Ямобур своими руками

Как сделать ямобур своими руками: пошаговая инструкция

Строительство чего либо, установка забора для всего этого, безусловно, необходим бур. С помощью него дачники также проверяют уровень подземных вод. Не секрет, что можно заплатить денежку чужому дяде, который придет со своим инструментом и выроет отверстие в земле. Можно также арендовать данное оборудование. Но почему бы не сделать свой собственный инструмент, и какова последовательность всех предстоящих действий? Далее вы найдете всю нужную информацию о том, как сделать ямобур своими руками.

Инструмент собственноручно

Стандартный диаметр около 260 мм. Ну, если мы решили сделать ямобур ручной своими руками, то здесь полет фантазий не ограничен. Диаметр ямобура может быть самым разным, смотря для каких целей он создается, и что им будут делать. Габариты полностью зависят от ширины лопастей. А, значит, какой бы размер ни был задуман, нужно набросать эскиз. Ремонт на даче это прекрасный повод сделать ямобур своими руками. Чертежи вполне можно сделать самим.

Для более сложной конструкции ямобур дополняют трубкой большего диаметра или металлическим листом, который обворачивают по кругу лопастей, создавая винт. Одно из этих усилений прочно приваривается к главному стержню или лопастям. Ямобур, изготовленный своими руками по мощной схеме, отличается от бура обычной конструкции своими лопастями, закрученными, как винтовая лестница. Этим самым достигается большая прочность. Лопасти не затупятся, а выгибаясь, все равно примут изначальное положение и не поломаются.

Ручку ямобура желательно сделать съемной, тогда в случае дополнительного увеличения высоты можно будет добавить еще трубки или поменять на ручку большего размера. При изготовлении рукоятки для ямобура нужно предусмотреть, что, возможно, в нее придется вставлять рычаг для создания дополнительного момента силы.

Совет: после того, как будет собран полностью ямобур своими руками, рекомендуется раскалить его докрасна и опустить в машинное масло. Такая обработка придаст больше прочности и гибкости ямобуру.

Подготовительный этап

Как уже понятно, ручной ямобур незаменимая вещь, без которой просто не обойтись в садовых, строительных или ремонтных делах. На дачном участке бур нужен для высадки саженцев и деревьев, для заливки опор фундамента, для замены столбов забора и т.д. И, конечно, для экономии советуем не покупать или арендовать его, а сделать свой. Он обойдется значительно дешевле тех, что стоят на прилавках специализированных строительных магазинов. Но для любых начинаний, особенно в необычном и пока не знакомом деле, понадобится хороший и подробный инструктаж.

Обязательно нужно заранее приготовить все инструменты, которые могут понадобиться в ходе работы, дабы потом не отвлекаться и не бегать за каждой мелочью.

  1. Дрель.
  2. Наждачный круг.
  3. Гладкая и ровная арматура.
  4. Токарный станок.
  5. Стальной лист.
  6. Сварка.
  7. Кусок газовой трубы.

Ямобур своими руками. Инструкция

  1. Нужно в первую очередь выполнить все заготовки. Для этого из стального листа вырезаем будущие лезвия. Диаметр лезвий должен быть на 5 мм больше, чем желаемые размеры ямы. В принципе, он может быть любым. Перед началом работ лучше определиться с тем, что вы будете бурить, и какой ширины предполагаются отверстия. Можно также сделать лезвия разных диаметров.
  2. В каждом приготовленном лезвии нужно просверлить дырочки, куда будет входить арматура (основа для бура). При этом отверстия делаем на 1 мм больше, чем диаметр самой арматуры.
  3. Изготовить стальные втулки. Для этого понадобится токарный станок. Далее просверливаем 2 радиальных отверстия в приготовленной втулке. А в отверстиях нужно нарезать резьбу. Таким образом, через них с помощью болта или гайки будут соединены лезвия с основной арматурой.
  4. При помощи наждачного круга вырезаем маленький сектор на лезвиях. Наружные концы сектора вытягиваем таким образом, чтобы получить винтовую поверхность. Снизу вырез необходимо заточить под углом в 45 или 60 градусов. На этом этапе лезвия из заготовок превратились в готовые режущие лопасти.
  5. Наждачным кругом делаем лыски на арматуре глубиной около 3 мм. Лыски желательно делать, отступив от краев стойки 8 10 сантиметров.
  6. Нижний конец стойки тоже понадобится заточить. Угол заточки – 25 30 0 . Там же формируем канавки в виде спирали. Для этого нам нужно воспользоваться отрезным кругом.
  7. На конец стойки можно еще приварить сверло по металлу. Благодаря этому установка бура лучше будет входить в плотную почву и не поломается.
  8. К арматуре – стойке нашего бура прикрепляем ручку, желательно съемную. На стойке рукоятку можно прикреплять с помощью втулки.

Совет: для бурения на глубину более 2 метров вам понадобятся дополнительные элементы. Эти элементы называют коленами. Их лучше изготовить из той же арматуры, что и основной стержень бура. Так, можно будет в любой момент добавить высоту буру и, наоборот, укоротить его.

Ямобур для трактора

Как и обычный ямобур своими руками, для трактора изготавливается инструмент с той же целью. Разница между ними лишь в том, что ручным буром управляет человек, а тракторный работает на моторной тяге. А значит, не придется звать на помощь соседа или еще кого нибудь. Трактор поможет осилить даже самую твердую почву.

В отличие от ручного бура, к основному стержню нужно сделать крепеж для навеса и сцепления с трактором.

Ямобур электрический своими руками

Ямобур электрический – это все тот же обычный инструмент, только оснащенный электроприводом. Электрическая установка также облегчает труд человека. Электрический ямобур – это не всегда соединение с сетью. Зачастую в таких агрегатах используют в качестве источника энергии дизельное топливо, бензин или газ.

Электрический бур можно попробовать сделать из дрели (хорошо подойдет «Ребир» мощностью 2 кВт) и шнека. При этом у дрели имеется третий конус, а, значит, понадобится токарный станок, чтобы сделать углубления с одной и другой стороны. К переходнику нужно приварить сверло с третьим конусом, но сверлильную часть обрезать.

Конструкция получается весьма массивной, и одному вручную справляться тяжело. Поднимать оборудование лучше при помощи электрической лебедки, а на тиристор установить радиатор.

Источник: http://autogear.ru/article/181/396/kak-sdelat-yamobur-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya/

Электрический ямобур своими руками

Есть желание и необходимость огородить участок. Электричество на участке есть — домик в деревне. Хочется делать с минимумом физических затрат, поэтому возникло желание выкопать ямы под забор ямобуром.
Ручной ямобур есть, но участок с периметром 250 м — копать устанешь.
Хочу делать электрический ямобур из миксера ФИОЛЕНТ и шнека.

Если кто-то занимался подобной темой — подскажите подводные камни.

Ну, раз пока никто не появился — расскажу как у меня.
Есть шнек и ФИОЛЕНТ МД1-11Э

alex_sobol , что за шнек?

  • вынесет ли Фиолент такое насилие?

Шнек двухзаходный, 200*1000 мм. Буду соединять не напрямую, а через редуктор. В качестве редуктора хочу использовать механический гайковерт.

как там ваш ямобур? гайковерт не развалился?

Собран для тестирования.

alex_sobol , Как мне кажется стойка будет плохо работать на кручение. Явно Слабовата. Особенно если камень,корень,или еще что-то попадется. Редуктор зверский,будет тянуть до последнего,а стойку свернет.
Как вариант-предусмотреть дополнительную консоль с концевиком с нормально замкнутыми контактами. Расположить его так,чтобы при заклинивании бура,основная несущая консоль,либо корпус миксера упирались-бы в концевик,и размыкали контакты.
Зазор между концевиком и консолью нужно подобрать опытным путем.
Будет некое подобие защиты:
клин-рывок-смещение консоли-сработал концевик.
Ну и раму-бы подсилить нужно.
Это так,мысли в слух.
А вообще,хорошая задумка,и исполнение норм

Труба на стойке оказалась та, что была приготовлена для столбов под рабицу, 40х40. Ясен перец — не слишком мощная. Но все-же надеюсь, что камней на глубине до 1 метра не будет. Думать будем по ситуации.

Я себе такой сделал несколько лет назад , только изначально пошел по другому пути .

  1. Использовал стандартный бур для земляных работ д110 мм
  2. В качестве привода в первом варианте был использован перфоратор Макита , однако он не потянул по мощности , поэтому сейчас используется отбойник-перфоратор Бош с патроном SDS-Max — все работает на ура , регулярно сверлю им дырки в земле .
    По данному варианту — взывает сомнение использование длинного шнека от ледобура , буру будет не хватать мощности и тяжело будет его извлекать из лунки , ну и стойка на небольших глубинах не очень то и нужна — я вполне удерживаю все на руках до 1 м. , а больше вроде как и не надо .

Шнек этот не от ледобура — это стандартный земляной бур.

Добрый день! Есть опыт строительства столбчатого фундамента с росверком. Использовал дрель ребир 2 кВт (

30 см (на самом деле где то 29,3 вроде и стоит он не 2-3 тыс. р., а 6000). Первый момент состыковки. У бура посадочный диаметр 25,4 мм (1 дюйм), у дрели 3-ий конус, тут без токарей не обойдешься, вытачили мне переходник, с одной стороны 25,4 мм (ну можно и просто 25) с другой 26 мм углубление, купил сверло 26 мм с конусом третьем отрезал сверлильную часть и вварил в выточенный переходник. Все соединил и испробовал. И сразу понял что в руках его не удержать одному и вертикальности может не получиться. да и при сверлении ниже 1 метра хрен поднимешь если с глиной. Бывало так забуриться что ваще даже с места не сдвинуть. Да и еще корпус у дрели пластик, хоть и есть ручка вторая металлическая, но когда буришь пластиковая ручка ашь выгибается. После нескольких таких упражнений было принято решение сделать станок бурильный. Еще прикупить пришлось лебедку электрическую за 4000 р. на 500 кг. Одно скажу когда лебедкой поднимал каретку с дрелью, шнеком и глиной уголок 50х50х5 выгибался. Для более глубокого бурения использовал удленнитель из обычной стальной трубы. Для предотвращения поломки дрели при попадании на камень (ломается редуктор, ломал один раз) использовал кусочки гвоздя 5, его срезало если что. Плюс при таком использовании дрель требует доработки путем установки на тиристор, он управляет оборотами, радиатора, штатно там его вообще нет (Китай вообщем).
Грунт у меня на том месте ваше не сахар, земля, потом глина, потом линза какая то с пляжным песком, потом опять глина с песком, а потом голубая глина в которую бур с моим весом сверху тока чуть чуть мог забурится, дак труба для прохода песка с водой необходима было.

Источник: http://www.mastergrad.com/forums/t247632-elektricheskiy-yamobur-svoimi-rukami/

Инструменты

Использование на земельном участке различных приспособлений, типа ямобура вместо обычной лопаты, постепенно становится нормой, подобно тому как в строительстве ручной инструмент вытесняется все более совершенным новейшим электроинструментом. Ямобур, название которого говорит само за себя – это вариант простейшего бытового бура, подобного штопору. Его узкая специализация связана с получением качественных отверстий в грунте, но общая функциональность приспособления на практике впечатляет. Даже обычный самодельный ямобур легко справляется с сыпучим, вязким и мерзлым грунтом, который считается сложным для выкапывания небольших ям.

Оглавление:

Применение ямобуров разного типа

По своей конструкции ямобур ручной во многом напоминает коловорот, которым на льду пользуются в зимнее время рыболовы. Садовый ямобур – простейшее приспособление для грунтовых работ, состоящий из металлического стержня и шнек-лопасти наподобие винта Архимеда. Вращение ему придают с помощью перпендикулярно закрепленной рукояти, которая может иметь разную длину, для удобства захвата и поворотов вокруг своей оси. При посадке деревьев строго вертикальная яма обычно не требуется, а для строительных работ и вкапывания столбов отслеживают вертикальное положение оси при помощи отвеса.

Разновидности ямобура, характеристики:

  • Простейший ямобур способен облегчить многие садово-земляные работы, и на даче можно использовать самодельный вариант вместо лопаты.
  • При частом применении пользуются не только механическим инструментом, но и готовым буром, работающим на электроприводе или бензине, такие ямобуры чаще всего продают с разными насадками, типа змеевика или отдельных лопастей, и секциями удлиняющими ось.
  • Для получения большого количества однотипных ям можно использовать арендуемый ямобур бензиновый – это удобно на значительном удалении от источника питания.
  • Для прокладывания коммуникаций и строительства фундамента загородных домиков применяют специальные бурильные машины или насадки на трактор – в некоторых случаях есть смысл воспользоваться их услугами.

Применение ямобура в домашних условиях

1. При помощи простого ямобура есть возможность быстро получить много неглубоких округлых ямок одинакового диаметра. Особенно удобен для выполнения таких работ ямобур электрический, например, если поблизости есть розетка электросети. Это очень важно при высадке нескольких саженцев одной культуры вокруг дома, например, кустов смородины или саженцев туи.

2. Ручной ямобур широко используется для установки столбов и опознавательных меток, а также с целью прокладывания коммуникаций, особенно там, где нет возможности подобраться вплотную к участку бурильной технике.

3. Такой инструмент также можно использовать и для бурения на участке мелкоглубинных колодцев, например, в местах выхода природного родника, или для получения дренажных отверстий в саду.

4. Ямобур незаменим для получения наклонных грунтовых отверстий, например, для глубинной подкормки корневой системы деревьев, куда закладывается дорогостоящее удобрение без потерь массы при прохождении через почву.

5. Наиболее часто самодельный ямобур используют для монтажа садовых ограждений и подпорок. Например, для выкапывания отверстий для столбов или опор под виноградные лозы – получаются одинаковые отверстия равного диаметра и глубины.

Как наиболее удобно пользоваться ямобуром

Ручной ямобур способен облегчить выкапывание ям без лопаты, но без прикладывания усилий все равно не обойтись. Разумеется, удобнее делать отверстия в грунте вдвоем, когда помощник будет удерживать ось инструмента вертикально, тогда процесс завершится намного быстрее.

В намеченной точке грунта, очищенного от мусора и камней, упирают острие строго вертикально, это особенно важно для установки столбов под сетку рабицу. Если на поверхности есть гравий и строительный мусор, целесообразно немного прокопать землю лопатой до чистого грунта и дальше установить сам ямобур.

Вращать приспособление несложно, гораздо труднее постоянно удерживать ось ямобура в строго вертикальном положении. Поэтому при выполнении таких работ важен помощник или специальная тренога, особенно при его извлечении и для обратного хода.

Чтобы извлечь ямобур из твердой породы иногда пользуются таким приемом – снять вращательную ручку, зафиксировать разводной ключ на ось приспособления, рукоятку присоединить к куску металлической трубы, чтобы использовать ключ как дополнительный рычаг. Далее можно работать в таком положении, поворачивая ямобур против часовой стрелки до окончательного извлечения из почвы.

Иногда требуется увеличить глубину бурения за счёт наращивания удлиняющих секций стержня, а шнековые и другие насадки дают возможность подобрать нужную деталь, в зависимости от сложности работ и типа почвы. Например, бурение суглинков и плотных почв удобнее делать змеевиковым типом бура с закаленным лезвием, который работает как штопор. При этом порода остается на винтовых лопастях, но через пару оборотов его нужно освобождать от почвы, чтобы бур не застревал. Простейший ямобур своими руками можно сделать из подручных материалов, диаметр будет зависеть от буровых лопастей и арматуры.

Изготовление ямобура своими руками

Весьма полезный земляной инструмент очень прост по своей конструкции, поэтому садоводы нередко делают ямобуры самостоятельно. Для изготовления ямобуров своими руками чертежи не всегда используются, хотя будут полезны для наглядности:

  • режущее лезвие;
  • лопасти ямобура;
  • стержень инструмента;
  • острие или сверло ямобура;
  • рукоять для вращения;
  • усиление между буровым лопастями и основанием;
  • крепление для рукояти.

Важно запастись сварочным обрудованием, отрезками трубы сечением 3-5 см, сверло того же диаметра, отрезком стальной арматуры, где конец заточен под 4-гранник, который чуть завернут спиралеобразно, дисковой пилой – для лопастей бура, ее болгаркой разрезают пополам. Также может понадобится дрель, наждачный круг и токарный станок.

1. Из газовых или других труб подходящего диаметра и стального листа делаются заготовки под ось и лопасти ямобура. Можно подготовить единую винтовую лопасть в виде змеевика, но эта задача намного сложнее, если только не использовать готовую насадку.

2. Из заготовки вырезают лезвия бура, располагающиеся друг напротив друга, их края разводят в разные стороны, нижняя сторона выреза делается под углом 45-55°.

3. На оконечность трубы наваривают сверло или специально подготовленную и завернутую арматуру, для такого наконечника хватит 7см. Обе половины дисковой пилы, разрезанной поперек, нагревают газовой горелкой, чтобы загнуть края в разном положении – один конец вверх, другой – вниз.

4. Загнутая вниз часть приваривается на стыке сверла и основания наподобие винта Архимеда параллельно друг другу. Меньший кусок арматуры приваривается поперек – в качестве рукоятки для вращения ямобура, и приспособление готово.

5. Ручку проще всего зафиксировать перпендикулярно оси ямобура с помощью небольшой втулки. Удобно иметь несколько ручек разной длины, чтобы менять их в случае потребности в усилении давления на рукоять.

Для изготовления более мощного приспособления понадобится труба чуть большего диаметра, а сверло лучше сделать из скрученной вокруг своей оси рессоры. Она при загибе в сторону может снова выпрямиться и меньше тупится, чем аналоги. Рукоятку для вращения можно делать съемной, а для удлинения оси достаточно присоединить дополнительные секции, но важно сделать муфты для сочленения частей. По завершении изготовления ямобура, лезвия и сверло рекомендуется закалить и облить машинным маслом, чтобы получить гибкости и прочности.

Как вариант, лопасти ямобура делают из закаленного металла, куда приваривают сваркой с лезвие с заточкой из автомобильной рессоры, чтобы при похождении через мелкие камни пройти слой без осложнений. Но сложные грунты сверлят не более 1 метра. Могут быть и другие варианты того, как сделать садовый ямобур своими руками, но наглядно этот процесс продемонстрирует видео.

Источник: http://strport.ru/instrumenty/yamobur-svoimi-rukami

Изготовление ямобура своими руками

Очень часто приходится делать ямы разной глубины и диаметра. Для этой цели как нельзя лучше подходит такой инструмент, как изготовленный ямобур своими руками. Для того чтобы сделать правильно этот инструмент, требуется знать его назначение и устройство. Задача по изготовлению ям в грунте на приусадебном участке является достаточно трудоемкой и тяжелой. Такие ямы могут использоваться для закладки фундаментов для различных небольших строений.

Схема устройства самодельного ямобура.

Использование инструмента позволяет упростить и облегчить подготовительный процесс. Изготовить самодельный ямобур достаточно просто, а польза от этого устройства в домашнем хозяйстве огромная. Этот инструмент имеет несколько разновидностей. В зависимости от габаритов приспособления устройства делят на несколько групп:

Все эти типы инструментов отличаются между собой не только размерами, но и техническими возможностями. Помимо представленной классификации, эти агрегаты специалисты разделяют на два типа — горизонтальные и вертикальные.

Основное назначение, устройство приспособления и материалы для его изготовления

Устройство лезвия бура.

Инструмент применяется при выполнении большого количества операций на грунте. Агрегат позволяет подготавливать лунки для высадки деревьев и кустарников, которые обладают стержневой или смешанной корневой системой.

Агрегат используют для проведения выработки глины. Приспособление представляет собой незаменимое устройство при проведении заливки опорных оснований для лавок, столбов, опор для возведения навесов, парников и разнообразных видов ограждений и т.д.

Агрегат применяют при проектировании и сооружении компостных и выгребных, и сточных ям и колодцев. Агрегат можно применять при осуществлении измерения уровня залегания подземных грунтовых вод и при необходимости получения пробы грунта. Ямобур представляет собой незаменимое устройство при подготовке туннелей для проведения линий коммуникаций.

Ручное устройство в своем составе включает два главных конструктивных элемента, этими элементами являются рабочий орган и вертикальная стойка с рукояткой. Рабочий орган представляет круглый штырь. Для сборки этого штыря прикрепляется стальная полоса спиралевидной формы.

На нижнем конце спиралевидной полосы прикрепляется остро заточенное стальное лезвие из твердого сплава. При необходимости сделать углубление, имеющее большую глубину, то стойка бура может удлиняться при помощи дополнительных секций.

Для изготовления агрегата потребуется подготовить следующие материалы и инструменты:

Схема работы ямобура.

  • труба или прут из стали с диаметром 0,5 дюйма и длиной 2 метра;
  • металлический лист толщиной 1,5-2 мм;
  • кусок металла для изготовления лезвия;
  • аппарат для сварки;
  • плоскогубцы;
  • кусок резинового шланга для ручек;
  • электроточило.

Чтобы обеспечить более эффективную работу приспособления, нижняя часть расплющивается и заостряется в форме копьевидного наконечника.

Сделать ямобур достаточно просто, при этом изготовление устройства не занимает большого количества времени.

В процессе изготовления потребуется наличие у человека самых простых навыков работы с металлом.

Технология изготовления инструмента

На начальном этапе изготовления устройства осуществляется подготовка рабочей части ямобура. Для изготовления рабочего сегмента бура следует сначала определиться с его внешним диаметром. После выбора размера внешнего диаметра рабочей части из листа металла вырезается круг заданного диаметра. В центре круга требуется сделать отверстие, которое должно быть равным диаметру штыря.

Необходимые материалы для изготовления ямобура.

После изготовления полученное кольцо растягивается по высоте таким образом, чтобы сформировались лопасти шнека устройства. В случае если планируется бурение глубоких ям, то для изготовления рабочей части приспособления требуется подготовить несколько заготовок. Крепление заготовок к стойке требуется осуществлять при помощи сварки, сваривать элементы конструкции требуется с определенным шагом, который обеспечивает максимальную прочность конструкции.

После изготовления шнека агрегата можно приступать к изготовлению ножа устройства. Для того чтобы нож изделия имел высокую прочность и был очень острым, требуется для его изготовления применять сталь повышенной твердости. Такая твердость требуется для того, чтобы обеспечить легкость разрезания корней растений. Для этой цели лучше всего применять рессорную сталь, которая обладает высокой износостойкостью.

Размер изготавливаемого ножа приспособления должен строго соответствовать размерам изготовленного ранее шнека. Широкая сторона ножа затачивается для формирования режущей кромки. Для увеличения прочности режущего рабочего элемента его следует нагреть на огне до раскаления и приобретения красного цвета и после нагрева окунуть в машинное масло или холодную воду. Таким образом, осуществляется закалка рабочего элемента. После изготовления режущий элемент закрепляется при помощи сварки в нижней части шнека.

После изготовления ножа и его установки на рабочий элемент приспособления приступают к изготовлению наконечника. В случае применения в качестве стойки сплошного металлического стержня в нем на конце высверливается отверстие, в которое вставляется наконечник и закрепляется сваркой. В случае применения трубы отверстие высверливать не требуется, а наконечник вставляется в трубу и приваривается. Завершающим этапом изготовления является изготовление и закрепление рукоятки. Размер ручки должен быть таким, с которым удобно работать, на ручки одеваются для удобства куски резиновой шланги.

Усиление конструкции и изготовление механических самодельных буров

Схема усиления ямобура.

Усиление конструкции бура позволяет проводить процесс бурения до глубины 2-3 метров. Вращение бура в такой ситуации может осуществляться за счет применения карданной передачи, которая связывается с силовой установкой. Для этой цели применяется муфта между устройством привода и валом приспособления для бурения. Использование в качестве соединителя муфты обеспечивает предохранение инструмента от различных разрушений, возникающих в результате перегрузок и в случае возникновения аварийной остановки двигательной установки.

Механические, самостоятельно изготовленные буры, имеют вид тележки, опорой которых являются два колеса. На тележке монтируется двигательная установка и привод со всеми рабочими элементами системы.

Двигательная установка располагается на одном конце рамы, а монтаж кронштейна осуществляется на противоположном конце. За счет такого расположения элементов конструкции укрепляется вертикальная стойка агрегата для бурения с рукояткой, которая дает возможность управлять приспособлением.

Уход за буром и его использование

Для длительной службы бурового устройства за ним следует ухаживать определенным образом. После каждого применения агрегата требуется тщательно провести очистку приспособления от остатков земли. Помимо этого, следует контролировать, чтобы в процессе работы не происходило повреждение краев лезвий. В случае появления последних требуется оперативно их устранять, проводя зачистку и заточку рабочего элемента приспособления.

Для того чтобы обеспечить устойчивость к коррозийным процессам следует обеспечить регулярную обработку поверхности с помощью антикоррозийной краски.

Перед началом процесса бурения следует при помощи лопаты снять верхнюю часть грунта и слегка взрыхлить его поверхность. Проведение этих операций позволяет обеспечить легкое вхождение рабочего элемента бура в грунт. После этого вхождение инструмента в грунт обеспечивается вращением ручки по часовой стрелке. В процессе выполнения операции бурения время от времени следует вынимать бур из ямы для его очистки от скапливающейся земли. Буровые работы проводятся до момента, пока не пробурится яма необходимой глубины. В случае необходимости стойку инструмента удлиняют при помощи использования дополнительных колен.

При правильном использовании устройства и соблюдении всех правил хранения и эксплуатации приспособление способно служить на протяжении длительного времени.

Источник: http://www.parnikiteplicy.ru/instrumenty/yamobur-svoimi-rukami.html

Как сделать ручной ямобур?

Ямобур ручной может стать хорошим подспорьем при проведении различных работ, когда нужно сделать множество лунок в земле. Такой инструмент полезен и для строителя, и для садовода. Он выпускается в разном исполнении, различных размеров, а выбрать и приобрести его можно в любой момент при наличии соответствующих средств.

Ручной ямобур незаменим на дачном участке во время различных земельных работ.

А нужно ли лишний раз тратиться? Ямобур ручной имеет очень простую конструкцию. При наличии сварочного аппарата и умении им пользоваться, любой человек способен сделать элементарный ямобур своими руками в домашней мастерской. При этом инструмент будет надежно и качественно выполнять свои функции. Чертежи буров предлагаются умельцами в разных вариантах.

Что такое ямобур?

Рисунок 1. Простой ямобур состоит из ручкодержателя, ручки, штанги, муфты.

По своему функциональному предназначению ямобур представляет собой инструмент для высверливания в земле лунок, отверстий или скважин небольшой глубины цилиндрического вида. Он может быть использован при установке ограды, изготовлении столбчатого фундамента, посадке деревьев и выполнении других работ, где надо углубить в землю вертикальные конструкции столбчатого типа. Основная задача — облегчить ручной труд человека.

По своему исполнению ямобуры подразделяются на 2 типа: навесные и ручные. Навесной вариант устанавливается на трактор, автомобиль или специальные платформы с приводом. Основной представитель этого вида — ямобур типа МТЗ. Ручные устройства могут быть с ручным, электрическим или бензиновым приводом. Отдельно выделяется самодельный ямобур, который имеет упрощенную конструкцию и изготавливается своими руками. Такой инструмент предназначен для просверливания отверстий в земле глубиной до 4 м разного диаметра.

Необходимый инструмент

Для изготовления ручного ямобура своими руками потребуется следующий инструмент и оборудование:

  • сварочный аппарат;
  • болгарка;
  • электродрель;
  • круг абразивный;
  • набор для нарезания внутренней и внешней резьбы;
  • тиски;
  • ножовка по металлу;
  • молоток;
  • зубило;
  • напильник;
  • плоскогубцы;
  • шкурка наждачная;
  • штангенциркуль;
  • линейка металлическая.

Конструкция самодельного ямобура

Рисунок 2. Чертеж простого винтового бура.

Ручной бур состоит рабочего (бурильного) участка, металлической основы и ручки. Ручка предназначена для упора двумя руками и имеет форму двухсторонней рукоятки. Основа выполняется в виде металлического штанги длиной 1-1,5 м. При необходимости более глубокого бурения делается разъемная штанга из нескольких секций (удлинителей). Чаще всего штанга изготавливается из стальной трубы диаметром 25-50 мм с толщиной стенки не менее 3 мм.

Рабочий участок может быть двух типов — винтовой (шнековый) или ложковый. Наиболее распространен винтовой бур. Он состоит из острого наконечника и режущего элемента, который выполняется в виде либо одного или нескольких дисков, либо винтового шнека. Кромка элемента заостряется и располагается под углом к горизонтальной плоскости для вкручивания в грунт.

Для бурения в мягком и глинистом грунте иногда используется ложковая конструкция бура. Рабочий участок такого инструмента выполняется в виде цилиндрического стакана с внутренней полостью для накопления земли. Нижняя часть стакана имеет заостренный наконечник, а нижние торцы выполнены в виде двух ножей, расположенных под углом.

Простая конструкция

Для изготовления неглубоких отверстий в земле можно использовать простую конструкцию ручного ямобура с одним режущим диском. В таком варианте целесообразно предусмотреть съемную рабочую часть для возможности сверления лунок разного диаметра. На рис.1 показана простейшая конструкция. (Рис. 1. Простой ямобур. Состоит из ручкодержателя, ручки, штанги, муфты.)

Показанная конструкция имеет сменные диски диаметром 100, 125 и 150 мм. Диск вырезается из стального листа толщиной не менее 3 мм. Штанга изготавливается из стального стержня диаметром не менее 16 мм или трубы диаметром 20-25 мм. Изготовление ямобура производится в следующем порядке:

Рисунок 3. Чертеж шнекового ямобура.

  1. Вырезается диск нужного диаметра, в центре которого сверлится отверстие, диаметр которого на 1-2 мм превышает диаметр штанги (оси).
  2. На диске вырезается сектор, а кромки металла внутри сектора немного загибаются для обеспечения винтового вкручивания; кромки затачиваются под углом 50-60°.
  3. Нижний конец стержня заостряется в виде конуса под углом 25-35°, а на поверхности конуса вытачивается винтовая бороздка; можно применить другой вариант — приварить сверло.
  4. На верхнем конце стержня нарезается резьба для крепления в соединительной муфте.
  5. Муфта изготавливается из трубы в виде втулки длиной 5-7 см; с одного торца нарезается внутренняя резьба для ввинчивания режущего инструмента; второй торец приваривается к удлиняющей штанге;
  6. Режущий диск одевается на стержень и надежно приваривается.
  7. На удлиняющей штанге устанавливается ручкодержатель в виде втулки с отверстием для вставки ручки и резьбовым отверстием для вкручивания винтового фиксатора ручки.
  8. Ручка изготавливается из стержня или трубы диаметром 16-20 мм длиной порядка 40-50 см.

Простой винтовой бур

Описанная простейшая конструкция основана на плоском режущем диске, что затрудняет процесс бурения в твердом грунте. Облегчить вкручивание рабочей части в землю можно путем создания винтообразного элемента. На рис. 2 показан чертеж такого ямобура. Режущий элемент изготавливается из двух половинок диска. Для этого стальной диск после просверливания центрального отверстия разрезается пополам. Каждая половинка приваривается к стержню под углом 20-22,5° строго напротив друг друга, но в разном направлении. Таким образом, обеспечивается суммарный угол 40-45°. Диск закрепляется на штанге на расстоянии порядка 18-22 см от нижнего острия.

При установке половинок они смещаются относительно друг друга на угол 25-30°; при этом с одной стороны обеспечивается зазор в виде сектора, а с другой приподнятый край полудиска оказывается над опущенным краем другой половинки. Нижние торцы элементов затачиваются под углом 45-50°. От остроты заточки будет зависеть легкость врезания ножей в землю.

В качестве осевой штанги можно использовать готовый лом.

(Рис. 2. Чертеж простого винтового бура)

Шнековый ямобур

Рисунок 4. Чертеж ложкового бура.

Наиболее близким к заводской конструкции является шнековый ямобур, у которого формируется винтовой режущий элемент с несколькими витками; причем каждый виток исполняет роль ножа. На рис. 3 показан чертеж такого самодельного инструмента.

Режущий элемент изготавливается из 3-5 дисков, вырезанных из стального листа, как указывалось выше. После просверливания центрального отверстия диски пропиливаются в одном месте до центра. Края металла в месте разреза разводятся относительно друг друга в виде винтового элемента (рис. 3). При креплении на осевой штанге верхний срез диска стыкуется с нижним срезом следующего диска, а место стыка аккуратно заваривается. Таким образом формируется винтообразный шнек. Все остальные элементы бура аналогичны другим конструкциям. (Рис. 3. Чертеж шнекового ямобура)

Ложковая конструкция

При бурении аккуратных лунок с одновременным сбором выбираемого грунта иногда применяется ложковая конструкция ямобура, которую тоже можно сделать своими руками. На рис. 4 приведен чертеж простой ложки-бура. В такой системе предусматривается полость, в которой собирается извлекаемая земля, а очистка от нее производится после подъема инструмента на поверхность. (Рис. 4. Чертеж ложкового бура)

Изготовление ямобура производится в следующем порядке. Берется отрезок стальной трубы диаметром не менее 80 мм и длиной 60-80 см. На нижнем ее торце выполняется прорезь шириной 5-7 мм. Нижние края загибаются в форме ковша; а режущие кромки тщательно затачиваются. Другой вариант исполнения: между отогнутыми краями пропускается направляющее сверло диаметром 17-32 мм и приваривается к трубе. Штанга с ручкой приваривается к ложке-буру или присоединяется с помощью муфты.

Источник: http://masterinstrumenta.ru/info/yamobur-ruchnoj.html

Выбираем ямобур самостоятельно

Ямобур — приспособление, которое используется для бурения в грунте ям, скважин и лунок небольшого размера в форме цилиндра. Бурение ямобуром делает легче и быстрее рабочий процесс. Ямобуры активно применяются в различных сферах. В приусадебном хозяйстве этот инструмент используют при обустройстве участка. Ямобуром можно сделать скважину для водоснабжения участка и вырыть ямы для шпунтов.

Помимо этого, ямобурами часто пользуются различные геодезические фирмы для своих исследований грунта и для обнаружения мелкозалегающих водоносных пластов.

Навесной ямобур на базе трактора

Есть специальные ямобуры, которыми пользуются рыбаки для бурения льда при ловле рыбы в зимнее время. Для проведения разных работ применяют разные типы ямобуров.

Ручные ямобуры

В настоящее время есть довольно много различных ямобуров, которые отличаются по размерам, по глубине бурения, и по своей мощности. Ручной ямобур чаще используется в быту, а выглядит он как столб из стали, с острым наконечником в нижней его части и лопастью.

  • Ручные типы ямобуров используют для благоустройства дачных территорий.
  • Этим приспособлением выкапывают ямы при обустройстве ограждений и установки столбов для разных целей.
  • Ручной бур применяют при посадке саженцев деревьев.

Как работает ручной ямобур, можно посмотреть на видео в интернете и на фото ниже:

Выкапывание ямы с помощью ручного ямобура

Ручной ямобур (на видео внизу) бывает электрический или механический. Ручной ямобур электрический можно использовать там, где установки для бурения не могут применяться из-за маленьких размеров территории. Тем не менее есть бытовые типы разборных ямобуров, которыми можно пробурить яму до 5 м.

В устройство такого ямобура входят:

  • основная часть;
  • часть с ползунами;
  • шнек, грани которого работают как сверла;
  • штанга;
  • электрический двигатель реверсивного типа.

Ручной ямобур довольно просто перевозить. Большой ручной ямобур можно перевозить в прицепе автомобиля, а работать с ним может и один человек.

  • Ручной ямобур сделан из стали, которая покрыта эмалью.
  • Шнеки для ямобуров могут иметь диаметр от 8 до 45 см, а для облегчения процесса бурения, такие ямобуры оснащаются секаторами.

Внешний вид и установка ямобура такого плана на видео:

Ямобуры бывают разборного типа и неразборного.

  • Шнековый ямобур неразборного типа, в длину — 2 м, а диаметр шнека — 25 см.
  • Разборной ямобур в длину — 2,5 м и диаметр шнека — 18 см.

Состоят они из основы с лопастями, удлинительной части, и ручки. Лопасть сделана с режущей кромкой. Такая кромка изготовлена из твердого сплава, что увеличивает срок службы оборудования.

Навесные ямобуры

Навесные ямобуры — это оборудование для бурения, которое можно навесить на различные машины. Например, можно установить ямобур на трактор или экскаватор.

Навесными ямобурами можно пробурить скважины различной глубины. Основной плюс таких ямобуров — наличие стрелы, которая дает возможность бурить в местах с не очень удобным рельефом.

Навесной ямобур для трактора имеет такие размеры:

  • ширина — 780 мм;
  • длина — 1815 мм;
  • вес — до 200 кг.

Очень популярны навесные ямобуры на базе тракторов МТЗ.

Трактор МТЗ производится в Белоруссии, и имеет несколько модификаций. Ямобур на базе МТЗ очень удобно применять для установки опор ЛЭП или электрического освещения.

Основное преимущество именно этого оборудования заключается в небольших его габаритах и компактности навесного оборудования.

Ямобур на базе МТЗ, на фото:

Бурильная машина (ямобур) на базе трактора МТЗ

Но навесные ямобуры бывают разных размеров и типов. Бывают ямобуры на базе Камаза.

Камазы с ямобурами выпускаются серийно и используются они при бурении скважин для установки свай на фундамент.

Такие ямобуры называются вездеходами. Ямобур вездеход на базе КАМАЗа вы увидите на фото и видео в интернете.

Навесной ямобур вездеход бывает в виде большой мощной установки, которая передвигается на гусеницах. Такие установки используются при бурении скважин под сваи, опор мостов или для других бурильных работ. В таких ямобурах, кроме основного шнека, есть еще и приспособление, которое завинчивает сваи.

Очень часто ямобур вездеход делается на базе автомобиля ГАЗ. Ямобур на базе ГАЗ 66 имеет такие характеристики бурения:

  • глубина — до 3 м,
  • диаметр от 200 до 800 мм,
  • угол — от 62 до 95 градусов.
  • Ямобур ГАЗ 66 имеет грузоподъемность — 1,25 т,
  • подъем крюка может достигать — 6,3 м.

Как работает и выглядит ямобур ГАЗ, смотрите на видео в интернете и фото.

Ямобур на базе ГАЗ

Бурильное оборудование такого плана еще делится на бензиновое и гидравлическое.

Ямобур бензиновый работает на неэтилированном чистом бензине без содержания свинца.

В настоящее время все большую популярность приобретает ямобур манипулятор. Ямобур манипулятор — это специальная техника, которая облегчает работы по бурению.

Ямобур манипулятор своей функциональностью выше чем обычный ямобур. С его помощью легче пробурить скважину с определенными параметрами, а манипулятор еще и сможет установить в скважину сваи, столб и прочее.

Ямобур манипулятор — складной тип ямобура, поэтому он не мешает работе другого оборудования установленного на машине. Есть модели и комплектации, в которых ямобур манипулятор преобразовывается в автовышку. Сейчас уже часто манипулятор устанавливают на такие автомобили, как Камаз и Газ.

Как работает ямобур манипулятор, смотрите на видео:

Самодельный ямобур

При желании небольшой ямобур для бурения ям на участке можно сделать и самостоятельно (видео ниже). Обычный ямобур представляет собой лопасть и ручку.

Сама лопасть должна быть изготовлена из высокопрочной стали.

  1. Для того чтобы смастерить самодельный ямобур, можно воспользоваться рессорой с автомобиля.
  2. Часть рессоры нужно обрезать и заточить как лезвие.
  3. Таким образом, у нас получатся лопасти, которые справятся с любым грунтом, даже если попадутся камни.
  4. Промежуток между лопастями и стержнем желательно будет усилить. Для этого можно взять кусок металла или трубу с большим диаметром, которую нужно приварить к стержню.
  5. На стержень, нужно приварить сверло, которое лучше изготовить тоже из рессоры. Рессора затачивается в форме сверла.
  6. Благодаря своим способностям принимать исходное положение, рессора не сломается и сохранит нужную форму.
  7. Рукоять для самодельного ямобура можно сделать и цельной и раскладной. Для рукояти можно использовать прут из стали, главное, подобрать подходящий диаметр.
  8. Если вам нужно пробурить скважину не более 1.5 м в глубину, то можно сделать складную ручку. Складная ручка даст возможность присоединить к основному стержню еще и дополнительный, чем можно будет увеличить длину бура.
  9. Сама рукоять делается из прута длинной до 50 см. На конце прута делаются вертикальные ручки длиной 15 см. Прут с ручками приваривается к стержню бура.

Сделать механический ямобур своими руками не очень сложно. Главное, придерживаться технологии и соблюдать меры безопасности.

Более подробно процесс создания самодельного ямобура, смотрите на видео:

Источник: http://rozarii.ru/tehnika-dlja-sada/yamobur.html

Самоделки из перфоратора: вибратор для бетона и ямобур

Во время заливки бетонного раствора каждый его слой уплотняют. Делают это вручную с помощью пробивания укладываемой послойно смеси стержнями из разных материалов (металла, дерева). Производить все работы можно гораздо быстрее с помощью специальных приспособлений — вибраторов. Но заводская виброплита, приобретенная для домашнего использования, не всегда является экономически целесообразным вариантом, потому что стоит она дорого. Поработать ей несколько раз, а после оставить, чтобы просто лежала, не имеет никакого смысла. В таком случае можно сделать вибратор для бетона из перфоратора своими руками. Самоделка ускорит процесс трамбования и улучшит качество выполнения работы.

Вибратор из перфоратора

Чтобы реализовать на практике проект, понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • металлическая (стальная) пластина требуемых размеров, толщиной от 50 до 70 мм;
  • железный прут либо арматура (прямоугольного либо круглого сечения) такой длины, чтобы можно было доставать до дна выставленной опалубочной конструкции при заливке бетона;
  • перфоратор;
  • старый бур либо пика, лопатка, зубило, даже коронка;
  • болгарка с дисками по металлу;
  • сварочный аппарат с электродами;
  • линейка или рулетка;
  • маркер.

Минимальная мощность перфоратора должна составлять 1,5 кВт — только такой инструмент обеспечит требуемую производительность без перегревов.

Одну сторону стержня сечением 15-20 мм обрабатывают так, чтобы можно было ее вставить в перфораторный патрон. Ко второй стороне приваривают пластину из нержавейки. Для этого понадобятся специальные электроды.

Лучше, чтобы и стержень также был из нержавеющей стали. Бетон является агрессивной средой. Обычный металл в значительной степени подвержен воздействию химических веществ, а также быстрее изнашивается механически.

Последовательность изготовления насадки для трамбования такая:

  • отрезают болгаркой от стального листа прямоугольник требуемых размеров, а от круглого или прямоугольного прута кусок нужной длины;
  • приваривают пластину к любому концу стержня;

  • отрезают с небольшим запасом посадочное место бура;

  • приваривают его к стержню.

Если не использовать старый бур, то потребуется изготавливать под перфораторный патрон специальный переходник, либо с помощью станочного оборудования выточить посадочное место на свободном конце прута. Легче всего сразу использовать бур нужной длины. На базе перфоратора можно сделать и более сложные приспособления, например, с гибким валом, которое будет дополнительно перемешивать рабочий раствор.

Самодельная трамбовка для бетона небольших размеров (простейшего варианта изготовления) представлена в ролике.

Владельцы дач или частных домов нередко сталкиваются с необходимостью рытья ям под заборные столбы либо свайные опоры. Для бурения земли применяют как ручной инструмент, так и оснащенный электрическим или топливным приводом (например, бензиновым). В первом случае работа займет более продолжительное время, а также потребует больших трудовых затрат. Покупка или аренда мощных устройств обходится недешево, поэтому народные умельцы придумали, как сделать самодельный ямобур из перфоратора.

Но у самодельных приспособлений, по сравнению с заводскими аналогами, есть следующие минусы:

  • ими можно бурить только относительно неглубокие ямы небольшого диаметра;
  • для работы на твердых грунтах они не подходят.

Конструктивно самодельные приспособления состоят из трех частей:

  • перфоратора;
  • обычного земляного шнека;
  • переходника либо редуктора.

Последние 2 детали устройства можно сделать своими руками. Продается даже специальная насадка (шнек) для бурения, которая крепится к мощному перфоратору либо дрели. Рабочий инструмент, сделанный таким образом, показан на фотографии ниже.

Важным моментом является величина мощности и количество оборотов перфоратора, который будет применяться совместно с приспособлением для бурения. Оптимальное значение первого параметра для ручной модели самодельного ямобура составляет 2 кВт. Следует принимать во внимание, что в зависимости от количества оборотов, бур может соединяться непосредственно с перфораторным патроном либо через редуктор. Для моделей мощностью 2 кВт последний не нужен.

Оптимальным для бурения считается число оборотов рабочей насадки от 60 до 300 в минуту. Эта величина зависит от свойств грунта на участке.

Бурение выполняют двумя способами:

  • непрерывным;
  • с периодическим доставанием грунта.

В первом случае понадобится более мощный инструмент (с большим крутящим моментом).

Алгоритм изготовления самодельного бура

Чтобы сделать своими руками бур для ям, понадобятся, кроме перфоратора, такие инструменты и материалы:

  • угловая шлифовальная машина;
  • сварочный аппарат с соответствующей используемому металлу маркой электродов;
  • дрель электрическая;
  • ненужный перфораторный бур;
  • металлическая арматура либо прут для изготовления штанги;
  • материал для режущей части;
  • кабель и розетки, чтобы сделать простейший удлинитель.

Работа по переделыванию перфоратора в устройство, которое можно применять, чтобы сверлить лунки в земле, заключается непосредственно в создании насадки. Всю работу выполняют в такой последовательности:

  • отрезают от прута или трубки с помощью болгарки кусок нужной длины (около метра достаточно, если мощность инструмента 2 кВт);
  • к нижнему концу присоединяют ножи (способы подсоединения и особенности конструкции режущей части рассмотрены ниже);
  • отрезают от бура его основание, предназначенное для установки этой насадки в перфораторный патрон;
  • приваривают отрезанный фрагмент к трубке.

Простейший вариант готов к использованию в работе. Если не использовать основание от старого перфораторного бура, то потребуется из прута вытачивать посадочное место под патрон инструмента либо под используемый переходник.

Кроме ручной модели, можно сделать подобие стационарной бурильной установки, возможный вариант которой представлен на фото далее.

Для обеспечения электропитания самодельного ямобура понадобится приобрести либо сделать самостоятельно удлинитель.

Работа созданным устройством показана в видеоролике.

Изготовление режущей части

В качестве ножей применяют:

  • диски от циркулярных пил подходящего диаметра;
  • готовые шнеки от заводских мотобуров либо сельхозтехники;
  • металлический лист, из которого вырезают круги требуемого диаметра, затачивая их и выгибая нужным образом.

Режущую часть можно сделать съемной (с болтовым способом соединения) или несъемной (приваренной к штанге). Оба варианта представлены на фотографиях ниже.

Конструкция режущей части должна отвечать таким параметрам:

  • быть большего диаметра (достаточно на 5 мм), чем данный параметр у создаваемых отверстий;
  • нужно, чтобы угол между лопастями равнялся 25-30 градусов;
  • передняя (режущая) часть ножей должна затачиваться под углом 45°-60°.

Желательно наконечник бура сделать из сверла, предназначенного для сверления металла, чтобы инструмент легче входил в грунтовую массу.

По своей сути переделывание перфоратора в вибратор либо земляной бур заключается в изготовлении соответствующей по функционалу и размерам насадки. Сложности могут возникнуть только, если самостоятельно подготавливать на прутьях посадочное место под патрон или переходник. В целом, изготовление рассмотренных вариантов не потребует много времени и усилий.

Источник: http://tehnika.expert/dlya-remonta/perforator/samodelki.html

Механизированный ямобур своими руками: варианты конструкции и принципы ее расчета

Современный рынок насыщен разного рода строительными инструментами и приспособлениями. Возьмем, к примеру, ямобур: сегодня без труда можно найти устройство, стоимость которого вполне доступна, а заявленные характеристики полностью устраивают покупателя. Казалось бы, нет ничего проще: покупай и пользуйся. Но не всегда следует торопиться с подобным приобретением. Дело в том, что бюджетное оборудование на практике не всегда соответствует потребностям покупателя, а в некоторых случаях оно и вовсе не способно выполнять возложенные на него функции: бур не спешит входить в грунт даже при сильном нажатии, обороты двигателя падают от большой нагрузки и т. д.

Покупать мощное и дорогостоящее устройство для небольшого объема строительных работ – не всегда целесообразно. Аренда – тоже удовольствие не из дешевых. Поэтому и стремятся умельцы применить уже имеющееся в их распоряжении оборудование для создания компактных бурильных установок.

Конструкция ямобура

В большинстве случаев механизированный ямобур представляет собой силовую установку (как правило, это мощная дрель или бензиновый двигатель), которая с помощью простого механического привода соединяется с обычным ручным буром. Бур можно изготовить самостоятельно.

При этом в продаже можно найти готовый бур серийного исполнения.

skyleПользователь FORUMHOUSE

Многие говорят, что покупали просто такой шнек и прикрепляли к нему мощную низкооборотистую электрическую дрель.

Характеристики двигателя

Рекомендации, касающиеся количества оборотов силовой установки и других ее характеристик, заслуживают отдельного рассмотрения. Начнем с того, что силовая установка может соединяться с буром как напрямую, так и через дополнительный редуктор. Необходимость применения редуктора каждый определяет для себя сам. Как показывает практика, если номинальная мощность дрели составляет 2 кВт, то в применении редуктора нет необходимости (особенно, если установка не имеет специальной станины, и в процессе работы ее приходится держать руками).

jumper_at_homeПользователь FORUMHOUSE

Поначалу планировался редуктор, но после полевых испытаний со схемой – «дрель – шнек» решено от редуктора отказаться. Момент таков, что оператора она вообще не замечает (если бурить руками).

Показатель мощности – 2 кВт – взят нами не случайно. Именно такие дрели чаще всего используют участники нашего форума при изготовлении механизированных ямобуров.

Tri.Dr.EПользователь FORUMHOUSE

Есть опыт строительства столбчатого фундамента с ростверком. Использовал дрель мощностью 2 кВт и шнек, рассчитанный на диаметр ямы – 30 см (диаметр бура где-то равен 29,3 см). Для более глубокого бурения использовал удлинитель из обычной стальной трубы. Грунт у меня на том месте – не сахар: земля, потом глина, потом линза какая-то с пляжным песком, потом опять глина с песком, а потом голубая глина (на глубине — 1.8 — 1.9 м).

Для того чтобы в земле получались отверстия требуемой глубины, пользователю пришлось соорудить компактную бурильную установку (со станиной, лебедкой и другими вспомогательными приспособлениями).

Но речь сейчас идет о мощности силового агрегата, и из представленного описания легко понять, на что способна дрель с номинальной мощностью 2 кВт (даже без редуктора).

Немного теории

Если рассматривать взаимосвязь между мощностью дрели (или бензинового двигателя) и крутящим моментом на валу бура, то она определяется следующей зависимостью:

  • N – мощность (Вт).
  • M – крутящий момент (Нм).
  • n – число оборотов (об/мин).
  • 9549 – специальный коэффициент.

Теоретически крутящий момент на рабочем валу такой установки при оборотах 500 об/мин должен составлять 38 Нм (64 Нм – при 300 об/мин). Но для расчета крутящего момента всегда необходимо учитывать потери, которые определяются КПД устройства. Все дело в том, что большинство производителей электроинструмента указывают лишь потребляемую мощность своих устройств, при этом мощность на выходе (на рабочем валу) на 1/3. 1/4 меньше потребляемой. Соответственно, меньше и крутящий момент. Например, дрель мощностью 2 кВт при 300 об/мин будет создавать на шпинделе крутящий момент, равный не 64 Нм, а примерно – 48 Нм.

Выбирая силовой агрегат для своего ямобура, можно рассматривать устройства с потребляемой мощностью менее 2-х кВт. Но тогда всерьез придется подумать о внедрении в конструкцию бурильной установки понижающего редуктора.

uvl77Пользователь FORUMHOUSE

По поводу редуктора: редуктор — это хорошо, потому как он позволяет, не изменяя мощности, пропорционально изменять число оборотов и крутящий момент. То есть, уменьшая через редуктор число оборотов, мы пропорционально увеличиваем крутящий момент. А мощность в этом случае так и остается обобщенной характеристикой (константой).

Ориентируясь на крутящий момент, который создает дрель мощностью 2 кВт (без дополнительного редуктора), можно подобрать подходящее устройство для своего ямобура. Иными словами, зная мощность дрели, число оборотов ее шпинделя и передаточное число используемого редуктора, можно рассчитать значение крутящего момента, которое вы получите на выходе из силовой установки. Но при этом следует понимать, что число оборотов бура нельзя сильно уменьшать.

uvl77Пользователь FORUMHOUSE

Оптимальная частота оборотов во время бурения – от 60. 100 до 200. 300 об/мин. Она зависит от типа грунта, способа бурения, разновидности буровых насадок, диаметра скважины и т. д.

В приведенной цитате упомянуты способы бурения. Их существует все два: непрерывное бурение и бурение с постоянным выносом грунта. Для непрерывного бурения установка должна обеспечивать наличие большого крутящего момента.

Во время бурения с постоянным выносом грунта шнек, вбурившийся в грунт на определенную глубину, поднимается на поверхность. В этом случае разрыхленный грунт, находящийся на рабочих лопастях шнека, также извлекается наружу.

Операция повторяется до тех пор, пока буровая установка не достигнет заданной глубины. Процесс – трудоемкий, но зато не требует наличия больших крутящих моментов.

Как мы уже говорили, выбирая силовой агрегат для бурильной установки, лучше ориентироваться на малооборотистую дрель мощностью 2 кВт (то есть на крутящий момент, который она передает на рабочий вал). Судя по многочисленным отзывам пользователей FORUMHOUSE, эти устройства успели себя неплохо зарекомендовать. Что касается бензиновых двигателей: их мощность также должна соответствовать указанному показателю.

Редукторы для ямобура и их разновидности

Чем характерна сборка любого самодельного механизма? В большинстве случаев – применением подручных материалов, приспособлений и узлов, которые долго лежали без дела, потому как не находилось им достойного применения. Опыт наших пользователей подсказывает, что понижающую механическую передачу можно изготовить из самых разнообразных деталей: из запасных частей к отслужившему свой век мопеду, из незамысловатой цепной или червячной передачи, из подходящего редуктора неизвестного происхождения, случайно завалявшегося на старой полке в гараже и т. д.

Оснащая буровую установку редуктором, главное – это не забывать об оптимальных оборотах бура и о том, что необходимо обеспечить достаточный крутящий момент на его рабочем валу. Mehanik020Пользователь FORUMHOUSE

Валялся у меня сломанный мопед, с него я и взял задний редуктор. Отпилил редуктор турбинкой (заднюю часть алюминиевого корпуса с редуктором), далее через шестереночную передачу пристроил к этому редуктору электродвигатель от старой электропилы мощностью 2 кВт. Двигатель с редуктором дали соотношение – 13:1 (на выходе получилось примерно 300 об/мин).

Что касается цепной передачи: обладая известной долей смекалки, можно, не прилагая больших усилий, соорудить вполне надежный ямобур, обладающий достаточной мощностью. Представленная идея не нова, и многие с успехом применяют ее на практике (если в этом есть необходимость).

jumper_at_homeПользователь FORUMHOUSE

Нет редуктора, хотя планировалось его изготовление из цепи ГРМ ВАЗ 2101 и ее же звездочек. Передаточное число – 1: 2. Испытания показали, что не нужен он. Разве что на совсем твердых грунтах его использовать, но у нас таких нет.

Применение вышеперечисленных механизмов требует нестандартного подхода к сборке бурильной установки. Если же у вас в наличии есть небольшой серийный редуктор (или возможность недорого его приобрести), то задача становится значительно проще. Вот, к примеру, фотография редуктора, выставленная пользователем melomandk.

MelomandkПользователь FORUMHOUSE

Вот такой редуктор нашел. Вот только передаточное число большое – равно или даже чуть больше 1:40. Размеры (по корпусу) – где-то 15 х15 см.

Как оказалось, устройство имеет вполне подходящие параметры.

ди гризПользователь FORUMHOUSE

Мой ямобур на базе именно такого редуктора. Пока я очень доволен. Двигатель – болгарка (3000 оборотов на выходе). Мощность болгарки – 2 кВт. Глину бурить не пробовал, но жесткую утрамбованную землю с включениями щебня и гнилых корней ямобур брал. Диаметр шнека – 160 мм, ножи на нем самодельные – из рессоры.

Вывод: конкретных рекомендаций, касающихся конструкции редуктора для самодельного ямобура, нет, но рабочих вариантов существует множество.

Станина

Если работы много, если бурить нужно глубоко, а держать установку в руках очень трудно, то имеющееся оборудование можно навесить на специальную станину.

Конструктивное исполнение у самодельных станин, так же, как и у понижающих механических передач, может быть самым разнообразным. Но есть элементы конструкции, которые используются в подавляющем большинстве случаев.

Подъемный механизм

В качестве подъемного механизма можно использовать цепную передачу, установленную внутри центральной стойки. Подъем и опускание осуществляется либо с помощью дополнительного электродвигателя, либо с помощью ручки (как на фото от пользователя jumper_at_home).

jumper_at_homeПользователь FORUMHOUSE

Максимально заглублялись на 1,8 м (шнек + удлинитель). Глубже не требовалось. Лебедка самодельная – 2 шестерни и цепь от мотоцикла.

Для того чтобы плита с основным электродвигателем беспрепятственно двигалась по вертикальной трубе, каретку можно оснастить четырьмя роликами.

Другая конструкция подъемника предполагает использование стального троса и лебедки с дополнительным электродвигателем.

Mehanik020Пользователь FORUMHOUSE

По квадратной трубе вверх и вниз ездит основной электродвигатель бура. Движется он за счет лебедки (которая у меня уже была). Эта лебедка нужна для того, чтобы вытягивать бур с грунтом из скважины.

Для удобства Mehanik020 изготовил пульт, управляющий лебедкой и вращением бура во время работы.

Бур вместе с налипшим на него грунтом может создавать довольно большие нагрузки на лебедку. При этом на большой глубине он будет работать по принципу поршня, создавая под собой разрежение и усугубляя ситуацию при подъеме вверх. Поэтому, чем мощнее используется лебедка, тем лучше.

DmitryEvgПользователь FORUMHOUSE

Моя лебедка рассчитана на 250 кг (500 через полиспаст). Мощность – 1кВт.

Нижняя опора для станины

Нижнюю опору станины можно оснастить двумя колесами (для удобного перемещения в пределах строительного участка). Если все сделать правильно, то установка простым наклоном станины будет переводиться из транспортного положения в рабочее.

На опорные элементы станины желательно установить регулировочные винты, которые перед началом работы помогут выставить бур в соответствии с вертикальным уровнем.

Материалы для изготовления станины выбираются из соображений прочности. Самостоятельно выполнить сложный расчет конструкции под силу далеко не каждому, зато любой желающий может воспользоваться опытом участников нашего портала.

Так, пользователь Tri.Dr.E изготовил станину из уголка 50*50*5. При этом вертикальные опоры и верхняя поперечная планка сделаны из двух скрепленных между собой уголков указанного размера.

Пользователь jumper_at_home закладывал в конструкцию станины разный металлический профиль с толщиной стенок – не менее 3-х мм. Площадка под силовую установку была изготовлена им из стального листа толщиной 10 мм.

А вот фотография установки, которая была создана пользователем PwrWW «из того, что было» (как он сам говорит).

PwrWWПользователь FORUMHOUSE

Сложнее всего было найти две ровные цельные трехметровые трубы диаметром 60 мм. Если бы их не было, купил бы профильную трубу на 80 или 100 мм. Внизу использовал кусок швеллера 80 и уголок из металлолома. Также среди лома нашел 4 п-образные пластины подходящей длины.

В идеале каретка должна быть изготовлена таким образом, чтобы при необходимости на нее смог стать оператор бурильной установки. Особенно важно соблюсти это условие на твердых грунтах. Tri.Dr.EПользователь FORUMHOUSE

Я когда до голубой глины добуривался (примерно на глубину – 1.8 — 1.9 м), вставал сверху на каретку и немного подпрыгивал. При этом заточенный бур еле стружку снимал.

Защита от проворачивания

При больших нагрузках установку целесообразно будет защищать от проворачивания во время работы. Это можно сделать с помощью колышков, вставленных в специальные отверстия и вбитых в землю.

От проворачивания дрели относительно опорной площадки тоже необходимо предусмотреть наличие защитной конструкции.

jumper_at_homeПользователь FORUMHOUSE

Вот что использовалось для защиты от проворачивания дрели: упорный уголок из стали – 6 мм, прикручен к отверстию под ручку, которое имеется на корпусе дрели. Все стянуто болтами с достаточной плоскостью поверхностей. Если хотите еще надежнее – предусмотрите зажим под посадочную проточку, имеющуюся на концевике дрели.

Механический привод

Конструкция механического привода, соединяющего дрель или другой двигатель с рабочим валом земляного бура, особой сложностью не отличается. Для его создания достаточно переходника, который вставляется в патрон дрели (например, конус Морзе) и цилиндрической втулки, один конец корой приваривается к переходнику, а другой – одевается на вал бура. В целях увеличения глубины пробуриваемого отверстия между дрелью и буром можно вставлять съемные колена, сделанные из того же материала, что и стержень бура.

В целях предотвращения поломок при заклинивании рабочего органа привод и бур следует соединять с помощью специальной защитной шпильки. Шпилька изготавливается из металлического прутка – 4…8 мм. Испытывать установку лучше со шпилькой, имеющей минимальный диаметр (4 мм). Почти профиПользователь FORUMHOUSE

Представьте, если у вас бур наткнётся на камень и заклинит. У меня в качестве срезной шпильки стоит гвоздь 4 мм, и его ни разу не срезало. Зато, если встретится препятствие, то в руки отдаёт не хило.

Самодельный бур

Как мы уже говорили, рабочий орган установки (бур) можно приобрести в специализированном магазине, при этом его вполне можно изготовить самостоятельно. Вот, к примеру, самодельный бур со съемными лезвиями.

Для его изготовления нам понадобится толстостенная труба подходящего диаметра (например, 30 мм), а также материал для лезвий и для их основания. Основания, к которым будут прикручиваться лезвия, можно изготовить из толстого металлического листа (6…10 мм). Сами лезвия следует изготавливать из высокопрочной рессорной стали (например, ст. 65Г). Если вам нужен бур небольшого диаметра, то можно использовать обыкновенные рессоры от грузовика.

В некоторых случаях для изготовления лезвий используют диски от циркульной пилы.

Диаметр бура должен быть на 5 мм больше, чем диаметр пробуриваемых отверстий.

Представляем вашему вниманию эскизный чертеж изделия.

Отбросив верхнюю рукоятку, получим именно то, что нам нужно.

Конструкция самодельного бура должна соответствовать следующим параметрам:

  • Угол между режущими лопастями (между лезвиями) может варьироваться в пределах – от 25° до 30°.
  • Передний край лезвия затачивается под углом 45°…60°.
  • К нижнему концу бура желательно приварить толстое сверло по металлу, благодаря которому установка будет легче входить в плотный грунт.

Итак, мы представили вашему вниманию основные принципы создания механизированных бурильных установок. Тем, кто желает поделиться своим опытом в этой области или подробнее узнать об особенностях конструкции самодельных ямобуров, мы рекомендуем посетить соответствующую тему, созданную на нашем портале. Подробнее узнать о том, как правильно изготовить ручной земляной бур, вы можете, прочитав соответствующую статью. А следующий материал научит вас самостоятельно ввинчивать в грунт винтовые сваи. Узнать о других полезных приспособлениях (в том числе, и о простейшем земляном буре), создание которых значительно облегчит труд на загородном участке, вам поможет небольшой видеосюжет от пользователя FORUMHOUSE.

Произошла ошибка, попробуйте позже. Если ошибка повторяется — обратитесь в службу поддержки по адресу Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или через форму обратной связи
Источник

Источник: http://globalsuntech.com/novosti/15521-mehanizirovannyi-iamobyr-svoimi-rykami-varianty-konstrykcii-i-principy-ee-rascheta

Разбираемся в устройстве и характеристиках ямобуров

Основным назначением ямобура является рытьё неглубоких ям, скважин или лунок (как правило – цилиндрической формы). Применение такого оборудования сильно ускоряет темпы работы и упрощает процесс, на который иначе бы уходило значительно больше времени и усилий.

Ямобур на гусеничной базе

Ямобуры используют практически везде, и это объясняет их практичностью и эффективностью. Они заполняют довольно узкую нишу в промышленном оборудовании, которую до сих пор не смогли нивелировать аналогичной техникой, так как ее попросту не существует.

1 Особенности и разновидности ямобуров

Необходимость применения ямобура возникает также, когда необходима установка тех или иных конструкций в землю в вертикальном положении, его могут использовать и для сельхоз работ, к примеру, когда нужно посадить саженцы. Конструктивно аналогичным инструментом могут пользоваться и для бурения во время зимней рыбалки.

Ямобуры применяются для бурения скважины или узких колодцев различной глубины. Для выполнения более сложных работ в быту часто происходит аренда минитрактора или машины с буровым оборудованием. Обычно, аренда – более выгодна.

В зависимости от требуемого объёма работы, бур может потребоваться различной мощности (часто усилий одного или двух человек не будет достаточно). Оборудование условно можно разделить на два больших подтипа:

  • Ручные ямобуры;
  • Навесные ямобуры.

Ручные буры, в свою очередь, делятся на:

  • Не моторизированные;
  • Моторизированные (используется бензиновый двигатель или — питание от электросети).

При использовании навесных ямобуров физическая сила человека не используется – работает вес, габариты и мощность требует отдельной машины, на которой монтируется ямобур.

Один из представителей ручных электрических ямобуров

При этом, данные агрегаты могут быть как фабричного производства, так и можно сделать такой ямобур своими руками (речь идёт о самодельном ямобуре на трактор, для полноприводной бурильной установки обычно недостаточно оборудования).

Самодельный ямобур на трактор можно устанавливать по желанию, но без него точно не обойтись, если вам нужно пробурить скважину, но нет подходящего оборудования и возможности его достать.

Тогда за основу берётся некая машина сельскохозяйственного или строительного назначения, и на неё устанавливается такой агрегат. Если для этого нет возможности – поможет и аренда минитрактора с ямобуром нужных для работы характеристик или аренда буровой установки.

На гусеничном или колёсном шасси буровая машина может представлять собой ямобур вездеход повышенной проходимости, который может добраться до труднопроходимых мест.
к меню ↑

1.1 Устройство ручного ямобура

В самом простом своём варианте ручной ямобур представляет собой длинное стальное основание (с порошковым покрытием), с винтовыми лопастями в нижней части и рукояткой различной конструкции в верхней. Диаметр лопастей и их количество (бур шнекового типа), а также длинна основания, могут быть различными.

Для большего удобства, ручные ямобуры могут быть разборными, что упрощает их транспортировку, а также — выпускаться с различной конструкцией лопастей или дополнительными насадками, что делает из более универсальным инструментом.

Даже для ручного варианта, глубина бурения может составлять в среднем от 1 до 3 метров, в зависимости от комплектации и условий работы. Ручной не моторизированный бур могут применять и два человека (если форма рукоятки это позволяет).

Буры бытового типа могут использоваться и для установки опор моста или столбов, а также – для формирования отверстий под заливку фундамента (если аренда или покупка техники невозможна).

Механический ямобур с гидравликой, установленный на базе трактора

Мотобур включает также бензиновый двигатель, который передаёт усилие на рабочую часть бура. Мощность двигателя облегчает работу, именно такие варианты используются для ледобуров (буров для зимней рыбалки). Наличие собственного бака с горючим делает инструмент автономным.

Электрический бур отличается сравнительно меньшей мощностью, чем может давать бензиновый двигатель, и не всегда оснащена аккумулятором, что усложняет или делает невозможным применение бура без доступа к электросети.
к меню ↑

2 Характеристики и свойства Навесных ямобуров и бурильных машин

Основное назначение данной техники – работа с большими глубинами или сложными типами грунта, когда применение ручного (пусть и моторизированного) бура не будет эффективным. Особенностью навесного бурового оборудования можно также указать возможность бурения под углом (угол выставляется заранее и фиксируется).

Поскольку оборудование достаточно дорогостоящее (по сравнению с использованием ручных буров), выгодным решением будет аренда минитрактора или буровой машины.

Бурильные установки могут устанавливаться на шасси от тракторов («МТЗ», к примеру), или на полноприводные автомобили (ямобур на базе ГАЗ 66 или КАМАЗ). Различные модификации таких установок подразумевают множество дополнительных приспособлений, которые могут понадобиться при проведении работ.

На шасси тракторного типа или минитрактора может быть установлен отвал или ковш, лебёдки разной конструкции, а на основе ГАЗ-66 — может быть смонтирована крановая установка. Таким образом, оборудование становится либо более универсальным по применению.

Использование полноприводного автомобиля в качестве базы для бурового оборудования превращает установку в ямобур вездеход повышенной проходимости, что даёт возможность производить работы в трудных условиях. Кроме того, широкая база позволяет применять бур на выносной стреле, что также помогает при необходимости бурения в труднодоступных местах.

Традиционная и простейшая по своей конструкции схема — ямобур на базе автомобиля ГАЗ 66

Аналогично, возможна установка ямобура на тракторе на гусеничном ходу, что пригодится для монтирования свай или фундаментов, когда колёсная техника не может добраться по назначению. В этом случае, за основу берётся гусеничное тракторное шасси (ямобур вездеход, более компактный, но больше минитрактора).

Ямобур на гусеничном ходу отличается повышенной проходимостью. Он проедет там, где остальная техника попросту загрузнет. Да и устойчивость у таких установок на порядок выше.

Гусеничную технику практически невозможно сдвинуть места с применением посторонних сил. В то время как обычный Камаз или трактор реально подвинуть, если у них попросту не зажаты тормоза. Аренда такого оборудования может обойтись дороже.

Глубина бурения навесного оборудования или буровой установки (на машине) зависит от комплектации в каждом конкретном случае.

Бурильная машина на основе КАМАЗа, или ямобур ГАЗ 66, в заводском варианте может работать с глубинами до 5 метров, но эта глубина может увеличиваться в два раза при соответствующем оснащении. Таким же образом, диаметр бурения варьируется от 20 до 80 см, но в базовом оснащении составляет 50 см.

В случае использования минитрактора в качестве базы для ямобура, следует обратить внимание на мощность его двигателя. К примеру, применение минитрактора с ямобуром, рассчитанным на бурение до полуметра в глубину, подразумевает мощность не менее 25 лошадиных сил.
к меню ↑

2.1 Применение ямобура на автомобильной колесной базе (видео)

Источник: http://byreniepro.ru/byr-instrumenty/yamobur.html

Как сделать бур

Можно ли сделать бур своими руками? Для некоторых земляных работ на даче незаменимым инструментом является ручной бур. Яма, выкопанная при помощи этого инструмента, получится компактной, а вынутой земли будет меньше, чем при работе лопатой. Ямобур сохранит также естественную структуру и плотность почвы.

Схема конструкции садового бура с различными насадками.

Виды садовых буров

Садовые буры различаются по мощности, размерам и назначению. Выделяют следующие типы ямобуров:

  • немоторизованный (ручное устройство, которое активно применяется в быту);
  • механизированный (ручное устройство, которое работает на бензине и моторе);
  • навесной (механизированное устройство, работающее с трактором либо иной техникой).

Немоторизованный ямобур сможет делать в грунте отверстия среднего диаметра и глубины. Выполнение работ происходит благодаря оператору, который держит инструмент. Такое устройство очень удобно в эксплуатации и легко транспортируется благодаря компактности. При помощи такого инструмента можно поставить забор из дерева или выкопать ямки для саженцев. Устройство состоит из основного стержня с ножом и ручки Т-образной формы. Существуют модели землебуров со съемными ножами или винтом, что дает возможность бурить ямы различных размеров (до 2 м) и диаметров (до 30 см).

Чертеж шнекового бура.

Механизированный бур оснащается приводом. У него простая конструкция: винтовой шнек или стержень и электрический или бензиновый привод с двигателем с редуктором. Шнек запускается благодаря вращательно-поступательным движениям зубчатых передач. Такой инструмент может бурить более глубокие ямы (до 3 м).

Навесные буры предназначаются для выполнения скважин большого размера и диаметра. Они используются для монтажа уличных осветительных столбов, ограждения предприятий, вокзалов, аэропортов. Благодаря им выполняются ограды для траншей. У них большая производительность и мощность.

Чтобы правильно выбрать устройство, необходимо обратить внимание на технические характеристики бура: диаметр углубления, глубина, количество углублений за день, мощность.

Изготовление бура своими руками

Изготовление ямобура — работа трудоемкая, но особенных умений и навыков для этого не потребуется. Для изготовления бура для земли понадобятся следующие инструменты:

  • резец;
  • штанга (конструкция из металла, которая увеличивается при погружении бура в почву);
  • ручка для вращения устройства;
  • аппарат для сварки;
  • станок для токарных работ;
  • мотор с наждаком;
  • электрическая дрель с различными сверлами для металла;
  • листы из стали;
  • пруты из стали;
  • труба.

Схема лезвия бура.

Чтобы сделать бур своими руками, можно применить чертежи. Сначала необходимо раскроить лист из стали и вырезать круги разного диаметра, что обеспечит универсальность устройства. Круги будут использоваться для выполнения резцов. Диаметр заготовок должен быть больше нужного размера углубления на 5 мм. Все заготовки сверлят в центре так, чтобы отверстия немного превышали размером диаметр штанги.

На станке для токарных работ делаются втулки из стали с перфорацией по центру, в которой сделана резьба. Они потребуются для крепления режущих деталей к штанге. Рекомендуется, чтобы их выполнил мастер, потому как от прочности будет зависеть надежность самого устройства.

Далее необходимо превратить круглые заготовки в спиралевидные. С этой целью в заготовке следует вырезать маленький сегмент, концы закрепить в тисках и растянуть. Благодаря растяжению заготовка принимает вид спирали. Сильно растягивать не нужно, в противном случае металл потеряет прочность.

После этого заточить внешний конец спирали, чтобы она проще резала почву. На штанге следует сделать небольшие срезы (примерно 3 мм) на промежутке приблизительно 8 см от края. Край штанги заточить для легкого вхождения в почву и нарезать неглубокую спираль. Для того чтобы облегчить работу с плотной почвой, к краю штанги приварить сверло по металлу.

Штанга выполняется из отрезков трубы. Предусматривается возможность скрепления их друг с другом. Сверху крепится ручка для вращения устройства. По окончании всех работ по выполнению конструкции нужно покрасить устройство специальной краской, которая сможет защитить инструмент от коррозии. Бур для столбов своими руками готов.

Плюсы и минусы бурения ручным инструментом

Из преимуществ использования ручного устройства можно выделить следующие:

  • небольшие затраты;
  • возможность сохранения ландшафта;
  • возможность использования ручного насоса.

Применять такое устройство можно и при сезонных работах на участке, и при устройстве оснований для построек.

Существует и недостаток ручного бурения: из-за ограниченной глубины ям такой тип не подходит для работы в плотных грунтах.

Конечно, ямобур своими руками требует больших затрат сил и времени. Однако сделанный самостоятельно садовый бур гарантированно прослужит вам долго.

Источник: http://dizaindachi.ru/stati/bur-svoimi-rukami.html

Смотрите также:
30.04.2020

Восстановление аккумулятора шуруповерта Практически каждый аккумулятор в электроинструменте является самой дорогой его частью. Шуруповерт не исключение, ведь сменная батарея может составлять от 30% всей стоимости инструмента. После разрядки устройства необходимо...

03.11.2018

Токарный станок по дереву своими руками Для обработки деревянных заготовок цилиндрической или конусообразной формы нужен токарный станок по дереву. Мастера—деревообработчики в своих домашних мастерских предпочитают не устанавливать дорогостоящее производственное...

03.11.2018

Как собрать своими руками отрезной дисковый станок по металлу Выполнять резку металла на станке легче, безопаснее и удобнее, чем с помощью ручных инструментов. Но стоимость станков по карману не каждому мастеровому. Поэтому многие конструируют оборудование своими...

Комментарии

Комментирование отключено.

Голосование

Как Вы узнали о нашем сайте?

Посмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Форум