетом их зимней эксплуатации. Чтобы трубы не перемерзали, врезку выполняют ниже уровня сезонного промерзания грунта. Для этого у колодцев или над скважинами обустраивают приямки, в которых размещают вентили, насосное оборудование (при использовании поверхностных насосов) и т.п. В скважинах также может использоваться специальный быстроразъемный переходной адаптер. Он позволяет соединять вертикальный и горизонтальный участки трубопровода сквозь обсадную колонну.

Прокладка труб наружного водопровода выполняется в траншеях также ниже уровня промерзания грунта. Если по каким-либо причинам устройство траншей необходимой глубины невозможно, трубы и узлы водозабора утепляют, устраивают их подогрев с помощью греющего кабеля.

Во время ремонтов или ревизии трубы необходимо опорожнять от воды, поэтому их горизонтальные участки лучше монтировать с уклоном 0,5% к точке общего слива со сбросным краном.

Схема разводки внутри дома

Необходимость устройства приямка иногда возникает и при вводе трубопроводов в здание. Обычно здесь размещают запорные вентили, сливные краны, системы контроля. Это оказывается удобным при необходимости ремонта внутридомовой системы зимой, когда доступ к колодцу или приямку водозабора затруднен.

После ввода воды в дом, если не используется гидроаккумулятор, она поступает в накопитель. Из него через насос подкачки непосредственно в схему внутреннего водоснабжения. Как уже указывалось выше, они бывают трех типов. Из них два основных:

Последовательная или тройниковая система – наиболее проста. По дому проходит одна труба, от которой посредством тройников выполняются отводы на водоразборные точки. Такая схема подойдет в небольшой дачный дом.
Коллекторная (шлейфовая) схема выручит там, где присутствует значительное число потребителей. Хотя для нее требуется большее количество труб, на каждом её участке можно обеспечить желаемый напор и качество воды. Кроме того, для ремонта не потребуется перекрывать всю систему. Достаточно лишь отключить проблемный шлейф.

Отдельная линия прокладывается для работы системы горячего водоснабжения (ГВС), а также в котельную для пополнения радиаторов отопления, обеспечения нормальной рециркуляции теплоносителя. Подогрев воды выполняет накопительный бойлер либо проточный водонагреватель – электрический или газовый (двухконтурный котел, газовая колонка). Для расположения этих устройств обычно служит отдельное помещение — котельная, куда проводится линия водопровода. От системы нагрева разводка дополняется еще одним шлейфом — линией горячей воды. Она подключается к душу, к смесителю в ванной, а на кухне – к смесителю мойки.

Завершаются линии водопровода запорной арматурой: клапаном бачка унитаза, смесителями, водоразборными кранами, электромагнитными клапанами автоматического полива и т.п.

При наличии огорода отдельный шлейф направляется на полив. Поскольку в зимнее время огород не функционирует, прокладка труб этой линии в глубокие траншеи ни к чему. Заглубления на полтора-два штыка лопаты, чтобы не повредить коммуникации при перекапывании почвы, будет достаточно.

Рассчитываем систему водоснабжения

Лучше всего если проектирование вашего водопровода выполнит специалист. Однако это не всегда возможно, к тому же затратно. С другой стороны, если речь идет не об огромном дворце, а о типовом загородном доме или даче, то упрощенные расчеты не составят особой сложности.

В первую очередь необходимо рассчитать общее количество труб, соединительной и распределительной фурнитуры (тройники, колена, муфты, гребенки и т.п.), запорной арматуры, инженерного оборудования. Для этого необходимо нарисовать общую схему разводки водопровода в частном доме, включая трубы для уличной прокладки. Для двухэтажек и зданий выше эскиз для наглядности лучше выполнить в изометрии. При этом масштаб не соблюдается, а необходимая длина участков проставляется прямо на схеме.

Диаметр трубопроводов вычисляется по формулам. В них учитывается объем водопотребления, напора, другие параметры. Однако для упрощенных расчетов можно руководствоваться следующей табличкой:

Участок	Диаметр трубы, мм	Материал
Прокладка от точки водозабора до внутридомовой системы и систем хоз. водопровода на участке	25÷32	Полиэтилен, ПВХ, полипропилен для наружных водопроводов
Внутридомовая разводка:
Стояки	20÷25	Полипропилен, медь
Основная разводка бытового водопровода	10÷20	Полимеры, медь
Внутридворовая разводка, система полива	20÷25	Полипропилен, полиэтилен, ПВХ

Чтобы определить, достаточен ли дебит источника (скважины) используют нормы водопотребления. Согласно СП 30.13330.2012 расход воды на одного человека составляет 200-350 л/сутки. Это значение умножают на число проживающих. Расход воды для хозяйственных нужд также определяют по нормам полива растений и потребления воды домашними животными.

Из полученного суммарного объема водопотребления, зная глубину водозабора и высоту подачи, можно определить необходимую мощность и производительность насоса. Объем гидроаккумулятора рассчитывается. Однако для среднего двухэтажного коттеджа, с двумя санузлами, с ванной и душевой кабиной вполне хватит 50 литров.

Несколько слов в заключение

Современные материалы и методы строительства позволяют собрать простую схему водоснабжения типового частного дома своими руками. Тем не менее для крупного хозяйства или усадьбы с большим числом проживающих и разнообразием потребителей воды без привлечения профессионалов не обойтись.

Особое внимание следует обратить на качество воды. Обязательно передайте на исследование СЭС образцы из своего автономного водозабора. Делать это стоит, как минимум — ежегодно.

Источник: http://www.project-home.ru/blog/sxema-vodosnabzheniya-chastnogo-doma-osnovnyie-sostavlyayushhie

Правила организации водоснабжения частного дома

Особенности
Источники и тонкости водозабора
Устройство
Как выбрать?
Схема подключения
- Скважины
- Центрального водопровода
Монтаж
Советы и рекомендации

Еще десятилетие-другое назад жить в частном доме означало мириться с рядом неудобств в быту, что неизменно появлялись в данном случае. В качестве примера легко назвать отсутствие в такой постройке ванной или хотя бы душа, мойки на кухне, ручная стирка одежды и, конечно же, факт наличия туалета исключительно вне дома. Отсутствие централизованного водоснабжения предполагало постоянное пополнение водяных запасов исключительно водой из колодца, что физически было довольно тяжелым. Лучше была ситуация, если набирать воду можно было из колонки.

Все равно это ставило людей перед необходимостью постоянной ходьбы за водой и просто отнимало драгоценное время. Опять же, мыть посуду в тазике и купаться в нем же – не лучшее решение. И большинство из вышеупомянутых проблем решалось только подключением дома к централизованному водоснабжению. Самое интересное, что необязательно это делать с помощью государственных структур. Можно сделать это и самостоятельно даже на основе скважины либо колодца. И это даст возможность пользоваться различными цивилизационными благами не хуже, чем в квартире. Из этой статьи вы узнаете, как это реализовать на практике.

Особенности

Водоснабжение частного дома – это обеспеченность постройки указанного типа водой. Существуют различные решения, позволяющие обеспечить жителей дома водой в зависимости от того, какие водоисточники есть неподалеку от постройки. Необходимо отметить, что о нормальном снабжении водой можно говорить, лишь если жители, которые живут в нем, не испытывают никаких проблем в обеспеченности водными ресурсами.

Регулирование этого вопроса должно осуществлять по главному нормативному акту – СНиП 2.04.01-85 под названием «Норма расхода воды потребителями». Регламентация расходования воды по этой норме составляет от 80 до 230 литров на человека в сутки. Такой большой разброс зависит от того, есть ли в доме канализация, душ или ванная, колонка, осуществляющая подогрев воды, а также водоснабжение централизованного типа.

Понятно, что в многоэтажках данный вопрос вообще практически не стоит по причине наличия большинства из вышеперечисленных благ. А на даче или жилом коттедже придется обеспечивать водоснабжение собственными силами.

Источники и тонкости водозабора

Следует сказать, что вариантов формирования водозаборного механизма существует несколько. Многое будет зависеть от водоснабжающего источника, а также других моментов.

Если мы говорим о централизованном водоснабжении, имея в виду водопровод, то его создание возможно лишь, если хотя бы не слишком далеко от интересующей вас постройки проходит водная магистраль. Чтобы подключиться к ней, следует посетить организацию, которая осуществляет обслуживание таких механизмов и на чьем балансе она находится. Здесь вам должны рассказать, на каких условиях можно подключить ваш дом к водопроводной ветке.

Вам должны рассказать о том, где будет место подсоединения, как глубоко будут прокладываться трубы водопровода, какой они будут иметь диаметр, а также на какой напор вы можете рассчитывать.

Если рассматривать практическую сторону, то у данного варианта существуют определенные недостатки:

быстрое падение либо отсутствие какого-либо напора воды;
довольно плохое качество воды и наличие разнообразных примесей;
при аварии постройка остается без воды, причем на какой срок, часто бывает неизвестно;
за эту услугу нужно платить каждый месяц.

Также существует и автономное водоснабжение. Подобный механизм, как правило, реализуется на основе использования колодца либо скважины. Рассмотрим оба варианта.

Ещё по теме Водяной насос,без электричества своими руками

Ответ на вопрос, лучше колодец либо скважина, зависит от следующих факторов:

расположения водоносного слоя и глубины залегания;
производительности, которую может обеспечить водная жила;
свойств самой земли.

Если говорить о варианте на основе колодца, то его обычно делают, когда вода, потребляемая в пищу, будет находиться на глубине 5-16 метров. Слой водоносного типа должен быть велик для того, дабы его возможностей хватало на обеспечение семейных нужд.

Лучше рассчитывать на семью из четырех человек. Как правило, такой семье необходимо около 200 литров в сутки.

Преимуществами именно такой системы водоснабжения будет то, что если отключится электричество, и, соответственно, автоматика, то добыть воду можно будет с помощью самого простого ведра на веревке. Эксплуатацию колодца можно осуществлять около 50 лет, что существенно больше срока работы любой скважины. Также можно существенно удешевить работы по строительству, если самостоятельно копать шахту колодца. В этом случае вам придется оплатить лишь материал стенок колодца и монтаж самих колец.

Прежде чем принимать то или иное решение, следует пообщаться с людьми, которые уже используют выбранный вариант. Можно взять воду для проведения анализа, чтобы понять, подходит ли она для повседневного использования. Чаще всего, если в районе есть колодцы, то делать скважины смысла нет. Точно такая же ситуация будет и со скважинами.

Если говорить об этом варианте, то скважины бывают разные. Например, существуют скважины артезианского типа или решения «на песок».

Скважина «на песок» называется так из-за того, что она обычно затрагивает слои водоносного типа сверху, которые расположены в горизонте песчаного типа. Обычно он располагается за суглиночным слоем, который осуществляет фильтрацию грунтовых вод. Обычно такая скважина имеет глубину до 50 метров. Вообще, пролегание слоя воды в зависимости от региона может быть разным, так что указанная глубина скважины легко может отличаться. Известны случаи, когда для бурения скважины достаточно и глубины 15 метров, если попасть на реку под землей.

Такое решение будет оптимальным, ведь забивания труб и фильтров песком просто не будет. Работать подобная водоносная система будет 15-20 лет. А обычная песочная – максимум 5-7 лет. Вручную сделать ее будет существенно дешевле, но вытягивание грунта будет меньше. К тому же есть отличные шансы попасть на большой слой водоносного типа с чистой водой. А вот машинное бурение будет существенно дороже и его эффективность будет ниже, так как машина просто пробивает скважину заданной глубины.

А это не тот случай, когда чем скважина глубже – тем лучше.

Если говорить о скважинах артезианского типа, то они обычно используют водоносный слой, который находится в породах известняка. Их глубина существенно больше песочных и составляет около 130-140 метров. Вода здесь будет существенно качественнее и ее запас будет практически неограничен. Забор воды осуществляется без какого-либо специального оборудования, потому что вода находится под влиянием давления и просто выстреливает вверх. Кроме того, полностью исключено попадание в подобную скважину сточных либо грунтовых вод. Применять скважину можно около полувека, то есть так же, как и колодец. Цена бурения будет существенно выше, чем у варианта «на песок». Это объясняется главным образом из-за существенно большей глубины.

Но главной проблемой будет даже не это, а то, что подобные скважины нуждаются в регистрации, ведь речь идет о стратегических государственных запасах.

И вся эта бумажная волокита может занять существенное время.

Отметим, что варианты для осуществления водозабора техкатегории обычно располагаются не ближе, чем за двадцать метров от очистительных механизмов, ям для компоста и тому подобное. Для их обустройства участок необходимо выбирать неподтапливаемый, где полностью исключено подтопление и последующее заражение бактериями. Также следует отметить, что сооружение для водозабора должно окружаться отмосткой, ширина которой составляет около двух метров, а также глиняным замком с метровой глубиной и полуметровой шириной. Наземная его часть будет иметь высоту 70-90 сантиметров и крышку, которая защищает от пыли, а также осадков.

Устройство

Механизм водоснабжения является одной из главных составляющих домашнего быта. О работе ее говорить нет смысла еще раз. Проект сети сделан так, чтобы постройка была полностью обеспечена водой по потребностям хозяев.

Организовать механизм необходимо, чтобы вода поступала в точки водозабора из водомерного узла. Такой механизм дает возможность существенно уменьшить расходы на жилье.

Чтобы такая система функционировала качественно, она должна оснащаться техприспособлениями и техникой, которая обеспечивает не только частично, но и полностью автоматический эксплуатационный режим. Чтобы система стала такой, необходим монтаж гидроаккумулятора. Используют его в качестве буферного бака, где формируется водный запас, или же как устройство, которое позволяет поддерживать стабильный напор воды в механизме. Также будет необходим мембранный бак. Он обычно подразделяется на 2 отсека. В одном будет находиться вода, а в другом – воздух. Они отделены резиновой мембраной. Когда емкость наполняется водой, то воздушная часть сжимается сильнее и повышает давление внутри бака.

Когда давление повышается, то электрическое реле выключает насос.

В момент, когда где-то открывается кран водоснабжения, давление в системе начинает медленно падать. На такое изменение снова реагирует электрическое реле. Оно снова активирует насос, когда уровень израсходованной воды подходит к отметке в 50 процентов. Применение гидроаккумулятора позволяет не только обеспечить автоматизацию все системы водоснабжения и создать запасы воды, но и существенно продлить срок эксплуатации насосного оборудования за счет уменьшения количества его включений и отключений.

Следует сказать, что автономные механизмы снабжения водой состоят обычно из наружных и внутренних элементов. Во внутреннюю часть обычно входят трубы, проложенные от источника до водозаборных точек, сантехническое оборудование, арматура, бак для накопления, насос, а также гидроаккумулятор.

Дабы максимально точно и правильно подобрать особенности механизма, следует:

четко сформулировать требования к тому, насколько интенсивное и регулярное водоснабжение вам требуется;
понять, какие есть источники водоснабжения, а также сколько будет стоить та или иная система;
проанализировать качество воды;
подобрать оборудование и провести расчет примерной стоимости прокладывания сетей инженерного типа.

Как выбрать?

Чтобы осуществить выбор механизма водоснабжения в рассматриваемом случае или же для какой-то похожей по типу постройки, то нужно отталкиваться от ряда критериев. От того, какой тип системы водоснабжения будет выбран, будет зависеть и бюджет, который человек готов на это потратить. Не следует также забывать, что выбор механизма водоподачи может быть основан не только на условиях, в которых живет семья, и на целях, которые планируется достичь. На этот выбор также влияет еще и тип системы снабжения водой.

Существует две основных категории:

самотечная;
напорная.

У обоих вариантов есть как свои преимущества, так и недостатки. Например, самотечный вариант имеет доступную цену, да и экономия на оборудовании в этом случае будет очень приличной. Если говорить проще, то самотечный механизм – это водонапорная башня или вышка, а также емкость. Учитывая, что емкость башни находится наверху, то потребители получают воду без каких-либо насосов. Обычно самотечные системы применяются на дачах или же в загородных домах, где никто не живет на постоянной основе, так как нагрев воды в таких баках, а также ее очистка является довольно-таки проблематичным вопросом.

Если же вы решили подойти к этому вопросу более рационально и эффективно, то именно для вас будет отличным решением напорный аналог. Работает он ожидаемо – на сочетании насосов, а также гидроаккумулятора, который устанавливается в механизм водоснабжения. Применение данного варианта позволяет быть уверенным, что в вашем доме вода будет постоянно в необходимом количестве. Стоимость механизма такого типа будет выше, нежели самотечной системы. Но разница в эксплуатации будет существенной, и для людей, которые ценят комфорт, это будет намного лучшим решением, нежели мучения с самотечной системой.

Установка напорных решений точно будет правильным решением, если используется система водоснабжения, в основе которой будет скважина либо артезианский источник. В подобных местах вода отличается чистотой, то есть нет необходимости в ее очищении и фильтрации. В целом, если установить фильтр, то можно быть уверенным, что жители дома будут пить чистую воду.

Но важнейшим преимуществом такой системы будет, естественно, возможность получения какого нужно количества воды в любое время суток и года.

Схема подключения

Теперь следует поговорить о планах подключения различных систем в зависимости от ряда факторов. И речь здесь идет не только о водоисточнике. Многое будет зависеть от целей жильцов дома и их пожеланий и потребностей. Устройство системы, построенной на колодце, и системы, в основе которой находится артезианская скважина, будет различным. По этой причине на этом вопросе следует остановиться более детально.

Скважины

Водоснабжающие механизмы частного дома из скважины содержат в себе три основных части:

источник водоснабжения;
насосное устройство, которое состоит из гидроаккумулятора и насоса;
трубопровод.

Это основные элементы, а существуют еще и второстепенные:

автоматическое оборудование;
фильтры для очищения;
нагреватель воды;
скважинный кессон.

В устройстве механизма такого типа нет ничего трудного, так что сделать ее своими руками возможно. Следует сказать, что еще когда вы производите расчет, делайте его таким образом, чтобы водоснабжение и водоотведение были сделаны вместе и вы могли их смонтировать сразу за раз. Дабы провести воду из скважины, следует проложить от нее трубопровод. Прокладывание труб будет состоять из работ с землей, а именно вырывания траншей, укладывания труб и создания герметичного соединения между ними. На одной части всю конструкцию трубопровода подключают к источнику, а на второй – к потребителю. Также в систему подключают один из типов гидроаккумулятора, который обычно имеет автоматику. Также следует позаботиться о том, чтобы трубы были изолированы. Наилучшим решением будет просто залить траншеи при помощи бетона, а также обработать полученный тоннель гидроцементом. Такая методика довольно-таки долго реализуется, ведь сначала следует провести опалубку, сделать арматуру, обеспечить доступ и так далее, что и делает высокой его стоимость.

В данном случае не следует пытаться прокладывать трубы ниже точки промерзания грунта, если только она не находится на глубине двух метров. Лучшим решением в данном случае будет обычное прокладывание труб, но и применение изоляции комплексного характера и греющего кабеля. С последним все ясно – он прикрепляется специальной лентой для монтажа, выполненной обычно из алюминия по инструкции. Как правило, один кончик кабеля муфтуется еще на предприятии-изготовителе, а на другом его конце будет вилка. Когда он был установлен, остается лишь включить его в розетку.

Когда кабель установлен, следует сделать комплексную трубную изоляцию. Лучше для нее использовать материалы фольгированного плана, в основе которых – стекловолокно или стеклоткань. Чтобы трубы противостояли коррозии, лучше выбирать решения из полипропилена. Для обогрева трубопровода нужно использовать резистивный одножильный или двухжильный кабель. Лучше всего брать двухжильный провод и не пытаться экономить.

Важным моментом будет то, что есть такие провода с постоянным и переменным соединением. Лучше всего брать модель с изменчивым сопротивлением, ведь она будет дешевле и постоянно будет работать на полную мощность.

Да, такой вариант будет дороже, но потреблять он будет меньше энергии.

А вообще, наилучшим решением в этом случае будет саморегулирующийся провод, имеющий сопротивление переменного типа. Обычно он продается как готовые секции, которые имеют разную длину.

Теперь скажем немного и о гидроаккумуляторе. По трубопроводу вода попадает в гидроаккумулятор, а оттуда – к потребителям. Многие потребители вообще покупают дорогие насосные решения от европейских производителей, где и гидроаккумуятор не нужен. Но самостоятельно смонтировать такое решение не представляется возможным, если только человек не является специалистом по работе именно с электронными моделями такого типа.

Именно потому гидроаккумулятор будет просто необходим. Он должен накапливать в себе влагу и обеспечивать, поддерживать в системе определенный уровень давления. Как правило, его монтируют на накопительный бак.

Центрального водопровода

Если говорить о водоснабжающей схеме частного дома централизованного типа, то она подразумевает под собой приведение в порядок всех юридических документов, которые закрепляют право за человеком на владение домом, а также участком, на котором он расположен. То есть на первой стадии сначала требуется получить в кабинете геологического кадастра план участка, где расположен дом, в масштабе один к пятистам. На нем точно должны быть нанесены в схематическом виде все коммуникации, проходящие под землей, которые находятся на участке, а также проходящие по нему трассы прокладки труб от центральной водопроводной трубы.

После того как техусловия подключения были получены, следует написать обращение в местный «Водоканал». Не исключено, что данная услуга может оказаться платной. Кроме того, техусловия подключения могут подготавливаться соответствующим органом в течение одного календарного месяца. Формирование проекта после их получения также будет платным, но его обязательно необходимо делать. Осуществление его можно заказать в специальном проектном отделе самого «Водоканала». При наличии технических условий следующим шагом будет получение согласия на подключение от СЭС. Как правило, на это тоже уходит один календарный месяц. Несмотря на то, что, как правило, сама организация, которая разрабатывает проект, проводит его согласование с городскими коммунальщиками – газовщиками, энергетиками, связистами, не будет лишним получить разрешение у всех вышеперечисленных структур самому заявителю, так как если в этом есть необходимость, то срок ответа на обращение в этих организациях тоже будет равняться тридцати дням.

И лишь после того, как проект составлен и проведены все его согласования с компетентными органами, необходимо осуществить его регистрацию в санитарно-эпидемиологическом органе, чтобы получить соответствующие разрешительные документы.

Отметим, что в подавляющем количестве случаев в компании, которая будет составлять проект, будет предложена схема водопровода в постройке, где есть несколько точек для подключения бытовой техники и сантехприборов. Она считается стандартной. Внутренняя разводка в таком случае может быть какой угодно в зависимости от пожеланий заказчика. Хотя следует сказать, что она должна быть такой, чтобы систему в любой момент можно было легко модернизировать.

Например, сделать ее обводной линией в доме.

В этом нет ничего удивительного по причине того, что специалисты в проектных организациях четко понимают, что процесс строительства дома может растянуться на долгий срок и в какой-то период могут быть внесены значительные коррективы в его конструкцию, из-за чего внутреннюю разводку придется существенно изменять. Единственное, о чем можно сказать точно, это то, что водомер всегда устанавливается в месте, где он отмечен на проекте.

Во время проектирования, если данным процессом занимаются специалисты, то уже сразу на месте съемки объекта будут учтены пожелания хозяина дома о том, где лучше разместить те или иные приборы, а также как будет лучше прокладывать коммуникации. Если же речь идет о строительстве стандартного строения по типовому проекту, то проектирование водопровода будет осуществляться по стандартному образцу для данной категории построек.

Монтаж

Как и любые другие работы с механизмами инженерного типа, формирование водоснабжающей системы частной постройки своими руками следует выполнять в четкой и определенной последовательности. Сначала следует оборудовать непосредственно водоисточник, то есть провести, например, горизонтально направленное бурение (ГНБ).

После этого осуществляется установка:

труб, причем как тех, что снаружи, так и тех, что внутри;
различных насосов и допоборудования;
очистительных фильтров;
распредколлектора;
устройства, что будет подогревать воду.

Финальным этапом будет осуществление непосредственного подключения сантехприборов.

Следует отметить, что методы установки механизмов водоснабжения с насосами погружного и поверхностного типа могут существенно отличаться. Если говорить о поверхностных центробежных решениях, то их обычно устанавливают в наружном филиале, где было ранее осуществлено утепление, или же непосредственно в подвале дома. А вот погружной насос обычно просто подсоединяется к кабелю, по которому идет подача электричества, а также шлангу, после чего он опускается в воду и подвешивается на тросе из капрона, который, как правило, есть в комплектации устройства.

Чтобы провести с помощью погружного насоса воду, необходимо перед его опусканием отмерить размер кабеля и шланга. Они обычно соединяются при помощи пластиковых хомутов через каждые четыре метра между собой и присоединяются к насосу. После этого, придерживая исключительно за трос и ни в коем случае не за кабель либо шланг, насос опускается на глубину, которая была определена заранее, и надежно фиксируется. Производитель обычно на упаковке пишет допустимое расстояние до дна. Теперь на обсадную трубу требуется закрепить оголовок.

Через отверстие, расположенное в центре, выводятся электрокабель и шланг. Теперь необходимо привязать трос. На финальном этапе требуется хорошо закрепить болты, чтобы вся конструкция была полностью герметизирована. Теперь можно приступать к следующему этапу – прокладке и установке трубы подвода.

Если скважина не слишком глубокая, то трос, выполненный из капрона, который удерживает насосное устройство, привязывается к жгуту из резины, который закреплен на оголовке, который должен гасить вибрации насоса.

Следующий этап – прокладка наружных труб. Обычно используются трубы из полиэтилена или металлопластика. Последнее решение крепче, но если речь идет о сгибании трубы, эта модель будет хуже. Также иногда используются для этого трубы из стали. Они могут не иметь оцинкованного покрытия или же иметь его, а также быть покрыты специальной антикоррозийной обработкой. Если труба действительно качественная, то она должна иметь маркировку. Он нее также не должен исходить химический запах. На ней не должно быть лишних полосок и пятен.

Если говорить о закладывании трубопровода, то делать это необходимо ниже, чем уровень промерзания земли, на 50 сантиметров. Если укладка будет делаться на меньшей глубине, то следует использовать утеплитель.

Соединение отдельных секций труб будет осуществляться с помощью цанговых фитингов без уплотнителей и фум-ленты.

Монтаж трубы осуществляется обычно следующим образом. Роется небольшая траншея на глубину промерзания плюс 50 сантиметров. После этого на дне делают подушку из утрамбованного песка речного или карьерного типа. Теперь дно необходимо выровнять с уклоном два-три сантиметра на метр. Следующий момент – необходимо утеплить участок водопровода, который будет проложен, выше глубины сезонного промерзания до места, где он входит в фундамент постройки. Для этого осуществляем трубоукладку и насыпаем на нее чистый песок, чтобы не было глины.

При прокладывании труб рекомендуется избегать различных соединений и не использовать фитинги. В противном случае осуществлять ремонт такого трубопровода станет сложнее. Если существует необходимость в создании ответвлений под землей, то лучше всего будет использовать сварочные фитинги.

В результате этого получится довольно неплохое монолитное паяное соединение, где не будет резьбы.

Следующий этап, на котором следует остановить свое внимание – введение трубы в фундамент. Делать эту процедуру лучше через специальную гильзу. Так называют трубу большего размера. Такое решение даст возможность сделать ремонт трубопровода, если это будет нужно. А в ряде случаев, если труба не очень длинная, то это даст возможность ее вытащить, не раскапывая траншею, где она находится. Также можно сделать летний водопровод, чтобы поливать овощи. Его нет надобности закапывать в землю. Если такая система заглубляется, то обязательно следует предусмотреть возможность слива, чтобы законсервировать ее на зиму. Просто делается стандартный уклон в сторону источника водозабора. Ряд труб лучше вообще беречь от воздействия низких температур, а также от воздействия лучей солнца.

По этой причине даже для летнего пользования подобный вариант лучше прокладывать под землей.

Следует сказать, что при прокладывании труб из ПНД следует брать в расчет по минимуму разрешенные радиусы изгиба. Они будут зависеть от SDR. Либо может случиться, что в месте прогиба радиус трубы снизится так, что это станет причиной повышения давления в данном месте трубы, и нагрузка на насосное устройство может существенно возрасти.

Теперь переходим к установке внутреннего участка водопровода жилого коттеджа. Схема и установка могут отличаться у различных построек, причем очень существенно. Если исходить из индивидуальной планировки и зонирования постройки, количества этажей в ней, наличия сантехники, то для частного коттеджа должна составляться индивидуальная водоснабжающая система.

Разводить внутренний трубопровод можно по одной из двух методик:

коллекторной;
тройниковой.

В целом, они не имеют большого количества отличий. Примерно их можно описать следующим образом. Сначала следует нанести разметку, где будут находиться трубы, предварительно проштробить стены и осуществить установку крепежа. На выходе трубы в дом необходимо смонтировать кран шарового типа. Теперь осуществляется монтаж коллектора, а уже к нему будут подключаться трубы, разделяя их на несколько контуров. Трубы из металлопластика лучше всего соединять с помощью пресс-фитингов, а модели из полиэтилена и полипропилена – при помощи сварочного аппарата. Перед тем как заделывать штробы, следует оценить работоспособность механизма. Для этого необходимо осмотреть качество трубного соединения, оценить работу насосного агрегата, а также проверить, как работает регулирующая автоматика.

Если необходимо горячее водоснабжение или система будет применяться для отопления, то в нее необходимо будет подключить устройство, которое будет отвечать за подогрев воды.

Советы и рекомендации

Бесперебойная водоподача и хороший напор могут обеспечить долгую и эффективную эксплуатацию различных сантехнических и бытовых устройств.

Чтобы механизм водозабора был организован верно, эксперты рекомендуют:

Лучше всего проводить водоснабжение в летнее время, чтобы можно было понять, где именно находится источник воды. К тому же как раз летом уровень грунтовых вод максимально снижается.
Когда выбираете насос, лучше всего выбирать устройства, где датчики воды уже встроены.
Для поддержания перманентного высокого давления в системе водопровода следует избегать слишком большого количества углов и поворотов во время прокладывания трубопровода.
Чтобы осуществить монтаж трубопровода от скважины к дому, лучше использовать специальный тип пищевых труб с определенной маркировкой.
Перед использованием системы необходимо обязательно проводить тестовый запуск устройства. Это даст возможность проверить систему на наличие неисправностей и устранить их без каких-либо серьезных последствий.

Ввод труб в постройку лучше всего осуществлять через стены с применением специальных «стаканов» из металла и пластика. Места, где осуществляется ввод, обязательно должны быть утеплены.
Чтобы работа водопровода была бесперебойной, необходимо чтобы в гидробаке давление было меньше на 0,2 бара, чем нижняя грань во всей системе водопровода.
Для правильного использования коллектора вначале обязательно требуется установить запорную арматуру, а также кран, чтобы сливать воду.
Для создания системы, которая будет максимально эффективной, следует не экономить на расходных материалах, так как потом все равно это может вызвать новые расходы и затраты, которые будут еще больше, чем хотелось бы.

Организация водоснабжения частного дома своими руками – это очень ответственный вопрос, который не только требует от владельца дома повышенного внимания, но и четкого понимания того, как вообще устроен такой механизм подачи воды и какие особенности имеют различные компоненты оборудования.

Только высококачественные материалы и четкое понимание роли того или иного элемента системы водоснабжения дадут возможность выполнить все работы четко и качественно, что в конечном результате позволит обеспечить частный дом питьевой водой в кратчайшие сроки и при минимальных затратах ресурсов и денежных средств.

О том, как сделать зимнее водоснабжение из колодца, смотрите в видео ниже.

Источник: http://stroy-podskazka.ru/vodosnabzhenie/chastnogo-doma/

Требуется завести воду в дом.
Но не знаете как сделать без ошибок?
Примите наш опыт и сделайте правильно!

Мы занимаемся вводом воды из колодца или скважины более 7 лет и ошибки у всех одинаковые.

Убедитесь в этом и не повторяйте ошибок

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАВЕСТИ ВОДУ В ДОМ

ПЕРВАЯ ОШИБКА — ЭТО НЕПРАВИЛЬНО ЗАЛОЖЕНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ВВОДА ВОДЫ

Чаще всего случается так, что дома стоят одни люди, а другие уже инженерной системой занимаются и когда доходит черед до того, чтобы заводить воду, то оказывается, что отверстия для этого не заложили. Тут или первые накосячили, а может специально вам не сказали, потому что вы у них скидку просили. Но скорее всего вина ваша в том, что сразу все не продумали и не посмотрели опыт других людей, которые уже совершали ошибки.

Обязательно закладывайте отверстие в полу для того что бы завести потом через них:

водопровод
электричество
канализацию
одно запасное

Все отверстия уже смотрите по месту, но обычно воду и электричество заводят через котельную ( У меня в доме это сделано именно так)

ВТОРАЯ ОШИБКА — ЭТО ВЫБОР ВЫХОДА, ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ВЫВОДА ВОДЫ ИЗ ПОЛА

в котельной, зачастую, бывает так, что отверстие это сделали, а когда уже начинают завод воды в дом оказывается что это отверстие сделано не у стены, а посередине, или на каком-то расстоянии от стены, и потом приходится либо разбирать фундамент или с полом что-то делать чтобы трубами ввести уже дальше вдоль стены, что бы все было аккуратно.

Поэтому техническое отверстие ввода, что для электричества, что для воды нужно точно рассчитать с учетом толщины ваших стен, с учетом наружного утеплителя, чтобы эти отверстия были впритык к стене, чтобы у вас все было аккуратно когда будете разводить внутри дома эти коммуникации.

ВАЖНО!

В котельной, конечно, вы делаете все больше для себя, и по мне, идеальной красоты там не нужно. Но я в котельную захожу каждый день и если бы торчало много проводов или труб посередине, то меня бы это напрягало.

ТРЕТЬЯ ОШИБКА — ЭТО ДЛИНА ТРАССЫ ОТ КОЛОДЦА ИЛИ ОТ СКВАЖИНЫ ДО ТОЧКИ ВВОДА В ДОМ

Самый оптимальный вариант рассчитать это все еще на этапе проектирования дома.

Я не раз уже говорил во всех своих видео, что сначала сделав проект дома, вы потом за счет этого хорошо экономите.

Часто бывает когда начинается расчет трассы от колодца или скважины для ввода в дом, оказывает что фундамент уже стоит и техническое отверстие сделано с противоположной стороны дома, и за счет того что вам приходится трубу вести вокруг дома всплывают минусы.

Во-первых у вас получаются излишние затраты на материалы плюс на рабочую силу. Ну и плюс иногда ведя воду по периметру участка велика вероятность что на пути у вас могут быть газовые трубы, электрические сети или еще какие-то сети. А это лишние проблемы.

Проектируйте все сразу и думаете где у вас будет траншея для трубы ввода воды в дом.

Полезный совет!

Лучше перед тем как строить дом, начните капать сначала колодец или пробурите скважину и только после этого выбирайте пятно застройки под ваш дом.

Я делал именно так и у меня длина трассы получилось минимальная причем у меня траншея от колодца к дому проходит под фундаментом, под основанием дома, под которым постоянно плюсовая температура, а сам колодец у меня расположен в 7-8 метрах от дома.

То есть фактически у меня открытый участок, который, гипотетически, может замерзнуть составляет всего 7-8 метров.

Вот как я прокладывал все у себя.

Когда ставили периметр фундамента трубы и их маршрут я рассчитывал четко чтобы выходили у стены (024)

вот как все копали и вели

вот как все копали и режде чем выбирать место, на котором вы будете строить дом, лучше вырыть колодец или пробурить скважину и уже исходя из этого планируйте дом и далее планируйте септик потому что он, во-первых, должен находиться от колодца на максимальном расстоянии, плюс, если септик у вас выгребной, предусмотрите чтобы машина могла подъехать из него все выкачать.

Второй момент — когда у вас будет колодец вы сможете минимум расстояние от него рассчитать до дома, то есть уже после этого вы длину трассы сможете минимизировать.

ЧЕТВЕРТАЯ ОШИБКА — ЭТО КОПКА ТРАНШЕИ

Тут больше относится если траншею будете капать своими силами нанимая таджиков.

Многие не учитывают расстояние которое нужно отступать от дома и не учитывают будущее дорожки или какие-то коммуникации. Зачастую бывает так что траншею роют почти впритык к дому, а потом кладут отмостку или делают дорожки, и порой получается ситуация, что через несколько лет с трубой что-то происходит и вам нужно откапать ваши трубы, и придется все разбирать и ломать.

Кстати я об этом буду рассказать дальше. Как сделать так, чтобы труба у вас не изгибалась, ее не переломило разными морозными пучениями и грунтами.

И в итоге вот эта ситуация, когда все вроде бы ничего, просто раскопал трубу, переложил и обратно засыпал превращаемся в огромный головняк.

Закладывайте трубу далье 1 м от дома

Если труба будет под отмосткой, то придется все ломать.

поэтому, если на начальном этапе вы не спроектировали трассу воды и техническое отверстие ввода этой магистрали в дом, и если вы копаете траншею вокруг вашего дома, то подумайте как у вас будут идти дорожки, на сколько у вас будет отмостка от дома отступать и уже с учётом всех этих траекторий ройте вашу канаву траншеи под трубу чтобы потом к ней был легкий доступ, это очень важно.

ПЯТАЯ ОШИБКА — ЭТО ГЛУБИНА КОПКИ ТРАНШЕИ ( 1.75 ИЛИ 80 СМ)

Тут есть 2 варианта.

1. Капаем на глубину промерзания 180 для Москвы

2. Второй вариант капаем на 70 см и ставим греющий кабель

Обыкновенный подход, стандартный, как делает большинство — углубляют трубу на 1,8 метра в зависимости от региона в котором они живут. То есть на глубину промерзания, чтобы по весне когда мороз приходит в землю, в глубину, мороз до туда не дошел и трубу у нас не схватил.

КАК КОПАТЬ ТРАНШЕЮ ПРАВИЛЬНО

Если у вас много здоровья и хорошая летняя погода ,то конечно можно покапать самому.

Но проще нанять таджика, самим заняться какой-то более, скажем так, грамотной работой, за которую таджику заплатить. Важно, таджику сразу говорить чтобы он копал на на ширину совка лопаты 20 см, или уж, не дай бог, штыка лопаты а минимум на верхней части траншеи процентов 70 от высоты, чтобы эта ширина была хотя бы 30-40 сантиметров.

Вот пример траншеи с поворотом. Стрелками я показал места расширения — учитывайте это обязательно

Потому что таджик вам эту яму вырыл и ушел, а потом трубы, если будете делать сами, придется вам туда класть.

Таджик он худой, а вы не девочка, поздоровее будете и только боком туда поместится сможете и ничего там толком не поправить.

И если что потом вам придется это все доделывать самому, поверьте мне выкапывать грунт из глубины метр восемьдесят это еще то удовольствие, особенно когда-то раньше вот там таджик сам бочком залазил.

Дальше, после того как таджик от вас уйдет, вам придется все делать самим, а если траншея выкопана узкая, то вам туда будет залезть очень сложно, поэтому говорите таджику сразу, чтобы копал минимум на 40 см и вы потом могли дальше там все сделать сами.

КАКОЙ ГЛУБИНЫ КОПАТЬ ТРАНШЕЮ

Минимум на 180 — 190 сантиметров, потому, что потом у вас будет песчаная подушка. Лучше ее сделать 20 см и фактически глубина расположения трубы у вас получится 180 см учитывая то, что морозы в Москве у нас крайний год небольшие и глубина промерзания не бывает глубже 120 см. В любом случае глубину взять лучше с запасом.

В тех местах, где труба выходит из колодца и заходит в дом канаву делайте минимум 80 см в ширину, потому что вам придется в колодце делать отверстие и разворачиваться как то с перфоратором и у входа в дом в техническом отверстие также трубу придется изгибать и вам необходимо будет располагаться как то, поэтому ширину закладываете большую.

Про песчаную подушку под трубой, я сказал дальше. Обязательно сделайте засыпку трубы сверху тоже песком Песок, не жалейте, это потом вас спасет от морозного пучения и от излома трубы. В местах выхода из колодца и входа в дом. яму наполните полностью песком.

Очень важно не используйте никакой глины, потому что глину, потом будет пучить. Если вы поверх вашей траншеи будете делать дорожки или отмостку и не утеплите грунт, то дорожки у вас будут подыматься вплоть до 20 — 30 см. Я это все испытал на личном опыте, ниже фотографии.

ШЕСТАЯ ОШИБКА — ВЫБОР ТРУБЫ, КОТОРАЯ У НАС БУДЕТ ИДТИ ИЗ КОЛОДЦА

Я у себя везде вел 32 пнд трубой черный. Кто-то говорит что нужно рассчитывать диаметр в зависимости от длины трассы и достаточно 25.

Но у меня логика была такая — чем шире сечение трубы (ее диаметр), тем больше по ней проходит воды за единицу времени и соответственно насос работает у нас при наполнении гидроаккумулятора или две минуты если труба толстая или три минуты если труба тонкая.

Соответственно ресурс насоса расходуются чаще и быстрее если труба у нас тонкая, проток по ней меньше.

Поэтому разницы в деньгах и экономия будет минимальная если сделаете тонкую трубу.

Поэтому я рекомендую делать 32 ПНД трубой .

Полезный совет!

очень важно покупать трубу с толстой стенкой или со стенками толще, для скважинных насосов высокого давления

СЕДЬМАЯ ОШИБКА — НЕ УСТАНАВЛИВАЮТ ПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ КРАНЫ

После того, как трубу провели в земле многие не ставят, перекрывающие краны.

Первый кран нужно обязательно ставить при входе в дом. Труба у нас уже заведена в дом и торчит из пола. Второй кран желательно ставить в колодце, на тот случай, если у вас будет летний водопровод или еще какая-то магистраль пойдет в другие технические помещения.

Если вам нужно будет поменять насос эти экраны очень помогают. поэтому я рекомендую обязательно ставить краны в доме.
Лучше это заложить сразу потому что лесть в колодец, проверьте мне, удовольствие не из приятных. Точнее так — спуститься в него не проблема, но вот подготовительная работа:

снять домик
найти и зафиксировать лестницу

позвать там кореша своего или соседа что он страховал

То есть эти все работы занимают времени достаточно, поэтому чем лишний раз спускаться в колодец, лучше сразу заложить кран, который будет прикрывать у вас всю магистраль и тем самым вы сэкономите много времени

ВОСЬМАЯ ОШИБКА — ЭТО УТЕПЛЕНИЕ ТРУБЫ в земле

Многие строители, то ли не хотят заниматься утеплением трубы, то ли экономят на утеплителе, но в большинстве случаев трубу положили в землю, присыпали песком и так ее и оставляют. Это неправильно.

Трубу, нужно обязательно утеплять. Вспененный утеплитель стоит недорого — около 130 р за 2 м рулон, поэтому все обойдется вам не более чем в полуторы тысячи. Но самое главное данный утеплитель будет служить демпфером.

Он сможет амортизировать и тем самым предотвратить излом трубы.

Но наиболее эффективный вариант это использовать гильзу, о которой я буду говорить далее.

ДЕВЯТАЯ ОШИБКА — ЭТО НЕ ЗАКЛАДЫВАНИЕ КАБЕЛЯ НАСОСУ

Часто забывают заложить кабель для насоса из дома в колодец. С этой проблемой я столкнулся сам лично. Проложил трубы, все делал в спешке, потому что нужно было строить скорее фундамент, и кабель от реле давления к насосу прокинуть забыл в итоге.

Потом мне пришлось этот кабель вести уже по фундаменту когда фундамент был построен, дальше делать отдельное отверстие в колодце и заводить этот кабель в колодец к насосу.

Так как я делал все в гильзе 110мм (труба рыжая) и можно было не заведенный кабель просунуть по трубе, но увы, я пробовал и проволокой стальной, и полимерной арматурой, 15 м. расстояние большое, поэтому пришлось вести отдельно из котельной в колодец.

Вот видео как я закладываю ввод воды в баню и там много раз напоминаю о том что бы этот кабель не забыть заложить.

Не вывели летний водопровод.

у себя я это заложил сразу. Вывел летний водопровод из котельной через стену на улицу, просверлил дырки и сложностей у меня с этим не возникло, причём я сразу сделал ответвления при разводке воды в доме.

Но потом я столкнулся с следующей ситуацией. Шашлыки мы жарим и основное время проводим на веранде сзади дома, а кран с водой расположен в передней части дома и крайне неудобно было ходить постоянно к этому крану мыть руки или посуду и т. д.

Как вариант, конечно, можно использовать резиновые шланги, но они валяются по участку, по дорожкам и это крайне неудобно и не эстетично..

Ходишь, постоянно спотыкаешься и зимой их не оставишь.

Осенью резко наступает мороз, а вы не успели слить из них воду. Если дешёвые шланги то они трескаются, а если шланги хорошие то они замерзают и так и лежат до первой оттепели.

Как следствие я сделал вывод шланга из колодца (ниже видео как у меня это сделано). Скажу сразу, что это неправильный вариант. Правильный вариант прокладывать этот шланг в земле чтобы он не замерзал и на зиму его сливать. Потому как если его не сливать, то мороз по трубе начиная от верха этого шланга будет проникать в нашу трассу, в основную трубу и тоже прихватывать.

Поэтому мой вам совет — закладывать сразу летний водопровод чтобы у вас по участку было хотя бы две точки и вы могли им удобно и комфортно пользоваться.

ДЕСЯТАЯ ОШИБКА — НЕ заложили ВОДУ В ГАРАЖ ДЛЯ МОЙКИ АВТО

В гараже обязательно должен быть водопровод. Кто-то может сказать, а у нас нету гаража зачем нам это всё.

Я вам отвечу Прокладывать! Рано или поздно гараж появляется у всех, потому что он нужен. Даже если у вас нет машины, то гараж служат одним большим складом, то есть все вещи, которые у вас хранятся в доме рано или поздно переезжают в гараж.

А если уж у вас есть машина то вода в гараже или под навесом или у ворот вам всегда будет нужно так как машину помыть, коврики помыть — это регулярная острая необходимость.

Поэтому гараж у вас будет любом случае а если у вас есть машина то подключать мойку к резиновому шлангу и опять же наблюдать эти все сопли по участку в виде шлангов это крайне неудобно.

Ещё по теме Клетки для кроликов своими руками из сетки

Заведите к гаражу сразу отдельную магистраль с водой. Также в земле сделайте и чтобы оно перекрывалось под общее трубы.

Я советую в земле хорошо трубу утеплить и таким образом вы водой сможете пользоваться вплоть до середины зимы потому что мороз в глубину земли начинает идти, где-то, с февраля месяца. До декабря даже может быть января у вас вода в трубе замерзать не будет, и плюс если вы этой водой будете постоянно пользоваться то она у вас тоже никогда не замёрзнет.

ОДИННАДЦАТАЯ ОШИБКА — НЕ УТЕПЛЕНИЕ ТРУБЫ В ДОМАХ ГДЕ СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ И ХОЛОДНЫЕ ЦОКОЛИ

В гараже обязательно должен быть водопровод. Кто-то может сказать, а у нас нету гаража зачем нам это всё.

Я вам отвечу Прокладывать!

Рано или поздно гараж появляется у всех, потому что он нужен. Даже если у вас нет машины, то гараж служат одним большим складом, то есть все вещи, которые у вас хранятся в доме рано или поздно переезжают в гараж.

ОДИННАДЦАТАЯ ОШИБКА — НЕ УТЕПЛЕНИЕ ТРУБЫ В ДОМАХ ГДЕ СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ И ХОЛОДНЫЕ ЦОКОЛИ

В гараже обязательно должен быть водопровод. Кто-то может сказать, а у нас нету гаража зачем нам это всё.

Я вам отвечу Прокладывать!

ДВЕНАДЦАТАЯ ОШИБКА — НЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИЛЬЗЫ (ВНЕШНЕЙ ДОП ТРУБЫ)

Многие трубу закапывают даже не утепляя ( говорил об этом в П 5) кто то утепляет но не использует гильзу. А ведь Гильза и утепление трубы самые важные моменты, если у вас бывают морозы.

Чтобы у вас в труба не переломилась морозным пучением ее нужно прокладывать в гильзе то есть нашу трубу по которой идет вода нужно вставлять в другую трубу большего диаметра.

Обычно если у нас труба 32 мм диаметра, то ее вставляют в 50 трубу как пример то есть чуть-чуть диаметр берут больше и таким образом получается гильза и уже в этой гильзе трубу зарываются в песок и дальше засыпают землей.

Но я у себя пошёл ещё дальше я трубу водопроводную заложил в трубу рыжую канализационную 110 мм и это канализационная широкая труба у меня шла в притык в колодец и заходила в дом в две комнаты и котельную.

таким образом у меня получилось приточная вентиляция очень хорошая по которой зимой идет теплый воздух из колодца а летом с улицы и поступает в дом чистый воздух прохладный и самое главное никакой цели то есть у меня получилось полноценная приточная вентиляция. и вместе с этим по трубе у меня проходила водопроводная труба по вентиляционной трубе у меня проходила водопроводная труба.

Этим методом мы достигаем сразу двух целей что очень важно даже если с моей 32 ПНД трубой по которой идет вода что-то случится я её всегда могу извлечь полностью и вставить её новую именно за счёт того что у меня 32 ПНД труба водопроводная проходит в гильзе из рыжей трубы трубы диаметр которой 110 мм.

Но в этом подходе есть и минусы о них ниже.

в первый год когда я уехал на две недели ударили морозы и у меня труба с водой замерзла мне никто не поверил ведь все говорят что на глубине метр 80 вода замерзнуть в трубе не может но потом.

Я понял что у меня за счёт циркуляции воздуха в трубе в гильзе воздух заходил с улицы в колодце не успевал нагреваться и поступал в дом и как раз в колодце у меня трубу прихватило.

Я ё долго отогревали как я это делал вот у меня целые видео есть. но потом я понял что здесь нужно вставить греющий кабель и хорошо трубу утеплить. я завел трубу под дом на 2 м и утеплил полностью трубы над зеркалом воды вплоть до уровня когда вода опускалась то есть на 3 кольца вниз.

Да всё это у меня ушло примерно 10 м кабеля и проблему замерзания водопроводной трубы я решил полностью.

теперь у меня есть свежий воздух в доме который идет из колодца и в морозы если я куда-то надолго уезжаю даже если у меня труба замерзает Я всегда могу быстро отогреть. что очень важно греющий кабель у меня маломощный и потребляет 400 Вт при условии что один метр кабеля потребляет 16 Вт я беру в расчёте на 20 м кабеля.

Кабель у меня всегда выключен я его включаю только тогда если я приехал и труба замерзла и мне нужно её отогреть. причём кабель работает не больше 15 минут этого вполне достаточно чтобы растопить полностью лед в трубе.

Источник: http://xn--d1aiddildv1a5b.xn--p1ai/santeh/zavedenie-vody-v-dom

Автономное водоснабжение частного дома: основные части системы и пошаговая инструкция по обустройству

Автономное водоснабжение частного дома позволяет организовать бесперебойный забор питьевой воды из подземного источника вне зависимости от состояния центральной системы. Нормы расхода, график подачи и условия пользования определяет сам собственник жилища.

Общая схема устройства водоснабжения частного дома на основе скважины.

Что такое автономное водоснабжение частного дома

Отсутствие общественного водопровода на территории загородного участка заставляет жильцов искать альтернативные источники водоснабжения. Для этого проводят геологические исследования участка и на основании полученных результатов выбирают технологию и способ решения проблемы. Самые популярные варианты обустройства хозяйственно-питьевого автономного водопровода – это колодец или скважина.

Скважина – это искусственная выработка круглого сечения, предназначенная для подъема воды с низкорасположенных горизонтов. Для этих целей сооружение оборудуется погружным или поверхностным насосом, перекачивающим ресурс из водоносных слоев к точкам потребления.

Колодец – резервуар большего диаметра, чем скважина, оборудованный специальными механизмами для подъема воды вручную (ворот, «журавль» и др.).

Помимо подземных источников, для автономной системы водоснабжения требуется комплект насосного оборудования, наружные и внутренние трубопроводы, а также бытовые сантехнические приборы.

Основные части системы автономного водоснабжения частного дома

В стандартном исполнении схема водозабора и подачи ресурса состоит из следующих элементов:

колодец или скважина;
водоподъемное оборудование с комплектом автоматики;
гидропневматические баки или накопительные емкости;
подающая магистраль;
внутренние сети: водопровод, регулирующая и запорная арматура.

Схема устройство водопровода с использование скважинного насоса и мембранного бака.

Перечень работ, которые необходимо выполнить:

Пробурить и оборудовать выработку.
Установить кессон или ревизионный колодец.
Подобрать и смонтировать насос.
Подключить автоматическую систему контроля и подачи воды.
Снабдить скважину фильтром механической очистки.
Проложить напорные трубопроводы.
Укомплектовать систему гидроаккумулятором или накопительным баком.
Выполнить монтаж наружной и внутренней канализационной системы.
Подключить бытовые приборы.

Источник водоснабжения

Для оборудования автономной подачи воды используются подземные источники. Подача воды может осуществляться из открытых накопительных сооружений, родников, колодцев или скважин.

Выбор типа выработки для водоснабжения нужно производить с учетом глубины расположения напорных горизонтов и условий их подпитки. Точка водозабора должна находиться в благоприятном в санитарном отношении месте, исключающем загрязнение воды промышленными или бытовыми стоками.

В зависимости от глубины залегания, качества и мощности водоносного пласта подземные ресурсы можно разделить на 3 категории:

верховодка;
грунтовые;
артезианские.

Верховодка находится на небольшой глубине (не более 5-8 м). Она состоит из атмосферных осадков, которые накапливаются в маленьких углублениях и периодически просачиваются в почву, образуя водоносный слой. Мощность такого пласта сравнительно низкая и зависит от климатических условий региона.

В процессе фильтрации верховодка накапливает различные органические и минеральные примеси, богатые вредными микроорганизмами. Такая вода не подходит для приготовления пищи и предназначена только для полива, системы канализации и других хозяйственных нужд.

Грунтовая вода располагается на глубине от 10 до 40 м между двумя твердыми пластами, состоящими из плотных суглинков или прессованных песчаников. Запасы такой воды есть повсюду. Пример песчаной скважины – забивной «абиссинский» колодец.

Самым надежным капитальным источником является артезианская скважина, которую бурят на глубину 30-250 м.

У такой скважины много преимуществ:

Неограниченный объем жидкости и ее высокое качество.
Длительные сроки эксплуатации.
Постоянная температура воды.
Невозможность биологического и другого загрязнения.

Оборудование и материалы

Для устройства водопроводных сетей нужны следующие материалы:

обсадные трубы для скважины;
стальные или пластмассовые профили для прокладки магистралей;
соединительные элементы;
запорная арматура;
песок;
щебень;
тампонажный цемент.

Обсадная колонна – это обязательная деталь конструкции выработки. Она служит для создания устья скважины и защиты его от осыпания грунта со стенок выработки.

Водопровод монтируют из стальных или пластмассовых труб. Вся стандартная продукция рассчитана на транспортировку жидкостей в системах водоснабжения с рабочим давлением до 0,6 МПа, поэтому выбор материала для магистралей зависит только от экономических расчетов, условий производства работ и пожеланий застройщика.

Соединительные элементы для водопроводных сетей (фитинги) изготавливают из цветных сплавов или полимерных композитов того же диаметра, что и стандартные профили.

Запорная арматура служит для перекрытия и регулировки скорости потока жидкости. Материалы, применяемые для изготовления деталей, – сталь, чугун и цветные сплавы. Для трубопроводов диаметром до 50 мм применяют пробковые и шаровые краны. На магистрали большего размера рекомендуется устанавливать чугунные или стальные задвижки.

Песок, щебень и цемент нужны для приготовления бетонной смеси, используемой при монтаже кессона или смотрового колодца. Тампонажный цемент предназначен для производства растворов, применяемых для уплотнения стенок выработки при установке обсадных труб.

В зависимости от проекта насосная станция может располагаться как в специально оборудованном помещении, так и в кессонном колодце.

Оборудование, необходимое для функционирования автономной системы водоснабжения:

насос или перекачивающая станция;
фильтр;
гидробак;
реле давления;
смесительные краны;
бытовые сантехнические устройства.

Насосы по способу размещения бывают погружными и поверхностными.

По принципу действия нагнетательного механизма они могут быть:

винтовыми;
центробежными;
вибрационными.

Для устойчивой работы системы забора и подачи воды ее необходимо укомплектовать дополнительным оборудованием:

регулирующими и контрольно-измерительными устройствами;
расширительным или накопительным баком.

Это не понадобится при покупке и установке насосной станции, в комплект поставки которой входят все необходимые приборы, включая гидроаккумулятор и реле давления с заданными на заводе параметрами для бесперебойной работы.

Как создать собственный водопровод: различные варианты

Гидроаккумулятор или гидробак используется в системе водоснабжения частных домов для поддержания постоянного давления в системе.

Существует 2 вида систем, предназначенных для автономного водоснабжения:

С расширительным гидробаком.
С накопительной емкостью.

Типовая схема забора ресурса из скважины предусматривает применение погружных или поверхностных насосов без накопительных резервуаров. После перекачивающего механизма подключается система напорных трубопроводов, которая через главный кран подсоединяется к внутренней линии потребления.

В такой комплектации мощности агрегата будет недостаточно для обеспечения бесперебойной поставки воды в условиях постоянного проживания. Эти механизмы предназначены для подачи воды в накопительные емкости, а не для создания напора при переменном расходе жидкости.

Для стабилизации давления и увеличения объема потребления ресурса рекомендуется установка в систему гидроаккумулятора. Он состоит из металлического корпуса, резиновой эластичной мембраны и некоторого количества воздуха, расположенного снаружи расширяющейся камеры. Реле давления на линии подачи чередует циклы запуска насосного оборудования и регулирует силу напора воды в системе. Автоматика срабатывает в момент снижения давления до минимального заданного уровня.

Наиболее рациональным способом устройства автономного водопровода из подземного источника является установка на линии подачи накопительной емкости. Резервуар монтируют в самой верхней точке трубопровода, под крышей. Накопительная емкость – это стальная или пластиковая камера с поплавковым клапаном, который реагирует на объем жидкости в баке. Для поддержания заданного давления воды, поступающей из емкости самотеком, после резервуара устанавливают повышающий насос.

Оба способа устройства индивидуального водопровода можно совместить, поставив у скважины станцию с гидроаккумулятором, а под крышей разместив накопительный бак с повышающим агрегатом.

Расчеты системы водоснабжения

Основная цель проведения расчета заключается в определении максимального объема воды, достаточного для удовлетворения нужд жилого дома. На основании полученных данных осуществляется выбор перекачивающего оборудования. Устройства должны обеспечивать надлежащий напор в системе и бесперебойно подавать требуемое количество воды.

Расчеты необходимо начинать с установления дебита скважины, он указан в паспорте источника. Если документ отсутствует, то дебит можно определить путем опускания в отверстие шнура с небольшим грузом. Высота столба жидкости (статический уровень), умноженная на диаметр шурфа, укажет имеющийся объем.

Таким же образом можно определить действительную глубину выработки (высоту подъема). Это значение понадобится при выборе мощности насоса.

Для определения расчетного объема воды нужно посчитать количество бытовых приборов и смесительной арматуры в доме. Затем необходимо воспользоваться СНиП 2.04.01-85, где указаны нормы расхода для каждого устройства. Указанные в документе данные умножить на количество приборов и сложить полученные значения.

На основании проведенных исследований, учитывая глубину скважины и расстояние до самой высокой точки потребления в доме, можно выбрать мощность насоса и определить, какое оборудование необходимо для системы водоснабжения.

Этапы выполнения работ по подаче воды из скважины

Для устройства автономного водопровода в первую очередь необходимо провести геологические исследования участка, определить наличие и качество питьевой воды, а также глубину залегания ресурса.

После этого можно приступать к проведению работ по устройству собственной системы водоснабжения:

Пробурить и оборудовать скважину.
Вырыть котлован для смотрового колодца и выкопать траншеи для прокладки труб.
Установить кессон и перекачивающее оборудование.
Смонтировать наружную магистраль и подвести ее в здание.
Подсоединить электропитание к насосной станции.
Подключить перекачивающую установку к напорной магистрали.
Выполнить внутреннюю разводку и смонтировать сантехнические приборы.
Включить устройство и проверить работу системы (давление и герметичность соединений).
Выполнить обратную засыпку грунта в пазухи котлована и траншеи.

Подводка воды к дому и монтаж наружной водопроводной сети

Начало прокладки наружного водопровода предусматривает, что у застройщика уже имеется источник водоснабжения, комплект необходимого оборудования и материалов и схема устройства линии подачи от скважины до ввода в здание.

Кессонный колодец обеспечивает доступ и защите насосного оборудования, обеспечивающего подачу воды по магистрали в дом.

Колодец и пластиковый кессон: порядок монтажа

Для размещения насосного оборудования и защиты оголовка скважины от климатических и атмосферных воздействий источник водоснабжения нужно оборудовать смотровым колодцем или кессонной камерой. Можно построить резервуар из сборных ж/б элементов или купить пластиковый кессон.

Последовательность выполнения работ:

Подготовить котлован для выбранной конструкции.
Основание уплотнить щебеночно-песчаной смесью.
Установить опалубку, уложить арматурные сетки и залить бетоном дно резервуара.
На подготовленную площадку установить сборный колодец или пластиковую емкость.
Сделать гидроизоляцию стен, если монтируется железобетонный резервуар, или утеплить сооружение, если устанавливается пластиковый кессон.
Выполнить обратную засыпку грунта в пазухи котлована.
Выпускной патрубок перекачивающей установки соединить с подающей магистралью.
Подключить электропитание.

Выбор насоса

Мощность насоса напрямую зависит от количества проживающих жильцов в конкретном строении.

Для выбора скважинного насоса необходима следующая информация:

глубина бурового колодца;
диаметр выработки;
статический уровень и динамический уровень воды в скважине;
дебит скважины;
расстояние от источника до ввода в здание;
высота дома (этажность);
характеристики местной электросети.

Основные данные можно взять из паспорта скважины.

Стандартные насосы рассчитаны на установку в скважинах диаметром 74 и 100 мм. Расстояние до поверхности земли равно глубине погружения агрегата. Верхний уровень водозабора можно посчитать, перемножив число этажей в доме на 3. По нормам требуемое давление в системе водоснабжения составляет 1,5-3, 0 атм. 1 атмосфера равна 10 м водяного столба.

Семья из 3-5 человек расходует в час 3,5-4,5 м³ жидкости, это значение учитывает одновременную работу всех бытовых приборов. Возьмем для примера расчета силы напора следующие значения: двухэтажный дом находится на одной отметке со скважиной, глубина погружения насоса – 50 м, расстояние до источника – 30 м. Учитывая поправку на трение – 10-20%, получаем: 50+6+30+15% = 99 м.

На основании проведенных расчетов можно сделать вывод, что нужен агрегат производительностью 3,5 м³/ч, способный создать давление в системе до 3,0 атм и поднять воду на высоту до 100 м.

Прокладка труб наружного водопровода

При прокладке магистрали водопровода учитывается как уровень промерзания грунта, так и уровень грунтовых вод.

Для прокладки подающей магистрали к жилому зданию в соответствии со схемой наружного водоснабжения нужно выполнить следующие работы:

провести геодезическую выноску трассы на местность;
обозначить возможные точки пересечения линии с подземными коммуникациями;
подготовить песок, трубы, соединительные детали;
вырыть траншею;
смонтировать и уложить секции магистрали на подготовленное песчаное основание высотой 100 мм;
подключить напорную магистраль к вводному крану внутри здания;
засыпать яму и спланировать участок.

Дно траншеи должно располагаться на 40 см ниже уровня промерзания грунта, ширина траншеи должна быть на 50 см больше наружного диаметра используемых труб.

Устройство внутренней сети

Водопроводная сеть здания предназначена для распределения подаваемого ресурса между бытовыми приборами. Внутренние линии разводки должны иметь минимальную возможную длину.

Трубы в жилых зданиях можно прокладывать открытым и закрытым способом. Стояки монтируют в специальных шахтах или ведут по стенам технических помещений.

Ввод трубопровода в здание располагают на нижнем этаже дома. Ввод состоит из запорного крана и тройника для подсоединения внутренней разводки. Для защиты трассы от повреждения в случае осадки фундаментов между трубой и основанием устанавливают стальную гильзу размером на 3-5 см больше, чем диаметр водовода.

Если здание оборудовано накопительной емкостью, то вода по вертикальному стояку вначале поступает в бак, установленный под крышей здания, а затем расходится к потребителям. Для повышения давления в трубопроводах после резервуара устанавливают дополнительный насос.

Вся внутренняя разводка должна выполняться согласно предварительно составленной схеме водоснабжения, на которой отмечены точки установки всех сантехнических приборов и водозаборной арматуры с указанием действительных расстояний между узлами подключения.

Как сделать разводку водопровода в частном доме

Здесь вы узнаете:

Как разработать схему водопровода
Внешний (наружный) водопровод
Внутренний водопровод
Пошаговый алгоритм работ
Схема разводки труб: коллекторная или последовательная
Способы прокладки – скрытая и открытая система
Основные узлы схемы
Выбор труб
Принципы работы и полезные советы
Распространенные ошибки при монтаже

Разводка водопровода в частном доме выполняется двумя способами — коллекторная и последовательна схемы соединения. Можно проложить трубы скрытым и открытым способом.

Как разработать схему водопровода

Чтобы все в итоге получилось правильно, перед монтажом водопровода необходимо тщательно проработать схему его укладки на улице и разводки в коттедже. Если данный проект будет сделан грамотно, то это позволит избежать множества проблем при монтажных работах и последующей эксплуатации собранной системы подачи воды.

Схема водоснабжения частного дома

При разработке подобной схемы водопровода просчитывается:

количество точек водоподачи в доме;
необходимость и число коллекторов;
мощность насосов и емкость водонагревателя;
размеры труб;
характеристики запорной арматуры.

Плюс выбирается вариант разводки труб (коллекторная либо последовательная) и места размещения всех элементов водопровода в частном доме. Ту же электропроводку в квартире или систему вентиляции смонтировать на первый взгляд легче. Однако свои нюансы есть и там, и там. И при малейших ошибках проблем во всех случаях будет немало.

Внешний (наружный) водопровод

Здесь три варианта, зависящих от источника водозабора.

Если дачный водопровод подключается к центральному. Для чего определяется точка подключения, а дальше трубная разводка идет под землей до дома. Основное требование к этой схеме – это прямолинейность прокладки труб, чтобы снизить расходы на ее приобретение, второе – это утепление разводки путем укладки труб в утеплительные цилиндры, изготавливаемые из полимерных материалов вспененного типа. Хотя можно использовать и любые другие утеплители.
Колодец. Самый простой вариант организации водоснабжения частного дома. Выкапывается вручную колодец глубиною до 10 м, формируется его ствол, куда опускается насос. А уже от него до дома протягивается труба, делается это точно так же, как и в случае с подключением к центральному поселковому водопроводу.
Скважина. Все то же самое, что и с колодцем. Правда, необходимо отметить, что из скважины вода – это жидкость высокого качества и чистоты, и в необходимых объемах. Одна скважина может обеспечить водой даже несколько частных домов.

Водопровод из колодца или скважины

Внимание! Центральный водопровод не всегда обеспечивает водой дома с необходимым напором. Но он будет всегда действовать, даже при отключении электроэнергии в поселке. К сожалению, насосы тут же отключаются. Правда, эту проблему можно решить, установив в трубную разводку водоснабжения частного дома накопительную емкость или гидроаккумулятор.

Есть несколько интересных моментов, которые касаются возможности избежать больших расходов, обустраивая внешний водопровод. Во-первых, и скважину, и колодец можно соорудить внутри дома. Это придется делать до начала строительства здания. Таким образом, внешний водопровод переходит в категорию внутреннего. А значит, есть возможность хорошо сэкономить на разводке труб по улице.

Второе касается скважины. Можно поверх ее ствола установить кессон, в который поместятся и насос, и гидроаккумулятор, и блок автоматики, и часть фильтрующих элементов, и несколько задвижек или вентилей. То есть, внешняя часть водопроводной сети может быть сложной в плане увеличения установленного в ней оборудования.

Кессон для скважины

Внутренний водопровод

Сложность разводки воды по дому связана с количеством потребителей (кранов и смесителей) и местом их расположения. Поэтому в первую очередь необходимо разработать схему. Это наиважнейший этап в процессе проведения монтажных работ, которым пренебрегать не стоит. Ничего сложно в составлении схемы нет. Надо просто вооружиться рулеткой и измерить расстояния от потребителей до мест подключения каждого прибора.

Все это перенести на бумагу с учетом размеров и конфигурации прокладки труб. Схема точно покажет, какое количество труб и фитингов надо будет использовать в монтажном процессе, где произойдет отклонение от прямолинейной разводки, где будут установлены проходы через несущие и ненесущие элементы здания. И чем больше помещений задействованы в водопроводной системе, тем сложнее будет схема.

Одна из схем водопроводной разводки

Внимание! В схеме разводки надо учитывать все элементы водопровода: коллекторы, насосы, фильтры, баки и запорную арматуру. На ней обязательно указываются расстояния между элементами и изменениями конфигурации сети.

Пошаговый алгоритм работ

Как сделать разводку воды в квартирах? Для замены старого водопровода в квартире можно обратиться к профессионалу и вам не придётся выбирать материал, схему разводки и проводить монтаж системы, однако, такие услуги стоят довольно дорого. В свою очередь, организация разводки воды в квартире своими руками требует тщательного соблюдения строительных норм и правил. Это мероприятие подразделяется на несколько основных этапов:

Вначале специалисты рекомендуют подготовить план будущих работ. Такой план должен включать в себя два основных пункта:

выбор материала. Многих людей интересует один вопрос: какие трубы выбрать для водопровода? Трубы могут быть изготовлены из металла, металлопластика или пластмассы. Каждый материал отличается своими особенностями, которые необходимо внимательно изучить, чтобы не столкнуться в будущем с неожиданными проблемами. Какой материал лучше подходит для монтажа водопровода: полипропилен или металлопластик? Для самостоятельной разводки водоснабжения наиболее подходят металлопластиковые трубы. Смонтировать металлопластиковую коммуникацию довольно просто, поэтому такая работа по силам даже новичку. В любом случае для водопроводов полипропилен или металлопластик подходят как нельзя лучше;
выбор схемы разводки воды в квартире. Схема монтажа водопроводной коммуникации определяется в зависимости от типа многоэтажной постройки. На сегодняшний день наиболее популярными являются две схемы: последовательная и параллельная. Последовательная схема разводки применяется в том случае, если напор воды в квартире всегда стабилен, однако, такое встречается крайне редко. Поэтому чаще всего для монтажа водопроводной конструкции используют второй вариант, а именно: параллельную или же коллекторную разводку водопровода и канализации.

Коллекторная система разводки — современный и более практичный вариант, в такой водопроводе давление будет стабильным

Обратите внимание! Основное преимущество коллекторной разводки воды в квартире — возможность контроля давления рабочей жидкости в отдельных источниках водозабора.

Расчёт фитингов и других вспомогательных элементов, а также показателя сечения трубопровода. Рекомендуется перед каждым источником водозабора устанавливать перекрывающие краны. Важно запомнить, что показатель сечения труб должен быть меньше, чем у соединительных элементов.

Четвёртый пункт схемы включает в себя перечень необходимых для проведения разводки инструментов.

Демонтаж старой коммуникации и прокладка новой. Во время демонтажа старой конструкции очень важно позаботиться о соблюдении показателя сечения всех выходов и труб, иначе придётся использовать специальные переходные муфты.

Как правило, в стандартных квартирах комнаты, где располагаются водопроводные конструкции, имеют ограниченную площадь. В связи с этим предпочтение рекомендуется отдавать наиболее компактному варианту прокладки водоснабжения. Как уже говорилось выше, для водопровода в квартире можно использовать трубы из разных материалов.

Схема разводки труб: коллекторная или последовательная

Независимо от того, какой источник водоснабжения был выбран, подбирается оптимальная для объекта схема разводки труб: последовательная или коллекторная разводка труб системы водоснабжения. При проектировании сети необходимо обратить внимание на приведенные ниже факторы:

количество проживающих в доме людей;
периодичность нахождения в доме;
интенсивность использования воды.

Тройниковая (или последовательная) разводка труб от нагревателя, магистрали или стояка проходит путем подключения сантехнического оборудования друг за другом. Таким образом, на монтаж системы уходит минимальное количество материалов и времени, однако у данного способа подключения есть два существенных недостатка:

Неравномерное давление в системе при одновременном использовании несколькими пользователями. То есть, например, при включении воды в ванной или на кухне нормальный напор воды будет только в кране, находящемся ближе к источнику.
Для ремонта отдельного элемента системы необходимо полное отключение водоснабжения здания.

Пример последовательного соединения труб.

При коллекторном (или параллельном) подключении трубы к точкам забора подводятся непосредственно от распределяющего коллектора (индивидуальные распределители предусматриваются для горячей и холодной воды). Коллекторная разводка позволяет всем пользователям постоянно получать стабильный напор воды вне зависимости от количества одновременно включенных сантехнических приборов. Главный недостаток данного способа – большое количество труб, которые сложно и дорого спрятать.

Коллекторная разводка трубопроводов по полу.

В последние годы все более популярна комбинированная разводка труб водоснабжения, при которой короткие линии монтируются последовательно, а позже собираются в коллектор. Данный способ является бюджетной альтернативой параллельному подключению труб. Ведь при нем материала на монтаж уходит значительно меньше, а в случае поломки достаточно отключить водоснабжение тольо одной короткой ветки.

Способы прокладки – скрытая и открытая система

Трубы в системе водоснабжения могут прокладываться закрытым и открытым способом. Выбор одного из способов не влияет ни на качество соединений, ни на функциональность всей системы и зависит только от личных предпочтений.

Казалось бы, определиться несложно и закрытый способ является предпочтительней как более эстетичный и позволяющий сэкономить до 10 см полезного пространства. Почему же до сих пор при монтаже системы водоснабжения используется открытый трубопровод? Попробуем дать ответ.

Скрытая разводка позволяет прятать трубы и не портить эстетическое восприятие интерьера дома или квартиры. Скрытый способ применяют при сборке водопровода из ПП труб. Прячут контур за декоративной стеной, например, из гипсокартона, или штробят стены и заводят трубы в образовавшиеся ниши, заделывая облицовочным материалом или штукатуркой по сетке.

Трубопровод не должен плотно примыкать к поверхностям — всегда оставляют небольшой зазор для возможного ремонта. При монтаже трубопровода в монолит рекомендуется помещать их в кожухе, вкладывая трубу в трубу.

Недостаток метода проявляется тогда, когда возникает необходимость в ремонте или замене скрытых элементов системы — штукатурку или облицовку плиткой приходится вскрывать, а затем заново декорировать.

Кроме того, в случае повреждения и протечек проблема может обнаружиться не сразу и привести сначала к потере эксплуатационных технических характеристик конструкций, затем к затоплению помещений.

Лучше приступать к монтажу системы водоснабжения с заранее составленной схемой — иначе погрешности в расчетах или сборке приведут к тому, что придется штробить новые канавки и заново монтировать трубы.

Чтобы избежать таких сложностей, при монтаже разводки прячут только цельные участки трубы, размещая стыковочную арматуру на открытых участках. В местах монтажа запорной арматуры делают незаметные дверки. Это дает доступ при обслуживании к соединениям труб, которые являются наиболее слабыми звеньями системы.

Нужно отметить и то, что трубы не из всех материалов можно прятать под слоем штукатурки — для этого подойдут только изделия из полипропилена, металлопластика или меди.

Прокладку труб открытым способом проводят после завершения отделки. Способ предполагает ничем не прикрытую прокладку труб и элементов водопровода. Выглядит некрасиво, уменьшает полезную площадь помещения, но при этом такой способ очень удобен при обслуживании, ремонте и демонтаже элементов.

Перепланировка и перестановка сантехники в доме при таком устройстве водопроводной разводки также не вызовет трудностей.

Открытая разводка дает возможность быстро обнаружить место протечки и устранить причину поломки или повреждения элементов системы

Основные узлы схемы

Схема разводки воды в частном доме, точнее, та ее часть, которая отвечает за подачу воды в дом, состоит из следующих основных узлов:

перекачивающий агрегат для колодца или скважины,
ниппель (переходник),
предотвращающий обратный ход воды обратный клапан,
трубопровод,
фильтрующее оборудование (один или несколько различных фильтров в зависимости от качества воды),
запорная арматура,
гидроаккумулятор,
пятерник (штуцер) для подключения основных элементов и приборов (манометр, реле давления, трубы).

Элементы водопроводной системы загородного дома со скважиной

Выбор труб

Преимущественно используются современные пластиковые трубы ввиду надежности, легкости и удобства монтажа. Металлопластик и металл практически вышли из употребления ввиду высокой стоимости и меньшей практичности.

Разводка труб водоснабжения в доме

Для монтажа металлопластика требуется гибочное и обжимное оборудование и серьезный практический опыт. При монтаже труб из металла необходима сварка.

При помощи пластиковых труб с минимальным обжимным оборудованием, создать систему водоснабжения может каждый и своими руками.

Если в доме планируется также горячее водоснабжение, нужны трубы с теплозащитой.

Армированные стекловолокном или алюминием, полипропиленовые трубы отлично справятся с задачей.

Чем еще удобен пластик? После сварки (аппарат для сварки полипропиленовых труб можно приобрести или взять напрокат) и проверки давлением, пластиковые соединения не нуждаются в проверке и коррекции. Трубы можно спрятать в отделку. Не стоит забывать о температурных колебаниях и создать S образные изгибы в опасных местах во избежание прорыва труб.

Внутренняя разводка медных труб

Но если высокая цена вас не пугает, и вы готовы оплатить профессиональный монтаж, выбирайте медные трубы.

Диаметр и пропускная способность водопроводной трубы

25 мм 30 литров/мин.
32 мм 50 литров/мин.
38 мм 75 литров/мин.

Принципы работы и полезные советы

Для того, чтобы система работала безотказно, важно знать, как провести водопровод в частном доме своими руками правильно. В это понятие можно включить как основные принципы, регламентируемые строительными нормами и правилами, так и некоторые нюансы и тонкости, известные опытным мастерам.

В идеале трубопровод не должен проходить через строительные конструкции, однако, на практике создание такой схемы часто невозможно или нецелесообразно. При необходимости провести коммуникации через стену, трубу необходимо помещать в защитный стакан.
Несмотря на то, что владельцу дома практически всегда хочется получит максимум свободного пространства и для этого «прижать» трубопровод с стене, между строительными конструкциями и проходящими параллельно им коммуникациями должен быть зазор не менее 25 мм для легкого проведения ремонтных работ. Обвод внутреннего угла требует расстояния 40 мм, а наружного 15 мм.
При наличии сливных кранов на трубопроводах иди гидроаккумуляторе в их сторону выполняется небольшой уклон.
Наиболее удобный способ фиксации трубопровода к стенам – это специальные клипсы. Можно выбрать одинарные или двойные приспособления, на расстояние между ними в любом случае должно составлять порядка 2 метров.

Решая, как сделать разводку воды в частном доме, помните, что грамотно выполненная внутренняя система водоснабжения имеет характерные отличия:

Минимум стыков и переходников. Это позволяет повысить надежность и экономичность системы.
Все соединения выполнены в точном соответствии с технологией монтажа именно этого типа труб.
Наличие вентилей или кранов перекрытия на ответственных участках системы и в точках подключения.
Минимальное количество не слишком надежных гибких участков для подключения (шланговых подводок), которые наиболее уязвимы к перепадам давления.

Распространенные ошибки при монтаже

Составление проекта водопроводной системы, и коллекторной, и тройниковой, лучше всего поручить профессионалам, знакомым со строительными нормами и способным выполнять гидротехнические расчеты. Но даже самый лучший проект окажется бесполезным, если при его реализации допущены ошибки.

Запорные краны – часть любой схемы водоснабжения: и последовательной, и коллекторной. Они устанавливаются на входе в водопроводную систему, а также перед каждым сантехническим прибором

Например, некоторые горе-мастера, движимые мыслью о неразумной экономии, пренебрегают требованием утеплять трубы горячего водоснабжения, которые уложены под полом или в толще стен.

В итоге часть тепловой энергии передается окружающим трубу материалам, что ухудшает качество воды. Кроме того, конденсат с поверхности труб без теплоизоляции может повредить отделку помещения.

Во время выполнения монтажных работ опытные мастера рекомендуют закрывать концы труб, которые еще не установлены, чтобы в них не попал мусор. Отсутствие этой предохранительной меры может привести к тому, что сразу же после монтажа водопровод придется тщательно и долго промывать или даже ремонтировать.

Во время пайки полипропиленовых водопроводных труб следует помнить о том, что небольшие загрязнения или влага в месте пайки могут существенно ухудшить качество работ

Если необходима пайка пластиковых труб, все работы следует выполнять в чистом помещении, чтобы избежать загрязнений. Недопустима также пайка труб, на которых присутствует хотя бы незначительное количество влаги. Капля воды или частички мусора в месте пайки могут значительно ослабить соединение и ухудшить его качество.

Не стоит проектировать систему водопровода таким образом, чтобы все трубы проходили через перекрытие через одно общее отверстие. Это может ухудшить характеристики работы водопровода. Профессиональные проектировщики подобных ошибок никогда не совершают.

Составляя план разводки, необходимо проследить, чтобы трубы не перекрывали доступ к местам соединений. Это существенно облегчит выполнение ремонта в случае протечки

Недостаточное количество запорных устройств также может доставить множество неприятностей в ходе монтажных работ. Такая арматура в обязательном порядке должна присутствовать перед каждым прибором, на который подается вода, а также для каждого стояка. Если в доме имеется не один, а несколько санузлов, можно установить запорный кран для каждого из них.

Одновременно с системой водопровода обычно проектируют и устраивают канализацию. Нужно проследить за тем, чтобы трубы и стояки отдельных систем не перекрывали друг друга. В дальнейшем это облегчит уход и проведение ремонтных работ.

Источник: http://remont-system.ru/sovety-po-montazhu/kak-sdelat-razvodku-vodoprovoda-v-chastnom-dome

Смотрите также:

Бетонные дорожки своими руками

02.05.2020

Бетонные дорожки своими руками — лучшие способы как сделать дорожки самостоятельно и при этом красиво и долговечно (105 фото + видео) Если вы задумались над оформлением аллеи в садовом участке, то в качестве материала можно использовать бетон. На просторах интернета... →

Каменная горка с фонтаном

02.05.2020

Альпийская горка на даче: делаем своими руками (пошаговая инструкция +фото) Альпинарий — достаточно новый способ украшения и обустройства приусадебного участка, пришедший к нам на смену классическим палисадникам с цветниками и клумбами. Организовать этот райский уголок... →

Установка водонапорной башни на даче своими руками

02.05.2020

Огород, сад, балкон Популярные статьи Установка водонапорной башни на даче Скоро лето. Не знаю для кого как, но у меня оно ассоциируется с дачей и огородом. Хорошо если у кого есть водопровод или речка под боком. У меня, к сожалению, только колодец во дворе, а к... →

Комментарии

Комментирование отключено.

Голосование

Загрузка ...

Форум

Водоснабжение загородного дома

Своими руками

С чего начать монтаж водопровода?

Какая схема лучше – коллекторная или тройниковая?

Правильная схема – залог успеха

Выбор труб – их размер материал

Насос или насосная станция?

Монтаж водопровода

Водоснабжение дома

Стоимость водоснабжения частного дома

Водоснабжение от колодца

Водоснабжение из скважины

Что включено

Не включено

Расценки по месяцам

Водоснабжение частного загородного дома

Зимнее водоснабжение

Частное водоснабжение

Водоснабжение из колодца

Водоснабжение из скважины

Водоснабжение дома автономное

Зимнее водоснабжение

Существует два варианта, как защитить трубопровод от промерзания:

Зимнее водоснабжение загородного дома проводится по следующей схеме

Частное водоснабжение

Частное водоснабжение дома, самое простое, предполагает наличие следующих элементов:

Водоснабжение дома из колодца

Водоснабжение дома из скважины

Что нужно еще учесть:

Водоснабжение дома автономное

Какую трубу целесообразнее всего выбрать

Детально рассмотрим их достоинства и недостатки.

На какие детали стоит обратить особое внимание

При проведении работ следует учитывать следующие особенности монтажа системы водоснабжения:

Какие этапы нужно предусмотреть при монтаже системы водоснабжения

Схемы разводки водоснабжения в частном доме своими силами

Виды и способы водоснабжения частного дома

Преимущества и недостатки вариантов водоснабжения

Центральный водопровод

Артезианская скважина

Поверхностная скважина, колодец

Поверхностный водоем (река, озеро, пруд), дождевая

Использование скважины для организации водоснабжения

Оборудование и материалы

Насосное оборудование

Гидроаккумулятор

Накопительные баки для воды

Очистка и обеззараживание при автономном водоснабжении

Последовательность подключения оборудования

Выбор труб

Общие советы по монтажу

Популярные схемы реализации водоснабжения

Скважина или колодец глубиной свыше 8 метров

Колодец или скважина глубиной до 8 метров

Емкость с самотечным водопроводом

Виды систем водоснабжения для загородного дома

Виды систем водоснабжения

Элементы автономного водоснабжения

Источники снабжения водой

Колодец

Скважина

Самостоятельный монтаж

Автономное водоснабжение частного дома: советы по устройству своими руками

Как создать собственный водопровод?

Откуда лучше брать воду?

Как доставить воду в дом из колодца или скважины?

Водоснабжение частного дома

Основные составляющие систем водоснабжения

Точка подключения водопровода

Автономные источники в схеме водоснабжения частного дома

Оборудование для водозабора

Глубинные насосы

Схемы водоснабжения с поверхностными насосами и насосными станциями

Баки запаса воды (накопители)

Очистка и обеззараживание воды для схемы автономного водоснабжения

Схема трубопроводной системы частного дома

Устройство наружного трубопровода

Схема разводки внутри дома

Рассчитываем систему водоснабжения

Несколько слов в заключение

Требуется завести воду в дом.
Но не знаете как сделать без ошибок?
Примите наш опыт и сделайте правильно!