Восстановление и ремонт деревянных окон своими руками

Реставрация деревянных окон шаг за шагом

Если вы купили под дачу старый дом с деревянными окнами, которые выглядят непривлекательно, не спешите выбрасывать их и покупать новые. Вы можете своими руками отреставрировать старые рамы и с помощью наших советов и современных отделочных материалов превратить лягушку в царевну. Реставрация деревянных окон — процесс трудоемкий. Зато это намного дешевле, чем поставить новые окна. Мы расскажем вам, как отреставрировать деревянное окно своими руками.

Реставрация деревянных окон своими руками. Демонтаж

Первый шаг — это демонтаж. Зачастую в старых частных домах оконные рамы просто вставлены в проем, и их можно вынуть с помощью монтировки. Главное при этом — равномерно прикладывать усилие, перемещая монтировку по всей высоте окна и по обеим сторонам, чтобы окно не перекосилось.

Если вам потребуется открутить петли, закрашенные краской, вы можете снять краску с шурупов, постукивая молотком по отвертке. После этого открутить их будет намного легче.

Совет! Старая замазка будет сниматься легче, если вы прогреете ее феном.

Как отремонтировать старое окно

После того, как все стекла сняты, можно приступать к очистке и восстановлению деревянных поверхностей. Для снятия краски можно воспользоваться строительным феном.

Или специальной агрессивной смывкой для краски. Ее наносят на поверхность, и она разрушает краску. Но при работе с ней нужно быть осторожным — она опасна для кожи. Обязательно используйте перчатки.

Теперь, когда краска удалена, можно в полной мере оценить степень повреждения оконной рамы. Дальнейшие действия зависят от того, какая картина вам откроется.

Если на дереве есть подгнившие участки, то гнилую древесину нужно удалить. Дальше по обстоятельствам: если выбоины небольшие, и их можно зашпаклевать, то приступайте к шпаклевке. Иногда шпаклевка может проводиться в несколько этапов — это зависит от степени повреждений.

Для повреждений среднего размера, с которыми шпаклевка не справится, можно приготовить заполнитель из опилок и клея ПВА.

Заполните этой смесью поврежденные участки.

После того, как клей с опилками высох, зашпаклюйте любые мелкие выбоины, которые остались.

Если же сгнивший участок слишком большой для шпаклевки и заполнителя, то придется заполнить его брусочками, выпиленными по размеру. Их следует посадить на клей и — если есть такая возможность — дополнительно прибить или прикрутить саморезами.

После высыхания клея участок следует зашпаклевать обычной шпаклевкой по дереву.

Следующий этап — зачистка. Раму нужно тщательно отшлифовать.

Особое внимание уделяйте шпаклеваным участкам.

Реставрация деревянных окон. Отделка

Перед тем, как приступать к отделке, поверхность рамы нужно обезжирить уайт-спиритом или аналогичным растворителем. Спирт для этого не подойдет!

Дальше обязательно грунтуем наши окна.

Теперь рамы готовы к покраске. Если вам повезло, и ваши окна не повреждены, то вы можете использовать прозрачные краски.

Дерево — очень красивый материал, и деревянные окна, покрашенные прозрачной краской, выглядят невероятно притягательно. Но даже если вам придется покрасить ваши окна обычной непрозрачной краской для дерева, чтобы скрыть шпаклевку и следы ремонта, пластиковые окна все равно не смогут с ними сравниться.

После покраски рама готова к остеклению и возвращению на свое место, где она прослужит еще много лет. Реставрация деревянных окон требует немалых затрат времени и труда, но пусть вас это не пугает. Все затраченные усилия вернутся сторицей, ведь такие окна намного экологичнее и привлекательнее современных пластиковых. Кроме того, реставрация обойдется значительно дешевле, чем покупка и установка новых окон.

Источник: http://idealsad.com/restavratsiya-derevyannyih-okon/

Ремонт деревянных окон: правильная последовательность выполнения работ

Современные люди стараются, чтобы жилье было максимально экологичным, поэтому нередко можно увидеть проверенные временем деревянные окна, а не современный пластик. Это неспроста, так как такой натуральный материал, как древесина весьма высоко ценится. Еще одно основное преимущество деревянных окон – это возможность их ремонта. Конечно, ремонт и тем более реставрация деревянных окон задачи не из простых. Однако если взять немного современных материалов, к ним прибавить умение, терпение и немного усилий, то получится абсолютно новое окно.

Когда нужны ремонтные работы?

Ремонт и реставрация окон похожи между собой. В ходе и одной, и другой процедуры придется расчищать, шпаклевать, красить, уплотнять и утеплять. Подход к ремонтным и реставрационным работам по окнам зависит во многом от степени изношенности рам, фурнитуры, стекла. Чаще всего ремонт окнам нужен в связи с износившейся фурнитурой. Однако такой ремонт и производить довольно легко. Необходимо всего лишь заменить уже износившиеся детали новыми.

Реставрацию окон из дерева со стеклопакетом приходится проводить, если возникли проблемы с самой древесиной. Данный материал, к сожалению, легко подвержен влиянию различных внешних воздействий. Во избежание проблем лучше всего древесину пропитывать специальными антисептическими средствами, которые в частности защищают ее от насекомых. Насколько часто потребуется окнам ремонт подскажет сорт древесины, которая для них использовалась. Например, рамы из лиственницы способны прослужить 35 лет, а из дуба – могут более полувека.

Чаще всего ремонт необходим из-за неаккуратного внешнего вида деревянных окон. Причем зачастую это случается в результате нанесения большого количества слоев краски. Ремонт также необходим, если нарушаются теплоизоляционные качества окна, вызванные неплотным прилежанием рамы и фрамуг. Если на оконной раме или фрамуге встречаются подгнившие участки, то такое окно однозначно нуждается в ремонте. Нередко среди неисправностей встречаются перекосы оконных рам, закрывание окна с трудностями, небольшие трещины. Ремонт может понадобиться и из-за таких проблемных мест, как нижние углы. Ведь в них часто скапливается большое количество влаги.

Конечно, бывают такие повреждения, которые уже не подлежат никакому ремонту. К примеру, древесина стала настолько рыхлой, что если на нее надавить, то останутся вмятины. А также лучше заменить окна новыми, если рамы сильно шатаются в оконных проемах. Свидетельством о том, что древесина превратилась в труху и разлагается, свидетельствуют крупные темные пятна под краской. Не стоит подвергать рамы ремонту и в том случае, если они сильно деформированы или повреждены. Например, расколотые рамы лучше всего заменить новыми. Стоит заметить, что проводить ремонт деревянных окон лучше всего в теплый, солнечный и сухой день.

Если наблюдается высокая влажность, то лучше отложить ремонт, чтобы древесина не поменяла геометрию и лучше высохла.

Демонтаж и оценка повреждений

Косметический, как и капитальный ремонт деревянных окон начинают с осмотра конструкции, чтобы определить ее состояние. После этого принимается окончательное решение, нужен ли легкий ремонт или полнейшая реставрация окна. Для этого следует со всей тщательностью провести осмотр рамы, фрамуги и подоконника. Далее, необходимо определить каким способом будут крепиться стекла. Зачастую их держит замазка или штапики. Для удаления замазки достаточно ее счистить ножом или стамеской, а штапики (рейка для стекла) – аккуратно удалить, не повреждая стекло.

После этого стекла вынимают и демонтируют фурнитуру. Деревянные отливы осторожно снимаются, убираются все крепежи, а также металлические угольники, гвозди, саморезы и так далее. Затем раму без ничего следует положить на ровную поверхность и измерить ее диагонали. Все они должны иметь одну длину. Иначе перекос может вызвать образование щелей, а это недопустимо. Раму необходимо прикрепить к какой-либо поверхности, например, к щиту из досок.

Далее, необходимо проверить в каком состоянии находятся оконные нагеля. Зачастую углы рамы соединены нагелями из дерева. Перед тем как красить и шлифовать, их лучше заменить новыми. Удалить нагеля можно при помощи выбивания молотком. Причем это следует делать с тонкой стороны, так как нагель имеет конусообразную форму. Конечно, такое возможно только при ровном, то есть симметричном угле их расположения.

Если рама имеет деформацию, то нагеля лучше высверливать. Болтающийся нагель можно перед высверливанием зафиксировать суперклеем за считаные минуты. Теперь, когда окно полностью разобрано, можно приступить к работам по очистке деревянных частей от краски.

Стоит напомнить, что отремонтировать правильно окно получится только после того, как все детали из древесины будут тщательнейшим образом просушены.

Удаление краски

Любая старая оконная рама из дерева нуждается в удалении краски. Однако данная работа требует осторожности. Лучше всего это делать в перчатках и защитных очках. Очистка рамы от краски может производиться двумя способами.

Строительным феном

Данный способ считается самым эффективным для снятия краски с древесины. Однако он требует предельного внимания. Работать с феном следует очень осторожно. Снимать стекла необходимо заранее, чтобы они не треснули от горячего воздуха. Температуру фена при этом лучше всего установить на +250 градусов.

Если температура будет выше, дерево может из-за процесса обугливания лишиться своих характеристик. В процессе накаливания краска пузырится. За счет этого ее несложно удалить при помощи специального ножа или мастихина (нож-мастерок, которым смешивают краски на палитре). Шпатель не годится для снятия краски, так как он будет или проскальзывать по краске, или оставлять заусеницы из-за врезания в древесину.

Следует учитывать, что этот процесс небыстрый, но зато получается качественный результат.

Химическими средствами

Специальные растворы способны удалить краску со старой деревянной рамы. А также можно это сделать при помощи «дедовского метода» в виде керосина и полиэтиленового мешка. Причем подходит именно керосин, так как он в отличие от других растворителей и сольвентов не разрушает структуру дерева. Данный метод заключается в том, что раму обматывают тканью и помещают в пластиковый пакет или мешок. После этого ткань очень хорошо смачивают керосином, завязывают мешок и так оставляют на день, а лучше на два. В итоге краска размягчается и легко снимается даже сапожным ножом.

Вынимать планки из пластика лучше постепенно, чтобы керосин не испарялся, а краска снова не засохла и перестала отделяться. Чаще всего раму не помещают в пакет или мешок целиком, а разбирают на детали. Есть еще вариант замотать ее в полиэтиленовую пленку и перевязать веревкой послойно для лучшей герметизации. Основной недостаток данного метода – это резкий запах и высокая пожароопасность. Поэтому лучше всего очищать таким способом раму на открытом воздухе.

После данного способа очистки рама еще не до конца готова для чистовых работ. Оставшуюся краску необходимо удалить при помощи наждачной бумаги или шлифмашинки. После того как рамы очищены от покрытия, краской необходимо удалить ее с внутренних откосов окна и подоконника.

Как только краска снята, сразу становятся видны все дефекты, которые были скрыты.

Обновление сгнивших участков

Если деревянные рамы находятся в неплохом состоянии и менять их полностью не хочется, но есть сгнившие участки, то их можно отреставрировать. Сделать это совершенно несложно.

Эпоксидная шпаклевка

Эпоксидная шпаклевка позволяет убрать небольшие гнилые участки рамы в самый короткий срок. Очень хорошо, если в ее составе имеется стекловолокно, способное увеличить жесткость рамы. Реставрация начинается с того, что поврежденный участок рамы подвергается тщательному очищению от краски. Затем удаляется вся труха. После этого замешивается шпаклевка и наносится на подготовленное место. Необходимо нанести ее так, чтобы она заполнила все трещины и щели.

При этом поврежденный участок необходимо воссоздать, чтобы он был более объемным, чем вся плоскость рамы. Это необходимо для того, чтобы затем можно было еще провести шлифовку. Застывает шпаклевка при комнатной температуре не менее 24 часов. Когда зашпаклеванное место высохнет, его необходимо зашлифовать при помощи наждачной бумаги (ее лучше крепить на брусок) или шлифовальной машинки. После шлифовки вся поверхность рамы должна быть ровной. После такой реставрации внешний вид окна становится как новый, но только нет никаких гарантий достаточной плотности в местах, которые активно используются.

Данный метод лучше всего подойдет для глухих окон или тех, которыми редко пользуются.

Замена части рамы

Замена части рамы также позволяет убрать сгнившие места. Данный способ начинается с осмотра рамы на повреждения и их пометки. После того как все они найдены, необходимо их убрать киянкой или стамесками. На их место подготавливается замена, причем новая деталь рамы должна полностью совпадать по размеру и форме с убранной частью.

Когда нужная часть рамы готова, ее устанавливают на место и фиксируют при помощи клея и струбцин. Рама полностью высохнет через 24 часа, тогда и можно будет снять струбцины. После этого места соединения новой части с рамой тщательно зашлифовывают. Это необходимо, чтобы не было каких-либо перепадов по высоте.

Антисептик

Еще один важный момент – это обработка проблемных участков антисептическим составом. После его нанесения раму следует высушить. Для увеличения срока службы старых деревянных окон их лучше всего покрыть олифой. Это позволит предотвратить появление новой гнили и частично восстановит структуру древесины. Нанесение олифы производят в 3–4 слоя при помощи кисти, причем каждый новый слой делается только после полного впитывания предыдущего. Подобная пропитка защищает на 2–3 года.

Если хочется защитить окна на десятилетия, то нужно осуществлять пропитку другим способом.

  • Для этого берется металлическая труба толщиной 10 сантиметров, с запаянным одним концом. Ее устанавливают под углом в 30 градусов, на три четверти заполняют олифой и подогревают снизу при помощи фена или электроплитки.
  • Пропитку олифой начинают после того, как исчезнут на ее поверхности пузырьки.
  • Далее, понадобится железный крюк с застроенным концом. Деталь помещают в трубу и придавливают крюком на 5 минут. Затем цепляют планку острием крюка, вынимают и просушивают.
  • Детали руками трогать нельзя, так как температура раскаленной олифы более +130 градусов. Причем всю данную процедуру необходимо проводить исключительно на улице и подальше от жилых домов. В результате такой обработки срок службы деревянных оконных рам может вырасти до 100 лет.

Если хочется делать перекраску как можно реже, то после вышеописанной процедуры их необходимо покрыть масляным составом.

Сборка створок и утепление

Когда створки окна очищены от краски, необходимо подготовить их для сборки. Для этого их укладывают на щит, а затем выравнивают по прямым углам. Особое внимание следует уделить деталям форточки, так как даже разница в диагоналях в 1 миллиметр способна привести к щели в 0,7 миллиметра. Как только выравнивание участка произведено, его тут же закрепляют клеем или гвоздями, которые аккуратно вбиваются в щит непосредственно возле створки. Обязательно нужно просмотреть и достать (если еще не сняты) нагиля.

После того как все углы собраны, получается весьма жесткая конструкция, готовая к установке в раму. Причем створки будут сидеть более плотно, если на раму будут приклеены полосы фанеры, соответствующих размеров. После установки все детали укладываются на выровненное полотно и придавливают грузом в размере около 100 килограмм. На полное подсыхание и выравнивание понадобится 2–3 суток.

Качественный ремонт деревянных окон не может обойтись без их утепления. К тому же утепляя окна, можно еще и существенно уменьшить теплопотери дома.

Для утепления окон существуют следующие способы:

  • тканевые полоски;
  • силиконовые герметики;
  • специальные бумажные полоски;
  • трубчатые профили;
  • теплосберегающая пленка;
  • уплотнители, которые закладываются в створки рам.

Самым лучшим считается утепление при помощи теплосберегающей пленки, а также с использованием уплотнителя в створках рам. Сперва на места, в которых соединяются створки и стекла, наносится силиконовый герметик. После этого берется фреза и проводится выпиливание по периметру створки углубления в 5 миллиметров. Причем отпиливать необходимо под углом в 45 градусов. Далее, необходимо очистить поверхности от стружек. Теперь можно в полученный паз вдавливать ПВХ-уплотнитель не растягивая. Таким образом, деревянные окна получаются надежно утепленными.

Покраска и остекление

Правильное остекление окон с деревянными рамами заключается в том, чтобы герметично установить стекла. Данный момент очень важен, так как между стеклом и рамой могут образовываться микрощели, в которые будет задувать.

Сажать стекла лучше всего на силиконовый клей, например, герметик для аквариумов. Клей наносится вдоль паза под стекло рамы, затем вставляется стекло и фиксируется штапиками. Если есть выступившие капли клея, то их необходимо вытереть губкой, которая предварительно смачивается уксусом. При этом не стоит оттирать шляпки гвоздей от клея, так как его слой станет дополнительной защитой от ржавчины. Окна необходимо оставить примерно на сутки для полного засыхания.

Иногда при ремонте деревянных окон необходимо заменить стекла, например, при наличии дефектов в виде трещин, помутнений, потертостей и так далее.

При заказе нового стекла необходимо произвести точные замеры проема, но при этом заказывать стекло на 2-3 миллиметра меньше. Это связано с тем, что под воздействием температуры стекло расширяется, а такой небольшой зазор предупредит раскол стекла. Стекло фиксировать в раме можно также при помощи штапиков и очень маленьких гвоздей. При этом штапики нуждаются в предварительной пропитке олифой, покраске или обработке морилкой. После этого можно в них проделать отверстия при помощи тонкого сверла под гвозди. Таким образом, при забивании гвоздей штапик останется целым, как и стекло.

Без штапика стекла устанавливают на шпаклевку. Ее можно приобрести готовую в магазине или сделать самостоятельно из мела и олифы. Перед покраской лучше всего подготовить окно. Для чего его ошкуривают, обрабатывают имеющиеся неровности при помощи шпаклевки. Затем, окно еще раз поверхностно ошкуривают. Последним моментом является нанесение масляно-клеевой шпаклевки и еще раз зачистка при помощи шкурки.

Для обработки деревянных окон есть различные средства. Например, если поверхность окна выглядит прилично, то лучше покрыть ее лаком. Для выравнивания или придания древесине другого тона используется морилка. Она также позволяет сделать незаметными небольшие дефекты. Если имеется большое количество зашпаклеванных участков, то лучше окна покрасить краской. Для окрашивания деревянных окон лучше всего подойдет акриловая или масляная краска. Преимущества акриловой краски заключаются в быстром высыхании, а масляной – дольше держится.

Для окрашивания краску предварительно разбавляют. Густая краска не позволяет хорошо пропитать дерево, могут образоваться потеки. Чтобы после окрашивания окно выглядело аккуратнее, лучше нанести более жидкую краску, но в несколько слоев. Перед покраской на оконное стекло следует нанести малярный скотч. Первый слой краски наносится для того, чтобы пропитать древесину. Только после его полного высыхания можно наносить второй и последующие слои. Начинают красить от стекла с внутренней поверхности.

Малярный скотч снимается со стекла до полного высыхания краски.

Если на стекле остаются окрашенные следы, то их необходимо удалить лезвием.

Иногда окна обклеивают упаковочным скотчем, от которого могут оставаться трудностираемые следы. Для их удаления лучше всего использовать обычное растительное масло, которое легко смывается моющим раствором. Бензин, спирт и солярка для этого не подходят, так как могут нанести вред лакокрасочным покрытиям. Конечно, идеальным решением для покраски рам станут вынутые стекла.

Данное решение позволит окрасить рамы более качественно и при этом не вымазать сами стекла.

Монтаж фурнитуры

При ремонте окон последним штрихом является монтаж фурнитуры, который легко выполнить своими руками. Только после этого окно нужно установить на место. При ремонте иногда изнашиваются не только ручки и шпингалеты, но еще и оконные петли. Для замены последних следует сперва определить место, где крепится окно. Чтобы правильно это сделать, необходимо раму вставить в оконный проем и произвести ее фиксацию при помощи клиньев. Когда зазор по всему периметру будет одинаковым, необходимо отметить места для монтажа. Для посадки петель нужно подготовить стамеской паз и прикрутить навесы саморезами.

Что такое шведская технология?

Реставрация деревянных окон довольно часто проводится по шведской технологии. Данная технология заключается в том, что в створке делается паз. Затем, в него устанавливается силиконовый трубчатый уплотнитель. Его основное преимущество в том, что он спокойно выдерживает низкие и высокие температуры, а также является экологичным. При этом такой уплотнитель имеет гарантийный срок 20 лет.

Стоит отметить, что в странах Европы данная технология получила популярность еще 40 лет назад. Однако придя в Россию, она получила некоторые изменения. В частности, они коснулись герметизации конструкций по периметру и подгонки замков и створок. Судя по отзывам, данная технология позволяет неплохо сэкономить по сравнению с покупкой новых окон. Ремонтировать по данной технологии лучше при помощи специалистов, так как ее исполнение требует определенных навыков и профессиональных инструментов. А также стоит учитывать, что шведская технология в первую очередь направлена на герметичность окон. Таким образом, для улучшения их внешнего вида придется прибегнуть к традиционным методам.

Ремонт окон по шведской технологии проводится в следующем порядке:

  • с петель снимаются створки;
  • в раме делаются пазы, в которые потом будут установлены уплотнительные ленты;
  • на стекла наносится силиконовый герметик, на который затем накладывается уплотнитель;
  • производится установка уплотнителя между рамами;
  • створки ставятся на место, делается регулировка и их подгон, чтобы окно идеально открывалось и закрывалось;
  • заменяется старая фурнитура новой;
  • проводится регулировка замков и петель.

О том, как отремонтировать деревянное окно своими руками, смотрие в видео ниже.

Источник: http://stroy-podskazka.ru/okna/remont-derevyannyh/

Реставрация деревянных окон

Практически в каждом помещении есть окна. Они наполняют помещение солнечным светом и позволяют выполнять проветривание. Сегодня оконные конструкции могут быть выполнены с разнообразных материалов. Сегодня большой популярностью пользуются пластиковые конструкции, отличающиеся своей практичностью, но несмотря на это множество потребителей предпочитают деревянные варианты. Современные деревянные окна оборудуются новой фурнитурой и ничем не уступают по своим техническим качествам пластиковым конструкциям. Иногда в помещения стоят еще старые окна, при том они в достаточно хорошем состоянии. Если требуется выполнить некоторые ремонтные работы не обязательно вызывать мастера для этого. Подобные работы вполне возможно выполнить самостоятельно достаточно изучить некоторые полезные советы опытных мастеров.

Дефекты оконных рам, требующие ремонта

Перед тем как приступить к выполнению реставрации стоит оценить состояние деревянной конструкции. Для начала проводиться оценка самой древесины. Стоит учитывать, что срок «жизни» конструкции из сосны или лиственницы составляет 25-35 лет. Если окна выполнена из бука или дуба, то они могут быть использованы на протяжении 50 лет и более. Кроме этого есть некоторые факторы, которые свидетельствуют о потребности выполнения ремонтных работ. Среди них можно выделить:

  • Произошло нарушение герметичности окна. При возникновении такого дефекта начнут проявляться сквозняки и в помещении не будет сохранятся тепло в зимний период времени. Причиной такого явление становиться образование достаточно больших щелей между рамой и створкой.
  • Повреждение защитного покрытия. Чтобы защитить древесину от пагубного воздействия окружающей среды поверхность обрабатывается специальными красящими составами. Если такой защитный слой повреждается потребуется его обновить. В качестве защитного покрытия зачастую используется краска, лак, морилка.
  • Образование гнили или плесени. Древесина подвергается таким пагубным процессам как гниение, которое разрушает материал, приводя в непригодность всю конструкцию.
  • Плохое закрывание створок. Такое явление зачастую связанно с усыханием.
  • Перекос отдельных элементов. Это может проявиться при установке окна как следствие процессов усыхание. Если такое произошло через время значит конструкция подверглась негативному воздействию влаги и температурным перепадам.

Как отремонтировать окно деревянное своими руками

Выполнить реконструкцию деревянного окна реально своими руками. Это позволит существенно сэкономить на вызове квалифицированного специалиста или замене на новое. Для этого потребуется подготовить некоторые инструменты и изучить информацию о последовательности выполнения работы. Реконструкцию зачастую проводят в теплое время года поскольку потребуется снимать сворки оставляя помещение открытым. В зависимости от сложности проблемы потребуется потратить разное количество времени.

Что понадобиться для работы?

Если реставрация предполагает только замену защитного слоя, то в качестве рабочего инструмента будет выступать наждачная бумага и кисточки для нанесения нового покрытия. Выполнение более сложных работ предполагает использование более широкого ассортимента столярного инструмента. Список инструментов для проведения работы будет выглядеть следующим образом:

  • Стамески. Рекомендуется подготовить несколько штук разного размера для обработки разных участков конструкции.
  • Специальный рубанок, которым выполняется зачистка участков, пораженных гнилью. Его также называют отборник.
  • Лобзик. Лучше использовать ручной вариант.
  • Нож, с помощью которого будет выполняться снятие лакокрасочного слоя.
  • Уровень строительный и уголок.
  • Сверла разнообразного диаметра.
  • Фен промышленный для снятия краски, которая держится особенно прочно.

Что касается подручных материалов то их список также отличается в зависимости от предполагаемой работы. Зачастую используется:

  • Клей — «жидкие» гвозди.
  • Лакокрасящее средство — морилка, краска по дереву, лак.
  • Растворитель для краски.
  • Шпаклевка для обработки деревянных поверхностей.

В каждом конкретном случае список материалов и инструментов корректируется с учетом выполнения работы.

Капитальный ремонт деревянного окна – полная реставрация

Капитальный ремонт деревянного окна требуется в том случае если есть существенные повреждения рамы или створки. Предполагается замена отдельных участков конструкции. Зачастую такие работы предполагают полный разбор и замену отдельных элементов. Для выполнения такой работы потребуется немного больше знаний и времени. Если нет уверенности в своих силах выполнение таких ремонтных работ стоит доверить специалистам, которые смогут выполнить качественно все действия.

Косметический ремонт деревянных окон

Косметический ремонт зачастую предполагает выполнение снятие защитного слоя и нанесения. Иногда может потребоваться небольшие участки, пораженные гнилью. Все работы в данном направлении можно разделить на несколько этапов.

Снятие старого защитного слоя

Зачистка деревянной конструкции.

Пропитка обрабатываемой поверхности специальными антисептическими средствами.

Нанесения нового защитного слоя.

Перед началом выполнения работы рекомендуется вытащить стекла. Это предотвратит их повреждения. Чтобы вытащить стекло нужно будет осторожно удалить деревянные штапики. Работа выполняется очень осторожно чтобы после их можно было использовать повторно.

Демонтаж и разборка конструкции

Для выполнения качественной реставрации окна потребуется его разобрать. Разбор подразумевает снятие створок, их отсоединение от рамы. Это позволит обработать все поверхности и не оставить никаких участков даже в труднодоступных местах. Также необходимо вытащить стекла. Для этого, осторожно с помощью стамески удаляются старые штапики. Рекомендуется последующая их замена. Если же они находятся в нормальном состоянии, то допускается их повторное использование. Во время разбора необходимо снять фурнитуру — ручки, навесы. Это позволит более качественно выполнить зачистку и нанести новое защитное покрытие.

Удаление лакокрасочного покрытия

После того как оконная конструкция снята с рамы и сняты все элементы фурнитуры можно приступать к выполнению следующего этапа работы — удаление старого защитного слоя. Зачастую деревянные окна покрываются краской. Ее удаление осуществляется одним из трех способов:

  • Термический.
  • Механический.
  • Химический.

Методика снятия подбирается в каждом конкретном случае индивидуально. Это обусловлено тем какая краска использовалась ранее. Как крепко она держится на деревянной поверхности. Каждый метод предполагает абсолютно разный процесс выполнения работы и использование специальных материалов и инструментов. Поэтому определившись с методом стоит подготовить необходимый инвентарь.

При помощи строительного фена

Если слой краски держится на поверхности очень плохо ее можно удалить, используя только шпатель или стамеску. Но зачастую таких инструментов недостаточно и процесс очистки требует намного больше времени и физической силы. Чтобы процесс облегчить и ускорить потребуется использовать специальный инструмент — строительный фен. С его помощью поверхность где есть краска нагревается феном (он обеспечивает нагревание поверхности до больших температур). При таком воздействии краска становится эластичной и очень просто удаляется с поверхности. Для ее снятия также используется шпатель или стамеска. Во время выполнения работы важно быть осторожным поскольку фен подает воздух очень высокой температуры. Рекомендуется работы выполнять в перчатках чтобы защитить руки от ожогов. Подобный метод снятие краски позволяет не только выполнить работу относительно быстро, но также сохранить целостность деревянной поверхности.

С помощью химических средств

Несмотря на простоту выполнения работы при использовании строительного фена метод доступен не всем. Это в большей степени обусловлено наличием инструмента. Приобретать дорогостоящий фен для реставрации одного окна не целесообразно. Если есть возможность лучше попросить его у знакомых или взять в аренду в специальных строительных отделах.

Альтернативным вариантом для снятие старого лакокрасочного слоя является использование специальных химических средств. Перед тем как приобрести подобное средство стоит определить какой тип краски или лака был нанесен изначально. Это позволит правильно подобрать химический растворитель. Средства подобного рода можно приобрести в строительных отделах или магазинах. Если есть сомнения относительно выбора стоит проконсультироваться с продавцом-консультантом. Для снятия краски таким способом растворитель наносится на обрабатываемый участок. После нанесения необходимо выждать некоторое время для нужного воздействие состава. После этого краска снимается с поверхности также металлическим шпателем или стамеской. Во время работы важно защитить дыхательные пути. Поэтому работу стоит выполнять в хорошо проветриваемом помещении либо на улице. Также рекомендуется использовать маски для защиты от вредных химических испарений от растворителя.

Восстановление подгнивших участков

Выполнив снятие защитного лакокрасящего слоя необходимо в обязательном порядке проверить все элементы конструкции. Зачастую под воздействием осадков древесина подвергается такому пагубному процессу как гниение. Важно обработать такие участки предотвратив распространение гнили дальше.

Поврежденные участки с поверхности удаляются стамесками подходящего размера. Если повреждения значительны или повредили элемент насквозь потребуется полная замена элемента. Если гниль только начала повреждать поверхность ее будет просто устранить. Поле этого углубление рекомендуется обработать специальными антисептическими средствами. После высыхание удаленные участки заполняются специальной шпаклевкой для дерева. Последующие работы могут проводится после полного застывания ее.

Замена поврежденных реек

Замена реек потребуется в том случае если они находятся в ненадлежащем качестве. Для их замены потребуется полностью разобрать створки используя сверла с дрелью. Приобретая новую рейку нужно строго соблюдать размеры чтобы избежать перекосов. Сборка проводиться в обратной разбору последовательности. Между собой рейки соединяются специальным деревянными элементами. Иногда используются металлические уголки. Рекомендуется во время реставрации окна заменить также штапики. Новые элементы обеспечат большую герметичность нежели старые.

Обработка антисептиками

Закончив зачистку поверхности от образования гнили или осуществив замену реек можно приступать к следующему этапу работы. Для этого потребуется использовать наждачную бумагу или специальную шлифовальную машинку. Важно хорошо обработать все поверхности. На этом этапе удаляются все неровности с поверхности. Особенно в местах где проводилась обработка шпаклевкой. Затем выполняется обработка поверхности антисептиками. Пропускать данные этап недопустимо. Именно обработка средствами подобного направление позволит предотвратить повторно образование гнили или плесени на поверхности.

Для работы используется грунтовка по дереву с антисептическим действием. Ее можно приобрести в любом строительном магазине. Рекомендуется наносить ее в несколько слоев. При этом каждый новый слой наносится на поверхность только после полного высыхание предыдущего. Выбирая грунтовку предпочтительнее выбирать составы глубокого проникновения. Он при нанесении будут проникать в более глубокие слои материал более надежно защищая его. Наноситься грунтовка на поверхность окна простой малярной кисточкой. При обработке не допускается оставлять какие-либо участки. Восстановление окна под силу выполнить самостоятельно, важно соблюдать последовательность действий.

Сборка створок и утепление окна

После того как грунтовка полностью высохнет можно начинать выполнять сборку створки если она была полностью разобрана. Соединение элементов между собой выполняется специальными крепежными элементами. Их можно купить в строительном магазине. При выборе штапиков стоит обратить внимание на прорезиненные варианты. Это новый вид отделки, который позволит не только удерживать стекло в раме, но и обеспечит максимальную герметичность конструкции.

Остекление и покраска

Установка стекол в створку осуществляется после покраски створки либо перед. Выбор последовательности зависит от личных предпочтений. Что касается красящего состава все зависит от личных предпочтений. Если деревянные рейки полностью целы и сохранена структура дерева можно использовать лак. Он выбирается в индивидуальном порядке по цвету. Что касается технических характеристик выбирается материал с учетом климатических особенностей региона. Для более длительной эксплуатации выбираются варианты с более высокими показателями стойкости. Лак наносится на поверхность в пару слое для более надежной защиты поверхности.

Краска выбирается таким самым методом учитывая особенности региона. Цветовой диапазон красящих средств сегодня неограничен. Есть также разные виды краски, по основе которые могут быть использованы для обработки деревянных поверхностей. Наносить краску на поверхность можно с помощью малярной кисти или пульверизатором. Второй способ может использоваться если стекло не было установлено в раму. Если же остекление выполнено заранее стоит защитить поверхность используя специальные малярные ленты, которые наклеиваются сверху. После того как краска высохнет они легко удаляются с поверхности. Используя пульверизатор поверхность окрашивается более равномерно, не образуется на полос, которые могут остаться при нанесении краски с помощью простой кисти.

Установка фурнитуры

Завершающим этапом реставрации окна является установка фурнитуры. Ручки, навесы зачастую устанавливают новые. Это позволит придать окну более красивый вид. Если же старые находятся в нормальном состоянии можно использовать их. Выбор в данном случае зависит от личных предпочтений. При установке створки, закреплении ее к раме потребуется помощь второго человека. Это позволит ее установить ровно без перекосов.

Изучив всю информацию и просмотрев разнообразные видео можно выполнить работу по реставрации окна самостоятельно без помощи специалистов. Это позволит существенно сэкономить свой бюджет и получить новые навыки.

Источник: http://1prookna.ru/remont/restavraciya-derevyannyx-okon

Ремонт деревянных окон своими руками в 5 этапов или лучшая альтернатива «металлопластику»

Если в вашем доме или квартире установлены старые деревянные окна, не спешите менять их на металлопластиковые стеклопакеты. Дело в том, что деревянные рамы можно отремонтировать, в результате чего они будут даже лучше пластиковых аналогов. Причем, ничего сверхсложного в этой работе нет – как выполнить ремонт деревянных окон своими руками я вам подробно расскажу в данной статье.

Пример восстановленного деревянного окна

Зачем ремонтировать деревянные окна

Многие люди сомневаются в том, насколько оправдан ремонт деревянных старых окон. В действительности же деревянные окна обладают рядом достоинств:

  • древесина является натуральным природным материалом, соответственно, такие окна более экологичные;
  • дерево — это гигроскопичный материал. Если говорить проще, то древесина «дышит» и тем самым обеспечивает благоприятный для человека микроклимат внутри помещения;
  • благодаря малой теплопроводности древесины, деревянные окна являются даже более выгодными в плане энергосбережения, если сравнивать их со стеклопакетами;
  • древесина является долговечным материалом, единственное, она требует периодического ухода;
  • обладают привлекательным внешним видом, который хорошо смотрится в любом интерьере.

Кроме того, следует отметить, что затраты на ремонт старых окон значительно ниже, чем цена новых стеклопакетов, что тоже немаловажно. Единственное, имейте в виду, что данная процедура отнимает довольно много времени, особенно, если в доме или квартире большое количество окон.

Ремонт окон

Ремонт старых рам можно условно разбить на несколько этапов

Начинать лучше с самого малоприметного окна в доме или квартире, к примеру, в кладовой. Это позволит «набить руку» и более качественно восстановить остальные окна.

Далее я расскажу, как выполняется работа на каждом из этих этапов.

Источник: http://obustroeno.com/stroitelstvo/80116-remont-derevyannyh-okon

Реставрация деревянного окна

Реставрация – процедура восстановления прежнего вида и свойств старого деревянного окна. С помощью подручных материалов, можно вернуть деревянному окну привлекательность и практические свойства. Реставрация может быть полной или частичной.

Содержание [Скрыть]

Полная реставрация целесообразна, если древесина крошится и сильно постарела. Частичная – если повреждены отдельные участки, которые можно заменить. В зависимости от исходных свойства деревянного окна, может понадобится замена фурнитуры и дополнительное утепление. В реставрацию также входит герметизация и окрашивания окна.

Рис. 1. Реставрация окон своими руками

Технология реставрации деревянного окна

Процедура реставрации осуществляется в несколько этапов. Для начала, необходимо определиться с технологией. Для самостоятельной реставрации лучше выбрать шведский метод. Технология заключается в использовании врезного уплотнителя. Он фиксируется в оконной раме и заполняет пустоты, препятствуя проникновению холодного воздуха, воды и пыли. Для этого обычно врезной уплотнитель Euro-strip. Существует несколько параметров уплотнителя:

  • диаметр 6 мм, длина 200 м;
  • диаметр 8 мм, длина 150 м;
  • диаметр 10 м, длина 100 м.

Изготавливается уплотнители из EPDM и каучука. Шведский метод обеспечивает дополнительное утепление, поэтому позволяет единовременно решить две задачи. Технология качественно улучшает свойства оконного проема: теплоизолирует, герметизирует и утепляет.

Рис. 2. Реставрация окон по шведской технологии

Необходимые для реставрации инструменты

Реставрация подразумевает выполнение трех видов работ: подготовительных, основных и заключительных. Для полноценной реставрации придется полностью удалить старую краску, заменить большую часть фурнитуры и использовать новую раму. Список инструментов зависит от состояния оконного проема и предстоящих работ. Для полной реставрации понадобится:

  • строительный фен для удаления старой краски;
  • различные по размеру шпатели;
  • наждачная бумага Р280, Р240, Р600 или Р400;
  • шлифовальная машина по дереву;
  • ручная ножовка;
  • болгарка;
  • малярный скотч;
  • дрель и сверла для дерева;
  • молоток и пассатижи;
  • столярный нож;
  • кисти для нанесения жидких составов;
  • саморезы 5, 10, 20 см;
  • стамеска;
  • фурнитура;
  • стекло (можно использовать старое);
  • гвозди не менее 15 мм;
  • экипировка для работы (защитные очки, перчатки, одежда).

Окончательный список необходимых инструментов может отличаться.

Необходимые для реставрации материалы

Необходимые материалы зависят от состояния древесины. Если рама не пригодна к реставрации, ее придется заменить. Нужно брать твердые древесные породы для замены. В реставрацию входит не только восстановление свойств стеклопакета, но и его внешнего вида. Для этого понадобятся следующие материалы:

  • грунтовка-антисептик по дереву (Adler Lignovit IG, Tikkurila, Teknos);
  • герметик для дерева (Сазиласт, Стиз В);
  • врезной уплотнитель Euro-strip;
  • шпатлевка по дереву (Триора, VGT, Parade S50);
  • малярный скотч;
  • лак (Видарон, Pinotex, VGT);
  • олифа.

Для реставрации старых окон, нужно использовать несколько видео шпатлевки: крупнозернистую и мелкозернистую. Крупнозернистая шпатлевка применяется для заделки трещин и дефектов. Мелкозернистая – для внутренней отделки оконного проема. Следует отдать предпочтение грунтовке-антисептику. Она предотвратит развитие грибка и появление насекомых. Рекомендуется использовать грунтовку глубокого проникновения. Она обеспечит более качественную адгезию шпатлевки с краской. Олифа должна быть на основе льняного или подсолнечного масла. По ГОСТ 190-78 в ней должно быть не более 5% химических добавок.

Условия работы

Условия работы имеют большое значение качества для реставрации. Выполнять работу лучше в солнечный, теплый день. Это позволит материалам быстрее высохнуть и сцепиться. Влажность не должна превышать 60%. Избыточная влага будет расширять дерево, и после высыхания на грунтовке появятся трещины. Если пойдет дождь, оконный проем нужно закрыть пленкой.

Рис. 3. Схема посадки нагеля

Разборка и ревизия деревянного окна

На первом этапе реставрации. следует оценить состояние фрамуги, рамы и подоконника. Если оконный проем изготовлен из твердых пород дерева, не крошится и не трухнет, то такое дерево поддается реставрации. Наличие гнилых участков, избыточное наслоение краски и отсоединение фрамуги – не имеет смысла в реставрации. Если по вашей оценке окно и его элементы подлежат восстановлению, то переходите к следующему этапу: разборке и ревизии.

Разборка и ревизия начинается с оценки состояния нагелей. Необходимо демонтировать створки и штапики, устранить замазку и вынуть стекла. Затем следует снять фурнитуру и угольники. Все гвозди по периметру рамы нужно удалить, поскольку их все равно потребуется заменить. По окончанию разборки, должен остаться голый оконный деревянный проем. После разборки нужно разложить раму и створки, чтобы замерить длину. Она должна быть одинаковой. Типовые размеры по ГОСТ: высота 1800 мм, ширина 1200 мм.

Особое внимание следует уделить створкам фрамуги, поскольку различие в миллиметр даст примерно такую же щель. Затем понадобится проверить нагели. Они должны быть ровно в середине угла, чтобы их можно было высверлить. Если нагель немного съезжает, то следует его контур обильно обработать суперклеем. После его высыхания высверливается правильное отверстие и перепиливается старый нагель. После просверливания старых нагелей, рама разбирается и подготавливается к зачистке.

Не обязательно проводить полную замену всех конструктивных элементов, если они в хорошем состоянии. Но все, что не пригодно к реставрации, нужно заменить. Если есть испорченные участки рамы или фурнитуры, нужно установить новые. В последствии, это все равно приведет к деформации окна и потребует повторной реставрации.

Очистка деревянного окна от краски

Удаление старой краски – один из важных этапов реставрации деревянного окна. Старый стеклопакет мог часто окрашиваться без удаления предыдущих слоев, из-за чего мог сформироваться приличный слой краски. Даже если на раме всего один-два слоя, все равно придется его удалить. Для этого можно использовать термический и химический способ.

  • Термический способ. Его суть заключается в очистке дерева от краски с использованием промышленного фена. Обычный фен для данной цели не подойдет из-за нехватки температуры нагрева. Для отслаивания краски необходимо 250 о . Использование обычного фена лишь обуглит древесину, из-за чего она потеряет свои свойства. Промышленным феном прогреваются небольшие участки краски. Как только она начнет плавится, ее счищают с помощью ножа. Шпатель для этой цели не подойдет, поскольку он будет врезаться в дерево. Т
  • Химический способ. Снять краску можно специальными средствами (растворами, жидкостями, смывками). Можно воспользоваться растворителями для дерева Hummerite, Kompozit, Sadolin, Tikkurila. Они наносятся согласно инструкции и снимают краску, не повреждая древесину.

Есть также народный способ на основе керосина и мешка. Его смысл заключается в смачивании тряпок в керосине и обматывании фрагмента рамы. В мешке нужно хранить дерево 1-2 дня. После этого мастихином нужно снять краску, которая за этого время смягчится и превратиться в мягкую массу. Но нужно вынимать из мешка по одной части рамы, так как пока будет очищаться одна – другие высохнут. Трудоемкий процесс, но этот метод не портит дерево.

Избегайте использования агрессивных химикатов, не предназначенных для данной цели, поскольку они могут повредить вид и свойства дерева.

Пропитка деревянного окна олифой

Олифа – вещество на основе растительных масел (льна или конопли), входящее в состав масляных красок. Пропитка деревянного окна олифой используется, как септик. Она необходима для предотвращения развития грибка и образования гниения внутри структуры дерева. Такая антибактериальная обработка позволит защитить древесину и продлить срок ее эксплуатации. Наносится олифа в несколько слоев:

  • Первый слой – пропитка, поэтому необходимо обильно смочить олифой всю поверхность.
  • После ее высыхания нанести последующие слои, но не более 4.

Некоторые специалисты рекомендую для данной цели использовать горячую олифу. Стоит упомянуть, что олифа легко воспламеняется, поэтому подогревать ее нужно на водной бане. Но лучше, отказаться от нагрева олифы и нанести ее в холодном состоянии. Особо разницы в эффекте не будет.

Восстановление деревянных окон

Восстановление деревянных окон подразумевает не только замену фурнитуры и применение уплотнителя, но также и требует замены сгнивших и трухлых элементов, которые использовать повторно нельзя.

Рис. 4. Подгонка рамы и створок

Нагели и клинья

Восстановление деревянных окон начинается с подготовки нагелей и клиньев. Нагели нужно сверлить из древесины. Для этого следует использовать корончатое сверло. Делается это поперек, чтобы «чопики» прослужили дольше. Также, нужно сделать клинышки, совпадающие с диаметром нагелей, примерно шириной 5 см и толщиной 1 см. Нагель в диаметре должен быть на 0,5 см больше.

Выравнивание по наружи

Следующий этап – сбор выравненной рамы. Для начала нужно разложить части на щите, а затем соединить их пленкой. Выравнивать их нужно по диагонали, а затем зафиксировать гвоздями, прибив их сбоку. Отверстия для крепления еще раз просверливаются. Затем рама разбирается, область пазов обрабатывается жидкими гвоздями. Нужно быстро проверить правильность сборки по диагонали и подровнять, если есть погрешности, пока гвозди не высохли. После их высыхания, фиксируются нагеля. Важно при фиксации нагелей делать это в тот же день, что и жидкими гвоздями, пока материал достаточно гибкий. Жидкие гвозди наносятся на клей и вбиваются в отверстия. Расположение нагеля и древесины должно быть поперек друг другу. Это позволит сделать соединение более надежным. Клинья фиксируются с обеих сторон параллельно волокнам нагеля. Пока клей не затвердеет, клин в нагеле будет находится под давлением и стык получится более твердым. Уже через 3 дня рама высохнет и будет надежно скреплена.

Подгонка рамы и створок

Если рама прямоугольная снаружи, то она останется такой при монтаже в оконный проем. Дерево способно неравномерно высыхать. Для подгонки следует проверить четверти. Если одна из внутренних четвертей перпендикулярна, то ее нужно использовать, в качестве примера. В противном случае отсутствие ровного угла потребует измерения уголком, чтобы найти самый неправильный угол.

От угла по рейсшине проводится линия проема и с помощью зензубеля убирается лишнее. Затем этим способом выравниваются наружные створки. Далее они сравниваются и выравниваются. Четверти, используемые для стекол особого значения не имеют, поэтому допускается перекос. Чтобы подогнать створки в раму нужно присоединить жидкими гвоздями фанеру, оставляя место для фурнитуры. Затем вбиваются гвозди и пропитывается поверхность олифой.

Шпаклевка и шлифовка

Существует готовая шпаклевка для дерева, которая продается в специализированных магазинах. Есть также народный рецепт, как сделать ее самостоятельно. Для этого понадобятся опилки и жидкие гвозди. Смешиваются они в соотношении 1:3, но в небольших количествах, поскольку гвозди быстро сохнут. Наносится шпаклевка шпателем и разравнивается. После высыхания самодельную и покупную шпаклевку нужно отшлифовать. Для этой цели можно воспользоваться шлифовальной машинкой, либо наждачной бумагой.

Покраска

Для окрашивания окон лучше использовать масляную краску. Если она слишком густая, рекомендуется ее разбавить. Наносить краску нужно с верхнего левого угла от внутренней части рамы, то есть «от стекла». Можно использовать краски для дерева:

  • DULUX Optima – 807 р.;
  • Feidal – от 1400 р.;
  • TEKNOS – от 860 р.

После окрашивания, рекомендуется покрыть поверхность лаком.

Отделка

Рис. 5. Реставрация старых деревянных окон

Для создания эффекта ценных древесных пород используется морилка. Она позволяет полностью изменить вид дерева, при этом, сохраняет его натуральность. Морилка глубоко поникает в структуру дерева, защищает от солнца и препятствует гниению. Для обработки окна можно выбрать морилку:

  • Novotex Ultra – 480 р.;
  • Genc – от 790 р.;
  • Teknos – от 630 р.;
  • Tikkurila – от 780 р.

Последние две – без запаха. Поверх морилки следует нанести акрил или лак для придания блеска поверхности.

Остекление

Завершающим этапом является застекление. Для фиксации стекла необходимо нанести слой силиконового клея. Стекло должно быть на 2-3 мм меньше проема, чтобы не лопнуло. Фиксируется стекло с помощью штапиков или гвоздей.

Источник: http://okna-biz.ru/ekspluataciya-i-uxod/restavraciya-derevyannogo-okna/

Реставрация деревянных окон до полного восстановления

Окна — глаза дома. Качественная реставрация деревянных окон дома поможет, если у его хозяев нет желания или возможности установить стеклопакеты в пластиковых рамах. Ухоженные окна из дерева особенно хороши в загородном доме: они создают ощущение натуральности и единения с природой.

Реставрация деревянных окон своими руками — это дело непростое, требующее терпения, аккуратности, времени и определенных погодных условий. Тем не менее процесс этот увлекательный, и на выходе можно получить идеальные окна.

Реставрация окон — это возвращение окну привлекательного вида.

Отреставрированные окна будут иметь свой уникальный образ и придадут дому стиль и уют. На такие окна, как и на пластиковые, можно подобрать жалюзи в тон обоев или штор, придав им современный вид. В дом, в котором многое сделано своими руками, в том числе окна, приятно пригласить друзей и родных, положительные отзывы гарантированы.

Реставрация деревянных окон своими руками. Демонтаж

Первый шаг — это демонтаж. Зачастую в старых частных домах оконные рамы просто вставлены в проем, и их можно вынуть с помощью монтировки. Главное при этом — равномерно прикладывать усилие, перемещая монтировку по всей высоте окна и по обеим сторонам, чтобы окно не перекосилось.

Если вам потребуется открутить петли, закрашенные краской, вы можете снять краску с шурупов, постукивая молотком по отвертке. После этого открутить их будет намного легче.

Совет! Старая замазка будет сниматься легче, если вы прогреете ее феном.

Очистка от краски

Снять старую краску с окон можно двумя способами: термическим и химическим. Для очистки с термообработкой используется промышленный фен. Не пытайтесь делать это бытовым: 200-250 градусов он не даст. И не устанавливайте на фене температуру более 250 – получится низкотемпературный, без обугливания, ожог древесины, и она потеряет свои качества. То же самое получится, если греть паяльной лампой или пропановой горелкой.

Очищаемую деталь ставят на попа и прогревают участками по 25-30 см. Когда краска начнет пузыриться, счищают ее, как пластилин, сапожным ножом или мастихином. Шпатель с прямым лезвием, даже заточенным, или врезается в древесину, или проскальзывает по краске.

Видео: снятие краски термическим методом

«Химией» краску снимают при помощи пластикового мешка и керосина (сольвент или нитрорастворители не годятся, испортят дерево):

  • Каждую деревяшку обматывают тряпьем.
  • Весь пук, сколько влезет в горловину мешка, засовывают в него; должен остаться запас для завязывания мешка.
  • Поливают обмотанные деревяшки 0,5 л керосина.
  • Мешок туго завязывают, оставляют на сутки или более, до размягчения краски.
  • Вынимают детали по одной и счищают краску тем же инструментом.
  1. Химическое размягчение краски – операция вонючая и пожароопасная. Проводить ее следует на балконе или на улице.
  2. Если вытащить из мешка весь пучок сразу, керосин быстро испарится и краска опять застынет.

В обоих случаях, если предполагается покраска окна краской, мелкие частички краски в углублениях выковыривать не нужно: только шпаклевать и шкурить легче будет. Если же окно пойдет под морилку с лакировкой, то потрудиться над ними придется.

Как отремонтировать старое окно

После того, как все стекла сняты, можно приступать к очистке и восстановлению деревянных поверхностей. Для снятия краски можно воспользоваться строительным феном.

Или специальной агрессивной смывкой для краски. Ее наносят на поверхность, и она разрушает краску. Но при работе с ней нужно быть осторожным — она опасна для кожи. Обязательно используйте перчатки.

Теперь, когда краска удалена, можно в полной мере оценить степень повреждения оконной рамы. Дальнейшие действия зависят от того, какая картина вам откроется.

Если на дереве есть подгнившие участки, то гнилую древесину нужно удалить. Дальше по обстоятельствам: если выбоины небольшие, и их можно зашпаклевать, то приступайте к шпаклевке. Иногда шпаклевка может проводиться в несколько этапов — это зависит от степени повреждений.

Для повреждений среднего размера, с которыми шпаклевка не справится, можно приготовить заполнитель из опилок и клея ПВА.

Заполните этой смесью поврежденные участки.

После того, как клей с опилками высох, зашпаклюйте любые мелкие выбоины, которые остались.

Если же сгнивший участок слишком большой для шпаклевки и заполнителя, то придется заполнить его брусочками, выпиленными по размеру. Их следует посадить на клей и — если есть такая возможность — дополнительно прибить или прикрутить саморезами.

После высыхания клея участок следует зашпаклевать обычной шпаклевкой по дереву.

Следующий этап — зачистка. Раму нужно тщательно отшлифовать.

Особое внимание уделяйте шпаклеваным участкам.

Устранение дефектов

Если планируется ремонт деревянных окон, то вначале нужно осмотреть их на предмет наличия дефектов. Все обнаруженные дефекты обязательно следует устранить. Ниже приведены возможные проблемы, которые могут быть выявлены в ходе проведения ремонтных работ.

Выявляем дефекты на окнах в бане

Дефект №1. Образовался зазор между рамой и коробкой

Чаще всего встречается недостаточная герметичность оконной конструкции, из-за чего в бане появляются сквозняки. Зазор, появившийся между рамой и коробкой, зачастую является следствием недостаточного уплотнения створок.

Что делать, если между рамой и оконной коробкой появилась щель

Устраняется этот дефект путем помещения в створки уплотняющего материала. Это может быть:

  • резина;
  • поролон;
  • ПВХ.

Уплотнители для деревянных окон

Это позволит не только облагородить старые деревянные окна, но и дополнительно утеплить помещение.

Ремонт и утепление окон

Обратите внимание! Часто от такой щели можно избавиться и без использования уплотнителя – требуется лишь согнуть петли в сторону, которая противоположна полушипам створки.

Если зазор появился по всему периметру, то загибаются все петли, а если он образовался на каком-то конкретном участке, то можно изогнуть лишь ту петлю, которая находится в месте его (дефекта) образования.

Цены на уплотнители для деревянных окон

уплотнитель для деревянных окон

Дефект №2. Краска облупилась и потрескалась

Краска на окне облупилась и потрескалась

Часто ремонт заключается в обновлении краски. Сразу оговоримся, что не стоит наносить краску на предыдущий полуразрушенный слой, т. к. это не повысит эстетические характеристики конструкции, а только защитит дерево от гниения. Алгоритм действий должен быть следующим.

Реставрация и покраска окна

Шаг 1. Вначале окно снимается с петель, снимаются все металлические элементы и вынимаются стекла. Если этого не сделать, то для покраски потребуется больше времени и сил.

Поддеваем и снимаем раму

Снятое с петель окно (рамы)

Шаг 2. Удаляется старое лакокрасочное покрытие. Это можно сделать одним из двух возможных способов.

  1. Для удаления краски можно воспользоваться строительным феном. При воздействии высокой температуры покрытие начнет пузыриться и отслаиваться, в результате чего его можно будет с легкостью счистить посредством шпателя.
  2. Другой не менее эффективный способ заключается в обработке поверхностей средством для удаления краски (например, специальной гелевой смывкой Docker S5 Wood).

Оба способа дают возможность быстро удалить краску, но у них есть общий недостаток: работа должна проводиться на улице, поскольку при обработке выделяются вредные газы. А если обработка вне помещения по какой-то причине невозможна, то можно очистить окна механическим способом – с использованием металлической щетки либо шпателя. Разумеется, такая очистка требует больше времени и сил, поэтому к ней прибегают преимущественно когда покрытие настолько ветхое, что отпадает само по себе.

Очистка рамы шпателем – фото

Шаг 3. Затем все трещины, обнаруженные на конструкции, шпаклюются, после чего окно зачищается шлифовальной машинкой или наждачной бумагой.

Самодельная шпаклевка для окна

Пример нанесенной и выровненной шпаклевки

Шаг 4. Двумя слоями наносится грунтовочная смесь по дереву. Как только грунтовка высохнет, можно приступать непосредственно к покраске.

Шаг 5. Чтобы добиться более эффективного результата, краску желательно наносить двумя-тремя слоями.

Нанесение краски на раму

Обратите внимание! При нанесении первого слоя применяется краска, которая разведена растворителем. Такая жидкая смесь пропитает дерево, а в тандеме с другими слоями образует плотное и равномерное покрытие.

Покраску проще выполнять краскопультом, да и результат в таком случае будет максимально эффективным. Если же используется кисть, то работу нужно производить с особой аккуратностью, т. к. риск неравномерности нанесения и образования наплывов больший. После высыхания краски окно собирается и устанавливается на место.

Цены на краску для дерева

краска для дерева

Видео – Покраска окон

Дефект №3. Тугое закрытие створок

Еще одна часто встречающаяся проблема – перекошенная рама, в результате чего створки закрываются с трудом или их вообще невозможно закрыть. В таком случае следует начать с осмотра петель – те, как известно, со временем могут оседать. Если петли действительно осели, то можно:

  • поставить их на другие места на оконной раме;
  • намотать на стержни петель стальную проволоку и отрегулировать таким образом положение створок.

Что делать, если рама перекосилась и плохо закрывается

Порой перекос образуется из-за изменения формы рамы в результате разбухания дерева. Для устранения этого дефекта все лишнее состругивается рубанком, а рама подгоняется к коробке. Бывает, что определить место защемления на глаз невозможно. В таком случае необходимо, закрывая/открывая створки, протянуть между ними и коробкой копирку. Места, где появятся отметины, и следует состругивать.

Обратите внимание! Также рама может не закрываться из-за того, что слой покрытия слишком толстый. Если так, то он счищается крупнозернистой шкуркой.

Дефект №4. Участок конструкции прогнил

Если на окне были обнаружены фрагменты прогнившей древесины, то их необходимо заменить. Дефектные элементы вырезаются стамеской, при этом желательно срезать и неповрежденную ткань с целью предотвратить распространение гнили.

Ремонт сгнившего участка

Образованное после этого углубление обрабатывается столярным клеем, после чего туда помещается заранее вырезанный кусок дерева. Как только клей высохнет, участок шлифуется наждачной бумагой.

Сгнивший участок рамы и клей для реставрации

Цены на столярный клей

Дефект №5. Перекосились оконные переплеты

Такие перекосы появляются вследствие расшатывания угловых стыков рамы.

На фото перекошенный оконный переплет

Существует несколько способов устранения подобного дефекта, но самым эффективным и в то же время простым в исполнении считается монтаж металлических уголков по углам. Для установки уголков требуется заранее вырезать стамеской посадочные гнезда. В них устанавливаются уголки, но так, чтобы последние располагались несколько выше поверхности оконной рамы. Для крепления уголков используются шурупы.

После этого на обновленный участок наносится слой шпаклевки, также производится зачистка наждачной бумагой.

Цены на оконный угол

Реставрация деревянных окон. Отделка

Перед тем, как приступать к отделке, поверхность рамы нужно обезжирить уайт-спиритом или аналогичным растворителем. Спирт для этого не подойдет!

Дальше обязательно грунтуем наши окна.

Теперь рамы готовы к покраске. Если вам повезло, и ваши окна не повреждены, то вы можете использовать прозрачные краски.

Дерево — очень красивый материал, и деревянные окна, покрашенные прозрачной краской, выглядят невероятно притягательно. Но даже если вам придется покрасить ваши окна обычной непрозрачной краской для дерева, чтобы скрыть шпаклевку и следы ремонта, пластиковые окна все равно не смогут с ними сравниться.

Статья по теме: Ролл шторы на пластиковые окна

После покраски рама готова к остеклению и возвращению на свое место, где она прослужит еще много лет. Реставрация деревянных окон требует немалых затрат времени и труда, но пусть вас это не пугает. Все затраченные усилия вернутся сторицей, ведь такие окна намного экологичнее и привлекательнее современных пластиковых. Кроме того, реставрация обойдется значительно дешевле, чем покупка и установка новых окон.

Восстановление окон

Нагели и клинья

Прежде чем браться собственно за восстановление деревянных окон, нужно приготовить для них новые нагели и клинышки. Нагели насверливаются корончатым сверлом из любой прямослойной деловой древесины. Сверлить нужно ПОПЕРЕК ВОЛОКОН, как показано на рисунке. Наструганные наскоро «чопики» долго рамы не продержат. Для каждого нагеля нужно и заранее приготовить клинышек длиной по его диаметру, шириной 5-7 мм и толщиной 1-1,5 мм. Лучшие клинышки – дубовые и рябиновые. Диаметр нагеля – на 0,5-0,7 мм больше диаметра посадочного отверстия под него.

Выравнивание по наружи

Выравниваемую раму собирают, пока ничем не закрепляя, на щите-стапеле; его нужно заранее застелить пластиковой пленкой. Равняют по диагоналям, как и ранее, и так же фиксируют вбитыми с боков гвоздями. Проходят сверлом еще раз крепежные отверстия.

Правильное положение нагеля в древесине и клина в нагеле

Далее раму разбирают, промазывают усы и пазы стыков жидкими гвоздями, быстро (клей застывает за несколько минут) собирают в стапеле, так же быстро проверяют диагоналями и, если требуется, подравнивают. Когда клей схватится, приступают к фиксации нагелями. Откладывать на другой день нельзя: чтобы нагели держали раму как следует, клеевой стык во время их установки должен быть еще достаточно пластичным.

Нагели слегка смазывают жидкими гвоздями и забивают киянкой в отверстия. ВОЛОКНА НАГЕЛЯ ДОЛЖНЫ РАСПОЛАГАТЬСЯ ПОПЕРЕК ВОЛОКОН ДРЕВЕСИНЫ! Это непременное условие надежности соединения, см. рис. Окончательно нагели закрепляют клиньями с двух сторон, вбивая их ПО ВОЛОКНАМ нагеля, также см. рисунок.

Может возникнуть вопрос: а как же ответная деталь? Волокна нагеля ведь пойдут по ее волокнам.

Дело в том, что ответная деталь после забивания в нагели клиньев придется на «талию» нагеля и не расщепится. А клин, вбитый в нагель еще до полного затвердевания клея, даст, кроме бокового, и некоторое вертикальное усилие, так что весь стык сожмется и клей будет набирать прочность под давлением. После 3 суток выдержки при +25 градусов такая рама, уроненная на угол с высоты метра, остается прямоугольной.

Подгонка рамы и створок

Прямоугольность по наружному краю не гарантирует прямогольности монтажных проемов: дерево может усыхать неравномерно. Поэтому следующий этап работы – выравнивание внутренних четвертей.

Сначала подгоняем раму окна и форточки в соответствующей створке: ставим раму на попа и отвесом по очереди проверяем четверти. Если нашлась хотя бы одна точно перпендикулярная, берем ее за базу. Если нет – придется помучиться с угольником и рейсшиной, пока не найдем самый «уехавший» угол. От него, затем от других углов карандашом по рейсшине отбиваем линии нового проема и зензубелем, а по углам стамеской выбираем лишнее (на рис. – слева).

Подгонка рамы и створок окна

Далее таким же способом проверяем и равняем створки ПО НАРУЖИ. Затем створки укладываем рядом друг с другом и выравниваем по высоте и ширине, как показано на рисунке справа. Четверти под стекла можно не трогать: и для вида, и для надежности окна их небольшой перекос несуществен. Но если войдете во вкус и захотите и их выровнять, не повредит.

После описанных операций створки вместе окажутся меньше посадочного проема рамы. Для подгонки в раму (именно в нее, иначе окно потом не закроется!) подкладываем на жидких гвоздях полоски фанеры в четверти. По застывании клея доводим до точности зензубелем и стамеской, выбираем выемки под фурнитуру. Далее прихватываем через 15-25 см мелкими гвоздиками, утапливая их шляпки добойником. Затем 40 мм флейцем пропитываем накладки олифой

Шпаклевка и шлифовка

Шпаклевку для мелких выемок можно приготовить самостоятельно, замешав опилки на жидких гвоздях в пропорции 3:1 по объему. Замешивать нужно быстро, мелкими порциями, и так же быстро шпаклевать: клей схватывается за несколько минут. Наконец, шлифуем раму шкуркой.

перед шпаклевкой не забудьте установить на место отливы, на жидких гвоздях и затем на обычных.

Покраска

Покраска деревянных окон на десятилетия производится масляной краской. Самый лучший вариант: приобрести густотертую краску и самому замешать на льняном или «деревянном» (ореховом) масле, как это делают художники. «Натуральные» готовые масляные краски в продаже чаще всего оказываются на основе синтетических или минеральных масляных разбавителей, которые по долговечности намного уступают традиционным. Глифталевые и пентафталевые эмали подходят плохо: лет через 5 окно потребует перекраски, а лишние наслоения краски портят вид.

Приобретая густотертую краску, убедитесь, что пигмент – минеральный, а не синтетический. Белила можно проверить, потерев щепотку между пальцами: ощущения «скользкости» не должно возникать, и порошок должен прилипать к пальцам. Синтетический пигмент почти полностью слетает при отряхивании.

Совет: основные части краски – пигмент, наполнитель (сухие) и разбавитель. Если хотите, чтобы окна очень долго блестели, выбирайте краску с наполнителем из мраморной муки (микрокарбоната).

Замешивают масляную краску в широкой плоской посуде: насыпают кучкой, делают в ее вершине лунку, наливают туда масло и месят. Масло добавляют небольшими порциями до нужной густоты. Для окон нужна консистенция жидкой сметаны.

Видео: пример покраски деревянного окна

Отделка

Отделка «под натуру» в описываемой технологии производится морилками. Морилки изменяют тон дерева и подчеркивают его фактуру: обычная деловая сосна после обработки подходящей морилкой может быть практически неотличима на вид от мореного дуба, панданы или махагони. Желательно перед декоративной отделкой поэкспериментировать на старых чурках: подобрать тон и степень разведения.

Отделка морилками имеет и дополнительные преимущества: красящий состав проникает глубоко, окрашивая древесину в массе, так что после ошкуривания в случае ремонта докрашивать не придется. Кроме того, морилка повышает устойчивость древесины к гниению и ультрафиолетовым лучам.

Завершает декоративную отделку окна его лакировка прозрачным или тонированным акриловым лаком, установка фурнитуры и стекол. Конкурент акрилу по качеству – только японский тунговый лак, но он и не каждому олигарху доступен.

Остекление

Перед установкой стекол во внутренние углы четвертей под них выдавливаем по тонкой колбаске аквариумного силиконового клея. После закрепления стекол гвоздиками потеки силикона снимаем тряпочкой, смоченной уксусом. Гвоздики оттирать от силикона насухо не нужно: он предохранит их от коррозии. По застывании силикона (2 мм/сутки) заделываем стекла замазкой, как обычно: мел, замешанный на олифе. Если стекла будут крепиться штапиками, их нужно заранее обработать, как и прочие деревянные детали, и покрасить.

Итог

Старинная технология реставрации деревянных окон, дополненная современными материалами, творит чудеса. Совершенно обшарпанное окно, побывавшее в руках умелого и аккуратного мастера, и выглядит не хуже пластикового, и сохраняет все полезные свойства дерева.

Проводим правильную диагностику

Перед тем, как обновить старые окна своими руками, необходимо оценить их состояние. Требуется выявить проблемные места. Запомните несколько полезных рекомендаций.

  • Если древесина имеет сильные повреждения (сквозные щели, трещины более 5 см в длину и т.д.), то окна нуждаются в замене. Попытка заделать такие дефекты не увенчается успехом — технические характеристики будут нарушены.
  • Под слоем краски могут скрываться серьезные повреждения. Поэтому вначале её следует полностью снять (растворителем, шпателем или горелкой).
  • Мелкие выбоины можно заделать шпаклевкой. Поэтому не спешите выкидывать старые рамы.

Чтобы реставрация окон своими руками была эффективной, её необходимо проводить полностью. Другими словами, заделывать щели нужно по всему периметру. Нет смысла ремонтировать лишь часть окна, ибо даже в малейшие щели начнет попадать холодный воздух.

Устройства и материалы

Перечень устройств, необходимых для проведения ремонта довольно внушительный:

  • Строительный фасадный шпатель;
  • Стамеска шириной 16 мм;
  • Молоток;
  • Клеевой термопистолет;
  • Небольшой лом с загибом и гвоздодером на противоположном конце;
  • Отвертка;
  • Пистолет для ввода герметика;
  • Пассатижи;
  • Пила-ножовка по дереву и металлу;
  • Пылесос.

Реставрация окон потребует наличия следующих материалов:

  • Краска;
  • Шпатлевка для внутренних работ;
  • Шпатлевка масляно-клеевая для наружных работ;
  • Грунтовка;
  • Растворитель;
  • Бумага шлифовальная с зернением 80-100;
  • Небольшая круглая кисточка и валик;

Основы уплотнения и утепления

Ремонт деревянных окон должен производиться не реже раза в 2 года. Древесина довольно хрупкий материал, который со временем деформируется. Как результат — значительно снижается уровень герметизации, что позволяет проникать в помещение холодному воздуху. Существует несколько способов исправить такую ситуацию.

Совет: чтобы проверить, откуда поступает холодный воздух, поднесите к окну пламя (от спички или зажигалки) и начинайте водить по периметру. Там, где огонек станет «притягиваться» и есть место утечки.

Самая популярная методика — это использование уплотнительных лент.

Полоски материала прибивают или приклеивают (если есть клейкая основа) по периметру коробки. Это весьма доступный вариант, хоть и не самый долговечный. Различают такие разновидности лент:

  • Фетр с пластиковым покрытием. Он закрепляется внизу створок. Отличается повышенной прочностью.
  • Прокладка. Позволяет полностью избавиться от сквозняков.
  • Трубчатый резиновый уплотнитель с клейким основанием. Самый популярный сегодня вариант. Его можно использовать для любых конструкций. Отличается простотой монтажа и высокими техническими характеристиками. Есть один важный минус — клейкая основа довольно быстро теряет свои свойства, и лента начинает отпадать. Поэтому её регулярно придется подклеивать.
  • Пенопластовый. Самый дешевый вариант, который весьма недолговечен. Есть модели со специальным покрытием. Они более эффективны, но в большинстве случаев их толщины не хватает.

Реставрация деревянных окон с помощью лент не слишком долговечный вариант. Каждые несколько лет их необходимо менять (особенно в холодных регионах). Есть более практичная методика — использование специальных герметиков. В процессе высыхания это вещество принимает консистенцию резины, что позволяет ему целиком заполнять все швы и щели.

Процедура нанесения герметика проста и с ней справится любой человек. Производится она в такой последовательности:

  • Подготавливаем исходную поверхность: проходимся мелкой шкуркой, после чего очищаем от пыли.
  • Обезжириваем (для этого подойдет растворитель или Уайт-Спирит).
  • Заполняем пазы герметиком. При этом не залейте водостоки и канавки (если данные элементы имеются).
  • Сразу же поверх герметика укладываем любую неклейкую ленту (для этого подойдет пищевая пленка).
  • Подождав несколько часов (время высыхания указано на упаковке) снимаем ленту. При наличии подтеков срезаем их ножом.

Статья по теме: Обрамление окон на фасаде дома сайдингом

Герметик должен быть высшего качества (устойчив к влаге, перепаду температур и воздействию УФ-лучей). Если экономить на этом аспекте, то придется гораздо чаще проводить описанную выше процедуру. Поэтому использование качественных составов вполне оправданно.

Разборка и ревизия

Важнейший элемент конструкции окна – скрепляющие его по углам деревянные бобышки-нагели («чопики»). Описанию приемов работы с ними будет уделено достаточное внимание, и ремонт окна начинается именно с осмотра и ревизии нагелей.

Прежде всего снимаем створки, убираем штапики или стамеской осторожно отковыриваем замазку и вынимаем стекла. Затем полностью убираем фурнитуру (она все равно понадобится новая); деревянные отливы (слезники) с внешних створок осторожно снимаем: они на гвоздях, которые наверняка проржавели. Также вытаскиваем и все прочие гвозди, убираем стальные угольники – для дальнейшей работы в раме и створках должно остаться только дерево.

Далее раму и затем створки по одной укладываем на щит и ровняем до прямоугольности, промеряя диагонали: они должны быть равной длины. Особенно тщательно вымеряем и ровняем створки форточки: они маленькие и цена ошибки велика. 1 мм расхождения диагоналей по длине дает щель в 0,6-0,7 мм.

Пример: на створке мы ошиблись на 3 мм, и на столько же в обратную сторону на раме. Получится щель шириной около 4 мм, хорошо видимая, и тянуть из нее будет также ощутимо.

Выровненную часть окна закрепляем гвоздями, осторожно вбивая их в щит вплотную к створке, и проверяем старые нагели. Если все сидят как положено, примерно посередине угла, аккуратно высверливаем их сверлом большего диаметра, но не более 0,6 ширины прямоугольного, без учета пазов, четвертей и скосов массива дерева (см. рис. нижняя часть). Если же найдется «уехавший», что не редкость, см. на рисунке вверху, работаем так:

  • Старый по контуру прокапываем 3-4 каплями суперклея, это нужно, чтобы он не выпал при сверловке и отверстие не ушло.
  • Ждем 5-10 мин, чтобы клей схватился накрепко в глубине, затекает он далеко.
  • Высверливаем правильно расположенное отверстие.
  • Пильной лентой, просовывая ее в щели между усами соединения, перепиливаем старый нагель.

После того, как крепежные отверстия во всех деталях окна просверлены, рамы разбираем на детали и очищаем от старой краски.

Придаем рамам былую красоту

Другой аспект — это внешний облик. Покраска деревянных окон позволяет придать им былую красоту. Рассмотрим данную процедуру поэтапно.

Удаляем старую краску

Чтобы удалить остатки предыдущего лакокрасочного материала, можно воспользоваться одним из трех возможных методов:

  • Растворители (лучше предназначенные именно для данных целей). Эти составы наносятся на поверхность, в результате старое покрытие растворяется и его можно спокойно удалить шпателем или ножом. Данный метод — самый простой, но он не всегда помогает. Если краска очень старая, то растворитель будет бессилен.
  • Физическое воздействие — просто скоблим раму. Такая методика весьма трудоемкая, к тому же есть риск повредить древесину.
  • Подогревание с последующим удалением. Этот способ самый эффективный и очень быстрый — нагреваем створки с помощью специальных приспособлений (горелка, строительный фен). Второе устройство более практично — оно позволяет регулировать степень нагрева и не повреждает древесину. Газовой горелкой можно подпалить дерево, что отрицательно скажется на его качестве.

Подготавливаем исходную поверхность

Удалив старую эмаль, потребуется тщательно подготовить поверхность — отшлифовать наждачной бумагой. Можно воспользоваться шлифовальной машинкой — это значительно сэкономит время. После шлифовки проверяем нашу поверхность на наличие дефектов (советы даны выше). Если имеются небольшие дефекты, заделываем шпаклевкой.

Совет: добавьте в штукатурную смесь клей ПВА (1 к 5) — это придаст ей влагостойкость.

Шпаклевку используем только специальную — для дерева. При этом наносить её нужно в несколько тонких слоев. В противном случае она просто отвалится. Добившись хорошей ровности, проходимся по полностью высохшей (время указано на упаковке) шпаклевке мелкой шкуркой — это придаст ей гладкость.

Финальный штрих — покраска

Настал последний этап — покраска рам.

С работой кистью знаком, пожалуй, каждый человек. Поэтому дадим лишь несколько полезных рекомендаций:

  • Вначале покрываем поверхность грунтовкой — это позволяет улучшить адгезию, а также повысить эксплуатационные характеристики.
  • Использование пропиток для древесины повышает её влагостойкость. Как итог — она значительно дольше не рассыхается.
  • Красим сверху вниз. В противном случае не избежать подтеков.
  • Оптимальный вариант — нанесение краски в несколько (3-4) тонких слоев.

Как видите, обновить старое деревянное окно несложно. Поэтому не спешите производить замену, ибо ему можно дать вторую жизнь.

Когда необходимо принимать меры

У деревянных окон по сравнению с пластиковыми есть масса преимуществ. Деревянное окно является более экологичным, оно лучше дышит, а если рама имеет натуральный цвет, то и выглядит более фактурно.

Безусловными минусами деревянных оконных рам являются:

  • необходимость обновления краски или пропитки;
  • растрескивание дерева, образование щелей;
  • набухание дерева во влажную погоду, что мешает окнам плотно закрываться;
  • усыхание дерева в жаркую и сухую погоду;
  • образование заусенец или зазубрин на дереве.

Восстановление деревянных окон потребует минимальных навыков проведения малярно-штукатурных работ. Перед началом необходимо определить степень разрушения, понять, что конкретно потребуется в том или ином случае: возможно обойтись только покраской или же потребуется полное восстановление дерева и замена стекол.

Любая работа по реставрации начинается с оценки объема предстоящих работ.

Ремонт деревянных стеклопакетов нужно проводить аккуратно. А если необходимо только обновить лакокрасочное покрытие, то акриловая, водоэмульсионная или алкидная краска поможет привести окна в порядок. Обновление краски на окна придаст дому свежесть.

В случае когда одной покраской не обойтись, для проведения реставрационных работ могут понадобиться следующие материалы:

  • строительный фен;
  • жидкость для удаления старого покрытия;
  • рубанок;
  • стамеска;
  • молоток;
  • стекло;
  • олифа или специальный грунт по дереву;
  • шпаклевка по дереву;
  • крупно- и мелкозернистая наждачная бумага различного размера;
  • кисти, валики для рам;
  • белый и прозрачный герметик;
  • суперклей, монтажная пена, малярный скотч;
  • набор новых штапиков;
  • респиратор, головной убор и перчатки.

Все это часто необходимо, чтобы качественно отремонтировать окна.

Кроме того, важно оценить состояние стекол. Если на них имеются сколы, особенно по краям, трещины, царапины или стекло сильно испачкано пластилином или замазкой, то его рекомендуется заменить, чтобы уже готовое изделие имело аккуратный вид и не требовало дальнейших вмешательств.

Замена оконного стекла будет по силам домовитому хозяину. Если возможности самостоятельной замены нет, то можно обратиться в специализированные компании по резке и установке стекол. При этом если позволяют погодные условия, то приводить в порядок рамы гораздо удобнее без стекла: снижается вероятность того, что при покраске оно испачкается.

Современные пластиковые окна с двойными и тройными стеклопакетами, безусловно, лучше сохраняют тепло, но они не такие уютные, как деревянные. Не нужно торопиться избавляться от старых окон. Далеко не всегда замена старых деревянных на пластик оправдана. Определенный комплекс работ поможет восстановить первозданный вид старых рам.

Проблемы реставрации

Достаточно часто людям хочется обновить старые деревянные окна, однако обойтись это может дорого. Не стоит расстраиваться, поскольку существует несколько способов того придать им свежий вид, выражаясь другими словами — отреставрировать.

Статья по теме: Почему свистят пластиковые окна

Достаточно часто людям хочется обновить старые деревянные окна, однако обойтись это может дорого. Не стоит расстраиваться, поскольку существует несколько способов придать им свежий вид, выражаясь другими словами — отреставрировать.

Существует некоторое количество специализированных компаний, которые не только предоставляют свои услуги по установке и ремонту евроокон, но и занимаются реставрацией старых. Работа мастера, который знает свое дело, позволяет сделать новыми. Стоит отметить, что, имея некоторый опыт в ремонтных работах, сделать это можно попытаться и самостоятельно.

Перед тем как думать о восстановлении конструкций, необходимо знать проблемы, с которыми может прийтись столкнуться. Следует обратить внимание на следующие детали:

  1. Старение. С возрастом конструкции может рассыхаться, в связи с чем нарушается целостность конструкций. Понадобится проверить геометрию — рама может провиснуть, за счет чего могут увеличиваться и без того большие щели.
  2. Следующая проблема — гниль, грибок. На поверхностях, которые больше всего подвергаются скоплением воды (пространство между рамой, подоконники), может завестись грибок либо появиться некоторые прогнившие места.
  3. Другая проблема — ржавчина. Стоит проверить фурнитуру — в случае, если в окно регулярно забивает дождь, завесы могли поржаветь. Помимо того, причиной неудовлетворительной работы створок часто могут служить старые потеки краски, которые остались от некачественно выполненной покраски.

Пропитка

Следующий этап работы – пропитка олифой. Назначение – не дать потом вновь развиться зародышам гнили, убитым теплом или химией, и восстановить насколько возможно структуру ветхой древесины. На скорую руку, на несколько лет до ближайшего ремонта, пропитывают детали кистью со всех сторон 3-4 раза; последующий – после полного впитывания предыдущего. Перед последующей пропиткой поверхность детали не должна браться на отлип.

На века же пропитывают в специальном приспособлении: заваренном с одного конца куске стальной трубы 100-120 мм. Его устанавливают наклонно примерно под 30 градусов; желательно использовать сварной козельчик из уголка, чтобы труба не скатилась. Операция производится только на открытом воздухе вдали от жилых строений: во дворе, на даче. Под рукой обязательно нужно иметь кошму из мешковины или стеклоткани: олифа может вспыхнуть. Это нужно знать заранее, и не пугаться, а сразу набросить на горловину трубы кошму. Погаснет – можно продолжать.

В трубу на 3/4 наливают олифу и подогревают снизу феном или потоком горячего воздуха от электроплитки. По мере нагрева олифа начнет пузыриться: это из нее испаряется влага и выходит воздух. Если запах олифы внезапно резко усилился – отодвигаем нагреватель, немного ждем и продолжаем нагрев. Когда пузырьков не станет, можно начинать пропитку.

Предостережение: ни в коем случае не заглядывайте в горловину трубы прямо и не наклоняйтесь над ней! Следить за олифой нужно сбоку искоса.

Для пропитки понадобится крючок из стальной проволоки 5-6 мм с заостренным концом. Деталь помещают в трубу и притапливают крючком на 3-5 мин, затем им же, зацепив острием, вынимают и укладывают на стол для просушки. Не хватайте детали руками даже в рукавицах: с них будет стекать горячая олифа с температурой за 130 градусов.

Обработанные подобным образом детали из самой обычной сосны служат на открытом воздухе по 150 и более лет, а окрашенные масляной краской требуют перекраски не чаще чем раз в 15 лет.

Обновление рамы

Список элементов, которые будут необходимы для того, чтобы отреставрировать:

Реставрацию необходимо начинать с подготовки поверхности:удалению старой краски, выявлению дефектов.

После того как будет получена информация, с какими проблемами можно столкнуться, следует переходить к поиску решений. О том, каким образом происходит восстановление, существует достаточно большое количество книжек и статей.

  • штапики;
  • стамеска;
  • антисептик;
  • клей ПВА;
  • опилки;
  • шпатлевка;
  • новая фурнитура;
  • выбранный цвет краски (под новый интерьер);
  • грунтовка;
  • специальная уплотнительная лента;
  • специальная пленка, которая понадобится для того, чтобы отражать инфракрасные лучи.

После того как будет получена информация, с какими проблемами можно столкнуться, следует переходить к поиску решений. О том, каким образом происходит восстановление из дерева, существует достаточно большое количество книжек и статей. Однако в данном материале будут рассмотрены основные этапы.

Процесс восстановления

  1. Начать стоит с осмотра. Нужно внимательно осмотреть окно и решить, есть ли возможность его обновить, могут ли послужить створки, рамы, не слишком ли конструкции поражены грибком.
  2. Далее нужно проверить геометрию. В случае необходимости понадобится проклеить соединения, придав при этом окнам необходимую форму, заменить штапики и залить шов силиконовым герметиком для того, чтобы хорошо закрепить стекло.
  3. Следующим этапом будет удаление старой краски, гнили, а также грибка. Необходимо снять старую краску, прогнившие места срезать стамеской, по необходимости обработать антисептиком. Для того чтобы восстановить поверхность, понадобится воспользоваться смесью клея ПВА и опилок либо использовать шпатлевку.
  4. Далее проверяется фурнитура. Нужно будет отчистить и смазать старую либо просто заменить ее.
  5. Конечным этапом будет покраска. Не стоит останавливаться на данном процессе в деталях несмотря на то, что это дело трудоемкое. Понадобится подобрать качественную краску и ни в коем случае нельзя пренебрегать предварительным грунтованием.

Современные способы утепления подразумевают не только оклейку рамы самоклеящимся уплотнителем, которого может хватить всего на 1-2 сезона.

Данный пункт является вторым по важности для тех людей, которые планируют обновить старые окна в своей квартире. Современные способы утепления подразумевают не только оклейку рамы самоклеящимся уплотнителем, которого может хватить всего на 1-2 сезона.

Новые технологии предлагают врезать специальную уплотнительную ленту прямо в створку. Она способна надежно укрыть все щели и прослужить несколько десятков лет.

Другим либо дополнительным вариантом может быть пленка, которая наклеивается на стекло и отражает инфракрасные лучи. Она способна сберегать тепло внутри, при этом совершенно не пропускает холод и одновременно не дает проникнуть жарким лучам солнца в помещение, что может сделать ее одновременно полезной как в летний период, так и в зимний.

Процесс утепления чаще всего выполняется в одно время со всеми ремонтными работами на балконе. Каким образом будет происходить обновление, решает каждый владелец квартиры самостоятельно. Выбор нужно делать, исходя из состояния конструкции и личных предпочтений.

Некоторые люди будут довольны простым утеплением, а другие захотят перекрасить деревянные окна в цвет, который будет более подходить к новому интерьеру.

В прошлом окна старого образца утепляли перед тем, как начинался сезон похолодания. Выполнялось оно по старинке подручными материалами, например, использовали самоклеющийся уплотнитель из пористой резины. Такого вида уплотнители можно было встретить в то время на каждом строительном рынке. Единственный недостаток такого утепления – в том, что уплотнитель такого рода со временем отклеивается.

В любом случае рамы из дерева необходимо красить, утеплять и проводить периодический ремонт. Если рамы не прогнили от времени и рассохлись, тогда такие рамы, возможно, привести в новое состояние. Для того чтобы оконная рама выглядела как новая, с нее необходимо в первую очередь снять старую краску. Снимать ее рекомендуют несколькими способами:

  1. смыть, используя растворы, которые растворяют краску;
  2. соскоблить с рамы острым шпателем старую краску;
  3. разогреть краску при помощи строительных приборов и снять обгоревшую краску. Это самый распространенный способ.

Итак, после снятия краски необходимо идеально отшлифовать деревянную раму и осмотреть ее на наличие трещин. Если таковые имеются, их необходимо заделать шпатлевкой. Ее необходимо наложить тонким слоем и разровнять шпателем. После полного застывания шпатлевки ее необходимо зачистить мелкой шкуркой до гладкого состояния. После шпатлевания в раму вставляются стекла. Их закрепляют штапиками. Щели, образовавшиеся между стеклом и штапиком, замазывают оконной замазкой или же используют сантехнический силикон. Использование силикона многие специалисты приветствуют, так как сам силикон прозрачный и его не видно на самом стекле. Его необходимо аккуратно накладывать на образовавшийся промежуток между штапиком и стеклом. Удалить силикон можно при помощи растворителя и тряпки.

После проведенных работ оконную раму можно покрыть лаком или покрасить заново. При покраске рамы необходимо быть очень внимательным, чтобы краска не попала на стекло. Во избежание такого попадания рекомендуется использовать при покраске строительный скотч. Сама рама в процессе покраски должна лежать на ровном месте, это необходимо для того, чтобы избежать подтеков краски.

Полная реставрация окна

Если старая оконная конструкция уже не подлежит точечному ремонту, то можно либо заменить ее (сегодня продаются окна из модифицированного дерева, не нуждающегося в покраске), либо заняться ее реставрацией. Второй вариант предпочтительнее, поскольку стоимость изделий из модифицированного дерева довольно высокая.

Окно требует серьезной реставрации

Технология реставрации, описанная ниже, позволит улучшить внешний вид даже подгнившего окна и добавить его (окна) сроку службы еще 30-40 лет.

Этап первый. Подготовка всего необходимого

Для работы потребуется следующее оборудование:

  • стамески шириной от 0,4 см до 3 см;
  • рейсшина (ее можно заменить пузырьковым уровнем длиной 1 м);
  • зензубель (его еще называют отборником);

  • плотницкий угольник;
  • кусок полотна лобзика или ножовки длиной 5-6 мм и толщиной 0,3 мм;
  • корончатое сверло для древесины, 0,8-1 см;
  • отвес;
  • мастихин или сапожный нож (обязательно широкий).
  • Что касается необходимых материалов, то их достаточно много. Для удобства они представлены в виде таблицы.

    Таблица. Расходные материалы для реставрации

    Клей «жидкие гвозди»

    Кусок влагостойкой фанеры

    Густотертые белила на основе цинка или титана

    НаименованиеОписаниеКоличество
    Специальный монтажный клей для древесиныПорядка 300 г
    Обязательно на основе силикона15-20 мл
    Шпаклевка для дерева подходящего цветаПроизводится из древесных опилок500 г
    Минимальная толщина – 1,5 мм
    Можно купить во всех строительных магазинах3 кг для всех окон бани среднего размера
    Пигмент с наполнителем, который разводится вручную2 кг для всех окон
    Дощатый или фанерный щитРазмеры должны превышать размеры оконной рамы1 шт.
    Кисти флейцевыеНа 4 см и 8 см2 шт.
    Ширина 50 см, глубина 170 см (отверстия заклеиваются скотчем)1 шт.
    №80 или как минимум №6070 см
    6-8 см500 г

    Обратите внимание! Нежелательно использование шпаклевок глубокого проникновения на водной основе – они значительно увеличивают теплопроводность древесины.

    Также может потребоваться акриловый лак или морилка соответствующего оттенка (все зависит от дизайна конструкции). Если есть возможность использовать в работе промышленный фен, то мешок и керосин не потребуются. После подготовки всего необходимого можно приступать к реставрации.

    Цены на строительный фен

    Этап второй. Демонтаж и ревизия

    Основные элементы любого деревянного окна – это нагели (их еще называют «чопиками»), соединяющие конструкцию по углам. И реконструкция должна начинаться исключительно с нагелей.

    Элементы оконной рамы, позиция 4 – нагель

    Шаг 1. Вначале створки снимаются, стамеской отковыривается замазка или убираются штапики. После этого вынимаются стекла.

    Шаг 2. Убирается вся фурнитура (она в любом случае подлежит замене); с наружных створок снимаются деревянные отливы (их называют слезниками): они – отливы – закреплены гвоздями, которые уже наверняка ржавые. Убираются все оставшиеся гвозди и угольники – последующие действия будут выполняться исключительно с деревом.

    Шаг 3. Створки и рама поочередно укладываются на щит и выравниваются по прямоугольности. Для этого измеряются диагонали: те должны равняться длине. При этом особенно тщательно нужно работать с форточными створками. Они небольшие, а миллиметр отклонения приведет к образованию щели в 0,5-0,7 мм.

    Аккуратно выравниваем створку

    В качестве примера: предположим, что на створке была совершена ошибка в 3 мм и примерно во столько же в другую сторону на оконной раме. В таком случае образуется 4-миллиметровая щель, из которой будет ощутимо тянуть.

    Шаг 4. Выровненные элементы крепятся гвоздями, забитыми в щит впритык к створке, проверяются предыдущие нагели.

    Нагели в створке Нагели в створке – схема

    Если все нормально, то приблизительно в середине угла они высверливаются сверлом, диаметр которого не должен превышать 0,6 ширины древесного массива прямоугольной формы. При этом не учитываются четверти, а также пазы со скосами (см. нижнюю часть рисунка).

    Если какой-то из нагелей «уехал» (см. тот же рисунок, верхнюю часть), то выполняются следующие действия.

    1. Предыдущий нагель закапывается по контуру «Суперклеем» (это необходимо для того, чтобы он не выскочил при сверлении).
    2. Спустя 6-10 минут, когда клей окончательно схватится, проделывается расположенное соответствующим образом отверстие.
    3. При помощи пильной ленты, засунутой между соединительными усами, перепиливается нагель.
      Ленточная пила

    Шаг 5. Когда будут готовы отверстия в каждом элементе конструкции, рама разбирается и очищается от старого лакокрасочного покрытия.

    Этап третий. Удаление краски

    Как отмечалось выше, старое покрытие можно удалить посредством термообработки или обработки химическими препаратами. Для первого способа чистки потребуется промышленный фен. Не стоит использовать бытовой прибор: необходимой температуры (а этой порядка 250°С) он все равно не даст. Также не стоит нагревать древесину паяльной лампой или же газовой горелкой.

    Удаление старой краски

    Процедура выглядит следующим образом: очищаемый элемент ставится на попа и нагревается участками по 30-35 см. Когда покрытие начнет пузыриться, его счищают посредством мастихина или обычного сапожного ножа.

    Обратите внимание! Если использовать для этого шпатель с прямым лезвием, то он будет либо скользить по краске, либо врезаться в материал.

    Видео – Очистка окна от старой краски

    Также для очистки можно использовать специальные химические препараты. В отсутствие таковых потребуются подручные материалы – керосин (ни в коем случае не нитрорастворитель или сольвент – эти средства испортят древесину) и пластиковый мешок.

    Шаг 1. Все элементы обматываются старыми тряпками.

    Шаг 2. Затем они помещаются в мешок, при этом не стоит забывать о небольшом запасе для завязывания.

    Шаг 3. Элементы поливаются керосином (500 мл).

    Шаг 4. Мешок завязывается и оставляется на 1-2 дня для того, чтобы краска размягчилась.

    Шаг 5. Детали поочередно извлекаются и очищаются теми же инструментами.

    Обратите внимание! Если вытащить сразу все элементы из мешка, то керосин быстро испарится, а краска, как следствие, обратно застынет.

    Этап четвертый. Пропитка

    Все деревянные элементы необходимо пропитать олифой. Это требуется не только для восстановления структуры ветхого материала, но и для того, чтобы зародыши гнили, уничтоженные химией или термообработкой, не развивались вновь.

    Нанесение олифы на раму

    Можно нанести олифу кистью, но для качественной пропитки потребуется стальная труба диаметром 10-12 см. Труба устанавливается под углом 30°, для чего удобнее всего использовать небольшие козлы. Вся процедура проводится на улице как можно дальше от жилых сооружений. Помимо трубы, для работы потребуется кошма из стеклоткани, ведь олифа при нагреве может загореться. Если это произойдет, кошму следует накинуть на горловину трубы. Как только огонь погаснет, операция продолжится.

    Будьте очень осторожны с горячей олифой

    Шаг 1. Труба на ¾ наполняется олифой и прогревается снизу промышленным феном. Олифа при нагреве запузырится – это свидетельство того, что из нее выходит воздух. При резком усилении запаха нужно отодвинуть нагревательный прибор, немного подождать и продолжить нагрев. Как только пузырьки исчезнут, можно приступать непосредственно к пропитке.

    Обратите внимание! Ни в коем случае нельзя наклоняться над горловиной! Наблюдать за олифой можно только сбоку искоса.

    Шаг 2. Для дальнейшей работы потребуется крючок из стальной проволоки диаметром 5 мм (один конец должен быть заостренным). Первый элемент помещается в трубу и притапливается с помощью этого крючка на 4-5 минут, после чего зацепляется им же, извлекается и укладывается для просушивания. Не стоит брать детали руками, пусть и в рукавицах – температура олифы будет составлять порядка 130°С.

    Шаг 3. Аналогичным образом пропитываются остальные элементы. Обычная сосна, к примеру, обработанная олифой и высушенная на открытом воздухе, будет служить более 150 лет, а если ее обработать масляной краской, то перекраска будет производиться не чаще чем каждые 15 лет.

    Этап пятый. Восстановление

    Процедура начинается с создания новых клиньев и нагелей.

    Клинья, нагели

    Нагели насверливаются из любого дерева прямослойного типа с помощью корончатого сверла. Важно, чтобы сверление выполнялось поперек волокон. Для каждого из нагелей предварительно подготавливается клин шириной 0,5-0,6 см, толщиной 0,1-0,15 см и длиной, равной его (нагеля) диаметру. Желательно изготовить клинья из рябины или дуба.

    Нагель для оконной рамы

    Диаметр самих нагелей должен на 0,5-0,6 см превышать диаметр отверстий, сделанных под них.

    Наружное выравнивание

    Рама, еще ничем не закрепленная, собирается на дощатом щите, застеленном полиэтиленовой пленкой. Алгоритм дальнейших действий приведен ниже.

    Шаг 1. Рама ровняется по диагоналям и фиксируется гвоздями так же, как было описано выше. По крепежным отверстиям нужно повторно пройтись сверлом.

    Шаг 2. После этого рама разбирается, пазы и усы соединений промазываются «жидкими гвоздями». Далее рама быстро собирается и так же быстро проверяется по диагонали. При необходимости вносятся коррективы.

    Шаг 3. Как только клей засохнет, можно начинать фиксацию нагелей. Это нужно сделать сразу после сборки, пока клеевой стык еще пластичен. Каждый из нагелей смазывается «жидкими гвоздями» и вбивается в соответствующее отверстие киянкой.

    Обратите внимание! Волокна древесины должна располагаться перпендикулярно волокнам нагелей – так соединение будет максимально надежным.

    После этого нагели окончательно крепятся клиньями, вбитыми параллельно их (нагелей) волокнам.

    Подгонка

    Внешняя прямоугольность еще не является гарантией того, что монтажные проемы также прямоугольны. Дело в том, что древесина может сохнуть неравномерно. По этой причине после выравнивания необходимо приступать к подгонке четвертей.

    Шаг 1. Створка ставится на попа, после чего при помощи отвеса поочередно проверяются четверти. Если есть хоть одна точно перпендикулярная створка, то ориентироваться нужно на нее; в ее отсутствие самый «уехавший» из углов определяется рейсшиной и угольником. От этого угла к остальным отбиваются черты нового проема, после чего с помощью стамески убирается лишнее.

    Проверка рамы угольником

    Шаг 2. Аналогичным образом створки проверяются и ровняются по наружи.

    Шаг 3. После этого створки укладываются в ряд и ровняются по ширине/высоте (см. рисунок ниже). Четверти при этом можно вообще не трогать, т. к. их незначительный перекос особой роли не играет. Но при желании можно выровнять и их.

    Схема выравнивания створок

    Шаг 4. По окончании процедуры створки будут меньшими, чем проем оконной рамы. Чтобы их подогнать, необходимо в четверти подложить полоски фанеры на «жидкие гвозди». Когда клей застынет, рама доводится до точности стамеской, после чего проделываются выемки для фурнитуры.

    Шаг 5. Створки прихватываются мелкими гвоздями, забитыми с шагом в 20-25 см.

    Шпаклевание, шлифовка

    Приготовление шпаклевки не представляет собой ничего сложного: нужно смешать «жидкие гвозди» с опилками в соотношении 1:3, ориентируясь на объем, а не на вес. Смесь замешивается быстро, небольшими порциями, и наносится в течение нескольких минут (клей быстро сохнет). После этого рама шлифуется.

    Обратите внимание! Перед нанесением шпаклевки отливы устанавливаются на место: вначале на «жидких гвоздях», а потом на обычных.

    Нанесение краски

    Для покраски, как уже отмечалось, предпочтительнее использовать масляные краски. В идеале это должна быть густотертая краска, собственноручно замешанная на льняном масле (так, к слову, делают художники). А вот готовые краски, которые продаются как «натуральные», в действительности изготавливаются из разбавителей на основе минералов или синтетики, существенно уступающих в плане долговечности. Пента- и глифталевые эмалевые краски тоже не подходят: уже через пять лет потребуется перекраска, а излишние наслоения лишь испортят привлекательность бани.

    Обратите внимание! В целом, краска состоит из трех основных компонентов – разбавителя, наполнителя и пигмента. Для того чтобы окрашенные окна долгое время блестели, нужно покупать краску, наполнитель в которой выполнен из мраморной муки.

    Масляная краска замешивается в широкой емкости следующим образом: насыпается небольшая кучка, в вершине последней создается лунка, в которую и заливается сама краска. Далее смесь замешивается, а масло добавляется малыми порциями до тех пор, пока не будет достигнута требуемая консистенция (она должна напоминать жидкую сметану). Сама процедура покраски выполняется традиционно.

    Окрашивание оконной рамы

    Отделка

    После высыхания краски окна покрываются морилкой, которая меняет оттенок и подчеркивает текстуру древесины. Более того, морилка впитывается в материал, поэтому даже после ошкуривания при проведении ремонтных работ окна не придется дополнительно подкрашивать.

    Берем кисточку и покрываем дерево морилкой

    Финальный этап отделки – лакирование окна тонированным или прозрачным лаком на основе акрила, монтаж фурнитуры и стекла.

    Лак яхтный алкидно-уретановый NEOMID YACHT

    Установленная фурнитура рамы

    Остекление

    Перед установкой стекол на внутренние нижние углы четвертей выдавливается полосами аквариумный клей. Далее стекла крепятся маленькими гвоздями, потеки клея удаляются тряпкой, пропитанной уксусом. Сами гвозди не нужно очищать от силикона – он защитит их от ржавления.

    Как только клей застынет (скорость его застывания – 2 мм/день), стекла заделываются обычной замазкой – мелом, замешанным на олифе.

    Нанесение замазки на раму

    Обратите внимание! Если стекло будет крепиться штапиками, то их следует предварительно обработать так же, как и другие деревянные элементы конструкции.

    Утепление и другие виды необходимых работ.

    После того как рама приведена в порядок, необходимо подумать и об ее утеплении. Самым эффективным методом утепления на данный момент является технология Eurostrip. В этой технологии используется уплотнитель из пористого синтетического каучука. В отфрезерованный паз, который проходит по всему периметру данной створки, вставляется эластичный уплотнитель. Этот уплотнитель прекрасно закрывает все щели, образовавшиеся в оконной раме и створке окна.

    Благодаря такому способу утепления из окон перестает дуть холодный воздух. Оконные створки после установки такого утеплителя можно открывать и закрывать без вреда для окон и окрашенных поверхностей. При применении такого метода утепления у окон существенно снижается уровень попадания уличного шума в дома. Так, во время утепления проводятся параллельные работы по замене замков в окнах, неисправной гарнитуры и испорченных стекол.

    На рынке окон уже давно существуют сервисные предприятия, деятельность которых заключается в ремонте деревянных окон старого образца. Эти сервисные компании легко могут удалить провисание створок, также проводят работы по герметизации стекол, выполняют замену фурнитуры окна, а также производят прочный столярный ремонт. В нынешнее время сервисные услуги по ремонту старых окон и их конструкции являются очень востребованными среди коммунальных услуг населения. Всему приходит свое время, пластиковые окна, которые долгое время при установке считались рентабельными, сейчас уходят в прошлое, а их место занимают, окна, изготовленные из экологически чистой древесины.

    Покраска рам

    Перед покраской деревянную поверхность следует загрунтовать либо обработать натуральной олифой. В деревнях ремонт старых деревянных окон стараются проводить именно с применением олифы, так как она создает прочный защитный слой и спасает от агрессивного воздействия внешней среды.

    Покраска деревянных оконных рам.

    Перед нанесением краски рамы следует протереть влажной тряпкой и просушить, чтобы покрытие было ровным. Периметр стекол на границе с деревянной рамой необходимо обклеить малярным скотчем, чтобы новое стекло не испачкать краской или растворителем. Саму краску следует хорошенько размешать, чтобы не образовывались комки. Также следует заранее приготовить небольшую банку и растворитель. Растворитель нужно выбирать согласно инструкции на банке с краской. Начинать покраску рамы нужно сверху, аккуратно убирая подтеки.

    Окрашивание

    Тип краски выбираете сами, исходя из своих предпочтений. Единственное, что вам можно посоветовать, брать глянцевые или полуглянцевые. Они долго сохраняют свой цвет. Особенно это актуально для белых красок. Поверхности, окрашенные матовой белой краской, быстро сереют: у них структура пористая, что и дает «матовость». Эти поры забиваются микроскопическими частицами пыли, которые и дают сероватый оттенок. Потому, для идеально белых окон берите глянец или полуглянец.

    Первый слой — грунтовочный. Это одна часть краски, разведенная двумя частями подходящего растворителя. После того, как высохнет грунтовка, можно наносить основную краску. Слоев будет несколько, так что прокрасится все.

    Краску наносить тонкими слоями в разных направлениях

    Много краски на кисть не берите: будут потеки, с которыми бороться нелегко. Окунаете, отжимаете, хорошо растираете. Двигаться нужно сверху-вниз, не меняя направления. Только так слой будет ровным. Первый слой наносите, водя кисточкой слева-направо, второй — сверху-вниз, а третий слой — справа-налево.

    Каждый последующий слой наносится только после того, как полностью высохнет предыдущий. Если после первого нанесения краски есть потеки и неровности, после того как краска высохнет, берете шкурку и зачищаете их. Только не сотрите до древесины. Второй слой делаете аккуратнее, но и тут еще можно немного зашкурить. Третий должен быть без огрехов. После того, как краска высохнет, ваше отреставрированное своими руками окно можно устанавливать на место.

    Демонтаж и осмотр поверхности

    Ремонт окон из дерева начинают с осмотра и проверки стеклопакета. Необходимо снять створки, убрать штапики или удалить замазку, вынуть стекла.

    Ремонт начинают с осмотра поверхности рамы и удаления старой замазки

    Демонтировать фурнитуру (на ее месте будет установлена новая). Осторожно снять наружные деревянные отливы, убрать все крепежи и железные угольники.

    Реставрацию окон следует начинать только после тщательного просушивания всех деревянных деталей.

    Дополнительные рекомендации

    • Уплотнение любых полостей в старых окнах необходимосделать с помощью специализированных материалов. Ветошь и вата для этого не подходят, так как накапливают влагу, по причине которой распространяется плесень, начинается процесс гниения;
    • Переустановка петель, крепление которых выпало или расшаталось, производится путем смещения выше или ниже на несколько сантиметров, чтобы была возможность крепления к свежей древесине без повреждений. Забивать спички или зубочистки, опилки с клеем ПВА не нужно. Эти способы дают слишком малоэффективный и недолговременный результат;
    • Выбирая материал декоративной и защитной отделки окон, обратите внимание не только на стандартные эмали и краски для дерева на основе антисептиков, но также такие комбинации как пропитка + масло, морилка + лак, олифа + лак и прочие. Вариантов предостаточно;
    • Уплотнитель для установки между рамами и на створки подбирается индивидуально. Лучше взять в торговой точке образцы, примерить их к своему окну, и далее уже приобретать необходимый метраж уплотнительного материала;
    • Капитальный ремонт окон производится в случае плохого их состояния. Далее, каждые 3-4 года можно работать только с пропиткой и покраской, заделкой вновь образовавшихся щелей шпаклевкой, заменой уплотнителя, чего будет достаточно!

    В чем заключается ремонт старых окон

    Ремонт и реставрация окон предполагаю возврат прежних качеств и преимуществ до состояния нового или практически нового изделия. Стандартные методы восстановления былых характеристик – покраска и оклеивание примыканий бумагой. Но, зачастую, этого недостаточно, ведь чаще работы выполняются без должной квалификации, по обычному домашнему стандарту – самая дешевая краска, поролон + бумага. Таким способом, спасти окна не получится, разве что обеспечить временное спокойствие самому себе… и то, до первых серьезных холодов.

    На данный момент, мастера испробовали десятки методов, благодаря которым выработано всего несколько самых эффективных, которые и стоит использовать. Они не отличаются высокой стоимостью, но внимания и времени потребуют немало. С другой стороны, каждый может позволить себе потратить выходные, чтобы полностью привести в порядок одно окно на кухне или в спальне. В течении месяца можно полностью обновить окна, и не переживать о будущей холодной осени и зиме!

    Как продлить срок эксплуатации?

    Если правильно и регулярно проводят техническое обслуживание, это положительно влияет на состояние и значительно продлевает срок службы и долговечность сохранившегося объекта. Это относится к автомобилям, одежде, телевизорам и окнам.

    Регулярный уход за состоянием и чистотой окна, забота о правильно подобранных мерах защиты значительно продлит срок их службы.

    Современные деревянные окна на заводах производителя обрабатывают средствами, которые защищают их от вредного воздействия внешних факторов (солнце, дождь, загрязнение воздуха). Ремонт деревянных евроокон, а точнее лакокрасочного покрытия, рекомендуется каждые 3- 5 лет — в зависимости от типа используемого покрытия (краска или лак).

    Очистка и техническое обслуживание оконной рамы требует применения соответствующих мер. Дерево лучше мыть разбавленным жидким мягким средством для мытья посуды.

    Таким образом, вы должны иметь в виду, что во время очистки стекла не стоит распылять на оконные рамы и стекло одни и те же средств. Любые остатки, даже самые незначительные, должны быть удалены из рамы — промыть водой и вытереть насухо.

    Чтобы продлить срок службы краски и дольше сохранять ее эстетическую привлекательность, хорошо после мытья рамы дополнительно использовать для ухода различные средства. Они наносится на очищенную и высушенную раму с помощью мягкой ткани или ваты. Не рекомендуется использовать подобные средства при ярком солнечном свете или на нагретой поверхности. Оптимальная температура составляет 10-25 °С.

    Утепление

    Существует несколько способов снизить теплопотери окон, с применением:

    • бумаги для оклейки окон;
    • силиконовых герметиков;
    • тканевых полос;
    • трубчатых профилей;
    • уплотнителей в створках рам;
    • теплосберегающей плёнки.

    Два последних способа наиболее эффективны и эстетичны.

    Для начала обрабатываем места примыкания стёкол и створок силиконовым герметиком.

    Затем по периметру створки фрезой под углом 45° в направлении нащельника выпиливаем паз глубиной 5 мм, удаляем из канала стружку. В полученный паз по всей длине последовательно вдавливаем уплотнитель из ПВХ, не растягивая его при этом.

    Уплотнитель, помимо защиты от сквозняков, обеспечивает дополнительную шумоизоляцию.

    С недавнего времени для утепления окон стали использовать энергосберегающую плёнку. Она прозрачна, не ухудшает обзор и имеет самоклеящуюся основу.

    Её функциональные особенности в следующем: плёнка пропускает дневной свет, но препятствует теплопередаче из комнаты, что позволяет сберечь до 60% уходящего через окна тепла. Способ нанесения каждой конкретной плёнки детально изложен в прилагаемой к ней инструкции.

    Что понадобится для работы?

    Реставрация старых деревянных окон обычно осуществляется по «шведской» системе, позволяющей совместить ремонт и теплоизоляцию оконной конструкции. Для работы понадобится определенный перечень инструментов:

    • Отборник (зензубель) – рубанок для формирования и зачистки углублений, фальцев и острожки;
    • Несколько стамесок шириной 4-30 мм;
    • Пильная лента толщиной 0,3 мм, а шириной – 4-6 мм;
    • Мастихин либо плоский нож (сапожный);
    • Плотницкий угольник;
    • Корончатое сверло по древесине (8-10 мм по внутреннему диаметру);
    • Уровень и отвес.

    Для качественного восстановления конструкции необходимо запастись специальными инструментами
    Необходимые материалы:

    • Около 300 граммов «жидких гвоздей»;
    • Олифа;
    • 0,5 кг шпаклевки по дереву или 0,5 кг мелких опилок;
    • Цинковые либо титановые густотертые белила;
    • Керосин;
    • Кисти;
    • Гвоздики (по 500 гр. меленьких и на 60-80 мм);
    • Наждачка;
    • Фанерный либо дощатый щит размером чуть больше оконной рамы;
    • Пластиковый мешок шириной 0,5 м, глубиной – 1,7 м;
    • Куски водоотталкивающей фанеры сечением 1-1,5 мм;
    • Аквариумный клей на силиконовой основе – 10-20 мл.

    Пластиковый мешок и керосин не пригодятся, если использовать заводской фен. Не рекомендуется применять глубокопроникающие полимерные шпаклевки по дереву на воде, так как они значительно увеличат теплопроводность древесных частей.

    Ремонт деревянных окон своими руками лучше начинать в теплую не сырую погоду. Рекомендованная влажность – 40-65%. При наступлении ненастья оконные проемы необходимо затянуть непромокаемым материалом на временной основе.

    Оценка пригодности фрамуг и рамы, удаление и ремонт проблемных участков

    Снятие краски до древесины вскроет все скрытые дефекты. Не нужно их бояться. Локальные растрескивания, небольшие гнилые участки поддаются ремонту. Хуже всего, если древесина стала полностью (на всю толщину) рыхлой. Рыхлые фрагменты необходимо заменить. Не редко случается так, что наиболее проблемными местами становятся нижние углы — в них накапливается влага. В очень старых окнах в таких местах иногда полностью «съедены» целые куски. Ремонт именно этих мест деревянных окон наиболее сложен.

    Сильно сгнившая нижняя часть фрамуги.

    Сильно рассохшиеся и растрескавшиеся фрагменты.

    Внимательно следует осмотреть нижнюю часть оконной рамы. Особенно по краям (в углах) и по центру. Обычно приходится либо вырезать гнилые участки, либо демонтировать нижнюю часть целиком. Если проблем нет – Вам повезло.

    Нижняя грань демонтированного участка оконной рамы.

    Для качественной реставрации фрамуг их целесообразно разобрать на отдельные части. В дальнейшем их придётся шлифовать, в углах это сделать практически не возможно, если фрамуга собрана. Разборка осуществляется снятием металлических уголков, крепящихся на шурупы и высверливанием шкантов сверлом 8мм.

    Шкант – это деревянный круглый стержень, посаженный на клей в углах соединений.

    После высверливания шкантов фрамуга легко разбирается.

    Если углы фрамуг в порядке, гнилых участков нет, можно не разбирать.

    Гнилые участки удаляем стамесками и молотком (киянкой).

    Удаление подгнившего участка.

    После удаления должен получиться участок правильной геометрической формы.

    Подготавливаем участок для вклейки вкладыша.

    Его заполнение выполняем путём изготовления вкладыша требуемых размеров и формы. Весьма желательно, что бы вкладыш был изготовлен из идентичной древесины и имел напуск – размер с запасом в том направлении, в котором его можно сошлифовать (как минимум в направлении из фасадной плоскости фрамуги). Если есть «донорская» фрамуга (или её части), следует воспользоваться ею, как сырьём.

    Подготовка вкладыша для вклейки.

    Вкладыш устанавливаем на клей. Зажимаем струбцинами.

    Удерживаем вкладку под давлением струбцин до высыхания клея.

    После высыхания просверливаем сверлом 8мм вкладыш и фрамугу насквозь, устанавливаем буковые шканты на тот же клей. Количество шкантов должно соответствовать размеру вкладыша.

    Длинные шканты продаются в строительных гипермаркетах в виде кругляков диаметром 8мм с продольными насечками. Длина обычно до 900мм, их можно просто нарезать нужной длины.

    После ремонта проблемных участков деревянных окон выполняем шлифовку этих участков, снимая напуск. В этом случае вкладыш будет лежать строго заподлицо (в одном уровне) с поверхностью фрамуги.

    Шлифовку лучше всего выполнять болгаркой с регулируемой скоростью вращения на скорости около 3000 об/мин лепестковым кругом с зернистостью Р40 или Р60. Крупная зернистость обуславливается остатками краски и пропиткой олифой, из-за чего круг с более мелким зерном очень быстро забивается.

    Что делать, если деревянные окна плачут?

    Старые деревянные окна практически не подвержены «плачу», так как они не совсем герметичны, им обеспечена прекрасная вентиляция.

    А вот современные деревянные конструкции с утеплителями, стеклопакетами совершенно запечатаны и не пропускают воздух.

    Поэтому создается конденсат, окно становится мокрым, образовываются потеки, а иногда под подоконником образовывается настоящее болото. В воздухе содержится огромное количество водяного пара.

    • На кухне – от пользования газовой плитой, приготовления пищи
    • В ванной – от обильного пользования горячей водой
    • В спальне – влага испаряется из наших тел ( до 1 литра за сутки), от комнатных растений
    • Аквариум внушительных размеров тоже виновник влаги на окнах
    • Если неправильно установлены батареи

    Решить проблему можно разными способами:

    • Чаще проветривать помещения
    • Обзавестись мощной вытяжкой
    • Заменить стеклопакет на двухкамерный
    • Убрать с подоконника цветы в горшках
    • Не вуалировать батарею шторами
    • Приобрести осушитель воздуха
    • Монтировать приточный клапан

    Один из способов обязательно поможет избавиться от мокрого окна!

    Очистка фурнитуры, подготовка к покраске

    При реставрации старинных окон попытка заменить фурнитуру, скорее всего, потерпит фиаско. Петли, щеколды и ручки тех времён сильно отличаются от того, что сейчас лежит на полках магазинов. В некоторой степени это касается и окон времён СССР.

    Слева приведённая в порядок щеколда 19-го века, справа – современная.

    Проблемы так же могут возникнуть из-за отсутствующих запоров на ставнях – их давно уже не выпускают. В этом случае можно скомбинировать накладку под навесной замок с крючком.

    Для ставней не желательно использовать просто крючки или щеколды – не достаточно надёжно. Запорный механизм должен быть таким, что бы его нельзя было поддеть ножом снаружи.

    Для удаления краски с фурнитуры кладём её на зажженную газовую конфорку.

    Обжиг металлической фурнитуры для удаления старой краски.

    Разогрев старой краски открытым огнём в конечном итоге приведёт к умеренному воспламенению – этот процесс доложен происходить под постоянным контролем!

    Старая краска от нагрева воспламеняется.

    Обжиг выполняем до тех пор, пока краска полностью не обуглится, после чего снимаем фурнитуру плоскогубцами или клещами, и бросаем в металлическую ёмкость с холодной водой. После остывания обугленные остатки краски очень легко удаляются металлической мочалкой для мытья посуды.

    После мытья незамедлительно сушим фурнитуру феном, желательно промыть растворителем (во избежание ржавления). Подготовка фурнитуры к покраске заключается в грунтовании всех металлических элементов акриловой эмалью на ацетонной основе с баллончика.

    Если металлические элементы не покрыть эмалью на не водной основе, то при покраске водорастворимыми красками очень скоро появится ржавчина.

    Деревянные поверхности грунтуем акриловой грунтовкой глубокого проникновения – под акриловую краску, или олифой под масляную. Здесь следует отметить, что олифное грунтование и покрытие масляной краской требуют длительного времени для сушки. Поэтому целесообразнее остановиться на акриловом варианте. Сохнет быстро, имеет водную основу (не токсичен), не издаёт запаха.

    Итоговое сравнение

    Учитывая все заблуждения и реальные преимущества реставрации или замены окон, мы сделали сравнительную характеристику обоих вариантов.

    ПараметрМонтаж ПВХ оконРеставрация окон
    Стоимостьот 18 тыс. за окно из 2 створокдо 10 тыс. за окно из 2 створок
    Срок эксплуатации15-20 лет10-12 лет
    ТеплоизоляцияВысокаяСредняя
    ШумоизоляцияВысокаяСредняя
    ОбслуживаниеМинимальноеМинимальное
    Внешний видКак у всехОригинальный
    Удобство использованияСреднееСреднее
    Стандартные москитные сеткиДаНет, но можно сделать нестандартные
    Повреждение стены возле окнаДаНет
    ПодоконникПВХ или установка старогоСтарый
    ФурнитураПоворотно-откиднаяОбычно поворотная без режима проветривания
    ПрочностьСредняяВыше среднего
    ВзломостойкостьНизкаяСредняя
    ЭкологичностьСредняяВысокая

    Как видно из таблицы, пластиковые окна по большей части параметров хоть и немного, но лучше отреставрированных деревянных. В этом и заключается главный недостаток капитального ремонта. Другими словами добиться столь же высоких показателей, как у новых окон не получится при всем желании и профессионализме мастера.

    Но, реставрация все-таки значительно дешевле, что в условиях кризиса очень важно. Кроме того, деревянные окна обладают более интересным дизайном и их гораздо сложнее взломать (ПВХ окна взламываются за 30 секунд без разбития стекла). Так что реставрация имеет свои ощутимые преимущества. Именно поэтому выбирать между установкой новых ПВХ окон и реставрацией старых деревянных так сложно.

    Исправление геометрии

    Исправление геометрии относится к одному из самых сложных видов работ реставрации деревянных окон. Изменение геометрии одной фрамуги потребует внесения корректировок в размеры соседних фрамуг и решения вопроса о прилегании к раме. Давайте вернёмся к первой фотографии данной статьи:

    У окна выраженный перекос в правую сторону. Это хорошо видно по средней горизонтальной поперечине. Перепад составил 3см – его хорошо видно невооружённым взглядом.

    Исправление геометрии в данном случае выполнялось путём укорачивания правой вертикали верхней фрамуги на 3см. Для этого фрамугу нужно разобрать, обрезать, затем сделать заново шип для углового соединения шип-паз. Точное изготовление такого соединения тематика отдельной статьи. В простейшем случае делаем надрезы ножовкой, дальше стамеской и молотком (киянкой) убираем лишнее, постоянно примеряя шип к пазу. Затем антисептируем, сушим, наносим клей, соединяем, усиливаем шкантом.

    В нижних фрамугах высверливаем шканты, исправляем их форму в виде параллелограмма на прямоугольники (с помощью угольника), устанавливаем новые шканты. Желательно усилить все фрамуги металлическими уголками, закреплёнными на небольших саморезах. Устанавливать их нужно с невидимой стороны фрамуг.

    После исправления геометрии перекоса больше нет.

    Не редко, как и в данном случае, с учётом замены нижней части рамы под нижними фрамугами образуется щель. Её не всегда удается устранить при замене нижней части рамы. Выполняем наращивание высоты фрамуги.

    Наращивание фрамуги выполняется путем наклеивания бруска чуть большей толщины и ширины (что бы был напуск), чем щель. Брусок притягиваем саморезами на клей. После высыхания саморезы выворачиваем, отверстия из-под них рассверливаем сверлом 8мм и устанавливаем на клей шканты. Затем сошлифовываем напуск.

    После наращивания шлифуем так, что бы всё было вровень.

    Окончательную подгонку высоты фрамуги выполняем рубанком, постоянно примеряя фрамугу на её место. Идентичным образом (при необходимости) можно нарастить ширину, а также устранить довольно широкую косую щель.

    После подгонки проверяем небольшим пузырьковым уровнем правильность установки.

    Фрамуги с исправленной геометрией устанавливаются по уровню.

    Отделка окон

    Перед тем как покрасить раму, её стоит пропитать антисептиком. Это позволит избежать грибковых поражений и гниения. Если климат вашего региона достаточно сухой, то антисептик можно не применять. Затем проводится грунтование. Наиболее подходящими для деревянных рам считаются алкидная, акриловая и полистирольная грунтовки.

    После того как грунтовка высохнет, рамы можно красить.

    Краску можно использовать трёх разных типов:

    Желательно красить окна в два — три слоя. Правильно разводите краску растворителем. Лучше это делать по мере использования. Например, отлейте 300–500 грамм в отдельную тару и там смешивайте. Оптимальная густота позволяет создавать чистый равномерный слой, который не растекается.

    Для первого слоя желательно применять более жидкую консистенцию краски. Не старайтесь замазать все видимые дефекты сразу. Первый слой частично впитывается. Обязательно дайте ему хорошо просохнуть, иначе нанесённый на влажную поверхность второй слой покроется морщинами и пузырьками.

    Чтобы избежать неприятной процедуры удаления краски со стёкол, используйте специальную малярную ленту, заранее наклеив её на стекло близко к раме.

    Если вы не хотите окрашивать рамы, как вариант, их можно просто покрыть лаком. Лакировка бывает:

    • Непрозрачная — с использованием пигментированных лаков, полностью скрывающих текстуру и цвет древесины;
    • Прозрачная — для неё применяется бесцветный лак, сохраняющий природный вид дерева.

    Конечно, существуют и другие виды отделки оконных рам, такие, как имитационная и специальная. Они достаточно трудоёмки и требуют определённого уровеня профессиональной подготовки, а также применения специальных инструментов.

    После высыхания финишного покрытия при необходимости проводится установка новой оконной фурнитуры. Здесь требует комментариев процесс замены петель. Вначале правильно определяем место их крепления. С этой целью вставляем раму в проём и фиксируем посредством клиньев. Только когда по всему периметру будет достигнут равный зазор между рамой и проёмом, отмечаем места точек монтажа. Стамеской делаем паз для будущей посадки петли и вкручиваем саморезы.

    Ремонт окна своими руками: порядок действий

    Ремонт старых окон из дерева состоит из нескольких последовательных шагов. Рассмотрим их более детально.

    Шаг 1. Удаление старой краски

    Это можно сделать тремя способами:

    • механическим;
    • термическим;
    • химическим.

    Механическое удаление старых слоев краски предусматривает использование тонкой лопаточки, наждачной бумаги, шлифовальных станков. Необходимостью является и применение инструментов, которые используют вручную, особенно в углах, изгибах, труднодоступных местах.

    Слоеные или треснувшие пленки краски не являются хорошим субстратом для нового слоя, поэтому первый шаг нацелен, чтобы удалить его. Самый простой способ, что мы можем сделать сами, снять старое покрытие с помощью шпателя. Это требует использования специальных составов для удаления краски.

    Препараты для удаления краски можно найти в каждом магазине химии. Они, как правило, представлены в виде гель-препаратов, которые с помощью кисти наносят на подновленную поверхность толщиной до 2-3 мм.

    Выбирая средства для удаления старых покрытий, необходимо отдавать предпочтение не содержащим кислоты средствам. В противном случае они вступают в реакцию с деревом.

    Агент должен оставаться на поверхности до 30 минут, в зависимости от количества слоев старого покрытия, которое требуется удалить. Через короткий промежуток слой продукта размягчается и его легко снять шпателем.

    Другой способ удаления старого покрытия — использование фена в соответствии с определенными практическими советами. Он позволяет направить горячий воздух, который удаляет краску. Этот способ используется, главным образом, для защиты стекла от нагрева. Когда на раме появится пузыри, шпателем можно собирать краску.

    Шаг 2. Сглаживание поверхности древесины

    Что происходит, когда есть дефекты? Старые окна могут иметь на раме глубокие царапины, дефекты или даже повреждения. Перед покраской их необходимо заполнить специальной замазкой для дерева. Для нанесения замазки используют специальный шпатель с резиновым наконечником.

    Массу плотно укладывают в один слой. Он не должен быть толще, чем 4 мм. Поэтому, если полости больше, в некоторых случаях вам потребуется больше слоев, которые накладываются после отверждения предыдущего.

    Шаг 3. Шлифование поверхности

    Следующий шаг необходим, чтобы получить гладкую поверхность для покраски. Для шлифования поверхности используют наждачную бумагу.

    Когда поверхность гладкая, она тщательно очищается от пыли, вымывается и оставляется до полного высыхания.

    Шаг 4. Пропитка олифой

    Это довольно старый метод, но очень эффективный. Несмотря на тот факт, что сегодня на рынке строительных материалов очень трудно найти натуральную олифу, все же технология до сих пор актуальна.

    Производители предлагают продукт из различных синтетических производных, а не из конопляного и льняного масла, как в былые времена. Олифу вытеснили хорошие по качеству пропитки, производство которых на порядок рентабельнее.

    Чтобы покрыть поверхность деревянной оконной конструкции, понадобится специальная кисть. Первый слой ложиться, как пропитка, а следующие два — завершающие. Перед тем, как продолжить работы, следует убедиться, что поверхность не липкая.

    Шаг 5. Покраска

    Какой краской покрасить оконные рамы? Для того чтобы сохранить рисунок волокон древесины следует использовать лак. Он доступен во многих цветах, натурального дерева, а поверхность придает нежный блеск.

    Но для ремонта оконных рам лучшим покрытием все же является краска, которая будет маскировать неровности. Эмульсии для древесины доступны во многих цветовых решениях.

    Стоит помнить, что краска должна покрывать около 1 мм стекла. Таким образом, формируется защитный слой для предотвращения проникновения воды между стеклом и шпатлевкой.

    Достоинства и недостатки подоконников из ПВХ

    Обсуждение: есть 1 комментарий

      Мистер Х:
      26.05.2015 в 12:50

    Когда возникнет необходимость в ремонте, то человек, позволивший себе установку таких окон, вызовет мастера за деньги. Если у него денег нет, то-есть были раньше, он всё равно ничего сделать не сможет. Умеет он только деньги считать, и то плоховато.

    Вывод

    Теперь вы знаете о том, что можно сделать из старых оконных рам чтобы их попусту не выбрасывать. Тем не менее, перед тем как использовать деревянные окна не по прямому назначению рекомендую подумать о их восстановлении, тем более это так просто.

    Итак, что мог я рассказал, если о чем-нибудь забыл, спрашивайте в комментариях, обязательно отвечу. Кроме того, не забудьте посмотреть видео в этой статье.

    24 сентября 2019г.

    Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

    Осмотр и определение фронта работ

    Придирчиво осматриваете створки окна и раму, несколько раз открываете закрываете, смотрите, есть ли щели и насколько они велики. Оцениваете состояние древесины: есть ли прогнившие участки, если есть, каковы их размеры.

    Первый этап — демонтаж и оценка состояния окон

    Первым делом надо установить, можно ли отреставрировать пораженные участки или прогнивший фрагмент требует полной замены. Если замена неизбежна, варианта всего два: умеете работать с древесиной — вырезаете требуемую часть сами, нет — заказываете у столяра. Все остальные дефекты окон устранить может своими руками любой человек с «прямыми» руками.

    Шпаклёвка и грунтовка

    Перед проведением данной операции следует тщательно исследовать окно и маркером обозначить все трещины и сколы, после чего пройтись наждачной бумагой для устранения явных шероховатостей. Все обнаруженные щели и неровности следует обработать при помощи масляной или латексной шпаклёвки.

    Процессу шпаклевания следует уделить особое внимание, так как от его качества напрямую зависят теплосберегающие свойства окон

    Для выполнения работы используется резиновый шпатель. Излишки шпаклёвки следует удалить сразу, после её застывания это будет проблематично.

    Шпаклёвка по дереву имеет определённое время высыхания согласно инструкции, которое нужно обязательно выдерживать.

    Как только высохнет первый слой шпаклёвки, если есть необходимость, наносят второй. Когда и второй слой высох, следует пройтись мелкозернистой наждачной бумагой по зашпаклёванным поверхностям.

    Целесообразность ремонта окон из дерева

    Реставрация деревянных окон своими руками позволяет сэкономить бюджет и облагородить ветхую оконную конструкцию. Перед началом ремонта необходимо учесть срок «жизни» материала, из которого выполнены рамы. Лиственница и сосна способны прослужить не более 35 лет, дуб и бук – больше полувека.
    Восстановление деревянных окон вряд ли приведет к желаемому результату, если:

    • Структура древесины настолько рыхлая, что при надавливании образуются сильные вмятины;
    • Наблюдается полное расшатывание оконных рам в проемах;
    • Под краской видны большие темные пятна, которые обычно свидетельствуют о трухе и разложении;
    • Рамы выгнуты либо сильно деформированы;
    • Деревянные окна повреждены очень серьезно (например, расколоты рамы).

    После реконструкции старое окно выглядит как новое

    Сборка, шпатлевание и шлифовка

    После ремонта проблемных участков деревянных окон антисептируем полости соединений шип-паз, сушим. Далее соединяем детали путём нанесения столярного влагостойкого клея. С помощью столярного угольника следим за прямыми углами. Для лучшего контакта шипа с пазом зажимаем их струбцинами. Даем высохнуть. Усиливаем соединение деревянными шкантами, устанавливая их на клей на место ранее высверленных.

    Мелкие неровности можно сгладить шпаклёвкой по дереву. Предварительно зачищаем наждачной бумагой шпаклюемые участки, пропитываем грунтовкой, сушим. Маленьким шпателем наносим шпаклевку, интенсивно вдавливая её в заполняемые неровности.

    Шпаклевание мелких неровностей.

    Щели в торцах деталей и в районе вкладыша (если его размер оказался неточным) лучше всего заделать следующим образом. Обильно заполняем щель столярным клеем, затем втираем в неё опилки. После высыхания приступаем к финишному шлифованию.

    Фрамуги после шлифовки.

    Крупность шлифовочного абразива зависит от состояния фрамуги. При наличии остатков краски или обветренного (потемневшего) слоя целесообразно применить крупный абразив Р60. Он обеспечит снятие нужного слоя. Далее применяем Р100(120). Если в итоге хочется получить поверхность, близкую к глянцевой, дополнительно шлифуем более мелким абразивом Р180(240).

    Процесс шлифовки деревянных окон, особенно снятие слоя, очень пыльный. Выполнять его в жилом помещении невозможно. В некоторой степени процесс пылеобразования можно нивелировать строительным пылесосом, работающим в паре с электроинструментом, имеющим патрубок для удаления пыли.

    Шлифовку лучше выполнять в нежилом помещении. Например, в мастерской или гараже.

    Источник: http://proffstroygroup.ru/pomeshcheniya/defekty-derevyannyh-okon.html

    Ремонт деревянных окон: наиболее распространенные дефекты

    Реставрация деревянных окон своими руками. Демонтаж

    Первый шаг — это демонтаж. Зачастую в старых частных домах оконные рамы просто вставлены в проем, и их можно вынуть с помощью монтировки. Главное при этом — равномерно прикладывать усилие, перемещая монтировку по всей высоте окна и по обеим сторонам, чтобы окно не перекосилось.

    Если вам потребуется открутить петли, закрашенные краской, вы можете снять краску с шурупов, постукивая молотком по отвертке. После этого открутить их будет намного легче.

    Совет! Старая замазка будет сниматься легче, если вы прогреете ее феном.

    Створки туго закрываются

    Причиной этой неприятности может быть перекос рам или их деформация в результате разбухания древесины. Если осели петли, их можно переставить на новые места или отрегулировать высоту створок, навивая проволоку на стержни оконных петель.

    Если разбухло дерево, остругивают рубанком лишнее и постепенно подгоняют раму к коробке. Когда конкретный участок защемления визуально не определяется, его находят, прокладывая копирку между коробкой и рамой. Окрашенные места состругивают.

    Окно может плохо закрываться и из-за многолетних наслоений краски. Ее можно счистить крупнозернистой наждачной бумагой.

    Как отремонтировать старое окно

    После того, как все стекла сняты, можно приступать к очистке и восстановлению деревянных поверхностей. Для снятия краски можно воспользоваться строительным феном.

    Или специальной агрессивной смывкой для краски. Ее наносят на поверхность, и она разрушает краску. Но при работе с ней нужно быть осторожным — она опасна для кожи. Обязательно используйте перчатки.

    Теперь, когда краска удалена, можно в полной мере оценить степень повреждения оконной рамы. Дальнейшие действия зависят от того, какая картина вам откроется.

    Если на дереве есть подгнившие участки, то гнилую древесину нужно удалить. Дальше по обстоятельствам: если выбоины небольшие, и их можно зашпаклевать, то приступайте к шпаклевке. Иногда шпаклевка может проводиться в несколько этапов — это зависит от степени повреждений.

    Для повреждений среднего размера, с которыми шпаклевка не справится, можно приготовить заполнитель из опилок и клея ПВА.

    Заполните этой смесью поврежденные участки.

    После того, как клей с опилками высох, зашпаклюйте любые мелкие выбоины, которые остались.

    Если же сгнивший участок слишком большой для шпаклевки и заполнителя, то придется заполнить его брусочками, выпиленными по размеру. Их следует посадить на клей и — если есть такая возможность — дополнительно прибить или прикрутить саморезами.

    После высыхания клея участок следует зашпаклевать обычной шпаклевкой по дереву.

    Следующий этап — зачистка. Раму нужно тщательно отшлифовать.

    Особое внимание уделяйте шпаклеваным участкам.

    Аналогичный инструмент

    Снятие штапика шпателем

    Извлечь стеклопакет можно используя и другой аналогичный инструмент – широкий прочный шпатель или стамеску с резиновым молотком. Однако если ваши рамы сделаны из твердого пластика, справиться с задачей сможет только специальный инструмент «оконных работников», либо топор (о нем мы говорили ранее).

    Так как ремонтируем старые окна, то понадобится снять старую краску: реставрация без этого практически невозможна. Для этого понадобится:

    • строительный фен или плотный полиэтиленовый мешок, тряпки и 0,5 литра чистого керосина;
    • шпатели, широкий нож (сапожный).

    В дальнейшем понадобится устранять повреждения, выравнивать раму и створки и т.д. Набор инструментов тут более обширный, но даже если покупать их, средств уйдет не очень много, а сделать их еще меньше можно, если взять напрокат.

    Собираем необходимые инструменты

    • ножовка, лобзик, ножовочные полотна;
    • рубанок, стамески, отборник (если есть — отлично);
    • дрель и сверла разного диаметра;
    • плотная древесина для клинышков и нагелей;
    • олифа для пропитки или готовые грунтовки;
    • замазки по дереву;
    • резиновый уплотнительный шнур;
    • новая фурнитура: петли, шпингалеты;
    • большой, желательно плотницкий угольник, строительный уровень, откос;
    • штапики и силиконовый герметик.

    Для пропитки могут понадобиться или заводские составы и кисть, металлический сосуд, олифа, электроплитка или тепловая пушка.

    Нужны некоторые специальные инструменты и большая ровная поверхность

    И последним этапом реставрации будет окрашивание. Этап очень важный — от качества проведения работ зависит внешний вид и срок службы до следующего ремонта.

    • набор кистей;
    • краска для окон или морилка и лак, если хотите натуральный вид древесины сохранить.

    Реставрация деревянных окон. Отделка

    Перед тем, как приступать к отделке, поверхность рамы нужно обезжирить уайт-спиритом или аналогичным растворителем. Спирт для этого не подойдет!

    Дальше обязательно грунтуем наши окна.

    Теперь рамы готовы к покраске. Если вам повезло, и ваши окна не повреждены, то вы можете использовать прозрачные краски.

    Дерево — очень красивый материал, и деревянные окна, покрашенные прозрачной краской, выглядят невероятно притягательно. Но даже если вам придется покрасить ваши окна обычной непрозрачной краской для дерева, чтобы скрыть шпаклевку и следы ремонта, пластиковые окна все равно не смогут с ними сравниться.

    После покраски рама готова к остеклению и возвращению на свое место, где она прослужит еще много лет. Реставрация деревянных окон требует немалых затрат времени и труда, но пусть вас это не пугает. Все затраченные усилия вернутся сторицей, ведь такие окна намного экологичнее и привлекательнее современных пластиковых. Кроме того, реставрация обойдется значительно дешевле, чем покупка и установка новых окон.

    Как отремонтировать старые деревянные окна

    Самостоятельный ремонт деревянных окон в настоящее время востребован стремлением владельцев старых домов сохранить экологически чистый материал и индивидуальность жилья.

    Ремонт деревянных окон актуален в домах и квартирах ранних построек. Обрамление стекла древесным материалом остается востребованным в настоящие дни. Это объясняется тем, что дерево всегда относилось к экологически чистому строительному материалу, способствовало созданию здорового микроклимата внутри жилого помещения.

    Однако, окна в домах и квартирах с многолетним стажем службы людям, претерпели сильное влияние внешних погодных условий, перепадов температур. Долгий срок их службы может быть отмечен появлением деформации древесины, щелей, грибковых образований.

    Перед каждым владельцем дома с деревянными оконными рамами встает проблема их ремонта и некоторой модернизации, для того, чтобы они имели красивый внешний вид, соответствовали современным требованиям.

    Причины сохранения и ремонта деревянных рам

    Несмотря на многочисленные варианты оконных переплетов из металла и пластика, в большинстве случаев предпочтение отдается деревянным конструкциям. Их преимущества состоят в том, что такие конструкции окон обладают:

    • Высокими теплоизолирующими свойствами;
    • Возможностью изменения внешнего декора;
    • Утонченностью внешнего вила;
    • Поддерживают микроклимат внутри помещения;
    • Обеспечивают качественную звукоизоляцию.

    Основные причины ремонта деревянных оконных переплетов состоят в том, что со временем снижается их герметичность, нарушается структура дерева. В зависимости от того, насколько значимы внешние дефекты, определяется сложность ремонта.

    Изучив все имеющиеся дефекты, владельцу дома необходимо приступить к подбору инструментов и материалов, необходимых для проведения ремонта деревянных окон своими руками.

    Что это такое?

    Штапик — это неотъемлемая деталь окна (причем не только пластикового, но и стеклянного, старого образца), о которой владелец окна часто даже не подозревает. Снаружи ее и не увидеть, так как крепится она изнутри, чтобы избежать нежелательного проникновения в квартиру через окно (сняв штапик, можно легко снять сам стеклопакет). Но и внутри помещения она сливается с пластиковой рамой и не особо заметна. Благодаря этому она придает окну вид законченности, целостности и эстетичности.

    И все же основная функция этой неприметной детали состоит в закреплении стеклопакета в раме. Благодаря штапику достигается герметичность стеклопакета. При некачественном монтаже штапика окна теряют свои звуко- и теплоизоляционные качества, запотевают, теряют привлекательный вид.

    Штапик — это удлиненная широкая или узкая рейка, изготовленная из вспененного поливинилхлорида (ПВХ), усиленная резиновой прокладкой. С недавних пор используются штапики из стеклокомпозита — пластического материала из стекловолокна и полиэфирных смол как связующее вещество. По прочности такой материал можно сравнить со сталью.

    Штапики отличаются своей формой:

    Фигурные обладают несколько сложной формой и стоят дороже обычных квадратных. Размерами они также отличаются. Есть узкие и широкие штапики. Широкие ставятся в окна с однокамерными пакетами, узкие в окна с трехкамерными, для четырехкамерного окна подходит усиленный штапик.

    Устройства и материалы

    Перечень устройств, необходимых для проведения ремонта довольно внушительный:

    • Строительный фасадный шпатель;
    • Стамеска шириной 16 мм;
    • Молоток;
    • Клеевой термопистолет;
    • Небольшой лом с загибом и гвоздодером на противоположном конце;
    • Отвертка;
    • Пистолет для ввода герметика;
    • Пассатижи;
    • Пила-ножовка по дереву и металлу;
    • Пылесос.

    Реставрация окон потребует наличия следующих материалов:

    • Краска;
    • Шпатлевка для внутренних работ;
    • Шпатлевка масляно-клеевая для наружных работ;
    • Грунтовка;
    • Растворитель;
    • Бумага шлифовальная с зернением 80-100;
    • Небольшая круглая кисточка и валик;

    Текущие исправления дефектов деревянных окон

    Тщательный ежегодный уход за оконными деревянными рамами, позволяет избежать глобальных реставрационных работ. В этом случае нужно определить пораженный участок и провести требуемые мероприятия:

    • Необходимо установить степень поражения участка рамы. Для этого нажимом отвертки на исследуемый участок древесины определяется хрупкость древесины. В случае, если отвертка проваливается, отрезок рамы отводится под реконструкцию;
    • Пораженную зону нужно срезать;
    • После проветривания и просушки места среза, на подготовленную поверхность накладывается затвердитель и консервант;
    • Шпатлевка наносится на обработанный участок несколькими последовательными слоями после предварительной просушки каждого из них;
    • Тщательная просушка восстановленного слоя завершается окрашиванием рамы.

    Этапы реставрации старых деревянных окон

    Старые оконные рамы владельцы домов не меняют на новые, в случае недостатка денежных средств, или же когда ими владеет желание сохранения эксклюзивности внешнего вида дома. В любом случае, восстановление целостности и внешней красоты обрамления стекол носит первостепенный характер.

    Статья по теме: Регулирование пластиковых окон своими руками

    Степень изношенности оконных рам можно установить по следующим показателям:

    • Нарушение герметичности между элементами окна;
    • Затрудненное закрытие оконных створок;
    • Растрескивание слоев краски;
    • Образование щелей между рамой и дополнительной верхней створкой окна (фрамугой);
    • Наличие сгнивших участков оконных переплетов и оконной коробки;
    • Перекос оконных элементов.

    Ремонт деревянных оконных рам рекомендуется проводить в теплые погожие дни. Демонтаж элементов окна и обработка древесины осуществляются в сухих условиях.

    Демонтаж и зачистка

    Пошаговое выполнение работ по восстановлению деревянного окна своими руками включает следующие мероприятия:

    1. Демонтаж оконных фрагментов: съем створок с навесов, выемка стекол;
    2. Снятие старой краски с поверхности окна одним из существующих способов: механическим или химическим.

    Используя строительный фен, краску снимают со всей поверхности. Прибором разогревают краску до появления вздутий и разогретую быстро снимают шпателем. Это механический вариант очистки окон от старых слоев краски.

    Способ химической очистки заключается в обработке рамы керосином. Для этого раму после демонтажа разбирают на составляющие, заворачивают их в тряпку, смоченную керосином, и помещают в полиэтиленовый мешок на несколько дней.

    По истечении этого срока каждый элемент очищают шпателем от старой краски. Ее снимают с поверхности каждого элемента, причем работать нужно быстро, не допуская испарения керосина, так как краска, после испарения керосина, принимает прежний вид.

    Все процедуры выполняют с применением средств, защищающих дыхательные пути и кожу рук от воздействия керосина — исполнитель работ должен быть обеспечен резиновыми перчатками и маской.

    Работу завершают зачисткой элементов конструкции с помощью наждачной бумаги и шлифовальной машины.

    Реставрация старых деревянных окон, искривленных в результате деформационных процессов, заключается выравнивании элементов рамы. Для этого выполняют следующие действия:

    • Демонтируют оконные створки, снимают штапики и вынимают стекло;
    • Извлекают фурнитуру и деревянные отливы, стальные угольники и гвозди;
    • На подготовленный щит укладывают оконную раму и створки, после чего выравнивают до появления формы прямоугольника. Затем выравнивают створки форточки. Этот элемент окна требует более тщательного подхода из-за его маленького размера. Расхождение размеров диагоналей в 1 мм приведет к наличию щелей.

    Появившиеся в процессе выравнивания контура окна трещины можно исправить заливкой их клеем ПВА. После полного высыхания клея участок, отремонтированной поверхности нужно зачистить. Отремонтированную раму шпатлюют и красят.

    Замена сгнивших элементов окна

    Восстановление старых деревянных окон, пришедших в негодность, следует начинать с их разборки.

    • Участки рамы, требующие реставрации, нужно очистить от следов старой краски и снять сгнивший рыхлый слой древесины;
    • Подготовленный участок обрабатывают шпатлевкой;
    • После полной просушки, раму шлифуют, выравнивая поверхность;
    • Отрезок рамы, пришедший в негодность, удаляют стамеской, образуя углубление в виде прямоугольника;
    • По форме и размеру углубления изготавливают вставку с небольшим припуском;
    • С помощью клея вставка закрепляется в подготовленном к ремонту участке рамы;
    • В этом месте сверлом делают несколько сквозных отверстий и вставляют цапфы с клеем;
    • Заканчивают процедуру восстановления сгнившего участка выравниванием поверхности шлифовкой.

    Установка и окончательная отделка деревянных окон

    Чтобы отремонтированные окна имели долгий срок службы, надлежит выполнить еще ряд процедур:

    • После устранения всех выявленных дефектов в деревянных окнах, отремонтированные участки обрабатываются антисептиком и смазываются столярным клеем и соединяются;
    • Прямоугольным треугольником проверяют правильность подводки рамы и оконных створок;
    • Сомкнутые детали для большей прочности можно закрепить в штативе;
    • Для повышения прочности соединения компонентов окна используют цапфы, посаженные на клей;
    • Мелкие дефекты, в виде небольших трещин, убирают выравниванием восстановленной поверхности наждачной бумагой с последующей пропиткой грунтовкой и шпатлевкой;
    • Устранение щелей в торцевой части окна осуществляют заполнением их смесью опилок и столярного клея;
    • Высохшие участки шлифуют, используя устройство для шлифовки;
    • Для увеличения прочности и долговечности древесины, ее обрабатывают олифой, которую наносят несколькими слоями. Считается, что олифа полностью впиталась, если отсутствует ощущение липкости при прикосновении к обработанной поверхности;
    • Если внешний вид рамы после реставрации имеет хороший внешний вид, то возможно оставить оконной раме натуральный цвет. Осуществить это можно с помощью морилки. Нанесение нескольких слоев позволит усилить тон. Покрытие лаком сохранит внешнюю естественную красоту дерева на несколько лет;
    • Монтаж стекла играет немаловажную роль. Этот элемент окна должен быть установлен с высокой точностью, так как него зависит герметичность оконной конструкции. Прочному креплению стекла в оконную раму способствует его посадка на силиконовый клей. По всему периметру стекло дополнительно крепится штапиком;
    • Для утепления деревянных окон и увеличения герметичности, используют прокладки из поролона и резины.

    На этом самостоятельный ремонт окна завершен. В этой процедуре были использованы старинные и современные технологии, приемы и материалы. Окна приобрели внешний изысканный вид на долгие годы.

    Осмотр и определение фронта работ

    Придирчиво осматриваете створки окна и раму, несколько раз открываете закрываете, смотрите, есть ли щели и насколько они велики. Оцениваете состояние древесины: есть ли прогнившие участки, если есть, каковы их размеры.
    Первый этап — демонтаж и оценка состояния окон

    Первым делом надо установить, можно ли отреставрировать пораженные участки или прогнивший фрагмент требует полной замены. Если замена неизбежна, варианта всего два: умеете работать с древесиной — вырезаете требуемую часть сами, нет — заказываете у столяра. Все остальные дефекты окон устранить может своими руками любой человек с «прямыми» руками.

    Если реставрация предполагает только замену защитного слоя, то в качестве рабочего инструмента будет выступать наждачная бумага и кисточки для нанесения нового покрытия. Выполнение более сложных работ предполагает использование более широкого ассортимента столярного инструмента. Список инструментов для проведения работы будет выглядеть следующим образом:

    • Стамески. Рекомендуется подготовить несколько штук разного размера для обработки разных участков конструкции.
    • Специальный рубанок, которым выполняется зачистка участков, пораженных гнилью. Его также называют отборник.
    • Лобзик. Лучше использовать ручной вариант.
    • Нож, с помощью которого будет выполняться снятие лакокрасочного слоя.
    • Уровень строительный и уголок.
    • Сверла разнообразного диаметра.
    • Фен промышленный для снятия краски, которая держится особенно прочно.

    Что касается подручных материалов то их список также отличается в зависимости от предполагаемой работы. Зачастую используется:

    • Клей — «жидкие» гвозди.
    • Лакокрасящее средство — морилка, краска по дереву, лак.
    • Растворитель для краски.
    • Шпаклевка для обработки деревянных поверхностей.

    В каждом конкретном случае список материалов и инструментов корректируется с учетом выполнения работы.

    Ремонт. Реставрация деревянных окон

    По просьбам читателей публикую пошаговый процесс самостоятельной реставрации деревянных окон.

    Итак, почему собственно реставрация а не покупка нового. Наши оконные проемы достаточно не типичны среди жилого фонда города. «Сталинские» двух створчатые окна имеют размер 1,5 х 1,7 метра, причем нигде не стандартизированы. Из этого следует, что любая контора устанавливающая окна будет брать двойной тариф за изготовление по индивидуальным чертежам. По ценам на лето 2008 года, за три окошка в двухкомнатной квартире с одним балконом нужно заплатить 100 тыс. рублей за пластиковые стеклопакеты, и порядка 150 тыс. рублей за деревянные (с учетом что открываться будет максимум одна створка на каждом окне). Ставить пластик (даже отделанный «под дерево») у нас желания не было. Это дом, а не дешевое офисное помещение.

    Несколько раз я слышал про услуги по рестарации деревянных окон. Приценившись на парочке сайтов к их услугам были получены следующие выводы: стоимость реставрации одного окна будет порядка 25 тыс. рублей с учетом всех расходных материалов, к тому же они красят окно заново белой краской и никак по другому не работают.

    Я подумал, а почему бы не сделать реставрацию окон самостоятельно? Учитывая что наши рамы отлично сохранились за 50 лет (дом построен в 1958 году, оконные рамы ни разу не заменялись).

    Нам понадобится: Фен строительный — 1100 руб. Шпатель жесткий — 150 руб. Виброшлифмашина — 3000 руб. (можно одолжить у друзей, если есть возможность) Набор шлифовальных кругов (4 упаковки на одно окно) — 35 руб. за упаковку. Морилка (2 бутылки на одно окно) — 80 руб. за бутылку. Кисточки (2 шт) — 30 руб. за одну. Штапики — 23 руб. за 2,5 м. (на одно окно нужно порядка 10 планок) Яхтный лак — 500 руб. Фурнитура (шпингалеты и ручки) — 400 руб. на одно окно. Стекла оконные — 1400 руб. на одно окно. Оконный уплотнитель — 500 руб за 20 метров.

    Статья по теме: Инструкция по монтажу мансардных окон velux

    Как видно, затраты достаточно небольшие, основную часть занимает покупка оборудования.

    Итак, берем стандартное двухсекционное деревянное окно.

    С помощью строительного фена и шпателя начинаем снимать старую краску.

    Наше окно было щедро покрашено двумя слоями белой маслянной краской, которая надежно защитила дерево от непогоды. Как результат при работе с феном вовсю стекала смола из дерева. Как оказалось верхние и нижние края рам не были прокрашены вообще, ну туда ведь не удобно было подлазить кистью.

    Внутренние рамы можно легко снять с петель и работать стационарно. Внешнюю раму снять с петель можно только открутив петли. Заодно вынимаем стекла, процесс муторный т.к. оказывается что они просто прибиты гвоздями и заделаны шпаклевкой вперемешку с пластилиновой замазкой. Не работайте с феном вблизи стекол, они очень легко лопаются от перегрева. Примерно вот так выглядит дерево под снятия краски феном.

    Затем начинаем шлифование. Оптимальной является шкурка с зернистостью 60, затем для заглаживания можно взять 80 и 100. Как видно, петли мы решили не менять, т.к. думаю достаточно сложно будет подобрать современные с такими же посадочными отверстиями.

    Одна рама готова. Таким же образом делаем оставшиеся три и переходим к следующему этапу.

    Берем кисточку и покрываем дерево морилкой. Мы выбрали цвет — красное дерево. Хочу заметить, что наша цель подразумевала то, что на дереве останутся видны трещины и повреждение структуры в тех местах где они были. Это достаточно красиво.

    Морилка сохнет достаточно быстро. За это время пилим штапики и засверливаем в них тонкие дырки. Дырки нужно сверлить для того, чтобы при забивании гвоздей избежать растрескивания столь тонких планок.

    Вставляем новые стекла. Старые стекла были толщиной 2 мм, сейчас такой толщины найти достаточно проблематично. Мы взяли стекла толщиной 4 мм по цене 300 руб за кв. м., бесплатная резка по вашим размерам входит в стоимость. Прибиваем штапики и заклеиваем края стекол малярной лентой.

    Теперь покрываем лаком. Для удобства нанесения лак можно немного разбавить уайт-спиритом. Если добиваться идеально гладкой поверхности, то после нанесения первого слоя лака берем шлифовальную летну с зернистостью 150 и меньше и проходимся еще раз по всей поверхности. В нашем варианте такое не требовалось.

    Затем устанавливаем новые шпингалеты и ручки, проклеиваем по периметру обе рамы уплотнителем. Для внешней рамы был взят P профиль, для внутренней E. Если делать несколько окон, рекомендую купить сразу рулон на 50 метров. Смазываем петли. Вдобавок мы заменили оригинальный бетонный подоконник на деревянный (цена 780 рублей за шт.) и покрасили его таким же образом как и окно.

    Вот и готово. Сквозняков нет. А сэкономленные деньги можно потратить на что-то более полезное.

    По времени, восстановление одного окна занимает порядка 5 дней неспешной работы. Окно с балконом — 6 дней. На мой взгляд реставрация актуальна исключительно для «сталинских» окон, и вряд ли будет экономически оправдана для советских стеклопакетов панельных домов.

    Как отремонтировать старые окна и рамы

    Окна — глаза дома. Качественная реставрация деревянных окон дома поможет, если у его хозяев нет желания или возможности установить стеклопакеты в пластиковых рамах. Ухоженные окна из дерева особенно хороши в загородном доме: они создают ощущение натуральности и единения с природой.

    Реставрация деревянных окон своими руками — это дело непростое, требующее терпения, аккуратности, времени и определенных погодных условий. Тем не менее процесс этот увлекательный, и на выходе можно получить идеальные окна.

    Отреставрированные окна будут иметь свой уникальный образ и придадут дому стиль и уют. На такие окна, как и на пластиковые, можно подобрать жалюзи в тон обоев или штор, придав им современный вид. В дом, в котором многое сделано своими руками, в том числе окна, приятно пригласить друзей и родных, положительные отзывы гарантированы.

    Зачем извлекать стеклопакет

    Зачем вынимать стеклопакет

    Чаще всего причиной извлечения стеклопакета становится его повреждение. И хотя на первый взгляд кажется, что такое двойное стекло очень прочное, на самом деле стеклопакет довольно хрупкий. Кроме внешнего повреждения стеклопакета (то есть когда его разбивают каким-либо предметом, кинув в него), может быть еще и повреждение внутреннее, когда он перестает быть герметичным, замерзает или запотевает.

    Вторая причина извлечения стеклопакета — это то, что он просто не справляется со своей функцией удерживать холодный (или горячий) воздух, а также уличные шумы за пределами помещения.

    Если в стеклопакете повреждено одно стекло, то обычно замене подлежит весь стеклопакет. Исключением являются только ситуации, когда целое стекло в стеклопакете является уникальным, к примеру, имеет витражную роспись, которую вам не хотелось бы терять. В этом случае извлеченный стеклопакет следует отнести в соответствующую мастерскую, где заменят только поврежденное стекло.

    Когда необходимо принимать меры

    У деревянных окон по сравнению с пластиковыми есть масса преимуществ. Деревянное окно является более экологичным, оно лучше дышит, а если рама имеет натуральный цвет, то и выглядит более фактурно.

    Безусловными минусами деревянных оконных рам являются:

    • необходимость обновления краски или пропитки;
    • растрескивание дерева, образование щелей;
    • набухание дерева во влажную погоду, что мешает окнам плотно закрываться;
    • усыхание дерева в жаркую и сухую погоду;
    • образование заусенец или зазубрин на дереве.

    Восстановление деревянных окон потребует минимальных навыков проведения малярно-штукатурных работ. Перед началом необходимо определить степень разрушения, понять, что конкретно потребуется в том или ином случае: возможно обойтись только покраской или же потребуется полное восстановление дерева и замена стекол.

    Ремонт деревянных стеклопакетов нужно проводить аккуратно. А если необходимо только обновить лакокрасочное покрытие, то акриловая, водоэмульсионная или алкидная краска поможет привести окна в порядок. Обновление краски на окна придаст дому свежесть.

    В случае когда одной покраской не обойтись, для проведения реставрационных работ могут понадобиться следующие материалы:

    • строительный фен;
    • жидкость для удаления старого покрытия;
    • рубанок;
    • стамеска;
    • молоток;
    • стекло;
    • олифа или специальный грунт по дереву;
    • шпаклевка по дереву;
    • крупно- и мелкозернистая наждачная бумага различного размера;
    • кисти, валики для рам;
    • белый и прозрачный герметик;
    • суперклей, монтажная пена, малярный скотч;
    • набор новых штапиков;
    • респиратор, головной убор и перчатки.

    Все это часто необходимо, чтобы качественно отремонтировать окна.

    Кроме того, важно оценить состояние стекол. Если на них имеются сколы, особенно по краям, трещины, царапины или стекло сильно испачкано пластилином или замазкой, то его рекомендуется заменить, чтобы уже готовое изделие имело аккуратный вид и не требовало дальнейших вмешательств.

    Замена оконного стекла будет по силам домовитому хозяину. Если возможности самостоятельной замены нет, то можно обратиться в специализированные компании по резке и установке стекол. При этом если позволяют погодные условия, то приводить в порядок рамы гораздо удобнее без стекла: снижается вероятность того, что при покраске оно испачкается.

    Современные пластиковые окна с двойными и тройными стеклопакетами, безусловно, лучше сохраняют тепло, но они не такие уютные, как деревянные. Не нужно торопиться избавляться от старых окон. Далеко не всегда замена старых деревянных на пластик оправдана. Определенный комплекс работ поможет восстановить первозданный вид старых рам.

    Статья по теме: Как починить ручку у пластикового окна

    Подготовительный период

    Для того чтобы после процесса по демонтажу старых окон комната не загрязнилась, требуется тщательная подготовка.

    1. Убрать с подоконника все предметы.
    2. Шторы или занавески надо снять.
    3. Мебель нужно тщательно покрыть пленкой.
    4. Вынести из комнаты бытовую технику.
    5. Вынести мелкие предметы, напольные покрытия, если это возможно.
    6. На пол лучше положить сверху листы фанеры, он защитит пол от царапин или повреждений.

    Требуется обеспечить свободный доступ к объекту для рабочих.

    Также нужно проследить за тем, чтобы рядом была незанятая электрическая розетка. Если ее нет — использовать переносной удлинитель.

    Подготовка деревянных окон

    Подготовить деревянные окна к реставрации нужно в несколько этапов:

      Замена стекла в деревянном окне — это первое, что нужно сделать. Необходимо убрать старое крепление (штапик или гвоздики), аккуратно вынуть стекло и вычистить пазы, в которые оно было вставлено. Мелкий мусор нужно продуть феном или просто пропылесосить, иначе он впоследствии может осесть на краске.

    Замена стеклопакетов в деревянных окнах — это необязательная, но желательная процедура, так как у всего, даже у стекла, есть свой срок службы. Новое стекло следует вставлять аккуратно, чтобы не порезать руки, а затем нужно закрепить его новым штапиком по всему периметру. При наличии штапиков замазка уже не понадобится, ее заменит современный герметик под цвет рам: белый или прозрачный.

  • Рамы окна следует протереть влажной тряпкой, а затем провести по ним аккуратно рукой, чтобы понять, где основные зазубрины и впадины. На рамах еще могут быть и сколы краски, надломы дерева, трещины, бугры. Особенно пристальное внимание следует уделять местам в районе сучков, что нередко встречается в старых деревенских домах.
  • Специальный состав по удалению старой краски помогает только в тех случаях, когда покрытие тонкое, в один или два слоя. Во всех других случаях потребуется строительный фен и острая стамеска. Феном необходимо обдувать небольшую поверхность до тех пор, пока не вспучится старое покрытие, а затем аккуратно, не цепляя дерево, стамеской снять слой краски. Эту процедуру необходимо повторять, пока рама не будет полностью вычищена.
  • Если окно не закрывается, то на этапе подготовки к покраске стоит уделить внимание подгонке размеров рамы под оптимальные. Для этого потребуется рубанок, стамеска и наждачная бумага. Строгать нужно осторожно, чтобы не снять слишком толстый слой дерева, потому что восстановить его практически не представляется возможным.
  • После того как удалось избавиться от старой краски, необходимо выровнять поверхность. Реставрация старых деревянных окон подразумевает тщательную обработку наждачной бумагой всей поверхности рамы. Для начала берут шкурку с крупным зерном и счищают все неровности, доводя их до единой плоскости. Затем дошкуривают более мелким зерном.
  • Реставрировать окна — это значит проверить наличие впадин, сколов, которые затем выравнивают специальной шпаклевкой по дереву. Перед этой процедурой поверхность рамы следует протереть влажной тряпкой и обезжирить спиртовым составом. Шпаклевку накладывают тонким слоем специальным шпателем. Составу дают хорошенько просохнуть, после чего еще раз проходят поверхность мелкозерновой наждачной бумагой.
  • Извлекаем стеклопакет

    Извлечение стеклопакета топором

    1. Прежде всего найдите у себя дома обыкновенный топор. Он должен быть не слишком острым, но при этом вы смогли бы его вставить в небольшую щель. Режущая кромка топора должна быть максимально плоской формы (а не полукруглой).
    2. Приставьте топорище к вертикальному шву между рамой и штапиком, удерживающим стеклопакет. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить раму и не оставить на ней ненужных царапин топором. Старайтесь надавливать сразу на все острие топора так, чтобы, попав в нужное вам место, он смог отодвинуть штапик от рамы хотя бы на 1 миллиметр.
    3. Аккуратно поворачивая рукоятку топора, отщелкните штапик от рамы. Это действие повторяйте по всей длине штапика.
    4. Затем руками достаньте штапик из рамы, вытягивая его не на себя, а двигаясь в плоскости стекла.
    5. Затем повторите всю процедуру с нижним горизонтальным штапиком. Помните, что все штапики защелкнуты на свои места очень плотно, поэтому действуйте топором очень аккуратно. Рассчитывайте свои усилия, прикладываемые к топору, чтобы не повредить стеклопакет и штапик.
    6. Следующим снимите вертикальный штапик, а затем — верхний горизонтальный. Изменять последовательность извлечения штапиков не рекомендуется, так как стеклопакет может просто выпасть раньше времени. Снимая верхний штапик, обязательно придерживайте стеклопакет рукой.
    7. Подцепите верхний край стеклопакета пальцами и немного опрокиньте его на себя.
    8. Передвиньте руки так, чтобы взять стеклопакет за его боковые вертикальные стороны, и аккуратно извлеките его из рамы. Так как вынуть стеклопакет из рамы уже несложно, будьте внимательны и всегда поддерживайте его рукой, иначе он выпадет сам и разобьется.

    Покраска рам

    Перед покраской деревянную поверхность следует загрунтовать либо обработать натуральной олифой. В деревнях ремонт старых деревянных окон стараются проводить именно с применением олифы, так как она создает прочный защитный слой и спасает от агрессивного воздействия внешней среды.

    Перед нанесением краски рамы следует протереть влажной тряпкой и просушить, чтобы покрытие было ровным. Периметр стекол на границе с деревянной рамой необходимо обклеить малярным скотчем, чтобы новое стекло не испачкать краской или растворителем. Саму краску следует хорошенько размешать, чтобы не образовывались комки. Также следует заранее приготовить небольшую банку и растворитель. Растворитель нужно выбирать согласно инструкции на банке с краской. Начинать покраску рамы нужно сверху, аккуратно убирая подтеки.

    Окрашивание

    Тип краски выбираете сами, исходя из своих предпочтений. Единственное, что вам можно посоветовать, брать глянцевые или полуглянцевые. Они долго сохраняют свой цвет. Особенно это актуально для белых красок. Поверхности, окрашенные матовой белой краской, быстро сереют: у них структура пористая, что и дает «матовость».

    Первый слой — грунтовочный. Это одна часть краски, разведенная двумя частями подходящего растворителя. После того, как высохнет грунтовка, можно наносить основную краску. Слоев будет несколько, так что прокрасится все.

    Краску наносить тонкими слоями в разных направлениях

    Много краски на кисть не берите: будут потеки, с которыми бороться нелегко. Окунаете, отжимаете, хорошо растираете. Двигаться нужно сверху-вниз, не меняя направления. Только так слой будет ровным. Первый слой наносите, водя кисточкой слева-направо, второй — сверху-вниз, а третий слой — справа-налево.

    Каждый последующий слой наносится только после того, как полностью высохнет предыдущий. Если после первого нанесения краски есть потеки и неровности, после того как краска высохнет, берете шкурку и зачищаете их. Только не сотрите до древесины. Второй слой делаете аккуратнее, но и тут еще можно немного зашкурить. Третий должен быть без огрехов. После того, как краска высохнет, ваше отреставрированное своими руками окно можно устанавливать на место.

    Дополнительные рекомендации при работе с деревянными окнами

    Чтобы покрытие было более ровным, можно использовать специальные валики. Это избавляет от вероятности оседания волосков кисти на поверхности дерева. Одного слоя краски бывает недостаточно, чтобы получить плотный, насыщенный цвет. Может понадобиться повторное нанесение. Все зависит от того, насколько снят старый слой и пробивается желтизна от старого покрытия.

    Все правила распространяются и на ремонт деревянной балконной двери, разница лишь в том, что площадь покрытия больше. Балконная дверь потребует больше времени на покраску, но, как правило, степень ее повреждения существенно меньше, чем у обычной оконной рамы. Балконную дверь тяжелее красить, так как она выше и есть необходимость вставать на табурет или стремянку.

    Еще могут понадобиться более широкие валики в отличие от оконных. Покраска нижней части балконной двери должна проводиться более тщательно, так как вероятно появление переходов и накладывания видимых слоев краски друг на друга. Стоит отметить, что краска для балконной двери должна быть немного жиже, чем для окна.

    Для реставрации деревянных окон можно использовать не только краску, но и матовый или глянцевый лак. Сняв предыдущее покрытие до деревянного основания, можно привести рамы в порядок, а затем покрыть их специальным прозрачным лаковым составом.

    В лак можно добавить немного растворимого кофе или крепкой заварки, тогда цвет станет темно-золотистым, что будет очень эффектно смотреться в полностью деревянном загородном доме. Многие компании предлагают натуральные масла для обработки древесины, их применение возможно и на оконных рамах. Эта пропитка абсолютно безвредная и долговечная.

    Стоит обратить особое внимание на технику безопасности. При проведении работ по реставрации обязательно нужно надевать респиратор, особенно если краска алкидная или масляная и если работы проводятся внутри помещения.

    По возможности нужно стараться открывать окна и проветривать комнату, чтобы концентрация запаха краски не превышала допустимых норм. В идеале лакокрасочные работы должны проводиться на открытом воздухе. В противном случае, если проводить ремонт деревянных окон своими руками в закрытом помещении, это может обернуться головными болями и рассеиванием внимания.

    В отличие от рам, изготовленных во времена Советского Союза, ремонт деревянных евроокон требует более профессионального подхода. Лучше обратиться в специализированные компании.

    Если задумана реставрация окон, своими руками это по силам сделать и мужчинам, и женщинам. Мужчины могут выполнять мужскую работу: замена стекла, установка штапиков, выравнивание. А женщинам лучше дается декоративная часть.

    Как снять?

    В большинстве случаев снятие штапика требуется для его замены. Как у любой детали, у него есть свой срок эксплуатации, он теряет свои герметичные качества. А иногда это необходимо просто для того, чтобы помыть окно – владельцу квартиры на 5 этаже и выше снаружи это сделать проблематично и опасно.

    Для демонтажа штапика не нужно обладать какими-то специальными знаниями и навыками, опытом или инструментами. Важны желание, терпение, аккуратность и немного свободного времени. Можно, конечно, вызвать профессионала для демонтажа, но:

    • эта услуга, как и любая другая, стоит денег, зачастую неоправданно больших;
    • специалист может просто отказаться приехать для выполнения такой несложной работы.

    Поэтому для экономии средств и при наличии минимальных знаний и определенной сноровки можно все это сделать самому. С такой операцией по силам справиться даже домохозяйке, и сделает это она не хуже профессиональной бригады.

    У мастера на все демонтажные работы уходит не более 30 минут. Конечно, у непрофессионала уйдет на это больше времени, но это тот случай, когда спешить не стоит.

    Сначала нужно подготовить инструменты. Из инструментов пригодятся шпатель, стамеска или нож с широким лезвием. Еще понадобится молоток, лучше резиновый, если есть в наличии. Перед выполнением работы острые углы необходимо закруглить болгаркой, а лезвие немного затупить, так как есть риск повредить и штапик, и стеклопакет. А можно и себя травмировать. Работать лучше в перчатках, тканевых или резиновых, чтобы уберечься от травм — можно легко пораниться об острые углы рейки детали или же инструмент.

    Поэтому никакой спешки! И еще, окно тяжелое по своему весу, одному человеку непросто будет его вытаскивать, поэтому желательно взять себе помощника. Лучше начинать работу в теплое время года либо в теплую погоду, так как при низкой температуре пластик станет более твердым и поэтому более хрупким.

    Перед демонтажем нужно подготовить рабочее пространство:

    • убрать все ненужные и мешающие работе вещи;
    • место, где будет лежать снятый при необходимости стеклопакет, застелить картоном или другим плотным материалом, чтобы защитить напольное покрытие от острых граней и углов стеклопакета;
    • при необходимости накрыть мебель тканью или пленкой, чтобы не испачкать ее.

    Процесс демонтажа штапика можно проделать, используя рекомендации специалистов.

    Пометьте детали смывающимся маркером, фломастером или карандашом, чтобы не перепутать их при сборке. Дело в том, что при изготовлении этих элементов производятся замеры так, чтобы штапик точно подходил к определенному стеклопакету. Если поставить деталь не по размеру, окно может просто вылететь из-за плохого крепления.

    Важно помнить главный нюанс: последовательность демонтажа. У стандартного окна всего четыре планки — две вертикальные и две горизонтальные. Вертикальные снимаются в первую очередь. Затем вынимается горизонтальный нижний штапик, в последнюю очередь – горизонтальный верхний. Вертикальные боковые более длинные, соответственно, более гибкие планки. Их можно чуть согнуть, проводя демонтаж. Дело в том, что окно лучше держится на верхнем штапике, и если его снять первым, окно, вероятнее всего, выпадет.

    Рассмотрим более подробно процесс непосредственно снятия штапика. Внимательно осмотрите окно — если вы видите щель между штапиком и рамой, или если уплотнитель отстает — начинайте именно отсюда. В этот зазор вставьте нож, шпатель или другой инструмент немного под углом к стеклу, как бы отгибая планку. Суть в том, чтобы расширить зазор. Если есть необходимость, можно молоточком или рукой легонько и аккуратно, чтобы не повредить окно, ударить по шпателю. Потом осторожно отогните штапик по направлению к окну. Отгибать лучше начиная от центра до краев. При этом должны раздаваться характерные щелчки. Не нужно пугаться того, что деталь сломалась — это открывается удерживающая защелка. Действовать нужно аккуратно, так как резко отгибая рейку, можно ее сломать. Достаточно отогнуть деталь, далее ее можно снять руками.

    Как уже говорилось, вначале снимают вертикальные штапики, затемнижний. Верхний — в последнюю очередь. Для этого как раз и нужен помощник. Он будет придерживать окно, пока вы будете снимать верхнюю планку.

    Снятый стеклопакет нужно положить на подготовленную поверхность. И лучше не ставить ребром, а положить его плашмя, опять-таки, чтобы не повредить его или пол.

    Источник: http://okna68-new.ru/planirovka/remont-derevyannyh-okon-svoimi-rukami.html

    Как покрасить старое деревянное окно своими руками

    М ногие не меняют старые деревянные окна но современные пластиковые по различным причинам. В первую очередь в целях экономии, да и не всегда эта замена требуется. В любом случае дерево — это лучший материал для окон, как не крути, но и новые деревянные окна стоят дороже, чем пластиковые. Давайте узнаем как придать старому деревянному окну красивый внешний вид, покрасить деревянное окно своими руками просто и быстро.

    Содержание:
    1. Подготавливаем старое деревянное окно к покраске своими руками.
    1.1 Очищаем старую краску.
    1.2 Заделываем сколы, щели, перепады.
    2. Покраска деревянного окна своими руками.
    2.1 Какую краску и инструмент использовать.
    2.2 Покраска окна.

    Старое деревянное окно срочно нуждается в покраске!

    Рассмотрим самый простой способ покраски деревянного окна и придания ему более-менее достойного внешнего вида.

    Подготавливаем старое деревянное окно к покраске своими руками

    Что бы просто и быстро восстановить старое деревянное окно и придать ему красивый внешний вид, сначала его нужно подготовить.

    Рассмотрим деревянное окно в квартире, где оно установлено в несущий проём из бетона и → откосы у нас бетонные (по ссылке читайте о видах откосов и как их установить).

    Бетонные откосы покрашены масляной краской

    Очищаем старую краску

    Если вы красите окно в жилом помещении, первым делом защитите полы плёнкой.

    Зачищаем старую краску, которая отшелушивается. Зачищать опять же можно по разному, можно просто металлическим шпателем или скребком (даже ножом) отшелушить те части, которые отшелушиваются. Так же применяется металлическая щётка. А можно → снять всю старую краску различными методами: химическим, термическим или электромеханическим (по ссылке читайте о способах удаления старых красок) до основания и покрасить деревянное окно по новой. Для начала рассмотрим самый простой вариант, когда старая краска с деревянного окна полностью не удаляется, а удаляются лишь отслаивающиеся частицы, в последствии перепады мы заделаем шпаклёвкой по дереву.

    Металлическим шпателем, скребком или даже ножом удаляем те части краски, которые легко удаляются. В тех местах, где краски уже почти нет, пройдёмся металлической щёткой.

    В тех местах, где краска на окне рыхлая, подойдёт металлическая щётка

    Ещё момент — старые деревянные окна состоят из двух створок, которые нужно раскрыть, и счистить краску внутри, и соответственно там же и покрасить. Крепиться створки могут двумя способами:

    • на защёлках
    • и на винтах.
    • Возможно есть ещё какие-то, но я о них не знаю.

    На фото ниже показан вариант с защёлкой на торце окна, который открывается, просто приподняв фиксатор защёлки вверх.

    Раскрываем две створки, просто приподняв защёлку

    Второй вариант — на винтах, которые откручиваются отвёрткой. Главное, когда откручиваешь винты, выставлять две створки ровно относительно друг друга (потому-что они могут немного болтаться), иначе винты не выкрутятся.

    Винты на старых деревянных окнах, которые требуется открутить, что бы раскрыть две створки

    Мы раскрыли наши створки и очистили окно от старой краски, которая легко отходила. Что дальше? Далее поверхность нужно обеспылить. Сделать это проще пылесосом и потом протерев ещё влажной тряпкой, а ещё лучше растворителем (уайт-спиритом, к примеру).

    Убираем старую, отслаивающуюся краску с бетонного подоконника

    Заделываем сколы, щели, перепады

    Обеспылив и обезжирив поверхность (растворителем) приступаем к реставрации нашего старого деревянного окна шпаклёвкой по дереву. Все сколы, трещины и места отслоившейся краски нужно заделать шпаклёвкой. Это касается и бетонных поверхностей — подоконника, откосов, для них шпаклёвка по дереву тоже отлично подойдёт.

    Шпаклёвка по дереву

    Шпаклёвку лучше брать белую, но подойдёт и светлых тонов, всё равно всё скроется при покраске. Лучше иметь два шпателя: один побольше, другой поменьше — 10-12 см и 3-4 см шириной.

    Два шпателя: один побольше, другой поменьше

    Маленьким шпателем набираем немного шпаклёвки (сколько требуется для заделки, с запасом) и наносим на повреждённый участок, разглаживаем в заподлицо с поверхностью, помогаем шпателем побольше (если поверхность ровная). Можно использовать и такой «инструмент» как палец, пальцем удобно заделывать щели в углах.

    Заделывать можно и нужно с небольшим запасом, поскольку после подсыхания шпаклёвка немного (совсем немножечко) даёт усадку, да и вообще заделать шпателем идеально в заподлицо всё равно не получится, поскольку шпаклёвка имеет своё зерно и консистенцию, и получается, что шпателем в заподлицо вы всё равно внимаете больше, чем нужно. Наносите шпаклёвки немного больше, ну на пол миллиметра. К тому же далее, после подсыхания мы просто подшкурим зашпаклёванные места «до нужной кондиции».

    На фото ниже показано где заделываются сколы, трещины и т.п. Заделываем всё, что можно заделать.

    Далее нужно подождать пока шпаклёвка хорошо высохнет и просто отшлифовать мелкой наждачной бумагой ( с зерном 40-60) шпаклёвку, сровняв её с поверхностью. Далее обеспылим поверхность влажной тряпкой, при необходимости повторим процедуру шпаклевания, если где-то ещё нужно и наше окно почти готово к покраске.

    Почему почти? Потому что далее нужно при помощи малярного скотча защитить стёкла от попадания краски. Если этого не сделать стёкла при покраске вымажутся краской и придётся её в последствии с них удалять. Так тоже можно, но не рекомендуется. Если не защитить стёкла малярным скотчем придётся удалять краску с них при момощи того же металлического шпателя (отшкрябывать краску), либо хим. растворителями.

    Покраска деревянного окна своими руками

    Вот и настал черёд покраски. Для начала защитим наши стёкла и проклеем их малярным скотчем в местах где будет производиться окраска близко к стеклу, а именно по всему периметру стекла.

    Защитим стёкла окна от краски малярным скотчем

    Это процедура занимает не мало времени и требует около одного 50 м мотка скотча на целое окно, что бы проклеить 4 стекла, каждое с 2-х сторон.

    Скотч проклеивается максимально близко к раме, чтобы краска не затекала под него.

    Далее красим окно.

    Какую краску и инструмент использовать

    Лучше всего для покраски старого деревянного окна подходит алкидная эмаль — вонючая краска. Есть специальные краски для окон, если таковых нет в продаже, подберите, что бы была для наружных работ. Экономить на краске не стоит, самую дешёвую брать не нужно.

    Специальная краска для окон на растворителях — лучший выбор

    Можно использовать и краску на водной основе, но как показывает практика — красит она немногим хуже, но зато не пахнет.

    Наносим первый слой широкой кистью, небольшой валик удобно использовать на больших поверхностях, таких как бетонные откосы и подоконник.

    Валик выбирайте тот, который подходит к вашему типу краски, узнайте об этом у продавца.

    Кисть мокаем прямо в банку, а вот для валика нужна будет ванночка, чтобы его раскатывать. Если у вас такая есть, наденьте на неё пакет и залейте туда краску. Так не нужно будет мыть ванночку, а просто снимете и выкиньте пакет, ванночка останется чистой.

    Одев на ванночку для краски пакет не придётся её потом мыть, а просто снимите пакет и выбросите его

    Так же существуют одноразовые ванночки дя краски, стоят дешевле.

    Одноразовая ванночка для краски

    Ну или можно вообще без ванночки, красить просто кистью.

    Покраска окна

    Тут всё просто, прокрашиваем окно краской, дело техники и сноровки. Краску иногда нужно наносить не только мазками, но и, так сказать протыкивать ею. Тычковыми движениями загоняем краску туда куда нужно. Если не понятно, на практике поймёте.

    Прокрашивать окно в труднодоступных местах иногда нет необходимости, но только там где не видно. Точнее можно поступить так: первый слой везде, для защиты, а второй только там, где видно. Можно прокрасить вторым слоем только фасад, но а лучше всё окно.

    Второй слой наносим после подсыхания предыдущего, этот срок указывается на банке и иногда обозначается как высыхание краски «на отлип».

    Когда краска высохла (это опять же указывается на банке), снимаем малярный скотч, закрываем створки на винты или защёлки и любуемся нашей работой. Важно красить в тёплое время года, ведь окна будут открытыми как минимум сутки.

    Получилось достаточно просто и довольно красиво, ну а если вы хотите совершенно реставрировать ваше окно, то требуется снимать старую краску с него полностью и полностью шпаклевать, что по трудозатратам сопоставимо с покупкой нового. На сайте → по ссылке есть информация о том как снимать старую краску. Используйте термический способ в сочетании с механическим. Ну, а на этом, всё!

    Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

    Источник: http://chonemuzhik.ru/kak-prosto-i-bystro-pokrasit-staroe-derevyannoe-okno-svoimi-rukami.html

    Ремонт деревянных окон

    Ремонт старых деревянных окон в бане позволяет восстановить их функциональность, вернуть изначальные декоративные свойства. Это может быть поточечный ремонт, заключающийся в устранении отдельных дефектов конструкции, или же полная реставрация.

    Старые окна, требующие реставрации и ремонта

    Устранение дефектов

    Если планируется ремонт деревянных окон, то вначале нужно осмотреть их на предмет наличия дефектов. Все обнаруженные дефекты обязательно следует устранить. Ниже приведены возможные проблемы, которые могут быть выявлены в ходе проведения ремонтных работ.

    Выявляем дефекты на окнах в бане

    Дефект №1. Образовался зазор между рамой и коробкой

    Чаще всего встречается недостаточная герметичность оконной конструкции, из-за чего в бане появляются сквозняки. Зазор, появившийся между рамой и коробкой, зачастую является следствием недостаточного уплотнения створок.

    Что делать, если между рамой и оконной коробкой появилась щель

    Устраняется этот дефект путем помещения в створки уплотняющего материала. Это может быть:

    • резина;
    • поролон;
    • ПВХ.

    Уплотнители для деревянных окон

    Это позволит не только облагородить старые деревянные окна, но и дополнительно утеплить помещение.

    Ремонт и утепление окон

    Обратите внимание! Часто от такой щели можно избавиться и без использования уплотнителя – требуется лишь согнуть петли в сторону, которая противоположна полушипам створки.

    Если зазор появился по всему периметру, то загибаются все петли, а если он образовался на каком-то конкретном участке, то можно изогнуть лишь ту петлю, которая находится в месте его (дефекта) образования.

    Цены на уплотнители для деревянных окон

    Дефект №2. Краска облупилась и потрескалась

    Краска на окне облупилась и потрескалась

    Часто ремонт заключается в обновлении краски. Сразу оговоримся, что не стоит наносить краску на предыдущий полуразрушенный слой, т. к. это не повысит эстетические характеристики конструкции, а только защитит дерево от гниения. Алгоритм действий должен быть следующим.

    Реставрация и покраска окна

    Шаг 1. Вначале окно снимается с петель, снимаются все металлические элементы и вынимаются стекла. Если этого не сделать, то для покраски потребуется больше времени и сил.

    Поддеваем и снимаем раму

    Снятое с петель окно (рамы)

    Шаг 2. Удаляется старое лакокрасочное покрытие. Это можно сделать одним из двух возможных способов.

    1. Для удаления краски можно воспользоваться строительным феном. При воздействии высокой температуры покрытие начнет пузыриться и отслаиваться, в результате чего его можно будет с легкостью счистить посредством шпателя.
    2. Другой не менее эффективный способ заключается в обработке поверхностей средством для удаления краски (например, специальной гелевой смывкой Docker S5 Wood).

    Оба способа дают возможность быстро удалить краску, но у них есть общий недостаток: работа должна проводиться на улице, поскольку при обработке выделяются вредные газы. А если обработка вне помещения по какой-то причине невозможна, то можно очистить окна механическим способом – с использованием металлической щетки либо шпателя. Разумеется, такая очистка требует больше времени и сил, поэтому к ней прибегают преимущественно когда покрытие настолько ветхое, что отпадает само по себе.

    Очистка рамы шпателем – фото

    Шаг 3. Затем все трещины, обнаруженные на конструкции, шпаклюются, после чего окно зачищается шлифовальной машинкой или наждачной бумагой.

    Самодельная шпаклевка для окна

    Пример нанесенной и выровненной шпаклевки

    Шаг 4. Двумя слоями наносится грунтовочная смесь по дереву. Как только грунтовка высохнет, можно приступать непосредственно к покраске.

    Шаг 5. Чтобы добиться более эффективного результата, краску желательно наносить двумя-тремя слоями.

    Нанесение краски на раму

    Обратите внимание! При нанесении первого слоя применяется краска, которая разведена растворителем. Такая жидкая смесь пропитает дерево, а в тандеме с другими слоями образует плотное и равномерное покрытие.

    Покраску проще выполнять краскопультом, да и результат в таком случае будет максимально эффективным. Если же используется кисть, то работу нужно производить с особой аккуратностью, т. к. риск неравномерности нанесения и образования наплывов больший. После высыхания краски окно собирается и устанавливается на место.

    Цены на краску для дерева

    Видео – Покраска окон

    Дефект №3. Тугое закрытие створок

    Еще одна часто встречающаяся проблема – перекошенная рама, в результате чего створки закрываются с трудом или их вообще невозможно закрыть. В таком случае следует начать с осмотра петель – те, как известно, со временем могут оседать. Если петли действительно осели, то можно:

    • поставить их на другие места на оконной раме;
    • намотать на стержни петель стальную проволоку и отрегулировать таким образом положение створок.

    Что делать, если рама перекосилась и плохо закрывается

    Порой перекос образуется из-за изменения формы рамы в результате разбухания дерева. Для устранения этого дефекта все лишнее состругивается рубанком, а рама подгоняется к коробке. Бывает, что определить место защемления на глаз невозможно. В таком случае необходимо, закрывая/открывая створки, протянуть между ними и коробкой копирку. Места, где появятся отметины, и следует состругивать.

    Обратите внимание! Также рама может не закрываться из-за того, что слой покрытия слишком толстый. Если так, то он счищается крупнозернистой шкуркой.

    Дефект №4. Участок конструкции прогнил

    Если на окне были обнаружены фрагменты прогнившей древесины, то их необходимо заменить. Дефектные элементы вырезаются стамеской, при этом желательно срезать и неповрежденную ткань с целью предотвратить распространение гнили.

    Ремонт сгнившего участка

    Образованное после этого углубление обрабатывается столярным клеем, после чего туда помещается заранее вырезанный кусок дерева. Как только клей высохнет, участок шлифуется наждачной бумагой.

    Сгнивший участок рамы и клей для реставрации

    Цены на столярный клей

    Дефект №5. Перекосились оконные переплеты

    Такие перекосы появляются вследствие расшатывания угловых стыков рамы.

    На фото перекошенный оконный переплет

    Существует несколько способов устранения подобного дефекта, но самым эффективным и в то же время простым в исполнении считается монтаж металлических уголков по углам. Для установки уголков требуется заранее вырезать стамеской посадочные гнезда. В них устанавливаются уголки, но так, чтобы последние располагались несколько выше поверхности оконной рамы. Для крепления уголков используются шурупы.

    После этого на обновленный участок наносится слой шпаклевки, также производится зачистка наждачной бумагой.

    Цены на оконный угол

    Полная реставрация окна

    Если старая оконная конструкция уже не подлежит точечному ремонту, то можно либо заменить ее (сегодня продаются окна из модифицированного дерева, не нуждающегося в покраске), либо заняться ее реставрацией. Второй вариант предпочтительнее, поскольку стоимость изделий из модифицированного дерева довольно высокая.

    Окно требует серьезной реставрации

    Технология реставрации, описанная ниже, позволит улучшить внешний вид даже подгнившего окна и добавить его (окна) сроку службы еще 30-40 лет.

    Этап первый. Подготовка всего необходимого

    Для работы потребуется следующее оборудование:

    • стамески шириной от 0,4 см до 3 см;
    • рейсшина (ее можно заменить пузырьковым уровнем длиной 1 м);
    • зензубель (его еще называют отборником);

    Что касается необходимых материалов, то их достаточно много. Для удобства они представлены в виде таблицы.

    Таблица. Расходные материалы для реставрации

    Клей «жидкие гвозди»

    НаименованиеОписаниеКоличество
    Специальный монтажный клей для древесиныПорядка 300 г

    Обязательно на основе силикона15-20 мл

    Шпаклевка для дерева подходящего цвета

    Производится из древесных опилок500 г

    Кусок влагостойкой фанеры

    Минимальная толщина – 1,5 мм

    Можно купить во всех строительных магазинах3 кг для всех окон бани среднего размера

    Густотертые белила на основе цинка или титана

    Пигмент с наполнителем, который разводится вручную2 кг для всех окон

    Дощатый или фанерный щит

    Размеры должны превышать размеры оконной рамы1 шт.

    На 4 см и 8 см2 шт.

    Ширина 50 см, глубина 170 см (отверстия заклеиваются скотчем)1 шт.

    №80 или как минимум №6070 см

    6-8 см500 г

    Обратите внимание! Нежелательно использование шпаклевок глубокого проникновения на водной основе – они значительно увеличивают теплопроводность древесины.

    Также может потребоваться акриловый лак или морилка соответствующего оттенка (все зависит от дизайна конструкции). Если есть возможность использовать в работе промышленный фен, то мешок и керосин не потребуются. После подготовки всего необходимого можно приступать к реставрации.

    Цены на строительный фен

    Этап второй. Демонтаж и ревизия

    Основные элементы любого деревянного окна – это нагели (их еще называют «чопиками»), соединяющие конструкцию по углам. И реконструкция должна начинаться исключительно с нагелей.

    Элементы оконной рамы, позиция 4 – нагель

    Шаг 1. Вначале створки снимаются, стамеской отковыривается замазка или убираются штапики. После этого вынимаются стекла.

    Шаг 2. Убирается вся фурнитура (она в любом случае подлежит замене); с наружных створок снимаются деревянные отливы (их называют слезниками): они – отливы – закреплены гвоздями, которые уже наверняка ржавые. Убираются все оставшиеся гвозди и угольники – последующие действия будут выполняться исключительно с деревом.

    Шаг 3. Створки и рама поочередно укладываются на щит и выравниваются по прямоугольности. Для этого измеряются диагонали: те должны равняться длине. При этом особенно тщательно нужно работать с форточными створками. Они небольшие, а миллиметр отклонения приведет к образованию щели в 0,5-0,7 мм.

    Аккуратно выравниваем створку

    В качестве примера: предположим, что на створке была совершена ошибка в 3 мм и примерно во столько же в другую сторону на оконной раме. В таком случае образуется 4-миллиметровая щель, из которой будет ощутимо тянуть.

    Шаг 4. Выровненные элементы крепятся гвоздями, забитыми в щит впритык к створке, проверяются предыдущие нагели.

    Если все нормально, то приблизительно в середине угла они высверливаются сверлом, диаметр которого не должен превышать 0,6 ширины древесного массива прямоугольной формы. При этом не учитываются четверти, а также пазы со скосами (см. нижнюю часть рисунка).

    Если какой-то из нагелей «уехал» (см. тот же рисунок, верхнюю часть), то выполняются следующие действия.

    1. Предыдущий нагель закапывается по контуру «Суперклеем» (это необходимо для того, чтобы он не выскочил при сверлении).
    2. Спустя 6-10 минут, когда клей окончательно схватится, проделывается расположенное соответствующим образом отверстие.
    3. При помощи пильной ленты, засунутой между соединительными усами, перепиливается нагель.

    Шаг 5. Когда будут готовы отверстия в каждом элементе конструкции, рама разбирается и очищается от старого лакокрасочного покрытия.

    Этап третий. Удаление краски

    Как отмечалось выше, старое покрытие можно удалить посредством термообработки или обработки химическими препаратами. Для первого способа чистки потребуется промышленный фен. Не стоит использовать бытовой прибор: необходимой температуры (а этой порядка 250°С) он все равно не даст. Также не стоит нагревать древесину паяльной лампой или же газовой горелкой.

    Удаление старой краски

    Процедура выглядит следующим образом: очищаемый элемент ставится на попа и нагревается участками по 30-35 см. Когда покрытие начнет пузыриться, его счищают посредством мастихина или обычного сапожного ножа.

    Обратите внимание! Если использовать для этого шпатель с прямым лезвием, то он будет либо скользить по краске, либо врезаться в материал.

    Видео – Очистка окна от старой краски

    Также для очистки можно использовать специальные химические препараты. В отсутствие таковых потребуются подручные материалы – керосин (ни в коем случае не нитрорастворитель или сольвент – эти средства испортят древесину) и пластиковый мешок.

    Шаг 1. Все элементы обматываются старыми тряпками.

    Шаг 2. Затем они помещаются в мешок, при этом не стоит забывать о небольшом запасе для завязывания.

    Шаг 3. Элементы поливаются керосином (500 мл).

    Шаг 4. Мешок завязывается и оставляется на 1-2 дня для того, чтобы краска размягчилась.

    Шаг 5. Детали поочередно извлекаются и очищаются теми же инструментами.

    Обратите внимание! Если вытащить сразу все элементы из мешка, то керосин быстро испарится, а краска, как следствие, обратно застынет.

    Этап четвертый. Пропитка

    Все деревянные элементы необходимо пропитать олифой. Это требуется не только для восстановления структуры ветхого материала, но и для того, чтобы зародыши гнили, уничтоженные химией или термообработкой, не развивались вновь.

    Нанесение олифы на раму

    Можно нанести олифу кистью, но для качественной пропитки потребуется стальная труба диаметром 10-12 см. Труба устанавливается под углом 30°, для чего удобнее всего использовать небольшие козлы. Вся процедура проводится на улице как можно дальше от жилых сооружений. Помимо трубы, для работы потребуется кошма из стеклоткани, ведь олифа при нагреве может загореться. Если это произойдет, кошму следует накинуть на горловину трубы. Как только огонь погаснет, операция продолжится.

    Будьте очень осторожны с горячей олифой

    Шаг 1. Труба на ¾ наполняется олифой и прогревается снизу промышленным феном. Олифа при нагреве запузырится – это свидетельство того, что из нее выходит воздух. При резком усилении запаха нужно отодвинуть нагревательный прибор, немного подождать и продолжить нагрев. Как только пузырьки исчезнут, можно приступать непосредственно к пропитке.

    Обратите внимание! Ни в коем случае нельзя наклоняться над горловиной! Наблюдать за олифой можно только сбоку искоса.

    Шаг 2. Для дальнейшей работы потребуется крючок из стальной проволоки диаметром 5 мм (один конец должен быть заостренным). Первый элемент помещается в трубу и притапливается с помощью этого крючка на 4-5 минут, после чего зацепляется им же, извлекается и укладывается для просушивания. Не стоит брать детали руками, пусть и в рукавицах – температура олифы будет составлять порядка 130°С.

    Шаг 3. Аналогичным образом пропитываются остальные элементы. Обычная сосна, к примеру, обработанная олифой и высушенная на открытом воздухе, будет служить более 150 лет, а если ее обработать масляной краской, то перекраска будет производиться не чаще чем каждые 15 лет.

    Этап пятый. Восстановление

    Процедура начинается с создания новых клиньев и нагелей.

    Клинья, нагели

    Нагели насверливаются из любого дерева прямослойного типа с помощью корончатого сверла. Важно, чтобы сверление выполнялось поперек волокон. Для каждого из нагелей предварительно подготавливается клин шириной 0,5-0,6 см, толщиной 0,1-0,15 см и длиной, равной его (нагеля) диаметру. Желательно изготовить клинья из рябины или дуба.

    Нагель для оконной рамы

    Диаметр самих нагелей должен на 0,5-0,6 см превышать диаметр отверстий, сделанных под них.

    Наружное выравнивание

    Рама, еще ничем не закрепленная, собирается на дощатом щите, застеленном полиэтиленовой пленкой. Алгоритм дальнейших действий приведен ниже.

    Шаг 1. Рама ровняется по диагоналям и фиксируется гвоздями так же, как было описано выше. По крепежным отверстиям нужно повторно пройтись сверлом.

    Шаг 2. После этого рама разбирается, пазы и усы соединений промазываются «жидкими гвоздями». Далее рама быстро собирается и так же быстро проверяется по диагонали. При необходимости вносятся коррективы.

    Шаг 3. Как только клей засохнет, можно начинать фиксацию нагелей. Это нужно сделать сразу после сборки, пока клеевой стык еще пластичен. Каждый из нагелей смазывается «жидкими гвоздями» и вбивается в соответствующее отверстие киянкой.

    Обратите внимание! Волокна древесины должна располагаться перпендикулярно волокнам нагелей – так соединение будет максимально надежным.

    После этого нагели окончательно крепятся клиньями, вбитыми параллельно их (нагелей) волокнам.

    Подгонка

    Внешняя прямоугольность еще не является гарантией того, что монтажные проемы также прямоугольны. Дело в том, что древесина может сохнуть неравномерно. По этой причине после выравнивания необходимо приступать к подгонке четвертей.

    Шаг 1. Створка ставится на попа, после чего при помощи отвеса поочередно проверяются четверти. Если есть хоть одна точно перпендикулярная створка, то ориентироваться нужно на нее; в ее отсутствие самый «уехавший» из углов определяется рейсшиной и угольником. От этого угла к остальным отбиваются черты нового проема, после чего с помощью стамески убирается лишнее.

    Проверка рамы угольником

    Шаг 2. Аналогичным образом створки проверяются и ровняются по наружи.

    Шаг 3. После этого створки укладываются в ряд и ровняются по ширине/высоте (см. рисунок ниже). Четверти при этом можно вообще не трогать, т. к. их незначительный перекос особой роли не играет. Но при желании можно выровнять и их.

    Схема выравнивания створок

    Шаг 4. По окончании процедуры створки будут меньшими, чем проем оконной рамы. Чтобы их подогнать, необходимо в четверти подложить полоски фанеры на «жидкие гвозди». Когда клей застынет, рама доводится до точности стамеской, после чего проделываются выемки для фурнитуры.

    Шаг 5. Створки прихватываются мелкими гвоздями, забитыми с шагом в 20-25 см.

    Шпаклевание, шлифовка

    Приготовление шпаклевки не представляет собой ничего сложного: нужно смешать «жидкие гвозди» с опилками в соотношении 1:3, ориентируясь на объем, а не на вес. Смесь замешивается быстро, небольшими порциями, и наносится в течение нескольких минут (клей быстро сохнет). После этого рама шлифуется.

    Обратите внимание! Перед нанесением шпаклевки отливы устанавливаются на место: вначале на «жидких гвоздях», а потом на обычных.

    Нанесение краски

    Для покраски, как уже отмечалось, предпочтительнее использовать масляные краски. В идеале это должна быть густотертая краска, собственноручно замешанная на льняном масле (так, к слову, делают художники). А вот готовые краски, которые продаются как «натуральные», в действительности изготавливаются из разбавителей на основе минералов или синтетики, существенно уступающих в плане долговечности. Пента- и глифталевые эмалевые краски тоже не подходят: уже через пять лет потребуется перекраска, а излишние наслоения лишь испортят привлекательность бани.

    Обратите внимание! В целом, краска состоит из трех основных компонентов – разбавителя, наполнителя и пигмента. Для того чтобы окрашенные окна долгое время блестели, нужно покупать краску, наполнитель в которой выполнен из мраморной муки.

    Масляная краска замешивается в широкой емкости следующим образом: насыпается небольшая кучка, в вершине последней создается лунка, в которую и заливается сама краска. Далее смесь замешивается, а масло добавляется малыми порциями до тех пор, пока не будет достигнута требуемая консистенция (она должна напоминать жидкую сметану). Сама процедура покраски выполняется традиционно.

    Окрашивание оконной рамы

    Отделка

    После высыхания краски окна покрываются морилкой, которая меняет оттенок и подчеркивает текстуру древесины. Более того, морилка впитывается в материал, поэтому даже после ошкуривания при проведении ремонтных работ окна не придется дополнительно подкрашивать.

    Берем кисточку и покрываем дерево морилкой

    Финальный этап отделки – лакирование окна тонированным или прозрачным лаком на основе акрила, монтаж фурнитуры и стекла.

    Лак яхтный алкидно-уретановый NEOMID YACHT

    Установленная фурнитура рамы

    Остекление

    Перед установкой стекол на внутренние нижние углы четвертей выдавливается полосами аквариумный клей. Далее стекла крепятся маленькими гвоздями, потеки клея удаляются тряпкой, пропитанной уксусом. Сами гвозди не нужно очищать от силикона – он защитит их от ржавления.

    Как только клей застынет (скорость его застывания – 2 мм/день), стекла заделываются обычной замазкой – мелом, замешанным на олифе.

    Нанесение замазки на раму

    Обратите внимание! Если стекло будет крепиться штапиками, то их следует предварительно обработать так же, как и другие деревянные элементы конструкции.

    Подводя итоги

    Старинная методика реставрации окон, усовершенствованная нынешними материалами, и в самом деле творит чудеса. Даже самые старые, неприглядные и подгнившие окна, восстановленные по этой методике, будут выглядеть не хуже пластиковых аналогов, а полезные свойства древесины при этом полностью сохраняются.

    Отреставрированные окна будут не хуже новых

    Источник: http://banya-expert.com/okna-i-dveri/remont-derevyannyx-okon.html

    Ремонт деревянных окон своими руками

    Как хорошо жить в доме, где установлены пластиковые окна, может оценить только тот человек, который до этого в течение долгих лет своей жизни чистил, красил, мыл и затыкал ватой щели в старых рамах. Часто возникала необходимость делать ремонт старых деревянных окон своими руками. Сейчас осталось не так много домов, где не стоит пластик. Это связано и с нехваткой средств, и с эстетическими соображениями: многие убеждены, что рамы из дерева более красивы. Иногда люди принципиально не ставят пластик, считая его воздействие вредным для здоровья.

    В любом случае, когда рамы обрамлены деревом, их надо красить. А в процессе эксплуатации – ремонтировать. Дело это не простое и надо сказать, не такое уж приятное. Порадовать может только заключительный этап, когда преображенная рама сверкает свежей краской, как новенькая!

    • Подготовительные работы ↓
    • Советы по удалению старой краски ↓
    • Подготовка рамы к покраске ↓

    Подготовительные работы

    Для максимально комфортного ремонта рамы необходимо снять с окон и вытащить стекла

    Ремонту подлежат крепкие, не гнилые рамы, пусть даже местами и рассохшиеся. Главное, чтобы дерево сохранило свою структуру. Для того чтобы отремонтировать и вновь покрасить раму, нужно снять с нее старую краску. Это самая неприятная часть работы по превращению старой облезлой и неприглядной рамы в красивое окно. Самый удобный вариант работы – выставить раму, снять осторожно штапики и вынуть стекла.

    Снимать старую краску рекомендуется тремя способами:

    1. Смывать ее при помощи различных растворов, под воздействием которых краска растворяется, а затем удалять ее.
    2. Просто скоблить раму острыми предметами или шпателем.
    3. Разогревать краску при помощи строительных приборов и удалять.

    Все три способа автором данной статьи были испробованы на практике, и с полной ответственностью могу сказать, что третий способ самый действенный. Размывание краски мало к чему приводит. Все перемазано, абсолютное количество краски все равно на месте. К тому же рамы потом приходится сушить длительное время. Если сдирать краску острыми предметами, это приводит к повреждению дерева.

    Если в результате работы и остается какое-то количество краски, то она равномерно распределена по поверхности. Практически вся впитывается в дерево и к тому же, это очень небольшая часть, которая идет во благо: предохраняет рамы от грибка и влажности.

    Советы по удалению старой краски

    Строительный фен удаляет старую краску быстро, безопасно и эффективно

    1. В одной из статей интернета советуют удалять краску при помощи газового баллона для походных печей. Удивительно, до чего же изобретателен русский человек в поисках путей, усложняющих простые вещи! Есть же специальные строительные фены. Удобно, комфортно, самое главное – не опасно! Так нет же, нужно баллон газовый использовать. И еще советуют: смотрите, чтобы рядом детей не было. Строительный фен имеет три степени нагрева, легок, недорог, работать с ним – одно удовольствие. Краска под воздействием температуры плавится, и тут же снимается шпателем. Дерево не страдает, оставаясь целым. Приготовьте растворитель и тряпки, чтобы время от времени удалять краску с инструмента и дерева.
    2. Шлифовальные приборы. ЭШМ – шлифовальные электрические машинки также недороги. Например, машинку марки Интерскол можно приобрести за 1000 -1200 рублей. Имеют набор насадок, работать с ними также комфортно и просто. Правда, пыли больше.

    Владельцам пластиковых окон полезно прочитать статью о замене разбитого стеклопакета.

    Советы по поэтапному ремонту кухни читайте здесь.

    Мешают соседи? Руководство по звукоизоляции квартиры поможет вам.

    Подготовка рамы к покраске

    Углы и сколы выравниваются тонким слоем шпаклевки

    Когда краска полностью удалена, нужно хорошо прошлифовать ее с помощью наждачной бумаги. Тут можно справиться и руками. Если объем работы большой, можно также использовать шлифмашину. На рабочую часть крепится наждачная бумага – и пожалуйста, работай с удовольствием.

    Отшлифованную поверхность осматривают на наличие трещин и сколов, заделывая по мере необходимости шпатлевкой по дереву. Она накладывается тонким слоем и разравнивается шпателем. Застывшую шпатлевку также зачищают мелкой шкуркой до гладкости.

    Силикон имеет прозрачную текстуру, его не видно на стекле, заделывает щели герметично

    В рамы вставляют стекла, закрепляют штапики. Щели между штапиком и стеклом заделывают оконной замазкой. Современный способ утепления деревянных окон: строительный пистолет и сантехнический силикон. Он прозрачный, его не видно на стекле, щели заделаны герметично. Нужно лишь потренироваться, чтобы накладывать его аккуратно, ровной тонкой полосой на пространство между стеклом и штапиком. Если первый опыт неудачен, силикон легко удалить с помощью тряпки и растворителя.

    Если рамы новые, была только удалена краска, они хорошо ошкурены до дерева, их можно покрыть лаком. Предварительно дерево пропитывают специальными грунтовками, предохраняющими рамы от гнили, покрывают грунтовкой по дереву для того, чтобы получить нужный оттенок. Лак необходимо брать для наружного применения. Старые рамы лучше покрасить масляной краской.

    Источник: http://orcmaster.com/remont/okna/remont-derevyannyx-okon-svoimi-rukami.html

    Смотрите также:
    02.05.2020

    Как заделать окно между ванной и кухней – секреты домашних мастеров Если вы счастливый обладатель хрущевки в доме, построенном еще в лучшие годы Советского режима, то у вас наверняка есть окно между кухней и ванной, которое смонтировано непонятно с какой целью. И вы...

    02.05.2020

    Как стелить полы из досок – пошаговая инструкция Настелить пол из натурального дерева – значит избрать абсолютно экологичный и безопасный материал, который, к тому же, подарит удобство и комфорт в пользовании. Именно за качества, а также благодаря возможности...

    02.05.2020

    Как правильно клеить мозаику в ванной Мозаика – это не просто разновидность кладки из небольших элементов, а способ выражения художественного творчества. Этот вид отделки занимает одно из наиболее достойных мест не только в искусстве, но и в быту. Мозаичные картины...

    Комментарии

    Комментирование отключено.

    Голосование

    Как Вы узнали о нашем сайте?

    Посмотреть результаты

    Загрузка ... Загрузка ...
    Форум