Теплица из поликарбоната своими руками

Теплица из поликарбоната своими руками: чертежи и инструкция

Время чтения: 8 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

О тдых на природе – замечательный вариант, особенно если вы проводите время на своей даче или в загородном доме. У большинства людей на приусадебном участке разбит небольшой огород, куда удачно впишется симпатичная теплица. Заказывать в магазине такой товар очень дорого, а вот сделанная из поликарбоната теплица своими руками, чертежи которой легко достать – это наиболее подходящий вариант. Давайте узнаем, что нам для этого потребуется и как произвести монтаж.

Теплица из поликарбоната

Особенности теплиц из поликарбоната

Среди достоинств теплиц из этого материала стоит отметить:

Долговечность;
Надежность;
Лучше и длительнее удерживает тепло, чем теплица, обтянутая пленкой или стеклянная, при условии качественного материала;

Качественный поликарбонат отлично удерживает тепло

Сохраняет до 92-95% естественного освещения;
Круглогодичная эксплуатация;

Поликарбонат стоек к перепадам температур

Удобство монтажа при выборе несложного каркаса теплицы;
Пожарная безопасность, при воздействии высоких температур поликарбонат плавится, не выделяя вредных веществ;
Эстетический вид.

Видео: как выбрать качественный поликарбонат

Как сделать теплицу из поликарбоната своими руками чертежи

Если вы решили собрать теплицу из поликарбоната самостоятельно вам потребуется план конструкции и определённые материалы, со списком которых вы можете ознакомиться далее.

Основные этапы монтажа теплицы

Выбор конструкции

Для начала вам нужно определиться с типом и материалом каркаса для будущей теплицы. Существует огромное множество как типовых решений, так и индивидуальных проектов.

Виды каркасов теплиц

Особенности различных каркасов с точки зрения садовода

Также немаловажен выбор материала. В строительных магазинах продаются готовые наборы из металлического профиля, которые собираются как конструктор.

Готовый каркас из металла

Статья по теме:

Парник из профильной трубы своими руками. В отдельном обзоре представлена подробная инструкция по проектированию и возведению конструкции из профильной трубы с фото-примерами.

В качестве материала также могут выступать ПВХ трубы. Они отлично поддаются изгибу, легкие и просты в монтаже.

Каркас выполненных из труб ПВХ

Ну и конечно нельзя не отметить древесину, которая также служит отличным каркасом для данных построек, доступна, дешева и позволяет монтировать конструкции различных форм и размеров.

Теплица с деревянным каркасом

Составление чертежа

Теплица своими руками из поликарбоната, составить чертеж которой не займет много времени, получится большой и удобной, при условии, что будут соблюдены все необходимые правила.

Чертеж классической конструкции домиком

В первую очередь вам нужно определиться с размерами конструкции. Зависеть они будут от площади приусадебного участка, что и в каком количестве вы собираетесь выращивать, ну и, конечно, от стоимости материалов.

План арочной теплицы

Подготовка фундамента

Прочность и надежность теплицы будут зависеть от того, насколько качественный фундамент вы подготовите под нее. Вариантов здесь может быть несколько. Самый распространенный – это деревянное основание. Для его возведения вам понадобится брус, уровень, шуруповерт, лопата, рулетка 7 метров, строительный нож. Необходимо напилить 2 штуки по 3 метра и 2 штуки по 3,85 метра. Собирая коробку из бруса, ставим брус для удобства на узкую часть для дальнейшего удобства монтажа поликарбоната, для того, чтобы он зашел внахлест на брус. Трехметровые брусья должны закрывать торец бруса 3,85 м.

Фундамент из бруса

Но наиболее надежным будет бетонное основание. Если вы собираетесь делать большую теплицу и использовать для каркаса металлический профиль или деревянные бруски, то фундамент из бетона будет необходим ввиду значительного веса всей конструкции. Для монтажа цементного фундамента изготавливаем опалубку, соответственно размерам предполагаемого фундамента. Закидываем ее цементом и даем цементу затвердеть и укрепиться.

Инструкция по возведению бетонного основания

Изготовление каркаса из металлического профиля

Если вы собираетесь сделать каркас самостоятельно, то вам понадобится: металлический профиль: квадратная труба 25 х 25 мм, трубогибочный станок, сварочный аппарат, угловая шлифовальная машинка. А для дальнейшей сборки теплицы: листы поликарбоната, металлические ленты, металлические уголки, саморезы, в том числе кровельные.

Вы сможете без труда сделать теплицу из поликарбоната своими руками, чертежи которой готовы. Берем квадратную металлическую трубу 25х25 мм, желательно оцинкованную, прокатываем ее через трубогибочный станок, в результате чего получаем дугу необходимого размера.

Делаем дуги с помощью трубогиба

Нарезаем трубу в размер конструкции и привариваем к ней дуги, шагом 0,65-1,0 м. Изготавливаем 7 дуг: две на торцы, 5 на промежутки.

Чертеж сборки каркаса

С помощью сварочного аппарата монтируем каркас теплицы

Делаем торцы – соединяем концы дуг трехметровой квадратной трубой 25х 25 мм, привариваем дверную коробку и форточки. Либо такой каркас можно купить в специализированном магазине.

Не забываем про двери и окна

Крепление к основанию

Крепление к деревянному основанию

На выставленный ранее деревянный каркас или цементный фундамент устанавливаем нижний каркас теплицы по длинным сторонам фундамента. Крепеж на деревянный фундамент осуществляем саморезами, в соответствующие технологические отверстия, предусмотренные заводом-изготовителем теплиц или просверленные самостоятельно, в случае если вы изготовили каркас сами.

Крепление каркаса при наличии металлического основания

Если же основание вы не готовили, то к деревянному фундаменту крепятся непосредственно дуги каркаса с помощью хомутов.

Крепление дуг к деревянному основанию

Крепление к бетонному основанию

Крепление каркаса к фундаменту из цемента осуществляется с помощью специальных анкерных болтов, либо металлических уголков.

Схема крепления конструкции анкерными болтами

Крепление дуг с помощью металлических уголков

Монтаж поликарбоната

Обшиваем торцы теплицы поликарбонатом на горизонтальной плоскости. Закрепив поликарбонат на торцах, вырезаем двери и две форточки (так как поликарбонат удобно резать на горизонтальной плоскости).

Зашивка торцов поликарбонатом

Устанавливаем готовые торцы. Производим установку фурнитуры: ручки, замки, крючки для фиксации дверей и форточек.

Освобождаем листы поликарбоната от защитной пленки, аккуратно закидываем первый лист на каркас, выравниваем его. Выводим 1-3 см поликарбоната за торец, выравниваем край по торцу, крепим кровельными саморезами лист на торцевой дуге.

Схема обшивки каркаса

Монтаж первого листа поликарбоната

Затем берем металлические оцинкованные ленты, закидываем поверх листа, крепим ленты кровельными саморезами, начиная со второй дуги. Закидываем второй лист поликарбоната и устанавливаем оставшиеся ленты. Делаем перетяжку: стяжку лент осуществляем с первого листа со второй дуги, нахлест листов стягивается последним. И вы становитесь счастливым обладателями новой поликарбонатовой теплицы.

Крепление листов оцинкованными лентами

Если теплица из поликарбоната своими руками чертежи которой выполнены по всем стандартам, собрана, то нужно соблюдать следующие рекомендации, чтобы продлить срок действия.

Выводы

Долговечная и имеет ряд преимуществ пред пленочными и стеклянными теплицами.
Простая в монтаже, при выборе несложной конструкции; можно осуществить изготовление и сборку самостоятельно.
Возможность приобретения комплектации в определённых организациях.

Видео: как сделать теплицу из поликарбоната своими руками

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Источник: http://homemyhome.ru/teplica-iz-polikarbonata-svoimi-rukami-chertezhi-i-instrukciya.html

Теплица из поликарбоната своими руками: 10 советов по строительству

Теплицы, в наши дни, можно встретить практически на каждом садовом участке. Это объясняется тем, что с помощью теплицы можно получить более ранний и качественный, большой урожай. На сегодня, существует множество компаний по производству и продаже теплиц. Стоимость готовых конструкций варьируется от 10 до 20 тысяч рублей в зависимости от формы и размеров теплицы, материалов, которые использовались при строительстве. Значительно сэкономить можно, сделав теплицу самостоятельно. Как построить теплицу без профессиональной помощи – читайте ниже.

Конструкции теплиц из поликарбоната своими руками

После того, как было принято решение о строительстве теплицы или парника своими руками, следует определиться с формой и размерами теплицы. Так, размеры конструкции зависят от целей садовода: будете ли вы выращивать овощи для собственного использования или на продажу? В первом случае расчет делается с учетом количества членов семьи. Во втором – исходя из ваших возможностей (за какой площадью рассады вы сможете ухаживать).

Простые в изготовлении, а потому и самые популярные, самодельные теплицы – арочные.

Арочные теплицы требуют минимального количества крепежей. Сборку доступного и простого арочного каркаса из труб ПВХ можно произвести всего за несколько часов. Кроме того, такие теплицы выглядят очень стильно, а работать в них удобно.

Если вы хотите поставить на участке зимнюю теплицу, то хорошим вариантом станет пристроенная к дому конструкция.

Пристроенная теплица хороша тем, что на ее строительство требуется меньше материалов. Пристройка получается надежной и прочной. Кроме того, за счет стены жилого дома на теплица будет защищена от сквозняков и ветров. На обогрев такой теплицы понадобится меньше средств, а коммуникации к постройке будет подвести гораздо легче.

Ставить пристроенную теплицу можно только с южной стороны дома. При этом, следует выбирать глухую кирпичную стену, желательно, со слоем гидроизоляции.

Двускатная прямоугольная теплица подойдет тем, кто решил выращивать на даче высокорослые сорта. Постройка имеет свои достоинства: воздух в ней нагревается более равномерно. Чаще всего, такие теплицы делают капитальными. При этом, следует позаботиться о ровном, прочной фундаменте, который сократит теплопотери в достаточно большом помещении.

Для прямоугольных двускатных теплиц следует выбирать карбонат толщиной более 0,4 см, так как нагрузка на крышу таких теплиц больше, нежели в арочных.

Круглые теплицы обычно делают для выращивания овощей и ягод на гидропонике. В таких теплицах не очень хорошая вентиляция. Поэтому, при строительстве нужно будет организовать окна и верхние форточки для проветривания.

Самодельные теплицы из поликарбоната: как выбрать материал

Поликарбонат сегодня, производится стандартной длиной в 6 и 12 м, шириной листа в 210-150 см. На стоимость листов влияет марка поликарбоната и его толщина. От того из какого поликарбоната будет сделано покрытие, зависит срок эксплуатации теплицы и качество урожая.

Выбор поликарбоната определяют:

Форма теплицы. Для арочных теплиц рекомендуется брать поликарбоната с толщиной в 0,3-0,6 см, для прямоугольных вегетариев, крыши которых будет испытывать большую нагрузку от осадков – 8-10 мм. Оранжереи и летние сады следует покрывать листами с толщиной в 16 и более мм.
Сезонности конструкции. Для летних конструкций выбирать толстый поликарбонат нецелесообразно: теплица будет справляться со своим назначением даже с толщиной листа в 3-4 мм. Круглогодичную теплицу следует накрыть более толстым листом (6-8 мм).
Погодные условия, характерные для региона выращивания. Для северных регионов и областей с большим количеством осадков толщина листов поликарбоната может варьироваться от 16 до 25мм.

Для того, чтобы покрыть теплицу, не стоит выбирать тонкие, облегченные листы поликарбоната с толщиной менее 0,3 см, так как такое покрытие прослужит не долго.

Как сделать теплицу из поликарбоната своими руками

Варианты сборки каркаса теплицы зависят от материала, который будет использоваться для строительства. Лучше всего, для теплицы из поликарбоната, выбирать оцинкованный профиль.

Крепить каркас необходимо на деревянную обвязку. Если фундамент из бетона, то на этапе заливки необходимо обеспечить основание крепежные элементами для бруса.

Дальнейшая сборка каркаса зависит от этапов работы. Так, крепить металлопрофиль к основанию можно при помощи саморезов. Вертикальные и горизонтальные стойки каркаса можно соединять при помощи крестовых соединителей или сквозных винтов. Иногда для соединения используют сварку.

Начинать собирать каркас необходимо с торцевых сторон. При этом, следует организовать на каждой стороне стойки для монтажа двери и форточки.

Для того, чтобы каркас получился ровным, горизонтальные и профили необходимо разметить перед монтажом арки или вертикальной стойки. Каркас после сборки необходимо покрасить: это защитит материал от коррозии и продлит срок его службы.

Изготовление теплиц из поликарбоната: как монтировать листы

Поликарбонат на каркас следует стелить таким образом, чтобы солнечные лучи попадали на сторону с покрытием против УФ-излучения. Монтаж листов выполняется вертикально. Следует учитывать, что разный поликарбонат имеет разное направление сот: располагать листы следует так, чтобы попавшая в соты вода могла легко удалиться.

При монтаже самостоятельном монтаже листов поликарбоната необходимо:

Использовать крепежные элементы с уплотнительной резинкой. Затягивать крепеж, при этом, не нужно.
Соединять листы необходимо при помощи специальных Н-образных профилей, а края листов – закрывать с помощью торцевого профиля или перфоленты.
Для того, чтобы при нагревании материал мог беспрепятственно расширяться, необходимо организовать технические отверстия на 3 мм шире, чем диаметр крепежа.
Снимать защитную пленку с листов следует только после завершения строительных работ.
Для герметизации швов, следует применять только нейтральный силиконовый герметик.

После покрытия, поликарбонат нужно присыпать землей на несколько см. Организовывать рядки и размещать садовые шпалеры в теплице можно сразу же после проведения кровельных работ.

Рекомендации: как построить теплицу из поликарбоната своими руками правильно

Строительство теплицы лучше начинать осенью для того, чтобы иметь возможность подготовить участок (очистить место от сорняков и травы, подготовить грунт).

Кроме того, чтобы правильно построить теплицу необходимо следовать таким рекомендациям:

Строим теплицу только на ровном основании.
Перед строительством составляем чертеж будущей постройки с тремя проекциями (вид с боку, торца, кровли). Фундамент, при этом, рисуется отдельно, так же как и противоположные стороны, если на них есть отличия.
Опытные садоводы рекомендуют всегда ставить теплицу на фундамент: он позволит поставить конструкцию ровно и уменьшит теплопотери.
Если поликарбонатная теплица летняя, в качестве фундамента можно использовать деревянный брус, обработанный антисептиком. Для зимних теплиц следует выбрать основание из кирпича, бетонных блоков.
Надежной будет конструкция, зафиксированная к основанию и грунту. При этом, не следует вбивать сваи или арматуру до конца: грунт может осесть со временем и крепежи ослабнут.

Кроме того, во время проведения работ необходимо всегда контролировать построение строительным уровнем, линейкой. Строить “на глаз” категорически запрещено даже арочные теплицы: места крепления горизонтальных ребер необходимо вымерять рулеткой, и наметить.

Парник из поликарбоната своими руками

Технология изготовления парника из поликарбоната мало чем отличается от сборки теплицы. Абсолютно одинаково собираются арочный парник и арочная теплица. Изготовить арки можно из труб ПВХ.

Изготовление простого парника из металлического профиля своими руками включает такие этапы:

Устройство фундамента. Садоводы советуют делать фундамент для всех поликарбонатных парников. Для основания подойдет брус сечением 100х100 мм.
Монтаж профиля на основание.
Установка вертикальных опор при помощи металлических уголков.
Монтаж горизонтальных опор.
Сбор откидной верхней рамы и установка ее на петли.
Раскрой листов поликарбоната и монтаж их к профилю с помощью саморезов.

После этого в парник засыпается подготовленный грунт. Выращивать в парнике можно рассаду, зелень, невысокие овощи, ягоды и цветы.

Как сделать теплицу из поликарбоната своими руками (видео)

Сегодня, любой дачник может купить готовую теплицу (доступные теплицы от 9000 руб. можно приобрести в Казахстане), а может сэкономить и сделать постройку самому. Для того, чтобы выполнить строительные работы, необходимо определиться размерами и формой теплицы, выбрать материал для каркаса и лисы поликарбоната. Опираясь на изложенные выше советы профессионалов, вы легко сможете построить теплицу своими силами!

Источник: http://homeli.ru/dvor-i-sad/teplitsy/teplitsa-iz-polikarbonata-svoimi-rukami

Теплица из поликарбоната своими руками чертежи и инструкция

Базовый комплект оборудования теплиц и тепличных комплексов

При проектировании зимней промышленной теплицы современного типа следует учесть необходимость размещения внутри здания систем и коммуникаций, принимающих непосредственное участие в технологических процессах:

климатических систем, связанных с вентиляцией, отоплением, озонированием и пр.
энергообеспечения и освещения;
систем гидропоники, полива и орошения;
оборудования для сортировки и охлаждения продукции;
устройства автоматизации управления и контроля.

Вентиляционную систему принято размещать на крыше и в боковых стенах сооружений. Она представляет собой окна с редукторами на реечной передаче. Для изготовления основных профилей вентиляционных окон целесообразно использовать алюминий.

Поскольку эффективность использования теплиц и тепличных комплексов главным образом зависит от создания благоприятного микроклимата для выращивания сельскохозяйственных культур, проектированию и внедрению климатических систем следует уделить пристальное внимание. В первую очередь это касается организации рационального воздухообмена

Для обеспечения правильной циркуляции воздушных масс внутри сооружения размещают пропеллерные вентиляторы, в тёплое время года выталкивающие горячий воздух через вентиляционные окна для предотвращения перегрева растений. Кроме того, перемешивание воздушных масс позволяет оптимизировать температурный режим и предотвратить появление конденсата

В первую очередь это касается организации рационального воздухообмена. Для обеспечения правильной циркуляции воздушных масс внутри сооружения размещают пропеллерные вентиляторы, в тёплое время года выталкивающие горячий воздух через вентиляционные окна для предотвращения перегрева растений. Кроме того, перемешивание воздушных масс позволяет оптимизировать температурный режим и предотвратить появление конденсата.

Для регулирования уровня освещённости и экономии энергии в тепличных комплексах устанавливаются термоэкраны. Хорошо себя зарекомендовали приспособления с алюминиевым покрытием, способные обеспечить эффективное охлаждение в жаркий день и сохранить тепловую энергию в ночное время.

Системы озонирования позволяют увеличить содержание растворённого кислорода, оказывающего позитивное влияние на урожайность и качество конечного продукта.

Для профессионального проектирования теплиц с учётом необходимой для эксплуатации инфраструктуры запрашиваются технические условия на подключение объекта к сетям электро-, газо-, водоснабжения и канализации. На основании их показателей проектируются технологические системы и коммуникации, необходимые для нормального функционирования процесса.

Причём помимо расчётных данных по водо- и энергоотведению, учитываются нормативы пожарной и санитарной безопасности, а также регламенты правил землепользования и застройки, утверждённых местным муниципалитетом.

Совокупность всех полученных данных позволяет рассчитать площадь застройки тепличного комплекса или адаптировать запланированную инфраструктуру к имеющемуся участку земли.

Как видим, современные теплицы представляют собой высокотехнологичные объекты с максимально автоматизированным производственным циклом. Строительство такого сооружения требует немалых финансовых вложений, поэтому уже на стадии проектирования следует очень ответственно подойти к выбору исполнителей работ, которые должны не только обладать высоким профессионализмом, но идти в ногу со временем, используя в своей работе последние достижения и разработки профильных институтов.

Подземное или заглубленное сооружение

Известно, что зимой земля промерзает медленно. При температуре воздуха ±1°С, температура почвы на глубине 1 метр составляет около 10°С. В устройстве теплицы нельзя не воспользоваться таким природным бонусом. Для строительства нужно предварительно вырыть яму, глубиной от 1 до 1,5 м, а сверху установить прозрачное покрытие.

Один из вариантов заглубленной теплицы – усовершенствованная конструкция –теплица-термос, которая обеспечивает еще большую температуру внутри помещения и освещенность даже в пасмурную погоду. Для теплицы-термос нужно устраивать железобетонный фундамент. Покрытие часто бывает двуслойным. Внутри стены покрыты светоотражающей краской или другим материалом, выступающим в роли коллектора солнечной энергии.

Недостаток такой разновидности заключается в том, что в подземной части сложно организовать правильный дренаж.

Большая заглубленная теплица строится довольно долго из-за необходимости рытья котлована. Кроме того, придется позаботиться о ступеньках на входе, гидроизоляции и защите от вредителей, что подразумевает дополнительные расходы.

Технология строительства теплиц

Стоит отметить, что производство теплиц промышленного образца – сложный технологический процесс, требующий серьезного профессионального подхода. Строительство промышленных теплиц начинается с разработки детального проекта, который должен учитывать все технические требования к объекту. На этом этапе заказчик должен окончательно определиться с перечнем культур, которые он планирует выращивать, объемами производства и оптимальными технологиями.

Важно учитывать основные требования к участкам, на которых планируется возведение тепличного хозяйства:

спокойный рельеф, максимально допустимый уровень уклона составляет 0,04%;
защищенность от северных и северо-восточных ветров, снежных заносов;
наличие воды, коммуникаций;
отсутствие источников, загрязняющих окружающую среду;
плодородный грунт, пригодный для использования в составе почвосмесей.

Важно!Существует и определенный порядок ориентации теплиц относительно сторон света. Считается, что на участках, расположенных севернее 60° северной широты наиболее эффективна широтная ориентация, южнее – меридиональная

Разновидности каркасов в зависимости от материала

Каркас – основа теплицы. Изготавливается он из разных материалов и их сочетаний. Все зависит от места, где будет располагаться конструкция, условий эксплуатации, финансовых возможностей хозяина и наличия строительной бригады для работы.

Основные материалы каркаса:

дерево;
металлический профиль;
оцинкованная труба;
полипропиленовые трубы;
металлопластиковые трубы.

Каждый из этих вариантов хорош в определенных случаях. Дерево – дешевый и простой в обработке материал. Но долговечность его не самая высокая. Металл очень прочный, но способствует образованию капель конденсата, что очень вредно для растений. То же касается и оцинкованных труб, но они лучше, чем стальные, потому что не нуждаются в антикоррозионной обработке.

Дешевле и проще сделать теплицу из пластиковых или металлопластиковых труб. Постройка получится легкой и не будет требовать капитального железобетонного фундамента, как металлический каркас. Но, к сожалению, металлопластиковые трубы не очень хорошо выдерживают сложные погодные условия.

Полипропиленовые трубы – любимый многими фермерами вариант каркаса для теплицы. Это доступный и легкий материал. Сам по себе полипропилен теплый, что является гарантией от появления нежелательного конденсата. Смонтировать небольшую теплицу из труб можно даже в одиночку.

Промышленные парники и их виды

Промышленные теплицы, как правило, различают по их формам, размерам и сезонности пользования.

Промышленные теплицы из поликарбоната бывают:

Арочными. Пожалуй, самый популярный вид парника. К его плюсам можно отнести хорошую освещенность, устойчивость к сильным боковым ветрам, он выдерживает большой вес осадков (хорошо в зимнюю и дождливую погоду). Конструкция в виде арки позволяет возводить тепличный комплекс больших масштабов;
Стрельчатыми. Все характеристики и форма очень похожи на арочную теплицу, однако стрельчатая конструкция имеет заостренную крышу. Такая крыша не позволяет снегу скапливаться, а солнечный свет беспрепятственно проникает в парник;
Двухскатными. Наименее популярная промышленная теплица из поликарбоната среди фермеров. Такая форма должна выдерживать большую нагрузку, для этого требуется изготовление усиленного каркаса. По площади двухскатный парник уступает арочному виду.

По размерам теплицы промышленные из поликарбоната делят на маленькие, средние и большие. Чертежи, как правило, изготавливаются по таким параметрам. Нужное вам фото тепличного комплекса можно найти и в специальных журналах.

Кроме стандартных габаритов парников можно заказать нужную конструкцию, которая будет удовлетворять запросам фермера.

Теплицы промышленные также разделяют по сезону их использования:

Сезонные. Рассада в таких парниках выращивается с весны по осень

Промышленные теплицы такого вида имеют важное преимущество — их не нужно демонтировать на зиму, изготовление таких теплиц подразумевает крепкую морозостойкую конструкцию, которая выдержит нагрузки от снега. Из минусов можно выделить то, что грунт в такой конструкции сильно промерзнет в морозы

Это связано с тем, что земля вне постройки покрывается снегом, который хоть как-то ее согревает. А в парник снег попросту не попадает. Как результат, через 3-4 года грунт станет не таким плодородным. Однако профессиональные фермеры нашли выход из такой ситуации: они собственноручно засыпают землю снегом в тепличный комплекс.

Круглогодичные теплицы промышленные. Вести бизнес с использованием таких парников можно круглый год без ущерба финансам. Данное сооружение требует наличия специального оборудование, включая освещение, отопление. Чаще всего производство такого вида теплиц подразумевает выращивание цветов, продажи от которых в зимнее время окупят все затраты, выплаченные на содержание круглогодичного сооружения. Так называемые зимние теплицы имеют хорошую финансовую прибыль.

Вариантов организации закрытого грунта очень много, но какая конструкция теплицы будет лучшей в конкретном случае – здесь нужно как следует разобраться

Каждый фермер с фантазией может усовершенствовать классический вариант и изобрести таким образом собственный парник, но, если не учитывать основные требования и не брать во внимание расчеты профессионалов, ранний урожай моет оказаться под угрозой

Какие материалы востребованы для фермерских теплиц

Для возведения каркаса используется металл, дерево и пластик. Чаще всего их комбинируют в различных вариациях. В одних точках конструкции нужна максимальная прочность, а в других – необходимо минимизировать толщину профилей, чтобы они отбрасывали как можно меньше теней. Покрытие теплиц промышленного назначения может быть пленочным, стеклянным или поликарбонатным.

Полиэтилен – дешево и ненадежно

Полиэтиленовая пленка проста в монтаже и имеет невысокую цену. Но она непрочна и легко рвется. Полиэтилен плохо держит тепло и пригоден к использованию лишь в летнее время, на зиму его придется снимать и где-то хранить. Это идеальный вариант для сезонных построек, но для постоянных сооружений он мало подходит.

Полиэтилен используется для больших теплиц только сезонного типа

Помимо дешевых полиэтиленовых также существуют пленки из фторкаучука и других более прочных полимерных соединений. Они имеют большую стойкость к ультрафиолету и перепадам температур. Такая обшивка прослужит гораздо дольше, но и стоят эти материалы существенно дороже.

Стекло – долговечно и дорого

Стеклянная теплица способна простоять десятилетия. Стекло является хорошо известным и традиционным материалом для покрытия парниковых конструкций. Основной плюс –непревзойденная светопроницаемость. Стекло даже через полвека не помутнеет и не утратит своей прозрачности.

Стекло – самый прозрачный материал

Сотовый поликарбонат – отличный заменитель стекла

Поликарбонатное покрытие отличается простотой монтажа и долговечностью. В сравнении со стеклянным аналогом светопроницаемость у него немного ниже, зато по теплоизоляции и ударопрочности он даст стеклу приличную фору.

Сотовый поликарбонат – универсальный материал для покрытия

Выбирая модель фермерской теплицы, опираться следует на виды растений, планируемые к выращиванию, а также сезонность эксплуатации и объемы агропродукции. Эффективность тепличного бизнеса во многом зависит от применяемых технологий, но и парниковая конструкция играет немаловажную роль

К предварительному планированию и выбору типа сооружения следует подойти со всем вниманием. Без специализированных агротехнических познаний здесь заработать не удастся

Промышленные теплицы обустройство и планировка грядок

После завершения работ по постройке и обшивке промышленной теплицы необходимо решить, какова будет планировка грядок в ней. Существует три основных варианта.

Выращивание клубники в теплице

Многоярусные грядки и стеллажи – с их помощью фермеры пытаются эффективнее использовать внутренний объем теплицы. Растения размещаются друг над другом на отдельных ярусах, причем таким образом, чтобы верхние культуры не мешали нижним и не закрывали им доступ к свету. Подобная планировка характерна для выращивания рассады или клубники.

Многоярусное выращивание клубники в теплице

Гидропоника. В этом случае как таковые грядки отсутствуют – растения выращиваются в искусственной среде (пористые материалы, водные растворы или влажно-воздушная среда), а все питательные вещества они получают вместе с поливом. Гидропоника позволяет получать высокие урожаи при существенной экономии воды и питательных веществ, которые доставляются непосредственно к корням каждого отдельного растения.

Теплица на основе многоярусной гидропоники

Выбор зависит от специфики выращиваемых растений, а также от бюджета на первоначальные вложения в промышленную теплицу. При правильном подходе к делу и применении современных агротехнических приемов, подобное сооружение очень быстро окупится и начнет приносить не только свежие и вкусные овощи и ягоды, но и ощутимую прибыль.

Необходимое оборудование

При составлении проекта тепличного комплекса необходимо особое внимание уделить вопросу требующегося оборудования. В случае правильного выбора можно существенно снизить текущие расходы и увеличить урожайность

Для обеспечения непрерывного рабочего цикла потребуется:

Система непрерывного отвода воды.
Для поддержания определенной температуры необходимо установить надежный отопительный котел или несколько агрегатов.
Потребуется автоматическая система проветривания.
Для экономии водных ресурсов и удобрений понадобится установка для фильтрования воды.

Производственные парники дают возможность получить хорошую урожайность на небольшой площади. Это производство не зависит от погодных условий, что послужит залогом бесперебойной работы тепличного комплекса. Это является главной причиной популярности такого вида бизнеса.

Конструкция промышленных теплиц каркас

По форме выделяют три вида промышленных теплиц, представленных в таблице ниже.

Таблица. Основные формы промышленных теплиц.

Название	Описание	Преимущества
Арочная или дугообразная	В сечении теплица имеет полукруглую форму. Состоит из арок каркаса, соединенных друг с другом с помощью горизонтальных стяжек.	Устойчивость к ветровой нагрузке, меньший расход материалов для каркаса, возможность создавать конструкции огромных размеров. Вне зависимости от времени, солнечный свет попадает на крышу и рассеивается внутри.
Двускатная	Теплица стандартной формы с прямоугольными стенами и крышей с двумя скатами, как у загородного дома.	Одна и та же высота стен на всей площади постройки. Очень прочная конструкция, но при этом требующая большого количества материалов для каркаса.
Стрельчатая	Подвид арочной теплицы, в сечении имеет форму стрельчатой арки, вытянутой в высоту и заостренной на конце.	Преимущества такие же, как и у арочных теплиц, при этом на крыше стрельчатой формы скапливается меньше снега.

Промышленные теплицы арочной формы

Промышленная теплица с двухскатной крышей

Эскиз промышленной теплицы стрельчатой формы

Подавляющее большинство подобных сооружений в качестве материала для каркаса используют сталь или, если быть точнее, стальные профильные трубы и уголковый профиль. Это обусловлено тем, что эти материалы выигрывают по прочности, долговечности и стоимости. Кроме того, на сегодняшний день строители набрали огромный опыт в возведении таких металлоконструкций, потому сооружение очередного каркаса для промышленной теплицы не требует много времени и сил или привлечения какого-то редкого и специфичного оборудования.

Строительство промышленной теплицы с металлическим каркасом

Для усиления каркаса и увеличения его прочности нередко используют сдвоенные дуги

Еще один способ упрочения каркаса – введение вертикальных и горизонтальных «связей», также известных как поперечные балки

Для создания достаточно крупных сооружений со своим микроклиматом, поддерживаемым вентиляцией и отоплением, несколько арочных или двухскатных пролетов объединяют вместе. Таким образом, получаются многопролетные теплицы огромной площади, представленные на изображениях ниже.

Многопролетные теплицы, схема

Виды комплексов для профессионального выращивания растений

Размер и тип промышленной теплицы определяется потребностью фермерского хозяйства и финансовыми возможностями инвестора. Современное тепличное сооружение представляет собой несколько блоков с собственными системами поддержания микроклимата. Каждому виду растений в таком модуле создаются индивидуальные условия, чтобы урожайность была максимальной.

Фермерская теплица арочной формы

В зависимости от условий эксплуатации такие конструкции делятся на два типа:

Круглогодичные.
Сезонные (весна-осень).

Обязательны системы дренирования, отопления, полива, освещения и вентилирования

Строительство промышленных теплиц производится на участках:

с плодородной почвой;
имеющих чистые источники воды;
с минимальным уклоном;
защищенных с северной стороны от ветра деревьями или строениями.

С одной стороны, высокую теплицу необходимо воздвигать в небольшой низине, а с другой – грунтовые воды в этом месте должны находиться достаточно глубоко, чтобы не оказывать вредного влияния на микроклимат и растения внутри.

Важно! Большие оранжереи обладают высокой парусностью. Обустраивать их следует на защищенных от ветра участках, так чтобы между землей и основанием конструкции не оставалось пространства

Конструктивно промышленные теплицы бывают арочными, стрельчатыми, одно- и двухскатными, прямыми, блочными или ангарными. Каркас делается из металлоконструкций, древесины или пластика. А в качестве укрывного материала используется полиэтилен, поликарбонат или стекло.

Схема фермерской теплицы стрельчатого вида

По технологии выращивания они подразделяются на пять типов:

Почвенные (грунтовые).
Стеллажные.
Субирригационные.
Гидропонные.
Смешанные.

Методик закрытого выращивания плодовоовощных растений множество и постоянно появляются новые. Проектировщики вынуждены следовать за новшествами агротехнологий и регулярно обновлять список модификаций. Но в большинстве ситуаций строительство промышленных теплиц предполагает индивидуальный подход. Прежде чем выбрать тип конструкции анализируется множество нюансов, и только потом начинается проектирование оригинальной оранжереи.

Сборка каркаса промышленной теплицы

Тонкости ведения бизнеса

Снизить себестоимость продукции, увеличив прибыль, можно, приобретая материалы у производителя. Осуществить это можно, заключая договора на поставку продукции. А чтобы заключить договор, необходимо зарегистрировать ИП.

Только индивидуальный подход к каждому клиенту поможет одержать победу в конкурентной борьбе и со временем закупить профессиональное оборудование, которое позволит наладить серьезный технологический процесс.

Видео по теме: Теплицы — Видео обзор

Михаил, Липецк — Какие диски для резки металла использовать?
Иван, Москва — Какой ГОСТ металлопроката листовой стали?
Максим, Тверь — Какие стеллажи для хранения металлопроката лучше?
Владимир, Новосибирск — Что значит ультразвуковая обработка металлов без применения абразивных веществ?
Валерий, Москва — Как выковать нож из подшипника своими руками?
Станислав, Воронеж — Какое оборудование используют для производства воздуховодов из оцинкованной стали?

Характеристика сооружения

Главным отличием производственных теплиц от дачных парников является масштаб конструкции. По этим параметрам промышленные сооружения значительно превосходят приусадебные аналоги. Площадь таких построек может измеряться сотнями, а иногда и тысячами квадратных метров.

Для таких больших сооружений требуется многократно усиленный каркас, способный выдержать груз обшивки теплицы. Необходимо учитывать и периодически добавляющуюся снеговую нагрузку. Поломка каркаса может полностью парализовать работу.

Чтобы максимально увеличить прибыль от полученного урожая, в теплицах больших производственных масштабов используют следующие технические возможности:

обогрев;
вентиляция;
искусственное освещение;
использование особо ;
изоляция от сорняков и вредных насекомых;
насыщение внутреннего пространства теплицы углекислым газом.

Виды теплиц

По типу конструкции выделяют следующие виды теплиц:

арочные;
прямоугольные;
пристенные;
пирамидальные;
многоугольные.

Схема арочной теплици

Оптимальным вариантом являются арочные теплицы. Благодаря форме, на изготовление теплицы требуется меньше материала, что сказывается на конечной стоимости.

Прямоугольные парники – самые простые в исполнении и хорошо освещаются. Однако зимой на них скапливается много снега, способного повредить конструкцию.

Пристенные теплицы пристраиваются к дому или другому зданию, что значительно снижает расход материала. Такой парник рекомендуется устанавливать с южной стороны строения.

Пирамидальные парники малогабаритны, занимают немного места. Они сложны в изготовлении, что сказывается на их стоимости. Однако такая конструкция не только принесет пользу владельцу, но и станет истинным украшением сада.

Многоугольные конструкции способны украсить любой участок. Внешне они напоминают беседки. Чаще всего такие парники применяются для выращивания цветов и зелени на продажу.

Промышленная теплица Фермер-7,5 конструкция

Рассмотрим одну из стандартных моделей промышленных теплиц, поставляемых на современный рынок. Это сооружение под названием «Фермер-7,5». Оно представляет собой промышленную теплицу арочной формы с каркасом, собранным из оцинкованного профиля и крепления на болтах. Все элементы конструкции снабжены балками-стяжками и поперечинами, дающими сооружению высокую прочность и стойкость к снеговой нагрузке.

Схема промышленной теплицы «Фермер-7,5»

Высота «Фермер-7,5» — 3,8 м, ширина – 7,5 м, длина начинается от 4,2 м. При этом последняя характеристика всегда кратна 2,1 м – стандартной ширине листа сотового поликарбоната, который используется в данной теплице в качестве обшивки. Рекомендуемые толщины СПК – 6, 8 и 10 мм. При установке на ленточный фундамент глубокого залегания и монтаже отопительных систем, теплица «Фермер-7,5» рассчитана на круглогодичное выращивание овощей, цветов и ягод.

Теплица «Фермер-7,5», вид изнутри

Характеристики теплиц «Фермер-7,5» и «Фермер-5,0»

Приведем ниже краткую инструкцию по ее сборке.

Шаг 1. Собирается фронтон теплицы – из отдельных составных частей формируется арка, к ней добавляются вертикальные стойки, рама для двери и стяжки, призванные упрочнить конструкцию.

Сборка фронтонов теплицы

Сборка фронтона практически закончена

Шаг 2. К фронтону крепятся горизонтальные прогоны.

Крепление горизонтальных прогонов

Шаг 3. Собирается промежуточная арка каркаса. От фронтона из первой операции она отличается отсутствием вертикальных стоек и большим количеством стяжек.

Сборка промежуточной арки каркаса

Шаг 4. Из фронтона, промежуточной арки и прогонов собирается первая секция теплицы, которая впоследствии устанавливается на фундамент.

Сборка первой секции теплицы

Шаг 5. Промежуточными арками и горизонтальными прогонами теплица наращивается до нужной длины.

Наращивание каркаса теплицы

Шаг 6. С другого ее конца собирается фронтон, как в шаге 1. К нему присоединяются прогоны и крепят к остальным элементам каркаса.

Шаг 7. Выполняется сборка ворот и дверей и их монтаж на каркас.

Шаг 8. Производится раскрой и монтаж поликарбоната на фронтоны и крышу теплицы «Фермер-7,5».

Схема сборки и обшивки поликарбонатом

Обшивка каркаса поликарбонатом

Собранная промышленная теплица «Фермер-7,5»

Промышленные теплицы вентиляция, обогрев и освещение

Главная система для любой промышленной теплицы – это полив. Он может выполняться двумя способами – дождеванием и капельным орошением. В первом случае в теплице устанавливаются распылители воды, которая попадает сверху на растения и почву в виде небольших частиц. В результате сельскохозяйственные культуры получают достаточное количество влаги при минимальном расходе жидкости.

Полив дождеванием проводится с помощью трех типов установок:

установки, закрепленные между грядками;
стационарные установки под потолком;
передвижной дождеватель, установленный под потолком.

Передвижная установка для дождевания

Капельное орошение выполняется по другой схеме – между грядками натягивается капельная лента или шланг. Из множества отверстий в них выделяются отдельные капли воды, которые попадают в почву у прикорневой зоны растений. В результате последние получают достаточное количество влаги при минимальном расходе жидкости и полном отсутствии проблем с сорняками или заболачиванием почвы.

Важно! Вне зависимости от системы полива, в промышленной теплице будет необходим мощный фильтр или даже их набор. Это не только избавит жидкость от примесей, вредных для растений, но и продлит срок службы дождевателей или капельных шлангов

Не менее важно для промышленной теплицы, особенно круглогодичной, отопление, которое осуществляется различными способами:

конвекционным обогревателем;
воздухонагревателями;
инфракрасными лампами;
системой «теплый пол».

В первом случае внутри теплицы устанавливаются довольно мощные обогреватели, в которых изначально холодный воздух проходит через нагревательный элемент и после этого отдается в среду. Более совершенным типом такого отопления сельскохозяйственного сооружения являются воздухонагреватели, которые могут быть встроены в систему вентиляции теплицы.

Альтернативное отопление промышленных теплиц

Системы вентилирования теплиц

Очень эффективным, но при этом и самым дорогим типом обогрева являются инфракрасные лампы, подвешиваемые под потолок. Как понятно из названия, они излучают электромагнитные волны в ИК-диапазоне, которые нагревают не сам воздух, а непосредственно почву и растения на ней.

Инфракрасный обогрев теплицы

Последний вариант отопления является неким компромиссом между качеством и эффективностью. Это система «теплый пол», представляющая собой сеть из длинных пластиковых труб, смонтированных под плодородным грунтом в промышленной теплице еще на этапе ее постройки. По трубам подается вода, предварительно нагретая в электрическом или газовом котле. Она отдает энергию в землю вокруг себя, выступая радиатором огромной площади.

Система «теплый пол» в теплице

План теплицы с водяным отоплением

Вентиляция для промышленной теплицы представляет особую важность в летний период, когда достаточно жарко «за бортом», а в теплице тем более. Учитывая отсутствие внутри постройки ветра, наиболее эффективным способом обеспечения оптимального микроклимата является монтаж вентиляторов на двух противоположных стенах — один забирает воздушные массы снаружи, другой выводит их из теплицы

Дополнить такую систему может монтаж множества форточек-фрамуг, причем обязательно установленных на термоцилиндрах.

Вентиляционные приточно-вытяжные установки

Автопроветриватель теплиц Vent-L

Поздней осенью, зимой и ранней весной количество солнечных дней очень незначительно, и даже при этом свет зачастую падает под малым углом к горизонту, проходя через толщу воздуха. Вследствие этого у растений падает интенсивность фотосинтеза – солнечных лучей для этого недостаточно. Восполнить их недостаток поможет использование натриевых или светодиодных ламп, подвешиваемых под потолок теплицы. При этом выбираются длины волн, при которых, по результатам экспериментов, эффективность фотосинтеза возрастает – 440-470 и 660 нм.

Светодиодное освещение теплицы

Зависимость активности процессов, происходящих в растениях, от длины световой волны

Все системы для создания микроклимата в промышленной теплице автоматизированы настолько, насколько это возможно и финансово оправдано. Применение управления температурой, вентиляцией, влажностью и уровнем освещенности с помощи датчиков и вычислительных средств позволяет при высоких первоначальных вложениях увеличить урожайность теплицы и уменьшить расходы на обслуживающий персонал.

Важно! На скорость роста растений и их урожайность также влияет содержание углекислого газа в атмосфере. Внутри промышленных теплиц значение этого параметра можно повысить двумя способами – либо используя газогенераторы с горелками, либо применяя распыление CO2 из баллонов

Виды материалов покрытия теплиц

Если каркас гарантирует устойчивость и прочность теплицы, то материал покрытия – освещенность и тепло. Самые популярные материалы для покрытия теплиц, которые применяются в сельском хозяйстве:

стекло;
поликарбонат;
полиэтиленовая пленка;
агроволокно;
ПВХ-пленка.

Стекло – традиционный материал для организации закрытого грунта. Оно прозрачное, но не пропускает достаточно солнечных лучей оптимального для растений спектра. К тому же, стекло очень хрупкое, его сложно монтировать и стоит оно сравнительно дорого.

Намного рациональней использовать листы сотового поликарбоната. Он хорошо пропускает свет, прочный благодаря своей структуре. Листы выпускаются больших размеров, что ускоряет и облегчает монтаж. Поликарбонат отлично справляется с задачей, поставленной покрытию теплицы – удерживает тепло и пропускает достаточно света.

Самый простой в монтаже и эксплуатации материал – пленка, она же и самая дешевая. Современная промышленность давно справилась со всеми недостатками полиэтилена. Пленкам больше нестрашно прямое воздействие солнечных лучей. Прочность обеспечивается сеточным каркасом. Пленка хорошо пропускает солнечные лучи, но легко рвется – это ее основной недостаток.

Как видите, чтобы построить теплицу, нужно проанализировать немало информации. Если этот факт вас обескураживает, всегда можно прибегнуть к готовым экземплярам, произведенным на заводе. В этом случае вам нужно будет всего лишь определиться с размером и местом на вашем участке, куда теплица будет установлена.

Всякое маленькое любительское садоводческое хозяйство рано или поздно может быть реструктуризировано в более крупное, приносящее стабильный доход. Так рождаются фермерские предприятия, созданные уже не ради свежего огурчика на столе, а с целью заработка денег. Поставка этого процесса на производственные «колеса», систематическое и бессбойное выращивание урожая в условиях сезонности невозможно без таких сложных комплексов, как промышленные теплицы.

Источник: http://mr-build.ru/newteplo/proekt-teplicy.html

Теплица из поликарбоната своими руками

Для тепличного хозяйства поликарбонат – светопроницаемый материал с хорошими эксплуатационными показателями – подходит больше, чем стекло. Используя легкие и прочные конструкции из поликарбоната, можно самостоятельно разобраться – как сделать теплицу из поликарбоната произвольного размера, организовав необходимую освещенность, температуру и влажность.

Выбираем поликарбонат

Поликарбонат – листовой пластик с ячеистой или монолитной структурой, в зависимости от добавок имеет различную светопроницаемость. Прочность и сопротивляемость статическим и динамическим нагрузкам зависит от структуры и толщины листа. С точки зрения химии – это термопласт, сложный полиэфир угольной кислоты и двухатомных спиртов. Для эксплуатации и использования поликарбоната в строительстве важны свойства, приведенные в таблицах 1 и 2.

Таблица 1. Пользовательские характеристики сотового поликарбоната.

Таблица 2. Параметры монолитного поликарбоната, отличающиеся от аналогичных свойств сотовых панелей.

Различие между сотовым и монолитным поликарбонатом заключается не только в наличии или отсутствии пустот в панелях. Отличаются также:

минимально допустимый радиус изгиба – для панелей толщиной 10 мм R_min составляет 1500 мм для монолитного и 1750 мм для сотового;
звукоизоляция – для листов 8 мм монолитного типа стандарт 28…31 дБ, для сотового – только 18 дБ;
коэффициент теплопередачи монолитного термопласта в 1,5 раз превышает аналогичный параметр для сотового;
есть различие и по допустимой ударной нагрузке – сотовый пластик более хрупкий.

За счет особенности конструкции панелей ассортимент толщин панелей из сотового поликарбоната у 80% производителей начинается с 4 мм, для монолитных листов минимальная толщина составляет 1,5…2 мм.

Устройство теплиц подразумевает использование следующих свойств термопластов:

высокий уровень светопрозрачности, возможность затенения до нужных параметров при выращивании тенелюбивых растений;
малый коэффициент теплопроводности, обеспечивающий хорошие термоизоляционные свойства сооружения без применения дополнительной теплоизоляции;
легкость конструкций, малая нагрузка на основание. Это допускает использование упрощенных фундаментов или, при подходящих условиях, их отсутствие;
возможность использования термического формования панелей (изгиб под заданный радиус каркаса), что увеличивает вариативность геометрической формы теплиц;
скорость возведения сооружения за счет простоты крепления панелей и малого удельного веса листов – можно не использовать строительную технику.

Поскольку легкость и низкий коэффициент теплопроводности – важная часть требуемых характеристик материала, при решении вопроса «какой поликарбонат для теплицы походит больше?» следует отдать предпочтение сотовым панелям. Монолитные листы больше подходят для сооружений, находящихся в зоне риска ударных нагрузок на светопрозрачные конструкции.

Параметры подбора сотовых панелей для тепличных построек:

толщина панелей зависит от шага обрешетки каркаса и типа каркаса. Следует также учитывать геометрию постройки и минимальные углы изгибов конструкций. Дополнительный фактор – снеговые и ветровые нагрузки в зоне постройки;
при выборе цвета панелей следует учитывать интенсивность солнечного излучения в регионе, требуемую для планируемого типа растительности освещенность;
дополнительные характеристики материала – возможность поглощения ультрафиолетового излучения покрытием – влияют на продолжительность эксплуатации термопласта.

Схема воздействия солнечных лучей на лист сотового поликарбоната

Снеговая нагрузка в разных регионах России

С учетом приведенных данных, стоит остановить выбор на сотовом поликарбонате толщиной 4…8 мм, защищенных от разрушающего действия ультрафиолета, прозрачных (для 80% сельскохозяйственных культур в средней и северной части РФ). Форму теплицы при этом разумно принять каплевидной или арочной – это поможет снизить влияние снеговой нагрузки на кровельные конструкции и позволит применить более тонкие (и дешевые) листы сотового поликарбоната.

Устройство каркаса

Как говорилось выше, рационально использовать гнутые профили для сооружения теплицы. Однако для неспециалиста более простыми покажутся прямолинейные конструкции.

Ниже представлено несколько вариантов каркаса с разным типом геометрии.

При этом выделяют также двускатные модели с наклонными боковыми стенками («голландские») и арочные с каплевидным верхним сводом.

Базовые размеры самодельных теплиц из поликарбоната предложены ниже с учетом удобства обслуживания и различия выращиваемых культур.

Планирование размеров теплицы

Устройство каркаса зависит от выбранного для создания конструкции материала:

деревянный брус. За счет высокой влажности в теплице подвергаются гниению, требует обязательной обработки влагозащитными и антисептическими пропитками. Оптимален для прямолинейной геометрии постройки;
тонкий оцинкованный или алюминиевый профиль – удобен для создания криволинейных форм, не слишком прочен;
металлопластиковые трубы – позволяют быстро собрать прочную и жесткую конструкцию, которая при этом слабо сопротивляется шквальному ветру или значительной снеговой нагрузке;
стальная труба (круглого, квадратного, прямоугольного профиля) или уголок, швеллер. Этот тип каркаса наиболее прочен, но гнуть его в домашних условиях затруднительно, лучше использовать для скатных вариантов теплиц. Требует бетонированного основания либо свайного фундамента.

Для теплиц характерно простая конструкция, обеспечивающая необходимую прочность и малую площадь непрозрачных элементов. В арочных и скатных вариантах применяется общая схема, состоящая из дуг (многоугольных элементов) повторяющейся формы и размеров, связующих их стяжек, основания и мест для входа/выхода и проветривания. При этом тип основания и используемый материал каркаса взаимосвязаны.

Схема теплицы 6х3

Фундамент теплицы

Основание тепличного сооружения зависит от того, какие материалы будут применяться для строительства. При легких конструкциях (нагрузка от полного веса постройки 70…120 кг) допустим фундамент из бруса, уложенный на угловые столбы (колонны, сваи) из прочного строительного материала. Для таких угловых опор используется: кирпич, пенобетон, газобетон, массивный брус. При этом брус связывается с опорами с помощью дюбелей или других крепежных элементов. Толщина бруса принимается с учетом размеров стоек (дуг) каркаса и удобства их крепления. При таком условии нагрузочная способность бруса обычно достаточна для поддержания веса постройки.

Фундамент теплицы из поликарбоната

Если планируется установка теплицы из поликарбоната и металлических труб (швеллеров, уголка) или нагрузка от веса сооружения (за счет размеров) превышает 300…400 кг, лучше использовать ленточные фундаменты из бетона (железобетона) или металлический каркас с заглублением в почву, привязанный к угловым и промежуточным сваям. При этом необходимо позаботиться о теплоизоляции основания.

Теплица из поликарбоната своими руками из профиля

Рассмотрим построение теплицы из поликарбоната своими руками из металлического профиля.

Первый этап планирования – выбор расположения постройки. При этом учитывается:

характер участка. Для устройства теплицы выбирают ровную площадку, поскольку наклонная потребует террасного устройства основания и разной высоты стен. Это усложняет постройку;
освещенность. Предпочтительно ориентировать сооружение длинными сторонами на юг и север, торцами – на запад и восток соответственно. При этом форточки и подъемные отсеки для проветривания устраивают на южной стороне. При невозможности такого расположения выбирают ориентацию, которая обеспечит освещение постройки прямыми лучами не менее 6…8 часов в сутки, затенение забором (домом, высокими деревьями) нежелательно.
роза ветров. Устройство теплицы на продуваемом холодными ветрами участками не рационально, в крайнем случае строение «разворачивают» к преобладающему направлению воздушных потоков торцом.

Следующий этап расчета – определение ширины и длины строения. Ширина грядок принимается 80…120 см, ширина дорожек – 50…80 см. Эти данные основаны на удобстве работы с растениями и прохода по сооружению. Таким образом, ширина теплицы составляет минимум (для принятой ширины грядки 100 см и дорожки – 60 см) 100х2+70+15х2 = 300 см. Здесь 15 см – запас на расстояние между стенками постройки и грядкой.

Планирование ширины грядок теплицы из поликарбоната

Длина постройки выбирается с учетом двух соображений:

гнуть и резать листы сотового поликарбоната необходимо поперек полых ячеек;
ширина плиты (панели) составляет 2,1 м.

Располагать стойки (фермы, дуги) желательно с шагом 1…2 м для получения прочной и жесткой конструкции. На основании этих данных чертеж арочной теплицы из гнутых отрезков металлического профиля будет иметь такой вид.

Чертеж арочной теплицы из гнутых отрезков металлического профиля

Как видно из чертежа, используются дугообразные фермы с максимальной высотой 2,1 м. Ширина теплицы рассчитана на две грядки и свободный проход между ними. Более детальный вид каркаса теплицы представлен на изометрическом чертеже.

Чертеж каркаса теплицы

Для усиления торцовых сторон постройки использованы раскосы, фермы соединены 7 продольными связями. Опоры дугообразных ферм заглублены в бетонное ленточное основание. Заглубление основания – 30…50 мм в зависимости от глубины промерзания для данного района и сезонности использования теплицы. Учитывать промерзание грунта и заглублять фундамент ниже этой границы необходимо только при круглогодичном использовании теплицы.

Границы глубин промерзания грунта

Два входа в строение, в верхней части которых устроены форточки, обеспечивают качественное проветривание.

Общий вид каркаса с прикрепленным к нему листами поликарбоната и фиксацией стоек ферм в основании схематически представлен на рисунке.

Фиксация стоек ферм в основании

Следует учитывать, что при бетонировании основания необходимо либо заранее устраивать стаканы для крепления ферм, либо монтировать фермы на стадии бетонирования. В обоих случаях для обеспечения жесткости конструкции необходимо организовать обвязку нижней продольной связи (армирование фундамента).

Монтаж

Установка поликарбонатной теплицы арочного типа делится на три этапа.

Устройство основания

Принимаем основание ленточного типа из армированного бетона. Выполняются работы:

разметка участка, при необходимости выравнивание. Определение базовых точек фундамента;
рытье траншеи под основание. Глубина рассчитывается с учетом необходимой высоты фундамента (400 мм) и амортизирующей «подушки» из щебня, гравия или песка (50…100 мм), что составляет 500 мм. Ширина – 250…300 мм;
трамбовка «подушки» под заливку. Засыпка сыпучего материала контролируется по толщине, трамбовка обязательна – это поможет избежать «утечки» жидкого бетона и увеличит прочность основания;
монтаж опалубки. В качестве съемной опалубки выбирают доски или специальную фанеру. Высота опалубки зависит от устройства теплицы – при наличии высоких грядок достаточно подъема над поверхностью грунта на 100…150 мм;
устраивается арматура. Для дальнейшего монтажа ферм выпускаются участки над поверхностью будущего фундамента или устанавливаются стаканы под стойки с заданным шагом. Легкие конструкции монтируются на бетонное основание по месту;
выполняется заливка жидкого бетона. Для создания фундамента можно принять пропорции смеси 1:3:5 (цемент:песок:щебень), добавив воды половину объема сухой смеси;
после застывания бетонного основания (12…16 дней) выполняется гидроизоляция фундамента рубероидом и/или дополнительная кладка из кирпича или газобетона (пенобетона, бруса) для увеличения высоты теплицы.

Монтаж каркаса

Трубу из металлического профиля можно сварить заранее, создавая готовые фермы, или монтировать по месту. Первый вариант более удобен, особенно при использовании шаблонов – правильная единая форма ферм облегчит их соединение продольными связями и сократит срок работ. Сварку ферм можно осуществлять во время отверждения фундамента.

При сборке каркаса методом сварки используется точечное соединение, допустимо усиление связей косынками и уголками. Места для крепления листов поликарбоната засверливаются по месту, с учетом допустимого шага крепления и удобства монтажа. Демонстрация того, как сделать теплицу своими руками из поликарбоната на основе металлического профиля и подготовленного основания на видео.

Крепление панелей из сотового поликарбоната

При установке панелей важно учитывать свойство поликарбоната расширяться под действием тепла. Поэтому листы крепятся либо внахлест (6…8 см), либо с монтажом специальных соединительных профилей.

Крепление панелей из сотового поликарбоната

Крепление листов к металлическим элементам каркаса напрямую осуществляется саморезами так, чтобы не повредить сотовую структуру листов.

Правильное крепление листов поликарбоната

Если используются соединительные профили, нет опасности повредить панели, швы получаются герметичными и плотными, остается возможность для термического расширения материала.

Важный элемент монтажа – установка торцовой защиты на панели. Это может быть самоклеящаяся лента или торцовый профиль.

Монтаж через соединительный профиль

Отопление

Правильная теплица из поликарбоната нуждается в отоплении. Оно может выполняться:

естественным обогревом солнечным теплом. Приемлем только для регионов с зимней (межсезонной) температурой выше нуля или для теплиц, эксплуатируемых после окончания и до начала заморозков;
естественным биологическим нагревом – используется природное тепло грунта, получаемое гниением удобрений (навоза и других). Также подходит только для сезонного выращивания растений;
газовом, печным. Для обогрева используется сжигание твердого, жидкого или газообразного топлива. Рентабельно для круглогодичных сооружений, требует устройства специальной системы отопительных элементов, в том числе вытяжки и принудительной вентиляции;
водяным – основано на методе передачи тепла грунту от проложенных под грядками труб водяного отопления. Система питается от котла или домового устройства для нагрева теплоносителя при условии расположении теплицы вплотную к дому;

Электрическим – под грядками устраиваются системы «теплого пола» на основе кабелей или матов. Реже применяются инфракрасные пленочные варианты обогрева.

Теплый пол в теплице

Применимы также комбинированные варианты. Пример: кабельный теплый пол дополнен лампами ДНАТ (дуговые натриевые газоразрядные), которые, помимо тепла, дают необходимый для растений спектр светового излучения.

Электрическое отопление теплиц – лучший вариант организовать постоянную температуру при минимальных затратах на теплоносители и обслуживание, обеспечивающий также автоматическую регулировку теплоты среды. Устроить электрическое отопление теплицы своими руками может человек с минимальными познаниями в области энергетики.

Заключение

Устройство поликарбонатной теплицы своими руками – дело затратное и трудоемкое, но возможное для человека с минимальным опытом строительства. При правильном подходе окупаемость теплиц сезонного использования составляет 3…5 лет, круглогодичных (в зависимости от ассортимента выращиваемых культур) – 2…3 года.

При постройке необходимо учитывать погодные условия региона, условия использования сооружения и требования сельскохозяйственных культур. Необходимо также изучить правила – как ухаживать за теплицей из поликарбоната. Соблюдение условий гарантирует длительное и эффективное использование постройки.

Источник: http://stroy-okey.ru/house/pristroyka/teplica-iz-polikarbonata-svoimi-rukami/

Как правильно построить теплицу из поликарбоната

Теплицы из поликарбоната являются одними из наиболее популярных и востребованных на современном рынке. Огромное количество достоинств, среди которых высокое качество, надежность и практичность, качественно выделяют их на фоне других разновидностей.

Как выбрать конструкцию

Если вы решите строить теплицу из поликарбоната своими руками, желательно выбрать конструкцию, которая позволяет использовать основное преимущество этого материала — его способность гнуться. Это два вида с изогнутыми крышами с опорами в виде дуг.

Пример теплицы из поликарбоната своими руками

В одной конструкции дуги идут от самой земли. Если выгнуты они в виде радиуса, теряется много площади по краям, так как работать там очень неудобно из-за небольшой высоты.

Если радиальную теплицу из поликарбоната сделать по такому чертежу

Решает эту проблему другая конструкция — с составным каркасом, сваренным из нескольких кусков. Из грунта/от основания выходят прямые стойки, которые поднимаются на высоту не менее полутора метров. К ним приваривается дуга. При таком устройстве крыша получается округлой, стенки — прямыми. Даже вдоль стен работать можно без проблем, выпрямившись во весь рост.

Вариант с составным каркасом

Но у округлой крыши теплицы есть несколько минусов. Первый — в ней сложнее, чем в прямой, сделать форточки для проветривания. Решить проблему можно, если сделать фрамуги в стенах, а не в крыше. Второй минус округлой крыши в теплице из поликарбоната — снег с нее сходит хуже, чем с ровных наклонных поверхностей. Если живете в регионе со снежными зимами, или придется делать усиленные фермы, или крышу делать скатную — с одним или двумя скатами.

Есть и третье решение — сделать скругленную часть крыши из двух дуг, сваренных под углом, который образует своеобразный конек. При таком строении снег сходит неплохо а конек можно защитить широкой полосой металла. Это и улучшит сход снега, и защитит стык от протечек.

Теплица из поликарбоната своими руками: материал для каркаса

Выбор материалов для каркаса не очень велик. Подойдут профилированные (прямоугольные) трубы, металлический уголок и деревянный брус. Также используют оцинкованные профили для гипсокартона.

Древесина

Брус используют для небольших тепличек, причем конструкцию выбирают с односкатной или двухскатной крышей, так как гнуть дуги из древесины сложно и долго. Сечение бруса зависит от размеров теплицы и снеговых/ветровых нагрузок в регионе. Наиболее ходовой размер — 50*50 мм. Такие опоры ставят в Средней Полосе. Для большей надежности угловые стойки можно сделать из бруса 100*100 мм.

Причем, для экономии, можно не покупать брус, а сделать составной — из досок. Берут две доски шириной 50 мм и толщиной 25 мм, три доски толщиной 15 мм. Складывают, сбивают с двух сторон гвоздями. Полученные стойки более крепкие, лучше переносят нагрузки, меньше подвержены кручению, так как волокна древесины направлены в разные стороны.

Из бруса чаще всего делают теплицу из поликарбоната домиком

Общее устройство теплицы домиком

Вариант теплицы с деревянным каркасом и разноуровневой двускатной крышей

Порядок сборки деревянного каркаса своими руками для теплицы из поликарбоната

Чертеж с размерами: односкатная теплица

Еще один вариант — большего размера

Если строится теплица из поликарбоната своими руками на деревянном каркасе, все доски/брус надо обработать/пропитать антисептиками, причем такими, которые предназначены для улицы. Концы, которые закапываются в землю, обработать составами для непосредственного контакта с землей. Без такой обработки древесина во-первых, будет быстро разрушатся, во-вторых, может стать источником болезней растений.

При соединении стоек с обвязкой (нижней планкой) для большей жесткости и надежности используйте стальные усиленные монтажные уголки. Они есть в строительных магазинах. Для повышения несущей способности кровли устанавливают дополнительные перемычки.

Профилированные трубы и стальной уголок

Большая часть каркасов теплиц из поликарбоната выполняется из профилированной трубы. Если есть сварочный аппарат, навыки работы с ним, несложно все сделать самостоятельно — варить квадрат или прямоугольник проще, чем круглые трубы. Еще один плюс — при помощи трубогиба несложно сделать дуги самостоятельно.

Профильная труба хороша тем, что имеет высокую жесткость, но при этом ее можно согнуть в дугу

Такой теплице не страшны даже сильные снегопады

Тонкостенные трубы, даже с удвоенными арками, часто зиму не перживают

Стойки большого сечения перемежаются с менее мощными

Сечение снова-таки зависит от размеров и природных условий. Чаще всего делают из прямоугольной трубы 20*40 мм. Но возможны и варианты. Для того материала важен еще такой параметр, как толщина стенки. Желательно чтобы металл был 2-3 мм. Такой каркас выносит значительные нагрузки.

Стальной уголок тоже неплохой вариант, но гнуть его — задача сложная, потому собирают теплицы в виде домика — с двускатными или односкатными крышами. Размеры полочек — 20-30 мм, толщина металла — от 2 мм.

Оцинкованные профили

Теплица из поликарбоната своими руками с каркасом из профилей — самый ненадежный вариант. Он хорош в местностях с малоснежными зимами, да еще без сильных ветров. Плюс этого варианта в том, что не нужна сварка. А минус — не самая большая несущая способность.

Соединения старайтесь делать как можно надежнее

Один из каркасов

Укосины и упоры — не лишние

Технология используется стандартная — как для устройства стен и перегородок из гипсокартона. С той лишь разницей, что обшивается каркас с одной стороны и крепится поликарбонат. Стойки желательно делать двойные — сращивая два несущих профиля, развернув их «спина к спине» и скрутив саморезами. Для большей жесткости каркаса, делать укосы, соединяя наклонными перемычками соседние стойки. Крышу желательно делать скатную, а не округлую, фермы усиливать.

Фундамент

Если вы задумываетесь, нужен или нет фундамент для теплицы из поликарбоната, ответ один — нужен. Причем надежный. Очень хорошо они летают. Потому основание должно хорошо «якорить» постройку.

Ленточного типа

Этот фундамент для построек, которые планируются не на один год. Самый дорогой, но и самый основательный вариант. Если планируется использовать теплицу круглый год, фундамент делают заглубленый — на глубину чуть ниже промерзания грунта. Для сезонного использования подойдет бетонно-кирпичный или просто из бруса.

Бетонно-кирпичный — один из самых распространенных

Бетонно-кирпичный (бетонно-брусовый)

Чаще всего делают бетонно-кирпичный вариант. Он оптимален по затратам, сложности и длительности. Работы проводят так:

По размерам теплицы копают траншею. Ее ширина — порядка 20 см, глубина зависит от типа грунта.

На пучинистых грунтах (глина, суглинки, чернозем) траншею выкапывают глубиной 50-60 см. Края траншеи укрепляют опалубкой — сколоченными щитами из досок, фанеры, ОСП. На выровненное дно насыпают 15 см щебня крупной и мелкой фракции, трамбуют. Сверху насыпают такой же слой песка, выравнивают и трамбуют. Эта подушка будет компенсировать подвижки грунта во время морозного пучения.
Глубина фундамента на грунтах, не склонных к пучению — 25-30 см. Дно вырытой траншеи очищают от камней, Корней и других предметов, выравнивают, уплотняют.
Разметка проводится так
На подготовленное дно расстилают плотную клеенку или рубероид. Это необходимо, чтобы из раствора влага не впиталась в грунт. Желательно также застелить и бока, но там щиты опалубки частично решают эту задачу. Без этого слоя бетон не наберет прочности и разрушится.
В полученную канаву заливается раствор. Пропорции такие: на 1 часть цемента (М 400) берут 3 части песка и 5 частей заполнителя. Заполнитель — желательно щебень мелкой и средней фракции. Использовать керамзит не стоит — он впитывает влагу, может стать причиной повышенной влажности.
Поверхность выравнивается «под уровень». Загладить ее можно деревянным бруском.
Устройство бетонно-кирпичного фундамента
В фундамент, по углам и с расстоянием в 1 метр устанавливаются закладные — шпильки или куски арматуры диаметром не менее 12 мм. Шпильки ставят, если надо будет крепить к ним брус, арматуру — если будет укладываться кирпич. Торчат они выше уровня фундамента не меньше чем на 15 см.
Залитый фундамент накрывается пленкой, выстаивается не менее недели (при температуре ниже 17°C, должно пройти две недели). Если погода жаркая, его поливают пару раз в сутки. Для сохранения влаги в этом случае под пленкой его лучше накрыть грубой тканью (мешковиной).
Если нижней обвязкой будет брус, поверх бетонного основания раскатывается гидроизоляция. Можно — рубероид в два слоя, но он сейчас быстро разрушается, так что лучше брать «Гидроизол» или что-то похожее. Можно промазать бетон битумной мастикой пару раз. Результат будет более надежным.

Укладывается ряд обвязки:

Если это брус 100*100, его пропитывают составом для непосредственного контакта с землей. Сверлят в нем отверстия под установленные шпильки, надевают на них, затягивают шпильки болтами. Чтобы болты не торчали, при помощи сверла подходящего размера делают углубления.
Кирпич укладывают на бетон
Если основание бетонно-кирпичное, кладут один-два ряда кирпича. Можно использовать и пустотелый, так как масса невелика. Кладку ведут так, чтобы закладные попали в шов между кирпичами.
Далее идет сборка каркаса.

Есть варианты фундамента этого типа. Можно в подготовленную траншею установить фундаментные бетонные блоки малых размеров, пространство между ними заполнить раствором. Устанавливать их надо так, чтобы их край был ниже уровня земли. Поверх заливается слой бетона, выравнивается. Закладные закрепляются в швах.

В качестве строительного материала можно использовать пустые бутылки. Их укладывают рядами, заливают бетоном. Получается очень экономный и теплый фундамент. Несущей способности его вполне хватит и на более серьезную постройку.

Брусовый фундамент для теплицы из поликарбоната

Этот вариант пригоден в качестве временного решения — прослужить может два-три года. Это зависит от влажности на участке, качества древесины и обработки. Брус используют большого сечения — 100*100 или больше (можно сделать составным, из нескольких досок). Его обрабатывают составами для древесины, контактирующей с землей. Порядок работ такой:

Размечают участок, выкапывают траншею. Ее размеры должны быть на 7-10 см глубже и шире используемого бруса.
Дно и стенки застилают рулонным гидроизоляционным материалом (лучше использовать «Гидроизол», его хватит на более длительный срок).
Кладут обработанный брус, соединяют его в углах.
Брусовый ленточный фундамент для теплицы из поликарбоната своими руками сделать легко, но прослужит он недолго
Гидроизоляцию оборачивают вокруг бруса.
При помощи уголков, вбитых с обоих сторон, брус фиксируют на месте.
Оставшееся между гидроизоляцией и стенками траншеи свободное место засыпают щебнем, если грунт пучинистый и вынутой ранее землей, если нет. Грунт хорошо уплотняют.
Далее к этому брусу крепят брус обвязки. Между ними стоит проложить еще один слой гидроизоляции.

Этот вариант подходит только для сухих участков с низким расположением грунтовых вод. В этом случае можно надеяться, что проживет основание хотя-бы несколько лет.

Свайно-ростверовый

Размечают периметр теплицы, выкапывают траншею шириной сантиметров 20 и глубиной примерно также.
В углах бурят лунки диаметром 30-40 см и глубиной ниже глубин промерзания грунта (используют бур). Затем такие же лунки бурят по периметру. Расстояние между ними должно быть где-то 2-2,5 метра.
В лунки насыпают песка — по ведру, примерно, затем внутрь ставят свернутый в цилиндры рубероид.
В них устанавливают по три прутка арматуры диаметром 10-12 мм, связанных в единую конструкцию. Прутки должны торчать над поверхностью земли — к ним позднее будет крепится обвязка.
В лунки заливают бетон (на 1 часть цемента М 400, 3 части песка, 5 частей щебня). Надо следить чтобы не было пустот.
На дно траншеи насыпается слой песка, толщиной 5-5 см, выравнивается трамбуется.
Свайно-ростверковый фундамент — надежный вариант для теплицы из поликарбоната своими руками
На него расстилается гидроизоляция (рубероид, Гидроизол).
По бокам собирается опалубка, фиксируется. Она может быть выше уровня земли. Если грунт не сыпучий, можно обойтись без опалубки, закрыв стенки гидроизоляцией. Но в этом случае фундамент будет вровень с землей, и еще он будет неровный.
В опалубку заливается бетон того же состава, что и для столбов. Поверхность выравнивается, укрывается пленкой, ждут схватывания бетона.

Далее можно крепить обвязку, а можно надстроить пару рядов кирпича и только после этого устанавливать каркас. После этого можно сказать, что теплица из поликарбоната своими руками почти готова. Осталось закрепить поликарбонат.

Какой поликарбонат выбрать

Как долго прослужит теплица из поликарбоната, купленная или построенная своими руками, насколько хорошо будет она «работать», зависит от параметров и качества поликарбоната. К его выбору надо отнестись ответственно — сумма получается немалая.

Виды поликарбоната

Есть три вида этого материала:

Монолитный. По виду похожа на стекло, но лучше пропускает свет, в два-четыре раза легче, в разы (а 100-200) прочнее. Толщина — от 0,75 мм до 40 мм. Недостаток — высокая цена. Применяют этот материал, если есть риск повреждения — часто идет град, теплица стоит так, что на нее могут падать сосульки, сходить снег. Бывает многослойный монолитный поликарбонат. Листов может быть до 3-5 штук, они могут иметь разные свойства. Например, для теплиц обычно используется двойной — первый слой отличается повышенной прочностью, второй — не пропускает ультрафиолет.
Монолитный и профилированный хороши для сезонных теплиц
Рифленый (профилированный). Появился относительно недавно. Формируется из листового монолитного, на котором формируется рельеф. Есть виды, похожие на профнастил, шифер. Толщина этого вида поликарбоната 0,8-1,2 мм. При такой небольшой толщине он выдерживает удары града до 20 мм в диаметре, хорошо гнется, нормально переносит морозы до -50°С.
Ячеистый (сотовый) подходит для круглогодичных теплиц
Сотовый (ячеистый, структурированный). Состоит из двух (или больше) листов поликарбоната, соединенных перемычками. Форма, размеры, толщина перемычек — все это влияет на качества и эксплуатационные характеристики. Толщина сотового поликарбоната — 4, 6, 8, 10, 16, 20, 24 и 32 мм. Для теплиц лучше брать не тоньше 10 мм, многослойный.

Какой вид поликарбоната лучше использовать для строительства теплиц? Зависит от режима эксплуатации теплицы. Если она будет отапливаемой, нужен сотовый. Если это вариант исключительно на теплое время года, больше подойдет рифленый (или монолитный). Монолитный тоже неплох, но рифленый имеет большую жесткость. Для теплиц, которые планируется использовать с ранней весны или на протяжении всей зимы, ставят сотовый поликарбонат. За счет своего строения он имеет бол% против ее высокие теплоизоляционные характеристики — лучше удерживает тепло, хоть и хуже пропускает свет (86% против 95%).

Выбираем сотовый поликарбонат

Выбрать рифленый или монолитный несложно — ориентируемся по заявленным характеристикам. Важно только чтобы была защита от ультрафиолета. Других подводных камней нет. А вот с сотовым есть множество нюансов. Надо обратить внимание на следующее:

Толщину наружных слоев и их количество. Листы должны быть одинаковой толщины без наплывов и более тонких мест.
Расположение перемычек и их толщину.
Такие виды сотового поликарбоната могут быть
Наличие слоя, защищающего от ультрафиолета.

Проще всего проверить качество сотового поликарбоната попытавшись сжать его между пальцами. Если он не продавливается, даже если вы приложите значительные усилия — можно брать. Если сдавливается легко — ищите другой.

Особенности монтажа

По технологии поликарбонат монтируется при помощи стартовых и соединительных профилей. Сначала на каркас устанавливаются профили, в них вставляется лист сотового поликарбоната, который фиксируется к саморезами со специальными пресс-шайбами, которые одновременно защищают место крепления от протечек. Профили, кроме удержания на месте листов, еще и защищают срезы от попадания в низ пыли, грязи. Система имеет аккуратный вид, хорошо работает, но все составляющие стоят приличных денег.

Вот такая правильная системе крепления

Эстетика для теплицы — не самое нужное свойство, потому, если надо сэкономить, предпочитают крепить по-простому, без профилей и пресс-шайб. Вот как поступают:

Края каждого листа замазывают силиконом. Их надо закрыть обязательно, иначе внутри скопиться конденсат, в котором со временем разовьются плесень и грибки, поликарбонат потеряет прозрачность. Так что заделывать края надо тщательно, не оставив возможности для проникновения воздуха и влаги.
Листы укладывают с нахлестом в несколько сантиметров, сверху прижимают полосой жести. Крепеж устанавливают в «нахлест», через жестяную полосу.
Вот так крепят неправильно, но дешево. Для большей надежности можно добавить жестяную полосу
Под шляпки саморезов можно подложить обычные широкие шайбы.
Слой защиты от ультрафиолета при монтаже должен быть обращен наружу. Это важно. В противном случае он не работает.

Это то, что касается непосредственно крепления сотового поликарбоната. Есть еще один момент, который выяснился в процессе эксплуатации теплиц из поликарбоната. Поликарбонат не стоит располагать близко к земле. Желательно чтобы он начинался хотя-бы в полуметре от поверхности. Почему? Потому что во-первых, он все равно загрязняется и через него почти не проходит свет, так что на общую освещенность он не влияет. Во-вторых, он начинает портиться — чернеть расслаиваться. Непонятно, что вызывает такую реакцию, но она встречается часто. Так что разрабатывая макет теплицы из поликарбоната своими руками, предусмотрите полуметровые стенки из другого материала — кирпича, строительных блоков. Не важно.

Источник: http://kak-sdelano.ru/sad-i-ogorod/teplicza-iz-polikarbonata-svoimi-rukami

Теплица из поликарбоната: варианты конструкций и постройка своими руками

Теплицы и другие сооружения с использованием поликарбоната сегодня популярны среди дачников и владельцев частных домов. Поликарбонат – сравнительно новый недорогой материал, у которого масса достоинств, именно поэтому теплица из поликарбоната своими руками для многих является лучшим выбором. Соорудить ее самостоятельно вполне возможно, обслуживать – просто, а выращивать урожай в ней – одно удовольствие. Сегодня многие стремятся самостоятельно выращивать овощи, боясь ГМО, да и любой довольно продвинутый хозяин дачного участка всегда гордится своим урожаем и с удовольствием работает в теплице.

Почему именно поликарбонат?

Если сравнивать поликарбонат с другими видами пластика, стоит он недорого, а выглядит очень привлекательно и современно. То есть, кроме функциональности, теплица будет еще и эстетически привлекательным объектом на участке.

Поликарбонат – материал современный, и как большинство современных материалов он обладает эстетической привлекательностью. Такая теплица, помимо прямого назначения, будет ее и хорошо смотреться на участке

Материал обладает хорошей способностью рассеивать свет, высокой степенью теплоизоляции. Устойчивость к ветровым и снеговым нагрузкам, ударопрочность, невосприимчивость к ультрафиолетовому излучению – также немалые плюсы поликарбоната.

Самодельные теплицы из поликарбоната удобно строить, приобретая готовые арочные комплекты. Перед тем, как приступать к строительству, рассчитайте размеры будущей теплицы с учетом размера элементов из поликарбоната, с учетом этих параметров нужно будет оборудовать простой фундамент и цоколь.

Наиболее распространенный размер поликарбонатного листа 2,1/6 м. При изгибе листов получается дуга с радиусом около 2 м, высота теплицы будет такой же, а ширина будет равняться примерно 4 метрам. Для создания типовой теплицы достаточно 3-х листов, длина ее будет в среднем 6 м. По желанию можно немного уменьшить размер парника, или увеличить, добавив еще один лист. А если нужно увеличить высоту конструкции, основание можно поднять на цоколь. Наиболее удобной для теплицы является ширина в 2,5 м. Такой размер позволяет размещать внутри две грядки и сделать между ними довольно просторный проход, где можно даже провозить тележку.

Важно! Поликарбонат – материал прозрачный, чтобы удержать внутри конструкции поток света и направить его на грядки, не позволяя рассеиваться, будет уместно использовать для покрытия стен специальный состав со светоотражающими свойствами.

При строительстве теплицы из листов поликарбоната советуем выбирать форму, где плоские участки чередуются с арочными, т.к. на плоских участках эффект отражения солнечных лучей сводится к минимуму, бликов будет меньше и свет будет отдавать свое тепло растениям, а не рассеиваться, что характерно для арочной конструкции. При грамотной комбинации изогнутых и плоских элементов парника можно добиться эффекта, когда коэффициент поглощения тепла и света будет приближен к оптимальному.

Особенности изготовления теплиц:

пространство внутри должно быть организовано оптимальным образом;
поликарбонатные листы нужно использовать целесообразно, чтобы количество отходов было минимальным;
фундамент и цоколь сооружаются с учетом выбранных размеров;
климат в теплице влажный и теплый, исходя из этого, нужно подбирать материал для каркаса – наиболее удобен оцинкованный профиль, при выборе древесины ее нужно предварительно обработать специальными растворами – медным купоросом, антисептиками.

Инструменты и материалы, необходимые для работы:

сотовый поликарбонат (толщина 4-6 мм);
материалы для каркаса (стальные трубы, дерево или оцинкованный профиль на выбор);
электролобзик, шуруповерт, сверла (4 мм), саморезы для поликарбоната (для металлического каркаса – с буром).

Какой фундамент лучше подойдет?

Теплица должна располагаться на ровном, хорошо освещаемом месте. Лучшее расположение по длине – с востока на запад. Вариантов обустройства фундамента для нее существует несколько.

Бывает, что место для парника находится только на участке с неровной поверхностью – в этом случае можно использовать дополнительные брусья или другой материал для выравнивания почвы, затем засыпать еще земли, утрамбовать, пока поверхность не станет ровной

Если вас устроит деревянный вариант фундамента для теплицы из поликарбоната, у которого срок службы невелик – до пяти лет, вертикальные опоры следует просто погрузить в почву, можно крепить их к стальным уголкам, вбитым в грунт. Используется брус размером 100/100 мм, он монтируется по периметру парника. Но такой фундамент, даже если обработать дерево антисептиками, не прослужит долго.

Для создания более практичного фундамента используются бордюрный камень, блоки из пено- либо газобетона, кирпич. Если почва в отведенном для теплицы участке рыхлая, кладка делается по всему периметру. Если плотная, можно ограничиться отдельными столбиками, которые устанавливаются по уровню.

Наиболее дорогим, но и самым долговечным будет монолитный ж/б фундамент, сделанный по периметру парника. Чтобы его установить, нужно вырыть траншею, монтировать арматурный каркас и заняться бетонированием. Конструкция позволит избежать ремонтов, будет устойчивой, таких проблем, как перекосы, просто не возникнет.

Виды каркасных конструкций

Рассмотрим три наиболее удобных варианта каркаса теплицы под поликарбонат.

Вариант #1 – арочный каркас для теплицы

Такой вариант смотрится наиболее привлекательно и используется дачниками чаще остальных. Он удобен тем, что зимой снег на крыше задерживаться не будет, несущие элементы будут избавлены от перегрузки, нагрузка на фундамент также уменьшится. При выборе стандартного листа длиной 6 метров, ширина парника будет 3,8 м, высота – почти 2 м.

Вентиляция для парника необходима, поэтому, кроме двери, желательно сделать еще и форточку. У этой теплицы три вентиляционных отверстия – два сбоку и одно сверху

Схема сооружения теплицы с арочным каркасом. Для обшивки можно использовать рулонную пленку в два слоя или листы поликарбоната, что будет более практичным вариантом

Также будет полезен материал о том, каким образом можно снизить жару в теплице из сотового поликарбоната: https://diz-cafe.com/vopros-otvet/teplicy-i-parniki/kak-snizit-zharu-v-teplice.html

Вариант #2 – каркас в форме домика

Это конструкция с двускатной крышей и вертикальными стенами. Если вы выберете этот вариант каркаса для теплицы из сотового поликарбоната, парник можно делать любого размера, но вам потребуется больше материала.

Такая теплица с каркасом в форме домика хорошо пропускает свет и тепло, люки на крыше выполняют функцию вентиляции – созданы все условия для хорошего роста рассады и овощей

Выбор материалов для создания каркаса

Дерево – популярный материал для строительства недорогой теплицы. Но его существенный недостаток – недолговечность и потребность в постоянном ремонте. Дерево не часто используется для создания теплицы из поликарбоната.

Такая односкатная теплица – идеальный вариант для маленького участка, вы можете ее построить, даже если у вас участок в 6 соток, расположив ее в удобном уголке

Каркас сварной из стальной трубы – используются квадратные оцинкованные трубы размером 20/20/2 мм. При правильной установке такой каркас прослужит долго. При выборе арочной формы для сгибания труб потребуется специальный станок, нужно также уметь работать со сварочным аппаратом. Сегодня можно гнутые трубы заказать и в специальных организациях.

Омегообразный оцинкованный профиль – очень хороший вариант, довольно простой в монтаже, а конструкция будет прочной и легкой. Но профиль для свода нужно сгибать и делать в нем много отверстий для болтов.

А еще, из поликарбоната можно построить оригинальную оранжерею в виде геодезического купола. Об этом читайте: https://diz-cafe.com/postroiki/geodezicheskij-kupol-svoimi-rukami.html#i-3

Пример: строим парник с фундаментом из труб

Делаем при помощи веревки и колышков разметку. Затем, используя садовый бур, делаем вдоль длины четыре отверстия (глубина – 1,2м), и пару отверстий для установки двери – на расстоянии ее ширины. Асбестоцементные трубы нарезаются на куски (длина 1,3 м), в вертикальном положении устанавливаются в отверстия в грунте. В щели засыпаем песок, хорошо трамбуем.

Брусья нарезаются на куски по полтора метра длиной. Один конец каждого куска нужно остругать топором, чтобы его диаметр равнялся диаметру труб. Пропитанные защитным составом столбы вертикально устанавливаем в трубы, делаем каркас из досок, который будет скреплять столбы в нижней части.

Стропильный каркас выстругивается для крыши, чтобы он был более долговечным, его следует покрыть защитной пропиткой. Для скрепления столбов у основания парника прибиваем нижнюю обвязку – ленты из оцинкованного железа шириной 25 см. Для нарезки можно использовать ножницы по металлу. Ленты должны на 5 см перекрывать одна другую.

Теперь можно приступать к обшивке стен поликарбонатом. Сверлим в листах отверстия, острым ножом нарезаем листы с учетом размера крыши, саморезами прикручиваем их к стропилам

Металлические ленты понадобятся и для крыши, но ширина их будет 15 см для создания конька. Ленты загибаются под углом 120 градусов киянкой, оставляйте между листов маленький зазор с учетом их термического расширения, зазоры можно закрыть лентой, чтобы не пострадала теплоизоляция.

Следующий шаг – зашивание стен поликарбонатом, проемы для двери оставляем открытыми. Теплицу с прямыми стенами для утепления со временем можно обшить еще слоем поликарбоната.

Чертеж дает представление о том, как построить устойчивый практичный парник с промежуточными стойками и двускатной крышей

Доски, приготовленные для двери, распускаем пополам пилой, делаем двери и прикручиваем к ним петли. Дверную раму кладем на поликарбонатный лист, по ее размеру делаем обрезку материала ножом и прикручиваем к дверям лист. Двери готовы, их можно вешать, ставить ручки и запоры, если планируете. Теплица из поликарбоната построена, землю вокруг нее нужно разровнять и приступать к внутреннему обустройству.

Несколько важных советов по строительству:

при использовании неоцинкованного профиля окрасьте его, чтобы не ржавел;
в теплице должна быть хорошая вентиляция, поэтому, кроме входной двери, не мешает сделать форточку с противоположной стороны сооружения;
минимальная ширина парника при комфортной эксплуатации – 2,5 м (пространство для метрового прохода и двух грядок по 0,8 м);
для освещения парника удобно использовать лампы энергосберегающие, дающие белый свет;
если вы планируете использовать отопление, подойдет электрообогреватель, водяное отопление, «буржуйка» или теплогенератор, в зависимости от обстоятельств.

Для создания такой теплицы не потребуется много времени и больших затрат на материалы. Зато прослужит она вам долго и будет прекрасным подспорьем в садовом хозяйстве, а свежие продукты, выращенные самостоятельно, или рассада для украшения сада, будет радовать и поднимать настроение.

Источник: http://diz-cafe.com/postroiki/teplica-iz-polikarbonata-varianty-konstrukcij-i-primer-postrojki-svoimi-rukami.html

Парник из поликарбоната

Сегодня парник можно встретить практически на каждом приусадебном участке. Это нехитрое сооружение позволяет не просто на пару месяцев продлить теплый сезон, но и в разы повысить урожайность культурных растений. В парниках можно выращивать практически любую культуру. Наиболее часто в этих теплых и уютных сооружениях растут огурцы, томаты, баклажаны и болгарский перец.

Парник и теплица — в чем разница?

Чтобы внести ясность, стоит рассмотреть различия между парником и теплицей, ведь многие не знают, чем они отличаются друг от друга.

Теплица. Для поддержания положительной температуры теплице необходим солнечный свет, хотя могут использоваться и вспомогательные источники энергии, такие как уголь, газ, дрова или мазут. Теплица имеет гораздо большие размеры, нежели парник, что позволяет взрослому человеку находиться внутри.

Все виды парников имеют своей главной задачей сохранение внутренней тепловой энергии, поэтому при выборе материала и конструкции постройки самое пристальное внимание следует уделить минимизации потерь тепла.

Из чего лучше сделать парник?

Еще пару десятилетий назад такой вопрос мог показаться попросту неуместным. В ту пору каркас для парника выполняли из любых подходящих подручных материалов, а в качестве укрывного материала выступала безальтернативная полиэтиленовая пленка (которую еще нужно было постараться найти в магазинах). Пленка закреплялась на дугах, а ее поднятием и опусканием регулировался уровень температуры внутри парника. Из недостатков такого парника можно отметить небольшой срок службы полиэтиленовой пленки – ее редко хватало более чем на два дачных сезона; из достоинств – сравнительную дешевизну полиэтилена.

На заметку! Более продвинутой и удобной конструкцией считался застекленный парник. Стекло лучше пропускало солнечные лучи и имело гораздо больший срок службы. Главными недостатками была хрупкость и опасность занесения в почву острых осколков.

Сегодня первые две разновидности парников все еще можно встретить на дачных участках, но пальму первенства, вне всякого сомнения, взяли парники из поликарбоната. Этот материал имеет потрясающие свойства – он легкий, прочный, гибкий, прозрачный, отлично проводит тепло внутрь парника, но весьма неохотно отдает его в атмосферу. Единственное, что все еще удерживает некоторых дачников от его покупки – достаточно высокая стоимость.

Какой вид поликарбоната предпочесть?

Сегодня на рынке представлены две разновидности поликарбоната:

монолитный;
сотовый.

Монолитный поликарбонат напоминает гибкий лист стекла, может быть разной толщины и цвета. Срок службы может достигать нескольких десятков лет. При равной толщине стоит несколько дороже сотового. Чаще всего используется в строительстве ограждений, козырьков, навесов и т. п.

Сотовый поликарбонат конструктивно представляет собой два тонких полимерных листа, соединенных между собой расположенными через равные промежутки ребрами жесткости. Полости, заполненные воздухом, обеспечивают этому виду материала потрясающие теплоизоляционные качества, что делает его идеальным вариантом для строительства теплиц и парников. От монолитного отличается несколько меньшей стоимостью и меньшим сроком службы.

Цены на сотовый поликарбонат

Что выгоднее – купить готовый парник или построить самому?

Чтобы понять разницу, достаточно сравнить суммарные затраты на приобретение материалов для самостоятельной постройки со стоимостью заводского комплекта.

Таблица. Что потребуется для постройки стандартного парника средних размеров.

Наименование	Количество, шт.	Стоимость за шт., руб.	Общая стоимость, руб.
Стандартный лист поликарбоната толщиной 4 мм	1	2000	2000
Оцинкованная труба квадратного сечения 20х20х1,5 мм	22	50	1100
Саморезы, электроды, петли, прочие расходные материалы	—	—	500

Итого: общая стоимость постройки односкатного парника габаритами 3х1,2х1,8 м обойдется примерно в 3 600 руб.

В магазинах комплект для установки похожего парника обойдется существенно дороже. Впрочем, если средства позволяют, а сэкономить время и силы очень хочется, можно предпочесть и такой вариант. Еще один плюс парника заводского изготовления – все его детали идеально подогнаны друг к другу, а хозяин дачи будет избавлен от возможных ошибок при проектировании/сборке.

Основные конструкции парников из поликарбоната

Рассмотрим самые популярные конструкции парников из поликарбоната.

Углубленный парник. Используется достаточно редко. Представляет собой глубокую траншею, по периметру которой строится обвязка и устанавливается крытый каркас. Главный плюс такого парника – лучшее энергосбережение за счет сокращения охлаждаемой поверхности. Минус – сложность изготовления и статичность конструкции.

Нужно ли строить фундамент?

Чтобы парник не унесло сильным порывом ветра, а вся конструкция была достаточно жесткой и устойчивой, стоит обязательно сделать фундамент. Это отнимет совсем немного времени и позволит при необходимости запросто перенести парник на новое место.

Вот нехитрый набор материалов, которые потребуются для строительства фундамента:

деревянный брус 12х12 мм;
рубероид;
саморезы по дереву;
ножовка;
рулетка;
антисептик;
лопата.

По периметру возводимой конструкции выкапывается траншея, шириной и глубиной превосходящая брус на 5-7 мм. В траншею укладывается рубероид. Далее подготавливаются отрезки бруса необходимой длины и обрабатываются антисептическим составом. После этого брус укладывается в траншею, а края рубероида заворачиваются в сторону фундамента (при необходимости рубероид можно закрепить на брусе строительным степлером). Остается надежно скрепить брусья саморезами – фундамент готов.

Цены на рубероид

Какой материал выбрать для строительства каркаса?

Каркас служит своего рода скелетом, на котором держится вся конструкция парника. Поэтому подходить к выбору материала здесь необходимо с особой тщательностью. Самым недорогим и распространенным вариантом является каркас из дерева. Дерево легко обрабатывается, стоит недорого, однако и служит гораздо меньше. Обычный парник из необработанного дерева редко служит больше 3-4 лет. Впрочем, если деревянные детали предварительно обработать антисептиком, срок службы конструкции можно повысить до 10 лет.

Более дорогим, но и более долговечным вариантом может стать применение металлического профиля. Минусы такого варианта – более сложный монтаж (особенно при строительстве парника своими силами), а также подверженность металла коррозии.

На заметку! Самым практичным вариантом может стать использование оцинкованного профиля. Впрочем, таких парников достаточно немного ввиду их большой стоимости.

Рассмотрим самый простой вариант — деревянный каркас для парника. Для работы потребуется деревянный брусок 50х50 или 40х40 мм, доска, толщина которой составляет 25-30 мм, а ширина — 100-150 мм, рейка 30х20 см, антисептик, металлопластиковые водопроводные трубы диаметром 20-25 мм, крепежные уголки.

Таблица. Пошаговая инструкция по изготовлению деревянного каркаса для парника.

Шаги, иллюстрации	Описание действий
На фундаменте или просто выровненной площадке сооружают короб. Его делают из обрезной доски 25-30 мм толщиной. Доски плотно подгоняют друг к другу и собирают в щиты необходимого размера с помощью отрезков рейки 20х30 мм. Высота парника завит от количества досок и может составлять от 20 до 50 см. Высокий короб делают при устройстве теплой грядки внутри парника.
Установка угловых стоек	Щиты выставляют по разметке и крепят их концы к угловым стойкам из бруска 50х50 мм с помощью саморезов или уголков. Верх стоек срезают под углом 45 градусов. Короб изнутри тщательно обрабатывают антисептиком, высушивают и закрывают стенки гидроизоляционным материалом – рубероидом или аналогами. В северных регионах стенки можно дополнительно утеплить пенопластом или полистирольными плитами.
Наклонные балки и средние стойки	Балки и стойки образуют торцовые стенки. Среднюю стойку делают из бруска 50х50 мм, ставят ее строго по центру торцевых стен и крепят к доскам на уголки и саморезы. Балки из бруска 50х50 мм размечают по месту, прикладывая их к угловым и средним стойкам, выпиливают в размер. При использовании в качестве покрытия пленки рекомендуется обработать брусок — снять фаску и зашкурить.
Крепление балок с помощью уголков	Крепят балки с помощью уголков. Для соединения с угловыми стойками используют уголки на 135 градусов, для крепления к средней стойке – на 45 градусов. При отсутствии нужных уголков можно использовать перфорированную металлическую полосу. Ее разрезают на отрезки 8-10 см и закрепляют на 6-8 саморезов в каждом узле. Стальные уголки без защитного покрытия нуждаются в покраске, оцинкованные можно не обрабатывать.
	Промежуточные стойки делают также из бруска 50х50 мм. Прикладывают их к стенке и размечают по месту, закрепляют изнутри с помощью стальной перфорированной полосы. Расстояние между стойками должно быть 40-50 см, их количество зависит ширины парника. Изнутри для укрепления конструкции можно закрепить косынку из обрезков фанеры.
	Коньковый брус из бруска 50х50 мм укладывают на средние стойки и закрепляют на уголки. Вынос конькового бруска с обеих сторон должен быть не менее 15 см – к нему при эксплуатации парника крепят закатанную в рулон пленку. С бруса снимают верхние фаски и ошкуривают во избежание повреждения пленки.
Стропильные рамы из труб	Стропильные рамы выполняют из металлопластиковых труб – их удобнее гнуть в нужных местах, к тому же они сохраняют форму. Шаг установки труб – 0,5-0,8 м. В качестве шаблона можно использовать одну из торцовых стен. Трубу прикладывают к угловым стойкам и балкам и отмечают места сгиба. Гнут трубы с помощью пружинного трубогиба.
Крепление стропильных рам	Крепят стропильные рамы с помощью перфорированной металлической полосы и саморезов. В нижней части трубы прихватывают на 2-3 хомута. Вверху в месте крепления к коньку необходим горизонтальный участок трубы длиной 5 см для лучшего прилегания к бруску. Там достаточно одной точки крепления.

Особенности монтажа поликарбоната

После завершения работ по строительству фундамента и каркаса парника следует приступать к монтажу листов поликарбоната.

Здесь могут пригодиться следующие инструменты:

перфорированная и герметизирующая ленты;
маркер;
листы поликарбоната;
специальные саморезы с термошайбами;
дрель;
ручная циркулярная пила.

Чтобы парник смотрелся красиво и эстетично, необходимо нарезать листы поликарбоната максимально ровно. Лучше всего подойдет для таких целей ручная циркулярная пила. Срез получается ровным и прямым.

После подготовки всех элементов конструкции стоит дополнительно обработать торцы поликарбоната. Чтобы предотвратить проникновение пыли и влаги, один из торцов следует аккуратно проклеить герметизирующей лентой. Если этого не сделать, полимер может преждевременно потемнеть, что отрицательно скажется на количестве солнечного света, получаемого растениями. Противоположный торец лучше проклеить перфорированной лентой. Это поможет избежать образования конденсата, а также эффективно защитит от попадания пыли и мусора.

Для закрепления нарезанных кусков поликарбоната на каркасе парника стоит приобрести специальные саморезы с термошайбами.

Термошайба, с одной стороны, поможет не перетянуть саморез, что для сотового поликарбоната является очень важным моментом. Излишне затянутый саморез приведет к сминанию сотовой структуры листа, что может явиться причиной появления трещин и уменьшению срока службы материала. С другой стороны, если саморез затянуть слабо, контакт листа полимера с каркасом будет неплотным, лист будет вибрировать и может преждевременно разрушиться в месте контакта.

Кроме того, термошайба поможет обеспечить необходимый зазор в месте крепления. Это необходимо для температурного сжатия или расширения материала при смене сезонов. Если пренебречь использованием термошайб, в холод или жару листы поликарбоната могут подвергаться деформации, что существенно ухудшит внешний вид парника и снизит срок его службы.

Парник «Подснежник»

Парник «Подснежник» – это универсальная конструкция, которая, как и любое другое аналогичной приспособление, позволит успешно выращивать различные культуры. Детальнее читайте здесь.

Цены на термошайбы

Несколько полезных советов

Если строящийся парник предполагает арочную структуру, следует помнить – лист поликарбоната следует изгибать лишь поперек направления ребер жесткости.
Не стоит экономить на строительстве каркаса. Если каркас будет деревянным – дерево следует выбирать ровное и сухое. Если металлическим – лучше взять профиль с оцинковкой.
Необходимо постараться избежать образования щелей в конструкции парника. Через эти щели сооружение неизбежно будет терять столь ценное тепло.
Оптимальное время для строительства парника – ранняя весна или поздняя осень. В эти периоды средняя температура воздуха максимально приближена к идеальной для работы с поликарбонатом (от +10 до +12 градусов Цельсия).

Видео — Парник из поликарбоната «Кабачок», сборка

Источник: http://teplica-exp.ru/parnik-iz-polikarbonata/

Теплица своими руками из поликарбоната: от выбора материала до готового строения

Теплица – непременный атрибут любого приусадебного участка. В парниках овощи и фрукты растут гораздо быстрее, получают необходимую влажность, тепло и свет. Теплица защищает от перепадов температур и вредителей. Раньше дачники использовали для укрытия теплиц стекло, однако современные технологии позволяют использовать более прочный и долговечный материал − поликарбонат. Теплица своими руками из этого материала более долговечна, защищает растения от ультрафиолетовых лучей, а крыша способна выдержать большой объём снега.

Арочная теплица из поликарбоната с окошком

Кроме этого, благодаря своей способности удерживать тепло поликарбонатные парники позволяют получать урожай круглый год. В солнечную погоду зимой температура внутри такой теплицы может подниматься до +35˚.

Что такое поликарбонат
Виды поликарбоната
Технические характеристики поликарбоната
Прочность
Стойкость к ультрафиолету
Защита от химического воздействия
Влагоустойчивость
Теплоизоляционные характеристики
Шумоизоляция
Пожароустойчивость
Преимущества и недостатки теплиц из поликарбоната
Определение правильного местоположения теплицы на участке
Выбор правильной формы теплицы
Теплицы из поликарбоната: чертёж
Площадь и габариты
Выбор варианта фундамента для теплицы из поликарбоната
Ленточный
Точечный
Деревянный брус
Свайный
Материалы каркаса теплицы из поликарбоната
Металлический каркас
Деревянный каркас
Каркас из полипропиленовых труб
Каркас из алюминиевых профилей
На что обращать внимание при покупке материалов для строительства
Как проверить плотность поликарбоната. Формула расчёта
Качество покупного профиля для возведения каркаса. Эксперимент с весом
Покрытие теплицы поликарбонатом: некоторые особенности
Пошаговая инструкция сборки теплицы из поликарбоната на сваях. От возведения фундамента до установки окон
Внутреннее обустройство теплицы
Цена поликарбонатной теплицы в каталогах ведущих производителей
Заключение

Что такое поликарбонат

Поликарбонат – искусственный полимер из угольной кислоты и двухатомных спиртов, он относится к группе термопластов. Первое соединение поликарбоната изобрёл Герман Шнелл в далёком 1953 году. Он трудился специалистом в лаборатории одной известной фармацевтической компании. Именно благодаря этому учёному мир получил пластиковые баночки для лекарств и прозрачные блистеры для таблеток.

Лекарство от диабета в пластиковой баночке Лекарства в блистерах

В том же году первое соединение полимера получило патент и название «Макролон». Он был в 200 раз прочнее стекла, не пропускал влагу и практически не изменялся под воздействием как низких, так и высоких температур.

Позже полимер нашёл применение в производстве линз для очков, деталей для компьютеров, компакт-дисков, светодиодных ламп и фар для автомобилей. Материал широко используется при создании защитной экипировки для хоккеистов, мотоциклистов, а также применяется для изготовления строительных касок. Бывает разных цветов.

Цветной поликарбонат Цветной сотовый поликарбонат

У дачников поликарбонат ассоциируется с плотными листами прозрачного пластика, который продаётся намотанным на большие бобины.

Виды поликарбоната

Панели из поликарбоната в России по ГОСТу отнесены к категории «Защитные стёкла». Они имеют высокую степень прозрачности, что не уменьшает их прочности и долговечности. Листовой поликарбонат выпускается в двух видах – сплошной и сотовый. Последний имеет сложную структуру, благодаря которой повышается его способность удерживать тепло.

ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ!

Чем толще лист поликарбоната, тем мягче свет и ниже светопроводимость.

Для теплиц обычно используется сотовый поликарбонат толщиной от 4 до 8 миллиметров. Такие виды поликарбоната обладают, с одной стороны, высокой прочностью и лёгкостью, с другой, прекрасно пропускают свет и удерживают тепло.

Кроме того, листы сотового поликарбоната пропитаны специальным защитным слоем, который не пропускает ультрафиолетовые лучи. Сплошной поликарбонат, его ещё называют монолитным, используется для изготовления витрин, навесов и перегородок в общественных местах. Внешне его не отличить от обычного стекла.

Сплошной поликарбонат

Но он, в отличие от своего хрупкого предшественника, в несколько раз легче и в 250 раз прочнее. По этому показателю он даже превосходит оргстекло.

Поликарбонат, наряду с золотом, платиной и серебром, был выбран в качестве материала для изготовления медалей Зимних Олимпийских игр 2014 в Сочи.

Организаторы игр посчитали, что этот материал лучше других подойдёт по двум причинам. Во-первых, этот вид пластика не меняется под воздействием как низких, так и высоких температур. А во-вторых, на него легко можно нанести любой рисунок. Так, впервые в мире, россияне придумали медаль с почти настоящим «льдом».

Медаль Олимпийских игр в Сочи

Прочный и лёгкий. Поликарбонатные листы используются для создания витрин, перегородок в банках, а также навесов. Прочное «стекло» нельзя разбить даже молотком.

Оборудование с защищённым стеклом из монолитного поликарбоната Навес из цветного монолитного поликарбоната

Технические характеристики поликарбоната

Несмотря на свою популярность, свойства и характеристики поликарбоната известны далеко не всем. Рассмотрим некоторые из них.

Прочность

Этот показатель зависит от толщины панели. Современные сотовые листы выпускаются в разных вариантах следующей толщины: 4, 6, 8, 10, 16, 20 и 25 миллиметров. Причём каждый из этих блоков имеет свою внутреннюю структуру. В таблице указаны линейные размеры, удельный вес, максимально допустимый радиус изгиба и другие линейные размеры, которые могут пригодиться для работы с материалом.

Линейные размеры листов сотового поликарбоната

Тип внутреннего «сцепления» влияет на прочность. Благодаря «слоистой» структуре такие панели выдерживают большие нагрузки.

Показатели механической прочности поликарбоната

При условии правильного монтажа и использовании рекомендованных креплений без изменений структуры поликарбонатная теплица может прослужить минимум 5 лет.

Как ведёт себя поликарбонат в зависимости от температуры?

Большинство панелей поликарбоната устойчиво к высоким и низким температурам. Показатель термического расширения при этом меняется незначительно. Максимальное расширение при нагреве – 1 мм на 1 м2.

Изменение линейных размеров сотового полимера при изменении температуры

Диапазон допустимых температур: от −4 до +130˚C, но есть и особо морозоустойчивые термопластики. Они не теряют своих свойств даже при экстремальных температурах – минус 100˚C.

Стойкость к ультрафиолету

Поликарбонатные листы по-разному пропускают свет. Чем толще и сложнее его структура, тем рассеяннее свет. Неокрашенные панели имеют высокую светопроводимость, выше 85%, цветные − не более 65%. Каждая панель поликарбоната с внешней стороны имеет защитное покрытие, препятствующее проникновению в теплицу опасных ультрафиолетовых лучей.

Защитные свойства поликарбоната Поликарбонат в рулоне с защитным слоем

При монтаже полимера следует обращать внимание на маркировку и укладывать листы защитной стороной вверх. Не нужно бояться, что покрытие потеряет свои свойства, лак «вплавлен» в полимер, что позволяет сохранить защитную функцию минимум на 10 лет.

Защита от химического воздействия

Полипропилен боится щелочи и герметиков на основе аммиака. Однако легко моется спиртовыми растворами или нейтральными, не щелочными жидкими чистящими средствами.

Летняя веранда из поликарбоната

Хорошо высыхает, не теряет внешнего вида. Такие покрытия можно поливать водой из обычного шланга.

Влагоустойчивость

Поликарбонатные листы не пропускают и не поглощают воду. Это делает их незаменимым материалом для кровельных работ – такие навесы используются в летних кафе, для строительства беседок и веранд.

Беседка из поликарбоната Купол для бассейна из поликарбоната

Из поликарбоната изготовлены антивандальные телефонные будки, из него делают навесы на остановках общественного транспорта, а также рекламные вывески.

Теплоизоляционные характеристики

По характеристикам удержания тепла поликарбонат – лучший материал. Он незаменим для остекления теплиц. Фото теплиц из сотового поликарбоната в интернете доказывают популярность этого материала среди дачников.

Теплица из поликарбоната: вид изнутри

Вязкая структура пластика намного плотнее плёнки, стекла и других аналогичных материалов. Коэффициент теплопередачи зависит от толщины и структуры листа. Средние показатели − 4,1 Вт/(м²·К) (для 4 мм) до 1,4 Вт/(м²·К) (для 32 мм).

Шумоизоляция

Теплица из поликарбоната – лучшее место для тайных переговоров. Многослойные панели обеспечат надёжное подавление шумов. Панели толщиной 16 миллиметров способны поглощать звуковые вибрации до 21 дБ. Поэтому его нередко используют для возведения заборов – такая стена способна заглушить уличный шум.

Забор из поликарбоната

Помните, что для возведения заборов лучше брать поликарбонатные листы толщиной не менее 16 мм. Это обеспечит долговечность конструкции и убережёт от его порчи. Срок службы такого забора − минимум 15 лет.

Пожароустойчивость

Поликарбонат относится к трудновоспламеняемым материалам. В европейской классификации его отнесли к категории В1 – это означает, что материал не горит. Структура его такова, что при точечном воздействии огня он «тает» и сжимается, на пластике появляются дырочки, что предотвращает дальнейшее распространение огня. Важная особенность: при плавлении поликарбонат не выделяет едких и токсичных веществ. А продукты горения сразу же «выветриваются» через образовавшиеся отверстия.

Преимущества и недостатки теплиц из поликарбоната

Все вышеперечисленные качества термопластика действительно делают его одним из самых востребованных материалов для строительства теплиц. Именно поэтому у многих вопрос, из чего построить теплицу, уже не вызывает недоумения.

Теплица – этап укладки поликарбоната

Долговечность. При правильной сборке теплица из поликарбоната может прослужить верой и правдой минимум 10 лет. А в среднем эксплуатация такой конструкции достигает 20 лет и более.
Приемлемый вес. Материал в 16 раз легче стекла.
Возможность выбора панелей любой структуры и размера, в зависимости от финансовых возможностей.
Легко поддаётся обработке, хорошо стыкуется, не лопается при минусовых температурах. Его можно склеивать и сверлить, разрезается даже ножницами или ножом. Можно вырезать окна, двери, форточки.
Панели прозрачные, равномерно рассеивают солнечный свет. В такой теплице урожай можно получать круглый год.
Поликарбонат неприхотлив в уходе, легко моется.
Материал не пропускает влагу, его невозможно «разгрызть». Это значит, что ваши грядки будут защищены от вредителей, при условии, конечно, что под теплицей будет добротный фундамент.

Пусть вас не пугает кажущаяся дороговизна, размеры и цены поликарбоната вполне соответствуют заявленным характеристикам при условии, если вы покупаете у проверенных поставщиков.

Теплица-капелька из поликарбоната

Из минусов можно выделить:

Вместительные теплицы потребуют больших затрат. Примерно половину стоимости всей конструкции «заберёт» поликарбонат.
Если листы расположить неправильно, к примеру, защитным слоем внутрь, срок службы сократится до трёх лет.
При соприкосновении с песком, цементом или любым другим абразивным материалом появляются царапины, что может привести к «замутнению» полотна и снижению светопроводности.

Определение правильного местоположения теплицы на участке

Правильное место под теплицу в будущем сэкономит нервы, время и деньги. Прежде всего, необходимо выяснить, какие участки вашего огорода могут быть подтоплены. Для этого необходимо весной сделать тестовые замеры с помощью бура и обычной ниточки с камушком. Эта процедура знакома всем дачникам.

Бывает и так, что иных вариантов устройства теплицы нет. В этом случае строение необходимо оснастить крепким фундаментом. Его можно установить на плиты или сваи. Вдоль теплицы необходимо установить дренажные канавы.

Схема участка с действующей дренажной системой

Место под теплицу должно быть максимально освещённым в течение дня. Обычно это южная сторона участка. Строения, потенциально создающие в будущем тень, отметаем сразу.

Запретные места для теплицы

Лучше всего, чтобы вокруг теплицы не было деревьев или высоких кустов. Всё пространство очищается от сорняков и мусора. Огромное значение имеет тип почвы. Самый лучший вариант – когда почва песчаная. Глиняный или илистый грунт необходимо заранее подготовить. Обычно на месте будущей теплицы роют котлован и засыпают его гравием. Следующий слой − песок, а самый последний − плодородный грунт.

Отсыпка ленточного фундамента

Места низин и сильного обдува ветром нам не подойдут. Допустимо ставить теплицу с уклоном, но только на цементный фундамент на сваях. Такие цветники получили своё название – вегетарии. По типу это пристенная теплица, но построенная определённым образом.

Схема вегетария и принцип работы

Такие теплицы очень распространены в Голландии и Китае. Если первые используют вегетарии для цветников, то наши соседи-китайцы – для овощных посевов. После того как место мы определили, необходимо выбрать формы теплицы и сделать чертёж. Это поможет заранее просчитать расходы на материалы.

Выбор правильной формы теплицы

Как выбрать форму теплицы из поликарбоната? Выбор конструкции будущей теплицы зависит от двух основных факторов – денежного и климатического. Чем больше снега и осадков выпадает зимой, тем уже вертикаль конуса. Пирамидальные парники строят в тех местах, где до теплицы сложно добраться из-за большого снега.

Оригинальная теплица пирамидальной формы

Такие теплицы не нужно чистить, снег сам упадёт под собственным весом. Недостаток такой теплицы очевиден – в верхней части сводов пространство съедается. Площадь, которая в полной мере используется в арочных конструкциях более плавных форм, в треугольной остаётся невостребованной. Обычно такой вид конструкции используется не для теплиц, а для парников. Более популярны у садоводов – арочные конструкции и теплицы-домики.

Теплицы в виде арки – самый экономный вариант. Для их установки не требуется большого количества материалов. Для покрытия пролёта от основания до основания хватает одного поликарбонатного листа стандартного размера.

Стандартный размер поликарбонатного листа: 2,10 м×6,12 см.

Арочные теплицы используют для посадки небольших растений: рассады помидор или цветов.

Каркас арочной теплицы

А остатки материала всегда можно пустить вот на такой мини-парник.

Арочный мини-парник

Преимущества теплиц арочного типа:

Простой монтаж.
Экономия средств.
Можно ставить на облегчённый фундамент из бруса или кирпичи без цемента.
Крыша сферической или арочной формы имеет лучшие аэродинамические показатели. С таких крыш ветер не сорвёт плиту даже во время урагана.

Ограниченное пространство крайних грядок.
Низкая функциональность.

Теплицы-домики. Самый распространённый вариант – двускатные теплицы из поликарбоната или теплицы с прямой крышей. Благодаря универсальной структуре такие теплицы можно сооружать разного размера и высоты. Увеличивать пространство можно за счёт дополнительных секций и боковых рядов.

Существуют и другие варианты теплиц: в форме капли, туннеля, двусоставные и т.д. Некоторые из них можно посмотреть на этом фото.

Схематичное изображение вариантов каркасов разных форм

Теплицы из поликарбоната: чертёж

Перед покупкой материалов для возведения теплицы нужно сделать её проект или схематический чертёж. Он сэкономит время на обдумывание деталей конструкции в процессе и позволит заранее приобрести нужный материал в том количестве, который будет необходим. Обычно на схеме указано количество и тип опор для фундамента, объём необходимого отсыпного материала, арматуры и армирующих материалов для цоколя, а также количество листов поликарбоната и арочных блоков. Обязательно указывайте размеры – это поможет правильно рассчитать все необходимые материалы.

В расчётах следует указать такие элементы, как:

Число окон, дверей, форточек, их размеры, а также количество фурнитуры.
Материалы для обшивки цоколя: цемент, возможно, листы гипсокартона или даже пластиковые бутылки. Не стоит забывать о самих сваях. С этой ролью, кстати, могут справиться оцинкованные трубы.
Длина дуг каркаса должна быть 3,4,6,12 метров. Это поможет лучше скрыть стыки листов.
При покупке поликарбоната необходимо учитывать то, что соты идут вдоль ската.
На чертеже лучше указать размер дверного проёма, его высоту, а также материалы для обустройства дорожек.

Площадь и габариты

Размеры теплицы из поликарбоната зависят от многих факторов. После того как мы определились с местом, необходимо посмотреть на участок и решить, какой запас с боков нам необходим. Важно, чтобы теплица не загромождала пространство, а обходить её было удобно даже с садовой тачкой.

Оставляйте места для дорожек вокруг теплицы − минимум 1 метр.

Если говорить о высоте, то это зависит от роста человека, который будет в ней работать большую часть времени. Ему должно быть комфортно находиться в теплице в полный рост. Необходимо также учитывать, какие конкретно растения будут в этой теплице. Если вы планируете выращивать виноград, то высота теплицы должна быть не менее 3,5 м. А для выращивания средних культур обычно используются теплицы высотой два с половиной метра. Конечно, мы исходим из возможностей человека и габаритов участка. Если человек решил потратить деньги на добротную теплицу, то лучше её сделать просторней.

Чем меньше объём теплицы, тем больше шансов на перегрев растения!

К выбору площади теплицы и её размеров стоит подходить максимально серьёзно – это строение не на один сезон. При соблюдении технологии такая теплица может прослужить не менее 20 лет. Стандартная теплица обычно достигает 6 метров в длину. Для возведения такой конструкции необходимо около 4 листов поликарбоната.

Выбор варианта фундамента для теплицы из поликарбоната

Оговоримся сразу, если вы планируете использовать поликарбонатную теплицу только в летний сезон, и в особенности если ваш участок не страдает от сквозняков, то заботиться о монолитном фундаменте ни к чему. Достаточно обустройства мобильных парников. Их можно переносить с места на место или просто разобрать.

Мобильные парники из поликарбоната Мобильный парник из полипропиленовых труб

Такие парники легко сделать своими руками, они могут использоваться в любой точке вашего участка. Однако если вы планируете сооружение «на века», то прочный фундамент просто необходим. Он убережёт строение от ветров, а также сохранит тепло. Кроме этого, такой теплице не страшны вредители. А растения будут надёжно защищены от перепадов температур в почве и заморозков.

На что устанавливать теплицу из поликарбоната? Выбор фундамента зависит от почвы, на которой вы планируете сооружать теплицу. Первостепенное значение здесь имеет близость грунтовых вод.

Ленточный

Этот тип фундамента обычно устанавливают под теплицы, которые располагаются в низинах или влажных почвах. Такой фундамент делается в двух вариантах: блочный и кирпичный. Его особенность заключается в том, что он охватывает весь периметр. Для этого необходимо вырыть траншею шириной 25 см, глубиной от 50 см и сделать специальную опалубку.

Ленточный фундамент может быть выполнен из кирпича или блоков. Это наиболее бюджетный вариант возведения прочного основания под теплицу.

Ленточный фундамент из блоков

Если теплица не очень большая, блоки или кирпичи можно заменить деревянным брусом, пропитанным битумным лаком или мастикой. Причём основание может быть как на одном уровне с землёй, так и выступать, образуя небольшой бортик.

Точечный

Фундамент находится в земле только на глубину опор. Это могут быть сваи, трубы, залитые бетоном, или кирпичи. Особенность заключается в том, что такие сваи располагаются не по всему периметру, а в некоторых точках.

Столбчатый фундамент под каркасный дом Точечный фундамент из кирпичей

Длина «шага» зависит от массивности конструкции. Чем она легче, тем меньше столбцов. Обычно такой тип фундамента предполагает использование в качестве основы бруса. Дерево обрабатывают, подпиливают, соединяют и скрепляют по периметру.

Деревянный брус

Самый бюджетный вариант для установки теплицы. Брус скрепляется скобами по периметру и устанавливается на песчаной подушке. Под углы подкладываются ровные булыжники или кирпичи. Этот фундамент способен выдержать только маленькие теплицы из поликарбоната.

Фундамент на песчаной подушке из деревянного бруса

Основная задача фундамента в этом случае − приподнять конструкцию над уровнем земли, чтобы защитить дерево от губительного воздействия влаги. Брус лучше обработать антисептиком.

Такой облегчённый фундамент может использоваться для теплиц размером, не превышающим 8×3 метра. В противном случае лучше использовать ленточный фундамент с обвязкой из дерева.

Свайный

Используется на почвах с нестабильной устойчивостью – торфяных и глинистых, богатых супесью или склонных к подтоплению. Считается самым крепким и прочным, но и самым дорогим. Монолитное основание позволит удержать конструкцию в первоначальном состоянии. На такие сваи устанавливаются большие теплицы из поликарбоната. Обычно располагают их на возвышении, создавая воздушную подушку, которая может слегка понижать температуру в теплице.

Теплица на сваях Металлическое основание на сваях

Для создания этого типа фундамента необходимо пробурить скважины, залить щебень и песок бетоном на расстояние не более 70 сантиметров друг от друга. Сваи фиксируются деревянной опалубкой.

Заливка свайного фундамента

Подобный тип фундамента используется для постройки домов. Такие конструкции считаются самыми прочными и долговечными.

Материалы каркаса теплицы из поликарбоната

Выбор материала, из которого лучше строить теплицу, зависит от множества факторов. Перечислим некоторые из них:

Зимняя или летняя теплица.
Форма строения.
Материал укрытия.
Финансовые возможности.

Для возведения каркасов теплиц чаще всего используются три материала. Каждый имеет недостатки и преимущества.

Металлический каркас

Металл чаще всего используется при изготовлении каркасов для теплиц. Преимущества очевидны: прочность, возможность создания разных форм и габаритов. Устойчивость конструкции.

Конструкция теплицы с металлическим каркасом

Для сварки каркаса лучше использовать оцинкованную профильную трубу. Она не боится коррозии, долговечна и крепка. Такой каркас выдержит и бурю, и снегопад. Используются как трубы, так и оцинкованные профили для гипсокартона. Второй тип подойдёт для временных сезонных сооружений.

Каркас для теплицы из металлического профиля

Нужно обращать внимание и на качество швов. Неаккуратно обработанные стыки могут повредить поликарбонат. К условным недостаткам можно отнести сложность сгибов конструкции при изготовлении каркаса своими руками. (Чуть позже мы расскажем, как эту проблему решить). Каркас теплицы из профильной трубы считается самым крепким.

Деревянный каркас

Дерево – один из самых дешёвых вариантов для возведения теплицы. Особых навыков в работе такой материал не требует. Любой мальчишка, вспомнив уроки труда, сможет соединить детали.

Теплица с деревянным каркасом Деревянная теплица круглой формы

Однако деревянная теплица из поликарбоната может не пережить материал покрытия:

Дерево – недолговечный материал, особенно в сочетании с высокой влажностью и возможными паразитами. Такие теплицы прослужат не очень долго, не больше трёх лет.
Создать теплицу необходимой формы сложно – дерево не гнётся. Оно может быть использовано только в строениях классических форм.
Дерево, даже покрашенное, «пучится» и разбухает. Будьте готовы, что ваша теплица не будет плотно закрываться и открываться, а значит и тепло из помещения будет стремительно уходить.

Каркас из полипропиленовых труб

Пластик – отличное решение для мобильных и сезонных парников. Он легко собирается, можно выбрать удобную форму, достаточно прочный. Зимой его использовать нельзя – материал лопнет при первых морозах. Среди плюсов – относительная дешевизна, возможность замены любого элемента, лёгкость сборки, водоустойчивость.

Теплица из пластика: схема Теплица из полипропиленовых труб

Для использования пластиковых труб в сочетании с поликарбонатом есть ограничение. Пластик может «расползтись» под тяжестью укрытия. Лучше накрывать такие теплицы плёнкой.

Каркас из алюминиевых профилей

Достаточно хороший вариант для создания устойчивого каркаса. Теплица из алюминиевого уголка, сделанная своими руками будет служить не менее 35 лет. Алюминий не подвержен коррозии, легко собирается и достаточно прочен, чтобы выдержать даже стеклянное покрытие.

Теплица из алюминиевых конструкций и варианты её крепежа

Единственный минус – толщина профиля. Поликарбонат слишком широк для алюминия, чтобы его удержать, нужно использовать дополнительные крепления.

На что обращать внимание при покупке материалов для строительства

Какая толщина поликарбонатной плёнки считается оптимальной для теплицы? Это зависит не от кошелька, а от территории, на которой будет стоять теплица. Если объём осадков в регионе обильный, то крышу лучше покрывать более толстыми листами (до 10 мм). Толщина поликарбоната для стен теплицы – минимум 4 мм.

Если панели будут слишком тонкими, то придётся усиливать каркас. Плотность тоже имеет значение – для теплиц показатель должен быть 0,52 кг/м². Если толщину можно проверить специальным прибором, то с плотностью всё сложнее.

Как проверить плотность поликарбоната. Формула расчёта

Плотность любого вещества можно определить, зная его массу и объём. Для того чтобы проверить плотность купленного поликарбоната, необходимо взвесить весь «моток» на весах.

И рассчитать плотность по специальной формуле:

Р – плотность, кг/м²;

M – масса, кг;

A – длина, м;

B – ширина, м;

N − количество листов, шт.

Покупайте поликарбонат только у проверенных поставщиков. Поликарбонат должен быть по толщине не менее 4 мм и плотности не менее 0,52 кг/м². Если плотность будет ниже, то поликарбонат прослужит недолго. Смело обращайтесь к производителю с претензией. Адреса и телефоны обычно указаны на защитной плёнке.

Качество покупного профиля для возведения каркаса. Эксперимент с весом

Для экспериментов был приобретён покупной каркас для обустройства теплицы. При получении рабочими был замечен брак. В дугах присутствовали канавки.

Деформированный профиль

Влияет ли подобная деформация на прочность конструкции? Согласно заявленной в инструкции информации дуги выдерживают вес более 200 килограммов. Проверим. После попытки подтянуться арка сломалась, едва человек применил усилие.

Эксперимент с деформированным профилем

А теперь возьмём целую трубу. Как мы видим, арка легко выдерживает двоих людей.

Эксперимент с недеформированным профилем

Вывод – внимательно осматривайте все детали перед монтажом. Иногда оплошность может привести к печальным последствиям.

Покрытие теплицы поликарбонатом: некоторые особенности

Очень важен порядок сборки теплицы. Сначала покрываются боковые арки. Экономить здесь не нужно. Лучше, чтобы желобки поликарбоната шли вертикально. Так в местах зазоров не будет скапливаться грязь. Затем возводятся дуги. Для удобства можно размечать точки крепления маркером по нитке, натянутой по уровню.

Разметка боковых стен

При монтаже листов следует учитывать необходимость свободного открывания дверей и форточек. Сначала прикрепляют цельный лист, а только потом вырезают стыки под сгибы и фурнитурные конструкции.

Обрезание механизмов открывания дверей То же самое – следующий шаг

Рамы монтируются одновременно с фрамугами. Сборка теплицы из поликарбоната требует чёткой последовательности действий.

Обрезка рам Внешний вид готовой торцевой стойки

Пошаговая инструкция сборки теплицы из поликарбоната на сваях. От возведения фундамента до установки окон

Рассмотрим вариант пошагового изготовления теплицы из поликарбоната на мучнистом грунте. Для этого соорудим фундамент на сваях с использованием деревянного бруса в качестве основания. Возведение зимней теплицы своими руками имеет ряд особенностей.

Фото	Описание
	В оцинкованные трубы заливаем бетонную смесь. Таких столбов у нас будет 10 штук.
	После того как бетон застыл, привариваем к трубе металлическую пластину толщиной 8 мм, просверливаем отверстия для крепления бруса. То же самое делаем для остальных столбцов, к угловым торцам привариваем уголки. Также делаем отверстия под саморезы.
	На все столбики делаем вот такие прокладки для рубероида. На фото – угловой вариант крепления сруба.
	Выпиливаем из бруса размером 100×150 мм запилы для крепления. Собираем «коробку-основание».
	Начинаем работать с каркасом. Заранее сваренные направляющие из оцинкованной профильной трубы крепятся к основанию заподлицо, для укрепления конструкции используются металлические пластины меньшим диаметром.
	Тем временем мы приступаем к этапу создания арочных конструкций для боковых торцевых стен. Вот такой станок позволяет гнуть металл в ту или иную сторону по шаблону.
	Вот так будет выглядеть торцевая сторона до этапа крепления поликарбоната. На этом этапе необходимо прикрутить фурнитуру.
	А так – после. Форточки делаем слегка внахлёст, чтобы предотвратить потерю тепла. Края поликарбоната можно обклеить специальным скотчем. Это поможет сохранить долговечность конструкции.
	Переходим к сварке второго торца. Всё делаем строго по схеме, которую начертили на этапе проектирования теплицы.
	На этом этапе можно заняться благоустройством грядок. В прохладу это делать гораздо удобнее, чем в закрытой теплице. Грядки мы оградили плоским шифером, обработанным антисептиком. В проходах оставили по 50 см, грядки – 60 см.
	Укладка первого бокового листа поликарбоната должна быть немного с козырьком, чтобы предотвратить промокание стыков.
	Листы покрываем в такой последовательности – сначала с краёв и в середине, затем – остальные, чтобы они получились поверх. Для дополнительной герметизации.
	Для стяжки используем винты с шестигранной головкой. После этого закрепляем стыки с помощью саморезов. После этого стяжки можно убрать.
	Не забываем сделать шаблон для будущего окна.
	Вот такая теплица у нас получилась.
	Вид спереди.
	Переходим к вырезке окон. Для этого нам как раз и пригодится заготовленный шаблон.
	По шаблону свариваем наш оконный проём.
	Теперь его необходимо прикрепить к окну на с аморезы.
	Чтобы правильно вырезать оконную раму, маркером делаем разметку.
	Вырезаем три стороны с зазором в 12 миллиметров.
	Теперь необходимо облагородить нижнюю часть. Для этого используем Н-образный профиль для поликарбоната, удаляем одну из ножек. У нас получается профиль Ч-образной формы. Надеваем его на низ окна, закрепляем саморезами.
	Вот такой аккуратный край у нас должен получиться. Теперь приступаем к созданию запоров для окна. Для этого используем металлические штыри и запорную систему с двумя «флажками».
	Один контролирует положение, когда окно открыто.
	Другой – когда закрыто.
	Для теплицы можно сделать окна через пролёт.

Если у вас остались вопросы, посмотрите это видео по сборке теплицы из поликарбоната:

Расчёт стоимости и материалы. В интернете существуют десятки ресурсов, где можно узнать приблизительное количество затрат на теплицу. Достаточно ввести размер, материалы, и будет произведён расчёт.

В среднем стоимость такой теплицы, с учётом инфляции, на сегодняшний день составляет около 70 тысяч рублей. Причём половина – это стоимость поликарбоната, остальное – фундамент и материалы, используемые для формирования грядок и в строительстве.

Внутреннее обустройство теплицы

Внутреннее устройство теплицы из поликарбоната всецело зависит от желания человека. Среднестатистический российский дачник старается не использовать теплицу в зимнее время. Другие же превращают пользуются ею и в холодное время года.

Причём необязательно использовать центральную систему обогрева. Подойдут современные инфракрасные обогреватели или тепловые пушки. Некоторые дачники, которые остаются зимовать на приусадебном участке, нередко создают здесь зимние оранжереи. В этом случае парник-теплица своими руками обязательно должна отапливаться.

Цена поликарбонатной теплицы в каталогах ведущих производителей

Самые популярные модели представлены в таблице. Цена на теплицы из поликарбоната сегодня в среднем на 10% ниже сезонной. На покупке можно сэкономить от 1,5 до 2 тысяч рублей. Предлагаем ознакомиться со средними расценками уже сейчас, чтобы встретить новый дачный сезон во всеоружии.

Фото	Производитель	Средняя цена, руб.
	ООО «Центр теплиц»	9 500
	ООО «Новые формы»	19 700
	Завод теплиц «Ростеплица»	14 500

Заключение

Сооружая теплицу из разных материалов, нужно следовать принципу – сто раз отмерь, один раз отрежь. Если вы не уверены, какая именно теплица вам подойдёт, или не готовы платить – отложите строительство или купите готовую теплицу из поликарбоната, используя рекомендации, о которых мы говорили выше.

Если у вас остались вопросы или вы хотите поделиться мнением по теме статьи, оставляйте комментарии ниже.

Источник: http://agronom.guru/polikarbonat-teplica-svoimi-rukami

Как сделать теплицу из поликарбоната своими руками

Погода не всегда благосклонна к жителям нашего региона, и для владельцев дачных участков ее «коленца» зачастую бывают губительными. Это в первую очередь относится к теплолюбивым растениям, вынужденным селиться в открытом грунте. Их иногда может подстерегать гибель, нередко такое случается даже в разгар лета. Поэтому для того, чтобы обезопасить свой урожай, хозяева дачных участков вынуждены обращаться за помощью к замечательным сооружениям — теплицам. Но не всегда удается найти подходящую конструкцию, поэтому вопрос о том, как сделать теплицу из поликарбоната своими руками, можно считать злободневным.

С чего начинаются думы о теплице?

С выбора подходящего поликарбоната. Он красив и прочен, а его всевозможные размеры и разнообразные цветовые решения превращают материал в желанный для многих. По структуре поликарбонатные листы делятся на сотовые и сплошные, именно первый можно назвать идеальным решением для постройки теплицы. Почему?

Слои, под разным углом соединенные ребрами жесткости, делают изделия чрезвычайно прочными.
Терпимость к перепадам температур и защита от ультрафиолета — лучшие качества для теплиц.
Невесомость, простота монтажа и последующего ухода не оставляет дачникам иного выбора.

Если вы хотите, чтобы будущая теплица служила долго, то, отправляясь за его покупкой, следует помнить, что:

Толщина листа поликарбоната должна быть как минимум 4 мм. Меньше — нельзя, в противном случае ваше сооружение прослужит недолго.
Вес листа стандартных размеров (600×210 см) обязан быть не менее 10 кг. Легче — качество хуже.

Ассортимент профилей для каркаса

Не только для фундамента теплицы важна прочность, то же самое применимо и по отношению к материалу каркаса. Вариантов тут достаточно.

Металлопрофиль. Такие каркасы отличает прочность и незыблемость. Обязательным условием является обработка его антикоррозийными составами. Изделие можно соорудить как самостоятельно, так и приобрести его в готовом виде.

Алюминиевый профиль — предпочтительный вариант, так как коррозия и ржавчина ему не враги. Такой профиль имеет квадратное сечение, что обеспечивает ему отменную устойчивость в любых форс-мажорных обстоятельствах — от шквалистого ветра до снеговых заносов.

Полипропиленовые трубы. Гибкость материала способствует скорости его сооружения, а его легкость допускает даже отсутствие полноценного фундамента, который вполне можно «променять» на хорошо подготовленную площадь.

Профиль из поливинилхлорида отличный материал для тепличных каркасов — в его прочности и безопасности можно не сомневаться, да и внешний вид у него лишен недостатков, но есть у него и минус — приличная стоимость.

Каркас из деревянного бруса легок и в монтаже, и при креплении листов поликарбоната. К плюсам отнесем и его экологичность, но она-то и является той ложкой дегтя, которая требует защищать его от вредных воздействий внешней среды.

Какой фундамент предпочесть?

Теперь самое время определиться с самым важным вопросом — с видом фундамента. От этого выбора во многом зависит долговечность жилища для растений.

Если вы склоняетесь к деревянному варианту, то задумайтесь сначала о целесообразности данного решения. Срок его годности не превысит 5-7 лет, эта цифра не изменится, даже если брус (100х100 мм) тщательно обработать антисептиками и олифой.

Лучше использовать для тепличного фундамента газо- или пеноблоки, кирпичи или бордюрный камень. При рыхлой почве основание делается по всему периметру. В ином случае хватит столбиков, которые необходимо устанавливать с помощью уровня.

Оптимальным, но дорогостоящим, будет ленточный фундамент из монолита. Для его сооружения понадобятся траншея, опалубка, каркас из арматуры и бетонирование. Зато такой фундамент отличается невероятной прочностью, потому никаких проблем с устойчивостью конструкции в дальнейшем не возникнет.

Устраиваем основание для теплицы

Рассмотрим 2 варианта — брусовой и кирпичный, так как оба они довольно популярны.

Фундамент из бруса

После разметки по периметру необходимо вбить стальные уголки, после чего к ним прибиваются деревянные опоры, которые монтируют к уголкам и забивают в грунт. Затем по периметру укладывается брус. Фундамент готов. Только необходимо помнить, что дерево сначала требует обработки.

Фундамент из кирпича

Сооружение такой основы начинается с подготовки подушки. Снимается слой почвы толщиной от 20 до 25 см, куда затем засыпается гравий. Слой этот (толщиной 5 см) тщательно выравнивается. Далее готовится бетонный раствор, которым заливается траншея.

Следует пауза в 2 недели, после чего можно начинать кирпичную кладку, но предварительно нужно на бетонную подушку уложить слой рубероида, чтобы обезопасить фундамент от воздействия влаги. В кладку надо монтировать элементы крепежа, ее поверхность должна быть ровной, и без свободных пространств между кирпичами.

Монтаж каркаса: без схемы как без рук

Действовать на данном этапе без схемы не получится, поэтому заранее стоит нарисовать чертеж, наметив на нем все необходимые элементы — двери, фрамуги или форточки. Львиная доля каркасов у нас изготавливается из металлических труб, размер которых — 20×40×2 мм. Необходимы инструменты: сварочный аппарат и болгарка. Стоит заранее нарезать все элементы конструкции, затем анкерами монтировать профиль, что будет ее основой.

Можно сделать легче — и заказать готовый каркас заранее. Ячейки обрешетки должны составлять 50х50 см, что обеспечит необходимую прочность конструкции. Но если было принято решение сделать теплицу собственными силами, то сборку арок лучше производить на земле, а потом приступать к монтажу и обвязке. Нельзя забывать и про дополнительные ребра жесткости, которые крепятся саморезами.

Поликарбонат: кроим и устанавливаем на каркас

Работа эта займет много времени, но чрезмерно трудной ее назвать нельзя. При раскрое необходимо учитывать стандартные размеры, так как это позволит избежать большого количества отходов. Сначала поликарбонат размечают, кроят его или электрическим лобзиком, или циркулярной пилой. После раскроя приступают к разметке креплений и сверлению монтажных отверстий.

Как происходит сборка? Крепятся заготовки обычными саморезами, чрезмерно затягивать их запрещено, вместе с ними делается монтаж и термошайб, которые оснащаются уплотнителем из резины и кольцом теплоизоляции. Стыкуются листы внахлест (от 6 до 10 см), соединяются они Н-профилями, между ними и в местах соединений необходимы зазоры для предотвращения температурной деформации.

Для того, чтобы стыки в будущем не создавали проблем с прочностью конструкции, обязательно их расположение на несущих балках, а натяжение поликарбонатных листов должно быть оптимальным, иначе провисание приведет к скапливанию влаги, что может грозить уже повреждением конструкции.

Для обеспечения герметичности внутри теплицы используется перфорированная самоклеящаяся лента, которая продается в любом магазине. Для укрепления листов внахлест применяется алюминиевая.

Если вы задумываетесь о том, как сделать теплицу из поликарбоната своими руками, значит, не будет лишним и просмотр многочисленных видео, одно из которых есть и у нас.

Вариант арочной теплицы «препарирован» здесь:

Источник: http://dom-i-remont.info/posts/pridomovaya-territoriya/kak-sdelat-teplitsu-iz-polikarbonata-svoimi-rukami/

Лучшие проекты парников своими руками

Парник — незаменимая конструкция в любом огороде. Он позволяет защитить от заморозков рассаду, зелень и ранние культуры, обеспечивает обильный урожай даже в холодную погоду. Сооружение может быть различной формы и размера, поэтому его будет несложно подобрать под любой участок таким образом, чтобы он гармонично вписался и не занял полезную площадь. В специализированных магазинах такая конструкция стоит недешево. Не обязательно тратить на нее большие деньги, т.к. можно сделать парник своими руками и сэкономить.

Место расположения на участке

Прежде чем переходить к постройке парника, нужно определиться с его месторасположением. Особенно если он будет стационарным, а не переносным. От выбора места зависит размер, форма, количество расходуемого материала.

При выборе территории для парника нужно учитывать следующее:

Участок предварительно выровнять. Конструкцию не получится установить на склоне. Когда имеются пеньки, коряги и прочие помехи, перед сооружением парника их нужно будет устранить.
Культурам необходим солнечный свет. Поэтому сооружать теплое укрытие нельзя в тени. Это неблагоприятно отразится на развитии рассады и дальнейшем плодоношении.
В парнике нужно будет проводить агротехнические работы. Поэтому необходимо, чтобы до него было легко добраться с инвентарем, чтобы он спокойно открывался.
Рекомендуется сооружать конструкцию с востока на запад. Благодаря этому растения получат максимум солнечного света. Когда необходимо, чтобы это происходило только утром и вечером, сооружения необходимо устанавливать в направлении с севера на юг. Это обеспечит защиту от полуденного солнца.
Если в парнике планируется постоянно выращивать томаты или огурцы, рядом рекомендуется установить еще один. Это связано с тем, что данные культуры нужно ежегодно пересаживать на новое место. Благодаря наличию второго парника культуры можно будет каждый год менять местами. Когда площади для такого количества сооружений нет, можно создать их мини версии.

Полезная информация! Лучше всего заниматься постройкой в середине весны. Снега уже нет, а растения еще не успевают вступить в полный рост. Можно, конечно, сооружать парники когда угодно, кроме зимы (работы осложнятся сильными холодами и промерзшей почвой).

Виды парников

Самые надежные и удобные разновидности парников, которые можно сделать самим:

Фото	Конструкция
	Хлебница. Открывается он по принципу хлебницы, отсюда и название. Удобен тем, что крышка не падает, ей не нужны подпорки.
	Арочный. Простая и бюджетная схема парника. Дуги втыкаются в землю, накрываются пленкой, спанбондом. Легко собрать и разобрать без особых навыков. Для изготовления можно использовать трубы после гибки.
	Термос. Парник врыт в землю. На поверхности расположена лишь крышка для доступа к растениям и проветривания. Благодаря этому внутри лучше сохраняется тепло.
	Бабочка. Формы арки или домика. Особенностью является то, что две дверцы откидные наружу, напоминают крылья. Обеспечивается доступ с обеих сторон.Двери можно сделать из поликарбоната.
	Домиком (двускатный). Доски соединяются в коньке. Накрываются пленочным или укрывным материалом. Такая разновидность быстро и легко устанавливается, может быть переносной, но не отличается хорошей устойчивостью. Поэтому ее чаще всего используют в качестве временного укрытия.
	Односкатный. Конструкция напоминает сундук с плоской крышкой. Чтобы проветрить под крышу ставят подпорки.

Перечисленные разновидности можно модернизировать, добавив дополнительные элементы.

Самое главное поэтапно продумать всю схему.

Полезная информация! На чердаке и в сарае можно найти много старых вещей, которые прекрасно подойдут для создания парника. Например, оконные рамы, старые кровати, гипсокартон, полипропиленовые или алюминиевые профили и прочее. Нужно только включить воображение, чтобы придумать, как сделать из них укрытие для растений, не вкладывая в это деньги.

Рассмотрим самые популярные материалы для каркасов и укрытия. А также, ниже приведенные пошаговые инструкции, как изготовить парник своими руками из различных материалов.

Каркасы для парников

При изготовлении каркаса парников можно использовать разные материалы:

Металл. Долговечный и прочный, но тяжелый. Для сооружения парника из арматуры необходимы специальные инструменты (чтобы сваривать металлические детали). Материал поддается ржавчине, но это можно исправить, оцинковав его. Если конструкция упадет (например, из профтруб), то раздавит растения.
Дерево, ПВХ, ДСП. Создать такое сооружение легко, нужны лишь базовые строительные навыки. Деревянные конструкции из бруса нужно покрывать специальными составами, чтобы в них не завелись жуки.
Пластик, пропилен. Легкий и долговечный. Хорошо гнется, из него можно создавать сооружения разнообразных форм. Если пластиковый парник упадет на культуры, с ними ничего не случится. Недостатком является то, что он не выдерживает нагрузки, прогибается и трескается.

Внимание! Для создания парника дополнительно будут необходимы мебельные уголки, саморезы, хомуты и т.д. Можно сделать и дверцы с ручками.

Парник из труб своими руками (пролипропиленовых, профильных, металлопластиковых): пошаговая инструкция

Определив месторасположение, поняв какого размера вам нужен парник. Сделав его схематическое изображение на бумаге, необходимо перенести разметку на грунт.

Вторым этапом после разметки является создание деревянного фундамента — основание парника. Для этого берут доски нужного размера, скрепляют их уголками и саморезами. Получается единая конструкция в виде прямоугольника. Туда насыпается земля, исходя из расчета высоты доски, периметра сооружения.

Процесс установки и крепления дуг пошагово

Как своими руками установить и закрепить дуги поэтапно

Фото процесса	Пояснения
	Для обеспечения устойчивости основания в углы между досками забивают отрезок арматуры.
	Нарезают трубы около 70-80 см, устанавливают их на расстоянии 50 см друг от друга, стараясь располагать напротив, чтобы не было перекосов.
	На арматуру вставляют трубы выбранной длины.
	Фиксируют с помощью хомутов и саморезов к доскам.
	Для устойчивости конструкции дуги соединяют продольной трубой, закрепляя ее специальными крестообразными фитингами.

В разделах про парник из поликарбоната, крепление пленки и спанбонда вы можете посмотреть, как прикрепить любой из этих материалов на такой вид парника.

Парник из деревянных досок: пошаговая инструкция

В данном случае в качестве каркаса будет выступать дерево, а укрывного материала пленка.

Забиваем киянкой колья, 5×5 см, длиной 50 см, в землю примерно на глубину не менее 10 см.

Берем планки размером 5×2 см, длиной равной расстоянию между противоположными брусками. Закрепляем их.

Фото процесса	Пояснения
	Готовим доски, лучше их заранее обработать антисептиком, чтобы они не подвергались гниению и послужили подольше.
	Собираем основание, скрепляя доски саморезами, уголками по периметру.
	Размечаем расстояние на котором будем размещать колышки. Это зависит от длины парника. Обычно через 40-70 см.

	Также крепим их с помощью саморезов к основе.

	Протягиваем веревки между планками, чтобы пленка не проваливалась.

Далее мы рассмотрим материалы, которыми можно укрывать парники и как это делать.

Материалы для парников

Самые лучшие проекты парников изготавливаются из поликарбоната, стеклопакета и полиэтилена низкого давления (ПНД). Они стоят недорого и даже могут заваляться где-то в сарае (к примеру, оконные рамы). Рассмотрим характеристики материалов:

Параметры	Поликарбонат	Стекло	Пленка (ПНД)
Сложность установки и масса	Легкий, самонесущий материал. При его выборе можно уменьшить количество каркасных деталей, не создавать фундамент.	Является тяжелым материалом, для которого необходим прочный каркас и основание.	Самый легкий материал из представленных. Его даже может унести ветер, поэтому он нуждается в креплении к каркасу.
Эксплуатационный период	Отличается долгим сроком службы 20-25 лет. Производители обычно дают на него гарантию 10 лет. Материал сам является элементом несущей конструкции. После установки он не деформируется и не перекашивается.	Прослужит долго, если будет защищен от града, снега и т.д. Такой парник можно расположить под навесом.	Отличается непродолжительным эксплуатационным сроком (максимум 2-3 года). Полиэтилен портится под воздействием солнечных лучей.
Звукоизоляция	Имеет строение сот. Благодаря этому приглушается шум ветра.	Если плохо установить стеклянный парник, сквозняк будет проникать внутрь, стекла звенеть и дребезжать.	Практически не приглушает шум. При сильном ветре пленка начинает сильно шуршать.
Эстетичность	Выглядит очень современно и привлекательно. В какой-то степени может даже стать декором участка.	При качественном монтаже выглядит очень эстетично.	Выглядит эстетично только сначала, потом начинает портиться и выгорать под солнцем.
Безопасность	Не разбивается и не раскалывается при падении или ударе. Прочнее, но в то же время легче стекла.	Если стекло разобьется, об него можно травмироваться. Поэтому при монтажных работах рекомендуется позаботиться о средствах безопасности (резиновых перчатках, плотной обуви и т.д.).	Совершенно безопасна.
Уход	Скопившаяся пыль почти незаметна. При желании ее можно смыть обычной водой из шланга.	После дождя на поверхности могут оставаться мутные разводы. Устранить их получится только при использовании специальных моющих средств.	Этот материал при загрязнении нельзя мыть, т.к. на нем останутся разводы, мешающие проникновению солнечного света.
Микроклимат внутри	Препятствует теплопотерям, благодаря чему и создается парниковый эффект. Образовавшийся конденсат стекает по стенкам, не попадая на растения. Хорошо пропускает и рассеивает свет.	Сохраняет тепло хуже, чем поликарбонат. Хорошо пропускает лучи, но не рассеивает их. Если стекло некачественное, может работать как лупа, чтогубительно для культур, т.к. появятся солнечные ожоги.	Новый материал хорошо сохраняет тепло и пропускает солнце. Однако уже на следующий сезон она истончается и мутнеет.

Также часто используют спанбонд. Это дышащий укрывной материал. Хорошо пропускает кислород и необходимую влажность. При этом не намокает и не выпускает тепло. Режется ножницами, можно стирать.

Спанбонд

Ранее мы уже рассматривали каркасы для парников, а теперь посмотрим, как крепить материалы, о которых мы говорили в таблице.

Парник из поликарбоната: пошаговая инструкция, как крепить материал на разные каркасы

Рассмотрим крепление поликарбоната на различные конструкции.

Крепление поликарбоната на металлический каркас

Металлический каркас должен состоять из стропил и прогонов. Он не имеет никаких выступов, потому укрепить на нем полотно не составит труда. Расстояние между стропилами должно равняться ширине листов поликарбоната.

Пошаговый процесс крепления сотового поликарбоната на металлическую конструкцию с использованием профилей (кликните по картинке слева, чтобы увеличить ее):

Материалы и схемы	Инструкция
	На металлические балки располагают самоклеющиеся резиновые прокладки. Если у вас небольшой парник, можно их не использовать.
	Берут специальные профили для поликарбоната, прикрепляют их к металлической решетке саморезами с термошайбами.
	Листы поликарбоната защищают от попадания влаги, насекомых, грязи во внутрь ячеек с помощью герметизирующей пленки, которая наклеивается на торцы. Снизу перфорированная, сверху герметичная.
	Затем листы вставляют в профили и защелкивают.

Не забудьте снять с поликарбоната защитную пленку.

Крепление поликарбоната на пластиковые или деревянные конструкции

Делаем конструкцию, как описано выше. Затем по размерам расстояний между балок раскраиваем листы поликарбоната.

Важно: Сотовый поликарбонат режется острым ножом или циркуляционной пилой. Его надо строго закрепить на рабочем месте. Это необходимые условия, чтобы не помять ребра жесткости.

Торцы листов проклеиваем специальной лентой для защиты.

Далее закрепляем листы на конструкцию:

Листы располагают на конструкции, там чтобы он выходил за каркас примерно на 3 см. Электродрелью просверливают отверстия под крепеж.

Фото	Процесс

	На полученные отверстия укладываются шайбы, затем термошайбы. Все это закручивают саморезом используя шуруповерт.

Шаг крепления зависит от толщины поликарбоната (лучше использовать 6-8 мм), размеров вырезанного листа. Примерно он равен 30-50 см и отставать от края не менее чем на 5 см.

Парник из оконных рам: пошаговая инструкция

Иллюстрация	Описание
	Деревянные бруски обработать антисептиком или мастикой для защиты от насекомых и гниения.
	На размеченном месте под парник выкладываем фундамент из кирпича на бетонном растворе (можно этого не делать, а сделать просто подсыпку из щебня.
	Из обработанных деревянных брусков по размером наших рам собираем каркас для парника. Полученную конструкцию ставим на фундамент из присыпки или кладки.
	На конструкцию из дерева вставляем оконные рамы. Петлями и саморезами соединяем их. К краю рамы, находящейся ближе к низу прикрепляем ручку для поднятия рам, если изначально их не было.

Крепление пленки на разные виды каркаса

Мы уже знаем, что каркасы могут быть разными. рассмотрим, как крепить пленку к различным материалам.

Деревянный каркас

Крепление пленки на каркас из дерева осуществляется следующими способами:

Иллюстрация	Способы
	Можно применить степлер, но чтобы снизить прорыв пленки, стоит сделать прокладку, например – вырезать ленту из старого линолеума или из любого другого крепкого материала. Лучше применять армированную пленку, чтобы она дольше прослужила даже при протыкании ее гвоздями при креплении.
	Можно пленку закрепить с помощью рейки, прибитой с торцов. Первый способ подразумевает крепеж пленки, то есть ее протыкание, по бокам и на крыше. С помощью реек же мы крепим лишь с торцов.

Если пленка не армированная, она более подвергается прорывам в местах крепления. Реечный (второй) способ уменьшает случаи повреждения пленки.

Металлический и из ПВХ-труб

Чтобы закрепить пленку на пластиковые трубы необходимы специальные зажимы. Их можно приобрести в специальных магазинах, они не дорогие.

Зажимы можно сделать самим. Пластиковые трубки нарезают и сбоку вырезают боковую часть тех же пластиковых труб. Чтобы не порвать пленку края самодельных зажимов стачивают.

Если применяют клипы из металла, под них кладут прокладку из любого материала, чтобы разогретый на солнце он не испортил пленку.

Применяют для крепления на узких каркасах канцелярские зажимы.

Крепление спанбонда

Под спанбонд лучше всего подойдет каркас из пластиковых труб. Мы рассматривали его выше.

После изготовления конструкции ее накрывают укрывным материалом, спанбонд натягивают, прижимают к земле любыми подручными средствами (кирпичами, досками).

Такой парник применим для огурцов, помидоров, баклажанов, перцев и других овощей.

Иногда делают на спанбонде прошитые желоба, куда вставляют ПВХ-трубы, а уже потом крепят к конструкции.

Под снабонд делают различные конструкции, в зависимости от применения. Например, для цветов каркас из пластиковых труб изготавливают по кругу или трапецией.

Не забывайте. Укрывной материал кладут шершавой стороной наверх.

Иногда спанбонд прикрепляют канцелярскими скрепками, но они оставляют ржавые следы на материале, что снижает срок его службы.

Источник: http://mrdachnik.com/parnik-svoimi-rukami

Ещё по теме Технология возведения арочной теплицы

02.05.2020

Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше: как сделать своими руками Почти каждый дачник, решивший организовать на своем участке парник на долгосрочную преспективу, озадачивается вопросом как сделать фундамент для теплицы из поликарбоната своими руками и из... →

Построение приусадебного пруда своими руками

02.05.2020

Как сделать пруд на даче, в саду, возле дома На дачном участке или возле дома обычно есть три любимых места для отдыха: веранда, беседка, качели и пруд. Даже небольшой водоем как магнитом тянет окружающих. Вода завораживает даже в небольших количествах… Причем пруд... →

Делаем теплицу из поликарбоната и каркаса из профтрубы

02.05.2020

Теплица и парник своими руками из профильной трубы Сделать парник из профильной трубы своими руками совсем несложно. Это не займет много времени и позволит создать конструкцию, идеально подходящую для определенного участка. Рассмотрим самые популярные варианты парников... →

Комментарии

Комментирование отключено.

Голосование

Загрузка ...

Форум