Кувалда своими руками

Кувалда

Работа с кувалдой СТОИТ НАЧАТЬ С МАЛОГО.

Келси впервые познакомился с КроссФитом в 2008 году. После его триумфа на играх в 2009-м он не остановился на достигнутом и в 2010-м году занял 14 место. Сейчас Келси работает пожарным и тренирует в Мт. Бейкер КроссФит в Бурлингтоне, штат Вашингтон. Вдобавок, к опыту работы строителем, в юности Келси часто колол дрова, так что выполнять махи тяжелыми предметами для него раз плюнуть. Его многолетний опыт принес свои результаты на испытании в 2009-м году: он точно знал как нужно работать кувалдой. Многие атлеты начали с размашистых движений, запрокидывая кувалду над головой, Келси, в свою очередь, поместил правую руку прямо у изголовья, а левой придерживал кол.

«Кол был настолько длинным, что для начала его нужно было как следует зафиксировать. Я знал, что не нужно начинать забивать кол со всей силы…сперва, я убедился, что кол сидит прочно и вертикально, используя для этого короткие точные удары» — объясняет Келси. Те, кто размахивал кувалдой слишком сильно, остались с колом, накрененным в сторону.

На этом снимке с КроссФит игр 2009 Келси поместил свою ведущую руку внизу рукоятки. Обычно, в этом позиции находится более слабая рука.

«У вас ничего не выйдет, если кол расположен не вертикально. Если вы размахиваете кувалдой и бьете неаккуратно, то вы просто тратите силы впустую. Если вашим движением не хватает точности, то лучше уменьшить их амплитуду, но все же ударить по цели. Некоторые попадали себе по рукам. Ключ к точности – это постоянно быть сконцентрированным на мишени.» — утверждает Келси.

Применение при обороне от противникаправить

Так как именно кувалда является основным оружием, применяемым на войне, то в процессе технологического прогресса она претерпела значительное развитие своей конструкции. Боевая кувалда, изготовляемая в группе оборонных предприятий «Уральские заводы», неоднократно экспонировалась на международных выставках-продажах оружия. Огромную роль, как в развитии конструкции кувалд, так и продвижении российских кувалд на международный рынок вооружений, сыграл бывший директор Баха Варкутидзе. Уже в начале 21-го столетия Россия прочно освоила 33 % мировых продаж кувалд (16,7 млрд.долл) и продолжает развивать этот сектор. Одним из наиболее значимых партнёров по закупке кувалд российского производства является Китай, второе место традиционно делят Индия и Германия, и на третьем месте с 2001 года остаются США. Закупка кувалд на нужды российской армии существенно сокращена за счёт применения лазерного оружия и авиации, но в тоже время Росвооружения поставляют кувалды для снабжения миротворческих контингентов в Косово, Абхазии и Осетии. Поставка кувалд в бывшие республики Советского Союза существенно претерпела геополитические изменения: так например с 1998 года кувалды не поставляются в Грузию, в страны Прибалтики (Эстония, Латвия, Литва) с 2002 года поставляются в основном простые железные кувалды, а в новейшие ТППК-20 (тактическая пехотная противотанковая кувалда,20 кг). В 2006 году (ноябрь) в России завершились испытания новейших высокоточных кувалд с лазерным наведением «Молния» которые признаны наиболее совершенным оружием в мире. Следует указать что делались неоднократные попытки ЦРУ и Моссада по краже секретов изготовления «Молнии», и интенсивность иностранных спецслужб в этом случае сравнима лишь с охотой за секретами торпед «Шквал»

Важное место кувалды в 21-м веке занимает авиация (военная и гражданская), и военно-морской флот.
Среди нереализованных пока идей — аннигиляционная кувалда для применения в космическом пространстве.

Виды кувалд Править

Трансмутация кувалды по представлениям Филиппа Ауреола Теофраста Бомбаста фон Гогенгейма

Современные кувалды подразделяются на девять основных типов по областям применения и имеют значительные различия в окраске и конструкционные особенности. Помимо этих девяти типов кувалд, также изготавливаются памятные и наградные кувалды, которые вручаются по окончанию срока службы, выходу на пенсию или по случаю дня рождения или юбилея.

• Медицинская для обезболивания (рис. а);
• Школьная профилактическая (рис. б);
• Студенческая (рис. в);
• Боевая универсальная (рис. г);
• Рабочая ремонтная (рис. д);
• (научно-измерительная) (рис. е);
• Метательная кувалда (рис. ж);
• Кувалда земля-воздух (рис. з);
• Нанокувалда (рис. и, наблюдается при 1000x увеличении);
• Стратегическая (изображение засекречено);
• Тактическая ядерная (изображение засекречено);
• Большой Ядрёный Кувалдер — БЯК (изображение в масштабе 1:1 находится в Швейцарии).

Устройствоинструмента и виды кувалд

Что же
касается устройства кувалды, то тут у неё все сходно с обычным столярным или
слесарным молотком. Но, вместе с тем, данный инструмент имеет увеличенную массу
(боёк кувалды может весить до 16кг, а то и до 20кг). Также, от молотка его
отличает удлиненная рукоять, которая может иметь длину до 1,2 метров (в целом,
средняя рукоять имеет длину порядка 70-90 см). Материал изготовления кувалды –
сталь, марки 40 и 45, реже, марки 50 или «У7». Ударная поверхность кувалды
закаляется, на глубину до 30 мм, со степенью твердости в НRС 32-33 единицы.
Отличием кувалды является и способ посадки бойка на рукоять, и, собственно,
сама рукоять. Так, в конструкции кувалды, рукоять всегда утолщается к бойку, в
то время как у молотка, рукоять к бойку, как правило, сужается. Кроме того, в
кувалде, рукоять не расклинивается в бойке, в отличие от того же молотка. Это
делается с той целью, чтобы во время промаха кувалда вылетала из руки, и не
утаскивала за собой рабочего.

Что же
касается типов кувалд, то, на самом деле, их достаточно много. Но, наиболее
распространенными является не более чем 3 разновидности кувалды – это
тупоносная кувалда, имеющая массу от 2кг, до 16кг, а также остроносая
поперечная и продольная кувалды, имеющие массу от 3кг до 8 кг.

Ремонт сломанной рукояти

Рукоять кувалды достаточно часто ломается. Но заменить её не так сложно, как может показаться. Это касается только деревянных ручек, процесс замены каучуковых и металлических более сложный.

Шаг 1. Освободить кувалду от обломков ручки.

Шаг 2. Вставить новую ручку в отверстие, которое можно предварительно смазать хозяйственным мылом.

Шаг 3. При помощи пакли заполнить отверстия снизу бойка. Растворить эпоксидную смолу (строго по инструкции) и заполнить смесью отверстие в бойке вместе с рукоятью. Заполнять необходимо сверху, но следить, чтобы не было излишков смолы.

Шаг 4. Для лучшей фиксации в верхней части рукояти можно вбить металлические клинья.

На заметку. Для полного высыхания и надежной сцепки необходимо дать высохнуть кувалде не менее трех суток.

Три важных момента при выборе рукояти:

• Ручка должна быть круглого сечения, которое с одного края немного больше. Край рукояти, который будет фиксироваться с бойком, должен быть толще в 1,5 раза, чем свободный край.
• Длина рукояти — от 80 сантиметров.
• Материал. Деревянные ручки для кувалд изготавливаются из твердых пород деревьев, влажность которых не менее 12%. Клен, береза, граб, кизил, бук, рябина. Хвойные породы не подходят для таких изделий, так как при больших нагрузках расслаиваются и быстро ломаются.
• Поверхность рукояти кувалды должна быть гладкой, без заусениц или торчащих щеп. Как правило, всегда проводится тщательная зачистка наждачной бумагой.

Техника выполнения

Несмотря на то, что, на первый взгляд, упражнение кажется технически элементарным, есть ряд правил, касающихся техники выполнения упражнения с кувалдой, на которые следует обратить внимание. . Возьмитесь за конец кувалды и встаньте на расстояние примерно полуметра от покрышки

Держите рукоять крепко, чтобы она не выскользнула из рук. Ступни держите параллельно друг другу, спина прямая. Ваша позиция должна быть устойчивой.
Сделайте широкий замах, совершив круговое движение кувалдой через правое плечо. Левая ладонь при этом располагается ближе к концу молота. После каждого повторения нужно менять положение рук. В этом нет ничего сложного, после первого нормального подхода это будет происходить уже на автомате. Эту фазу движения нужно сделать с минимальным усилием, не надо особенно вкладываться в подъем кувалды, иначе вы быстро устанете.
Замахиваться нужно не только руками, а всем телом, кувалда должна взмывать вверх максимально быстро.
Когда молот будет перпендикулярно полу, настанет небольшая мертвая точка. В этот момент нужно прекратить замахиваться и расслабить руки и плечи. Необходимо опустить кувалду вниз максимально быстро, чтобы удар получился мощным. Для этого резко наклоняемся вперед и помогаем себе ягодичными мышцами. Больше всего это напоминает рубку дров. Удар должен происходить на выдохе.
Сразу после того, как вы ударили по покрышке, начинайте разгибать поясницу, иначе кувалда может прилететь вам прямо в лоб. Большую часть расстояния вверх кувалда должна пройти по инерции. Ваша задача – перехватить её в тот момент, когда она будет располагаться примерно на уровне пояса, и сменить сторону замаха. Чередуйте правую и левую сторону в каждом повторении.

1. Возьмитесь за конец кувалды и встаньте на расстояние примерно полуметра от покрышки. Держите рукоять крепко, чтобы она не выскользнула из рук. Ступни держите параллельно друг другу, спина прямая. Ваша позиция должна быть устойчивой.
2. Сделайте широкий замах, совершив круговое движение кувалдой через правое плечо. Левая ладонь при этом располагается ближе к концу молота. После каждого повторения нужно менять положение рук. В этом нет ничего сложного, после первого нормального подхода это будет происходить уже на автомате. Эту фазу движения нужно сделать с минимальным усилием, не надо особенно вкладываться в подъем кувалды, иначе вы быстро устанете.
3. Замахиваться нужно не только руками, а всем телом, кувалда должна взмывать вверх максимально быстро.
4. Когда молот будет перпендикулярно полу, настанет небольшая мертвая точка. В этот момент нужно прекратить замахиваться и расслабить руки и плечи. Необходимо опустить кувалду вниз максимально быстро, чтобы удар получился мощным. Для этого резко наклоняемся вперед и помогаем себе ягодичными мышцами. Больше всего это напоминает рубку дров. Удар должен происходить на выдохе.
5. Сразу после того, как вы ударили по покрышке, начинайте разгибать поясницу, иначе кувалда может прилететь вам прямо в лоб. Большую часть расстояния вверх кувалда должна пройти по инерции. Ваша задача – перехватить её в тот момент, когда она будет располагаться примерно на уровне пояса, и сменить сторону замаха. Чередуйте правую и левую сторону в каждом повторении.

Это не единственный вариант выполнения упражнения. В зависимости от целей, техника выполнения упражнения может видоизменяться. К примеру, для увеличения функциональности упражнения боксеры еще и меняют стойку с каждым повторением, ставя вперед правую или левую ногу. Такой вариант сильнее нагружает мышцы ног, так как на них приходится вся опора.

Также можно делать удары по покрышке, замахиваясь из-за головы. Так удар будет получаться не менее мощным, но у неподготовленных спортсменов от этого быстро устанет поясница.

Можно наносить удары, держа кувалду одной рукой, а вторую используя для сохранения равновесия.

Что дают упражнения с кувалдой для бодибилдеров

Вот и подошли к самому интересному. Да, кувалда помогает и в бодибилдинге, она развивает большое количество мышц.Плечи, бицепс и предплечья – все эти 3 группы включаются в работу, так как именно руками мы держим кувалду, и в последний момент удара именно они несут всю нагрузку. Широчайшие мышцы, пресс – они включаются в работу во время замаха. За счет того, что удара наносится обычно не сверху и под углом, у нас работают косые мышцы пресса. Поясница – по принципу становой тяги, мы развиваем ее, когда отрываем кувалду от покрышки. Икроножные – многие спортсмены делают большое количество повторений и для усиления удара немного подымаются на носки. ЗА счет такого действия мы тренируем икроножные мышцы.

Что нам понадобится? • Прочная покрышка, большого размера, чтобы кувалда смогу амортизировать и отталкиваться от нее. • Качественная кувалда, без заноз, ржавчины, с удобной ручкой. • Перчатки, чтобы не повредить ладони. За счет трения и большого количества повторений можно содрать кожу, именно для этого используют перчатки.

Кроссфит комплексы с упражнением

Предлагаем вашему вниманию несколько кроссфит комплексов, содержащих удары кувалдой по шине.

Love	Выполните 10 бёрпи с перепрыгиванием штанги, 15 становых тяг, 7 взятий штанги на грудь, 20 подъемов корпуса на пресс, 10 толчковых швунгов штанги, 40 ударов кувалдой по покрышке и 50 двойных прыжков на скакалке. Всего 2 раунда.
RJ	Выполните забег на 800 метров, 5 подъемов по канату с помощью ног, 50 отжиманий от пола и 7 ударов кувалдой поп покрышке. Всего 5 раундов.
Ralph	Выполните 8 становых тяг, 16 бёрпи, 3 подъема по канату с помощью ног, 50 ударов кувалдой по покрышке и забег на 400 метров. Всего 4 раунда.
Moore	Выполните 1 подъем по канату с помощью ног, забег на 400 метров, 30 ударов кувалдой по покрышке и максимальное (до отказа) количество отжиманий в стойке вниз головой. Нужно закончить как можно больше раундов за 20 минут.

Примечание: в комплексе указывается общее количество ударов, которое нужно сделать обеими руками. Напоминаем, что рекомендуемый стиль работы – со сменой рук после каждого повторения.

Многих удивит тот факт, от чего на самом деле зависит сила удара. Кажется, что это связано с силой мышц, но в действительности все не совсем так. Удар является сложным движением, подразумевающим участие многих мышц, поэтому его сила в большей степени зависит от слаженности их работы. Чтобы удар был сильным, следует натренировать тело задействовать нужные мышцы с необходимым усилием в нужный момент.

Любители боксируют безобразно и с этим согласятся не только простые наблюдатели, но и те, кто ощутил его на себе. Это напрасная трата энергии! Масса лишних движений выматывает нападающего и при этом не представляет реальной угрозы для противника. Причина заключается в технике удара, точнее в ее отсутствии. Любители не вкладываются в удар, поэтому он у них слабый. Как овладеть техникой ведения боя?

В первую очередь следует рассмотреть возможность занятий с профессионалом. Опытный тренер, имеющий квалификацию в данной области, сравнительно быстро сделает из новичка неплохого боксера. Но в этой статье речь пойдет о том, как работу мышц сделать слаженной, тем самым сформировав мощную силу удара. Самое главное, что для этого потребуется обычная покрышка и кувалда.

Советы привыборе кувалды

При покупке
кувалды, следует обращать внимание на несколько важных деталей, которые и
предопределят эффективность и удобство работы с инструментом. Прежде всего,
внимание следует обратить на вес инструмента

К слову, вес кувалды может
составлять от 1,5 кг до 25 кг. Поэтому, выбирать инструмент, необходимо в
зависимости от типа работ, с которым вам предстоит столкнуться. Например, для
того чтобы забить колья в поверхность грунта, достаточно будет 1,5 – 2 кг
кувалды. Но, для того чтобы разрушать и демонтировать строительные объекты,
вполне возможно, что вам пригодиться 10-ти или даже 16-ти килограммовая
кувалда. Таким образом, данный пункт выбора является наиболее важным.

Материал
рукояти. На сегодняшний день, цена кувалды также зависит от рукояти и
материала, из которого она сделана. Наиболее дешевые варианты кувалд
встречаются у моделей с деревянной ручкой. Также, существуют кувалды и
цельнометаллической рукоятью и так далее. Более дорогостоящими являются
кувалды, которые имеют прорезиненную рукоять, которая в свою очередь будет
предотвращать соскальзывание рук во время работы. Также, резиновая накладка
рукояти может быть изготовлена в виде трех или двухкомпонентной резины. Это, в
свою очередь, позволяет инструменту отлично гасить вибрации, поэтому при
работе, строитель не устает и эффективность его, как рабочей единицы,
увеличивается в несколько раз.

Что ж, после
ознакомления с данным материалом, вам не составит никакого труда подобрать
необходимый тип кувалды. Всё, что вам теперь остается, сделать приобретение и
соблюдать технику безопасности, во время работы с инструментом. Будьте
внимательны, так как во время удара, кувалда приобретает большой запас
кинетической энергии, поэтому неправильное обращение с инструментом, может
иметь не самые лучшие последствия.

Еще статьи из раздела молотки и ломы:

Источник: http://wodloft.ru/text/kuvalda.html

Кувалда своими руками

Можно ли назвать кувалду большим молотком? Не совсем. Если сравнить фото кувалд и молотков, то первые имеют более мощный и габаритный боек и удлиненную рукоятку. Вес инструментов также не соизмерим: масса молотка обычно не превышает 2 кг, а среди кувалд попадаются экземпляры, весящие 16-20 кг.

Краткое содержимое статьи:

Конструкция и виды

Кувалды производят в соответствии ГОСТ 11402 и ГОСТ 1140 трех видов:

• тупоносая (торцы скошены до угла 90 град, максимальный вес 16 кг);
• остроносая поперечная (одна сторона тупая, другая – горизонтально заостренная, вес 3-8 кг);
• остроносая продольная (один из торцов тупой, а противоположный заостряется как у топора, вес до 8 кг).

Независимо от вида, конструктивно кувалда состоит из рукоятки и бойка.

Металлические кувалды изготавливают с бойками из среднеуглеродистых и высокоуглеродистых инструментальных сталей типа 45, 50, У7. Возможно использование легированных хромом марок – 40Х. Все материалы характеризуются высокой прочностью и сопротивлению ударным нагрузкам, износоустойчивостью.

Голова кувалды может быть как из сплошного однородного материала, так и с внутренней полостью, заполненной металлической дробью или шариками. Это позволяет уменьшить отдачу и силу отскока после нанесения удара.

Основные способы получения головки – литье и ковка. Первые менее распространены, чем вторые. Кованые кувалды обрабатывают на кузнечных молотах, что гарантируют высокое сопротивление любым деформациям.

Поверхности, которыми кувалда производит удар, обязательно должны быть подвергнуты закалке на глубину 30 мм. Цель операции – получение твердости не менее НRС33 и сохранение вязкости. В центре головы располагается сквозное отверстие овальной формы для крепления рукоятки инструмента.

Так как инструмент используется при двуручной работе, то ручка для кувалды должна быть достаточно длинной. Для самых маленьких изделий средняя длина составляет 60-80 см, а поперечное сечение находится в диапазоне 3-4 см. Материалом выступает металл, дерево, пластик или фибергласс на основе полиэфирных смол.

Металлические или фиберглассовые ручки дорогие. Для предотвращения проскальзывания в руках они укомплектованы прорезиненными амортизирующими вставками.

Кувалды с деревянными рукоятками относят к эконом-классу. В качестве древесины пригодны только определенные массивы – дуб, бук, граб, береза. При нагрузках они не разламываются пополам, а расслаиваются вдоль волокон, что полностью соответствует требованиям техники безопасности.

Максимальная влажность заготовок – не более 12%. В отличие от молотка, рукоятка всегда расширяется кверху, причем верхнее сечение больше нижнего на 25-50%. Это делается для того, чтобы при неточном ударе выскользнувший из рук инструмент не «утащил» рабочего.

Советы при выборе кувалды

Покупая кувалду, необходимо ориентироваться на сферу применения и вес инструмента. Так, чтобы выполнить несложные работы (забить колышки в грунт, гвоздь в бревно) можно обойтись помощником в 1,5-2 кг.

Для дробления кирпича оптимальная масса – 4 кг, а для разрушения строительных сооружений, демонтажа построек потребуется пудовая кувалда.

По отзывам потребителей, лучшие кувалды производят компании Stayer(Германия), Matrix (Германия), Зубр (Россия). Отмечается их высокая надежность, хорошая фиксация бойка, удобная рукоятка, гасящая вибрации.

Источник: http://zdesinstrument.ru/kuvalda/

Работа с кувалдой или «стальной кулак» строителя

Работа с кувалдой, старшим братом молотка, не стареющим и веками не меняющим своего вида кузнечным инструментом, требует определенных навыков. Человек придумал двигатель внутреннего сгорания, полетел в космос, покорил энергию атома, но даже сейчас, ввиду полностью автоматических линий и производственных конвейеров, молот остается незаменимым инструментом в руках слесарей и строителей.

Кувалда 5 кг или 10 кг?

Основное отличие кувалды от молотка – это не только вес бойка, но и его форма. По форме ударной части, на основании ГОСТа 11402-75 и 11401-75, различают поперечные и продольные остроносые, кувалды-молотки, а также тупоносые кувалды. Поперечная остроносая кувалда внешне очень похожа на молоток, т.е. один её край имеет вид клина с закругленным острием, у продольных – носик молота параллелен рукояти. Другая ударная часть по форме представляет собой квадрат со снятыми фасками. Вес таких инструментов от 3 до 8 килограмм.

Молоток-кувалда имеет схожие формы, однако наряду с этим меньший вес, всего 1-1.8 килограмма. Тупоносые инструменты – самые мощные, их масса может достигать одного пуда или 16 килограмм, однако в продаже редко встречается кувалда тяжелее 5-10 кг.

Изготавливают молоты из сталей следующих марок: 40, 45, 50, У7. Причем заготовку не отливают, а куют кузнечным молотом. Далее рабочие поверхности проходят закалку на глубину 30 миллиметров до твердости не менее 39,5 HRC. Это позволяет добиться внешней твердости материала и одновременно внутренней упругости и вязкости металла, что помогает частично гасить силу отскока инструмента, параллельно усиливая сам удар.

В некоторых случаях, для еще большего ослабления силы отскока, кувалду делают полой, со стальными шариками или дробью внутри. Внутренняя конструкция посадочного гнезда для рукояти, как правило, имеет вид двух направленных остриями друг к другу конусов, то есть что-то похожее на песочные часы. Такая форма позволяет надежно закрепить черенок в инструменте.

Рукоятка для кувалды – сталь или фибергласс?

Рукоять кувалды – не менее важный элемент молота. Самое главное её качество – гашение отдачи. При сильном ударе возникающая сила отдача невероятно «сушит» и отбивает руки, доставляя массу неприятных ощущений. Именно поэтому, прежде чем приваривать стальную арматуру к квадратной кувалде (таким промышляют многие гаражные мастера), тщательно подумайте. Конечно, крепление будет монолитно и надежно, но стоит ли калечить себя?

К тому же, настолько ли надежно? Бьем сильно, рукоять держим крепко, а наибольшее напряжение испытывает как раз место сварки, в результате чего сварный шов, оставленный сварочным аппаратом, может попросту лопнуть. Намного хуже, если он лопнет, а мы этого не увидим, к примеру, внутренняя трещина, и в один прекрасный момент стальной «снаряд» полетит куда-то прочь с места работы.

Рукояти из композитного пластика или фибергласса (стеклонаполненный материал на основе полиэфирных смол) имеют специальную анатомическую форму для более удобного ухвата, а также покрыты слоем мягкой резины или латекса для еще большей амортизации. Такие кувалды, как правило, дорогие, имеют немного специфическую форму самого бойка и окрашены в яркие зеленый, оранжевый, красный цвета, для удобного поиска инструмента на объекте. Если хотим попроще, то возвращаемся к истокам.

Большая кувалда с деревянной ручкой

Самая древняя и самая надежная – деревянная рукоятка. Она используется для любых типоразмеров молотов. Её можно приобрести на рынке или сделать самому, если есть необходимые инструменты, но в любом случае стоит придерживаться нескольких правил. Во-первых, форма деревянного черенка отличается от той, что используется для молотка. Если у последнего она заужена к месту крепления ударной части, то у кувалды абсолютно наоборот. Это делается для того, чтобы при промахе или, к примеру, при выбивании дыры в стене, когда инструмент может провалиться внутрь в пустоту, тяжелый молот выскальзывал из рук и не мог утащить за собой человека. Такие случаи неоднократно случались на стройках.

Сечение обязано быть овальным с соотношением малого диаметра к большему как 1 к 1.5. Свободный конец инструмента должен быть в 1.25-1.5 раза тоньше конца, на который насаживается стальной молот. Общая длина ручки колеблется в приделах 80-100 сантиметров. Рукоятка для кувалды из дерева имеет одно неоспоримое преимущество перед сталью и фиберглассом, заключающиеся в том, что сломанную рукоять можно быстро починить. Растрескавшаяся часть отрезается, оставшаяся часть заново забивается в сталь и расклинивается, а мы лишь теряем 5-10 сантиметров от общей длины рукоятки.

Второй очень важный момент – само дерево. Согласно нормативу МН 547-60 и ГОСТ 2695-83 рукоятки ручных строительных инструментов изготавливаются только лишь из твердых и вязких пород дерева, а именно: кизил, бук, граб, береза, клен или рябина влажностью не более 12 %. Эти породы деревьев по-своему уникальны, при чрезмерных нагрузках они не переламываются пополам, как сосна, а расслаиваются вдоль линий волокон, что не приводит к отрыву рабочей части инструмента. Поломку такой рукояти видно сразу.

Третий этап – качество обработки самой рукоятки. Поверхность должна быть без выбоин, сколов, гладко отполирована наждачной бумагой и покрыта лаком. Дабы не допустить возможности загнать занозу или еще как-то повредить руки.

Завершающий штрих – это клин. Согласно нормативу НМ 547-60 применяется стальной клин в виде заостренной с одного края стальной полосы. Делать клин с зазубринами в виде елочки есть смысл только в том случае, когда эти зубья будут находиться на большей поверхности плоскости клина, а не с узкой боковой стороны. Забивается он на две трети глубины посадочного гнезда рукояти. Клин проходит через узкое место посадочного гнезда, распирая дерево по обеим его сторонам, так достигается максимальная надежность крепежа. Вбивать клинья большей длины опасно, это может вызвать раскол деревянной рукояти.

Работа с кувалдой – бьем наотмашь

Кувалда намного тяжелей молотка, работать с ней надо аккуратней. Для нанесения небольших, слабых ударов удобней брать молот ближе к металлической части, в результате вес кувалды будет равномерно распределяться в руке, что улучшит её развесовку. При нанесении мощных, сильных ударов кувалду берут ближе к свободному концу рукоятки, и удары наносят, придавая кувалде максимальное ускорение до самого момента нанесения удара. Лучше работать с таким тяжелым приспособлением в рукавицах двумя руками, они немного сгладят силу отдачи при плечевом замахе большой амплитуды.

Замах следует производить не вертикально над головой, а немного сбоку, над плечом, это позволит избежать увечий при возможном выпадении инструмента из рук. При работе над тонкими или узкими материалами, такими как арматура, зубило или мелкий прокат, начинайте с малым замахом, постепенно увеличивая его, это снизит вероятность промаха. Если кувалда старая, края слизаны и все удары проходят немного вскользь, то лучше перевернуть молот и начать бить плашмя, сила удара немного уменьшится, но точность возрастет.

Перед работой всегда проверяйте надежность крепления черенка. Можно положить кувалду в емкость с водой на 2-3 часа, за это время деревянная рукоять напитается жидкостью и набухнет, что придаст черенку лучшую фиксацию и дополнительную упругость при работе. Если ручка инструмента сильно разболталась и есть вероятность отрыва ударной части инструмента, то работа с такой кувалдой нежелательна.

Вес кувалды – какую же выбрать?

Подбирать кувалду, как и любой инструмент, необходимо, исходя из поля её будущей деятельности. Даже для больших и полномасштабных ремонтов в квартире хватит молота весом 3-5 килограмм. Людям, у которых есть дача или частный дом, есть смысл подумать о более тяжелых остроносых агрегатах в 5-10 килограмм.

Массивная большая кувалда быстрее забивает в землю стальные штыри, уголки и швеллеры для забора, а также эффективнее перемелет пару неправильно лежащих камней при возведении бани или забора. Более тяжелые инструменты – удел промышленного производства. Как видим, стальная кувалда мало видоизменилась с течением времени, даже стеклопластиковые рукоятки с прорезиненными вставками не могут в полной мере заменить проверенный годами деревянный черенок.

Источник: http://remoskop.ru/bolshaja-kuvalda-ves-rabota-rukojatka-foto.html

Кузнечные молотки

Кузнечный молоток с деревянной рукояткой. Фото КовкаПРО

В кузнечном деле при выполнении ручной ковки незаменимым инструментом являются кузнечные молотки. Они выполняют роль ударного фактора при формообразовании заготовок методом свободной горячей ковки. В статье рассмотрим различные их виды в зависимости от особенностей применения.

• Отличия кувалды и ручника (молотка) для ковки
• Какие бывают виды ручных молотов: тяжелые и легкие, по форме головки
  • С клинообразным бойком, односторонним и двусторонним, продольным и поперечным
  • С шаровидным бойком
    • Как сделать (видео)
  • Со смещенным центром тяжести
  • Гладилки
  • Молотки-обжимки
  • Безотбойные, безынерционные
  • Латунные
  • С мягкими бойками
  • Деревянные
  • Шлакоотбойный сварочный
  • Всад обычный и обратный
• Как ковать своими руками (видео)
• Как рассчитать длину рукоятки под себя
• Полезное видео
• Где купить

Отличия кувалды и ручника (молотка) для ковки

Различают две основные группы кузнечных молотков: кувалды и молотки-ручники. Под воздействием кувалды производится при помощи ударов деформация заготовки. Она принимает требуемую форму.

Молоток-ручник выполняет в свободной ковке специфическую роль. При работе в паре с молотобойцем, при помощи ручника, кузнецом указывается направление удара кувалдой. Кроме этого, напарник молотобойца задает ритм работы, при котором наилучшим образом происходит распределение его физической нагрузки. Молоток-ручник также используется для ковки мелких заготовок в качестве формообразующего инструмента.

Кувалды и молоток. Фото Фирма Ютика

Из-за различных функций при выполнении работ, основными отличиями между кувалдами и ручниками являются их вес и напрямую связанные с ним – размеры. Молоток-ручник имеет вес от 0,8 кг до 2 кг. Вес кувалды соответственно больше – от 2 кг до 8 кг. Для оценки габаритных размеров рабочей части кувалды весом 6 кг. приведем следующие данные: размер стороны основания в виде квадрата – 70 мм., длина рабочей части – 175 мм.

Какие бывают виды ручных молотов: тяжелые и легкие, по форме головки

Кроме различия по массе, молотки подразделяют по форме ударной части. Кувалды имеют следующие формы, отличающиеся конструкцией задней части:

• тупоносые;
• остроносые продольные;
• остроносые поперечные.

Тупоносые наиболее тяжелые, главной задачей которых является выполнение основной ковки.

Кувалда кузнечная тупоносая стальная оцинкованная. Фото КовкаПРО

Молотки-ручники выполняются с задком следующих форм:

• шарообразный;
• продольный;
• поперечный.

С клинообразным бойком, односторонним и двусторонним, продольным и поперечным

Молотки с такой формой бойка в кузнечном деле используют для разгона металла заготовки в зависимости от направления клина – продольном или поперечном.

Молотки:
1 – с круглым задком; 2 – кувалда; 3 (а) – с односторонним клиновидным задком; 3(б) и 4 – с двусторонним клиновидным задком

С шаровидным бойком

Молотки-ручники с шарообразной формой задка используют для получения округлых форм заготовок типа чашек. При ударе металл разгоняется одновременно во все стороны, а не только в определенную сторону, как при обработке клиновидными бойками.

Как сделать (видео)

Со смещенным центром тяжести

Для работ с особым контролем величины отскока молотка во время удара, а также уменьшения затрат физических сил, рекомендуется использование такого инструмента со смещенным центром тяжести.

Кузнечный молоток со смещенным центром. Фото КовкаПРО

За счет уменьшения плеча момента силы, отклоняющего молоток в сторону от основного направления движения при соприкосновении с предметом, происходит концентрация ударной нагрузки в одну точку.

Гладилки

После обработки заготовок молотом или кувалдами остаются неровности при переходах одной обработанной поверхности в другую. Для сглаживания таких неровностей применяется кузнечный инструмент гладилка. Ее рабочая поверхность выполняется в виде квадрата со шлифованной рабочей поверхностью.

Кузнечный молоток-гладилка. Фото КовкаПРО

Другая разновидность поверхности в зависимости от формы заготовки – полуцилиндр с радиусом 500 мм. Так как этот вид инструмента работает в качестве воспринимающего удар, то насаживается на рукоятку без расклинивания.

Молотки-обжимки

Молотки-обжимки – кузнечный инструмент для получения при горячей ковке цилиндрических или многогранных форм. Одну из двух частей обжимки устанавливают на наковальне. Другая часть, имеющая форму заготовки, насаживается на деревянную ручку, постепенными движениями которой, она дорабатывается до требуемого размера.

Обжимка верхняя круглая PICARD. Фото КовкаПРО

Безотбойные, безынерционные

Безынерционные молотки при ударе не вызывают отдачи, отскока инструмента от обрабатываемой поверхности не происходит. Конструктивной особенностью такого молотка является полый боек, частично заполненный металлическими шариками. Во время удара, возникающая сила инерции от движущейся массы шариков, гасит упругие колебания взаимодействующих металлов.

Безотбойный кузнечный молоток JONNESWAY. Фото КовкаПРО

Таким образом устраняется причина для отскока молотка. Повышается доля кинетической энергии молотка расходуемая на выполняемое действие, уменьшается возможность получения травм.

Латунные

Молотки с латунными головками применяют при работах, требующих минимальной деформации, обрабатываемой ударным способом заготовки. Латунь – мягкий сплав, позволяет производить такие работы, например, как формообразование листового металла без нарушения его внешнего вида.

Кузнечный молоток из латуни. Фото КовкаПРО

Во взрывоопасных производствах, где искрообразование исключается, ударную обработку производят молотками с латунной головкой.

С мягкими бойками

Если необходимо на наковальне выполнить правку тонколистового металла, воспользуйтесь молотками с мягкими бойками. Они могут быть выполнены из полимерных или резиновых материалов. Поверхность листа после такой рихтовки останется гладкой.

Молоток с мягкими бойками JONNESWAY. Фото КовкаПРО

Деревянные

Деревянные молотки (киянки) выгоднее использовать при рихтовке листового материала, чем резиновые. Они производят более четкий удар, что сказывается в конечном итоге на качестве работы.

Шлакоотбойный сварочный

Удаление шлаковой корки, после сварки покрытыми электродами или под флюсом, производится ударным способом. Для этой цели применяется сварочный молоток. Конструкция его предусматривает отбойник с острыми краями и ручку, гасящую отдачу. Инструмент изготавливается из максимально облегченных материалов.

Шлакоотбойный сварочный молоток. Фото 220Вольт

Всад обычный и обратный

Для обеспечения безопасной работы с молотком, он должен быть надежно посажен на рукоятку. Существуют два способа крепления – обычный, который выполняется с расклиниванием ручки и обратный, при котором эта операция не выполняется.

Обычный способ крепления более трудоемкий, применяется для крепления ручек для легких молотков. При этом способе инструмент сохраняет более эстетичный вид.

Кузнечный малый молоток без использования клина. Фото КовкаПРО

Обратный всад используется для насаживания кувалд. Голова кувалды насаживается через всю ручку, имеющую обратный конус. Она прогоняется до упора в расширенную часть рукоятки. Лишняя часть рукоятки отрезается, оставляя 10…15 мм. для дополнительного натяга, образующегося во время удара. Такое крепление надежнее, чем расклинивание. Однако при хвате отсутствует опорная поверхность из-за наличия обратного угла, тем самым затрудняются условия удерживания кувалды.

Как ковать своими руками (видео)

Как рассчитать длину рукоятки под себя

Каждый работающий в кузне подбирает молотки-ручники и кувалды под себя индивидуально. Для этого используется длина локтя отдельно взятого работника. Наименьшие нагрузки при сохранении оптимальной силы удара, испытываются при нахождении хвата ручки посередине между головкой молотка и локтевым суставом. Поэтому при выборе длины ручки молотка, головку сжимают в ладонь одной руки и свободный конец ручки должен касаться внутренней поверхности локтя. Такой молоток будет самым эргономичным в работе.

Полезное видео

Ниже показан ролик, где мастер делится практичными мелочами по молоткам.

Где купить

Приобрести ручной инструмент для ковки возможно у сотрудников компаний, которые представлены в разделе «Где купить кузнечные молотки». Специалисты предлагают широкий ассортимент инструмента.

Источник: http://kovka-svarka.net/kuznechnoe-delo/molotki/

Ручка для кувалды своими руками

Сделать ручку для молотка или кувалды, своими руками, из бруска 50 на 50 мм, или из любого другого материала не так уж и сложно. Мне понадобилось быстро сделать такую ручку, для этого z использовал электрорубанок и топор. Если нет электрического рубанка, можно воспользоваться обычным, будет немного дольше, но аккуратнее и точнее.

1. Кувалда
2. Рубанок
3. Брусок 50*50 мм, около 70 см в длинну

После не хитрых движений рубанком, получаем вот такую более менее округлую заготовку, после чего один конец которой нужно подогнать топором под отверстие в кувальде, и забить ее в нее. Затем расклинить внутри металлической пластиной.

Получилось вот такая незаменимая в хозяйстве вещь. Конечно проще к кувальде приварить трубу, вместо ручки, что я наверное потом и сделаю, просто не было сварочного аппарата под рукой.

«Пробег» кувалды около сотни ударов, полет нормальный. См. фото

Эта статья не претендует на оригинальность, наверное многие делают ручки к молоткам своими руками, даже не задумываясь, потому что нас учили этому еще на трудах в школе, но возможно кому то статья пригодится.

Источник: http://samoblog.com/ruchka-dlya-kuvaldy-svoimi-rukami/

Как сделать кувалду своими руками

Как сделать кувалду

Устройство кувалды

Чтобы понять, из чего состоит кувалда, достаточно её просто увидеть. Этот простейший инструмент имеет всего два основных элемента: боек и ручку. В зависимости от моделей, материалы и размеры данных деталей могут различаться. Обычно кувалда имеет закаленный боек из углеродистой стали, и ручку из прямослойной древесины (березы, клена, рябины, вяза). Вес и габариты инструмента, зависят от области его применения. Для ковки металла хватит 2-4 кг с длинной в 50-70 см, а для демонтажных работ можно использовать и 16-ти-киллограмовый боек на рукоятке до 120 см в длину.

В отличии от молотка, чья ручка сужается от основания, кувалда, напротив, расширяется подходя к стальной части. Наилучшим материалом, для изготовления ручки, считается тот, который имеет высокую прочность и передает минимум вибраций. Таким образом, металлические или дубовые ручки, хоть и отвечают первому требованию, существенно отстают по второму параметру. Наименее инерционным материалом для производства ручек, на данный момент считается композитный пластик или стекловолокно. Для максимального уменьшения отдачи, место хвата, часто прорезинивают.

Как сделать боек

Прежде чем перейти к описанию действий, следует заметить, что процесс изготовления бойка кувалды подразумевает собой ковку, требующую специального инструмента, оборудования и опыта. Если у Вас нет наковальни и высокотемпературной печи, данное руководство будет иметь для Вас только теоретический характер. Боёк можно поискать на сайтах объявлений или на рынках. В любом случае, стоимость его будет меньше, чем у готовой кувалды. Ну а для тех, кто не понаслышке знаком с кузнечным делом, рекомендуем ознакомиться с особенностями изделия.

Для изготовления ударного элемента кувалды, используется конструкционная углеродистая сталь марок 50, 45, 55, 50Г, 50Г2. Такой металл используется в производстве полуосей грузовых машин, так что, если у Вас нет подходящего материала можно поискать в ближайшем автохозяйстве. Для работы потребуется прямоугольный кусок весом 3 кг, из которого надо выковать параллелепипед.

Следующим шагом следует сделать место крепления ручки. Для этого, с одной из сторон, по центру, пробиваем сквозное отверстие диаметром от 25 до 30 мм. Бока заготовки при этом деформируются. Освободив отверстие, необходимо проковать боковые грани таким образом, чтобы объект вновь принял форму ровного параллелепипеда, а круглое отверстие стало овальным.

Чтобы место крепления было наиболее надежным, ему необходимо придать форму конуса, сужающуюся от боковых граней к центру (в разрезе бойка это напоминает песочные часы). Для этой операции потребуется выковать специальный калибровочный стержень из стали конусовидной формы. Сечение калибра должно быть овальным, а длина, составлять 180-200 мм. Нижняя часть сечения, должна быть на пару миллиметров уже отверстия, проделанного в бойке, а верхняя слегка больше рукоятки, которую Вы собираетесь устанавливать. После ковки, калибр необходимо закалить и отшлифовать.

Для правильной калибровки отверстия, следует забивать стальной стержень на глубину чуть ниже центра бойка. При углублении калибра, боковые грани будут деформироваться. Их необходимо выпрямить, вынув калибр и проковав торцы заготовки. Следом снова вбить калибр в отверстие, и уже не вынимая, проковать бока и осадить торцы. Когда заготовка будет иметь форму правильного параллелепипеда, повторяем процесс калибровки с другой стороны отверстия.

Когда боек будет иметь правильную форму и надежное место крепления, можно переходить к этапу закалки. Чтобы сталь стала по настоящему твердой, её необходимо нагреть до 850 градусов Цельсия, пока заготовка не примет ярко-красный цвет. По достижению необходимой температуры, погружаем в холодную воду до остывания.

Теперь, когда, сталь закалена, необходимо придать ей пластичности, чтобы она не раскололась при работе. Для этого нагреваем изделие до 250-300 градусов и даем медленно остыть. После остывания, шлифуем металлическую поверхность и читаем, как насадить кувалду на деревянную ручку.

Ручка для кувалды своими руками

Очень простая в изготовлении деревянная рукоятка для кувалды, считается наименее инерционной и долговечной, если выбрать подходящий материал. Наиболее пригодными породами дерева для ручек, является береза, вяз, рябина, клен или ясень. Желательно, чтобы исходный материал был расщеплен, а не распилен, и не имел сучков. Можно взять и обычный брусок, но прочность будет ниже. Длина рукоятки зависит от Ваших требований, но в среднем, для бойка весом в 3-4 кг, достаточно 600-800 мм.

Первым, и самым главным шагом в процессе создания ручки для кувалды своими руками, будет обтесывание заготовки рубанком, топором или другим подходящим инструментом. Толщина ручки должна плавно увеличиваться от начала (места хвата) к концу (месту крепления бойка), размер которого должен немного превышать размер отверстия в надеваемом бойке. Для наибольшей прочности, у рукоятки должно быть ребро жесткости, поэтому форма её должна быть овальная, а не круглая.

Как правильно насадить боек на ручку

Существует как минимум 2 варианта, как насадить кувалду на ручку. Ударный элемент можно забить с конца, как на молоток, или пропустить через рукоятку и зафиксировать сверху. Оба способа имеют свои прелести и недостатки, мы же остановимся втором, так как считаем его более надежным.

Ударный элемент зафиксирован довольно прочно, но все ещё может вылететь от продолжительной работы. Чтобы устранить возможные риски, в рукоятку, на месте крепления бойка, необходимо забить металлический клин. Для этого сгодиться любая пластина, шириной, чуть меньше отверстия в бойке, толщиной 2-3 мм, и высотой 3-4 см. Можно использовать и деревянные клинья, но для этого в рукоятке необходимо сделать поперечный распил, перед тем, как насаживать на неё боек. В этот разрез заливается ПВА или эпоксидная смола и забивается клин из более прочной породы дерева.

Надеемся, что приведенное выше руководство было полезным для Вас, и доходчиво разъяснило, как расклинить кувалду и сделать ударный инструмент своими руками. Рекомендуем посмотреть следующее видео, где наглядно демонстрируется данный процесс.

Молот Тора своими руками из арматуры

Привет всем любителям самоделок. Как известно, кувалда очень нужный инструмент, ей можно забивать массивные колы, разбивать камни, кирпичи и много другое. В данной статье я расскажу о том, как сделать кувалду своими руками, материалы для которой достаточно просты и наверняка найдутся у каждого в гараже или мастерской. Данная самоделка или как ее можно назвать, молот Тора, не будет использована в качестве постоянного инструмента, ее изготовление основано исключительно на творчестве. В любом случае, если вам нужна рабочая кувалда, все описанные шаги ниже помогут вам в ее сборке.

Перед прочтением статьи предлагаю посмотреть видео с подробным процессом сборки данной самоделки, а также ее испытаний.

А также процесс утяжеления молота свинцом.

Для того, чтобы сделать молот Тора своими руками, понадобится:
* Арматура диаметром 12мм
* Сварочный аппарат, сварочная защитная маска, электроды
* Углошлифовальная машинка с отрезным диском
* Аккумуляторы свинцовые
* Горн
* Горелка
* Деревянная рукоятка
* Два уголка
* Тиски
* Отрезной станок по металлу
* Металлическая щетка для удаления шлака

Вот и все, что нужно для сборки кувалды своими руками.

Шаг первый.
Первым делом нужно сделать крепление для кувалды, крепиться она будет к рукояти из дерева. Из металлических уголков делаем профильную трубу, зажимаем уголок в тиски и при помощи углошлифовальной машинки отрезаем ненужную часть.

Внимание, при работе с углошлифовальной машинкой будьте крайне осторожны, а также не забывайте о мерах безопасности, надеваем защитные очки и перчатки.

Шаг второй.
Теперь привариваем два уголка друг к друга, зажав их в тиски, тем самым получим профильную трубу необходимого размера.

Сваривание деталей проделываем строго в защитной сварочной маске и крагах.
После того, как приварили детали, удаляем шлак, образовавшийся в процессе, делается это при помощи металлической щетки и при необходимости постукиванием молотка.

Шаг третий.
Так как масса кувалды должна быть солидной, а именно килограмм шесть, то и размеры ее должны быть немаленькие. Основная часть будет состоять из арматуры диаметром 12 мм. Размеры кувалды были взяты с заводской, но тут можно экспериментировать, а также выбирать в зависимости от целей, которые вы будете возлагать на нее. На чуть ранее сваренном профиле делаем три точки сварочным аппаратом, для того, чтобы первой арматуре было во что упереться.

При работе с отрезным станком будьте аккуратны и не забывайте о защитных очках в целях вашей же безопасности.

Шаг четвертый.
Зажимаем профиль в тисках, прикладываем к нему строго посередине отрезок арматуры и прихватками скрепляем детали, затем полностью провариваем место стыка.

А с обратной стороны остается место под заливку свинца, что в некоторой степени увеличит вес молота.

Шаг шестой.
Теперь нужно утяжелить самодельный молот, а для начала проверим его на герметичность, заливаем обычной воды в отверстия и тем самым узнаем объем, нужный для полного “залития” кувалды.

Как насаживать кувалду на рукоять?

Как не странно, но в этой казалось бы простой работе, есть ряд нюансов, тонкостей и “хитростей”.

Сразу же отмечу, все эти “замачивания” в воде не эффективны, древесина как набухает от влаги, так и высыхает, клинья надо крепить жёстко (надёжно) сразу же и без дополнительных “замачиваний” в воде.

Если рукоять (черенок для кувалды, ручка)

Делаем запилы крест на крест.

Запил первый по ширине ручки делается на высоту бойка кувалды.

Второй запил по толщине ручки не глубокий.

Вырезаем один клин под большой запил и два клина меньших по размеру.

Наша задача что бы рукоятку “распёрло” в четырёх направлениях, а не в двух как часто это делают, даже на “заводских” кувалдах.

Клинья лучше делать из дерева твёрдой породы, а не из металла.

Одеваем кувалду (боёк) на ручку.

Разводим эпоксидную смолу (1 к 10-и, одна часть отвердителя на 10-ь частей смолы), смазываем заходную часть клина эпоксидкой и вбиваем его (в начале большой клин).

Вбиваем два оставшихся клина по бокам.

Через сутки (после того как эпоксидная смола окончательно затвердеет) подрезаем клинья по торцу рукоятки.

В общем-то всё, на финише (картина выглядит вот так)

Много статей написано по этому поводу, только многие разнятся в методах, ну у каждого свой, не будем осуждать.

Вот мой способ, насадил за всю жизнь около 10 кувалд, отработали достаточно долгое время.

Этапы насаживания кувалды на ручку:

1. Сначала осмотрите всю ручку, особенно то место, где боёк будет насажен, там не должно быть ни сучка, ни трещины. И главное – она должна быть сухой!
2. Измеряем овальное отверстие в кувалде, с одной стороны оно должно быть немного шире, если это не так, напильник в руки и расширяем.
3. Со стороны узкого отверстия, измеряем его и рубанком доводим конец кувалды таким образом, чтобы был плавный переход на всю ручку, а размер увеличивался от края на длину бойка примерно на 3 миллиметров во все стороны.
4. Насаживаем боёк на тонкую сторону ручки и держась за ручку вертикально, бойко кверху, ударяем толстым концом ручки по плоскости, таким образом боёк садится глубже.
5. Если боёк не идёт по причине слишком толстого конца ручки, тогда можно подрезать ножом.
6. Когда ручка вылезла на 2 сантиметра, а мы чувствуем, что боёк плотно насажен на рукоятку, тогда останавливаемся.
7. Отрезаем лишние 2 сантиметра заподлицо с бойком кувалды и вбиваем туда клин. Клин должен быть примерно на 40% от длинны большей стороны отверстия, глубина на 2/3 длины бойка, толщина 3-4-5 миллиметров, в зависимости от размера (веса) кувалды) и обязательно просверлите в нём 4 отверстия на 5 миллиметров.
8. Последний штрих – опустить кувалду в воду как минимум на сутки, и дальше не давать ей сохнуть, перед ударом должна минимум 12 часов в воде находиться.

Мой дед так делал и меня научил – насадка кувалды, в отличие от топора или молотка, происходит “задом на перед” На деле это выглядит как прогонка металлической чушки, через всю ручку будущей кувалды к месту её закрепления.

Для этого ручка кувалды делается в одном конце чуть больше отверстия в железке, и далее идет на сужение, настолько что бы две трети ручки, железка, можно сказать “пролетела” а одну треть входила в натяг.

Когда железка пошла туго, просто ставят широким концом на пол, и осаживают пока это возможно. Лучше снять фаску с утолщенного конца, что бы во время насадки не расщепить рукоять. Когда железа перестанет осаживаться, торчащие остатки рукояти отпиливают на удалении 10 сантиметров от железки. Все – кувалда готова. Суть в том что любой насаженный инструмент стремится слететь с рукояти под действием центробежной силы при размахе, а такой кувалде слетать некуда.

Кувалда – все о вечном строительном инструменте

В отличии от молотка, кувалда имеет очень мощную силу удара за счет тяжелого бойка и длинной рукоятки. Боек данного ударного инструмента – основной элемент, изготавливается из ударопрочной стали. Для ручки обычно используют дерево, так как именно этот материал способен наиболее эффективно «глушить» энергию, которая возвращается в руки после удара. Данная статья позволит вам узнать, как ремонтируется сломанная рукоять, и что из себя в целом представляет кувалда, как ею работать.

Кувалда в деталях

Среди всего многообразия современного рынка можно выделить три основных вида этого ударного инструмента, которые соответствуют ГОСТ 11402-75 или ГОСТ 11401-75

• Кувалда тупоносая, вес от 2 до 16 килограмм.
• Остроносая поперечная кувалда весом от 3 до 8 килограмм.
• Остроносая продольная кувалда от 3 до 8 килограмм.

При изготовлении бойка используется прочная сталь, а именно марки 40, 45, 50 и У7. Это нелегированные виды стали, предназначенные для изготовления инструментов. Отличительной особенностью молота из такой стали является процесс его изготовления. Боек не изготавливается путем отлива, а куется при помощи кузнечного молота. Это позволяет добиться высокой прочности металла.

Место для крепления рукояти изготавливают в виде двух конусовидных отверстий, диаметр которых сужается по направлению к центру кувалды. На сечении это напоминает песочные часы. Такой метод изготовления отверстия позволяет гарантировать надежное крепление молота на рукоятке.

Для изготовления ручки или рукояти, чаще всего используют дерево. Это позволяет смягчить силу отдачи при ударах. Реже рукоять изготавливается из металла, пластика или твердого каучукового сплава. Самая большая нагрузка при ударе приходится на место крепления ручки, поэтому металлу или пластику трудно справиться с такой нагрузкой.

Сегодня для изготовления рукояти кувалды часто используют высокотехнологический пластик или фибергласс, в основе которого лежат полиэфирные смолы. Для смягчения силы отдачи, рукояти из таких материалов покрывают резиной.

Разновидности кувалды

Выбор делается на основании того, какую работу предстоит выполнять с этим инструментом. Отличается этот инструмент не только весом бойка, но и его формой. Различают несколько форм:

• поперечный боек;
• остроносая продольная кувалда;
• кувалда-молоток;
• тупоносая кувалда.

Поперечный боек, кувалда-молоток и остроносая кувалдапо внешним признакам напоминают обычный молоток, но несколько тяжелее своего младшего собрата. Остроносая кувалда и кувалда с поперечным бойком будет весить 3-8 кг. Кувалда-молоток весит 1-2 кг.Тупоносая кувалда – самый увесистый и мощный представитель среди всех перечисленных. Вес бойка 5-16 кг.

Работа с кувалдой

Работа с подобным инструментом требует не только навыков, но и крайней осторожности. Перед началом работы необходимо проверить надежность крепления бойка с ручкой. Именно плохой крепеж может стать причиной поломки и получения травм.

Основные правила работы с кувалдой:

• Для того чтобы нанести удар небольшой силы, необходимо расположить руку на рукоятке ближе к бойку. Если требуется нанести сильный удар, тогда кувалда берется за край рукояти или ближе к середине.
• Удар кувалдой необходимо наносить резко и мощно с максимальным ускорением.
• Для работы с инструментом использовать рабочие перчатки, даже в том случае, если рукоять изготовлена из дерева. Сила отдачи велика и можно повредить кожу кистей рук.

На заметку. Нельзя заносить инструмент ровно над головой! Необходимо отвести кувалду немного в сторону, над плечом.

Ремонт сломанной рукояти

Рукоять кувалды достаточно часто ломается. Но заменить её не так сложно, как может показаться. Это касается только деревянных ручек, процесс замены каучуковых и металлических более сложный.

Шаг 1. Освободить кувалду от обломков ручки.

Шаг 2. Вставить новую ручку в отверстие, которое можно предварительно смазать хозяйственным мылом.

Шаг 3. При помощи пакли заполнить отверстия снизу бойка. Растворить эпоксидную смолу (строго по инструкции) и заполнить смесью отверстие в бойке вместе с рукоятью. Заполнять необходимо сверху, но следить, чтобы не было излишков смолы.

Шаг 4. Для лучшей фиксации в верхней части рукояти можно вбить металлические клинья.

На заметку. Для полного высыхания и надежной сцепки необходимо дать высохнуть кувалде не менее трех суток.

Три важных момента при выборе рукояти:

• Ручка должна быть круглого сечения, которое с одного края немного больше. Край рукояти, который будет фиксироваться с бойком, должен быть толще в 1,5 раза, чем свободный край.
• Длина рукояти – от 80 сантиметров.
• Материал. Деревянные ручки для кувалд изготавливаются из твердых пород деревьев, влажность которых не менее 12%. Клен, береза, граб, кизил, бук, рябина. Хвойные породы не подходят для таких изделий, так как при больших нагрузках расслаиваются и быстро ломаются.
• Поверхность рукояти кувалды должна быть гладкой, без заусениц или торчащих щеп. Как правило, всегда проводится тщательная зачистка наждачной бумагой.

Источник: http://stalcu.ru/svoimi-rukami/kak-sdelat-kuvaldu-svoimi-rukami.html

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Кому надоели слетающие молотки-сюда…

Поделился мне этим друг. большое ему спасибо. а именно:
насаживать на деревянный черенок через резину(камера от велосипеда до автокамеры).Предварительно хорошо промазать литолом внутреннюю часть молотка-топора-кувалды и черенок. затем насадить. Попробуйте. мне понравилось. А то надоело их закреплять обычными методами.

Комментарии 86

Один я покупаю хорошие заводские молотки с пластиковой ручкой и прорезиненными хватом? +))))

Не помню, чтоб хоть раз что то кроме утери было с ними. Тоже и шрусы разбивать приходилось и об наковальню работать.

За жизнь покупал три раза. Один домой и два раза в машину. Один раз терял потому что после ремонта.

m.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/udarno_rychazhnyj/molotki/inforce/500g_59035/ Так не проще？

может просто надо было ни как обычно а как надо

Не знаю, кому как, а мне нравится моя кувалда с приваренной к ней трубой. Прочно, практично, надежно и в руки не отдает.

я жидкими гвоздями пользуюсь

Кувалду так себе насадил так же через резину. Чтобы налезло, вдшкой смазывал. На заземлении опробовал, не слетает и руки не сушит.

кувалда насаживается через ручку и ни когда не слетает

Варианта другого не было, кувалда магазинная и сразу развалилась

Я делаю черинок с сухого клена. Расклиниваю его клином из дерева за тем мокаю его в бочку с лаком до молотка сушу и опускают самим молотом в отработку . Отработка пропитывается в дерево и набухает расклиниваю место ! На рукаять мотаю немного тряпичной изоленты чтоб не скальзил в руке!

Нее… С резиной ощущения не те! (((

А как же острые ощущения?)))

В сапожной мастерской посмотрите как молотки насаживают насадил 1 раз и пока ручка не сломается я уже ими работаю лет по 10 а то и больше и не один не слетел

А как это делается словами можешь описать?

В сапожной мастерской посмотрите как молотки насаживают насадил 1 раз и пока ручка не сломается я уже ими работаю лет по 10 а то и больше и не один не слетел

Подробности в студию, плиз!

Доберусь до компа фото выложу

Подробности в студию, плиз!

Подробности в студию, плиз!

Подробности в студию, плиз!

В сапожной мастерской посмотрите как молотки насаживают насадил 1 раз и пока ручка не сломается я уже ими работаю лет по 10 а то и больше и не один не слетел

это с черенком обитым оцинковкой чтоли?
фигня. мне не нравится.

По молодости работал сколотчиком 2 разряда.колотил поддоны, опалубку, после каждой смены клал молоток в банку с водой, чтоб разбухал клин и не пересыхала ручка. И никаких проблем со слетанием головы не было…На шею молотка шланг от ксолов. Утром пришёл на смену, протёр молоток маслянной ветошью и вперед колотить.

Таким же образом насаживаю черенки на лопаты и вилы

Я на клей пва сажаю, тоже хорошо держит.

обтачиваете черенок. вставляете в молоток, снизу обмазываете пластилином, сверху заливаете эпоксидкой, нагреваете градусов до 50(ставим в теплое место)
эпоксидка пропитывается на 1 мм в черенок, и жестко липнет к железу.
ниодин не слетел ниразу, только ломались.
нахрен все эти клинья не нужны!
раньше ставил клинья.

бинтом обворачиваем ручку. пропитываем эбоксидкой. набиваем молоток-топор-кувалду. даем высохнуть.
разобрать это соединение можно только раздербанив ручку по кускам.

Сам пару дней назад на работе переделал молоток после того как боёк пролетел рядом с ухом! Я взял металлический стержень на него одел кусок пропиленовой трубы на нём сделал проточку клином. Надёжно закрепил на стержне и одел кусок резинового шланга. В руке сидит отлично и отдачи нет!

Приветствую, если не сложно можно фото по шаговой сборки.

Я топоры так делаю, сидят на ура, только нужны сухие топорища

У меня почти у всех молотков труба приварена вместо черенка…

В любой организации инженер по технике безопасности лешил бы тебя премии за приваренную трубу вместо черенка. Самый травмоопасный черенок.

Не спорю. Но в слесарке деревянный черенок быстро заканчивается)))

И трубка как усилитель часто помогает