Пилорама рамная своими руками

Как сделать ленточную пилораму своими руками?

[Ленточная пилорама своими руками] позволяет значительно экономить, если существует необходимость постоянной обработки древесины при строительстве домов, в хозяйстве либо при наличии собственного небольшого производства.

Конечно, можно не ломать себе голову и купить инструмент, но сделанный своими руками, как говорилось выше, обойдется значительно дешевле.

Ленточная пилорама многим более известна как ленточная пила. В зависимости от объема работ выбирается тип инструмента.

Пилорама может быть ленточного типа, цепного или дискового типа. Мы рассматриваем изготовление ленточного типа.

Как работает пилорама?

Принцип работы ленточной пилорамы очень легко объяснить на примере катушек с нитками.

Вся конструкция напоминает вращение двух катушек, между которыми натянута нить. Эта нить и играет роль пилы, а расстояние между катушками является предельным размером бревна.

Что позволяет делать ленточная пилорама:

1. Подготавливать бревна, то есть подгонять их под один размер и форму;
2. Распиливать бревна по заданной схеме после настройки оборудования;
3. После распиловки остаются небольшие дефекты, которые нельзя устранить, применяя самодельные пилорамы, поэтому дальнейшая обработка дерева происходит вручную.

Ленточная пилорама работает следующим образом: бревно закрепляется на платформе и остается неподвижным, мобильная тележка начинает свое движение и распиливает дерево, пила находится в горизонтальном положении.

Чтобы в конечном итоге получилась доска нужного размера, необходимо изначально задать параметры оператором. В качестве пилы выступает пильная лента, которая должна быть хорошо натянута.

Как работает самодельная пилорама, см. на видео.

Перед работой необходимо подготовить оборудование: для этого точат пилу, разводят зубья.

Какие материалы нужны для создания пилорамы?

Следует отметить, что материалы подбираются в зависимости от того, сделаны чертежи или нет, потому что именно правильный чертеж является основой качественного изделия, благодаря которому делается расчет материалов:

• Шкивы можно взять новые или старые в хорошем состоянии;
• Трубы различные по диаметру;
• Рельсы – можно сделать самому из уголков. Располагать уголки лучше ребром вверх, это нужно для того, чтобы продлить «жизнь» колесикам;
• Профильные трубы для создания шпал;
• Швеллер.

Помимо материалов потребуются следующие инструменты:

• сварочный аппарат;
• фрезерный станок;
• болгарка;
• дрель, удобнее использовать электрическую;
• молоток;
• пассатижи;
• наборы отверток и гаечных ключей;
• струбцина;
• болты, гайки и прочий крепежный элемент;
• линейки, рулетка, угольники и пр.;
• ножовка.

Конструкция пилорамы

В основе организации работы лежит блочный принцип.

Он предполагает различные вариации устройства, начиная с базового, где подача пилы осуществляется вручную, заканчивая наиболее сложными узлами, когда пила подается автоматически, толщина резания выставляется, электронная система программируется и пр.

Составляющие узлы конструкции:

• для организации движения распилочной ленты используется рама с двумя направляющими;
• винтовой механизм подъема ленты;
• гидравлический или пружинный узел для натяжения ленты;
• ведущее и ведомое колеса (шкивы);
• кожух для ограждения колес;
• держатель ленты;
• клиноремная передача;
• электродвигатель;
• рельс для осуществления движения ленточной пилы;
• эксцентриковые зажимы для удерживания бруска (бревна);
• упор;
• бак с жидкостью для смачивания.

Для создания ровного надежного изделия необходимо сделать чертежи, по которым будет проходить сборка всей конструкции.

При этом чертеж должен быть изучен и понятен, иначе можно попросту потерять не только время, но и деньги.

Сначала изготавливается станина (неподвижная часть) станка, имеющая П-образную форму.

Сделать ее можно из двух швеллеров, которые можно заменить двумя рельсами (за неимением первых материалов). Если использовать рельсы, то их нужно установить так, чтобы подошва оказалась сверху.

Станину также можно сделать из уголков (50х100 мм).

Высота швеллера должна быть не меньше 14 см, длина должна быть около 8 метров.

По всей длине материалов с шагом в 1-1,5 м нужно просверлить отверстия. После этого при помощи труб, длина которых равна 25 см, швеллеры нужно стянуть между собой.

Используются при этом резьбовые шпильки или болты.

Далее необходимо сделать стойки швеллеров или труб, на которые устанавливается конструкция. Количество стоек зависит от длины пилорамы, так на восьмиметровую длину достаточно сделать 4 стойки.

При этом конструкция дополнительно укрепляется с помощью раскосов, поскольку необходимо добиться жесткости изделия. См. чертеж.
Далее собирается мобильная тележка, размеры которой выставляются в зависимости от ширины станины, при этом тележка с обеих сторон должна быть несколько больше (примерно на 8 см) станины.

Длина передвижной конструкции должна быть примерно 60 см. Чаще всего тележка изготавливается из стальной плиты, толщина которой 46 мм.

Далее, смотря на чертеж, необходимо установить электрический двигатель для обеспечения движения тележки. Дисковая пила также крепится к ней.

На корпусе конструкции сбоку устанавливается специальный штурвал, обеспечивающий управление тележки.

Направляющие по бокам должны быть оснащены звездочками, с которыми соединяется штурвал управления.

Вся конструкция перемещается при помощи натянутой цепи, которая исключает свободное хождение штурвала.

Чтобы при работе пилорамы бревно не выскакивало, необходимо сделать фиксаторы, которые выполняются из труб.

Удобнее использовать трубы, внутренний диаметр которых не превышает 35-40 мм, поскольку внутри будут установлены подвижные штанги.

На трубы сверху необходимо поставить прижимы. Металлический уголок является материалом, из которого сооружают прижимы. Также подлежат установке зажимные кулачковые механизмы.

Если прижимные элементы будут менее 15 мм, то о надежности конструкции речи идти не может.

Далее устанавливаются электрический двигатель и пила. Можно сделать это и в начале работ, можно и в конце. Главное, смотреть на чертежи, согласно которых производится установка.

Если заняться двигателем в конце работ, то необходимо заранее его приобрести, чтобы пропорции всей конструкции были правильными.

Для рассматриваемого примера (длина станины равна 8 м) мощность двигателя должна быть не менее 10 кВт, а диаметр пилы не должен быть меньше 1 м.

В противном случае, размеры всей конструкции необходимо пересмотреть на меньшие.

Рекомендации по изготовлению

Чтобы самодельная пилорама работала более эффективно, следует обратить внимание на некоторые рекомендации:

1. Конструкция должна быть устойчивой и крепкой, поскольку приходится работать с бревнами различными по весу и размерам;
2. Выполнять работы по сборке оборудования необходимо непосредственно на том месте, на котором планируется его размещение. Это обусловлено массивностью и большим весом конструкции;
3. Необходимо постоянно смотреть за работой оборудования и поправлять настройки, поскольку конструкция делается своими руками, без применения точных программ и компьютеризации;
4. Самодельные пилорамы «разбрасываются» стружкой, поэтому нужно либо соорудить дополнительные конструкции, либо делать уборку после выполненных работ;
5. Широкий ленточный пропил влияет на образование большого количества отходов;
6. Для обеспечения эффективной работы мобильной тележки необходимо использовать прокладки и пластины, при этом прокладки нужно брать по толщине больше швеллера на 0,5 мм;
7. Электродвигатель можно легко заменить бензиновым двигателем. Этот вариант будет более простым, потому что можно использовать бензопилу, а точнее ее двигатель. Полотно от бензопилы будет идти в качестве ленты. Как сделать бензиновую ленточную пилораму, см. на видео;
8. Все закрепляющие элементы должны быть надежно зафиксированы для обеспечения безопасной работы всей конструкции;
9. Для обеспечения эффективной работы пила должна быть наточена, а зубья разведены.

Дисковая пилорама

Рассмотрим более простой вид самодельной пилорамы.

Для того чтобы сделать дисковую пилораму, потребуется найти дисковую пилу. В качестве мотора будет использоваться электродвигатель.

Сначала необходимо сделать сварную раму, на которую нужно будет поставить металлическую плиту с прорезью для диска. Снизу к плите нужно прикрепить вал плиты на подшипниках и шкивах.

Колесо электрического двигателя соединяется с пилой ремнем.

Чтобы обеспечить хорошее натяжение ремня, необходимо использовать массу самого двигателя, а также можно воспользоваться утяжелителями. Дисковая пилорама готова.

Источник: http://rezhemmetall.ru/lentochnaya-pilorama-svoimi-rukami.html

Как сделать пилораму из бензопилы своими руками: способы, материалы, технология

Иногда срочно требуется обработка древесины на пилораме. Но самого устройства нет, а на услуги по деревообработке не средств. Как же быть в такой ситуации? Решение проблемы достаточно просто – пилорама из бензопилы своими руками. Для ее изготовления потребуется цепная пила и некоторые другие предметы, которые найдутся в любом приусадебном хозяйстве.

Принцип работы, преимущества и недостатки

Принцип работы пилорамы, изготовленной из портативной бензопилы, очень прост. Пила прочно крепится к какой-либо поверхности, а затем через нее «прогоняют» доски, брус или бревна. При этом вместо диска пилорамы выступает цепь бензопилы.

Вот основные достоинства такой самодельной конструкции:

• Возможность смонтировать где угодно. Пилораму из бензопилы можно собрать абсолютно в любом месте: на строительной площадке, на приусадебном участке или даже на месте лесозаготовки в полевых условиях.
• Простота сборки. Для монтажа потребуется только бензопила и материалы, которые есть под рукой.

А в роли главного недостатка выступает не слишком высокая мощность устройства. При срезании с толстого бревна доски большой длины оно может нестабильно работать, застревать.

В зависимости от способности к перемещению самодельные пилорамы из бензопилы делят на два вида:

Стационарное устройство представляет собой конструкцию из металлических или деревянных реек, на которой зафиксирована пила. Она имеет направляющие, по которым движутся бревна. Во время работы пила неподвижна.

Мобильное приспособление представляет собой специальную насадку на бензопилу, которую обычно сваривают из стальных реек. Пила во время работы движется вместе с этой насадкой вдоль бревна.

В зависимости от материала, из которого изготовлена пилорама, устройства бывают:

Как изготовить

Рассмотрим более детально, как самостоятельно изготовить пилораму из обычной бензопилы на примере стационарной конструкции.

Что потребуется

Для работы потребуются следующие материалы:

• Бензопила.
• Сварочный аппарат.
• Металлические трубы квадратного сечения.

• Металлические угольники.
• Ролики.

Процесс изготовления

Для изготовления устройства придется выполнить следующие действия:

• Собрать основание будущей пилорамы из труб и уголков. Сразу монтировать конструкцию не нужно. Сначала надо сложить ее и проверить, насколько ровно соединены все элементы. Делают это при помощи уровня. Только после этого трубы соединяют между собой при помощи сварки.
• Когда прямоугольник основания собран, для большей прочности конструкции его необходимо укрепить как минимум двумя стяжками. Изготовить их можно из тех же металлических труб. Стяжки крепят поперечно на равном удалении друг от друга. Лучший вариант крепления – болтовое.
• Затем поверх труб, из которых собрано основание конструкции, наваривают более тонкие трубы или металлопрофиль. Они будут служить направляющими для распиливаемых бревен и не позволят им свалиться с пилорамы. Также приваривают поперечные направляющие. В идеале они должны вращаться – это обеспечит более плавное движение бревна и минимизирует усилия, которые необходимо прикладывать во время работы устройства.

• После того, как основание полностью готово, его устанавливают на стойки. Лучше всего на их роль подойдут стальные угольники. Их приваривают в углах основания. Для большей прочности конструкции между стойками можно приварить раскосы.
• После собирают тележку для режущей части. Она представляет собой прямоугольник из металлических труб, опирающийся на две продольные стальные полосы. Между этими полосами и стенками прямоугольника устанавливают по два откоса, чтобы конструкция была устойчивой. Под полосами размещают ролики, которые будут обеспечивать перемещение режущей части по основанию. Затем к одной из полос приваривают еще одну трубу, соединив ее сверху с прямоугольником. Это – место крепления для пилы.
• Когда тележка готова, закрепляют пилу. Сделать это можно самыми разными способами. Самый распространенный способ – фиксация корпуса пилы с помощью струбцин или металлических стяжек. Он достаточно надежен и не причиняет необратимых повреждений устройству. При необходимости к тележке доваривают дополнительные поперечные планки из тех же труб, из которых были изготовлены остальные части конструкции.

Другие типы конструкции

Самодельная пилорама из дерева

В целом изготовление пилорамы из бензопилы из дерева ничем принципиально не отличается от монтажа устройства из металлического профиля или труб. Разница заключается в том, что вместо них используют дерево. Главные плюсы такой конструкции – простота и быстрота сборки, более низкая стоимость материалов, а также отсутствие необходимости наличия сварочного аппарата.

Что касается срока службы деревянной пилорамы, то он достаточно высок при условии, что она будет укрыта от дождя и других атмосферных осадков.

Мобильная

Для изготовления мобильной пилорамы собирают только прямоугольную насадку-ограничитель из металлического профиля. Ее фиксируют на пластине бензопилы, где крепится цепь. Насадку опускают на прочно зафиксированное бревно и проводят пилу вдоль него. В результате срезается доска.

Главное достоинство мобильной пилорамы из бензопилы в том, что ее можно взять куда угодно, а также в быстрой сборке и разборке.

Но есть у нее и один весьма существенный недостаток – поскольку во время работы ее необходимо постоянно держать в руках, очень легко ошибиться и получить неровную доску с разной толщиной в разных местах.

Пилорама из болгарки или дисковой пилы

Для изготовления пилорамы можно использовать не только бензопилу, но и болгарку. Собирается устройство точно так же. Единственное отличие заключается в том, что в конце основании по центру крепят болгарку с соответствующей насадкой или ручную дисковую пилу.

Отзывы владельцев

Владельцы пилорам, изготовленных из бензопилы, отмечают высокую эффективность, низкую стоимость и простоту монтажа конструкции. Большинство отзывов об этом устройстве – положительные.

О достоинствах такой импровизированной пилорамы говорят. Так, известный видеоблогер Максим Егоров собрал пилораму из бензопилы прямо в лесу. Для этого он использовал несколько досок и два грубо обработанных сосновых бревна. С помощью устройства ему удалось получить доски в необходимом количестве, которые предназначались для строительства лесного дома. Максим отметил простоту и эффективность конструкции, а также возможность ее быстрого превращения обратно в бензопилу.

Другой видеоблогер, Марк Диденко, тоже собрал похожую конструкцию. Правда, он использовал для этого не доски, а металлопрофиль. Для того, чтобы тележка плавно передвигалась вдоль основания, он присоединил к ней зубчатый привод, который приводится в движения с помощью вращения ручки. Диденко тоже остался доволен собранным устройством. В качестве его главного достоинства он отметил низкую стоимость материалов – по словам блогера, они обошлись всего в 10 000 рублей (не учитывая стоимости самой бензопилы).

А вот автор блога «Лесоруб» более критично относится к устройству. Он соглашается с тем, что его можно быстро и дешево собрать и даже рассказывает, как использовал самоделку при строительстве дома для родителей.

Но также блогер указывает на два немаловажных аспекта:

1. Пила постоянно работает на максимальной нагрузке, что может привести к поломкам двигателя или перегоранию электромотора.
2. При использовании самодельной пилорамы очень высок риск получить травму.

Вывод

Иногда на приусадебном участке нужна пилорама, а тратить деньги на услуги деревообрабатывающих предприятий не хочется. Обычно такое происходит во время масштабной стройки. В таком случае пилораму можно изготовить самостоятельно из бензопилы. Для основания конструкции используют металлопрофиль или толстые трубы.

Есть и более простой вариант сборки – из дерева. Кроме того, можно сделать мобильную пилораму, которую можно взять с собой в лес. Главные плюсы устройства – дешевизна и простота сборки. Но есть и недостатки – высокий риск получения травмы и высокая вероятность поломки пилы. Но, несмотря на это, во многих ситуациях пилорама из бензопилы своими руками – единственный выход.

Читайте также другие полезные статьи:

Видео-обзор: как сделать пилораму самому за 5000 рублей

Источник: http://tehno-gid.net/inf/kak-sdelat-piloramu-iz-benzopily-svoimi-rukami-sposoby-materialy-tehnologiya.html

Преимущества эксплуатации мини-пилорамы

Во время строительства или проведения плотницких работ всегда требуется немаленькое количество деревянных материалов. Чтобы заготовки отличались высоким качеством, были ровными, используется мини-пилорама. Стоимость заводского варианта высокая, не все могут позволить такую покупку. Не стоит расстраиваться, оборудование можно сделать самостоятельно.

Разновидность рамных пил

Выделяют большое разнообразие оборудования, которое применяется для распиловки дерева. В основном используется рама, на которой меняются насадки. Такое оборудование и представляет собой мини-пилораму. Выделяют несколько типов.

Ленточная

Относится к самому выгодной технологии. При производстве досок образуется минимальное количество опилок, может эксплуатироваться при любых погодных условиях.

При работе на таком оборудовании важно помнить, что оно подходит для бревен, диаметр которых меньше 70 см. Относится к сложному виду при создании своими руками.

Дисковая

Наиболее часто используется в домашнем хозяйстве. Простая в применении, не требует особого ухода. Не ломается, можно эксплуатировать при работе с бревнами разных диаметров.

Но, существует один недостаток такого аппарата, диски к установке высокого качества, стоят недешево, однако, все расходы окупаются со временем. К тому же при работе на дисковой установке образуется большое количество отходов.

Шинная

Относится к профессиональному устройству, часто применяется для создания построек и элементов декора. Основа устройства – шина, на которую прикрепляют насадки. Отличается высокой работоспособностью и мощностью, способна обрабатывать бревна любого типа.

Основные характеристики моделей и их средняя стоимость

Прежде чем приступить к созданию пилорамы своими руками, можно сравнить стоимость и характеристики заводских моделей. После сравнения принять решение, изготовить самостоятельно или купить новое оборудование.

Шинная мини-пилорама ПЦМ – 3Б

Распиливает бревна диаметром до 60 см, максимальная длина их не должна превышать 9 м. Для оборудования используется цепь марки Shtil, отличается высоким качеством и надежностью. Двигатель устройства 5,2 кВт*ч. За смену пилорама способна обработать до 6 кубов древесины. Цена такого оборудования от 60 тыс. рублей.

ПЦМ – 1Э

Относится к шинному типу устройств, работает с бревнами, диаметр которых равен до 60 см, а длина до 9,5 м. В конструкции имеется трехфазный двигатель, мощность его равна 5,5–7,5 кВт. Стоимость оборудования составляет 30–40 тыс. рублей.

Wood – Mizer LT – 15

Характеризуется, как мини-пилорама ленточная, способна работать с бревнами, диаметр которых не больше 70 см. Длина обрабатываемого материала не имеет значения, главное, чтобы масса не превышала 2 т. Устройство изготавливается в двух вариациях. Может быть произведено с электродвигателем 11 кВт, а может работать с помощью бензинового двигателя, мощность которого составляет 18 л. с. Стоимость оборудования равна 220 тыс. рублей.

Тайга ДП – 1

Относится к дисковой пилораме. Распиливает бревна диаметром до 90 см, их длина не должна быть больше 7 м. На данном устройстве можно получить любой вид пиломатериалов. За смену обрабатывает до 10 кубов заготовки, мощность двигателя составляет 11 кВт. Цена такой пилорамы от 190 тыс. рублей.

Самостоятельное изготовление

Мини-пилораму любого типа можно изготовить самостоятельно. Для этого необходимо определиться, как тип оборудования необходим для работы. Правда, не стоит забывать, что самодельная пилорама будет отличаться более низкими показателями при работе, но это не помешает работе в домашних условиях.

Прежде чем приступить к созданию мини-пилорамы, важно определиться с показателями:

• какое количество кубов древесины планируется обрабатывать на аппарате;
• примерные размеры бревна, его толщина и длина;
• как будет установлена мини-пилорама, все время находиться на одном месте, или перемещаться по рабочему участку;
• какой тип энергии будет использоваться, электричество или бензин.

Отданных характеристик зависит, какие материалы и инструменты необходимо подготовить для производства.

• дисковую установку;
• ленточное оборудование;
• шинную мини-пилораму (логосоль);
• рамное устройство.

Все конструкции имеют свои особенности при изготовлении и требуют использование определенных материалов.

Дисковая мини-пилорама

Очень часто встречается самодельная дисковая мини-пилорама. Она имеет простую конструкцию, а работа с ней не составляет никакого труда.

Во многих случаях производится циркулярка, представляющая собой прочное основание, чаще всего для этого используется стол, на нем закрепляется двигатель и вал с пилой дискового типа. Для основания применяются части из дерева или металла, они устанавливаются крест-накрест, закрепляются доской необходимой длины. На доску с помощью болтов устанавливаются пластины из металла.

В пластинах важно оставить прорезь для двигателя и пилы, а также отверстия для их крепления, которые необходимо раззенковать. Пила прикрепляется посередине пластины, с основанием соединяется винтами. В отверстии между пластинами прикрепить вкладыш для диска.

При производстве мини-пилорамы дискового типа важно проследить, чтобы все соединения были прочными, именно от их качества зависит безопасность работы.

Ленточная мини-пилорама

Мини-пилораму ленточного типа изготовить довольно сложно. Для этого необходимо иметь специальные навыки и знания. Чтобы сконструировать такое оборудование, необходимо подготовить:

• трубы разного диаметра и размера;
• уголки из металла;
• швеллер;
• шкивы;
• профильные трубы.

Для изготовления потребуется электрическая дрель, аппарат для сварки, болгарка и набор крепежных элементов.

Производство начинается с конструирования станины, имеющей форму буквы П, это осуществляется с помощью уголков или двух швеллеров. После этого в станине сделать отверстия, расстояние между которыми должно быть 1 м. Затем стянуть швеллеры трубами, диаметр которых 25 см, закрепить все с помощью болтов и шпилек. Соорудить стойки, на которых будет крепиться мини-пилорама.

После установки опорной части, необходимо сконструировать мобильный элемент – тележку, на которой будет располагаться пила. Движение ее осуществляется за счет электрического двигателя. Для изготовления тележки нужно взять плиту из металла толщиной 40 мм. К тележке прикрепить пилу, сбоку сделать штурвал для управления работы аппарата. Сделать фиксаторы из труб, диаметр которых 40 мм, внутрь поместить подвижные шланги. Заключительным этапом является установка полотна пилы и двигателя.

Шинная мини-пилорама

Для производства необходимо сделать профиль и рабочую тележку, которая перемещается с помощью двигателя.

Для качественной работы необходимо подготовить профиль высокой прочности, к нему присоединить опоры. Чтобы распилка была ровной, применяют 4 колеса и ручной привод. Оптимальным решением для производства такой установки – это использование воротка колодца с приводным колесом.

Рамная мини-пилорама

Рамная пилорама изготавливается по определенной схеме.

Основание. Должно быть устойчивым, от этого зависит качество распила, могут использоваться металлические или деревянные конструкции, обязательно делаются направляющие из профиля или труб разных диаметров.

Двигатель. Рекомендуется использовать электрический тип, цепная пила не подойдет для подобного типа работ.

Элемент для крепления бревна. Следует делать не слишком толстым и высоким, чтобы в дальнейшем не создавалось проблем при распилке, отлично подойдут металлические опоры или части из дерева твердых пород.

Шина или диск. Являются рабочей частью, длина диска и шины должна быть примерно одинаковой, цепь с углом заточки 10 градусов.

Поскольку при работе на рамной мини-пилораме получается большое количество отходов, то необходимо сделать шлакоблок.

Самостоятельное производство мини-пилорамы – это довольно сложный процесс, который требует особого внимания. Важно при конструировании соблюдать правила техники безопасности.

Видео: Пилорама своими руками

Источник: http://promzn.ru/stanki-i-oborudovanie/mini-piloramy.html

Пилорама: применение, варианты конструкций, чертежи, изготовление самодельной

Распиловочный станок по дереву (пилорама) – достаточно сложное специальное производственное оборудование, требующее в процессе работы строгого соблюдения мер безопасности. В условиях РФ собственная пилорама может многократно сократить расходы на деревянное строительство и/или стать источником стабильного дохода. Цель настоящей публикации – помочь читателю разобраться, как делается пилорама своими руками, выбрать подходящую для себя конструкцию и избежать непреодолимых трудностей при ее изготовлении.

Когда она нужна?

Интерес к «пилораме своими руками» вообще-то пришел в рунет из ЕС. Там в определенный период времени (который еще не вполне закончился) самостоятельная распиловка леса-кругляка на мерные пиломатериалы оказалась выгодной несмотря ни на что. В РФ ситуация существенно иная. Первое, «ножницы» цен на дикое бревно и строевой лес в России «разведены» много уже. Второе, первичная обработка древесины – работа особо опасная, как и лесозаготовка. Мелкому ИП открыть лесопилку легально мало реально – российское законодательство об охране труда в этом отношении драконовское.

Третий момент – опилки. Их от первичной обработки древесины будет очень много. Хранить опилки (допустим, на топливо для печи длительного горения) нельзя – они начинают бродить, выделяя высокотоксичный метанол (метиловый спирт, древесный спирт). Лесопильные предприятия обязаны сдавать опилки на утилизацию. «За бугром» с ними проще – тамошние производители МДФ и ДВП охотно купят необходимое им сырье, могут даже с самовывозом. РФ древесиной никак не бедна и российские производители плитных/листовых древесных материалов «левые» партии опилок не берут. Исходя из этих условий, можно предварительно определить случаи, когда сделать пилораму самостоятельно в РФ может иметь смысл:

• Непременное условие – если в ваших краях легко доступен лес-кругляк, а ближайшая лесопилка далеко. Аренда лесовоза на российские расстояния (имеется в виду холостой пробег от гаража) по российским дорогам в глубинке за тонно-километр груза существенно дороже европейской.
• Если непременное условие выполнено, то первый случай – самостоятельное деревянное строительство при хронической нехватке денежных средств. Тогда самостоятельная распиловка кругляка на строевой лес сократит смету стройки в 2-3 раза и до 5 раз, с учетом расходов на изготовление пилорамы. Соотв. удлинится и срок строительства, но когда денег нет, то и выбирать нечего. С опилками – делайте что хотите, они получатся однократно.
• Следующий вариант – распиловка диких бревен на заказ в домашних условиях, т.е. мастером по вызову на хозяйское подворье. В условиях РФ это, пожалуй, оптимальный вариант: привезти мобильную мини-пилораму (см. далее) к месту работы можно и на легковушке, так что стоимость распиловки выходит приемлемой для обеих сторон. Опилки – проблема хозяина, и небольшая, т.к. ему на участок они выбрасываются тоже однократно. У мастера от них голова не болит, т.е. можно зарегистрироваться, напр. ИП-плотником и работать «по белому».

Особенности конструкции

Главная особенность пилорамы – запил в ней всегда продольный. Насколько труднее пилить дерево вдоль волокон, общеизвестно. В отличие от циркулярной пилы пилорама имеет дело не с мерными досками и брусьями, а с дикими бревнами в общем неправильной формы. Поэтому в пилорамах вдоль распиливаемого бревна перемещается пильная каретка с рабочим органом (собственно пилой); иначе обеспечить точность и чистоту запила очень сложно. На больших лесоперерабатывающих предприятиях есть и пилорамы для распиловки очень длинных бревен (до 30, а в тропиках до 60-70 м). В них каретка неподвижна, а бревно перемещается гидросистемой; центровку лесины обеспечивает компьютер с датчиками. Но домашних условиях такое решение нереально.

Примечание: распиловку бревен ведут всегда по направлению схождения волокон дерева, т.е. от комля к верхушке. Если пустить каретку наоборот, то любая пила (см. ниже) непременно завязнет в дереве и/или сломается.

Чем пилить?

Насколько доступной для изготовления, долговечной, удобной и безопасной в работе будет самодельная пилорама, в основном определяется конструкцией ее рабочего органа. Другое существенное условие – требования к производительности станка и режиму его работы (регулярно, от случая к случаю). Третье – ресурс рабочего органа и возможность его замены. И, наконец, немаловажно энергоснабжение на месте работы: что там доступнее – электричество или моторное топливо? Есть и менее существенные дополнительные условия, см. далее.

В пилорамах небольшой и средней производительности (до 3-5 куб. м древесины за 6 час. рабочую смену) применяются след. виды рабочих органов:

• Пильная шина возвратно-поступательного хода (старая).
• Пильный диск (поз. 1 на рис. ниже).
• Пильная лента (поз. 2).
• Пильная цепь (поз. 3).
• Цепная пильная шина непрерывного действия (новая, поз. 4).
• Бытовая бензопила (поз. 5).

Виды конструкций пилорам небольшой и средней производительности

Как вести запил?

Ориентация режущей поверхности может быть горизонтальной и вертикальной. Соотв. и запил будет горизонтальным или вертикальным, а пилорама горизонтальной или вертикальной. Вертикальный запил, во-первых, уменьшает отход материала, т.к. бревно под него достаточно выровнять только в горизонтальной плоскости. Под горизонтальный запил бревно для минимизации отхода требует выравнивания и по горизонтали, и по вертикали, иначе слишком много дерева уйдет в горбыль («горбушку»). Во-вторых, при вертикальном запиле отпил (отпиливаемая часть бревна) не давит на рабочий орган и много меньше за него цепляется. Поэтому для распиловки одной и той же лесины по вертикали требуется мощность привода в 2-3 раза меньше, чем по горизонтали, см. видео ниже:

Видео: самодельная цепная вертикальная пилорама

Но, во-первых, травмоопасность вертикальных пилорам много выше, чем горизонтальных. Во-вторых, поперечная подача бревна под пилу вертикальной пилорамы конструктивно и технически очень сложна, причем обеспечить максимально допустимую точность распиловки по ТУ до 6 мм на 6 м длины бревна на самодельной вертикальной пилораме крайне сложно или вовсе невозможно. Поэтому пилораму своими руками лучше строить под горизонтальный запил.

Конструктивный состав пилорамы

Об особенностях той или иной пилы для пилорамы поговорим немного далее. Предварительно нужно разобраться с конструкцией распиловочного станка в целом. Она состоит из:

1. рабочего органа – пилы (см. выше и далее);
2. привода к нему от мотора;
3. пильной каретки;
4. рельсового пути (направляющей) для нее;
5. лафета (ложемента) для бревна;
6. захватов-держателей для него же;
7. станины, объединяющей все это в цельное устройство и обеспечивающей его общую прочность и надежность.

Примечание: те или иные конструктивные узлы пилорамы могут быть выполнены заодно со станиной.

Чертежи пилорамы в полном конструктивном составе (компоновочная схема) даны на рис.:

Конструктивный состав (компоновочная схема) пилорамы

Ее особенности, во-первых, станина из деревянных брусьев. Во-вторых, минимум сварочных работ при сборке. Это важный момент: металлоконструкции при сварке ведет; из-за этого уложить точность распиловки сварной пилорамой в ТУ весьма проблематично. В-третьих, рельсовый путь каретки (поз. 13 справа) из стального уголка, более дешевого, чем швеллер; необходимая устойчивость пути обеспечивается жестким скреплением рельсов со станиной. Как следствие – опорные башмаки каретки это пары обычных подшипников качения, а плавность и точность ее хода высоки; дрожь каретки – основная причина брака распиловки. Еще следствие – механизм подачи каретки без передачи (цепной, винтовой или др.), что также увеличивает плавность ее хода. Наконец, в каретке данной конструкции возможно установить привод с любой пилой из указанных выше под горизонтальный запил; дисковый, с шиной непрерывного действия и бензопилой также и под вертикальный.

Недостаток данного станка – гребенчатые держатели бревна. Делать их из швеллера менее 60 мм нельзя, не удержат лесину. Т.е., последний негодный в дело горбыль получится не тоньше 60 мм. Дополнительно отход материала возрастет оттого, что выравнивание бревна по вертикали в данном станке невозможно. Однако избавиться от этих недостатков не так уж сложно, применив отдельный лафет для бревна простой конструкции, см. далее.

Некоторых пояснений требует работа узла установки толщины отпила (на врезке), который в данном станке достаточно прост, точен и удобен в работе. Гайки 5 на врезке привариваются к опорной пластине 4 и контрятся. После первого отпила регулировочные винты (поз. 1 на врезке и 11 справа) вращаются синхронно, т.к. они связаны цепной передачей (поз. 20 справа). Контргайки (поз. 2 на врезке) отпускать не надо: сами ослабнут. По установке пилы в новое положение ниже прежнего контргайки затягивают вручную.

Пила как пила – продольная

Чертеж, профиль зубьев и схема разводки продольной пилы по дереву

Пильная шина возвратно-поступательного действия это не что иное, как полотно плотницкой продольной пилы. Его чертеж, профилировка зубьев и схема разводки даны на рис. справа. Привод в пилораме – от маховика в кривошипно-шатунным механизмом через ползун – гладкий стальной стержень, скользящий в обойме с бронзовыми или баббитовыми вкладышами (именно такой показан на рис. выше с компоновочной схемой пилорамы). В прежние времена умельцы вместо пильной шины ставили полотна столярных лучковых пил; они и вдоль пилят, а купить их можно было почти в любом инструментальном магазине. Натяжение полотна на обратном ходу в таком случае обеспечивает достаточно сильная возвратная пружина.

Достоинство возвратно-поступательной пильной шины – гладкий чистый рез шириной не более 3 мм, т.е. малый отход материала. Ресурс весьма солидный, не меньше, чем у пильного диска, см. далее. Но и недостатков уйма:

• Низкая производительность: если подача каретки на обратном ходу пилы превысит 1/3 высоты зуба, т.е. 4 мм, пила застревает.
• Распилить бревно диаметром более 300-320 мм невозможно – полотно сразу вязнет и сминается.
• Сырое невыдержанное дерево не берет, тоже сразу вязнет и ломается.
• Очень часто застревает на сучках и свилях.
• При недостаточном натяжении на обратном ходу рез резко ухудшается – становится широким и рваным.
• То же – при избыточно сильной возвратной пружине.

В профессиональной лесопереработке возвратно-поступательные пильные шины вышли из употребления к концу XIX в., а у любителей – с появлением в быту бензопил.

Дисковая

Пильный диск от циркулярной пилы в пилораму не подойдет: он изготовлен из стали худшего качества, чем требуется в данном случае. На распиловке сырых бревен материал диска от циркулярки скоро самоотпустится вследствие нагрева, диск быстро выйдет из строя или его вовсе разнесет. Поэтому пильный диск для пилорамы удовольствие не из дешевых. В отдельных источниках можно встретить советы: мол, вырежьте из оцинковки (!) или дюраля (. ) кругляш, закрепите на нем 2-4 зуба, и пилите. Судя по тому, что авторы публикаций такого рода, похоже, живы и не изувечены, сами они так не делали и понятия не имеют, что из этого может выйти.

Дисковая распиловка древесины широко распространена в профессиональной деревообработке, т.к. позволяет в один проход вырезать из лесины сразу несколько штук мерного пиломатериала; для этого используются угловые и многодисковые пильные каретки (врезка вверху слева на рис.). Однако промышленная дисковая пилорама – сложное сооружение, см. рис., по теме «своими руками» никак не проходящее.

Устройство промышленной дисковой пилорамы

Любителю, если он разживется диском для пилорамы (диаметр от 600 мм, профиль зубьев такой же, как у продольной пилы, см. выше) нужно иметь в виду такие его достоинства и недостатки:

• Большой ресурс – до 5000 час и более полный; до 1500-2000 час между переточками зубьев.
• Для заточки обязательно нужен заточной станок, вручную никак не получится.
• Рез – не очень ровный шириной 3-5 мм, т.е. отход материала до 10-12% по объему. Диск «чистый рез», дающий отход 2-5%, стоит в 3-10 раз дороже простого.
• Пилить можно без техперерывов всю 6 час. смену; производительность максимальная в данном классе устройств.

В целом же дисковая пилорама своими руками точно не вариант. Рассмотрим чертежи на рис. ниже. Первое, что бросается в глаза слева – каретка на катках в рельсах из швеллера. Это не рельсовый путь из фрезерованных профилей: перекос катков на 1-2 мм при перемещении каретки неизбежен. Следствие – перекос диска на 6 мм и более. Тут же – его застревание в дереве. Учитывая массу диска, скорость его вращения и момент инерции, возникновение аварийной и чрезвычайно травмоопасной ситуации неизбежно.

Чертежи самодельных дисковых пилорам

Далее, нижний край диска должен входить в паз лафета бревна, иначе он не допилит его до конца. И вот, отпилили мы первую горбушку. Что дальше? По идее, пазов в лафете нужно несколько согласно толщины получаемых досок. После каждого запила либо каретка приподнимается, подается вперед и вновь опускается в рабочее положение, либо лафет с бревном нужно двигать под нее аналогично. Вы представляете себе такую конструкцию, выполненную в домашних условиях? Не надо, голова сильно заболит.

А если попросту? Просто передвинуть бревно на лафете? Нет, не просто. Его нужно снова уложить так, чтобы следующий запил прошел точно параллельно предыдущему. А на лафете не палочка, там здоровенный тяжеленный чурбак.

Ну, допустим семья/персонал у нас богатырские, бревна ворочать нам нипочем, а потери производительности из-за этого приемлемы. Тогда смотрим, что там отмечено красным на чертеже справа на рис. Да, это держатель бревна. Без него оно или скатится с лафета, или опрокинется, когда отпилены 2-3 плахи (необрезные доски во всю лесину под роспуск на мерные доски). Держатель приходится на самую середину бревна. Пилить по нему нельзя. Итого, самая ценная, широкая, крепкая и равномернее всего усыхающая сердцевинная плаха скорее всего пойдет в отход, т.к. вследствие перекладываний бревна получится недопустимо сходящейся на клин по толщине.

Примечание: любительская однодисковая пилорама на горизонтальный запил ничуть не удобнее и не производительнее вертикальной, но конструктивно много сложнее и опаснее.

Итак, дисковая пилорама для изготовления своими руками вариант в одном-единственном случае: если вы придумали ее усовершенствование в ранге коммерчески перспективного изобретения и вам нужно проверить идею в железе, чтобы подать заявку на патент. Во всех прочих – не надо.

Пила-лента

Ленточная пилорама относится к числу изобретений, дающих значимый результат тривиальными техническими решениями. Возратно-поступательная продольная пила обладает массой достоинств, а ее недостатки обусловлены более всего наличием обратного хода. Значит, нужно от него избавиться, чтобы получилось пильное полотно непрерывного действия. В результате эксплуатационные свойства ленточной пилорамы существенно отличаются от таковых прототипа и станков аналогичного назначения:

1. Производительность – до средней, 2-3 куб. м древесины в смену.
2. Пилит как выдержанный, так и сырой свежерубленый кругляк.
3. Чистота реза такая же высокая, как у продольного пильного полотна, а отход материала такой же низкий.
4. Точность реза такая же высокая, как у дисковой пилорамы, при условии равномерного оптимального натяжения пильной ленты.
5. Распиловка бревна сразу на штуки мерных материалов невозможна.
6. Энергопотребление на 1 куб. м дерева в 1,2-1,5 раза ниже, чем у дисковой пилорамы.
7. Во избежание самоотпуска материала ленты необходимы техперерывы в работе: после каждого запила на 5-10 мин; после распиловки 0,5 куб. м (2 бревна диаметром 0,3 м и 6 м длиной) – 10-15 мин; спустя 2 часа работы – полчаса-час; от 6-часовой смены до след. такой же – не менее 2 час.
8. Полный ресурс рабочего органа (ленты) – 100-500 час; перезаточка невозможна.
9. Стоимость ленты в пересчете на час работы много меньше, чем простого пильного диска.
10. Стоимость всего станка в несколько раз меньше, чем дискового с угловой кареткой на один отпил.
11. Привод – электрический, т.к. плавность холостого хода ленты нужна такая же высокая, как для диска.

Вследствие этих особенностей ленточная пилорама находит самое широкое применение в малых лесопилках. По большинству объявлений: «Принимаем кргуляк/бревно в распиловку» работают именно ленточные пилорамы. В России ленточные пилорамы выпускаются в достаточно широком ассортименте («Тайга» и др.).

Простейший способ сделать продольную пилу – свернуть ее полотно в кольцо и посадить его на шкивы, поз. 1 на след. рис.. Для исключения травматизма нерабочей ветвью полотна на рабочий орган надевается защитный кожух. Делать пилораму с лентой без него (поз. 2) крайне опасно!

Фабричная и самодельные ленточные пилорамы

Второй камень преткновения для самодельщиков здесь – шкивы ленты. У фирменных профиль боковой поверхности (рабочей) специальный чуть выпуклый. С цилиндрического шкива лента сползает; реборды (закраины) не помогают. Некоторые умельцы от этого наклоняют весь пилящий узел вверх на 1-3 градуса. Однако, чуть натяжение ленты ослабнет (что возможно на протяжении одного реза), лента слетит сверху; без защитного кожуха это еще более опасно, чем сползание внизу.

Умельцы посообразительнее нашли выход: ленту надевают на колеса от машин и мотоциклов с шинами, поз. 3 на рис. и рис. в начале. Их профиль почти точно соответствует необходимому, а упругость туго надутых камер обеспечивает оптимальное натяжение ленты по крайней мере на распил целого бревна. Кроме того, если пилятся тонкие достаточно качественные материалы, то можно обойтись простейшим фрикционным приводом, тоже поз. 3 рис. справа. Упрощается и изготовление станка, т.к. авто-мото колеса уже достаточно сбалансированы, см. видео:

Видео: ленточная пилорама своими руками

Передача на пилу

При распиловке сырых необработанных бревен и суковатой/свилеватой и вязкой мелкослойной древесины камнем преткновения оказывается и передача с привода на ленту (главная). Механическая характеристика ременной слишком мягкая: ремень упруг и может проскальзывать. Зубчатой, наоборот, слишком жесткая: на миг перед заклиниванием шестерни дают резкий сильный рывок. В том и другом случае весьма вероятно увязание ленты в дереве и ее смятие, что немедленно создает опасную ситуацию.

Наилучшая главная передача для ленточной пилорамы – цепная. Холостой ход ленты она обеспечивает почти такой же плавный, как ременная. А при распиловке «плохого» дерева собственная инерция цепи дергает ленту мелкими частыми рывками, и неоднородности древесины успешно преодолеваются. Это же свойство цепной передачи используется, напр. в винтовых дровоколах.

Цепь вместо ленты

Рабочий орган цепной пилорамы – цепь с пильными зубьями, растянутая на роликах. Ее эксплуатационная прочность, ресурс и надежность (не склонная к застреванию на дефектах дерева) в несколько раз больше, чем ленты, а стоимость в расчете на длину реза до износа ниже. Пильная цепь подлежит перезаточке (нужен заточной станок!) и техперерывов в работе в течение смены не требует. Привод возможен энергонезависимый от 1-2 цилиндрового 2-тактного ДВС: пильная цепь сама по себе гасит его вибрации. По безопасности цепная пилорама наилучшая в данном сегменте производственного оборудования.

Недостатки, во-первых, повышенное сравнительно с ленточной энергопотребление – кожух цепи трется о дерево, хотя и не так сильно, как диск. Второе – широкий (4-6 мм и более) довольно-таки рваный рез: пиломатериалы из цепной пилорамы нуждаются в ошкуривании (поэтому в не нередко встраивают плоскошлифовальный станок – гриндер) или пойдут в продажу вторым сортом. Следствие: повышенный отход материала, до 15% по объему. Третий – на пильную цепь в непрерывной работе необходимо подавать СОЖ (смазочно-охлаждающую жидкость, эмульсию), см. рис. Четвертый – большой техперерыв между сменами для самовосстановления свойств цепи: не менее 10 час. И, наконец, высокая трудоемкость обслуживания: перезаточка и/или замена зубьев цепи требуются каждые 10-50 час работы, а возни с ними – мама, не горюй!

Внешний вид и устройство цепной пилорамы с электроприводом

Вследствие указанных обстоятельств цепные пилорамы используются преим. для первичной распиловке леса на биржах и в местах заготовки. В последнем случае решающую роль играет энергонезависимость станка с ДВС: его привозят на грузовике или тракторе, распускают лесины на плахи и их увозят. В отдаленных регионах РФ и Канады потери древесины при этом часто с избытком компенсируются экономией на перевозках кругляка лесовозами. Но на пользу лесу как живому сообществу такой подход, конечно, никак не идет. И от излишней вырубки, и от засорения опилками.

Шина новая

Пильная шина непрерывного действия это консольная цепная пила, т.е. не требующая натяжения на дальнем от привода конце; в подаче СОЖ также не нуждается. Узнаете? Это «полотно» бензопилы. Применение современных материалов и непрерывное совершенствование конструкции позволило создать бензопилы, по всем параметрам пригодные для бытового применения. Станковая пилорама из бензопилы в домашних условиях также изготавливается много проще, чем любая другая; чертежи станины с рельсами и держателем бревна можно взять по ссылке, а каретки под бытовую бензопилу здесь. Ее эксплуатационные качества и особенности (кроме ресурса) будут прим. такими же, как у цепной пилорамы. Переналадка с горизонтального не вертикальный рез осуществляется просто перестановкой каретки. Но учтите:

• Ресурс мотора пилы сократится прим. вдвое.
• Полный ресурс «полотна» лучших моделей составит не более 20-30 час, а дешевых – 10-12 час.
• Каждые 2-3 часа понадобится перезаточка, а каждые 4-6 час замена зубьев (если она возможна у данного образца).
• Совокупное время работы в течение дня – 2-3 час.
• Техперерыв до след смены – от 12 час.
• Пила должна быть рассчитана и на поперечный, и на продольный рез.

Последнее обстоятельство, как сказал бы товарищ Сухов, дело тонкое. У моделей ведущих производителей (Stihl, напр.) оба реза предусмотрены по умолчанию, но ресурс на продольный дается для штатного режима пользования: 15 мин работы, полчаса отдыха. В пилораме выдержать его невозможно, т.к. останавливать каретку пока ведется запил нельзя. Ресурс пильной шины при этом сокращается вдвое-втрое. У «альтернативных» производителей чаще всего наоборот: пила по умолчанию только поперечная. Если же в руководстве пользователя сказано «поперечный и продольный», «также и продольный» и т.п., то ресурс на продольный рез не оговаривается. Имейте в виду.

Для пилорам выпускаются особые пильные шины непрерывного действия. За счет отказа от поперечного реза их вынос (длина) больше, до 1000-1200 мм, рез тоньше (3-4 мм) и чище; фактически такой же, как у ленточной пилы. Ресурс и режим использования – как у пильной цепи. Пилорама с шиной может быть обычной конструкции (слева на рис.), но в разрезе самодельных гораздо больший интерес представляет шинная пилорама типа Логосоль, центр-справа на рис. Пружинные кантовые опоры удерживают бревно от скатывания. Элеваторы регулируются раздельно, что позволяет выравнивать бревно по горизонтали.

Устройство шинных пилорам разных типов

История Логосоля интересна и неразрывно связана с нашей. В СССР с 30-х экспорт необработанной древесины строго регламентировался и производился крупными партиями по налаженным каналам. После его распада бывшие союзные республики, обладающие лесными запасами, буквально завалили Европу дешевым кругляком нормами хоть от бревнышка. В ЕС основные собственные лесозаготовки ведутся в Германии и Швейцарии в Альпах. Толковых мастеров по дереву там и там хватает, и они привычны работать на остром дефиците сырья. При тамошних ценах на строевой лес подсчет дохода от закупки диких лесин и распиловки на доску-брус у себя во дворе давал результаты, от которых глаза но лоб лезли. Плюс – от опилок нет головной боли с утилизацией, но есть весомая дополнительная выгода от их продажи. Вот тогда-то швейцарец Бенгт-Улоф Бюстрём и придумал пилораму, которую назвал Logosol. Его изюминка – замена технологически сложного рельсового пути гладкой направляющей, по которому каретку передвигают вручную с прижимом. Это требует большего труда и некоторого навыка, но конструкция пилорамы много упрощается, а ее стоимость падает в разы. Любители разработали много модификаций безусловно удачной разработки Бюстрёма. Их чертежи Логосолей и узлов к ним можно открыто взять отсюда: http://www.logosol.su/files.htm. А как сделать пилораму Логосоль своими руками см. видео:

Видео: мобильно-стационарная Логосоль “Теря” своими руками

Появление Логосоля – непосредственная причина разработки и пильных шин для пилорам. В продаже имеются их модели, сопрягаемые с бытовыми бензопилами: снимаем штатное полотно, ставим шину. Таким образом решилось и дело со стоимостью и трудоемкостью привода: бензопила на хозяйстве и так вещь нужная.

Дальнейшее развитие идеи Логосоля – мини пилорама без станины, направляющей и рельсов, см. рис. справа. Вместо направляющей используется существующий спил; при аккуратной ручной распиловке ее точность в пределах бревна выдерживается. На каретке в таком случае остается кроме шины и привода только опорная площадка и рукояти для удержания и перемещения.

Пионерный запил делается по шаблону (ровная доска, вверху справа на рис.), швеллер, рама из уголка и т.п., длиной больше бревна. Последующие горизонтальные – по предыдущему, в центре справа. Если необходим вертикальный запил, подкладывают швеллер (внизу справа), т.к. в данном случае нужна ровная боковая опорная поверхность. Однако все это не устраняет последних проблем: установки бревна на лафет, его выравнивания и удержания.

Мини-пилорама без станины и порядок пользования ею

Лафет, захваты, зажимы

Осталась такая проблема, как станина с дополнительным узлами. Та, что на поз. 1 рис. слева далеко не оптимум. Для одноразовой распиловки на самострой она слишком сложна и дорога. Для длительного регулярного использования тоже не годится: даже если несущая рама из 200-мм швеллера, на первом-втором десятке бревен на просядет, что означает полную непригодность станка. Стационарную пилораму нужно делать с раздельными бетонированным рельсовым путем и лафетом для бревна (поз. 2; на технике безопасности в данном случае не будем заостряться – тема этой статьи другая).

Нерациональная и рациональная конструкции станины, лафета и захватов бревна самодельной пилорамы

Следующие задачи – выравнивание и удержание бревна. В промышленной деревообработке для этого используются гидравлические домкраты в крючьями. Бревно вывешивается на тельфере, опускается на лафет без касания, домкраты включаются и крепко хватают его. В автоматизированных лафетах бревно кладут на него и гидравлика по сигналам датчиков сразу выравнивает лесину.

В любительских условиях первое осуществимо малореально; второе никак не осуществимо. Во многих самодельных пилорамах захваты бревна делают так, как показано на рис. ниже. Бревно вывешивают на автодомкратах (см. далее), подводят к нему крючья, скользящие по направляющей (труба, толстый прут). Крючья подбивают молотком по принципу «легонько постукивая кувалдой», они заклиниваются на направляющих и держат бревно.

Ненадежный и неудобный способ крепления бревна на лафете пилорамы

Во-первых, такое крепление просто опасно: от вибраций при распиловке захваты могут расклиниться, а это авария скорее всего с тяжелыми последствиями. Во-вторых, ухватить лесину за самое «донышко» таким способом невозможно. Значит, придется, не допилив до половины, бревно переворачивать. В результате качество распиловки и отход материала получатся как на вертикальной однодисковой пилораме, см. выше.

Лафет

Попробуем выработать техтребования к лафету бревна, пригодному в т.ч. для использования с портативной мини-пилорамой при работе на выезде:

1. материалы – обычный металлопрокат без предварительной отбраковки на ровность;
2. для прочности, надежности и долговечности – сварной;
3. влияние качества сварки и коробления металла от нее на качество распиловки – отсутствует;
4. подготовленная базовая (опорная) поверхность – не требуется;
5. массогабариты – пригоден для перевозки в мини-грузовичке, пикапе и на верхнем багажнике легковушки;
6. максимальная длина обрабатываемого бревна – 6 м;
7. максимальный диаметр его же – до 1 м;
8. выравнивание и вывешивание бревна – любым независимым от лафета способом, см. далее;
9. влияние ровности лафета по горизонту на качество распиловки – нет;
10. надежность удержания самой что ни на есть корявой неокоренной лесины – абсолютная;
11. возможность роспуска напиленных плах на обрезные мерные доски/брусья без переналадки пилорамы – обязательно;
12. безопасность – достаточная для непроизводственных условий, когда доступ на площадку неподготовленных посторонних легко контролируем.

Чертежи лафета бревна для пилорамы, в т.ч. мини, удовлетворяющие указанным условиям, даны на рис. (слева/в центре – вид сверху). Материал – швеллер 120х60, пруток 14 и 16 мм.

Точно под отверстиями М14 в верхней полке швеллера в нижней сверлятся отверстия D15 для прохода хвостовиков крючьев-держателей (справа на рис.). Отверстия М16 в нижней полке (отмечены зеленым) – для резьбовых ножек. Конфигурация в плане и расположение захватов-держателей позволяют надежно удерживать как полномерные бревна, так и короткие чураки. Пользуются данным лафетом так:

• бревно вывешивают и выравнивают на паре автодомкратов. Вариант – одним домкратов поочередно: под поднятый конец подкладывают что-то подходящее, домкрат переставляют и поднимают другой;
• лафет подсовывают под середину бревна уширенной частью к комлю и выравнивают по оси лесины. Если бревно вывешивалось на тельфере, то средняя пара ножек должна прийтись под его центр тяжести;
• крючья-держатели выворачивают до касания бревна так, чтобы их острия смотрели внутрь точно друг на друга. Промашка на один оборот (на шаг резьбы М14) на точность распиловки не влияет;
• бревно опускают на крючья. Если лесина вывешивалась на одном домкрате и подпорке, то сначала отпускают домкрат, а затем одним резким ударом выбивают подпорку;
• для надежности удержания тонкого легкого бревна можно сесть на него и попрыгать;
• пилят бревно любой пилорамой горизонтальными резами. Толщина последнего горбыля в подавляющем большинстве не превысит 40 мм.

Струбцины

Полную функциональность данного лафета обеспечат 2-5 струбцин (почти всегда хватит 3-х) для распиловки плах на мерные пиломатериалы. Конструкция струбцины к лафету бревна ясна из рис. ниже. Крепятся струбцины в болтами в штатные отверстия лафета М14, поэтому их основания и расстояния между осями крепежных отверстий разные: в отличие от крючьев-держателей струбцины не взаимозаменяемы! Под роспуск на доски/брусья сначала распиливают бревна на плахи. Затем плахи сортируют и собирают в пакеты плах подобной друг другу конфигурации. Очередной пакет зажимают струбцинами на лафете и распускают на доски/брусья горизонтальными резами.

Конструкция струбцины для распиловки необрезных плах на доски и брусья горизонтальными резами на пилораме

Подобьем, как говорится, бабки: какую делать пилораму своими руками и в каких случаях имеет смысл.

Если вы видите круг клиентуры на распиловку и/или усматриваете стабильный доход от сбыта пиломатериалов – ленточную на автомотоколесах. Она прослужит по крайней мере до тех пор, пока не наберется денег на покупку «новой, хорошей» фабричной. Тогда можно будет открыть лесопилку по всей форме и спокойно работать легально. Если же распиловка древесины для вас подсобное занятие, лучше себя покажет пилорама Логосоль – она менее производительна, но конструктивно проще и дешевле, а бензопила к ней и так на хозяйстве пригодится.

Второй случай – разовая распиловка для самостроя. Описанный выше лафет заметно не удорожит и не удлинит строительство, а вместо пилорамы можно сделать каретку к бензопиле для распиловки бревен, см. ролик:

Видео: каретка для продольного распила бревен

Третий вариант – у вас есть возможность заниматься распиловкой лесин на выезде. Тогда, кроме возимого лафета с принадлежностями, вам понадобится более надежная и долговечная портативная шинная мини-пилорама из бензопилы, см. видео напоследок:

Видео: портативная пилорама на базе бензопилы

Источник: http://vopros-remont.ru/elektrika/pilorama/

Делаем ленточную пилораму

Привет любителям помастерить, сегодня мы рассмотрим, как изготовить ленточную пилораму. Самоделка не сложна в сборке и позволяет с легкостью нарезать бревна на доски. Резка получается ровной и чистой, причем с работой может справиться один человек. Станок не сложный, собрано все из доступных материалов. Конечно, конструкция еще не до конца доработана, но станок уже неплохо работает. Приводится машина в действие двигателем мощностью 2.2 кВт на 1500 оборотов. Если вас заинтересовал проект, предлагаю изучить его более детально!

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
— профильные трубы;
— листовое железо;
— ременная передача;
— оси и подшипники;
— двигатель 2.2 кВт/1500 об/мин;
— болты и гайки;
— подшипники для направляющих.

Процесс изготовления пилорамы:

Шаг первый. Рама
Первым делом нужно сварить раму, на которой будут расположены все рабочие узлы машины, в том числе двигатель. Раму автор сварил из профильных труб, использовались размеры 20Х40 мм, а также 20Х20 мм, толщина стенки составляет 1.5 мм. Все надежно свариваем, зачищаем сварные швы, теперь все смотрится красиво и аккуратно.

Шаг второй. Колеса
Далее нужно изготовить два колеса из железа. Для каждого колеса вырезаем по два круга, большего и меньшего диаметра. В центре кругов сверлим отверстия, а потом при помощи подходящей распорки свариваем диски вместе, чтобы получились колеса. По кругу обвариваем колеса железными пластинами. В итоге должна будет получиться канавка, в которую ложится отрезная лента.

Благодаря бортикам лента не слетает и для станка даже не обязательно наличие упорного подшипника. Конечно же, с подшипником КПД и срок службы машины будет повыше.

Что касается ведомой оси, то она должна иметь возможность отдаляться от двигателя и приближаться, в результате чего натягивается отрезное полотно. У автора на станке регулировка осуществляется при помощи двух резьбовых стержней. Также есть возможность настроить угол ведомого колеса, в итоге пильное полотно можно отрегулировать так, чтобы оно не слетало.

Шаг четвертый. Испытания
Под пилораму делаем рельсы из профильных труб. В качестве колес автор использовал подшипники. Для каждой стойки используется 3 подшипника, это вертикальный подшипник и боковые.

Вот и все, после этого можно устанавливать бревно и приступать к работе. Регулировку бревна по высоте автор решил осуществлять при помощи домкрата, но всю эту систему нужно еще продумать и испытать.

Работает станок отлично, но поначалу у автора слетало полотно, проблема была решена путем регулировки ведомого колеса. Рез получается чистым, получается вполне отличный материал для хозяйских нужд.

Но главный недостаток конструкции в том, что отсутствует защитный кожух, его нужно сделать обязательно, иначе работать таким станком опасно для жизни! На этом проект можно считать успешно завершенным. Надеюсь, вам самоделка понравилась, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное, не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!

Источник: http://usamodelkina.ru/15315-delaem-lentochnuju-piloramu.html

Ленточная пилорама, изготовленная своими руками? Почему бы и нет!

Добавил(а): Виктор Каплоухий 6 июля

Популярность древесины в частном строительстве остаётся высокой даже с появлением самых новых строительных материалов. Во многом этому способствует её приемлемая стоимость, доступность и простота обработки. Несмотря на то что сегодня можно без проблем купить подходящую доску, брус или рейку, вопрос самостоятельного распила брёвен интересует каждого экономного хозяина. И это закономерно, ведь затраты на приобретение делового леса не идут ни в какое сравнение со стоимостью обрезного пиломатериала. Конечно, держать собственную лесопилку ради того, чтобы подправить забор или отремонтировать крышу, нецелесообразно. Если же речь идёт о начале строительства на пустом участке, то собственная пилорама будет очень кстати. А сэкономить на её покупке можно, если соорудить агрегат своими руками.

Устройство и принцип действия ленточного лесопильного агрегата

Современная ленточная пилорама представляет собой настоящий автоматизированный комплекс

Ленточной пилорамой называют универсальный станок, которым выполняют продольную распиловку брёвен с целью получения стандартных пиломатериалов — досок, бруса, шпал, лафета. Конструктивно агрегат состоит из четырёх основных узлов: ленточной пилы и её привода, механизма передвижения пильной рамы, устройства для регулировки высоты рабочего полотна и зажимного приспособления для крепления кругляка. Лесопилка приводится в действие электромотором или двигателем внутреннего сгорания. Независимо от используемого силового агрегата, его мощность должна обеспечивать длительную работу оборудования без перегрузок. Для непрофессионального станка будет вполне достаточно асинхронной электрической машины мощностью 5 кВт или бензиновой (дизельной) установки 6 – 8 л. с. Во время работы станка вращающий момент передаётся на рабочие колёса (шкивы) с установленной «бесконечной» пильной лентой шириной до 60 мм. Поскольку во время работы полотно пилы нагревается и провисает, используется натяжной механизм гидравлического или пружинного типа.

Устройство пильной рамы

Продольное перемещение рамы с установленным механизмом привода осуществляется по рельсам, установленным на прочном бетонном основании. Для этого в нижней части корпуса агрегата смонтированы стальные закалённые ролики, лёгкость вращения которых обеспечивают шарикоподшипники закрытого типа. От протяжённости рельсовых направляющих зависит максимальная длина обрабатываемого леса.

Толщина срезаемого с бревна древесного пласта определяется высотой пильного полотна над уровнем пола и регулируется специальным узлом, который включает парную резьбовую передачу и механизм её привода. Благодаря одновременному вращению двух винтов, расположенных по краям каретки, обеспечивается её перемещение по вертикальным направляющим и исключается перекашивание пилы.

С помощью лесопилки ленточного типа можно получить материал любой толщины при минимальных потерях на опилки

Смещение бревна во время работы агрегата предотвращает зажимное устройство, которое собирается из направляющей в виде круглой трубы и установленных на ней с большим зазором втулок с зацепами. Перекос подвижного узла с установленными «когтями» приводит к заклиниванию устройства, благодаря чему обеспечивается неподвижность кругляка в процессе обработки. Чтобы лучше представить работу этого приспособления, внимательно осмотрите представленную иллюстрацию.

Работа зажимного приспособления

Принцип действия лесопильного агрегата предельно прост. Бревно, предназначенное для распиливания, укладывают в ложе между рельсовыми направляющими. Затем его фиксируют зацепами, которые расклинивают несколькими ударами молотка в края подвижных узлов. Каретка с ленточной пилой подводится к торцу кругляка, после чего выставляется высота рабочего полотна. После включения станка оператор плавно передвигает пильную раму вдоль рельс, благодаря чему происходит постепенное срезание доски нужной толщины. После достижения другого края бревна срезанный пиломатериал откладывается в сторону, пила приподнимается и агрегат возвращается в исходное положение.

В некоторых источниках предлагаются к повторению конструкции агрегатов, в которых пильная каретка установлена неподвижно, а распил осуществляется передвижением бревна, уложенного на подвижную платформу. Может, подобная схема и имеет право на существование, однако надо учитывать, что для её реализации потребуются рельсы удвоенной длины.

Описанный выше станок представляет собой простейшую пилораму. Если же говорить о современном оборудовании, то оно практически полностью исключает ручной труд. Все операции, включая перемещение пильной рамы и регулировку высоты ленточного полотна, выполняются автоматически, по команде с пульта управления.

Видео: Особенности работы ленточной пилорамы

Что понадобится для строительства лесопильной установки

Тем, кто считает постройку собственной пилорамы делом несложным, сразу скажем, что создать качественный, работоспособный агрегат непросто. И дело даже не в том, что здесь не обойтись без определённых финансовых затрат — как правило, бюджет самодельной лесопилки легко укладывается в сумму 30 – 40 тыс. рублей. Сборка агрегата, способного выдавать качественный пиломатериал, потребует решения задач, связанных со стабильностью работы, обеспечением прочности узлов и деталей, настройкой и регулировкой механизмов, изготовлением приспособлений для заточки ленточной пилы и разводки её зубьев и т. д. Не боитесь трудностей? Тогда ознакомьтесь с тем, какие материалы и инструменты потребуются для работы.

В качестве рельсовых направляющих можно использовать стальные уголки с шириной полки не менее 50 мм, швеллер или двутавровую балку. Основным требованием к рельсам является их прямолинейная геометрия. Надо иметь в виду, что любой недостаток нашей миниатюрной «железной дороги» скажется на качестве пропила, поскольку ленточное полотно скопирует каждую неровность, перенеся её на поверхность доски. Именно поэтому лучшим вариантом будет Т, Н или П-образный металлопрокат. К сожалению, уголки больше всего подвергаются искривлению при изготовлении и транспортировке. Самым же идеальным случаем будет использование заводских рельс, например, от узкоколейного транспорта, которые при определённом везении можно найти в пунктах приёма металлолома.

Ролики, обеспечивающие продольное перемещение лесопилки, можно выточить на токарном станке и закалить. В отдельных случаях допускается использование обычных шарикоподшипников.

Отличные ролики получаются из линейных направляющих на базе шарикоподшипников, которые можно найти в продаже. Это решение нельзя назвать самым дешёвым, однако в надёжности и долговечности такого узла можно не сомневаться

Собственно, рама, пильная каретка и ложе для укладки брёвен изготавливается из квадратных и прямоугольных профильных труб. Лучше всего использовать металлопрокат с максимальной толщиной стенки. Это обеспечит оборудованию необходимую прочность, поскольку работа станка связана с переменными динамическими нагрузками.

Для механизма регулировки высоты каретки (траверсы) понадобятся направляющие из стальных труб с ползунами и два длинных винта с гайками. В этих целях можно использовать детали от списанных токарно-винторезных станков (маловероятно, но чем чёрт не шутит), механических прессов, или прутки с нарезанной резьбой из строймага (самый доступный, но наименее предпочтительный вариант). Также можно заказать изготовление деталей у токаря — всё равно без обращения к специалисту обойтись вряд ли получится. Кроме того, потребуется цепная передача, которую нередко заимствуют из механизма газораспределения автомобильных двигателей. Как вариант, можно использовать велосипедную цепь и звёздочки.

В качестве рабочих колёс под ленточное полотно лучше всего подходят шкивы от старых отечественных комбайнов марки «Колос», «Нива» и другой сельхозтехники. Кстати, оттуда же можно взять валы и корпуса подшипников качения. Учтите, что диаметр направляющих должен быть не менее 30 см (оптимально 50 см), иначе излишние механические напряжения приведут к трещинам у основания зубьев пилы.

В конструкции привода ленточной пилы можно использовать шкивы от списанной отечественной сельхозтехники

Существуют конструкции самодельных установок с направляющими шкивами в виде колёс от легковых автомобилей. Для скептиков отметим, что такое кустарное решение имеет массу преимуществ начиная от возможности применения ступиц в сборе и заканчивая тем, что тонкую регулировку натяжения полотна в процессе работы можно осуществлять подкачкой шин.

Ленточную пилу можно купить новую или б/у. Лучше всего иметь в запасе несколько полотен, которые по мере затупления можно будет менять на острые.

Что касается инструмента, который понадобится в процессе работы, то он должен быть у каждого уважающего себя хозяина. В частности, потребуются:

• сварочный аппарат;
• «болгарка», или, профессиональным языком, угловая шлифмашина;
• сверлильный станок или электрическая дрель;
• набор свёрл по бетону и металлу;
• комплект слесарных струбцин;
• набор гаечных ключей;
• молоток;
• пассатижи;
• крепёж (болты, гайки, шайбы различных размеров);
• мерительный инструмент (линейка, штангенциркуль, рулетка);
• уровень (лучше всего лазерного типа).

Не забудьте и о том, что понадобится подготовить прочное, ровное основание, поэтому будьте готовы к бетонным работам — сделайте запас песка, щебня и цемента, подготовьте бетономешалку, трамбовки, опалубку и длинное правило.

Подготовительные мероприятия

На этапе подготовки выбирают оптимальную конструкцию, делают необходимые расчёты и разрабатывают чертежи. После этого подготавливают материалы и инструмент и обустраивают место под монтаж лесопильного агрегата.

Проектировочные работы, чертежи

Строительство пилорамы начинают с выбора производственной площадки. Опытным путём установлено, что для этого понадобится участок размером не менее 3х6 м. В любом случае, планируя протяжённость рабочей зоны, надо обязательно учитывать максимальный размер обрабатываемого леса. Лучше всего, если агрегат будет установлен внутри помещения или под большим навесом. В таком случае можно будет работать в любую погоду.

Затем определяют количество уголков (швеллеров, двутавровых балок) и профильных труб, необходимых для изготовления рельсовых направляющих, ложе и пильной рамы. Расстояние между рельсами рассчитывают, прибавляя к максимальному диаметру бревна зазоры не менее 0.3 – 0.4 м с каждой стороны. Кроме того, необходимо учитывать поперечные усилители, которые устанавливают между рельсами через каждые 0.8 – 1 м. Опорные элементы под лесоматериал можно смонтировать на этих же усилителях, поднимая ложе на высоту не менее 0.2 м над уровнем направляющих.

В зависимости от конструкции составляют чертежи узлов, которые надо будет выточить на токарном станке — роликов, винтов, валов, корпусов подшипников, шкивов и т. д. Конструкцию самодельной пилорамы принимают исходя из финансовых возможностей, наличия материалов и отдельных узлов, поэтому точный проект агрегата каждый выполняет самостоятельно. Тем не менее мы предоставляем схемы и чертежи лесопилки и её отдельных узлов в качестве примера. Их можно будет использовать в собственных разработках.

Подготовка основания

Правильно сделанный фундамент обеспечит оборудованию стабильность линейных характеристик в процессе эксплуатации

Поскольку постройка собственной пилорамы — дело серьёзное, то и подойти к нему нужно ответственно. Возможно, в дальнейшем оборудование станет не только хорошим подспорьем в хозяйстве, но и источником дополнительного заработка. Такие важные факторы, как долговечность и надёжность работы лесопилки, удобство работы и качество получаемых пиломатериалов во многом зависят от того, насколько прочное и ровное основание у неё имеется.

Сооружение опорной плиты ничем не отличается от обустройства мелкозаглубленного плавающего или простого ленточного фундамента. О нём немало написано, поэтому нет необходимости останавливаться на процессе сооружения подробно. Напомним только, что потребуется подушка из песка и гравия, толщину основания делают не менее 10 – 15 см, а его прочность обеспечивают армопоясом из стального прутка диаметром не менее 10 мм. В этом случае значимые переменные нагрузки не приведут к трещинам или проседанию бетонной плиты.

Инструкция по изготовлению пилорамы своими руками

В качестве рабочего проекта возьмём известную своей простотой и низкой стоимостью конструкцию с колёсами от легкового автомобиля. Поскольку от каждого элемента зависит правильность и надёжность работы пильного агрегата, рассмотрим в деталях процесс изготовления каждого узла, нюансы сборки и настройки оборудования.

Рельсовые направляющие

Укладка рельсовых направляющих

При использовании в качестве рельс уголков размером 50х50 мм, их укладывают не на одну из полок, а ориентируя углом ребра вверх. Это позволит уменьшить износ деталей и обеспечит повышенную жёсткость конструкции. Если же для направляющих будет взят металлопрокат с полкой 100 мм, то такой уголок можно устанавливать в любом положении. Надо сказать, что наиболее удачным вариантом являются рельсы из двутавра или швеллера, поскольку они обладают повышенной жёсткостью даже не будучи «расшитыми» при помощи поперечных элементов. К слову, в качестве «шпал» используют квадратный профиль шириной не менее 25 мм. Детали рельсового полотна соединяют между собой при помощи электросварки. Устанавливая распорные детали, приваривают трубу диаметром полдюйма с установленными на неё приспособлениями для фиксации брёвен («когтями»).

Выполняя сварочные работы, надо следить за тем, чтобы заготовки не «повело», что нередко случается при перегреве деталей. Чаще всего подобные неприятности происходят с уголками и другим тонким металлопрокатом, поэтому в таком случае лучше воспользоваться сварочным полуавтоматом, работающим в среде углекислого газа.

Если не удаётся обеспечить прямолинейность рельс при сваривании, то монтаж поперечных элементов выполняют резьбовым соединением. К бетонному основанию направляющие крепят при помощи анкерных болтов.

Одновременно с монтажом рельс обустраивают ложе для укладки лесоматериала. Для этого к «шпалам» крепят вертикальные Н-образные стойки с минимальной высотой штанг 10 см и выступами для предотвращения скатывания кругляка размером не менее 5 см.

Ложе для укладки пиломатериалов может иметь любую конфигурацию

Ближние 3 — 4 поперечины устанавливают на более коротком расстоянии — не более 0.5 м. Благодаря такому решению в дальнейшем можно будет работать не только с длинномером, но и с короткими заготовками.

Ролики

В качестве роликов можно использовать как детали, выточенные на токарном станке, так и обычные шарикоподшипники. В первом случае обязательно обеспечивают отверстие под установку узла вращения, а сами колёса подвергают закалке. Второй вариант подразумевает установку на ось одного увеличенного и двух-трёх одинаковых подшипников. Разумеется, детали подбирают с одинаковым внутренним размером, а вал вытачивают с упорным буртиком с одной стороны и резьбой для крепления роликов с другой.

Широкие ролики хороши тем, что в качестве рельс можно использовать любой металлопрокат, включая швеллеры и двутавровые балки

Пильная рама

Изготовление пильной рамы начинают с вертикальных направляющих, которых потребуется две штуки. Лучше всего стойки и ползуны сделать из стальных труб, подобранных с минимальным зазором. После этого изготавливают прямоугольную раму каретки, к боковым сторонам которой приваривают верхние и нижние ползуны. Поскольку на нижней поперечине будут смонтированы рабочие колёса, то её обязательно следует сделать из жёсткой квадратной трубы или швеллера.

Примерка направляющих и ползунов

Корпус пилорамы не является чем-то сложным, поскольку представляет собой парные вертикальные и горизонтальные элементы, соединённые под прямым углом. Прочная станина получается из квадратного стального профиля шириной не менее 50 мм. В качестве распорок можно использовать прямоугольный металлопрокат меньшего размера.

Применение профильных труб обеспечит конструкции жёсткость. Если же в качестве конструкционных материалов используются уголки, то места их соединений дополнительно укрепляют стальными раскосами толщиной не менее 2 мм.

В нижней части рамы устанавливают ролики, предварительно определив расстояние между их упорными стенками. Оно должно соответствовать ширине рельсовых направляющих.

Пильная рама в сборе с направляющими и кареткой

Механизм подъёма каретки. Фотогалерея

Вертикальное перемещение каретки обеспечивает парный винтовой механизм с ручным приводом и цепной передачей. Гайки приваривают к нижним втулкам (ползунам), а упорную часть винта монтируют к верхней перекладине пильной рамы. Винты будут легко вращаться, если в качестве опор взять подходящие подшипники.

Чтобы подъёмный механизм работал без перекосов, на валы устанавливают звёздочки одинакового размера. После монтажа цепи её натягивают при помощи ролика или фторопластового сухаря. Привод гибкой передачи обеспечивают разноразмерные шестерни, одна из которой жёстко соединяется с одним из винтов, а другая крепится на отдельном валу. Применение ведущей звёздочки увеличенного размера позволит быстро перемещать каретку по направляющим. Механизм фиксации можно сделать из подпружиненного штифта, который после регулировки устанавливают между роликами цепи и неподвижно закреплёнными кронштейнами. После сборки привод снабжают удобной ручкой.

Шкивы

Изготовление узла регулировки ступиц

Для шкивов берут колёса и полуоси от заднеприводного легкового автомобиля. Чтобы закрепить их на нижней поперечине каретки, понадобятся подшипниковые узлы. Лучше всего заказать эти детали у токаря — в таком случае можно будет сделать их регулируемыми, что позволит смещать оси рабочих колёс в стороны. Дело в том, что при работе ленточная пила нагревается и удлиняется. Если вовремя её не подтянуть, то она может слететь с наших «шкивов». Если же развести их на пару градусов в сторону от продольной оси, то можно исключить эту опасность.

Монтаж ступиц на пильную каретку

Регулировочные узлы представляют собой отрезки труб, одна из которой установлена в другую с зазором до 5 мм. Внутренняя муфта является ещё и корпусом для подшипников полуоси, а её центровка обеспечивается винтами, установленными на внешней цанге.

Монтаж силового агрегата и элементов главного привода

Одно колесо устанавливают на каретку неподвижно, снабжая хвостовик его полуоси шкивом. Другое монтируют на подвижный узел, которым будет выполняться предварительное натяжение пильного полотна. Установку шкивов выполняют не горизонтально, а со смещением 2 – 4 мм в вертикальной плоскости. Выравнивание ленточной пилы по уровню происходит благодаря смещению узла поддержки режущего полотна. Этот элемент конструкции можно сделать из трёх шарикоподшипников, подобно роликам пильной рамы.

Узел поддержки пильного полотна можно сделать из шарикоподшипников

Монтаж узла поддержки ленточной пилы. Хорошо видно устройство механизма его регулировки

После сборки и установки всех узлов на агрегат монтируют силовую установку. Вращение от двигателя к ведущему колесу передают посредством клиноременной передачи. В зависимости от используемого мотора натяжение ремня делают при помощи подпружиненного ролика, если используется ДВС, или смещением рамы с установленным электродвигателем. Кроме того, изготавливают защитный кожух, который не позволяет опилкам разлетаться во все стороны. На последнем этапе устанавливают ёмкость со смазывающе-омывающей жидкостью (СОЖ), трубку от которой подводят к одному из режущих узлов.

Изготовление защитного кожуха

Настройка и запуск

В механизме натяжения пильного полотна можно использовать небольшой гидравлический домкрат

После сборки агрегата и проверки затяжки всех болтовых соединений на рабочие колёса устанавливают ленточную пилу, после натяжения которой производят пробный запуск лесопилки. Если тестовое включение проходит успешно, то двигатель отключают и после полной остановки пилы на ложе укладывают и фиксируют бревно. Механизмом подъёма пилы регулируют толщину первой доски, после чего производят пробный спил. Установку выключают и осматривают, делают заключение о работоспособности пилорамы.

Советы по эксплуатации

1. Правильно натягивайте пильное полотно. Превышение допустимого усилия уменьшает срок службы инструмента. Для контроля можно использовать специальные приспособления. Пила не должна быть в работе более двух часов, после чего её надо демонтировать и подвесить на сутки для снятия остаточных напряжений.
2. Обязательно применяйте смазочную жидкость для ленточного полотна. В тёплое время можно пользоваться водой с добавлением моющих средств типа «Gala», «Fairy» и т. д., а зимой — смесью керосина или дизтоплива с моторным маслом в пропорции 5:1 или смазкой для цепей бензопил.
3. После окончания работы обязательно ослабьте натяжение пилы. Это не даст образовываться усталостным явлениям на её поверхности и продлит срок службы.

Вот то, ради чего всё затевалось

Видео: Ленточная пилорама, сделанная в домашних условиях

Надеемся, мы смогли вас убедить, что построить собственную пилораму хоть и сложно, но вполне возможно. Сделанный своими руками агрегат сможет работать не хуже заводской лесопилки только в том случае, если в процессе работы вы будете следовать рекомендациям опытных мастеров. Поверьте, что проявленная аккуратность и щепетильность найдут отражение в идеально ровных спилах. Ваш участок обретёт новые, стильные сооружения, построенные с использованием тёплого и благородного материала, полученного своими руками.

Источник: http://prorab.guru/insrtrument/lentochnaya-pilorama-izgotovlennaya-svoimi-rukami.html

Делаем самодельную пилораму своими руками

Далеко не каждому по карману приобретение готовой пилорамы, тем более что окупиться она только при постоянном использовании(читай коммерческом). Можно ли изготовить пилораму своими руками? С какими сложностями продеться столкнуться самодельщику, решившемуся на самостоятельную распиловки необработанных бревен на деловую древесину?

Самодельная ленточная пилорама

Оговоримся сразу – сделать ленточную пилораму самому очень сложно. Дело не столько в комплектующих, обширных токарных и сварочных работах, необходимости заточки и разводки пилы специальным способом, а в отлаженной работоспособности всего комплекса.

Необходимо обеспечить погрузку и остойчивость движения до 300 кг одного бревна, регулировку толщины нарезания, и самое главное – технику безопасности. Но если наличие дармовой древесины победило – делаем ленточную пилораму своими руками.

Принцип ленточной резки поясним на примере: взять две катушки с ниток, между ними натянуть продетую тонкую ленту. Принудительно вращая ленту — режем бревно, расстояние между лентами – максимальный размер бруса. Ленточными пилами удобно нарезать доски.

Начинаем с выбора производственной площади или помещения – не менее 3х6 м, проверено. Второе по важности – металлические колеса тележки и ленточной пилы, это надо найти или купить. Раму ленточного механизма с колесами заказать, а лучше купить готовую. Самостоятельное изготовление требует навыков и много высокоточной инструментальной обработки.

Вид 1: 1 — стойка; 2 — ролик; 3 — пластина; 4 — винт; 5 — цепь; 6 — направляющий утолок; 7 — подвижная гребёнка; 8 — винт; 9 — неподвижная гребёнка; 10 — пульт.
Вид 2: 1 — шкив для запуска двигателя (если трехфазный двигатель подключается к однофазной сети); 2 — двигатель; 3 — шкив; 4 — вал; 5 — корпус с подшипником; 6 — основание; 7 — маховик; 8 — палец; 9 — шатун; 10 — пила; 11 — винт М14х2; 12 — ролик; 13 — направляющий уголок; 14 — стойка; 15 — штурвал; 16 — втулка; 17 — звёздочка; 18 — гайка М14х2; 19 — контргайка; 20 — звёздочка.

Устанавливаем направляющие – любой прочный ровный металл: двутавр, швеллер, уголок, под них через 0,5 м опоры или анкера для устойчивости. Расстояние между направляющими – диаметр самого большого бревна с запасом – около 0,7 м. Выдерживая геометрию свариваем все вместе. На тележку крепим колеса, раму ленточного механизма, электродвигатель через шкив.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Продумайте механизм изменения горизонтального перемещения пилы относительно бревна. Перемещая тележку относительно закрепленного бревна, срезаем горизонтальный слой древесины – делаем доски.

Самодельная дисковая пилорама

Наибольшее кустарное применение получили дисковые пилорамы благодаря своей универсальности и простоте изготовления. Будем делать дисковую пилораму своими руками. Самое главное — нам понадобится дисковая пила – диск более 500 мм (чем больше — тем лучше). Движителем обычно служит электродвигатель, через повышающий обороты шкив.

1 — шпала основная (стальная труба 80x80x3, 5 шт ); 2 — подкладка (стальной лист, 40x10x1.22 шт.); 3 — полотно-направляющая (стальной швеллер № 8, L1750, 4 шт.); 4 — тележка (каретка тельфера); 5 — кронштейн нижний (стальной швеллер № 18, 2 шт); 6 — плита — основание (стильной лист s5); 7 — болт М20) (4 шт.); 8 — шайба Гровера (4 шт.); 9 — гайка М20 (4 шт.); 10 — электродвигатель асинхронный трехфазный (220 В, 5 кВт, 930 об/мин); 11 — кронштейн верхний (стальной уголок 45×45); 12 — полотно дисковой пилы; 13 — кожух защитный (стальной лист s2); 14 — штифт стальной (8 шт.); 15 — ступица дисковой пилы (Ст5); 16 — рукоять упорная (водогазопроводная труба 3/4″); 17 — горбыль отрезной; 18 — косынка упорная (стальной лист s5); 19 — гребенка (стальной уголок 45×45, L400); 20 — бревно; 21 — болт М30; 22- шайба разрезная; 23 — шайба-фиксатор (стальной лист sЗ); 24 — перекладина упорная (стальной уголок 45×45); 25 — шпала укороченная (стальная труба 80x40x3, 6 шт.); 26 — накладка для удлинения полотна (стальной лист 250x180x10, 2 шт.).

Готовится сварная рама, на раму ставится металлическая (реже деревянная) плита с прорезью под диск. Зазоры между диском и плитой – минимальные. К плите снизу крепится вал пилы на подшипниках и шкивом. Шкив электродвигателя и пилы соединяются ремнями (перестраховка при заклинивании пилы) – самодельная дисковая пилорама может работать!

один из вариантов самодельной дисковой пилорамы

Для натяжения ремня используйте вес двигателя с добавлением утяжелителей. Опорную площадку электродвигателя сделайте подвижной соосно валу пилы, с отклонением под тяжестью в противоположную сторону. В качестве движителя часто применяют колесо работающего трактора с приводом на шкив пилы без ремней.

Принципы резания те же, что и в ленточном резе – подаем бревно к режущему диску. После дискового реза поверхность пиломатериала более высокого качества за счет скорости обработки. Дисковые пилорамы бывают вертикальные и горизонтальные – их проще применять в мобильных установках.

Шинная пилорама

Начать необходимо с понимания, что и сколько будем резать. Если необходимо нарезать 100 – 200 стропил для строящегося дома из дармовых бревен, потом 400 досок – лучше воспользоваться ручной профессиональной бензопилой. Сделаем самодельную пилораму из бензопилы, способ недорогой, простой и эффективный.

чертеж простейшей пилорамы из бензопилы (скачать полный чертеж)

Понадобится любой ровный металлический профиль, сварка и болгарка. Начинаем с максимального длинна бревна – практические около 4 м. На такую длину нужно найти швеллер или двутавр, можно сварить из кусков с усилением – главное чтобы получившийся профиль был ровным. Начинаем делать нашу автономную шинную пилораму на основе бензопилы.

Конструкция представляет собой мощный профиль на рабочей высоте – выше пояса, по которому перемещается в тележке закрепленная бензопила.

Высота обусловлена эргономикой, длительная коленно-локтевая поза не полезна. Параллельно основному профилю кладется бревно на опорную раму, работающая бензопила перемещается вдоль бревна производит необходимую обрезку.

Несколько подробней об особенностях. Главный элемент – основной профиль, обеспечивающий геометрически правильные размеры пиломатериалов, должен быть достаточно прочным и жестким, если швеллер – не менее 200. Профиль опирается на 3 и более опор, связанных с опорной рамой, на которую ложится бревно.

Если вы решились делать цепную пилораму своими руками — обязательно посмотрите на пилорамы LOGOSOL. Чертежи и документацию можно скачать на сайте и взять за основу своей самоделки.

Основные погрешности при распиловке образуются при колебаниях тележки с бензопилой, поэтому продвижение тележки по профилю — не менее четырех жестко прижатых металлических колес, необходимо предусмотреть ручной привод. Самый простой – вороток колодца с приводным колесиком по основному профилю.

Для установки тяжелого бревна обычно ставят наклоны, по которым удобно толкать бревно последовательно по сторонам на опорную раму, расклинивая его на раме.

Самое сложное – регулировочный механизм толщины изделия. Простейший способ – установка по краям подвижной в вертикальной плоскости опорной рамы винтовых или любых домкратов жесткой фиксации. Регулируем домкраты – регулируем толщину изделия. Пример постройки мобильной шинной пилорамы на основе бензопилы можно посмотреть на фото.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Порезку древесины можно выполнять одному человеку: держась за ручку бензопилы и регулируя газ, второй рукой осуществляем подачу.

Заключение

Несколько мыслей о целесообразности изготовления пилорамы. Проверено временем и практикой – самостоятельное изготовление имеет смысл при бесплатных материалах. Если посчитать трудозатраты и материалы, и возможную выгоду, тот поймете сами. Самое страшное, при самостоятельном изготовлении – мало кто обращает внимание на технику безопасности. Этот момент нужно продумать обязательно! Безаварийной работы и качественной древесины.

Источник: http://gredx.ru/fun/samodelnaya-pilorama

Подробное описание изготовления своими руками шинной пилорамы

Для производства пиломатериалов используются станки для роспуска древесных стволов. Шинная пилорама с электродвигателем представляет один из возможных вариантов индивидуального производства бруса или досок.

Первичную переработку леса часто стремятся максимально сместить в зону его роста. Тогда древесные отходы послужат органическим удобрением для будущих лесных посадок. Перегнивая на земле и в почве, опилки, ветки, кора, остатки распила послужат основой для интенсивного роста молодых деревцев. Поэтому небольшая по размерам конструкция может использоваться сразу после валки дерева. Ее легко разместить в багажнике автомобиля. Из леса будут вывозиться только пиломатериалы.

В некоторых странах промышленность изготавливает прицепную ленточную пилораму, которую можно прицепить к легковому автомобилю и вывезти для работы в лес.

1. Пилорамы для домашнего пользования
2. Как изготовить простейшую установку
3. Проектирование устройства
4. Пошаговое изготовление установки
5. Заключение

Пилорамы для домашнего пользования

Для изготовления бруса и досок своими руками применяют несколько типов устройств:

• Рамные, устанавливаются на мощный фундамент. Для обслуживания привлекаются не менее трех человек. Отличаются высоким уровнем энергопотребления и производительностью. Общий вид пилорамы рамного типа:

• Ленточные могут производить распил бревен большого диаметра. Отдельные образцы оборудования способны распустить ствол дерева диаметром 3 м. Общий вид ленточной пилорамы:

• Дисковые довольно часто применяются в личном хозяйстве для распиловки древесины. Отдельные образцы способны перерабатывать дерево диаметром до 1 м. Общий вид дисковой пилорамы (видно, что в ней используются диски, установленные перпендикулярно друг другу. За один проход выполняется распил в разных плоскостях):

• Шинные в качестве рабочего органа шину от электро- и бензопил. С помощью подобных устройств пользователи в одиночку могут бревна диаметром около 60 см превращать в пиломатериал. Простейшая шинная пилорама (в этой конструкции пила перемещается по направляющей, изготовленной из швеллера):

На предприятиях по заготовке леса наибольшее распространение получили рамные установки. Настраивать на выпуск определенного формата пиломатериала довольно просто, между пильными полотнами выставляются требуемые расстояния. Использовать подобные пилорамы в личном хозяйстве довольно сложно. Установленная мощность приводов достигает д 30…40 кВт.

Некоторые самодельщики самостоятельно изготавливают подобные станки. Их привлекает возможность создать сравнительно несложное устройство. Их можно использовать на выезде в лес, организуя лесоперерабатывающий цех на заготовке леса.

Дисковые пилорамы конструктивно самые простые. Применяется диск большого диаметра, который выполняет длинный пил по заданным параметрам. На практике применяют двухдисковые станки, производящие распиловку бревна с двух сторон. Подобный подход позволяет использовать сравнительно небольшие диски.

Использование шины от пилы с электрическим или бензиновым двигателем позволяет применить их для выполнения длинного продольного пиления. Некоторые мастера изготавливают мобильные пилорамы, которые можно перевозить на стройку или в лес. Нужно только организовать раскладку бревен на опоры и установить вспомогательные устройства, обеспечивающие прямолинейное движение рабочего органа.

На практике используют шины с фиксацией в раме и без нее. Если зафиксировать полотно на жесткой рамке, то проще получать обработанную плоскую поверхность. Каркас предотвращает увод в сторону, что часто наблюдается при создании упрощенных устройств.

Специальная рамка для установки шины цепной пилы повышает жесткость конструкции и обеспечивает устойчивое положение полотна при выполнении работы:

Как изготовить простейшую установку

Домашний мастер сумеет изготовить небольшую пилораму для продольной распиловки бревен. Нужно иметь навыки работы со сварочным аппаратом, болгаркой и электродрелью.

Проектирование устройства

Любая работа начинается с проекта. На этапе проектирования нужно определиться с основными вопросами.

1. Что будет перемещаться? Инструмент или бревно? Проще установить направляющую, по которой нужно двигать цепную пилу. Если задавать перемещение бревна, то необходимо создать мощный фундамент для промежуточных опор. Толкатель бревна должен преодолевать сопротивление сдвигу, а потом поддерживать перемещение с постоянной скоростью.
2. Какой инструмент применить? Бензиновый или электрический? Если предусматривается изготовление станка для домашнего использования, то следует ориентироваться на электропилу. При необходимости создания мобильной установки предпочтение отдается бензиновой пиле.
3. Какие требования к качеству досок? Если требуется получать идеально плоские поверхности распила, то нужно фиксировать полотно в специальной рамке. При менее жестких требованиях можно оставить свободный конец без дополнительной фиксации.
4. Как фиксировать бревно? На практике закрепляют обрабатываемый материал с торцов или сбоку. У каждого способа есть свои преимущества и недостатки.

Торцевая фиксация позволяет проще настраивать ствол дерева перед началом обработки. Центрование производится просто.

Боковое крепление отличается большей жесткостью, но требует затрат времени на выставление бревна.

Пора переходить к вопросу, как сделать шинную пилораму своими руками.

Вариант шинной пилорамы, в которой движется бревно. Инструмент в процессе работы неподвижным:

Пошаговое изготовление установки

Будет изготавливаться малогабаритная пилорама. Для изготовления будет использована бензопила «Husqvarna» с мощностью двигателя 3 л.с. Для работы потребуется алюминиевая раскладная лестница. Она будет использована в качестве направляющей для перемещения инструмента.

Пилорама предназначена для переработки бревен, привезенных из леса. Рассматривается вариант использования установки непосредственно в лесу.

Там нужна регулярная санитарная расчистка. Много сухостоя подлежит утилизации. В лесничестве поставлена задача по выборочному удалению старых деревьев.

Бензиновая цепная пила «Husqvarna» имеет стандартную шину с рабочей длиной 38 см. Она будет использована в качестве основного инструмента в установке.

Небольшая масса и высокая удельная мощность, а также надежный редуктор – это основные критерии, по которым был произведен выбор инструмента.

Из профильных труб квадратного сечения 25·25 мм со стенкой 2 мм сварена опорная рамка. Ее внутренний размер составляет 400·400 мм.

На станке можно будет производить пиление бревен диаметром до 400 мм. Углы рамки усилены косынками из полосы толщиной 4 мм. Смонтированы уголки из пружинной стали. Дополнительно к рамке приварены направляющие из профильных труб 30·30 мм.

На направляющих просверлены отверстия. К ним приварены гайки М8. Наличие подобных крепежей позволит фиксировать рамку на заданной высоте.

Специальные стойки оборудованы зажимами. В них будет фиксироваться шина от цепной пилы. Сами стойки плотно проходят по направляющим.

Пример установки шины внутри губок стойки. Передняя и задняя часть фиксируются с обеих сторон.

Закрепить полотно в губках можно с помощью болтов. Для удобства при эксплуатации используются гайки увеличенной длины. Их проще будет откручивать и закручивать для быстрого монтажа и демонтажа полотна пилы.

Обязательное условие для последующей качественной работы установки – это перпендикулярность губок к направляющей стойки. Поэтому после изготовления шина устанавливается в фиксаторах и проверяется качество сварных работ.

Чтобы не происходило заклинивание цепи, внутри приварены пластины толщиной 4 мм. Длина самих пластин составляет 40 мм. Элементы цепи и зубьями свободно пройдут в промежутке между внутренней пластиной и зажимными болтами.

Стойки устанавливаются так, чтобы губки располагались ниже упругих уголков. Такой монтаж был продуман на стадии проектирования устройства.

Проверяется параллельность между стойками после их установки в направляющих. На этой стадии сборки обязательно контролируются расположение фиксаторов полотна относительно рамки.

Представлен чертеж установки рамки, показаны основные размеры конструкции:

Чтобы рамка могла свободно перемещаться по направляющим, использованы мебельные ролики. Они смонтированы так, что происходит жесткое ориентирование перемещаемого объекта в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Простые мебельные ролики с внутренним подшипником будут двигаться без смещений вдоль направляющих.

Алюминиевая лестница будет использована в качестве направляющей опоры для изготовления пилорамы. Можно использовать одну секцию, но при необходимости соединяются все три. Тогда рабочая длина формируемых пиломатериалов может достигать 9 м.

Показано, как следует устанавливать рамку на лестнице. Важно добиться прижатия боковых роликов. Тогда рамка будет перемещаться без смещений.

Верхний и боковой ролик плотно прижаты к алюминиевой направляющей. При необходимости упругие уголки могут смещаться в ту или иную сторону.

Для продольного пиления следует изменить цепь у инструмента. Для поперечного – используется зуб с наклоном 30 ⁰ и шагом 0,325 ”. Для продольного – угол наклона составляет 10 ⁰ и шаг 3/8 “.

Выполняется замена ведущей звездочки. На замену тратится около двух минут.

Показаны две разных цепи. Показаны их различия:

Чтобы иметь возможность распиливать бревна большого диаметра вместо штатной шины, используется аналог от цепной пилы «Partner». Длина плотна составляет 600 мм.

Сначала устанавливается стойка около пилы.

Затем выполняется монтаж второй стойки, расположенной на свободном конце шины.

Сверху выполняется установка рамки. Проверяется свободный ход по направляющим. Только, убедившись, что перемещение происходит без лишних усилий, производится фиксация губок.

Внимание! Затягивая губки, нельзя прилагать лишние усилия. Может произойти зажим цепи.

Бревна имеют разный диаметр по высоте. У комля значение больше. Дальше уменьшается.

Чтобы производить параллельное движение вдоль оси ствола, нужно подкладывать подкладыши под направляющую.

Бревно устанавливается на козлики. Выполняется поиск центра. Карандашом проводится горизонтальная линия.

Нужно провести вертикальную линию. Определяется центр бревна. Относительно него будут выполняться остальные измерения и расчеты.

Проводится линия, по которой в дальнейшем будет выполнен первый пропил.

Специальные подкладные доски крепятся к ступенькам лестницы. Используются металлические хомуты, они придают жесткость конструкции.

В бревно будут ввернуты саморезы, они создадут прочное соединение бревна и лестницы.

На меньшем диаметре приходится подкладывать дополнительные дощечки. Они способствуют получению распила, параллельного оси бревна.

Выставляется положение рамки относительно стоек. Теперь пиление будет выполнено с заданной толщиной пластины.

Станок готов к работе. Остается запустить двигатель и начать распил.

Распил на заданную длину завешен. Видно место, где прошел пропил.

Остается срезать пластину. При необходимости устанавливаются дополнительные секции, и бревно будет распилено по всей длине.

Вид поверхности, по которой двигалось полотно цепной пилы. Вся конструкция была достаточно жесткой. Поэтому получена ровная плоская поверхность на спиле.

При необходимости получения длинного пропила нужно жестко соединить между собой звенья лестницы. Обычная трехсекционная конструкция позволит распиливать бревна длиной до 9 м.

Можно приступить к изготовлению пиломатериалов из имеющихся бревен. Даже неровные в разных плоскостях стволы деревьев можно использовать для распиловки. Брус и доски будут иметь приемлемые параметры.

Направляющая лестница установлена на бревне. Началась распиловка по заданным размерам.

Видно, что направляющая расположена за пределами бревна. Врезание и последующее движение шины внутри древесины будет выполняться параллельно поверхности лестницы.

Так как длина направляющей больше чем у бревна, то происходит сход инструмента строго по лестнице. Плоскость будет близка к идеальной поверхности.

Спиливание последующих досок будет выполняться проще. Имеется готовая плоскость, относительно которой ориентируется рамка с шиной пилы.

Теперь не потребуется устанавливать дополнительные подкладки с одной из сторон. Настройка выполняется гораздо проще.

В результате работы пилорамы получены доски, которые могут быть использованы при строительстве или для изготовления мебели из массива.

Проверка работоспособности показала, что небольшая доработка и изготовление направляющих приспособлений позволили создать удобный станок для распиловки бревен.

По отзыву владельца данная пилорама отлично справляется с поставленными задачами. За 6…8 часов из имеющихся бревен один пользователь может заготовить до трех кубических метров пиломатериалов. Для малогабаритного и бюджетного инструмента показатель довольно приличный. По заявлениям изготовителя затраты на создание приспособления составили около 3 тыс. рублей в ценах 2017 года.

Готовую установку можно вывозить за пределы участка. Уже на месте вырубки леса заниматься производством досок и бруса.

Видео: шинная пилорама своими руками.

Источник: http://metmastanki.ru/kak-sdelat-shinnuyu-piloramu-svoimi-rukami

Пилорама шинная своими руками

Далеко не каждый может позволить себе приобрести готовую пилораму. Поэтому находятся умельцы, которые способны смастерить шинную пилораму своими руками в своем гараже. Если придерживаться инструкции и найти все необходимые элементы, то на сборку данного станка уйдет немного времени. Конечно, в процессе работы могут появляться трудности, но это нестрашно, так как у каждого есть право на ошибку, тем более, что в любом случае можно все переделать.

Изготовление самодельной шинной пилорамы производится по этапам

— для начала нужно подобрать место под пилораму. Площадка должна быть немного под наклоном, что будет помогать при распиле. Не нужно будет прилагать больших усилий на каретку.

— создается каретка, на ней будут закреплены электродвигатель и шина. Она будет двигаться по направляющим трубам (см. фото). Все предельно просто и эффективно, каретка собой очищает с направляющих большое количество опилок. При желании можно соорудить каретку, которая движется при помощи роликов, при этом конструкция усложнится;

— двигатель лучше всего подобрать асинхронный, 3 фазы и не меньше, чем 3000 оборотов в минуту при 2кВт.

— также необходимо приобрести шину длиной 40 см с цепью для продольного распила. Угол заточки составляет 10 градусов. Шина будет крепиться к каретке при помощи двух болтов в штатный паз. Натяжка цепа проводиться руками, при этом одновременно затягиваются болты, что крепят шину. Вал двигателя должен вращаться не меньше, чем 3000 оборотов в минуту, шина выдерживат такую нагрузку. Число зубьев ведущей звездочки колеблется от 6 до 9, при диаметре от 4 до 6 сантиметров;

— на стойку нужно приварить подпятник, на который и будет опираться полено. Бревно и вся опора поднимается вручную, а механизм фиксируется при помощи болтов (как показано на фото).

— как свидетельствует практика, двигатель мощностью в 2 киловатт вполне справляется со своей работой. Он не нагревается, а сама пилорама не создает лишнего шума;

— из-за того, что пилорама имеет схожую конструкцию с бензопилой, ее паз шины не всегда хорошо смазан. Также ведущая звездочка остается без нужного количества масла. Промышленные цепные пилорамы снабжаются необходимым количеством смазки через специальное отверстие. Звездочка также смазывается маслом, которое поступает через отверстие. Но правильнее всего будет смазывать те участки, которые подвергаются максимальному трению, а это: паз шины и все звездочки, которые находятся в механизме. Лучше всего подавать масло при помощи капельной системы, во все трущееся участки.

Источник: http://www.umeltsi.ru/stanki/3604-pilorama-cepnaya-svoimi-rukami.html

Самодельная пилорама своими руками

Когда появляется необходимость обработать большой объем досок и древесины, то лучшим вариантом является использование пилорамы, созданной собственноручно. Многие уверены, что стоит купить готовое устройство, однако сделать его самостоятельно совсем не сложно. в этой статье мы расскажем о том, как делается самодельная пилорама. Фото чертежей в большом количестве присутствуют в интернете.

Как сделать самодельную пилораму

Прежде чем приступить к этому процессу, нужно определиться с объемом предстоящей работы, а также с древесиной. После это нужно поискать чертежи самодельной пилорамы в интернете и определиться с типом устройства для успешной реализации поставленной цели. При сборке устройства своими руками, главное внимание должно быть уделено вопросам безопасности, так как подобное устройство является объектом повышенного риска.

Самодельная пилорама напоминает вращение двух катушек с натянутой между ними нитью. Эта нить и есть пила, а расстояние от одной катушки до другой – это оптимальный размер бревна. Самодельная пилорама, видео создания которой представлено ниже, дает возможность:

• подгонять бревна под одну форму и размер
• осуществлять распил заготовки по конкретной схеме после точных настроек оборудования.

Однако в результате распила зачастую получаются незначительные изъяны, ликвидировать которые нельзя. По этой причине дерево нужно дополнительно обрабатывать вручную.

Работает самодельная пилорама таким образом:

• на платформу прочно закрепляется заготовка, которая не двигается
• движение мобильной тележки обеспечивает распил древесины
• пила расположена горизонтально
• для получения конкретного размера досок, нужно изначально задать соответствующие параметры
• пильная лента является пилой, поэтому она должна быть качественно натянута.

Самодельная пилорама, видео

Место для самодельной пилорамы

Поскольку самодельная пилорама – это крупногабаритное и достаточно опасное устройство, то перед тем как делать самодельные пилорамы своими руками (видео их создания можно посмотреть на нашей сайте) нужно хорошо подумать, и решить в каком месте вы будете использовать подобное устройство.

Наилучшим образом для этой цели подойдет сарай или гараж, а также любое подсобное помещение с бетонным основанием. Помещение для пилорамы должно иметь хорошую систему проветривания. Оно должно быть не тесным и хорошо освещаться.

Модно расположить пилораму и на улице, однако для нее нужно обязательно смастерить навес. Если вы планируете создать пилораму с электрическим двигателем, то нужно особенно внимательно отнестись к монтажу проводки и всех переключателей и автоматов.

Во время сборки агрегата своими руками, уделите особое внимание его режущим и подвижным частям. Именно они являются наиболее опасными частями.

При работе с четырех вальцовыми лесопильными рамами необходимо осуществлять распиловку бревен не короче 3 метров. Если возникает необходимость обработки более коротких заготовок, то пилорама должна быть оборудована дополнительными механизмами. Чтобы работать с заготовками менее 1,5 м нужно использовать особые восьми вальцовые рамы. Дополнительную безопасность гарантирует тормоз пилорамы, позволяющий безоткатно ее тормозить.

По окончанию сборки и перед началом использования нужно тщательно проверить все крепления и составные узлы, а также устойчивость всей конструкции. Только после этого можно запускать устройство.

Как сделать правильный выбор

Во время выбора самого идеального варианта станка для деревообработки необходимо обратить внимание на самое основное преимущество ленточных пилорам в сравнении с многопильными дисковыми станками, это преимущество состоит в небольшой высоте пропила.

Величина пропила дисковой пилорамы, зачастую колеблется в пределах 5-6.2 мм. Шинная пилорама делает еще больший пропил. К примеру, можно посмотреть карту раскроя тонкомерного бревна сечением 180 мм и материал с сечением 124х35, получается, суммарная площадь пропила будет составлять 4377 мм2. А вот если бревно будет 90х90, то 17.2% древесины станет опилками. Если каждый месяц вы будете перерабатывать 900 м3 и более, то такая потеря древесины не будет заметна, потому что выполняемые объемы компенсируют потерю. Но если объемы производства не большие, то нужно использовать технологии, которые отличаются низкой производительностью, но дают возможность распиливать заготовки с минимальными потерями. Следовательно, для малых объемов производства лучше применять ленточные пилорамы, но не шинные.

При использовании ленточного станка, величина пропила составит от 2.2 до 2.5 мм. При заготовке сечением 180 мм для изготовления пиломатериалов с сечением 124х35, площадь пропила равняется 1765 мм2. В опилки превратится в этом случае лишь 6,9% древесины.

Шинные устройства, которые дают широкий пропил, применяются, чаще всего, частниками или небольшими фермерскими хозяйствами для обработки минимальных объемов сырья, при которых не важен выход пиломатериалов.

Источник: http://wood-prom.ru/clauses/promyshlennoe-oborudovanie/samodelnaya-pilorama-svoimi-rukami