Багги: изготовление своими руками, пошаговое фото, видео

Багги своими руками или лавочка с мотором

Багги своими руками это мечта из моего детства. Помню, как мы, дворовые пацаны лет 5 – 7 увлекались техникой. Собирали какие-то железяки, спорили о автомобилях и мотоциклах. Часто подходили к водителям, заезжающим к нам во двор и допытывались у них, сколько машина «берет» , то есть до какой скорости может разогнаться. Дядьки обычно отвечали, кто всерьез, кто шутя. Мы часами могли смотреть, как сосед ремонтирует своего железного коня, а потом устраивали бой за замасленные, отработавшие свое детали, место которым на помойке.

Велосипеды тогда были у многих, ребята постарше могли даже исправить небольшие поломки, натянуть цепь, накачать колеса. А вот четырехколесный педальный Москвич был только у одного, моего друга и ровесника. Зелёного цвета, с бибикой и фарами, он неизменно являлся источником споров и даже драк за место за рулем у пацанов. Единственным минусом Москвича была низкая скорость, велосипедисты легко обгоняли. Как здорово было бы поставить в Москвич настоящий двигатель!

Среди нас даже ходили легенды о виденном лично таком чуде. Я часто мечтал, о том, как буду ездить по тропинкам и дорожкам на таком автомобильчике.

Прошло время, я подрос, научился обращаться с гаечным ключем, дрелью и паяльником. Конечно, из габаритов Москвича я уже вырос, да и для мотора он не подходил совершенно. Но желание соорудить что-то свое, с колесами и мотором меня не оставляло.

Электровелосипед — генеральная репетиция на пути к «багги своими руками».

Первым собранным своими руками самоходом оказался электровелосипед.

Он справа на фотографии. Конечно, купить батарею и колесо с мотором, а затем прикрутить все это на велик оказалось делом несложным. Но результатом я был доволен. Никогда не забуду первую поездку по ночному городу. Велосипед едет сам! Бесшумно! Не надо крутить педали! Тогда еще электоровелосипеды были редкостью в нашем городе, и часто обгоняемые велоколлеги провожали меня недоумевающими взглядами. Созданию самодельного автомобиля мне мешало отсутствие гаража, ведь даже велосипед с электромотором занимал значительное место в коридоре. И только переехав за город, в частный дом, где было место где развернуться, я и приступил к детальному обдумыванию — как именно собрать багги своими руками.

Итак, что-же строить?

Собрать багги своими руками из отслуживших свое изделий совавтопрома?

Или соорудить четырехколесный веломобиль, установив туда моторчик типа советских Д6

А может собрать Cyclecar? Маленький автомобильчик на мопедных колесах с двигателем от мотоблока?

Или –же это будет трайк с обтекаемым кузовом из алюминия мощным электромотором и кучей литиевых аккумуляторов?

Думал я долго. У всех вариантов были свои плюсы и минусы:

  • Находить Оку и с помощью болгарки и кувалды раскручивать прикипевшие болты, а затем постоянно возиться с мотором не очень хотелось.
  • Веломобиль оказался бы хлипок для проселочных дорог, на цайклкаре не было подвески и коробки передач.
  • Электротрайк оказался слишком дорогим и привязанным к розетке.

Покупка двигателя — 1-й шаг к «багги своими руками»

Начал я с покупки двигателя. Высокая скорость мне была не нужна, следовательно, и не был нужен мощный мотор. Выбор был между мопедными движками и стационарными моторами от мотоблоков.

В пользу первых – наличие коробки передач, генератора, электростартера и сцепления, а вторые отличались большой тягой на низких оборотах, наличием бензобака и большим сроком службы.

Стационарный мотор от мотоблока

Свой выбор я остановил на двигателе Lifan 168, мощностью 5.5 лошадиных сил. Он тоже был оснащен генератором и электростартером, и в отличии от мопедных движков, не требовал отдельной покупки глушителя, бака и прочей мелочевки.

В качестве коробки передач – совершенно необходимой вещи для любого автомобиля, я приобрел КПП мотоцикла Днепр. Конечно, пришлось с ней немного повозиться, поменять масло и сальники.

Покупка колес — второй шаг к сборке багги своими руками

С колесами тоже были муки выбора. Мопедные не подходили, потому-что плохо держали боковые нагрузки, автомобильные колеса не брал из-за стоимости и веса, колеса от тачек не выдерживали нагрузок. В результате купил колеса от мотоблока.

Ну и еще кучу разной мелочевки. Цепи, звездочки, регулятор напряжения для генератора, амортизаторы, подшипники, болты и гайки, труба из нержавейки для задней оси, тормозной диск от скутера и машинка от него же.

Покупаем сварочный аппарат и учимся варить железо

Заодно был куплен недорогой сварочный инвертор, Ресанта 140., пачка электродов, маска и краги. Испортив несколько метров металлолома и потратив половину электродов, я более – менее научился варить.

Сцепление поначалу решил сделать так-же как и на мотоблоках – ременное с поджимающим роликом. Ну а рулевое управление – от автомобиля Ока. На всё — про всё ушло у меня около 25 000 рублей. Ну и началось. Я поленился сделать даже простой эскиз, не говоря уже о чертежах. За что впоследствии поплатился временем, металлом и деньгами. Что-то приходилось подгонять, обрезать, наваривать.

Рама укорачивалась, амортизаторы менялись местами, переделывалось рулевое управление и подвеска.

А деталь, которая соединяет первичный вал КПП и маховик я вообще нашел при разборке сарая. Наконец рама была сварена, закреплен двигатель и коробка передач. Самое первое ходовое испытание багги, собранная своими руками, прошла даже не имея рулевого управления. Я установил передние колеса на полуосях в отверстия рычагов передней подвески, включил заднюю передачу, запустил мотор и рукой поджал натяжной ролик. Автомобиль поехал.

Устройство моего багги

В общем, конструкция очень проста. Рама из профильных стальных труб различного сечения. Передние колеса от мотоблока соединены со ступицами от мопеда тремя болтами. В ступицах заменены подшипники, установлены 6202 под ось 15 мм. В качестве осей переднего колеса использовал болты крепления переднего колеса мотоцикла Восход. Рулевые кулаки самодельные, изготовленные из уголка 40 мм, в качестве шкворня болт М 16, который вращается в штуцерной гайке, которая в свою очередь обточена и запрессована в трубу.

Кастор, угол Аккермана установлены на глазок. Балка передней оси соединена с рамой реактивными тягами. Амортизаторы крепятся к раме и балке приваренными уголками.

Рулевое управление – от автомобиля Ока. Укорочены рулевые тяги и вал.

Педали самодельные –газ, тормоз и сцепление (за ненадобностью будет убираться) Тросовый привод газа и гидравлический тормоза. Задняя ось – полая стальная труба диаметром 30 мм. На ней закреплены ступицы колес от мотоблока. К ступицам болтами М 10 прикреплены тормозной диск и ведомая шестерня. Привод цепной, цепь мотоциклетная 428 шаг. На двигателе установлено центробежное сцепление, от него идет цепь 420 на ведомую звездочку, расположенную на первичном валу КПП. Передаточные отношения – Двигатель — КПП 3.6, КПП – ось – 3.2, плюс четыре передачи.

Колеса 4.00-10 с развитыми грунтозацепами. Удлинена выхлопная труба глушителя, мотор стал работать тише.

Как сделать багги своими руками. Описание конструкции

Сейчас самодельный автомобиль ездит, вызывая удивление и улыбки прохожих. Конечно, ему нельзя выезжать на дороги общего пользования. Проект не закончен, нужно усовершенствовать привод переключения передач, установить защитный каркас, более удобные сидения, светотехнику с аккумулятором. Но по тропинкам и проселочным дорожкам моя самоделка ездит достаточно неплохо. Благодаря коробке передач можно ползти с минимальной скоростью по грязи или разгоняться до 30 километров в час на ровной дороге. А удовольствие от прогулок, восторг сына, который прозвал самоделку Динамитом, сознание того, что смог сам собрать автомобиль, стоит и денег и потраченного времени.

Багги своими руками. Несколько фотографий в процессе постройки.

Задняя ось. Процесс подгонки и примерки. Один из корпусных подшипников еще не установлен.

Передняя часть багги. Впоследствии будет переделана.

В процессе создания.

Коробка передач и двигатель. Цепь не натянута. Натяжение регулируется подкладыванием металлических шайб под крепление моторамы.

Вид со стороны моторной передачи. Впоследствии установил центробежное сцепление. Полости в трубах заполнил монтажной пеной.

Общий вид самохода во время одной из испытательных поездок. Вместо сидения лист ОСБ.

Источник: http://solla.site/2017/baggi-svoimi-rukami/

AngryBro. Багги своими руками из ВАЗ

Рама для багги своими руками (+ чертежи)

Чертежи багги своими руками

Первым делом, конечно, предстоит определиться на каком багги хочется рассекать в итоге по дорогам (и по дорогам ли?). Должен он блестеть как супер- или «маскл-» кар, или быть грязным и страшным как в «безумном Максе», но со счастливым лицом владельца, который сидит за рулем громкого, раскатистого, внедорожного монстра.

Второй вариант кстати вполне себе заводит, но как-нибудь после апокалипсиса. А пока надо пожить в этом мире, где все еще есть место красивому и разумному. Поэтому вот фотография багги, на котором мы остановились:

По-моему, выглядит вполне симпатично. Один вопрос — как такое сделать? Вопросы наподобие «а можно будет получить на него разрешение? а сможет ли он ездить по бездорожью?» и пр. отходят на второй план. В состоянии, когда видишь такую мощь и красоту, хочется ответить лишь «посторонитесь, господа, где моя маска и сварочный аппарат».

«Эй, палехче, парень!». Сначала — чертежи! Нашли на просторах энторнета что-то похожее — и вот они, чертежи:

В расчете на то, что по ходу строительства мы сможем изменять внешний вид рамы так, как нам хочется, мы решили применить такие чертежи на свой страх и риск.

Трубы для багги

Первые вопросы, стоящие при материальном воплощении багги: какой тип трубы использовать, где найти эти трубы.
Для каждого багги-строителя такие вопросы решаются по-разному. В нашем же случае мы выбрали трубы диаметром 40мм и толщиной стенки 3мм.

Чтобы найти такие трубы, нам пришлось ехать в промышленный район на противоположном конце города. Почему нам не продали их где-то поблизости (хотя было где)? Да потому что никто ради такого малого объема (всего — 50 метров трубы) заказывать грузовик издалека не собирается (продавец даже недовольно фыркнула). Поэтому пришлось ехать туда, где трубы были в наличии. Что касается «шовности-бесшовности» — тут уж как повезет по наличию. Мы взяли шовные. В конце концов, наш багги не придется стыковать с луной. Скорее всего)

Трубогиб

Для начала определимся — почему нельзя просто погнуть трубу «об коленку»? Как мы пытались)
Здоровье еще пригодится, а вот использовать подручные средства, чтобы погнуть трубу — еще можно попытаться.
Что получилось? Согнуть трубы с малым углом при помощи «кирпичей» и физической силы нам вполне удалось.
Но для участков рамы в критических местах, которые предназначены для защиты при переворотах, изломы недопустимы.

Итак — покупать трубогиб или заказать услугу для изгиба труб?

Да заказали мы услугу, чего тянуть. Но на всякий случай изучили вопрос.

Бывают разные типы трубогибов для разных типов труб. Какие моменты могут быть, и что стоит учитывать:
1. Трубогиб может быть создан, чтобы гнуть профильные (прямоугольные в сечении) или непрофильные (круглые в сечении) трубы.
2. Трубогиб может «не взять» (не суметь погнуть) слишком толстые трубы (в зависимости от типа трубогиба).
3. Типы трубогибов: ручной, (ручной) гидравлический, электрогидравлический, электрический. Наверное, бывают какие-то еще. Для чего иметь представление об этом: стоят они по-разному, и возможности предлагают разные.

Разные типы трубогибов:

О каких возможностях трубогиба нужно знать, чтобы погнуть трубы для багги:
1. Диапазон диаметров и толщин труб, с которыми можно работать.
2. Максимальный угол изгиба.
3. Точность угла изгиба.

Для нас этих данных оказалось достаточно.

Цена вопроса? Наиболее подходящий трубогиб (гидравлический) под наши условия стоил от 12.000 рублей. Но думаю, вряд ли бы нам удалось найти такой удачный вариант. Вероятнее всего цена была бы в районе 20.000 рублей.

Если говорить о том трубогибе, при помощи которого ребята погнули трубы для нас, то это был как раз гидравлический трубогиб. Какова точность его угла изгиба? Скажем так: хорошо, что мы взяли с собой транспортир. Обычный такой, школьный транспортир. Труба после изгиба немного пружинила назад, приходилось подстраиваться под физические процессы для того, чтобы выверить нужный угол. Наверное, это нормально.

В итоге нам удалось получить правильно изогнутые трубы для верхней части рамы всего за 800 рублей.

Коронка по металлу

Когда стыкуешь круглые трубы между собой, нужно обеспечить минимальное расстояние между ними в стыке. Желательно обойтись вообще без расстояния. Тогда сварной шов должен пойти как по маслу.
Картиночки, нужны картиночки. Сейчас «забабахаю»:

Здесь я попытался изобразить 90-градусное соединение двух труб (надеюсь, смысл понятен). Так вот, дельта S в идеале вообще не должно быть. Для этого нужно вырезать у одной из труб (справа) полукруг сверху и снизу. Грубый радиус полукруга = радиусу трубы. Но на практике нужно еще учитывать толщину трубы.

Есть несколько способов обеспечить подобный вырез полукругом. В порядке понижения точности:
1. Фрезерный станок
2. Коронка по металлу
3. Болгарка

Наверное, можно еще более хардкорные способы придумать, но начнем с того, что есть под рукой. Так, глянем. Фрезерный станок. Ау. Нет, молчит. Коронка по металлу. Где-то отдаленным эхом отзывается коронка из строительного магазина.

Едем туда и с удивлением обнаруживаем, что сама коронка стоит в районе 600-1000 рублей. Ага, находим коронки по 200 рублей. Берем две штуки. И основание под него (шпиндель) 800 рублей! Пффф, ну ладно, тоже берем.

В общем, есть у нас теперь коронка со шпинделем, насаживаем все это на дрель. И пытаемся отрезать куски нужного диаметра на нашей трубе.

Испытание 1: режем кусочек на трубе с верхней стороны, подливаем ВД-40 (можно и воду) для охлаждения. Отрезать получилось, но несколько зубьев от коронки отпало.

Испытание 2: режем кусочек на трубе с нижней стороны, подливаем ВД-40 (можно и воду) для охлаждения. Отрезать получилось, все зубья отпали полностью.

Прикинув тенденции, стало понятно, что таких 200-рублевых коронок нам точно не хватит. Подтвердив такую тенденцию на практике, мы успели проделать процентов 5 работы со стыками.

Но мы решили закончить историю со стыками на мажорной ноте! И оставшиеся стыки закончили при помощи маленькой болгарки. Медленно, аккуратно, но верно этот инструмент помог довести работу до результата.

Возможно, мы просто неправильно подошли к выбору коронки. Можете отписаться в комментариях по этому поводу.

Послесловие

Если Вам интересна судьба проекта, или Вы тоже вдохновились и решили построить багги (или поучить нас), можете подписаться на наш канал на YouTube. Следите, комментируйте, получайте удовольствие)

Источник: http://angrybro.ru/rama/

САМОДЕЛКИН ДРУГ

Самодельный вездеходный багги

Уважаемые посетители сайта «Самоделкин друг» из представленного автором материала вы узнаете, как устроен и как самостоятельно собрать полноприводный багги вездеход на ободрышах от грузового автомобиля. Автор и конструктор -разработчик: Евгений Коноплев собрал в гаражных условиях отличный багги повышенной проходимости с возможностью преодолевать водные преграды за счет больших колес от грузового автомобиля УРАЛ «Лапотник» (ободрыши) 1200/500. Все основные узлы и агрегаты мастер использовал исключительно Отечественного производства, а именно ДВС(двигатель внутреннего сгорания) малолитражное авто ОКА, КПП так же ОКА. Рекомендуем ознакомиться с статьей Гусеничный вездеход на базе авто ОКА

Передний и задний мост ВАЗ, межосевой дифференциал заварен, сзади самоблокирующийся, реактивные тяги от классики, стойки ВАЗ 2109. Рулевое управление так же заимствовано с ОКИ.

Рама сварена из профиля квадратного сечения 50х50х2 мм, корпус машины отделан композитным материалом, двери со стороны водителя и пассажира открываются вверх как на звездолете)

И так, давайте рассмотрим технические особенности представленной машины.

Материалы

  1. ДВС и КПП малолитражный автомобиль ОКА
  2. мосты передний и задний классика
  3. стоики и реактивные тяги ВАЗ 2109
  4. проф труба 50х50х2 мм
  5. рулевое управление ОКА
  6. колеса ободрыши УРАЛ «Лапотник» 1200/500
  7. композит
  8. грунт и краска

Инструменты

  1. сварочный аппарат
  2. набор гаечных ключей
  3. УШМ(болгарка)
  4. дрель
  5. слесарный и измерительный инструмент

Пошаговые фото сборки багги-вездехода своими руками. Вот такой вездеход-багги собрал Евгений Коноплев для чего использовал узлы и агрегаты Отечественных авто, так что санкции не страшны) Рекомендуем так же ознакомиться с разделом Багги возможно там вы найдете идею для создания своего собственного автомобильчика)

Источник: http://www.samodelkindrug.ru/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B3%D0%B8/

Багги: изготовление своими руками, пошаговое фото, видео

Значит вот выкорчеванный мотор с коробкой. Сердце так сказать.

Начало. Значит как обычно душа требовала рациональных решений, поэтому за основу была взята багги из советского журнала «Моделист конструктор», называлась она АБ-82, и имела большинство запчастей от самого доброго в мире приведения с моторчиком, ЗАЗ 968, т.е. Запорожца.

Какое то время мы находили инструменты, делали мега-уборку в гараже и искали донора. Инструменты (самые необходимые) найдены В гараже можно работать (убрались, свет сделали и прочее) Приобретен ЗАЗ 968, заднемоторное купе красного цвета.

Значит привидение мы погоняли по городу, ездит, живое. В гараже разделали его (фото разделки нет, видимо мы были сильно увлечены процессом)

Приехали в гараж, убрались, сделали свет, вроде как порядочные более-менее условия работы вышли. Купили на металлобазе обычные железные профиля, (профильная труба) И начали ваять сварочным аппаратом значит. Искусство

Искусство разросталось, сначало было сварено днище, тут чертежи были соблюдены на 90%. Рама сделана чуть бОльших размеров, нежели в чертежах.

Обращайте внимание на хай-тек технологию покраски стен (думали посветлей сделать, типа красота и свет отражается) Технология такая, один хаотично красит в одном месте, второй в другом, краска неожиданно кончается (продавцы они такие продавцы. обещали что на весь гараж 10 слоев хватит ведра.. а реально. ) и на этом мероприятие окончено))

Были сделаны передние рычаги и подвеска.

Трубы рычов — тяги от задней подвески ВАЗ классики. С Сайлентблоками.
Ушки на раме для сайлентов самодельные из металла 2мм.
Крепления шаровой снизу — кусок вазовского рычага переднего.
Шаровая ваз конечно.
Сверху релевой наконечник ваз вместо шаровой.
Втулка для регулировки развала вварена в верхний рычаг (делалась втулка у токаря)
Так же у токаря делалась и проставка под верхнюю шаровую-наконечник (у них конуса разные)
Изначально поставили аммортизаторы ИЖП 4 но это слишком слабый вариант.
Позже сменили.
Резина пока что какая есть, что бы катать.

Источник: http://batona.net/20623-postroyka-baggi-svoimi-rukami-25-foto.html

Постройка багги своими руками

Багги – это довольно необычное средство передвижения. Фактически, багги – это автомобиль, с которого сняли все детали несущего кузова, а потом пересадили на открытое шасси и оснастили большими колесами. Требуется всё это для того, чтобы подготовить автомобиль для езды по бездорожью, в частности по песчаным дюнам.

Постройка багги своими руками

Первые багги собирались в США (под названием “Dune Buggy”) и Великобритании (британцы обозвали эту гордую машину “Beach Buggy”, то есть «пляжный жучок»). Вообще слово «багги», то есть «жучок», пошло именно оттуда – первые модели делались из отслуживших свое автомобилей Volkswagen Beetle (то есть Фольксваген Жук), а так как новые модели были меньше легче, то острые на язык американцы и обозвали результаты жучками.

С тех пор багги используются практически везде, где нет дороги – в пустынях, где они стали практически хитами, причем как в песчаных, так и в ледяных; в отдаленных фермерских хозяйствах, где они предоставляют дешевую альтернативу традиционным тяжелым пикапам… Даже армия США использует багги на основе легких джипов – при оснащении такого неповоротливого с виду авто пулеметом, можно получить высокомобильную огневую точку, которая пройдет даже там, где не проедет БТР.

В данной статье мы рассмотрим процесс постройки своего собственного багги на основе старого советского авто, которое было незаслуженно забыто и отправлено на свалку истории – ЗАЗ 968, то есть классический сорокасильный «Запорожец».

Часть 1. Проектировка

Постройка багги своими руками

Вам понадобятся чертежи. Это аксиома. Конечно, соблюсти их на 100% у вас не выйдет – в конце концов, вы не на заводе работаете, а в гараже, однако чертежи будут все равно нужны. Основа корпуса багги – металлические трубы, которые должны образовывать максимально жесткую конструкцию, которую предстоит рассчитать заранее.

Впрочем, если самому это делать лень, либо не хватает знаний, то всегда есть возможность собрать багги по чертежам, которые можно найти в интернете – сайтов любителей таких авто много и большинство из них вполне свободно делится опытом. Мы использовали чертежи из советского журнала «Моделист-конструктор», а сама багги в нем называется АБ-82.

Часть 2. Постройка основы

Постройка багги своими руками

Начать стоит со сборки рамы, на которую потом будут устанавливаться прочие детали автомобиля. Материалом, из которого вы это будете исполнять, может стать обычная железная профильная труба, она же «железный профиль». В большинстве случаев ее вполне хватает для того, чтобы выдержать вес мотора, остатка кузова автомобиля, а так же наездника с грузом. Впрочем, если хотите «выпендриться» — можете использовать и более крепкие и дорогие материалы.

Постройка багги своими руками

Стоит подумать о подвеске. В нашем случае использовалась передняя подвеска на основе ВАЗовской – она относительно дешева и при этом вполне надежна. Вот то, что изменилось в процессе ее переработки и подгонки под багги:

Постройка багги своими руками

Трубы рычагов – от задней подвески ВАЗ «Классика». Той, что с сайлент-блоками. Или сайлент-броками, как метко называют детали такого качества за рубежом старые автомобилисты.

Ушки для установки блоков пришлось делать самостоятельно из металла толщиной 2мм.
Крепление шаровой опоры снизу – кусок ВАЗовского же переднего рычага.
Сверху – релевой наконечник ВАЗ, заменивший шаровую.
Втулка для регулировки развала приварена к верхнему рычагу (пришлось обращаться к токарю, но такое усиление конструкции того стоило).
Тот же токарь помог адаптировать верхнюю шаровую опору под наконечник – у них разные конуса.
Использовались амортизаторы ИЖП-4… но их использовать не стоит – слишком слабые. Позже их заменили на парные амортизаторы.
Небольшой совет – при постройке подвески старайтесь сделать так, чтобы кинематика рычагов делала пятно контакта покрышки с дорогой максимальным.

Постройка багги своими руками

Задняя подвеска исполнялась по методу сборной солянки из нескольких ВАЗовских с ремнем, ограничивающим ее ход.

Постройка багги своими руками

Передние колеса – изначально ВАЗ, а вот задние планировалось использовать от «Запорожца». Однако позже выяснилось, что ЗАЗовские барабанные тормоза ни к черту и у токаря были заказаны втулки под ВАЗовские колеса и ВАЗовские дисковые тормоза соответственно.

Часть 3. Установка двигателя

Постройка багги своими руками

Если вы продолжаете следовать инструкциям и чертежам этой статьи – пришло время попробовать поставить двигатель и коробку передач. В нашем случае использовались «родные» крепления с небольшой «доработкой напильником». Так как в совершенстве чертежам не следовали. В идеале – должны встать и на родных. К мотору полагался родной генератор, но он себя не оправдал и был позже заменен на продукцию ВАЗ. Педали – родные.

Постройка багги своими руками

Важный момент – в вазе мотор стоит наоборот, так что для того, чтобы иметь четыре передачи вперед и одну назад, стоит развернуть шестерню дифференциала. Этот фокус возможен только на сорокасильных моторах, так что будьте внимательны. Карбюратор – ВАЗ через переходник.

Постройка багги своими руками

Часть 4. Изготовление сидения-ковша

Постройка багги своими руками

Чертеж сидения был честно «украден» из просторов Интернета. Выполнено оно из 8-мм металла.

Часть 5. Сварка и установка днища

Постройка багги своими руками

Днище было сварено из листа металла, толщиной 0,8 мм. В принципе, можно обойтись и без него – первые багги так и делали, но с дополнительной защитой спокойнее. Первый вариант крепился на саморезы, но они себя не оправдали. В итоге днище было приварено точечной сваркой.

Часть 6. Бак

Постройка багги своими руками

Бак был установлен в виде старой пятилитровой канистры. Позже он обзавелся различными датчиками, красивым люком и прочими приятностями.

Готово. Ключ на старт!

Постройка багги своими руками

Стоит заметить, что эта конструкция оказалась сугубо тестовой – двигатель «Запорожца» умер довольно быстро и бесславной смертью, после чего был заменен на ВАЗ с переделками рамы. А вот КПП через переходную раму по-прежнему чувствует себя нормально… но была заменена на АЗЛК 2141 по причине более высокой надежности последней. Так же сидение было заменено на обыкновенное, мягкое RECARO GT1, а еще сделан полноценный верхний кузов с приборной панелью.

Источник: http://avtodailynews.ru/postrojka-baggi-svoimi-rukami

Сборка багги в домашних условиях. Багги своими руками как сделать? Багги своими руками — чертежи

Описание и чертежи багги АБ-82Статья взята из книги Э.Сингуринди. Построен на базе ЗАЗ 968, и несмотря на солидный возраст конструкции, может дать хороший заряд адреналина. ​

Специальный кроссовый автомобиль «багги АБ-82» представляет собой монокок с колесной формулой 4X2, приспособленный для движения с высокими скоростями но сильно пересеченной местности. ​

Основу автомобиля составляет сварная рама в виде пространственной фермы, изготовленная из стальных труб диаметром 35 х 2 или 36 х 1,6 и 28 X 2 мм, к которой крепятся: силовой агрегат, рычаги и амортизаторы передней и задней подвесок, механизм и детали рулевого управления, механизм и привод управления коробкой перемены передач (КПП), сиденье водителя, главный тормозной цилиндр, педали управления, механизм ручного тормоза и система питания. ​

Предусмотрена возможность изменения расстояния от спинки сиденья до педалей. Открытый кузов автомобиля образован панелями, закрепленными на раме, и отвечает техническим требованиям ФАС СССР. ​

Силовой агрегат имеет заднее расположение, однако по сравнению с серийным дорожным автомобилем он развернут на 180 вокруг вертикальной оси, т. е. установлен коробкой переключения передач назад. Такое расположение силового агрегата вызвано необходимостью достижения оптимального распределения массы автомобиля по осям. ​

Силовой агрегат МЕМЗ-968 состоит из двигателя, сблокированного со сцеплением, коробкой перемены передач и главной передачей, находящейся между двигателем и коробкой передач, т. е. объединяет двигатель и трансмиссию в единый блок. Полуоси разгруженные, открытые, с двумя шарнирами. Соединение с главной передачей — сухарного типа. ​

Ходовая часть багги разработана на основе узлов и деталей автомобиля ЗАЗ-968 с незначительной доработкой некоторых из них для повышения надежности при эксплуатации автомобиля в условиях спортивных соревнований. ​

Подвеска передних колес — независимая бесшкворневая с шаровыми шарнирами. Направляющим устройством служат поперечные рычаги на двух уровнях. Ось качания рычагов расположена под утлом 30° к продольной оси автомобиля. Упругие элементы — винтовые цилиндрические пружины. Гасящие элементы гидравлические телескопические амортизаторы двухстороннего действия. ​

Подвеска задних колес — независимая. Направляющее устройство — продольные вильчатые рычаги. Ось качания рычагов расположена под углом 8 градусов к продольной оси автомобиля. Упругие элементы — винтовые цилиндрические пружины. Гасящие элементы — гидравлические телескопические амортизаторы двухстороннего действия. ​

Диски колес стальные, штампованные и сварные от автомобиля ЗАЗ-968. Профиль обода 4 X 13″.Шины — камерные, модели ИВ-167 размером 5,90 X 13″. ​

Рулевое управление включает механизм реечного типа с горизонтальной рейкой и зубчатым колесом, далее двухзвенный рулевой привод с передним расположением рулевой трапеции и, наконец, рулевое колесо спортивного типа с мягкой обшивкой диаметром 380 мм. ​

Тормоза барабанного типа от автомобиля ЗАЗ-968. Тормозная система передней подвески и общая схема прокладки тормозных трубопроводов показаны на рисунке. ​

Рабочий тормоз — ножной с раздельным гидравлическим приводом на передние и задние колеса, стояночный тормоз — ручной с механическим тросовым приводом, действующий на колодки задних колес. ​

Анатомическое сиденье ковшового типа с основанием из пластмасс холодного отверждения (проще говоря из стеклопластика), изготовленное методом контактного формования. Расстояние от спинки сиденья до педалей регулируется в зависимости от роста спортсмена Автомобиль укомплектован специальными привязными ремнями, отвечающими техническим требованиям ФАС СССР. ​

Электрооборудование упрошенного типа рассчитано на номинальное напряжение в сети 12 В. Схема проводки — однопроводная, отрицательные клеммы источников и потребителей тока соединены с массой. ​

Сигнальная аппаратура включает два комбинированных задних фонаря ФП-132, имеющих двойную сигнализацию: оранжевые — постоянно включенные габаритные фонари; красные фонари — стоп-сигнал. Звуковой сигнал — С-311. ​

Обычно на ютубе видео про багги набирают одну две сотни тысяч просмотров и под ними всегда масса комментариев, а-ля «дай чертежи, тоже хочу такую построить». Увы одних чертежей и желания тут будет недостаточно и в конце статьи открою главный секрет про них.

Необходимые знания
Внешне багги кажется простой штуковиной, приварил десяток труб, повесил мотор и поехал, на самом деле все гораздо сложнее. Чтобы оно более менее ехало необходимы теоретические знания по машинам.
Признаюсь, что когда я решил строить багги (весной 2016), мои знания о машинах ограничивались общими узлами, типа двигатель, подвеска, кузов и телефоном официалов субару куда надо приехать на ТО и вывалить N денег. Покажи мне рулевой наконечник и шаровую — я бы их не отличил, а поворотный кулак был верхом инженерной мысли.
С чего начал я? Пошел и купил книжку

и начал смотреть видео типа «как заменить ступичный подшипник» и т.п. чтобы хоть как то понять как оно устроено. Ну и перечитывал форум багги планс, поначалу далеко не все было понятно, но понимание постепенно приходило.

Помещение и машина
Понятно что багги надо где-то строить, самый простой вариант — обычный гараж. Их можно найти недалеко от дома и по цене один раз сходить с друзьями попить пиво. Главный его минус — размеры, когда багги встанет на колеса, в обычном гараже площадью

20кв.м. будет очень тесно.

Очень желательно иметь машину, т.к. ездить по всяким авторынкам, разборкам, металлобазам придется очень много, плюс фаркоп — очень упростит жизнь, прицепы легко найти на прокат.
Также не забывайте, что на багги ездить по ДОПам нельзя, поставить на учет можно только как трактор и делать это придется долго и нудно. Поэтому выхода два — переезжать жить в село, выехал за двор и погнал в поле наваливать или возить багги на лафете.

Терминология
В нее надо вникать, что такое сошки, рейки, ступицы и т.п. Проще всего пойти в каталоги типа exist выбрать ваз 2101, 2109 и рассматривать как в них все устроено и как называется. Потом будет гораздо проще на авторынке общаться.

Инструмент
Два самых главных инструмента в строительстве — это сварочник и болгарка, а фраза «вари и зачищай» будет как родная.
Перед началом строительства у меня был небольшой опыт сварки электродом — делал столы и квадратного профиля, по факту варить не умел. Что я сделал:

и так долго и нудно, потом стало получаться лучше.
В целом если есть возможность, то лучше купить сразу полуавтомат, варить будет проще на порядок.

Список моего инструмента:
1. инвертор сварочный
2. полуавтомат

3. болгарка маленькая (в идеале иметь две, одна на отрезной круг снимать прихватки, вторая на зачистной)

4. маятниковая пила, кто-то обходится большой болгарки, я решил купить именно маятниковую, рез ровнее, меньше времени на правку

5. трубогиб, есть немало вариантов багги без трубогиба, но я решил гнуть трубы, безопаснее и красивее

6. сверлильный станок, купил месяц назад когда пошло изготовление кучи кронштейнов, сверлить 12 сверлом обычной дрелью удовольствие еще то

7. сварочная маска — тут однозначно хамелеон, если вы не матерый сварщик
8. защитный очки, наушники, перчатки — обязательно!
9. куча разной мелочевки: отрезные, зачистные круги, отвертки, молотки и т.п. список бесконечный, постоянно надо что-то докупать

ну как еще есть желание делать багги?

С чего начать?
Самое главное в постройке — это ровный пол! В гаражах это весьма проблематично, в идеале у вас должен быть хороший сварочный стапель, стоит который минимум как жигули.
Но вполне подойдет большой лист дсп, под который сварить небольшой стол — это очень и очень упростит в дальнейшем всю постройку. Он будет ровный, единая система координат от которой все измерять. Я весьма пожалел, что не додумался до этого сразу (все хотелось по быстрее начать), некоторые моменты не пришлось бы переделывать.

В любом случае важна последовательность действий. Не получится взять нарезать все трубы по чертежу, согнуть их и потом как конструктор собрать. У вас не производство на станках с ЧПУ, а обычная гаражная кустарщина и соотвественно размеры будут плыть, гдето в плюс минус 0.5-2 см и придется делать много подгонок.

Чертежи для багги
Это самый животрепещущий вопрос! Чертежи как бы и есть и как бы и нет:
Самое первое, что можно найти — это чертежи фирмы badland buggy, они платные но при желании есть и в открытом доступе. Основная проблема с ними, что они рассчитаны под мотодвижки и используют некоторые детали, которые у нас проблематично найти. Мотодвижки стоят дороже автомобильных, начиная переделывать те чертежи под автодвиги и наши детали в итоге от исходной машинки мало что останется.

Другой вариант — старые советские чертежи типа «аб-82», я их особо не рассматривал.
Что делают чаще всего — пересматривают миллион и одну штуку фотографий и делают свою раму под свои детали. Я взял за основу чертеж «st2 по русски» но внес некоторые доработки.

Заключение
Сам процесс строительства весьма увлекателен и интересен, заставляет хорошо напрягать мозги. Но в тоже время, это отличный отдых и способ разгрузить голову после рабочего дня за компьютером. Успехов в постройке!

Акция на все чертежи свыше 900 грн. Цена снижена до 30$ (820 грн) с 9 по 23-10-2017

Предлагаем вашему вниманию чертежи с описанием для самостоятельной постройки автомобилей и подобной техники.

У нас огромный опыт в этом направлении. Более 17 лет мы изготавливаем машины багги различных моделей своими руками.

Некоторые модели прошли серьёзные испытания в спорте, прокате (более жёсткий вариант испытаний относительно спорта на « выносливость» ).

Вы ищете чертежи на отдельную деталь или узел?

Связывайтесь, возможно они у нас есть или мы подскажем варианты.

В настоящем разделе мы приготовили то, что уже есть в наличии или требует незначительного времени для приведения в надлежащий вид. Здесь Вы узнаете как сделать одно- или двухместные багги имея необходимые чертежи, причем от самых простых самодельных машин для детей, до серьезных эксклюзивных автомобилей с моторами ВАЗ, Фольксваген, Субару, Тойота и других.

Автомобиль заднеприводный с поперечным расположением двигателя 1,5 — 2 литра. Преимущества:

  • доступные комплектующие ВАЗ 2108 – 2112
  • простота конструкции — реально собрать в собственном гараже
  • чертежи от автора — бесплатные консультации по сборке
  • достоверная информация Где? Что? Как? какая труба применяется и количество труб
  • багги собирается с мотором ВАЗ серии 21083 1,5л 8 клапанным (или импортный вариант).
  • более 100 довольных клиентов

Данный аппарат — реплика одноместного трехколесного автомобиля Morgan Three Wheeler Runabout 1909 года выпуска. В мире есть только один экземпляр (тоже реплика) в коллекции The CM Booth Collection. Наш же аппарат уникален тем что имеет электропривод и велосипедные педали, для соответствия нашим ПДД.

Новинка. Электрокар KTM X BOW

Конструкция рамы переработана. Внесены некоторые изменения. Автомобиль собран заказчиком с мотором Субару объемом 2,5 литра.

Нами разработаны чертежи рамы для автомобилей багги с передней подвеской под серийные комплектующие ВАЗ 2101 — 2108. На данную раму возможна установка моторов ВАЗ, ЗАЗ, а также двигателей иномарок объемом 1200 — 1600 см куб.

Два варианта «Атом Ариэль» нашей разработки:

  • 90% оригинального дизайна под мотоциклетный двигатель 250-400 см куб.
  • «Немезида», максимально приближенный к оригиналу по геометрическим размерам, с двигателем 1600 — 2000см куб ТУРБО.

Чертежи новой модели «Раптор 200» для создания одно- и двухместных автомобилей. Также имеется возможность установки электродвигателя вместо стандартного бензинового.

Цена: 80 $ (за одно + двухместная модели) 50 $ (за одну модель)

Новая модель Раптора оснащена двигателем 150 — 390 см куб.

Автоматическое сцепление с наружной звездочкой подходит к двигателям Садко, Хонда, Кентавр, Булат серии Gx 160 — 200 — 270 -390 см куб. Данное сцепление простое в сборке и дальнейшем обслуживании, основные изнашиваемые детали доступны в розничной торговой сети.

Данный автомобиль был собран после «Раптора 1500 » из подручных материалов и сразу завоевал популярность среди «самодельщиков». Решили создать что-то подобное для детей, так как багги предполагает бюджетный вариант постройки (минимум вложений, двигатель и колеса конечно пришлось приобретать). Сохранили лишь моменты дизайна и цветовую гамму.

Картинг имеет двигатель 49,9 (от скутера) четырехтактный, одноцилиндровый. Сидение анатомическое типа «Ковш» или любое другое.

Модель «Шарик» является одной из первых построенных нами. Она изготовлена в 1999 году и зарекомендовала себя с лучшей стороны. В 2015 году была обновлена и претерпела некоторые качественные измененияПаровоз «Веселий Потяг»

Почему выгодно купить готовые чертежи и схемы рамы для багги?

Ответ прост, не каждый умеет чертить и владеет всей информацией, как грамотно изготовить раму для багги. Предположим вы хорошо и быстро чертите – тогда вы сами ответите на вопрос, сколько такой набор чертежей будет стоить потенциальному вашему клиенту (например чертежи рамы багги под ДВС 2108 — 2109 включает в себя – 180 чертежей).

Берем три фактора:

  • Затраченное время на обдумывание снятие всех размеров и согласование деталей между собой для рамы багги своими руками
  • Даже трудно представить для начинающего самодельщика – берем минимум две недели – 14 дней. Затраченное время на выполнение чертежей 180 х 0.5 часа = 90 часов или 11 рабочих дней.
  • Деньги, которые вы желаете сэкономить за данные чертежи или готовы были бы заплатить исполнителю. Цены за простые чертежи форматом А4 начинаются чуть больше 1$ (хотя сами понимаете есть в комплекте и более сложные и информативные чертежи). 180 умножаем на 1 = 180 $

При этом нет гарантии, что будет работать так как должно. Начнутся доработки, переделки, исправление ошибок замена труб и деталей.

При этом изготовление передней подвески перейдет у вас длительный творческий процесс. Да, при целе занять своё свободное время и получить от этого удовольствие (есть такие люди)) – это хорошо, чтоб быстрее получить качественный конечный результат – это будет нереально.

Вывод: думаю вывод на лицо, решаете сами, что вам выгоднее — купить готовые чертежи, по которым уже собран не один десяток багги машин или начертить самому и уйти в длительный творческий процесс

Первым делом, конечно, предстоит определиться на каком багги хочется рассекать в итоге по дорогам (и по дорогам ли?). Должен он блестеть как супер- или «маскл-» кар, или быть грязным и страшным как в «безумном Максе», но со счастливым лицом владельца, который сидит за рулем громкого, раскатистого, внедорожного монстра.

Второй вариант кстати вполне себе заводит, но как-нибудь после апокалипсиса. А пока надо пожить в этом мире, где все еще есть место красивому и разумному. Поэтому вот фотография багги, на котором мы остановились:

По-моему, выглядит вполне симпатично. Один вопрос — как такое сделать? Вопросы наподобие «а можно будет получить на него разрешение? а сможет ли он ездить по бездорожью?» и пр. отходят на второй план. В состоянии, когда видишь такую мощь и красоту, хочется ответить лишь «посторонитесь, господа, где моя маска и сварочный аппарат».

«Эй, палехче, парень!». Сначала — чертежи! Нашли на просторах энторнета что-то похожее — и вот они, чертежи:

В расчете на то, что по ходу строительства мы сможем изменять внешний вид рамы так, как нам хочется, мы решили применить такие чертежи на свой страх и риск.

Трубы для багги

Первые вопросы, стоящие при материальном воплощении багги: какой тип трубы использовать, где найти эти трубы.
Для каждого багги-строителя такие вопросы решаются по-разному. В нашем же случае мы выбрали трубы диаметром 40мм и толщиной стенки 3мм.

Чтобы найти такие трубы, нам пришлось ехать в промышленный район на противоположном конце города. Почему нам не продали их где-то поблизости (хотя было где)? Да потому что никто ради такого малого объема (всего — 50 метров трубы) заказывать грузовик издалека не собирается (продавец даже недовольно фыркнула). Поэтому пришлось ехать туда, где трубы были в наличии. Что касается «шовности-бесшовности» — тут уж как повезет по наличию. Мы взяли шовные. В конце концов, наш багги не придется стыковать с луной. Скорее всего)

Трубогиб

Для начала определимся — почему нельзя просто погнуть трубу «об коленку»? Как мы пытались)
Здоровье еще пригодится, а вот использовать подручные средства, чтобы погнуть трубу — еще можно попытаться.
Что получилось? Согнуть трубы с малым углом при помощи «кирпичей» и физической силы нам вполне удалось.
Но для участков рамы в критических местах, которые предназначены для защиты при переворотах, изломы недопустимы.

Итак — покупать трубогиб или заказать услугу для изгиба труб?

Да заказали мы услугу, чего тянуть. Но на всякий случай изучили вопрос.

Бывают разные типы трубогибов для разных типов труб. Какие моменты могут быть, и что стоит учитывать:
1. Трубогиб может быть создан, чтобы гнуть профильные (прямоугольные в сечении) или непрофильные (круглые в сечении) трубы.
2. Трубогиб может «не взять» (не суметь погнуть) слишком толстые трубы (в зависимости от типа трубогиба).
3. Типы трубогибов: ручной, (ручной) гидравлический, электрогидравлический, электрический. Наверное, бывают какие-то еще. Для чего иметь представление об этом: стоят они по-разному, и возможности предлагают разные.

Разные типы трубогибов:

О каких возможностях трубогиба нужно знать, чтобы погнуть трубы для багги:
1. Диапазон диаметров и толщин труб, с которыми можно работать.
2. Максимальный угол изгиба.
3. Точность угла изгиба.

Для нас этих данных оказалось достаточно.

Цена вопроса? Наиболее подходящий трубогиб (гидравлический) под наши условия стоил от 12.000 рублей. Но думаю, вряд ли бы нам удалось найти такой удачный вариант. Вероятнее всего цена была бы в районе 20.000 рублей.

Если говорить о том трубогибе, при помощи которого ребята погнули трубы для нас, то это был как раз гидравлический трубогиб. Какова точность его угла изгиба? Скажем так: хорошо, что мы взяли с собой транспортир. Обычный такой, школьный транспортир. Труба после изгиба немного пружинила назад, приходилось подстраиваться под физические процессы для того, чтобы выверить нужный угол. Наверное, это нормально.

В итоге нам удалось получить правильно изогнутые трубы для верхней части рамы всего за 800 рублей.

Коронка по металлу

Когда стыкуешь круглые трубы между собой, нужно обеспечить минимальное расстояние между ними в стыке. Желательно обойтись вообще без расстояния. Тогда сварной шов должен пойти как по маслу.
Картиночки, нужны картиночки. Сейчас «забабахаю»:

Здесь я попытался изобразить 90-градусное соединение двух труб (надеюсь, смысл понятен). Так вот, дельта S в идеале вообще не должно быть. Для этого нужно вырезать у одной из труб (справа) полукруг сверху и снизу. Грубый радиус полукруга = радиусу трубы. Но на практике нужно еще учитывать толщину трубы.

Есть несколько способов обеспечить подобный вырез полукругом. В порядке понижения точности:
1. Фрезерный станок
2. Коронка по металлу
3. Болгарка

Наверное, можно еще более хардкорные способы придумать, но начнем с того, что есть под рукой. Так, глянем. Фрезерный станок. Ау. Нет, молчит. Коронка по металлу. Где-то отдаленным эхом отзывается коронка из строительного магазина.

Едем туда и с удивлением обнаруживаем, что сама коронка стоит в районе 600-1000 рублей. Ага, находим коронки по 200 рублей. Берем две штуки. И основание под него (шпиндель) 800 рублей! Пффф, ну ладно, тоже берем.

В общем, есть у нас теперь коронка со шпинделем, насаживаем все это на дрель. И пытаемся отрезать куски нужного диаметра на нашей трубе.

Испытание 1: режем кусочек на трубе с верхней стороны, подливаем ВД-40 (можно и воду) для охлаждения. Отрезать получилось, но несколько зубьев от коронки отпало.

Испытание 2: режем кусочек на трубе с нижней стороны, подливаем ВД-40 (можно и воду) для охлаждения. Отрезать получилось, все зубья отпали полностью.

Прикинув тенденции, стало понятно, что таких 200-рублевых коронок нам точно не хватит. Подтвердив такую тенденцию на практике, мы успели проделать процентов 5 работы со стыками.

Но мы решили закончить историю со стыками на мажорной ноте! И оставшиеся стыки закончили при помощи маленькой болгарки. Медленно, аккуратно, но верно этот инструмент помог довести работу до результата.

Возможно, мы просто неправильно подошли к выбору коронки. Можете отписаться в комментариях по этому поводу.

Послесловие

Если Вам интересна судьба проекта, или Вы тоже вдохновились и решили построить багги (или поучить нас), можете подписаться на наш канал на YouTube . Следите, комментируйте, получайте удовольствие)

Прежде чем что-то построить, нужно сделать чертежи. Ну хотя бы эскиз того, что должно быть построено. Не важно, какой уровень подготовки у всех, нужно сделать не так много – надо определить условия эксплуатации, выбрать агрегаты и компоновку багги. Только после этого надо приступать к прорисовке основных дуг рамы.

Условия эксплуатации.
Формулируем условия эксплуатации: дороги общего пользования (грунтовые дороги тоже относятся к ним) центральной части России (любого другого региона), луга, леса, овраги – условия эксплуатации определяются исходя из окружающих условий, от этого зависит геометрия шасси – в отличие от спортивных багги приходится ездить по пересечённой местности, а не по подготовленной трассе.

Геометрические параметры багги.

1. Колёсная база
2. Колея передних колёс
3. Колея задних колёс
4. Габаритная ширина
5. Габаритная высота
6. Габаритная длина
7. Угол въезда
8. Угол съезда
9, 10. Радиусы преодолеваемых препятствий
11. Ширина по зеркалам

Дорожный просвет можно установить 200…250 мм. Это позволит передвигаться по лёгкому бездорожью, или с достаточно большой скоростью по пересечённой местности. Колёсная база для двухместной багги составляет примерно 2400…2800 мм, это зависит от компоновки и пропорций той рамы, с которой снимаются пропорции. Колея принимается примерно 1400…1500 мм. При использовании удлинённых валов приводов колея может быть увеличена для получения большей устойчивости. Размеры экипажной части берём от донора или используем эти размеры:

Это размеры салона АЗЛК-2141, он больше чем шедевры Волжского автозавода, но меньше, чем «Волга». Машина строится не для спорта, а для любительских покатушек, именно поэтому комфорт должен быть максимальным. При высоте салона 1200 мм можно использовать обычные сиденья, как водительское, так и пассажира. Если бюджет позволяет, можно приобрести «спортивные» анатомические сиденья. Так как с обычными ремнями безопасности не удаётся достичь нужного уровня безопасности, необходимо приобрести 4-х точечные ремни.

Компоновка багги.
Итак, в нашем распоряжении есть следующие доноры:
— ВАЗ-2101 и его модификации
— ВАЗ-2108 и его модификации (ВАЗ-2110 в плане агрегатов для нас не отличается)
— М-2141
Все эти доноры диктуют различную компоновку багги, но перекрывают все нужные нам компоновки. Многие начинают делать компоновки от агрегатов. Я делаю немного не так – выбираю компоновку салона, а потом начинаю размещать агрегаты. В принципе, это не важно, алгоритм всё равно один – нам без разницы, с какой стороны мы подойдём к моторному щиту. Если поменять шаги местами, ничего не изменится.

Алгоритм работ по чертежам следующий:
1. Для начала нужно иметь на руках кучу распечатанных картинок с подобными багги. Это позволит наглядно видеть все машины с разных ракурсов, надо постоянно смотреть по-новому на эти машины – это позволит глазу меньше «замыливаться». Нельзя всё время смотреть на эти машины и пытаться что-то рисовать. Необходимо давать себе отдых, надо чтобы мозг занимался другими проблемами и идея багги сидела в подсознании. Это позволит мозгу лучше продумывать концепцию багги. Если через некоторое время взять в руки черновики, то решение само придёт.
2. Необходимо иметь на руках линейку, транспортир, два угольника (это позволит рисовать параллельные линии – те, кто изучал графику или чертит, знает). По распечатке рисовать лучше гелевыми ручками или грифельными карандашами. Обычная ручка быстро забивается порошком, нанесённым на лист бумаги при печати (если принтер лазерный).
3. Необходимо найти в интернете и выписать полную техническую характеристику багги, чтобы по этим параметрам можно было привязать любой размер к своему чертежу.
4. Надо задать отправную точку, начало системы координат. Так как я начинаю компоновку от салона, то я за нулевую точку принял переднее крепление салазок водительского сиденья. Мне так удобно, кто-то может взять за отправную точку положение моторного отсека, ось переднего колеса, вообще любую другую точку, от которой проще все считать.
5. Исходя из параметров той багги, с которой сдираются пропорции, уточняются параметры нашей багги. Надо учесть, что при отступлении от применяемых агрегатов, узлов и деталей, у нас меняются кое-какие параметры. Допустим, на багги, с которой мы сдираем пропорции, установлены задние колёса на 15″, с наружным диаметром 670 мм (205/70R15). На нашем доноре установлены колёса 580 мм (классика, ВАЗ-2108, на 13″ или на 14″ – разная высота профиля, наружный диаметр по ГОСТу 580 +/- 1%). У нас изменится внешний вид машины, дорожный просвет, настройка подвески. Кроме этих параметров могут меняться и другие – надо смотреть в каждом случае что и как меняется.

Если у нас на руках донор ВАЗ-2101
Если оставить базу от донора, то двигатель для лучшей развесовки необходимо смещать внутрь базы. У донора середина агрегата расположена над передней осью. Чтобы не было затратных переделок, можно использовать длинный карданный вал от Нивы ВАЗ-2121, или с учётом того, что родной вал двухзвенный, убрать одно звено и отбалансировать. Соответственно с агрегатом необходимо смещать и водителя с пассажиром. На сколько – зависит от карданных валов. Сзади можно установить редуктор главной передачи от иномарки, лучше чугунный. Он улучшит развесовку машины. У меня есть редуктор от БМВ 5 серии – его масса 40 кг, настоящий, чугунный. Я его покупал только лишь потому, что у него совпадают крепёжные отверстия ШРУСов от Москвича. При выборе редукторов от других иномарок следует учесть, что иногда бывает шлицевая посадка с фиксацией шарниров стопорным кольцом (как на переднеприводных автомобилях производства ВАЗ).

Если взглянуть на моторный отсек, видно, что коробка передач находится между пилотом и пассажиром, в этом случае можно немного раздвинуть сиденья. Либо можно оставить такую же компоновку салона, но сдвинуть агрегаты и сиденья назад.
У ВАЗ-2101 наружный диаметр колес составляет 580 мм. Для того, чтобы багги лучше смотрелась, можно установить на неё колёса от Волги, наружным диаметром 640 мм. Превышение небольшое, однако при его ширине, будет выглядеть немного лучше. Дифференциал не пострадает, так как по сравнению c донором масса багги снижается гарантированно на 40-50%. После того, как компоновка уточнена (как только будет известна длина карданного вала), можно приступать к прорисовке рамы. Определим дорожный просвет и нарисуем трубы нижнего ряда. Обозначим положение колёс. Примем за начало отсчёта ось переднего колеса. Над трубами первого ряда располагаем агрегаты, сиденья и манекена. Согласно выбранного прототипа определяем положение основных труб рамы.
Чертить нужно по слоям – если на компьютере, то программы инженерной графики позволяют чертить по слоям, если на кульмане – то лучше всего использовать чертёжную плёнку. Если чертим на компьютере, то необходимо выделять слои разными цветами – это позволит визуально отделять части багги. Ещё одно преимущество чертить по слоям – при наличии нескольких понравившихся рам можно разместить несколько вариантов на разных слоях и смотреть, как это выглядит со стороны
Ниже показаны некоторые этапы проектирования багги:

Окончательная компоновка багги:

Если нас что-то не устраивает в дизайне рамы или в наклоне отдельных труб – можем всё это перерисовывать столько раз, сколько потребуется для окончательного варианта багги. На следующем чертеже показаны различные варианты верхних дуг. Видно, что багги может выглядеть по-разному, в зависимости от наклонов основных дуг.

В любом случае надо пытаться и портить черновики, иначе результат будет отличатся от желаемого.

Если у нас на руках донор ВАЗ-2108
Проще всего взять в качестве идеи самые распространённые багги – sandrail. Машинка предельно лёгкая, простая и лучше всего подходит под агрегат ВАЗ-2108. В отличие от предыдущей компоновки, рама должна получиться более изящной. Начинаем копировать багги и определяемся с экипажной частью. Чтобы полностью представить эргономику машины, образмериваем весь салон донора рулеткой и записываем все данные – где и как расположены органы управления, как размещается сиденье и какие положения оно может занимать при различных регулировках, где находится магнитола, подлокотники, кромки стекол (лобового и боковых) и проч. За нулевую точку отсчёта принимаем первый болт крепления салазок сиденья и от него отмеряем все расстояния. Подлокотник позволяет держать руку комфортно, автомобиль не спортивный и большая часть людей держит рулевое колесо одной рукой. Именно поэтому смотрим на то, где руке будет комфортно и она не будет затекать в неудобных положениях, измеряем эту высоту. После этого приступаем к компоновке.Выбираем дорожный просвет чуть больше, чем у донора – нам придётся иногда пробираться по канавам, неровным дорогам и лёгкому бездорожью. После этого прорисовываем трубы первого ряда. У донора отмечаем расстояние от оси переднего колеса до болта крепления салазок – той точки, которая принята за начало отсчёта. Можно увеличить эту величину, так как у багги водитель смещён назад и передняя часть багги сужена ширина места под педали должна быть примерно 350 мм. Отмеряем положение габарита моторного отсека (по передней плоскости радиатора) от оси колеса и переносим на чертёж. После этого размещаем сиденья, манекена. Колёса для удешевления идут с донора. От него также используется часть электрики, сиденья, рулевая рейка
Все этапы проектирования багги повторяют предыдущую компоновку

После этого показываем размещение органов управления, приборной панели и прочих элементов (хотя бы схематично). Колея передних и задний колёс должна быть одинакова, поэтому смело принимаем колею передних колёс донора. Ширину моторного отсека можно принять как расстояние между крыльями в том месте, где расположены чашки крепления стоек амортизаторов. Высота салона – можно принять ту, какая у донора, либо немного увеличить, так как Лада немного тесновата для рослых водителей. Также можно немного сдвинуть назад сиденья. Закладываем место под бензобак, аккумулятор, колонки, и некоторые другие узлы и агрегаты, которые возможно пригодятся. Теперь определим углы поворта колёс – внутреннее колесо повернётся примерно на 32 градуса, внешнее – примерно на 25. повернём колёса и узнаем, сколько им надо места, чтобы не было сприкосновения с рамой в крайних положениях.

После того, как все элементы более или менее продуманы на раме, приступаем к прорисовке труб рамы. Трубы среднего ряда располагаются на той высоте, на которой удобно лежать руке, при этом защита будет максимально полной от боковых столкновений.

Перед глазами должны лежать распечатки рам с разных ракурсов. Это позволит тщательно продумать свою раму, при этом можно смело копировать все углы и наклоны элементов понравившейся рамы. С первого раза не получится, но не надо отчаиваться. Чтобы это сделать, понадобится линейка, транспортир, ручки и немного времени. Инженерный опыт может быть минимальным, так как ничего считать не надо – всюду работа творческая. Вот что примерно должно получиться.

Если у нас на руках донор АЗЛК-2141.
Проще всего найти в качестве отправной точки чертежи рамы багги МПИ и чертежи рамы багги Б-2908. Вторые чертежи более сырые (или точнее сказать – менее полные), поэтому внимательно читаем эту статью и отмечаем то, что может пригодиться.
Вот чертежи багги МПИ из журнала Моделист-Конструктор

Так багги выглядит в металле (фото из архива автора статьи Щеглова В.)

Переносим эти чертежи в компьютер и начинаем работать. Что первым делом делаем? Определяемся с агрегатом. Запорожцев почти не осталось, следовательно надо выбрать то, что более интересно по деньгам и при этом посвежее. Что остаётся? Москвич-2141 – все ржавые, но агрегаты в порядке. Следовательно, начинаем экспериментировать с рамой и устанавливать в неё агрегат от москвича, особенно учитывая тот факт, что на выбор есть три агрегата – ВАЗ-2106-70 (и в принципе подойдёт любой агрегат от классики или от переднеприводных лад, но с доработкой), УЗАМ331 (может быть разного объёма) или более предпочтительный агрегат – Renault F3R. Я выбрал его, тем более, что донор обошёлся по деньгам очень недорого – а именно силовой агрегат в сборе, электрика, запчасти ходовой и много чего ещё. По размерам агрегатов можно сказать следующее – длина двигателя с учётом водяного охлаждения такая же, как и у двигателя МеМЗ, коробка имеет ту же длину, но уже в поперечном сечении, чем от Москвича. Расстояние от фланца КП до оси дифференциала такое же.
Итак, начинаем проработку компоновок. Имея на руках оригинальный чертёж со всеми пропорциями, постараемся адаптировать его к тому виду, который устроит нас.

Вот что получилось при замене труб круглого сечения на профильные. Отдельное спасибо за этот чертёж Sfairat

При адаптировании чертежей к своим агрегатам может получиться не совсем то, что ожидаешь. Не надо этого бояться, при отсутствии опыта сразу никогда ничего не получается.
mpi_design
Я достаточно долго просматривал сайты, посвящённые кроссовым автомобилям. Часть идей выложено тут. Именно поэтому решил сделать чертежи рамы, которая бы смотрелась более современно и с другим агрегатом. В качестве прототипа взял эту чешскую багги, особенно учитываю тот факт, что есть размеры колёс, чертежи агрегатов 1:1, есть чертёж манекена – всё должно получиться почти то же самое.

Итак, манекен, колёса, основные дуги прорисованы, теперь осталось установить силовой агрегат и уточнить компоновку. Зайдя на сайт http://www.raf.su, нужно уточнить технические требования, чтобы знать, в каких местах рамы какие трубы применяются. Устанавливаем агрегат. Смотрим что получилось. С первого раза получается очень редко – как правило, возникают многие нюансы, с которыми раньше не сталкивался. Именно поэтому приходится переделывать компоновку по несколько раз.

Как самому сделать подвеску – рассказано здесь, причём показана именно эта багги. Для чтения статьи понадобится программа Adobe Reader
Очень многие шаги не показаны, тем не менее это является наглядным вариантом того, чего можно добиться самому, если немного приложить усилий и не выпрашивать на форуме чертежи. В конечном варианте получилось бы вот что:

Детальность чертежей. Чертежи не должны быть детальными – если заморочиться, то можно сделать весь пакет документов, вплоть до технологических карт. Но мы же гаражные самодельщики, а не конструкторы с серийного производства. Главное, где надо проставить размеры – это основные дуги, которые задают геометрию каркаса безопасности, места крепления подвески, рычаги. По сути дела, больше половины машины варится по месту.

Вот чертежи багги из классики: (кликнув на картинку в новом окне откроется картинка большего размера)

Источник: http://walls-club.ru/projects-of-houses/build-buggies-at-home-buggy-how-to-make-your-own.html

Багги своими руками чертежи размеры

Рама для багги своими руками (+ чертежи)

Чертежи багги своими руками

Первым делом, конечно, предстоит определиться на каком багги хочется рассекать в итоге по дорогам (и по дорогам ли?). Должен он блестеть как супер- или «маскл-» кар, или быть грязным и страшным как в «безумном Максе», но со счастливым лицом владельца, который сидит за рулем громкого, раскатистого, внедорожного монстра.

Второй вариант кстати вполне себе заводит, но как-нибудь после апокалипсиса. А пока надо пожить в этом мире, где все еще есть место красивому и разумному. Поэтому вот фотография багги, на котором мы остановились:

По-моему, выглядит вполне симпатично. Один вопрос — как такое сделать? Вопросы наподобие «а можно будет получить на него разрешение? а сможет ли он ездить по бездорожью?» и пр. отходят на второй план. В состоянии, когда видишь такую мощь и красоту, хочется ответить лишь «посторонитесь, господа, где моя маска и сварочный аппарат».

«Эй, палехче, парень!». Сначала — чертежи! Нашли на просторах энторнета что-то похожее — и вот они, чертежи:

В расчете на то, что по ходу строительства мы сможем изменять внешний вид рамы так, как нам хочется, мы решили применить такие чертежи на свой страх и риск.

Трубы для багги

Первые вопросы, стоящие при материальном воплощении багги: какой тип трубы использовать, где найти эти трубы.
Для каждого багги-строителя такие вопросы решаются по-разному. В нашем же случае мы выбрали трубы диаметром 40мм и толщиной стенки 3мм.

Чтобы найти такие трубы, нам пришлось ехать в промышленный район на противоположном конце города. Почему нам не продали их где-то поблизости (хотя было где)? Да потому что никто ради такого малого объема (всего — 50 метров трубы) заказывать грузовик издалека не собирается (продавец даже недовольно фыркнула). Поэтому пришлось ехать туда, где трубы были в наличии. Что касается «шовности-бесшовности» — тут уж как повезет по наличию. Мы взяли шовные. В конце концов, наш багги не придется стыковать с луной. Скорее всего)

Трубогиб

Для начала определимся — почему нельзя просто погнуть трубу «об коленку»? Как мы пытались)
Здоровье еще пригодится, а вот использовать подручные средства, чтобы погнуть трубу — еще можно попытаться.
Что получилось? Согнуть трубы с малым углом при помощи «кирпичей» и физической силы нам вполне удалось.
Но для участков рамы в критических местах, которые предназначены для защиты при переворотах, изломы недопустимы.

Итак — покупать трубогиб или заказать услугу для изгиба труб?

Да заказали мы услугу, чего тянуть. Но на всякий случай изучили вопрос.

Бывают разные типы трубогибов для разных типов труб. Какие моменты могут быть, и что стоит учитывать:
1. Трубогиб может быть создан, чтобы гнуть профильные (прямоугольные в сечении) или непрофильные (круглые в сечении) трубы.
2. Трубогиб может «не взять» (не суметь погнуть) слишком толстые трубы (в зависимости от типа трубогиба).
3. Типы трубогибов: ручной, (ручной) гидравлический, электрогидравлический, электрический. Наверное, бывают какие-то еще. Для чего иметь представление об этом: стоят они по-разному, и возможности предлагают разные.

Разные типы трубогибов:

О каких возможностях трубогиба нужно знать, чтобы погнуть трубы для багги:
1. Диапазон диаметров и толщин труб, с которыми можно работать.
2. Максимальный угол изгиба.
3. Точность угла изгиба.

Для нас этих данных оказалось достаточно.

Цена вопроса? Наиболее подходящий трубогиб (гидравлический) под наши условия стоил от 12.000 рублей. Но думаю, вряд ли бы нам удалось найти такой удачный вариант. Вероятнее всего цена была бы в районе 20.000 рублей.

Если говорить о том трубогибе, при помощи которого ребята погнули трубы для нас, то это был как раз гидравлический трубогиб. Какова точность его угла изгиба? Скажем так: хорошо, что мы взяли с собой транспортир. Обычный такой, школьный транспортир. Труба после изгиба немного пружинила назад, приходилось подстраиваться под физические процессы для того, чтобы выверить нужный угол. Наверное, это нормально.

В итоге нам удалось получить правильно изогнутые трубы для верхней части рамы всего за 800 рублей.

Коронка по металлу

Когда стыкуешь круглые трубы между собой, нужно обеспечить минимальное расстояние между ними в стыке. Желательно обойтись вообще без расстояния. Тогда сварной шов должен пойти как по маслу.
Картиночки, нужны картиночки. Сейчас «забабахаю»:

Здесь я попытался изобразить 90-градусное соединение двух труб (надеюсь, смысл понятен). Так вот, дельта S в идеале вообще не должно быть. Для этого нужно вырезать у одной из труб (справа) полукруг сверху и снизу. Грубый радиус полукруга = радиусу трубы. Но на практике нужно еще учитывать толщину трубы.

Есть несколько способов обеспечить подобный вырез полукругом. В порядке понижения точности:
1. Фрезерный станок
2. Коронка по металлу
3. Болгарка

Наверное, можно еще более хардкорные способы придумать, но начнем с того, что есть под рукой. Так, глянем. Фрезерный станок. Ау. Нет, молчит. Коронка по металлу. Где-то отдаленным эхом отзывается коронка из строительного магазина.

Едем туда и с удивлением обнаруживаем, что сама коронка стоит в районе 600-1000 рублей. Ага, находим коронки по 200 рублей. Берем две штуки. И основание под него (шпиндель) 800 рублей! Пффф, ну ладно, тоже берем.

В общем, есть у нас теперь коронка со шпинделем, насаживаем все это на дрель. И пытаемся отрезать куски нужного диаметра на нашей трубе.

Испытание 1: режем кусочек на трубе с верхней стороны, подливаем ВД-40 (можно и воду) для охлаждения. Отрезать получилось, но несколько зубьев от коронки отпало.

Испытание 2: режем кусочек на трубе с нижней стороны, подливаем ВД-40 (можно и воду) для охлаждения. Отрезать получилось, все зубья отпали полностью.

Прикинув тенденции, стало понятно, что таких 200-рублевых коронок нам точно не хватит. Подтвердив такую тенденцию на практике, мы успели проделать процентов 5 работы со стыками.

Но мы решили закончить историю со стыками на мажорной ноте! И оставшиеся стыки закончили при помощи маленькой болгарки. Медленно, аккуратно, но верно этот инструмент помог довести работу до результата.

Возможно, мы просто неправильно подошли к выбору коронки. Можете отписаться в комментариях по этому поводу.

Послесловие

Если Вам интересна судьба проекта, или Вы тоже вдохновились и решили построить багги (или поучить нас), можете подписаться на наш канал на YouTube. Следите, комментируйте, получайте удовольствие)

Фотоотчет от «рукастых» ребят, которые своими руками смастерили багги!

Мой товарищ предложил сделать багги, настоящую по правильному smile.jpg Чуть покумекав я согласился на его провокацию. Товарищ на 99,9% приобретал детальки на баггуху, а я помогал сваркой-идеями-инструментами помещением и главное компанией (одному не по тяге все это делать)

Значит вот выкорчеванный мотор с коробкой. Сердце так сказать.

Начало. Значит как обычно душа требовала рациональных решений, поэтому за основу была взята багги из советского журнала «Моделист конструктор», называлась она АБ-82, и имела большинство запчастей от самого доброго в мире приведения с моторчиком, ЗАЗ 968, т.е. Запорожца.
Какое то время мы находили инструменты, делали мега-уборку в гараже и искали донора. Инструменты (самые необходимые) найдены В гараже можно работать (убрались, свет сделали и прочее) Приобретен ЗАЗ 968, заднемоторное купе красного цвета.
Значит привидение мы погоняли по городу, ездит, живое. В гараже разделали его (фото разделки нет, видимо мы были сильно увлечены процессом)
Приехали в гараж, убрались, сделали свет, вроде как порядочные более-менее условия работы вышли. Купили на металлобазе обычные железные профиля, (профильная труба) И начали ваять сварочным аппаратом значит. Искусство

Искусство разросталось, сначало было сварено днище, тут чертежи были соблюдены на 90%.Рама сделана чуть бОльших размеров, нежели в чертежах.

Самодельный багги-это один из лучших вариантов обучить вашего подрастающего ребенка вождению, привить любовь к технике с малых лет. Конструкция представленного багги простая и надежная, а так же довольно бюджетная. Пошаговые фото сборки прилагаются. Данный багги имеет бензиновый двигатель от мотоблока «Садко» мощностью 6.5 л/с расположенный в задней части машины, для ДВС сварено из трубы и профиля отдельная рама которая крепится к основному остову. Крутящий момент с двигателя передается на редуктор, а уже от него через цепную передачу на ведомую звезду задней оси приводящей в движение колеса.

Рама багги сварена из трубы 22 х 1.5 мм, для придания деталям нужной формы использовался трубогиб. Подвеска сделана интересным образом, а именно полуоси сидят на раме жестко, а вот полурама с двигателем имеют два спаренных амортизатора от мотороллера. Передняя подвеска так же на амортизаторах от скутера, рулевое управление самодельное такое же как на картах. Задние колеса от Отечественного мотороллера «Тулица» передние мотороллер.

Мощности двигателя хватает с запасом, чтобы катать подростка, даже взрослые не прочь прокатиться на багги)

И так, давайте рассмотрим конструктивные особенности машинки

Материалы

  1. ДВС бензиновый от мотоблока «Садко»
  2. редуктор
  3. передние колеса от скутера
  4. задние колеса мотороллер «Тулица»
  5. труба 22х1.5 мм
  6. ведомая звездочка от мотоцикла
  7. задняя ось
  8. корпусные подшипники
  9. амортизаторы 4 шт

Инструменты

  1. сварочный аппарат
  2. дрель
  3. трубогиб
  4. УШМ (болгарка)
  5. набор гаечных ключей
  6. измерительный и слесарный инструмент
  7. умелые руки и светлая голова

Пошаговые фото сборки багги своими руками. Задняя ось багги сделана из расточенной полуоси от автомобиля ЗИЛ, установлен самодельный дифференциал, тормозные диски, ведомая звезда от мотоцикла и опорные подшипники которые собственно и крепятся к раме удерживая ось в заданном положении. Передние колеса заимствованы от скутера, а задние от Отечественного мотороллера «Тулица» ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Двигатель установлен на отдельную полураму, которая крепится к багги рычагами, а в верхней части крепятся два амортизатора от скутера, таким образом получается маятниковая подвеска с жестко сидящей на раме задней осью (см фото ниже) Рулевое управление самодельное сделано по принципу карта. Задние колеса мотороллер Передние скутер ДВС бензиновый 6.5 л/с «Садко» в основном устанавливается на мотоблоки и прочую садовую технику. Шкив 3 ручья Глушитель самодельный Редуктор передает крутящий момент на заднюю ось через цепную передачу и звезду от мотоцикла. Еще раз ВНИМАНИЕ! Рассмотрите как устроена задняя подвеска. В ходе испытаний были выявлены недостатки такой конструкции подвески и было принято решение переделать на независимую на каждое колесо и полуосями. Вот собственно что из этого получилось.. Как вы видите установлены А-образные рычаги. Передняя подвеска. Дифференциал и полуоси. Дисковые тормоза. Вот такой багги получился у автора, конструкция довольно простая, не считая того что для рамы потребуется труба пропущенная через трубогиб. Если есть мысли по упрощению изготовления рамы, то пишите комментарий (конструктивная критика приветствуется)

Источник: http://dtp-avarii.ru/baggi-svoimi-rukami-chertezhi-razmery/

Детский багги своими руками

Самодельные автомобили, трактора, вездеходы и квадроциклы

Самодельный мини багги сделанный умельцем своими руками из двигателя от мотокосы.

Сделать самодельный мини багги — это лучший способ приучить подрастающее поколение к технике. Представляем Вашему вниманию подробный фото отчёт по изготовлению самодельного мини автомобиля.

На автомобильчик установлен мотор от мотокосы Champion T516, объем 51,7 куб. см, (мощность — 2 л.с). Установлено центробежное сцепление, трансмиссия — редуктор от мотосамоката (передаточное число 5) и цепная передача (цепь от велосипеда, ведущая звезда 9 зубов и ведомая 44 зуб также от велосипеда).

Колеса диаметром 250 мм. Тормоз на задней оси дисковый.

Руль от велосипеда, рычаг тормоза также, ручка газа от мотоцикла, на ручке есть кнопка для глушения двигателя. Рулевая колонка от детского велосипеда, рулевые наконечники сделаны из стоек стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля.

Кресло детское автомобильное. Бензобак от мотокосы, объем бака 0,6 л. Полного бака хватает на час покатушек. Самодельный мини багги развивает максимальную скорость 20 км/ч.

Самодельный багги-это один из лучших вариантов обучить вашего подрастающего ребенка вождению, привить любовь к технике с малых лет. Конструкция представленного багги простая и надежная, а так же довольно бюджетная. Пошаговые фото сборки прилагаются. Данный багги имеет бензиновый двигатель от мотоблока «Садко» мощностью 6.5 л/с расположенный в задней части машины, для ДВС сварено из трубы и профиля отдельная рама которая крепится к основному остову. Крутящий момент с двигателя передается на редуктор, а уже от него через цепную передачу на ведомую звезду задней оси приводящей в движение колеса.

Рама багги сварена из трубы 22 х 1.5 мм, для придания деталям нужной формы использовался трубогиб. Подвеска сделана интересным образом, а именно полуоси сидят на раме жестко, а вот полурама с двигателем имеют два спаренных амортизатора от мотороллера. Передняя подвеска так же на амортизаторах от скутера, рулевое управление самодельное такое же как на картах. Задние колеса от Отечественного мотороллера «Тулица» передние мотороллер.

Мощности двигателя хватает с запасом, чтобы катать подростка, даже взрослые не прочь прокатиться на багги)

И так, давайте рассмотрим конструктивные особенности машинки

Материалы

  1. ДВС бензиновый от мотоблока «Садко»
  2. редуктор
  3. передние колеса от скутера
  4. задние колеса мотороллер «Тулица»
  5. труба 22х1.5 мм
  6. ведомая звездочка от мотоцикла
  7. задняя ось
  8. корпусные подшипники
  9. амортизаторы 4 шт

Инструменты

  1. сварочный аппарат
  2. дрель
  3. трубогиб
  4. УШМ (болгарка)
  5. набор гаечных ключей
  6. измерительный и слесарный инструмент
  7. умелые руки и светлая голова

Пошаговые фото сборки багги своими руками. Задняя ось багги сделана из расточенной полуоси от автомобиля ЗИЛ, установлен самодельный дифференциал, тормозные диски, ведомая звезда от мотоцикла и опорные подшипники которые собственно и крепятся к раме удерживая ось в заданном положении. Передние колеса заимствованы от скутера, а задние от Отечественного мотороллера «Тулица» ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Двигатель установлен на отдельную полураму, которая крепится к багги рычагами, а в верхней части крепятся два амортизатора от скутера, таким образом получается маятниковая подвеска с жестко сидящей на раме задней осью (см фото ниже) Рулевое управление самодельное сделано по принципу карта. Задние колеса мотороллер Передние скутер ДВС бензиновый 6.5 л/с «Садко» в основном устанавливается на мотоблоки и прочую садовую технику. Шкив 3 ручья Глушитель самодельный Редуктор передает крутящий момент на заднюю ось через цепную передачу и звезду от мотоцикла. Еще раз ВНИМАНИЕ! Рассмотрите как устроена задняя подвеска. В ходе испытаний были выявлены недостатки такой конструкции подвески и было принято решение переделать на независимую на каждое колесо и полуосями. Вот собственно что из этого получилось.. Как вы видите установлены А-образные рычаги. Передняя подвеска. Дифференциал и полуоси. Дисковые тормоза. Вот такой багги получился у автора, конструкция довольно простая, не считая того что для рамы потребуется труба пропущенная через трубогиб. Если есть мысли по упрощению изготовления рамы, то пишите комментарий (конструктивная критика приветствуется)

Доброго времени суток посетителям сайта! Давно хотелось поделиться идеей создания мини-автомобиля (багги) для младшего сына.

Идея некоторых узлов авто взял здесь:

Строился агрегат исключительно по вечерам, после работы и на все ушло приблизительно 2 недели.

Огромное спасибо моим друзьям и коллегам по работе за помощь в поиске токаря и подгон некоторых комплектующих!

Сначала передняя подвеска.

Двигатель от мототриммера, 50 кубов

Затем и сама рама .Сиденье любезно предоставили друзья (за это особая благодарность!)

то-же , вид спереди

Самая сложная операция для передней подвески: рулевое управление!!

Переделывал раз пять, пока не добился правильной работы ( отсутствие гуляния колес при работе подвески)

Первые ходовые испытания.

11 вечера, морозец -25 градусов (соседи были в восторге, кто уже спал)

Учитывая то, что авто создавалось под 8-летнего ребенка, помещался я только в позе лотоса!

Источник: http://avtovestie.ru/info/detskij-baggi-svoimi-rukami/

Чертежи багги 2 х местной

Рама для багги своими руками (+ чертежи)

Чертежи багги своими руками

Первым делом, конечно, предстоит определиться на каком багги хочется рассекать в итоге по дорогам (и по дорогам ли?). Должен он блестеть как супер- или «маскл-» кар, или быть грязным и страшным как в «безумном Максе», но со счастливым лицом владельца, который сидит за рулем громкого, раскатистого, внедорожного монстра.

Второй вариант кстати вполне себе заводит, но как-нибудь после апокалипсиса. А пока надо пожить в этом мире, где все еще есть место красивому и разумному. Поэтому вот фотография багги, на котором мы остановились:

По-моему, выглядит вполне симпатично. Один вопрос — как такое сделать? Вопросы наподобие «а можно будет получить на него разрешение? а сможет ли он ездить по бездорожью?» и пр. отходят на второй план. В состоянии, когда видишь такую мощь и красоту, хочется ответить лишь «посторонитесь, господа, где моя маска и сварочный аппарат».

«Эй, палехче, парень!». Сначала — чертежи! Нашли на просторах энторнета что-то похожее — и вот они, чертежи:

В расчете на то, что по ходу строительства мы сможем изменять внешний вид рамы так, как нам хочется, мы решили применить такие чертежи на свой страх и риск.

Трубы для багги

Первые вопросы, стоящие при материальном воплощении багги: какой тип трубы использовать, где найти эти трубы.
Для каждого багги-строителя такие вопросы решаются по-разному. В нашем же случае мы выбрали трубы диаметром 40мм и толщиной стенки 3мм.

Чтобы найти такие трубы, нам пришлось ехать в промышленный район на противоположном конце города. Почему нам не продали их где-то поблизости (хотя было где)? Да потому что никто ради такого малого объема (всего — 50 метров трубы) заказывать грузовик издалека не собирается (продавец даже недовольно фыркнула). Поэтому пришлось ехать туда, где трубы были в наличии. Что касается «шовности-бесшовности» — тут уж как повезет по наличию. Мы взяли шовные. В конце концов, наш багги не придется стыковать с луной. Скорее всего)

Трубогиб

Для начала определимся — почему нельзя просто погнуть трубу «об коленку»? Как мы пытались)
Здоровье еще пригодится, а вот использовать подручные средства, чтобы погнуть трубу — еще можно попытаться.
Что получилось? Согнуть трубы с малым углом при помощи «кирпичей» и физической силы нам вполне удалось.
Но для участков рамы в критических местах, которые предназначены для защиты при переворотах, изломы недопустимы.

Итак — покупать трубогиб или заказать услугу для изгиба труб?

Да заказали мы услугу, чего тянуть. Но на всякий случай изучили вопрос.

Бывают разные типы трубогибов для разных типов труб. Какие моменты могут быть, и что стоит учитывать:
1. Трубогиб может быть создан, чтобы гнуть профильные (прямоугольные в сечении) или непрофильные (круглые в сечении) трубы.
2. Трубогиб может «не взять» (не суметь погнуть) слишком толстые трубы (в зависимости от типа трубогиба).
3. Типы трубогибов: ручной, (ручной) гидравлический, электрогидравлический, электрический. Наверное, бывают какие-то еще. Для чего иметь представление об этом: стоят они по-разному, и возможности предлагают разные.

Разные типы трубогибов:

О каких возможностях трубогиба нужно знать, чтобы погнуть трубы для багги:
1. Диапазон диаметров и толщин труб, с которыми можно работать.
2. Максимальный угол изгиба.
3. Точность угла изгиба.

Для нас этих данных оказалось достаточно.

Цена вопроса? Наиболее подходящий трубогиб (гидравлический) под наши условия стоил от 12.000 рублей. Но думаю, вряд ли бы нам удалось найти такой удачный вариант. Вероятнее всего цена была бы в районе 20.000 рублей.

Если говорить о том трубогибе, при помощи которого ребята погнули трубы для нас, то это был как раз гидравлический трубогиб. Какова точность его угла изгиба? Скажем так: хорошо, что мы взяли с собой транспортир. Обычный такой, школьный транспортир. Труба после изгиба немного пружинила назад, приходилось подстраиваться под физические процессы для того, чтобы выверить нужный угол. Наверное, это нормально.

В итоге нам удалось получить правильно изогнутые трубы для верхней части рамы всего за 800 рублей.

Коронка по металлу

Когда стыкуешь круглые трубы между собой, нужно обеспечить минимальное расстояние между ними в стыке. Желательно обойтись вообще без расстояния. Тогда сварной шов должен пойти как по маслу.
Картиночки, нужны картиночки. Сейчас «забабахаю»:

Здесь я попытался изобразить 90-градусное соединение двух труб (надеюсь, смысл понятен). Так вот, дельта S в идеале вообще не должно быть. Для этого нужно вырезать у одной из труб (справа) полукруг сверху и снизу. Грубый радиус полукруга = радиусу трубы. Но на практике нужно еще учитывать толщину трубы.

Есть несколько способов обеспечить подобный вырез полукругом. В порядке понижения точности:
1. Фрезерный станок
2. Коронка по металлу
3. Болгарка

Наверное, можно еще более хардкорные способы придумать, но начнем с того, что есть под рукой. Так, глянем. Фрезерный станок. Ау. Нет, молчит. Коронка по металлу. Где-то отдаленным эхом отзывается коронка из строительного магазина.

Едем туда и с удивлением обнаруживаем, что сама коронка стоит в районе 600-1000 рублей. Ага, находим коронки по 200 рублей. Берем две штуки. И основание под него (шпиндель) 800 рублей! Пффф, ну ладно, тоже берем.

В общем, есть у нас теперь коронка со шпинделем, насаживаем все это на дрель. И пытаемся отрезать куски нужного диаметра на нашей трубе.

Испытание 1: режем кусочек на трубе с верхней стороны, подливаем ВД-40 (можно и воду) для охлаждения. Отрезать получилось, но несколько зубьев от коронки отпало.

Испытание 2: режем кусочек на трубе с нижней стороны, подливаем ВД-40 (можно и воду) для охлаждения. Отрезать получилось, все зубья отпали полностью.

Прикинув тенденции, стало понятно, что таких 200-рублевых коронок нам точно не хватит. Подтвердив такую тенденцию на практике, мы успели проделать процентов 5 работы со стыками.

Но мы решили закончить историю со стыками на мажорной ноте! И оставшиеся стыки закончили при помощи маленькой болгарки. Медленно, аккуратно, но верно этот инструмент помог довести работу до результата.

Возможно, мы просто неправильно подошли к выбору коронки. Можете отписаться в комментариях по этому поводу.

Послесловие

Если Вам интересна судьба проекта, или Вы тоже вдохновились и решили построить багги (или поучить нас), можете подписаться на наш канал на YouTube. Следите, комментируйте, получайте удовольствие)

Самодельный багги -это в первую очередь отличная машина для приобретения опыта и навыков экстремального вождения в условиях бездорожья. Пошаговые фото сборки багги прилагаются. Багги по задумке автора должно быть надежной и прочной конструкции, а так же бюджетным. Основные узлы и агрегаты использованы от автомобилей Отечественного производства преимущественно ВАЗ.

Таким образом ДВС (двигатель внутреннего сгорания) бензиновый заимствован с ВАЗ 2109, ШРУС переделанный, задние стойки от девятки переделанные передние, с расчетом под вес и нагрузку от двигателя расположенного в задней части машины. Рулевая рейка ВАЗ 2109 укороченная, шарниры ОДА, наружние от ОКИ. Дисковые тормоза установлены от девятки.

Рама самодельного багги сварена из трубы СТ-20 , подвеска из трубы 32х2 мм, основные дуги каркаса 45х2 мм , продольная 50х2 мм и морда 30х2 мм.

Постройка багги обошлась автору примерно в пятьдесят тысяч рублей, что вполне бюджетно)

И так, давайте рассмотрим технические особенности представленной техники.

Материалы

  1. ДВС и КПП ВАЗ 2109
  2. трубы шовные диаметры и толщина стенки: 30х2, мм 50х2, мм , 45х2 мм, 32х2 мм
  3. колеса ВАЗ
  4. амортизаторы и стойки ВАЗ 2109
  5. ШРУС
  6. кулак от ВАЗ 2108
  7. рулевая рейка ВАЗ 2109 укороченная
  8. грунт и краска

Инструменты

  1. сварочный аппарат
  2. набор гаечных ключей
  3. трубогиб
  4. УШМ (болгарка)
  5. слесарный и измерительный инструмент

Пошаговые фото сборки багги своими руками. Первоначально автор произвел 3D моделирование будущей багги на компьютере, затем на основание этого составил чертежи. Кондуктор и передний рычаг подвески. Кулак от ВАЗ 2108 приварен к заднему рычагу подвески. Места соединения усилены и проварены. Донора завозят в гараж при помощи лебедки. Специально для создания багги был сделан стол. Начало .. К основанию привариваются главные дуги. Затем корпус усиливается поперечинами. Задняя подвеска. Установлены колеса и вот впервые выкатили к гаражу. Установка двигателя. Подгонка и регулировка приводов. Сидение пилота. Педальный узел.

Изготовим детали на заказ. rushid@ska-buggy.ru +7-909-682-94-99 Рашид Арифулин

Как самому сделать чертежи

Прежде чем что-то построить, нужно сделать чертежи. Ну хотя бы эскиз того, что должно быть построено. Не важно, какой уровень подготовки у всех, нужно сделать не так много – надо определить условия эксплуатации, выбрать агрегаты и компоновку багги. Только после этого надо приступать к прорисовке основных дуг рамы.

Условия эксплуатации.
Формулируем условия эксплуатации: дороги общего пользования (грунтовые дороги тоже относятся к ним) центральной части России (любого другого региона), луга, леса, овраги – условия эксплуатации определяются исходя из окружающих условий, от этого зависит геометрия шасси – в отличие от спортивных багги приходится ездить по пересечённой местности, а не по подготовленной трассе.

Геометрические параметры багги.

1. Колёсная база
2. Колея передних колёс
3. Колея задних колёс
4. Габаритная ширина
5. Габаритная высота
6. Габаритная длина
7. Угол въезда
8. Угол съезда
9, 10. Радиусы преодолеваемых препятствий
11. Ширина по зеркалам

Дорожный просвет можно установить 200…250 мм. Это позволит передвигаться по лёгкому бездорожью, или с достаточно большой скоростью по пересечённой местности. Колёсная база для двухместной багги составляет примерно 2400…2800 мм, это зависит от компоновки и пропорций той рамы, с которой снимаются пропорции. Колея принимается примерно 1400…1500 мм. При использовании удлинённых валов приводов колея может быть увеличена для получения большей устойчивости. Размеры экипажной части берём от донора или используем эти размеры:

Это размеры салона АЗЛК-2141, он больше чем шедевры Волжского автозавода, но меньше, чем «Волга». Машина строится не для спорта, а для любительских покатушек, именно поэтому комфорт должен быть максимальным. При высоте салона 1200 мм можно использовать обычные сиденья, как водительское, так и пассажира. Если бюджет позволяет, можно приобрести «спортивные» анатомические сиденья. Так как с обычными ремнями безопасности не удаётся достичь нужного уровня безопасности, необходимо приобрести 4-х точечные ремни.

Компоновка багги.
Итак, в нашем распоряжении есть следующие доноры:
— ВАЗ-2101 и его модификации
— ВАЗ-2108 и его модификации (ВАЗ-2110 в плане агрегатов для нас не отличается)
— М-2141
Все эти доноры диктуют различную компоновку багги, но перекрывают все нужные нам компоновки. Многие начинают делать компоновки от агрегатов. Я делаю немного не так – выбираю компоновку салона, а потом начинаю размещать агрегаты. В принципе, это не важно, алгоритм всё равно один – нам без разницы, с какой стороны мы подойдём к моторному щиту. Если поменять шаги местами, ничего не изменится.

Алгоритм работ по чертежам следующий:
1. Для начала нужно иметь на руках кучу распечатанных картинок с подобными багги. Это позволит наглядно видеть все машины с разных ракурсов, надо постоянно смотреть по-новому на эти машины – это позволит глазу меньше «замыливаться». Нельзя всё время смотреть на эти машины и пытаться что-то рисовать. Необходимо давать себе отдых, надо чтобы мозг занимался другими проблемами и идея багги сидела в подсознании. Это позволит мозгу лучше продумывать концепцию багги. Если через некоторое время взять в руки черновики, то решение само придёт.
2. Необходимо иметь на руках линейку, транспортир, два угольника (это позволит рисовать параллельные линии – те, кто изучал графику или чертит, знает). По распечатке рисовать лучше гелевыми ручками или грифельными карандашами. Обычная ручка быстро забивается порошком, нанесённым на лист бумаги при печати (если принтер лазерный).
3. Необходимо найти в интернете и выписать полную техническую характеристику багги, чтобы по этим параметрам можно было привязать любой размер к своему чертежу.
4. Надо задать отправную точку, начало системы координат. Так как я начинаю компоновку от салона, то я за нулевую точку принял переднее крепление салазок водительского сиденья. Мне так удобно, кто-то может взять за отправную точку положение моторного отсека, ось переднего колеса, вообще любую другую точку, от которой проще все считать.
5. Исходя из параметров той багги, с которой сдираются пропорции, уточняются параметры нашей багги. Надо учесть, что при отступлении от применяемых агрегатов, узлов и деталей, у нас меняются кое-какие параметры. Допустим, на багги, с которой мы сдираем пропорции, установлены задние колёса на 15″, с наружным диаметром 670 мм (205/70R15). На нашем доноре установлены колёса 580 мм (классика, ВАЗ-2108, на 13″ или на 14″ – разная высота профиля, наружный диаметр по ГОСТу 580 +/- 1%). У нас изменится внешний вид машины, дорожный просвет, настройка подвески. Кроме этих параметров могут меняться и другие – надо смотреть в каждом случае что и как меняется.

Если у нас на руках донор ВАЗ-2101
Если оставить базу от донора, то двигатель для лучшей развесовки необходимо смещать внутрь базы. У донора середина агрегата расположена над передней осью. Чтобы не было затратных переделок, можно использовать длинный карданный вал от Нивы ВАЗ-2121, или с учётом того, что родной вал двухзвенный, убрать одно звено и отбалансировать. Соответственно с агрегатом необходимо смещать и водителя с пассажиром. На сколько – зависит от карданных валов. Сзади можно установить редуктор главной передачи от иномарки, лучше чугунный. Он улучшит развесовку машины. У меня есть редуктор от БМВ 5 серии – его масса 40 кг, настоящий, чугунный. Я его покупал только лишь потому, что у него совпадают крепёжные отверстия ШРУСов от Москвича. При выборе редукторов от других иномарок следует учесть, что иногда бывает шлицевая посадка с фиксацией шарниров стопорным кольцом (как на переднеприводных автомобилях производства ВАЗ).

Если взглянуть на моторный отсек, видно, что коробка передач находится между пилотом и пассажиром, в этом случае можно немного раздвинуть сиденья. Либо можно оставить такую же компоновку салона, но сдвинуть агрегаты и сиденья назад.
У ВАЗ-2101 наружный диаметр колес составляет 580 мм. Для того, чтобы багги лучше смотрелась, можно установить на неё колёса от Волги, наружным диаметром 640 мм. Превышение небольшое, однако при его ширине, будет выглядеть немного лучше. Дифференциал не пострадает, так как по сравнению c донором масса багги снижается гарантированно на 40-50%. После того, как компоновка уточнена (как только будет известна длина карданного вала), можно приступать к прорисовке рамы. Определим дорожный просвет и нарисуем трубы нижнего ряда. Обозначим положение колёс. Примем за начало отсчёта ось переднего колеса. Над трубами первого ряда располагаем агрегаты, сиденья и манекена. Согласно выбранного прототипа определяем положение основных труб рамы.
Чертить нужно по слоям – если на компьютере, то программы инженерной графики позволяют чертить по слоям, если на кульмане – то лучше всего использовать чертёжную плёнку. Если чертим на компьютере, то необходимо выделять слои разными цветами – это позволит визуально отделять части багги. Ещё одно преимущество чертить по слоям – при наличии нескольких понравившихся рам можно разместить несколько вариантов на разных слоях и смотреть, как это выглядит со стороны
Ниже показаны некоторые этапы проектирования багги:

Окончательная компоновка багги:

Если нас что-то не устраивает в дизайне рамы или в наклоне отдельных труб – можем всё это перерисовывать столько раз, сколько потребуется для окончательного варианта багги. На следующем чертеже показаны различные варианты верхних дуг. Видно, что багги может выглядеть по-разному, в зависимости от наклонов основных дуг.

В любом случае надо пытаться и портить черновики, иначе результат будет отличатся от желаемого.

Если у нас на руках донор ВАЗ-2108
Проще всего взять в качестве идеи самые распространённые багги – sandrail. Машинка предельно лёгкая, простая и лучше всего подходит под агрегат ВАЗ-2108. В отличие от предыдущей компоновки, рама должна получиться более изящной. Начинаем копировать багги и определяемся с экипажной частью. Чтобы полностью представить эргономику машины, образмериваем весь салон донора рулеткой и записываем все данные – где и как расположены органы управления, как размещается сиденье и какие положения оно может занимать при различных регулировках, где находится магнитола, подлокотники, кромки стекол (лобового и боковых) и проч. За нулевую точку отсчёта принимаем первый болт крепления салазок сиденья и от него отмеряем все расстояния. Подлокотник позволяет держать руку комфортно, автомобиль не спортивный и большая часть людей держит рулевое колесо одной рукой. Именно поэтому смотрим на то, где руке будет комфортно и она не будет затекать в неудобных положениях, измеряем эту высоту. После этого приступаем к компоновке.Выбираем дорожный просвет чуть больше, чем у донора – нам придётся иногда пробираться по канавам, неровным дорогам и лёгкому бездорожью. После этого прорисовываем трубы первого ряда. У донора отмечаем расстояние от оси переднего колеса до болта крепления салазок – той точки, которая принята за начало отсчёта. Можно увеличить эту величину, так как у багги водитель смещён назад и передняя часть багги сужена ширина места под педали должна быть примерно 350 мм. Отмеряем положение габарита моторного отсека (по передней плоскости радиатора) от оси колеса и переносим на чертёж. После этого размещаем сиденья, манекена. Колёса для удешевления идут с донора. От него также используется часть электрики, сиденья, рулевая рейка
Все этапы проектирования багги повторяют предыдущую компоновку

После этого показываем размещение органов управления, приборной панели и прочих элементов (хотя бы схематично). Колея передних и задний колёс должна быть одинакова, поэтому смело принимаем колею передних колёс донора. Ширину моторного отсека можно принять как расстояние между крыльями в том месте, где расположены чашки крепления стоек амортизаторов. Высота салона – можно принять ту, какая у донора, либо немного увеличить, так как Лада немного тесновата для рослых водителей. Также можно немного сдвинуть назад сиденья. Закладываем место под бензобак, аккумулятор, колонки, и некоторые другие узлы и агрегаты, которые возможно пригодятся. Теперь определим углы поворта колёс – внутреннее колесо повернётся примерно на 32 градуса, внешнее – примерно на 25. повернём колёса и узнаем, сколько им надо места, чтобы не было сприкосновения с рамой в крайних положениях.

После того, как все элементы более или менее продуманы на раме, приступаем к прорисовке труб рамы. Трубы среднего ряда располагаются на той высоте, на которой удобно лежать руке, при этом защита будет максимально полной от боковых столкновений.

Перед глазами должны лежать распечатки рам с разных ракурсов. Это позволит тщательно продумать свою раму, при этом можно смело копировать все углы и наклоны элементов понравившейся рамы. С первого раза не получится, но не надо отчаиваться. Чтобы это сделать, понадобится линейка, транспортир, ручки и немного времени. Инженерный опыт может быть минимальным, так как ничего считать не надо – всюду работа творческая. Вот что примерно должно получиться.

Если у нас на руках донор АЗЛК-2141.
Проще всего найти в качестве отправной точки чертежи рамы багги МПИ и чертежи рамы багги Б-2908. Вторые чертежи более сырые (или точнее сказать – менее полные), поэтому внимательно читаем эту статью и отмечаем то, что может пригодиться.
Вот чертежи багги МПИ из журнала Моделист-Конструктор

Так багги выглядит в металле (фото из архива автора статьи Щеглова В.)

Переносим эти чертежи в компьютер и начинаем работать. Что первым делом делаем? Определяемся с агрегатом. Запорожцев почти не осталось, следовательно надо выбрать то, что более интересно по деньгам и при этом посвежее. Что остаётся? Москвич-2141 – все ржавые, но агрегаты в порядке. Следовательно, начинаем экспериментировать с рамой и устанавливать в неё агрегат от москвича, особенно учитывая тот факт, что на выбор есть три агрегата – ВАЗ-2106-70 (и в принципе подойдёт любой агрегат от классики или от переднеприводных лад, но с доработкой), УЗАМ331 (может быть разного объёма) или более предпочтительный агрегат – Renault F3R. Я выбрал его, тем более, что донор обошёлся по деньгам очень недорого – а именно силовой агрегат в сборе, электрика, запчасти ходовой и много чего ещё. По размерам агрегатов можно сказать следующее – длина двигателя с учётом водяного охлаждения такая же, как и у двигателя МеМЗ, коробка имеет ту же длину, но уже в поперечном сечении, чем от Москвича. Расстояние от фланца КП до оси дифференциала такое же.
Итак, начинаем проработку компоновок. Имея на руках оригинальный чертёж со всеми пропорциями, постараемся адаптировать его к тому виду, который устроит нас.

Вот что получилось при замене труб круглого сечения на профильные. Отдельное спасибо за этот чертёж Sfairat

При адаптировании чертежей к своим агрегатам может получиться не совсем то, что ожидаешь. Не надо этого бояться, при отсутствии опыта сразу никогда ничего не получается.
mpi_design
Я достаточно долго просматривал сайты, посвящённые кроссовым автомобилям. Часть идей выложено [url=http://baggi.ru/index.php?news >

Итак, манекен, колёса, основные дуги прорисованы, теперь осталось установить силовой агрегат и уточнить компоновку. Зайдя на сайт http://www.raf.su, нужно уточнить технические требования, чтобы знать, в каких местах рамы какие трубы применяются. Устанавливаем агрегат. Смотрим что получилось. С первого раза получается очень редко – как правило, возникают многие нюансы, с которыми раньше не сталкивался. Именно поэтому приходится переделывать компоновку по несколько раз.

Как самому сделать подвеску – рассказано [url=http://baggi.ru/engine/download.php? > Очень многие шаги не показаны, тем не менее это является наглядным вариантом того, чего можно добиться самому, если немного приложить усилий и не выпрашивать на форуме чертежи. В конечном варианте получилось бы вот что:

Детальность чертежей. Чертежи не должны быть детальными – если заморочиться, то можно сделать весь пакет документов, вплоть до технологических карт. Но мы же гаражные самодельщики, а не конструкторы с серийного производства. Главное, где надо проставить размеры – это основные дуги, которые задают геометрию каркаса безопасности, места крепления подвески, рычаги. По сути дела, больше половины машины варится по месту.

Вот чертежи багги из классики: (кликнув на картинку в новом окне откроется картинка большего размера)

Источник: http://ravon-r2.ru/chertezhi-baggi-2-h-mestnoj/

Багги: изготовление своими руками, пошаговое фото, видео

Багги — своими руками

Предлагаю вам наипростейший вариант изготовления «Багги». Общий вид конструкции и технические характеристики «Багги» показаны на рис. 1. В качестве основной базы для данного спортивного автомобиля использованы узлы от мотоколяски СЗД.

На гоночных автомобилях она не только базовый элемент всей конструкции, но и еще каркас безопасности. Как показали выступления на соревнованиях, рама «Багги» должна надежно защищать водителя и в столкновениях, и при опрокидывании.

Прежде чем браться за изготовление рамы, советуем вначале внимательно познакомиться с ее конструкцией показанной на рис 2.

На рисунке 2 обозначены основные элементы рамы:
1 — задняя дуга безопасности,
2 — задний откос,
3 — кронштейн крепления заднего рычага,
4 — кронштейн крепления сиденья,
5 — втулка крепления рычага переключения передач,
6-а — кронштейн крепления нижнего рычага передней подвески,
6-б — кронштейн крепления верхнего рычага передней подвески,
7— кронштейн крепления верхнего конца амортизатора передней подвески,
8 — пластина крепления рулевого механизма,
9 — кронштейн крепления рулевого вала.

Согласно размерам, приведенным на рисунках, заготовьте отрезки стальных цельнотянутых бесшовных труб наружным 20, 25, 30 и 35 мм и толщиной стенки 2 мм. Их длину надо предварительно определить по шаблонам. Чтобы места сгибов получились без гофр, трубы следует плотно набить песком, нагреть газовой горелкой или паяльной лампой и только потом гнуть. Каждая деталь подгоняется по месту и слегка прихватывается сваркой. Эта промежуточная операция позволит оценить всю конструкцию в целом, и если возникнет необходимость, то исправить допущенные ошибки. Только после того, как убедитесь, что все детали рамы установлены правильно и впритык, можно приступать к окончательной сварке всей конструкции. Проследите, чтобы сварка элементов была качественной, с полной проваркой каждого шва по периметру. Во избежание деформации при сварочных работах пользуйтесь стапелем (жесткой рамой) и струбцинами.

Для обеспечения быстрой эвакуации автомобиля с трассы спереди и сзади к раме необходимо приварить буксировочные проушины 40 мм. Далее заготовьте втулки и кронштейны, но приваривать их к раме пока не нужно. Эту операцию выполните лишь после того, как будут изготовлены элементы переднего и заднего мостов и рулевого управления.

Он имеет независимую подвеску на двойных поперечных рычагах и упругих элементах, совмещенных с амортизаторами. Такая схема позволяет получить большой ход колеса по вертикали, что очень важно на кроссовых трассах.

На рисунке 3 цифрами обозначены:
1 — элемент крепления ступицы переднего колеса,
2 — колесо,
3 — амортизатор,
4 — тормозной шланг,
5 — верхний рычаг,
6-а — кронштейн крепления нижнего рычага передней подвески,
6-б — кронштейн крепления верхнего рычага передней подвески,
7 — корпус машины,
8 — нижний рычаг,
9 и 11 — элементы стойки переднего колеса,
10 — кронштейн крепления амортизатора,
12 — поворотная цапфа переднего колеса.

Для переднего моста вы можете использовать готовые узлы и детали от передней подвески мотоколяски СЗД. Ступицы, поворотные цапфы, тормозные барабаны и колеса, а также передние амортизаторы советуем взять от автомобиля «Запорожец» марки ЗАЗ-968. Все остальные детали переднего моста придется изготовить своими руками.

Верхний рычаг 5 (см. нижнюю деталь) можно изготовить из двух отрезков стальной трубы 20х2 мм. К левым концам приварите еще одни, короткие, отрезанные от той же трубы. Такая операция необходима, поскольку в них запрессовываются бронзовые втулки, служащие подшипниками. К правым, сходящимся концам рычага приварите стальную трубу 20 мм и толщиной стенки 3 мм и нарежьте в ней резьбу M16. С ее помощью можно будет регулировать развал колес.

Нижний рычаг 8 также изготавливается из двух отрезков труб 25х2 мм. К левым концам этих труб приварите короткие отрезки того же диаметра — в них также нужно запрессовать бронзовые втулки. Правые концы нижнего рычага соедините косынкой, как показано на рисунке. К верхней поверхности косынки приварите кронштейны 10 — к ним будут крепиться амортизаторы. Концы труб необходимо расплющить, а потом просверлить в них отверстия 10 мм для крепления к стойке 11.

Стойка переднего колеса 11 берется от мотоколяски СЗД. В нее вносятся следующие изменения. К верхней части стойки приварите кронштейн 9 из стального прутка 15 мм. Верхний конец прутка должен заканчиваться проушиной для крепления его к рычагу 5.

Амортизатор, как мы уже говорили выше, берется от автомобиля «Запорожец». К нему необходимо изготовить верхнее крепление и дополнительную опору под пружину. Саму пружину надо подобрать от тяжелых мотоциклов.

Он имеет независимую подвеску, выполненную на косых рычагах с упругими элементами, совмещенными с амортизаторами. Такая конструкция служит той же цели — позволяет получить большой ход колес по вертикали.

На рисунке 4 обозначены:
1 — элемент крепления колеса,
2 — колесо в сборе,
3 — амортизатор,
4 — нижняя часть заднего рычага,
5 — карданный вал,
6 — редуктор,
7 — верхняя часть заднего рычага,
8 — кронштейн крепления амортизатора,
9 — ось заднего колеса,
10 — фланец крепления ступицы заднего колеса,
11 — тормозной щит.

Задний рычаг можно изготовить из стальных труб 36х2 мм и 20х2 мм. Обратите внимание: тонкие трубы для прочности усилены косынками — стальными пластинками толщиной 2 мм. К правой части рычага приварите фланец 10. Его придется выточить на токарном станке из стальной заготовки. На левом конце рычага приварите два коротких отрезка трубы 30х2 мм, в которые потом запрессуйте резиновые, а в них стальные распорные втулки. Чтобы избежать перекосов, сварку элементов рычага проводите в кондукторе.

Ось заднего колеса изготавливается из части вала от мотоколяски СЗД. Вилки возьмите от карданного вала привода рулевого управления автомобиля ЗИЛ-130. Между собой эти детали соедините электросваркой. Амортизатор вместе с пружиной берется от автомобиля «Запорожец» марки ЗАЗ-968.

Кронштейн для крепления амортизатора изготовьте из стальной полосы толщиной 3 мм. Приварите его к рычагам. Фланцы верхнего крепления амортизатора с помощью коротких стальных труб 20х2 мм привариваются к раме только после установки рычагов а собранном виде.

Узел крепления двигателя

Сначала внимательно познакомимся с этим узлом, показанным на рис. 5.

На рисунке 5 показан узел крепления двигателя, состоящий из следующих деталей:
1 — подрамник,
2 и 9 — болты для крепления двигателя,
3 — болт для крепления подрамника к раме,
4 — кронштейн крепления подрамника,
5 — хомут,
6 — устройство для натяжения цепи,
7 — натяжной болт,
8 — резиновая втулка,
10 — элементы натяжного устройства.

Подрамник служит для крепления двигателя к раме автомобиля. Можно использовать его от мотоколяски СЗД, переделав под двигатель от серийного мотоцикла Иж-«Юпитер». Для этого понадобятся болты для крепления двигателя к раме, два хомута, устройство для натяжения цепи.

Готовый подрамник крепится к раме на резиновых втулках — они гасят вибрацию от двигателя.

Двигатель отделяется от места водителя огнестойкой перегородкой. Все отверстия для вывода электрических проводов, трубопроводов, деталей и узлов управления на нашем автомобиле выполнены минимальных размеров и в стороне от водителя.

На «Багги» данной конструкции использован рулевой механизм реечного типа от мотоколяски СЗД. Вы тоже можете им воспользоваться. Его следует разобрать и переделать, как показано на рис. 6.

На рисунке 6 цифрами обозначены:
1 — рейка рулевого механизма,
2 — кронштейн крепления рулевого механизма,
3 — поворотный рычаг,
4 — рулевой шарнир,
5 — рулевая тяга,
6 — пластина крепления рулевого механизма,
7 — рулевой механизм,
8 — элемент крепления вала рулевого колеса,
9 — рулевое колесо,
10 — вал рулевого колеса,
11 — вал рулевого механизма.

С помощью кронштейна рулевой механизм болтами крепится к раме. Вал рулевого колеса изготовьте из стальной трубы 22 мм и соедините с валом рулевого механизма двумя болтами 6 мм. Для надежного крепления рулевого колеса на конце рулевого вала необходимо приварить фланец 68 мм.

Рулевое колесо проще всего изготовить из листа дюралюминия толщиной 15 мм. Но можно использовать и от карта.

Окончательная фиксация рулевого механизма на раме производится только после того, как вы убедитесь, что вертикальное перемещение колес не сопровождается их угловыми перемещениями. Советуем, если они появятся, изменить длину рулевых тяг, отрегулировать положение рулевого механизма и углы установки поворотных рычагов.

Система питания и выхлопа

Основные ее узлы представлены на рис. 7.

Рисунок 7.
1 — топливный бак,
2 — топливный насос,
3 — крепление топливного насоса,
4 — топливопровод,
5 — трос управления заслонкой карбюратора,
6 — карбюратор,
7 — крепление выхлопных труб,
8 — воздушный фильтр,
9 — крепление фильтра,
10 — выхлопные трубы.

Топливный бак установлен за сиденьем водителя. Топливо подается в карбюратор с помощью двух вакуумных топливных насосов. На двигателе нашего автомобиля мы установили карбюратор от чехословацкого кроссового мотоцикла «ЧЗ» («Чезет») с диаметром диффузора 36 мм. Чтобы соединить насосы с перепускными каналами двигателя, пришлось в стенке каналов просверлить отверстия, нарезать резьбу и ввернуть штуцера, как показано на рисунке. А сами насосы закрепить на раме автомобиля с помощью резиновой полосы.

Впускной патрубок — стандартный. Правда, проходное сечение его необходимо немного увеличить, расточив стенки напильником. После этой операции патрубок обязательно продуйте сжатым воздухом, чтобы удалить из него опилки.

Воздушный фильтр можно взять от мотоцикла «ЧЗ», изготовив для него специальное крепление из дюралюминиевой заготовки.

Крепление фильтра и карбюратора к двигателю осуществляется через резиновые переходники. Топливопроводом может послужить хлорвиниловая или резиновая трубка с внутренним диаметром 4 или 5 мм. Выхлопные трубы желательно изготовить из листовой стали толщиной 0,8 мм. Но можно взять глушитель от мотоцикла — он меньше влияет на мощность двигателя. Важно, чтобы уровень шума был снижен до 100 дБ. Концевые части выхлопных труб располагаются на высоте не более 600 мм от поверхности земли и выступают за крайнюю точку автомобиля не более чем на 250 мм.

Система зажигания показана на рис. 8.

На рисунке 8 цифрами обозначены следующие детали:
1 — магнето,
2 и 3 — кронштейны крепления редуктора,
4 — приводная цепь,
5 — редуктор заднего моста,
6 — трубка подвода топлива к головкам цилиндров,
7 — свеча зажигания,
8 — трубка подвода воды,
9 — бак с водой.

На двигателе Иж-«Юпитер» мы установили двухискровое магнето. Через резиновую муфту соединили его с коленчатым валом. Применение магнето обеспечивает надежность системы зажигания на всех режимах работы двигателя. Для остановки двигателя необходимо от низковольтной обмотки магнето и от массы вывести по изолированному проводу и подключить их к выключателю.

На нашей машине используются свечи зажигания марки ПАЛ-13-14.
Необходимое опережение зажигания задается в интервале 2,3—2,5 мм.

На «Багги» согласно требованиям КиТТ установлены габаритные огни, стоп- и звуковые сигналы, питаемые от аккумулятора. Включение стоп-сигналов осуществляется (см. рис. 8) датчиком системы гидропривода тормозной системы. Габаритные огни включаются тумблером, а звуковой сигнал — кнопкой.

В системе охлаждения двигателя применена (см. рис. 8) подача небольшого количества воды самотеком по трубке 6 с отверстиями 0,5 мм из бака 9. А сам бак прикреплен к раме стяжными хомутами из стальной полосы толщиной 2 мм.

Редуктор заднего моста

Его можно взять от мотоколяски СЗД. Установите редуктор на кронштейнах 2 и 3 подрамника. Привод от двигателя на редуктор передается цепью 4, натяжение которой осуществляется натяжным устройством, как показано на рисунке 8.

Обшивка «Багги» изготовлена из листового дюралюминия толщиной 0,5—1 мм. Чтобы заготовки лучше прилегали к раме, советуем сначала вырезать шаблоны из плотной бумаги и подогнать по месту. Только после этой операции приступайте к изготовлению элементов обшивки. Заготовки вырезайте по разметке ножницами по металлу. Готовые элементы обшивки закрепите на раме винтами и гайками, как показано на рис. 9.

На рисунке 9 цифрами обозначены:
1 — обшивка передней боковины,
2 — днище,
3 — передний щиток,
4 — передние крылья,
5 — кронштейн передних крыльев,
6 — крышка капота,
7 — крепление зеркала заднего вида,
8 — защитная сетка,
9 — верхний экран,
10 — номерной знак,
11 — заднее крыло,
12 — кронштейн заднего крыла,
13 — брызговик,
14 — боковой защитный отбойник,
15 — боковая обшивка,
16 — кронштейн переднего крыла,
17 — элемент обшивки.

С помощью ленточных хомутов на передней дуге установите защитную сетку. Размер ее ячейки 25х25 мм, а диаметр стальной проволоки 1 мм.

Кронштейн для крепления задних крыльев к реме изготавливается по месту из трубы 20 мм, а кронштейны для крепления передних крыльев из торсиона от переднего моста мотоколяски СЗД.

Крылья автомобиля можно изготовить из стального листа толщиной 1,5 мм и окантовать по периметру резиновым уплотнителем, который применяется для уплотнения дверных проемов на автомобиле ГАЗ-24. На кронштейны крепления задних крыльев установите дополнительно брызговики из листовой резины толщиной 5 мм. Нижние края брызговиков находятся не выше 200 мм от дороги и закрывают колеса по всей ширине. Боковые отбойники не выступают за пределы линий, соединяющих наружные стороны колес. Для крепления двух зеркал Заднего вида необходимо изготовить кронштейны из стального прутка 10 мм.

После полной сборки обшивку автомобиля следует покрасить в яркие тона. На ней должны быть выполнены соответствующие надписи: стартовые номера, обозначение включения системы пожаротушения, выключатель зажигания, фамилия водителя, его группа крови и резус-фактор, а также эмблема или надпись, свидетельствующая о принадлежности к спортивному коллективу.

С ней вы можете познакомиться на рис. 6. Она состоит из рычагов и педалей. Рычаг переключения передачи 11 можно изготовить из стальной трубы 20 мм. Длину рычага и место установки его выберите по росту водителя. Рычаг соедините с двигателем тягой, выполненной из трубы 14 мм.

Рычаг включения реверса сделайте из стальной трубы 20 мм. Привод к рычагу переключения на редукторе в машине осуществляется стальным тросом 4 мм.

При движении автомобиля по трассе рычажок переключения фиксируется пружиной, что предотвращает самопроизвольное выключение редуктора.

Педали изготовьте из стальной трубы 12 мм и листовой стали толщиной 2 мм.

Окончательное крепление педалей к раме автомобиля производится только после установки сиденья и рулевого колеса, чтобы выбрать наиболее удобное их положение.

Стартовый номерной знак

Наш знак (см. рис. 9) мы изготовили по техническим требованиям из листового дюралюминия толщиной 2 мм и прикрепили его к раме двумя болтами и гайками М6. Номерной знак написали черным цветом на желтом фоне.

На нашем автомобиле установлена тормозная система с гидроприводом на четыре колеса. Она состоит из следующих узлов и деталей (см. рис. 10).

Рисунок 10.
1 — педаль тормоза,
2 — педаль газа,
3 — главный тормозной цилиндр,
4 — тройник,
5 — штуцер тормозного шланга,
6 — тормозной шланг,
7 — тормоз,
8 — бачок подпитки тормозной системы,
9 — кронштейн,
10 — привод стяжного тормоза,
11 — рычаг переключения передач,
12 — подголовник,
13 — ремни безопасности,
14 — тормозные трубки,
15 — сиденье,
16 — привод сцепления,
17 — привод управления заслонкой карбюратора,
18 — колесный тормозной цилиндр,
19 — устройство ограничения хода педали с возвратной пружиной,
20 — трос стояночного тормоза,
21 — ролик,
22 — тормозные колодки.

Все узлы тормозной системы используются от мотоколяски СЗД, кроме передних тормозных шлангов, которые можно взять от автомобиля ГАЗ-53. Для большей надежности рекомендуем установить двухконтурную тормозную систему, используя в качестве главного тормозного цилиндра цилиндр от автомобиля «Москвич» или «Жигули». В этом случае в качестве стояночного тормоза можно будет использовать самостоятельный привод, действующий на педаль ножного тормоза. Для этой цели мы использовали привод ручного тормоза с фиксированными положениями от автомобиля ГАЗ-24. Если же система торможения будет выполнена не двухконтурной, то придется сделать самостоятельный механический привод для стояночного тормоза.

Они должны отвечать требованиям КиТТ. Напомним, что они не должны иметь механических повреждений, а высота протектора превышать 3 мм.

Запрещается применение шин с рисунком, восстановленным по изношенному протектору. Как исключение разрешается применение шин, восстановленных методом наварки, только для покрышек задней оси. Также запрещается применять все средства противоскольжения (цепи, браслеты и шипы). Нельзя устанавливать покрышки от сельскохозяйственных машин и тракторов.

Мы приспособили сиденье анатомического типа от карта. Хотя в принципе можно использовать любое другое. Главное, чтобы на раме сиденье было закреплено надежно.

Требованиями КиТТ предусмотрены ремни безопасности автомобильного типа с четырьмя точками крепления к раме. Сиденье на нашем автомобиле на уровне шлема водителя оборудовано подголовником. Он представляет собой пластину из дюралюминия толщиной 2 мм, обшитую поролоном и дерматином.

На нашем автомобиле она состоит из огнетушителя и направляющих патрубков. Один направлен на двигатель, другой — на водителя. Огнетушитель с массой огнегасящего состава 3 кг установлен справа от водителя и имеет два рычага включения: один — доступный водителю, сидящему за рулем с пристегнутыми ремнями безопасности, другой — снаружи, на одной из главных предохранительных дуг. Крепится огнетушитель на раме с помощью хомутов из стальных лент. Место расположения рычага включения системы пожаротушения обозначено буквой Е в середине красного круга 150 мм.

Для проведения спортивных соревнований желательно использовать специальную спортивно-тренировочную трассу. Рисунки по планировке такой трассы показаны ниже.

Автор: Мастер спорта СССР,
Александр Васильевич Трофимов,
г.Москва.
http://patlah.ru

© «Энциклопедия Технологий и Методик» Патлах В.В. 1993-2007 гг.

Источник: http://patlah.ru/etm/etm-24/baggi/baggi-1/baggi.htm

Смотрите также:
24.04.2020

Технология тонировки стекол автомобиля своими руками Получить консультацию у наших специалистов Вы можете, позвонив по телефонам, написав на электронную почту или оставив заявку: Для тех, кто хочет сделать тонировку стекол автомобиля своими руками, не прибегая к услугам...

24.04.2020

Самостоятельное изготовление системы подогрева для дворников Те, кто круглый год находится за рулём, прекрасно знают, с какими проблемами можно столкнуться зимой. Одной из наиболее распространённых справедливо можно считать прилипающие щётки дворников. В итоге резинки...

24.04.2020

Схема подключения фаркопа автомобиля к прицепу Дата публикации: 10 августа 2016 . Категория: Автотехника. Наличие тягового сцепного устройства (ТСУ) в автомобиле, позволяет транспортировать грузы с помощью прицепа. Однако мало просто приобрести и установить наиболее...

Комментарии

Комментирование отключено.

Голосование

Как Вы узнали о нашем сайте?

Посмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Форум