Самодельный мотоблок

Содержание

Как сделать самодельный мотоблок с двигателя мотоцикла, фото видео инструкции

Если Вы решили сделать самодельный мотоблок с двигателя мотоцикла, главным условием это — максимально использовать отработавшие узлы мототехники, минимально их переделывая. Для этого понадобится определенный опыт и накопленные знания, с большим запасом терпения и труда. Итогом подведенной работы будет надежная фермерская машина, приспособленная практически к любым условиям. Если же появится неисправность, ремонтом будет замена поломанной детали, или отказавшего узла.

Например, если взять подмоторную раму или силовой агрегат: они изготовлены на производстве. Если рассмотреть редуктор-переходник, он взят из главной передачи мотоколяски.

Делаем самодельный мотоблок с двигателя мотоцикла

Для успешной работы мотоблока разрабатывалась многоступенчатая кинематическая схема трансмиссии, благодаря чему повышается придаточное отношение, а также тяговое усилие и крутящий момент. Вместе с редуктором переходником в кинематической схеме предусмотрен главный редуктор. При совмещении редуктора с колесной парой и главной передачей, получается высокоэффективный движитель.

Специальный механизм натягивает приводные цепи. Он крепится шпильками к ползунам, которые изготовлены из стального уголка. Последние также способны перемещаться, натягивая или ослабляя приводную цепь. С этой целью в ползунах предусмотрены пазы и находятся два регулировочных винта и крепежные болты М10.

Самая трудоемкая конструкция — главный редуктор. Изготавливается он из заранее приготовленных стальных пластин (10 мм). В месте установки подшипников размещаются диски усиления. Сварные швы — сплошные, чтобы исключить подтекание масла. На заднюю стенку редуктора приваривается кронштейн-скоба, позволяющая крепить грузовую тележку или прицепное сельскохозяйственное орудие. Если использовать грузовую тележку, то мотоблок становится минитрактором.

Для изготовления крышки редуктора используется стальная пластина (5 мм). Прикреплена она к корпусу винтами М6. Цилиндрические прямозубые шестерни и валы взяты из сельхозмашин. Нужно помнить, что назначением промежуточного вала является отбор мощности, поэтому лучше изготовить новые валы, чем использовать старые. Дифференциал главного редуктора на мотоблоке был частью списанного электрокара.

Блокировка колес мотоблока с двигателем от мотоцикла

Блокировка колес — необходимое техническое решение для мотоблока, с конструкторской точки зрения. На правой полуоси, там где шлицевой конец, протачивается цилиндрическая шейка, которая должна быть немного глубже шлицевого паза. С противоположного конца полуоси делается резьбовое отверстие.

Когда вращается регулировочный винт М12, происходит смещение полуоси из-за действия цилиндрической пружины. Далее внутри дифференциала полуось отходит от зацепления с «родной» шестерней и зацепляется с соседней, чем блокирует колеса.

Рабочие колеса мотоблока изготовлены из колес списанного электрокара. У каждого диска, в ободе, прорезают 16 пазов, и вваривают стальные пластины, которые будут служить основанием для грунтозацепов. После чего к ним приваривают перемычки, и получаются обода пахотных колес.

Плуг для мотоблока

Очень эффективно изготовлен узел, регулирующий заход плуга в почву. Состоит он из сварного П-образного корпуса, с установочно-ограничительными выступами. В них вставляется пятка градиля плуга, которая способна вращаться в вертикальной плоскости используя втулочно-осевой шарнир. Необходимый угол вращения задается шпилькой М16. К поворотной пятке приварен швеллер грядиля. Благодаря небольшому развороту в сторону, куда отваливается почва от плуга, становится возможна правильная установка последнего.

Отрезной нож также крепится к грядилю. Для того, чтобы установить его под нужным углом к почве и на требуемую величину, используется типовой зажим с пластиной-накладкой и два болта М12 с гайками. Впереди мотоблока размещается на V-образном кронштейне вспомогательное колесо. Его назначение — обеспечение легкости во время транспортировки, или при движении мотоблока попятую.

Управление мотоблока происходит посредством двух штанг от мотокосилки с рукоятками. Также для этого используются ручки переключения реверса и скорости.


Производительность мотоблока — три — пять сотки земли в час. Обычную землю можно пахать на второй передаче. Для тяжелых почв работать на первой.

Как сделать мотоблок своими руками из двигателя планеты

Схема создания этого мотоблока прекрасно подходит для двигателей Восход, Минск, Муравей. Лучше всех себя зарекомендовал двигатель от ИЖ Планета -3. Чтобы сделать мотоблок своими руками из двигателя планеты, нужно произвести небольшие конструктивные изменения.

Охлаждение двигателя принудительное, подключен через зажигание — на катушку. Мощность двигателя 18 л.с. Благодаря установленному редуктору есть задняя передача.

Транспортная скорость — до 70 км/ч. Минимальная скорость — 5-6 км/ч. Тележка сделана из двух старых колясок тарсионного типа, и выдерживает вес до 500 кг.

К швеллеру приваривается рама. При моделировании мотоблока нужно учитывать крепление двигателя, поэтому производим смещение продольной оси редуктора на 10 мм, относительно оси двигателя. Двигатель может крепиться по разному. Чтобы увеличить мощность двигателя, врезается дополнительный вал в швеллера.

После этого размещаем топливный бак. По завершении сборки придаем мотоблоку красивый внешний вид, покрасив.

Этот мотоблок в день способен проезжать 50-70 км. По асфальту можно держать скорость 50-60 км/ч. Использовать его можно как транспортное средство, и как мотоблок.

Мотоблок своими руками из мотоцикла видео подборка


Источник: http://motoblok-kultivator.com/samodelnyj-motoblok-s-dvigatelja-motocikla-foto-video/

Самодельный мотоблок

Некоторые инструменты, которые сильно облегчают жизнь дачника, не обязательно покупать. Например, мотоблок можно не покупать, а сделать собственными руками. Обычно такие изделия создаются на основе мотоцикла или бензопилы. Самодельная техника, как и заводской мотокультиватор, может быть использована для вспашки земли, культивации, окучивания и перевозки грузов. Чтобы понять, как именно сделать самодельный мотоблок, необходимо узнать о том, как создается каждая его часть.

Применение мотоблоков

Так как обработка даже небольшого участка требует больших усилий, многие владельцы земли задумываются о покупке мотоблока. Но цены на мощные модели являются высокими, поэтому часто создаются самодельные мотоблоки (как на фото). Такие устройства используются для вспашки, окучивания, скашивания, а также внесения удобрений. Кроме этого, мотоблоки применяются для уборки снега и прополки сорняков. Если сделать прицеп, мотоблоком можно перевозить грузы до 200 кг.

Легкие мотоблоки обычно комплектуются только фрезой и пропольником. Изделия, имеющие средний вес, могут использоваться с применением фрез, плуга, косилки и окучника. Чтобы понять, какой мотоблок будет более удобен, стоит рассмотреть фото, на которых изображены подобные устройства.

Тяжелые изделия характеризуются такими качествами как надежность, высокая проходимость и оборудуются несъемными колесами. Они могут использоваться с применением следующего оборудования:

Самодельный плуг для мотоблока и другие детали можно изготовить достаточно просто. При создании таких элементов можно использовать фото готовых изделий.

Преимущества самодельных мотоблоков

Основное преимущество самодельных агрегатов состоит в том, что для их создания не нужно тратить большое количество денег. Для создания самодельного мотоблока достаточно обладать следующими материалами и инструментами:

  • сварочный аппарат;
  • двигатель от бензопилы или мотоцикла;
  • стальные трубы;
  • колеса от легкового автомобиля или листовой металл для изготовления грунтозацепов.

Кроме этого, понадобятся и дополнительные детали для соединения двигателя с рамой. Имея все названные компоненты можно сделать самодельный мотоблок своими руками. При этом такое устройство будет выполнять все функции, которые выполняют заводские модели. При желании можно подобрать для агрегата мощный двигатель, чтобы изделие не уступало современным мотоблокам.

Навесное оборудование для самодельного мотоблока можно сделать самостоятельно или же приобрести готовое.

Изготовление рамы устройства

Перед тем как сделать самодельный мотоблок, стоит заранее подготовить все необходимые детали и составить чертеж. Рама представляет собой несущую конструкцию, которая необходима для закрепления остальных частей мотоблока. Для ее создания нужно выполнить следующие действия:

  1. Из металлической трубы необходимо согнуть и соединить конструкцию в виде двух лонжеронов, края которых загнуты вверх.
  2. После этого к задней стороне лонжерона приваривается руль от мотоцикла «Иж».
  3. Чтобы прицеп был более надежным, к лонжеронам привариваются поперечины. Они увеличивают жесткость конструкции. Передняя поперечина будет служить упором для натяжителя цепи трансмиссии.
  4. Около загибов заднего края лонжеронов нужно приварить пластину из металла. Она будет служить опорой для аккумулятора.

Создание силовой части мотоблока

Силовая часть мотоблока, трансмиссия и рама для них собираются согласно нескольким правилам:

  1. Двигатель будущего устройства должен иметь воздушное охлаждение. При малой скорости движения это необходимо. Часто на самодельные мотоблоки устанавливаются силовые агрегаты от мотороллеров, работающих на бензине и имеющих мощность около 13 лошадиных сил.
  2. Глушитель для двигателя обычно делается самостоятельно из металлической трубы, диметр которой составляет 70 мм. Для этого необходимо отрезать примерно 25 см трубы и заполнить ее опилками или стружкой. При этом стоит помнить, что конфигурация выхлопной трубы должна быть такой, чтобы газы отводились в сторону. Если это не предусмотреть, во время движения выхлопы будут мешать работать. Выходное отверстие должно иметь диаметр около 16 мм.
  3. Рама для установки двигателя создается из стальной трубы, диаметр которой равен 42 мм. При этом конструкция изготавливается в виде салазок. По краям созданной конструкции, а также в центре крепятся скобы с отверстиями под болты.
  4. После этого данная рама приваривается к поперечине салазок. Располагать ее следует таким образом, чтобы центральная скоба балы направлена вниз.

На созданной раме и происходит закрепление двигателя.

Стоит отметить, что для изготовления мотоблока хорошо подходит двигатель от мотоцикла или бензопилы.

Особенности работы самодельными мотоблоками

Наиболее распространенным агрегатом является мотоблок Архипова. Такие изделия создаются с использованием шарнирного соединения между тягачом и навесным оборудованием.

Благодаря этому во время работы тратится меньшее количество усилий, и создаваемая борозда остается ровной при поворотах. При использовании такого агрегата глубина вспашки остается одинаковой на все участке и для этого не нужно прилагать дополнительные усилия.

Навесное оборудование и дополнительные функции

Самодельный мотоблок может стать незаменимым устройством, так как при помощи него можно выполнять различные работы по обработке почвы на своем участке. В качестве навесного оборудования для таких агрегатов часто используется:

Все эти инструменты закрепляются на специальном кронштейне, который установлен позади двигателя. Выкапывание картофеля происходит при помощи специальной копалки, которая достает клубни из почвы, не повреждая их. Если необходимо убрать скошенную траву или ботву на участке, используется навес-грабли.

При помощи дополнительного оборудования мотоблок может использоваться не только для обработки почвы, но еще и для уборки участка. Например, если закрепить на данном агрегате бульдозерный нож, можно эффективно убирать снег. При помощи валика с щеткой можно подметать садовые дорожки.

Таким образом, созданный своими руками мотоблок (как на фото) может выполнять множество функций и использоваться для выполнения практически всех работ, производимых на участке. Из этого следует, что для работы на участке не обязательно приобретать лучший мотоблок, так как создать такую конструкцию можно и самостоятельно.

Прицеп для мотоблока своими руками

Самодельный мотоблок можно использовать не только для обработки грунта, но еще и для перевозки грузов. Чтобы не тратиться на заводскую конструкцию, многие создают прицеп собственными руками. Самодельный прицеп для мотоблока создается в несколько этапов:

  1. Сначала необходимо сделать колеса. Изготовить их самостоятельно достаточно сложно, поэтому лучше всего использовать колеса от легкового автомобиля или мотоколяски. Для прицепа необходимо достать всего 2 штуки.
  2. После этого нужно сделать водило, оно состоит из нескольких элементов: поворотного корпуса и дышла. Данные элементы соединяются друг с другом при помощи сварки. Водило соединяется с рамой таким образом, чтобы корпус шарнира оказался внутри трубчатого корпуса рамы прицепа. Конструкция фиксируется при помощи болта около упорного кольца.
  3. На следующем этапе происходит создание подножки и водительского кресла. Это осуществляется с использованием доски, которая имеет толщину 20 мм. Если хочется сделать сидение более удобным. Стоит использовать уже готовое пластиковое кресло. Такое изделие является достаточно дешевым и позволяет сократить время создания прицепа для мотоблока.
  4. На следующем этапе создается рама прицепа. Изготовление данной части конструкции является достаточно сложным процессом, перед началом которого стоит заранее составить чертеж. Для создания рамы может быть использована труба, имеющая круглое или прямоугольное сечение. Оптимальный диаметр составляет около 60 мм. Все части рамы свариваются в прямоугольник или квадрат. Стоит отметить, что более устойчивой считается квадратная конструкция. Такой прицеп будет устойчив на территории с холмами и спусками. Это объясняется тем, что нагрузка на конструкцию распределяется равномерно.
  5. После этого создается колесная основа. Для нее необходим стальной стержень, диаметр которого равен 30 мм. Длину стержня необходимо рассчитать таким образом, чтобы колеса не выходили из-за обводов кузова. Созданный колесный мост соединяется с корпусом продольного шарнира т лонжероном при помощи сварки.
  6. Борта прицепа и днище сколачиваются из досок, толщина которых составляет 20 мм. Углы конструкции из дерева усиливаются металлическими изделиями. Крепление досок производится при помощи саморезов. Чтобы защитить материал от вредителей и гниения, его необходимо покрыть масляной краской. Чтобы прицеп был более удобным, задний борт делается откидным.

При желании можно создавать различные самоделки из мотоблока. Часто из описываемого агрегата создается мини трактор. Для того чтобы обладать надежной техникой, не обязательно приобретать самый лучший агрегат, ведь собрать подобную конструкцию можно из имеющихся материалов. Представленное ниже видео позволяет увидеть самодельную конструкцию в действии.

Источник: http://bouw.ru/article/samodelyniy-motoblok

Как сделать мотоблок своими руками с коробкой от жигулей и задним мостом ВАЗа

Многие люди интересуются, можно ли изготовить мотоблок своими руками. Тяжелый мотоблок или мотоблоки компактных размеров — незаменимые помощники в сельском хозяйстве, но не у всех фермеров и дачников есть возможность приобрести такую технику. Поэтому при наличии определенных умений, знаний и навыков мотоблок можно собрать своими руками. Для того чтобы мотокультиватор, собранный самостоятельно, долго прослужил, создается схема проекта. Необходимо правильно снять размеры с деталей, купить материалы и инструменты, и выполнить технические чертежи и размеры узлов. Воспользоваться можно одной из инструкций народных умельцев, которые на специальных форумах пишут, как сделать мотоблок своими руками.

Любые рекомендации в интернете, посвященные тому, как самостоятельно выполнить мотоблок, необходимо проверить по отзывам. Хорошо, если пользователями таких мотоблоков-самоделок являются друзья или знакомые. Тогда их отзывам вполне можно доверять, в остальных случаях все советы по сборке и пользованию самодельными аппаратами надо проверять.

Как собрать мотоблок самостоятельно

Рассмотрим, как собрать мотоблок своими руками. Детали, которые можно использовать для самоделки, берутся со старых мотоциклов и металлолома. В качестве движка, который часто ставят на самодельные мотокультиваторы, можно использовать мотор с Дружбы — бензопилы.

Такой двигатель обладает достаточной мощностью, позволяет использовать различное навесное оборудование. Это значительно расширяет функциональное использование мотокультиваторов. Многие ставят на мотоблок движок от мотороллера Муравей, который обладает отличными характеристиками и параметрами для работы на дачном участке.

Для создания мотоблока в домашних условиях понадобятся следующие запчасти и материалы:

  • Стальные уголки размером 36х36 мм или трубы 60х50х2 мм. Из этих деталей можно собрать раму для мотоблока.
  • Двигатель в полной сборке.
  • Топливный бак.
  • Выхлопная система.
  • Воздушный фильтр.
  • Кикстартер.
  • Руль, на котором должны стоять ручки сцепления и газа.

Сделать своими руками мотоблок помогут следующие инструменты:

  • Аппарат для сварки.
  • Дрель.
  • Тиски.
  • Набор рожков и накидных ключей.
  • Машинка для шлифования, на которой должен быть установлен специальный диск для резки металла.

Cхема создания мотоблока

Самодельный мотоблок из КПП ЗАЗ состоит из 2 колес, является самоходным, собран с двигателем, на котором есть принудительное охлаждение головки цилиндра. Осуществляется оно при помощи воздуха. Мотор надо подбирать такой, чтобы он мог работать на разных скоростях, в том числе и маленькой, и был способен выполнять большие объемы работы. Можно поставить мотор от мотороллера, с него же снять и другие элементы:

  • тросы для управления;
  • подвески двигателя;
  • рукоятки;
  • цепи;
  • дугу, рамы.

Тормоза на мотоблок используются как заводского производства, так и собственного. Самодельные тормоза позволят учесть необходимые параметры и нагрузки.

Имея все необходимое под рукой, можно сделать самодельный мини-культиватор в домашних условиях быстро и без особых проблем. Мотоблок на базе КПП ЗАЗ создается следующим образом:

  1. Из труб варится П-образная рама.
  2. На токарном станке надо выточить колесную ось.
  3. Сделать 3 самодельных шарнира, которые устанавливаются на передней и регулирующей тяге. Такой подход в сборке применял конструктор Архипов, когда делал свой мотоблок. Шарниры использовались для того, чтобы соединить мотокультиватор, руль и плуг.
  4. Наварить на раму машины стальную трубу, на которой должна быть ось. Она нужна для осуществления натяжения, которое передается коробке передач. Чтобы такое натяжение постоянно присутствовало, надо сделать качающее коромысло.
  5. Сварить ручку для переключения передач. Для этих целей подойдет небольшой отрезок стальной трубы.
  6. Ходовая часть может иметь шаг цепей, которые равны 12,7 и 15,9 мм. Звездочки на цепи обладают следующими характеристиками — выходной вал — 11 мм, вторичный вал — 60 и 20 мм, ходовая ось — 20 мм.

Основные этапы изготовления мотоблока:

  1. Сваривается рама, на которую потом надо установить двигатель, 2 трубы в виде дуги.
  2. Между ними крепится топливный бак.
  3. Мотор собираем при помощи кронштейна, который также приваривается к раме.
  4. На ось надо навесить мотор с подвеской, а потом все детали соединяются с дугами рамы.
  5. Монтируется вторичный вал.
  6. Протягиваются тросы управления.
  7. Натягиваются цепи.

Трансмиссия и сцепление

Сделанный самостоятельно мотокультиватор на базе КПП ВАЗ или на основе МКПП, должен иметь отличную трансмиссию. Она нужна для того, чтобы передавать вращающийся момент от мотора к колесам, менять скорость и направление движения машины. Состоит эта деталь мотоблока из узлов, которые между собой последовательно соединены:

  • редуктор;
  • дифференциал;
  • сцепление;
  • коробка передач.

Редукторы и коробки передач делятся на несколько видов:

Самое оптимальное решение — установление на мотоблок шестеренчатой трансмиссии, которая имеет несколько скоростей движения вперед и назад.

В мотокультиваторах можно использовать трансмиссии, которые состоят из 2 редукторов — шестеренчатого (устанавливается сверху) и червячного (нижнего). Такая конструкция подходит для легких и средних машин, а вот для тяжелых мотоблоков необходимо устанавливать более модернизированные версии.

Шестеренчато-червячная трансмиссия может быть оснащена центробежной автоматической муфтой сцепления. Ременная передача на редукторах такого типа может выступать и сцеплением, которое свои функции выполняет через натяжной ролик и механизм управления (тяга и рычаги).

Важной частью трансмиссии и сцепления является выжимной подшипник, От выжимного подшипника зависит скорость передачи крутящего момента.

Ходовая часть и управление

Ходовая часть — это рама, на которую надо прикрепить все детали мотоблока и колеса. Когда рамы нет, то ее функции выполняет трансмиссия, на нее и следует монтировать мотор и колеса.

На ходовую часть можно ставить детали от машины, например, из заднего моста Жигулей.

Это подходящий вариант для того, чтобы менять расстояние между колесами и устанавливать колею нужной ширины. Если заднего моста от Жигулей нет, то подойдет от Муравья или вездехода.

На мотоблоках принято использовать 2 типа колес:

  1. Пневматические.
  2. Утяжеленные металлические, которые имеют грунтозацепы. Они крепятся к колесам болтами или навариваются. Дополнительно на металлические колеса можно навесить другие грузы, чтобы увеличить вес мотоблока и улучшить сцепление с грунтом.

Управление мотоблоком осуществляется через систему рычагов, тяги переключения скоростей и руля. У некоторых моделей есть сидения для оператора, но в основном управление транспортным средством осуществляется только вручную. Расположить нужные конструкции можно на следующих узлах.

Слева на рулевой штанге крепится рычаг управления сцеплением и экстренной остановкой двигателя.

На правую сторону устанавливаются рычаги газа, привода колес и тормоза.

Источник: http://specmahina.ru/motoblok/svoimi-rukami.html

Самодельный мотоблок своими руками

Обработка земельного участка требует огромных физических усилий. Необходимость использования специальной техники очевидна. Перед владельцем земельного участка становится выбор: купить или арендовать специальную технику? Альтернативный вариант – сделать мотоблок своими руками.

Приемлемый вариант, который выглядит экстравагантно, но поможет сэкономить деньги и при этом получить самодельный мотоблок, который облегчит выполнение сельхоз работ.

Необходимые материалы

Начнем с того, что отыщем запчасти для будущего самодельного мотоблока. Всякий мотоблочный механизм оснащен следующими техническими составляющими:

  • двигатель;
  • трансмиссия;
  • блок управления;
  • ходоуменьшитель (редуктор);
  • система агрегатирования.

Мотор снимается с устаревшего или неисправного мотоцикла. При выборе движка предпочтение отдается двухтактным двигателям, но это не означает, что четырехтактные не используются при создании мотоблока. Подходящим вариантом является мотор, снятый с мотоцикла «ИЖ ПЛАНЕТА».

Трансмиссия в мотоблоках используется нескольких типов:

  • зубчатая (стандартная трансмиссия трактора);
  • зубчато-червячная;
  • ремнево-зубчато-цепная;
  • гидрообъемная (новый, дорогой технический девайс, который недавно появился на рынке).

Блок управления состоит из совокупности рычагов, переключающих скорости, кнопки, увеличивающей или уменьшающей подачу топлива в двигатель, тормоза.

Требуется, чтобы конструкция оснащалась системой агрегатирования, которая является важным элементов конструкции, соединяя самодельный мотоблок и созданное для него своими руками навесное оборудование. Поэтому кронштейн обязан крепко быть прикреплен к несущей раме конструкции и оснащен устройством распределения мощности при повышении нагрузки на него.

Чертежи самодельных мотоблоков

Схема мотоблока на базе мотоцикла Минск

Чертеж мотоблока на базе мотоцикла Восход-3М

Чертеж мотоблока на базе мотороллера

Инструменты для сборки

Сборка технических узлов своими руками потребует специальных навыков и понимания основ машиностроения. Потребуется специальное оборудование:

  • сварочный аппарат;
  • угловая шлифовальная машинка;
  • дрель;
  • набора ключей;
  • отвертки.

Кроме прочего необходимы болты, гайки и шурупы, чтобы крепить приспособления на каркас будущего мотоблока.

Изготовление мотоблока

Приступаем к изготовлению мотоблока:

  1. Собираем раму: используем сварочный аппарат, целесообразно использовать цельный металл. Делаем конструкцию жесткой. Конструкция рамы состоит из двух лонжеронов, задние концы требуется изогнуть кверху, а передние скрепить сваркой. К задней части присоединяем блок управления с рычагами. Между собой лонжероны соединяем поперечными планками. Передняя планка будет играть роль подставки для трансмиссии и аккумуляторной батареи.
  2. Место крепления мотора изготавливается в виде салазок, к боковым сторонам привариваются скобы, а к центру водопроводная труба диаметром 42 мм. К середине образовавшихся салазок крепится поперечная дуга, которая имеет отверстия для крепления двигателя и основания рамы. В передней поперечине рамы делается место для установки цепи натяжения, обеспечивающей работу редуктора.
  3. Установка редуктора – важный элемент изготовления самодельного мотоблока. Редуктор выполняет преобразование энергии крутящего момента в более низкие скорости. Обычно редуктор устанавливается между двигателем и колесами. Существуют варианты самодельных мотоблоков, когда редуктор может быть использован не только для движения мотоблока, но и для работы бура, фрезы, пневмохода-самоделки и т.п.
  4. Оснащаем двигатель воздушным охлаждением, используем электродвигатель, рассчитанный на 12 вольт.
  5. Ставим колеса, не превышающие 10 дюймов. Шлицевые нарезки полуосей передают крутящий момент колесам. Чтобы улучшить сцепление колес с грунтом, можно установить специальный бандаж, изготовленный из проволоки или цепей – т.е. делаем грунтозацепы своими руками.
  6. Устанавливаем выхлопную систему, которая остается без изменений. Несмотря на то, что существует возможность установки снятой с мотоцикла выхлопной, можно сделать выхлопную собственными руками. Потребуется труба, из которой будет сделан патрубок, и банки–глушители. Переходник между патрубком и глушителем должен изготовит токарь, самостоятельно сделать этот узел крепления невозможно.
  7. Подготавливаем место для топливного бака, который можно сделать собственноручно: подойдет любая пластиковая канистра, емкостью не менее 5 литров. В канистре проделывается отверстие и выводится специальный шланг, по которому будет транспортироваться горючее.
  8. Соединяем агрегаты и узлы между собой и запускаем мотоблок.

Пользуясь всеми вышеописанными советами можно самостоятельно собрать мотоблок за довольно короткое время, используя только подручные материалы и затратив незначительное количество денежных средств.

Источник: http://moymotoblok.ru/samodelki/samodelnyj-motoblok-svoimi-rukami-video-foto-chertezhi/

Самодельный мотоблок,и все к нему.. Страница 3 из 3

Электродвигатель от девятки.

Пришлось смонтировать дополнительное понижение оборотов.

Первая проба по земле.

Кому интересно, читайте дневник сборки.План сборки мотоблока.
Начал думать о мотоблоке в 2006 году. К сборке приступил в сентябре 2009 года. Информацию о мотоблоке нашел в журнале «Моделист конструктор» и интернете. Работа ведется в свободное время. Работа идет медленно, без чертежей, все продумывается в уме и прилаживается по месту. Детали подбираются по мере необходимости и по возможностям. Сборку начал в сентябре 2009 г.
На 9. 01. 2010 г. мотоблок представляет собой конструкцию с рулем, установленным мотором, глушителем, набором фрез, двумя передачами, бензобаком, натяжным устройством.

1. Залить масло в редуктор.
2. Поставить улитку и крыльчатку охлаждения.
3. Добавить дополнительный вал.
1апреля 2010 года впервые завел мотоблок. Охлаждения не было, но испытал.
Первое, срезало болт крепления звездочки на валу отбора мощности.
Вторе, срезало болт на узле крепления фрезы.
Третье, возникло подозрение, что не потянет.
Осталось закрепить звездочку и фрезу, собрать охлаждение, испытать повторно.
Кроме указанного, тросик газа перетянут, слишком большие холостые обороты.
КПП заклинило, работает только 2-я или 3 – я передачи.
Надо разобрать и включить 1- ю навсегда.
В связи с этим слишком большие обороты фрез и мотору трудно.
Испытывал на ледяной поверхности и фрезы не заглублялись в почву, а скобли ее. Возможно, придется ставить дополнительную понижающую передачу, тогда к посевной не успею точно.
Рев движка был слышен в вечерней тишине на пол деревни. Глушитель работает, но заводской лучше. Выхлоп иногда сопровождался вспышками пламени вырывающегося из выхлопной трубы. Видимо, не точно установлено зажигание.
При испытаниях обнаружилось, что не включается первая передача, а вкл. только 3-я или 2-я. Пришлось разбирать двигатель. Сломал поршневое кольцо. Фрезы дают большие обороты, поэтому придется ставить дополнительный вал с понижающей передачей с передаточным числом 4. Тогда количество оборотов составит 80 в минуту.
7 апреля купил новые кольца, звездочки, цепь, подшипники.
12 апреля собрал коробку. Добиться четкой работы не смог. Установил первую передачу и открутил рычаг переключения, дабы не включать больше.
13 апреля принес от токаря головку с новым ввертышем, камера сгорания увеличилась, так как ввертыш не до конца вкрутился мм 3 не дошел до упора.
14 апреля собрал двигатель, посчитал передаточное число. Дело обстоит так: от вала на сцепление идет цепная передача понижение в 2 раза. Далее по шестеренкам понижение в 2 -2,5 раза. Последняя шестеренка понижает еще в 2 раза и выходит на ведущую звездочку. С нее цепью на венец и понижает в 3 раза. Дальше на редуктор и 1.5 раза понижение. Выходит, что 5800 оборотов / на 2 = 2900 / на 2.5 = 1160 / 2 = 580 / 3 = 190 / 1.5 = 128 оборотов в минуту. Т.е многовато надо бы 80 – 85. Но практика покажет.

18 апреля. Вчера установил двигатель, выставил зажигание, заводилось не очень хорошо. Сегодня, переустановил зажигание, стало заводиться от руки с третьего раза. При переполнении приходится поработать ногой. Унес токарю звездочку для переделки. В среду продолжу. Не понятно будет работать или нет, сколько оборотов, тоже не понятно. Покрутил двигатель и выяснил, что фрезы крутятся на 28 раз меньше чем колен вал. Выходит, что 200 – 190 оборотов в минуту.
20 апреля. В течение двух последних дней, пока токарь выполняет мой заказ, хожу, любуюсь, завожу, тарахчу мотором. Заводится хоть рукой, хоть ногой. Главное подсосать и три раза качнуть, а на четвертый – от винта. Толи кольца новые, толи свеча жигулевская, толи зажигание выставил точно. Зажигание выводил по штангенциркулю скрупулезно и долго. Поставил в ВМТ на грани между либо вверх, либо вниз.
Последующие пять дней возился с двигателем. Отказал гад и все. Заводится только при снятом воздухане. Но 25 числа попробовал и без воздухана пахать. Попер мотоблок яко зверь – лось или слон. Земля, палки шланги все пофигу ему, даже кирпичи дробит, но скорость охрененная. Я, упираясь обеими ногами, еле держу его на месте, а он всепрет, скачет как козел игривый и пяткой все глубже и глубже забуривается, практически ложится на руль. Только чуть подашь его вверх так того и гляди вырвется из рук и разгонит у соседа всех кур из курятника. Двигателю такая нагрузка как укус комариный практически не чувствует, на средних оборотах спокойно тащит, а уж на максимальных готов меня упереть и в землю впахать по самую шею. Руки у меня все еще дрожат от неимоверных усилий. По прямой трудно его направлять, виляет, но полоску метров 5 длиной за считанные секунды рыхлит на всю глубину фрезы (25),см. Скачет по полметра вперед, оставляет не пропаханные участки, площадка напоминает собой поле, на котором крутились танки. Короче обороты катастрофически большие, надо уменьшать раза в три, а то и в пять. Расчеты показали, что скорость его 12 – 19 км в час, а надо 5, так, что в 3 раза точно.
7мая. Токарь вчера выточил новый вал для понижения. Примеряю. Обдумываю.
11 мая. Собрал узел с подшипниками и прихватил на раме. Установил цепи, покрутил. Двигатель делает 70 оборотов звездочка на валу 1. Смотрю и думаю, недолговечная машинка получается, почему вроде знаю, вроде нет. То валы тонковаты, то звездочки сваркой отжег, то движок старый.
12 мая. Сегодня закончил монтаж узла и завел. Завелся мот нормально и плавно поехал вперед. При заглублении в твердую, сухую землю сломался луч фрезы. Заехав на дерн, мот стал заглубляться, покачиваясь и порываясь выскочить, придерживая его одной рукой, я встал сбоку, но долго он мне не дал так поступать, пришлось брать его в обе руки. По ощущениям можно сказать, что пашет теперь он слишком медленно, по расчетам 5 км в час его скорость, по ощущениям чуть ниже. Наверное, стоит повысить. Фрезы крутятся медленно, можно просто считать обороты их реально около 50 в минуту. С такой скоростью огород буду пахать весь день. Но это по целине, по дерну. Качество вспашки хорошее. Земля мелко порублена, приподнята, мягкая, словно взбита, ладонь легко входит на всю глубину до запястья. Сходил еще потарахтел и началось. Толи цепи вытянуло, толи вал погнуло не понятно, вроде вал не гнутый, но цепи вытянулись и слетать стала одна, что впору целое звено удалять не иначе. Короче все самодельщики дураки. Надо покупать готовые изделия или иметь доступ к готовым узлам и агрегатам. Не буду я больше мастерить.
26 мая. После продолжительного перерыва в работе, сегодня решился подойти к мотоблоку. Снял движок и воочию увидел, что жигулевские шатуны, в которых зажаты подшипники дополнительного вала, смещены относительно рамы и друг друга на приличный угол. Места крепления двигателя деформированы, буквально исковерканы дикой нагрузкой. Теперь все ясно. Ситуация не исправима. Крепления движка еще можно усилить, но вал, увы. Большей деформации подвергся тот шатун, что был ближе к двигателю, на нем крепилась шестеренка с цепью. Переварить. Усилить. Не знаю. Единственный вариант сегодняшнего дня – сделать самодельную звезду с большим количеством зубов и обойтись меньшими материальными затратами и одним валом. Сейчас произведу расчет и прикину. Прикинул, чтобы получить скорость в 5,7 кмч надо звездочку на 150 зубов. Теперь надо узнать диаметр и прочее.
27 мая. Вчера, я еще немного поработал с мотиком и вставив лом между шатунами я
Без особенных усилий отогнул, а после и отломил тот шатун, который прогнулся. Эта задача оказалась не сложной мне, а тем более двигателю в 14 лошадей. Сегодня решил, что усилю новые шатуны кусками арматуры и косынками и поставлю их на старое место, которое вчера подчистил болгаркой. Теперь либо все выдержит и будет работать либо сдаст другой узел. Из подозрительных узлов можно выделить саму звездочку, вал второй наружней передачи и места посадки фрез. Если хоть один узел не справится с нагрузкой, все, проект провалился. Кроме того заменяю муравьевскую звездочку в 11 зубов на восходовскую в 14 зубов. Тем самым уменьшу передаточное число и чуток увеличу скорость до 6.4 кмч. С 4.8 кмч. Всеравно в среднем выходит не по расчету. Теперешняя скорость мота не 5 кмч, а гораздо медленнее, а по расчету 4.8. Так и будет не 6.4, а нечто среднее. Между 5 кмч и 7 кмч.
29. 06. 2010. В данный момент мотоблок уже почти два месяца не делается, я просто устал, да и необходимость в нем отпала. Огород вспахан, картошка посажена и окучена. Нужен он будет лишь в октябре, когда нужна вспашка на зиму. А пока, я занят сборкой трактора. Но для мота сварил новый корпус дополнительного вала, усиленный и, наверное, надежный.

СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ НА ДИСТАНЦИИ = (ДИСТАНЦИЯ / СЕКУНДЫ) x 3600 / 1000

Скорость измеряется дистанцией пройденной за определенное время, с помощью простых расчетов мы можем вычислить скорость автомобиля, когда мы знаем, сколько времени занимает прохождение определенной дистанции. Вы можете вычислить скорость просто для развлечения, но это также является важным числом в последующих разделах. Вам необходим секундомер и точное измерение дистанции, проходимой автомобилем.

Формула для расчета скорости на дистанции: (дистанция / секунды) х 3600 / 1000 = V км/час.

Пример: туринговый автомобиль Mugen MTX-2 проходит дистанцию в 60 метров за 2,29 секунды с точки старта. Разделим 60 на 2,29, затем умножим на 3600 (количество секунд в часе) и разделим на 1000 (количество метров в километре).

(60 / 2,29) х 3600 / 1000 = 94,32 км/час.
формула для расчёта имеет вид:
3000/3.753/2.135/4.3х3.14х0.705х60/1000 получаем результат, – скорость Вашего МТ при 3000 об/мин двигателя, обратные действия для расчёта (в Вашем случае скорость 2 км/час):
2*1000/60/0.705/3.14х4.3х2.135х3.753 полученный результат – требуемые обороты двигателя при заданных параметрах трансмиссии для движения со скоростью 2 км/час. У меня получилось в данном случае 518.8 грубо 520 об/мин. По моим мозгам не пойдёт. Крутящий момент маломощного двигателя ОКИ на этих оборотах очень низок – соответствие и тяговое усилие на этих оборотах будет никакое.
Берём обороты двигателя (например 3000 об/мин), делим на передаточное 1 передачи КПП ваз 01 (принимаем 3.753 – по данным см выше постVasek7253), делим на передаточные отношения РК НИВА (имеется 2 значения – 1.2 и 2.135, т.к. интересует пониженная скорость – принимаем 2.135), далее делим на передаточное моста (по моему 4.3 для ВАЗ 01 – уточните), далее умножаем на значение ПИ – 3,14, умножаем на диаметр колса (В МЕТРАХ) в данном случае 0.705, умножаем на количество минут в часе – 60, и всё это делим на 1000 – количество метров в 1 км. При выполнении обратных действий получим искомое число обротов двигателя.
Я не большой специалист в компьютерах (к моему сожалению), но для себя в EXCEL расчёты по трансмиссии свёл в табличную форму – быстро и удобно, и главное нет необходимости делать рутинную работу.
5800/
Модель и марка машины Двигатель 1 ; 3 Трансмиссия 2; 3
число цилиндров рабочий объем, см3 число оборотов, 1/мин. мощность, л. с. /кВт число передач передаточные числа
первичной передачи коробки передач промежуточной передачи главной передачи

«Восход-ЗМ» 1 173,7 5500-5800 14/10,3 4 2,07 3,04; 1,992; 1,482; 1,00 – 2,93

5800 обротов/2,07/3,04/3/1,5*3,14*0,5*60/1000=19км,ч – действующая модель.
5800/2,07/3,04/3/4/1,5*3,14*0,5*60/1000=4,8 км.ч 51 оборот фрезы оптимальный вариант.
5800/2,07/3,04/3/3/1,5*3,14*0,5*60/1000=6,4
5 км.ч*1000метров/60мин./0,5 метра диаметр фрезы./3.14 число пи*1.5*3*3,04*2,07= 1500 оборотов в минуту – обороты двигателя.
5*1000/60/0,5/3,14*1.5*4*3*3.04*2,07=6012
5*1000/60/0,5/3,14*1.5*3*3*3.04*2,07=4509.
При передаточных числах 3.753 кпп ваз, 6.55 кпп газ, 6.83 мост 66.
Скорость трактора сост. 3.1 км.ч.
На вторых передачах при 3000 об. Двиг. Скорость 11 км.ч
На третьих 30 км.ч
На четвертых 78 км. ч
Формула. Обороты/передаточное число каждой ступени отдельно по порядку* на число пи * на диаметр колеса в метрах* 60 минут / 1000 метров = километры в час.
Газ 1 –я 6.55 2-я 3.09 3-я 1.71 4-я 1.
Ваз 1-я 3.753 2- я 2.303 3 –я 1.493 4-я 1. 00
Мост 6.83

1. Мотоцикл «Восход» 500 рублей.
2. Пачка электродов 400 рублей.
3. Ступицы фрез 150 рублей.
4. Цепь – 150р.
5. Подшипники – 140р.
6. Свечка – 30 р.
7. Свечной ключ – 40 р.
8. Венец – 200р.
9. Ведущая звезда от муравья – 60р.
10. Ведущая Восходовская – 60р.
11. 30р. Поршневые кольца.
Итого на 8. 04. 010. – 1760 рублей.
12. Токарю за ввертыш блок сигарет за 150 р.
13. Токарю за втулку 150.
14. Токарю за вал блок сигарет за 170 руб
15. Итого 2230р.
16. Плюс 150 р. Солидол.
17. 100 р. Бензин. Теперь 2480р.
18. Крыльчатка 55 рублей.
19. Эпоксидка 120р.
20. Еще одна эпоксидка за 120 р.
21. Полуоси от токаря, за сигареты Море синего цвета в количестве 1 блока 220 р.
Мотоблок с мая по сей день (2 сентября 2010) не удел. Занимался трактором. С декабря по май приступлю к мотоблоку вновь. Надо крепление движка, охлаждение, ремонт фрезы и готово.
11 декабря 2010. На протяжении двух недель работаю с мотоблоком в свободное время. Заменил крепление мотора на пластины толщиной 5 мм. Пришло время установки нового усиленного вала, но после предварительной подгонки видно, что будут проблемы, потому, что – то цепи нужно теперь удлинять, то звездочки не сосны. То кажется, что вал кривой, короче, скорее всего я откажусь от такого головоморочного варианта и применю другой. Этим летом в Исетском видел мот самодельный, так там у мужика использовались такие же части, как и у меня, в смысле цепи, звездочки и подшипники. Но внутри коробки мотоблока была не одна передача, как у меня, а две, плюс третья с наружи и вот тебе никаких сильных изгибающих моментов вовне. А у меня вал все время будет под изгибающим моментом и скорее всего его все же вывернет опять.
Сравним два варианта:
Старый способ.
1. Заменил цепи и все вперед, но под нагрузкой можно проверить по весне.
2. Проблемы с натяжением цепей.
3. Нет уверенности, что вал под нагрузкой долго выдержит.
4. Нет уверенности в подшипниках фрез.
5. По весне можно схватиться за голову из-за вала и подшипников.
6. Слишком низкое передаточное.
7. Не надо вкладывать новых денег.
8. Кожух защиты цепей фиг поставишь (большие габариты)
9. Если весной сломается, то время упущено и еще целый год насмарку.
10. Способ проще, но ненадежнее.
11. Из-за большого передаточного очень низкая скорость и ездить на нем невозможно. Новый способ
1. Долгая возня с распиливанием и сваркой корпуса, а вдруг поведет.
2. Если все будет нормально сварено, то можно быть уверенным, что валы не погнет, и проблемы могут возникнуть только с подшипниками фрез.
3. Не надо по весне корить себя за неправильный выбор. Только за подшипники.
4. Удобнее установка наружной цепи.
5. Возможность поставить натяжитель.
6. Уменьшить передаточное.
7. Надо денег для токаря.
8. Можно упростить кожух защиты цепей.
9. Если весной сломается, то не из-за вала.
10. Способ сложнее, но надежнее и время есть.
11. Увеличение передаточного, приведет к увеличению скорости и возможности передвигаться на моте.

Короче говоря, пойду пилить по второму варианту.

19 декабря 2010 года. Сегодня и вчера работаю с мотом очень плотно, хоть на улице и 29 градусов мороза. Из вариантов не выбрал ни один. Сам собой родился третий вариант после долгого стояния около мота и тяжелых раздумий. В се оказалось очень просто, взял и из куска швеллера создал еще один элемент рамы, выполняющий роль опоры для проблемного вала. На нем же планирую и сделать натяжители, благо, что это достаточно просто и швеллер позволяет. Вот такие дела. В ближайшее время постараюсь сделать фотки нового узла. Все хорошо, но появились проблемки, лучи фрезы задевают за крепление швеллера, но это устранимо и одна из цепей делая оборот практически на 360 градусов чуть- чуть не попадает на зубья звезды. Похоже, что звездочка восьмерит, но посмотрим, что дальше получится. Правильно говорят, что утро вечера мудренее, ведь из двух, казалось бы, последних вариантов на следующий день родилась альтернативная идея, которая активно воплощается в жизнь, да поможет мне Бог.
13 февраля 2011 года. На сегодняшний день мотоблок практически готов. Необходимо поставить шарик в узел нажатия сцепления, забить редуктор солидолом, поставить бак и все. Натяжители, лучи фрез, вал, звездочки – все в норме. Волнуюсь, ведь столько времени и сил вложено, оттягиваю момент. Боюсь, вдруг, что опять не так. Но скорее всего, сломается нижняя ось, но это не так страшно, потому, что жду этого, страшнее неизвестные косяки с фатальными для проекта последствиями.
19 февраля 2011 года. На неделе выдавил солидола в редуктор целый шприц, поставил шарик, сделал сцепление, залил бензин и попытался завести. Не смог, на улице очень холодно, свечку заливает, но искра есть и даже были хлопки в глушителе, короче, схватывало. Но поскольку холодно, то ножка кик стартера не входила в сцепление с внутренними зубчиками. Там пружина в масле, а масло густое и пружина не успевает вернуть все в нужное положение. Вроде, все готово, только завести. Ах да, не сделал охлаждение, но это, по-моему, ерунда. Вентилятор с выпрямителем и все, ну аккумулятор можно еще поставить. Короче, дело пары часов. Главное провести испытание.
6 марта 2011 года. Сегодня занес мот на кухню, поскольку, на улице не погода, метель и холодно. Пробившись с ним часа три, все-таки завел. Но до этого пришлось отрегулировать уровень топлива в карбюраторе и зажигание. Тарахтел им прямо в кухне. Задымил всю квартиру, но радости сколько. Работают у него две скорости и нейтраль. Из скоростей точно есть первая, а там не понятно толи третья, толи вторая. Все крутится, но рычаг новый сдает, видимо придется усиливать швеллерок. Сдает, это значит, шевелится от усилия, передаваемого с цепи, идущей от двигателя к натяжителю. Натяжитель имеет на конце вала звездочку, которая совместно свалом работает как рычаг и создает усилие скручивания поперечного швеллера служащего держателем и опорой для обоих натяжителей. Такой эффект я заметил при работе в холостую, что же будет на нагрузке. Замерил напряжение с коммутатора КЭТа, между массой и контактами, которые не используются в моей схеме, ибо фар нет, ну и определил, что характер напряжения переменный от 7.5 до 27 вольт. Теперь надо усилить швеллер, поставить выпрямитель и вентилятор охлаждения и можно в огород на испытания.
7 марта 2011 года. Сегодня я набил редуктор солидолом и поехал гонять. Снял на видео, то, как я это делал. Из недостатков можно отметить, что нет охлаждения, сломалась еще одна перекаленая фреза и натяжитель соскочил с цепи. Натяжитель соскочил, потому, что подшипник выехал из корпуса и цепь пошла своей дорогой а звездочка своей, но это устранимо. В целом дело вроде ничего, но дико устают руки и мот все время хочет завалиться на бок, да, и порой срезает шкворень который держит фрезу. Да, бак пока не закреплен и порой падает. Но снег перепахал весь на дворе и причем, на полную глубину фрез. Снег лежалый, но всеже это не земля. Но если честно, то мне пока кажется, что фигня эта штуковина под названием мотоблок, темболее самодельный. Скорость толи в норме, толи нет, не знаю, но когда мотор работает на средних оборотах, я двигаясь на первой, иду нормальным не быстрым человеческим шагом. Фреза делает 50 оборотов за 30 секунд, значит за минуту сделает все 100. Этот параметр легко корректируется газом, но медленнее можно, а вот быстрее не стоит, а то движок пойдет в разнос. А пока, работа двигателя и его обороты в норме, да и 100 оборотов фрезы в минуту, также ничего. Так, что все хорошо, только боюсь мощности маторчика для охлаждения не хватит, он от машины (с радиатора из под капота), но тем не менее, не уверен я, что летом в жару его будет достаточно, ведь сегодня при ноле градусов двигатель греется очень даже ничего. Если предположить, что рыхлить мотом не надо, то на колесах он должен работоть без проблем и окучивать и сажать и полоть, а вот с рых лением, да тем более дерна вопрос.
29 марта 2011 года. Сегодня опробовал вертушку охлаждения. Взял моторчик от девятки и крыльчатку. Спаял выпрямитель, подключил все и заработало. Теперь надо смонтировать на цилиндр и опробовать. Но дует так, что когда крыльчатка не прикручена была она шла на взлет, метра два отземли отрывалась. Если винтом в низ, то присасывался линолеум и винт ощутимо терял в мощности от неимоверных усилий. А купил я ее в Кугране за 55 рублей. Теперь надо установить охлаждение, поставить на колеса и все.
1 апреля 2011 года. Сегодня я уже запускал мот с почти собранной системой охлаждения. Из себя она представляет моторчик, закрепленный на моте, кольцо из железа вокруг крыльчатки, нахлобучку на цилиндр, пока еще не пропитанную эпоксидкой, болтающийся выпрямитель. Но работает все стабильно. Только вертушка крутится не в полную силу, как кажется мне. Но ветер дует и когда я устраню все подсосы воздуха откуда не надо, посмотрим что получится, а пока эпоксидки нет. А у меня знаний по вопросу о вентиляторах и прочих подобных вещах.
3 апреля 2011 года. Вчера сделал пропитку эпоксидной смолой, еле хватило на все. Смола не сохнет на улице при минус пяти, придется тащить мот домой.
11 апреля 2011 года. Сегодня я пишу о том, что, вчера произошел пробный пуск мота, на новых движетелях – колесах от классики, точнее на голых железных дисках, с мощными грунтозацепами. Все удачно, передаточное число подобралось так, что двигатель, работая на средних оборотах, уверенно прет всю конструкцию и на первой, и на второй передаче. Охлаждение работает, только надо заткнуть все дыры лишние в кожухе, для ликвидации подсосов со стороны и зашплинтоватьоси, а то поставил их так для притирки, да лучшей подгонки деталей друг к другу, а они через некоторое время начали проворачиваться. Дело все в том. Что токарь выточил их (полуоси) с чуть меньшим диаметром внутри, чем стержни осей и я только молотком смог жестко насадить их. Снять назад не возможно без приспособлений. А теперь их провернуло и пожалуй сниму так, да зашплинтую. Натяжители держат нагрузку, ни чего не гнет, все едет. Короче пока все окей, надо пробовать с фрезами. Окучивать да пахать пожалуй получится, а поставить колеса от классики на резине, так и ездить можно. Пока я практически полностью удовлетворен своей работой. Но есть одно но, колея колес, которую я подсмотрел для мотоблока в нете, не соответствует реальности. Поскольку расстояние в 48 см между колесами не способно вместить два гнезда картошки и одно междурядье, тут как пить дать, надо 90 см. Для того, что бы каждое колесо шло по своей колее, а окучник шел посередине. Но что сделано, то сделано, придется теперь ставить два окучника, что бы каждый из них шел по следу своего колеса, а под мотоблоком шел один рядок картошки и окучивалось три рядка в раз, или точнее, один рядок полностью и правый с левым только с одной стороны. Или надо делать один дисковой окучник. Короче говоря, от более или менее удачного испытания у меня эфория и планов громадье, типа, попробовать переместить свою девятку с места на место с помощью мота, и тому подобные и порой бредовые. Восемнадцать месяцев я его делал и это еще не конец.
13 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА. Вчера я успел снова обработать цилиндр, или точнее его кожух эпоксидкой и наклеить новый слой ткани. Кроме того, заделал все ненужные отверстия, откуда шел подсос воздуха, но высыхать все будет долго, ведь на улице не очень тепло, 15 градусов и идет дождик. Эпоксидка будет сохнуть примерно трое суток. Но эпоксидка – это вещь. Ткань засыхает и превращается в текстолит. Так обстоят дела на сегодняшний день.
15 апреля 2011года. Высохла моя эпоксидка, зашплинтовал я ось просверлив сверлом на 5 мм отверстие в ней чуть выше середины и вогнал в него обломок 6 мм –го сверла. После чего завел и поехал. Все было отлично, первая передача и вторая, и тяга и прочее, но от одного из натяжителей отвалилась звездочка, я еще вчера заметил, что она как- то на бок, но не обратил внимания, а сегодня она отпала. Это не беда, ведь приварена она была не по окружности и не глубоко. Мотоблок и без нее работает, хотя проскакивает цепочка при нагрузке. Кроме всего описанного начал я сегодня делать плуг и уже вырезал из 5мм трубы лемех, а также раздобыл два диска для окучника, а они укомплектованы ступицами, короче классные штуки. Хотя есть у меня сомнения, что выдержит мой мот всю нагрузку, нет, так нет. Надеюсь очень и знаю, что не отступлюсь и буду переделывать если что. На сегодняшний день система охлаждения работает и дует туда, куда включу, но опять не уверен я, что все в норме. Какая рабочая температура цилиндра должна быть, какая мощность двигателя охлаждения, какой объем воздуха надо прогнать и с какой скоростью, ни хрена не знаю и прочесть негде. Прочел в книге про трактора, что надо для охлаждения не пропеллер, как у меня, а цилиндрическую хреновину, как в отопителе типа и обороты 5000 т. И больше знаний у меня нет. Как тяжело не уметь рассчитать, ведь есть комп и эксель, а формул нет и нет интернета.
16 апреля. 2011года. Прочел я, что 120 градусов – максимальная температура для движка, работающего в тяжелых условиях, а 55 -100 градусов норма. Сегодня с утра взял и попробовал перетащить мотом половинку колеса от Кировца с одной части двора на другой, получилось. Только веса мало у мота и он подпрыгивал, рыл землю колесами изогнул грунтозацепы почти все, а они около 4 мм толщиной, но допер. И звездочка натяжителя вновь приваренная мной все выдержала и стальное тоже выдержало. Теперь буду мастырить плуг. Спустя несколько часов дела обстоят так, замастырил я плуг и пошел пахать, снял видео и теперь пишу. При пробной вспашке мот показал себя не плохо, в смысле тяги, правильно выбранного передаточного числа, заводки, скорости и не плохо получившегося универсального сцепного устройства, но вот плуг-это большая проблема. С маневренностью я еще кое- как справляюсь, и без сцепления удается ездить и останавливаться, но пахать нет. При вспашке плуг уходит то вправо, то влево, оставляет не пропаханные места, а мот буксует от недостатка веса и забитых напрочь липкой землей и глиной грунтозацепов. Порой мот начинает мелко- мелко дрожать и осуществляет короткие и частые прыжочки, буксуя, а уже если плуг цепляется за корень, то колеса роют яму глубиной сантиметров двадцать, но мот не глохнет. Плуг изогнут. Угол атаки не знаю какой нужен, но врезается в землю по уши, а это 20 сантиметров, а вот отвала пласта нет, соответственно, нет и колеи. Надо больше узнать про плуги или придется экспериментировать. Времени мало. А еще система охлаждения не фонтан, по-моему, двигатель перегревается, но, ни одна свечка не перегорела пока. А изъездил я сегодня целый литр бензина, если не больше.
26 апреля 2011 года. Нет денег и катастрофически не хватает времени. Дело встало. Но я успеваю теоретически прорабатывать некоторые моменты. И теперь выяснил, что есть дисковые плуги и они экономят топливо, оказывают меньшее сопротивление, используются на тяжелых почвах, и даже перескакивают палки, кирпичи и прочее, это не приводит к поломкам и вообще очень эффективны. И словно Бог послал мне удачу, я увидел как пашет трактор с дисками и поразился качеству и эффективности. Диск у меня есть, дело за малым. Я даже попробовал пахать диском используя только руки и это значительно легче, чем простым плугом. Руки чешутся, надо ждать до выходных.
1 мая 2011 года. Сегодняшний день был полностью посвящен мотоблоку. Я поставил на него дисковой плуг, налил два литра бензина и попер. Вспахал площадку под грядки и сделал вывод, что мотоблок это фигня, весу сцепного ему мало, плуг не тащит даже дисковой, и какой угол атаки я бы не выбирал, все повторяется вновь. А повторяется следующее, либо плуг просто катится за мотом, либо мот буксует, прыгает и даже з0 кг дополнительного груза не помогают. Пахать можно только в круговую и таким образом я все и вспахал. Ну, по крайней мере дерн измельчил и то больше грунтозацепами колес, чем плугом. Физические усилия неимоверные, надо быть качком, для того, чтобы поворачивать, маневрировать, приподымать и прочее. Жаль на видео не заснял, но еще сниму. То ли я чего не знаю, то ли и вправду мот – это не панацея. Нагрузка на колеса такая, что грунтозацепы из 3,5 мм железа изогнуло и вывернуло всячески. В процессе лопнула цепь, я ее склепал и больше поломок не было, система охлаждения вроде справляется, не было отказа свечи и потери мощности из-за перегрева, заводится четко, фигачит на первой очень подходяще для меня. Идешь не торопясь и движок работает не на полную мощность. Пожалуй косить и таскать грабли у мота получится лучше чем пахать. Фрезы поставить теперь нет возможности, ведь полуоси так сели крепко, что не понадобились шплинты и теперь так и езжу, даже домкратом снять полуоси не могу. Буду искать выход. Или искать видео, где мотоблок пашет реально и думать почему я не могу. При попытке боронования участка произошло смещение центра тяжести мотоблока с передней точки на заднюю, то есть на мои руки и я чуть не надорвался, ведь весит он много, я думаю, что килограмм за 100.
5 мая 2011 года. Сегодня и на протяжении всей недели мотоблоком не занимался, разве, что читал в нете о Зирке, да Салюте. Там просто чудеса и пашут они огромными плугами, только не летают. Но сегодня я улучил свободную минутку и решил перекопать после мотоблока вилами и удивился, все пропахано, дерна кусков очень мало, земля рыхленькая и сквозь вилы проваливается элементарно, но вилы чуть глубже берут чем мой дисковой плуг, сантиметров на пять максимум. В углах пропахано не очень хорошо, но это объяснимо, тесно и нет возможности для маневра и скорости. Это вдохновляет и скоро я займусь им вновь.
6 мая 2011 года. Сегодня я опять копал после мотоблока и вчера было лучше, тут сегодня попался не такой классный участок и дерна я повытаскивал побольше чем вчера. Смотрю и не верю, что получился аппарат. Теперь я бы выбрал другую конструкцию, но что есть, то есть, буду доводить его до ума.
19 мая 2011 года. Сегодня собрал для мота окучник или точнее нарезатель канавок для посадки картофеля и поставил на раму бутылку с водой, которая капает на цилиндр и дополнительно его охлаждает. Эффект от окучника – нарезателя потрясающий. Канавки широкие, от гребня до гребня ширина пол метра, а глубина составляет 20 см. Мотоблок идет не сравнено легче чем с плугом и если я ему помогаю, то он даже не буксует. Думаю посадить огород. Без воды мот перегрелся, ведь сегодня вполне летняя температура, некоторое время я его не мог завести, а с водой, я пробовал его, только на холостых оборотах и она не успевала испаряться, асбегала по ребрам цилиндра.
21 мая 2011 года. Сегодня от слов и размышлений перешел к делу и с помощью мота посадил 7 соток картошки. Сажали вдвоем с беременной женой. Начали в 16 часов и с перерывами на обед, дождик, попить съездить до дому, занять картошки, поболтать с соседями, сходить за мотоблоком, привезти картошку, просажали до девяти вечера. При этом я отвлекался на заправку мота, сливал по литру с машины и т п. Что сказать, чувствую себя легко и приятно, не то, что в предыдущие годы, нету сил и болит голова, и давление 150. Сегодня устали только руки. Все дело потому, что у хреновины, которой я нарезал борозды нет опоры, типа колеса, как у плуга и лапка культиватора норовила зарыться в глубину, а я руками тянул ее на верх и всем телом помогал толкать вперед иначе мот закапывался по редуктор в мягкий чернозем. Все шло хорошо, борозды довольнопрямые, только где трактор наделал поперечных канав и хреново разборонил попадавшиеся куски дерна мот уводило в сторону. Еще он постоянно перегревался, но свеча не перегорела. Зато пока не остывал до холодного, отказывался заводиться напроч. Но пока я закладывал картошкой рядки и запинывал их ногами, ведь нету у меня дискового окучника , он успевал остывать и я вновь мог нарезать около десяти рядков каждый метров про 15-20. Короче, надо либо мотор от мотороллера, либо охлаждение улучшать. А так все отлично. Окружающие были в шоке, старались не показывать, что им очень любопытно, но украдкой подглядывали из-за углов, некоторые подговаривались, типа о погоде, но все сводилось к моему девайсу, другие просто говорили приятные вещи, но зависть сквозила через слово. Короче, сегодня я испытал и моральное и физическое, как удовлетворение, так и облегчение. Удовлетворение, что все получилось и люди не смеются а завидуют даже, облегчение, что практический экзамен сдан и я после посадки семи соток не разваливаюсь на части от усталости и боли. Мотоблок-это ВЕЩЬ! Хотя подростку или женщине мой вариант будет не по силам и до ума его надо доводить, начиная с охлаждения, заканчивая рабочим оборудованием. Стоит добавить, что во время работы отвалилась половина окучника, но и без нее нормально. Короче время и деньги потрачены не зря. Только про расход бензина я еще не понял и от капельницы водяной на мой взгляд, толку мало, а так, все слава Богу, даже сцепления не надо, да я его и не разу не выжимал, завел, дал газу, щелк первую и мот прет с места с полностью засаженным окучником.
22 мая 2011 года. Мотоблочил я сегодня опять. Классно. Участок размером в сотку, ранее обрабатывался, но подзарос одуванчиком, лопушками и кпапивкой, вспахал легко и за короткий срок. Если бы это делал лопатой или хотябы вилами, то времени бы ушло… Даже жена отметила скорость и качество, ну и разумеется производительность. Теперь на участке длиной 15 шагов грядок 10, длиной 8 шагов. После вспахал участок под теплицу, это что то. Он не обрабатывался давненько и почва представляла из себя смесь корней крапивы, малины и яблоньки, да и прочей ерунды растущей в каждом огороде. Стрелка культиватора забивалась корнями и безнадежно встревая, тормозила мот, вынуждая его буксовать, но справились и с этим. Далее был уже вспаханный трактором кусок, но он вплотную к забору и плуг поверхностно прошел по почве и я ее перепахал. После, был участок под кукурузу, где трактор также не смог из – за забора качественно пахать, там было дофига дерна, с густой изумрудно зеленой травкой . Это было самое трудное, но справились. Заводился легко, особенно утром, с первой прокрутки. Я разумеется не мучил мот, давал остыть, но каждый участок пахал полностью от начала до конца. Мот как и вчера грелся, но свечка выдюжила. Так прошел день.
27 мая 2011 года. Вчера осуществляя вспашку участка под тыквы и кабачки, я сломал мотоблок. Многочисленные корни крапивы и одуванчика с лопухом сделали свое дело. Участок я успел вспахать и довольно таки качественно, примерно около сотки, но правая ось со звонким щелчком и сдавленным хрустом откатилась вместе с колесом в сторону. Оказалось, что слабое место, это отверстие под шплинт, слом прошел прямо по нему. Сбылись мои подозрения. Представив, что мне придется лопатой копать участок под капусту, я мгновенно приготовил все материалы и ближайшее время на работе выточу новую ось. Только теперь она будет не 18 мм, а 30. Сегодня купил за 240 рублей подшипники полуосей, вместе со стопорными кольцами и сальниками и думаю, что конструкция эта будет выносливой. Если бы не боронование, прополка и окучивание, т. Е, то, что ждет меня в ближайшее время, то я бы поискал в утиле, да за бесплатно какие ни будь подшипники, а так, не жалко денег, Лишь бы все руками не обрабатывать. Кроме оси вышел из строя выпрямитель, но это ерунда, от тряски открутились гайки, да отвалились провода, я уже все это починил.
13 июня 2011 года. Выточил я ось диаметром 3 с лишним см. Насадил звездочку и шайбы, все приварил намертво, теперь дело за корпусами подшипников и сборкой. На ось ушел, как ни жаль целый ломик, поскольку школьный токарный станок уже с выработкой и точит не точно. Примерно см 8 все нормально, а затем начинается отклонение резца от обрабатываемой детали и в конце получаем погрешность до 5 мм. Короче получается конус, а не ровный цилиндр. Выточил, бегу ставить подшипники и вот тебе на, сюрприз блин, замерил штангенциркулем и точно, пришлось перетачивать. Но пока надевал шайбы и звезду, я сплющил молотком торцы своей оси и теперь их также надо проточить. А огород я протяпал плоскорезом Фокина, который сам сделал. И мотоблок тут мне бы не помог. Поскольку проборонив огород, опять же на себе, я сделал его ровным, ровным и где теперь канавки и бугорки рядков найти невозможно. Картошка еще не взошла и один выход – тяпка. Мог бы подсуетиться и выточить ось, поставить резину и…., но камеры 250 р. Штука, а я увы, банально беден. Данные средства проще и пускай дольше, но дешевле изыскать с течением времени. Так и живем.
20 июня 2011 года. Пробовал дня два назад установить ось на место, но подшипник не лезет из-за каких то 0.25 сотых миллиметра с обеих сторон. Придется переточить ось точно под диаметр подшипника и все таки и сделать припуск для трубы с внутренним диаметром 28 мм, которую я хочу ставить в качестве полуоси. Кольца, звездочка, все натянулось на эту ось, правда с помощью тяжелого молотка, а подшипник сломать страшновато все же 200 с лишним рубликов. Да время летит, работа тянется. Не смогу я нынче окучивать мотоблоком. Переехал на новое ПМЖ, тут соседи к сварке не приучены пока, варить не так то просто, варит вообще то отлично, но уже давно пасмурная погода и весь день у всех горит свет. Кроме оси, за эту неделю я сделал корпуса подшипников из трубы большого диаметра. Отрезал, разогнул по диаметру подшипника, вварил кусочек недостающий, отрезав от той же трубы и вот вам корпус, без всяких токарных работ, сварка все сгладит, главное прихватить ровненько к мотоблоку и неровности поверхности исчезнут под горячей электрической дугой.
9 сентября 2012 года. Весной купил за 33 тысячи мотоблок угра 6.5 лошадиных сил. Все вопросы сняты. Вещь неописуемая и вес и центр тяжести и эргономика вся. Расход топлива мизерный. Короче самоделки от бедности и лучше купить заводское. Но пришлось сварганить на новый мотоблок окучник, роторную борону, картофелекопатель, прицеп, две пары грунтозацепов 450мм и 800мм в диаметре. Впереди отвал, роторы активные и еще чего ни будь. Вспахал, посадил, прополол, окучил и выкопал картошку мотоблоком, не прикасаясь к тяпке ни разу. Накосил сена и навозил. Экономия времени гигантская, прополка и окучивание не как раньше задача номер 1, а так, между делом, окучивание также, копал 8 соток за 9 часов, практически один, с двумя перерывами на обед и ремонтом тросика газа. Самодельный стоит в сарае и ждет своего применения, но заводская модель вне конкуренции.

Источник: http://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/136554?page=2

Фото самодельных мотоблоков

Мотоблок с двигателем ЗиД своими руками: особенности изготовления, преимущества, отзывы

Технические характеристики двигателя ЗИД, который идеально подходит для сборки самодельного мотоблока:
Двигатель ЗиД (завод им.Дегтярева) – это одноцилиндровый двухтактный мотоциклетный двиг.

Материал на тему “Изготовление мотоблока из мотоцикла своими руками“, по поисковому запросу “Самодельный мотоблок с двигателем ЗиД

Жигулевский укороченный задний мост для самодельного мотоблока

Для строительства самодельного мотоблока можно использовать задний жигулевский (от автомобиля ВАЗ) мост, но для этого его необходимо укоротить. Делается это просто: полуоси разрезаются, а также и сам корпус моста, конечно э.

Материал на тему “как укоротить жигулевский мост для мотоблока“, по поисковому запросу “Укороченный задний мост автомобиля ВАЗ-2106

Устройство конструкции рамы мотокультиватора с двигателем от пилы

Для изготовления самодельного мотокультиватора из бензопилы необходим двигатель от пилы, несколько отрезков трубы и сварочный аппарат. Более простую конструкцию рамы самодельного мотокультиватора, .

Материал на тему “Самодельный мотоблок для культивации почвы“, по поисковому запросу “Простая конструкция рамы и компоновки основных узлов

Как установить рулевую колонку на адаптер для мотоблока

Рулевую колонку от легкового или грузового автомобиля можно использовать для изготовления самодельного адаптера для мотоблока. Установка рулевой колонки на адаптер в принципе большой сложности не вызывает: в полу адаптера в.

Материал на тему “Установка рулевой колонки на адаптер для мотоблока“, по поисковому запросу “Конструкция самодельного адаптера

Конструкция самодельного мотоблока из автомобиля

Конструкция самодельного мотоблока на основе коробки переключения передач (КПП) от Запорожца: колесная ось из мощной металлической трубы диаметром 80-100 мм, к концам которой приварены самодельные ступицы колес – корпуса ша.

Материал на тему “устройство самодельного мотоблока с автомобильными колесами“, по поисковому запросу “Мотоблок из автомобиля ЗАЗ

Мост от тяжелого мотоцикла Днепр-16, двигатель от мотоцикла Минск

Устройство самодельного мотоблока на основе заднего моста от тяжелого мотоцикла Днепр-16 (мотоцикл повышенной проходимости с ведущей коляской). Задний мост от тяжелого мотоцикла МТ вполне подходит для создания самодельного .

Материал на тему “устройство конструкции и компоновка основных узлов“, по поисковому запросу “Самодельный мощный мотоблок

Описание преимуществ и недостатков использования двигателя 2СД для сборки мотоблока

Для сборки этого самодельного тяжелого мотоблока был использован двигатель 2-СД имеющий принудительное воздушное охлаждения, что полностью решает вопрос охлаждения самодельного мотоблока, который, .

Материал на тему “Устройство конструкции: привод редуктора мотоблока (коробка МТ)“, по поисковому запросу “Технические характеристики двигателя 2-СД

Принудительное охлаждение самодельного мотоблока с двигателем от мотоцикла

Для создания тяжелого мотоблока своими руками используя двигатель от мотоцикла необходимы двигатели от более менее мощных мотоциклов таких, как например ИЖ. Учитывая, что скорость движения мотоблока при проведении сельскохо.

Материал на тему “Устройство и принцип работы принудительного охлаждения“, по поисковому запросу “Самодельный мотоблок

Цепная самодельная гусеница для четырехколесного мотоблока

Самодельные простые по конструкции и изготовлению гусеницы для четырехколесного мотоблока можно сделать своими руками из толстой и прочной металлической цепи. Для этого сначала делают два кольца из цепей длина окружности ко.

Материал на тему “Гусеницы цепи для мотоблока на четырех колесах“, по поисковому запросу “Самодельная гусеница из металлических цепей

Изготовление самодельного мотоблока с двигателем бензопилы

Для изготовления мотоблока своими руками очень часто используют мотор от бензопилы (Дружба, Урал, Тайга или любой другой отечественной или импортной бензопилы, двигатель от которой Вы решили использовать для сборки самодель.

Материал на тему “Преимущества самодельного мотоблока с пилы“, по поисковому запросу “Устройство мотоблока с мотором от бензопилы Урал

Материалы из раздела «Фото самодельных мотоблоков» можно сортировать по интересующим Вас темам используя блок “Категории раздела” (слева, под меню сайта) или перейти на главную страницу Фотоальбома МОТОБЛОКОВ САМОДЕЛОК, где наверняка найдётся ещё много полезных материалов по изготовлению мотоблока и дополнительного инвентаря к нему.

Источник: http://motoblok.populjarno.com/photo/motoblok_svoimi_rukami/1

Самодельный мотоблок

Если Вы решили сделать самодельный мотоблок с двигателя мотоцикла, главным условием это — максимально использовать отработавшие узлы мототехники, минимально их переделывая. Для этого понадобится определенный опыт и накопленные знания, с большим запасом терпения и труда. Итогом подведенной работы будет надежная фермерская машина, приспособленная практически к любым условиям. Если же появится неисправность, ремонтом будет замена поломанной детали, или отказавшего узла.

Например, если взять подмоторную раму или силовой агрегат: они изготовлены на производстве. Если рассмотреть редуктор-переходник, он взят из главной передачи мотоколяски.

Делаем самодельный мотоблок с двигателя мотоцикла

Для успешной работы мотоблока разрабатывалась многоступенчатая кинематическая схема трансмиссии, благодаря чему повышается придаточное отношение, а также тяговое усилие и крутящий момент. Вместе с редуктором переходником в кинематической схеме предусмотрен главный редуктор. При совмещении редуктора с колесной парой и главной передачей, получается высокоэффективный движитель.

Специальный механизм натягивает приводные цепи. Он крепится шпильками к ползунам, которые изготовлены из стального уголка. Последние также способны перемещаться, натягивая или ослабляя приводную цепь. С этой целью в ползунах предусмотрены пазы и находятся два регулировочных винта и крепежные болты М10.

Самая трудоемкая конструкция — главный редуктор. Изготавливается он из заранее приготовленных стальных пластин (10 мм). В месте установки подшипников размещаются диски усиления. Сварные швы — сплошные, чтобы исключить подтекание масла. На заднюю стенку редуктора приваривается кронштейн-скоба, позволяющая крепить грузовую тележку или прицепное сельскохозяйственное орудие. Если использовать грузовую тележку, то мотоблок становится минитрактором.

Для изготовления крышки редуктора используется стальная пластина (5 мм). Прикреплена она к корпусу винтами М6. Цилиндрические прямозубые шестерни и валы взяты из сельхозмашин. Нужно помнить, что назначением промежуточного вала является отбор мощности, поэтому лучше изготовить новые валы, чем использовать старые. Дифференциал главного редуктора на мотоблоке был частью списанного электрокара.

Блокировка колес мотоблока с двигателем от мотоцикла

Блокировка колес — необходимое техническое решение для мотоблока, с конструкторской точки зрения. На правой полуоси, там где шлицевой конец, протачивается цилиндрическая шейка, которая должна быть немного глубже шлицевого паза. С противоположного конца полуоси делается резьбовое отверстие.

Когда вращается регулировочный винт М12, происходит смещение полуоси из-за действия цилиндрической пружины. Далее внутри дифференциала полуось отходит от зацепления с «родной» шестерней и зацепляется с соседней, чем блокирует колеса.

Рабочие колеса мотоблока изготовлены из колес списанного электрокара. У каждого диска, в ободе, прорезают 16 пазов, и вваривают стальные пластины, которые будут служить основанием для грунтозацепов. После чего к ним приваривают перемычки, и получаются обода пахотных колес.

Плуг для мотоблока

Очень эффективно изготовлен узел, регулирующий заход плуга в почву. Состоит он из сварного П-образного корпуса, с установочно-ограничительными выступами. В них вставляется пятка градиля плуга, которая способна вращаться в вертикальной плоскости используя втулочно-осевой шарнир. Необходимый угол вращения задается шпилькой М16. К поворотной пятке приварен швеллер грядиля. Благодаря небольшому развороту в сторону, куда отваливается почва от плуга, становится возможна правильная установка последнего.

Отрезной нож также крепится к грядилю. Для того, чтобы установить его под нужным углом к почве и на требуемую величину, используется типовой зажим с пластиной-накладкой и два болта М12 с гайками. Впереди мотоблока размещается на V-образном кронштейне вспомогательное колесо. Его назначение — обеспечение легкости во время транспортировки, или при движении мотоблока попятую.

Управление мотоблока происходит посредством двух штанг от мотокосилки с рукоятками. Также для этого используются ручки переключения реверса и скорости.


Производительность мотоблока — три — пять сотки земли в час. Обычную землю можно пахать на второй передаче. Для тяжелых почв работать на первой.

Как сделать мотоблок своими руками из двигателя планеты

Схема создания этого мотоблока прекрасно подходит для двигателей Восход, Минск, Муравей. Лучше всех себя зарекомендовал двигатель от ИЖ Планета -3. Чтобы сделать мотоблок своими руками из двигателя планеты, нужно произвести небольшие конструктивные изменения.

Охлаждение двигателя принудительное, подключен через зажигание — на катушку. Мощность двигателя 18 л.с. Благодаря установленному редуктору есть задняя передача.

Транспортная скорость — до 70 км/ч. Минимальная скорость — 5-6 км/ч. Тележка сделана из двух старых колясок тарсионного типа, и выдерживает вес до 500 кг.

К швеллеру приваривается рама. При моделировании мотоблока нужно учитывать крепление двигателя, поэтому производим смещение продольной оси редуктора на 10 мм, относительно оси двигателя. Двигатель может крепиться по разному. Чтобы увеличить мощность двигателя, врезается дополнительный вал в швеллера.

После этого размещаем топливный бак. По завершении сборки придаем мотоблоку красивый внешний вид, покрасив.

Этот мотоблок в день способен проезжать 50-70 км. По асфальту можно держать скорость 50-60 км/ч. Использовать его можно как транспортное средство, и как мотоблок.

Мотоблок своими руками из мотоцикла видео подборка

Так же смотрите:

Минитрактор из мотоблока – Дорабатываем мотоблок до минитрактора.

Чертежи самодельных тракторов – Скачиваем чертежи и делаем трактор своими руками.

Как починить мотор мотоблока – Самостоятельная починка мотора от мотоблока.

Источник: http://wsesam.ru/text/samodeljnyiy-motoblok.html

Мотоблоки и культиваторы

Газонокосилка своими руками

  • MEHANOTRON
  • 30 апреля 2017
  • 6 537

Газонокосилка своими руками. Самодельная газонокосилка, ничем не хуче магазинной.

Доработка культиватора

  • gamir
  • 8 июля 2016
  • 6 518

Доработка культиватора. Делаем трехколесный культиватор на базе обычного для удобной транспортировки к месту работы на участке.

Газонокосилка с двигателем от стиральной машины!

  • GoPed
  • 17 августа 2015
  • 20 188

Как оказывается из двигателя от стиральной машины и некоторого металлолома может получиться неплохая газонокосилка.

Мотоблок из мотороллера

  • nik4960
  • 5 июля 2014
  • 15 120

Мотоблок из мотороллера “Муравей”.

Самодельный культиватор из металлолома

  • kovboy
  • 25 мая 2011
  • 61 490

Все детали самодельного культиватора включая раму, колесо детского велосипеда и стрельчатую лапу культиватора подобрано на сельской свалке), а вот отдача от него — ощутимая. Пять соток засажены картофелем, пропалываю с помощью такого упорядоченного метало лома за каких-нибудь 40 минут.

Самодельная электрическая газонокосилка

  • kovboy
  • 4 декабря 2010
  • 53 327

Конструкция самодельной электрической газонокосилки, отличный вариант на замену косы.

Самодельная мотофреза

  • kovboy
  • 28 ноября 2010
  • 47 933

Конструкция несложной самодельной мотофрезы. В качестве силового агрегата для нее можно использовать любой двигатель из серии Ш (Ш-52 Ш-58) с рабочим объемом цилиндра 50 см3.

Мотопахарь фреза

  • kovboy
  • 19 июня 2010
  • 47 866

Конструкция достаточно технологичной самодельной мотофрезы. Для ее изготовления требуется лишь 15 – 20 деталей нужно изготовить в мастерской. Все остальные можно сделать дома с применением сверлильного станка и электросварочного аппарата. Кроме того, некоторые детали – такие, как дистанционные трубки, изготовлены на сверлильном станке (при наличии другого станочного оборудования конструкцию трубок можно упростить).

Самодельный мотоблок Архипова

  • kovboy
  • 15 апреля 2010
  • 139 715

Конструкция самодельного мотоблока, предлагаемый вашему вниманию, проста и доступна для повторения. Достоинство его состоит еще и в том, что он имеет оригинальную подвеску почвообрабатывающих орудий, необычные колеса, а также багажник. С помощью этого самодельного мотоблока можно пахать, боронить, сажать и окучивать картофель, выпахивать клубни, сгребать ботву, перевозить урожай и удобрения.

Миктротрактор мотоблок Малыш

  • kovboy
  • 30 марта 2010
  • 58 627

Миктротрактор мотоблок Малыш – самый дешевый из микротракторов, поскольку сделан в основном из утиля — узлов и Деталей, выпускаемых промышленностью для серийных машин.

Двухколесная машина, управляется идущим за нею человеком. Большой набор сменных прицепных и навесных орудий делает мотоблок универсальным, позволяет использовать его для вспашки, боронования, культивации, окучивания и других операций по обработке почвы, уходу за растениями.

Самодельный стрельчатый культиватор

  • kovboy
  • 29 марта 2010
  • 42 521

При разработке 5-ти лапчатого стрельчатого навесного культиватора коромыслообразную раму конструкторы изготовили в мастерских из уголков 35 X 35 см. На ней в шахматном порядке укрепили стрельчатые плоскорежущие лапы, взятые от культиватора КПН-4А.

Самодельная дисковая борона

  • kovboy
  • 29 марта 2010
  • 40 688

Самодельная дисковая борона собранная из батареи из 8 сферических дисков

Однокорпусный навесной плуг

  • kovboy
  • 29 марта 2010
  • 38 861

Навесной однокорпусный плуг за один час работы в агрегате с трактором ДТ-20 вспахивает на длинных загонах 0.20 га, а на делянках длиной до 100 м – 0,12 га. Максимальная глубина вспашки у него – 22 см, ширина захвата – 35 см.

Самодельный культиватор для сада

  • kovboy
  • 29 марта 2010
  • 36 708

Культиватор дополненный рыхлителем, за основу был взят списанный свекловичный культиватор серийного производства. Укомплектовка узлов выполнялась с учетом мощности трактора «Малыш»

Самодельная Мини сеялка СН 2

  • kovboy
  • 29 марта 2010
  • 45 792

Сеялка состоит из двух независимых секций, каждая из которых имеет семенной бункер, механизм регулировки нормы высева семян, сошники с регулировкой глубины посева. Секции на раме укреплены подвижно, что обеспечивает возможность передвигать на нужное расстояние ширины междурядий от 15 до 70 см. Рабочие органы высевающего аппарата катушечного типа приводятся во вращение ходовым колесом. Для ориентировки сева установлен двусторонний маркер.

Источник: http://www.freeseller.ru/samsad/motoblok/

Можно ли своими руками сделать мотоблок из заднего моста ВАЗа?

Можно ли сделать мотоблок своими руками из заднего моста ВАЗ? Полноценный мотоблок собрать не получится, зато прицеп из этого узла для сельскохозяйственной техники получится отменный. Конечно, придется внести ряд изменений в конструкцию моста, но это поможет нам в будущем правильно собрать новый каркас прицепа.

Сборка мотоблока с нуля

Если вы собираетесь сконструировать полностью весь мотоблок своими руками или даже целый минитрактор, перед началом работ стоит подумать о целесообразности реализации такого проекта. Современный рынок может предложить пользователю множество моделей мотоблоков отечественного и китайского производства, чьи характеристики позволяют проводить работы низкой и средней трудности. При этом цена такой техники вполне доступна для множества пользователей. Так что проект по созданию своего мотоблока должен иметь такие преимущества:

  • низкую стоимость;
  • возможность использования при сборке старых запчастей от техники, автомобилей или мотоциклов;
  • повышение характеристик в сравнении с заводским аналогом;
  • дополнительный функционал.

Проект стоит реализовать, если хотя бы 3 из перечисленных пунктов были соблюдены. В противном случае задумка не стоит затрат и проще купить готовый мотоблок, даже б/у с последующим обновлением деталей.

Теперь о конструкции. Нужно найти чертеж, по которому будет производиться сборка самоделки. В чертеже будут указаны основные детали, особенности их монтажа, а также способ изготовления креплений для запчастей. Без документации невозможно будет воплотить проект, поэтому первостепенная задача — найти самый подходящий чертеж. После этого можно начинать подбор материалов.

Детали, сборка новых узлов и комплектация мотоблока

К сожалению, из старенького ВАЗ для мотоблока использовать можно не так много деталей. Вот список того, что пригодится в том или ином случае:

  • двигатель, поскольку у Жигуля движок бензиновый, то этот вариант не самый экономный;
  • топливный бак и части топливной системы;
  • система отвода отработанных газов;
  • воздушный фильтр;
  • стартер;
  • руль, рычаги газа и сцепления;
  • коробка передач, раздатка;
  • колеса;
  • задний мост — пригодится для сборки прицепной конструкции.

По сути — это все, что можно использовать от ВАЗа. Самодельный мотоблок из моста Жигулей и подобных моделей ВАЗ без множества преобразований сделать очень трудно, поэтому приходится использовать только отдельные части ходовой.

Обычно двигатель для мотоблока берут дизельный, поэтому стоит покопаться в старой мототехнике, например в том же мотоцикле. Есть некоторые самоделки с двигателями от пилы, но они применяются для легких земельных работ.

Выбор двигателя очень важен, поэтому ориентируйтесь на тип работ, которые будут выполняться мотоблоком. Для средних нагрузок со вспашкой земли и сборкой урожая вполне хватит движка от мотоцикла, а для более трудоемких работ потребуется уже мотор от машины.

В некоторых случаях, если не хватает деталей, можно купить оригинальные запчасти к мотоблокам и использовать их в конструкции. Такой вариант стоит рассматривать, только если в чертеже присутствуют рекомендации и примеры по переделке покупных запчастей.

Поскольку нам нужно получить рабочий прототип, старайтесь как можно полнее соблюдать все инструкции и выполнять все работы по схеме и чертежам.

Минитрактор

Минитрактор отличается от мотоблока тем, что его мощность выше, а значит, возрастает и меняется область применения техники в хозяйстве. Из мотоблоков довольно просто можно сделать минитрактор посредством подсоединения подходящего прицепа. Тут можно использовать как заводскую модель мотоблока, так и его самодельный аналог. Получится такой себе мотоблок из моста от Жигулей и с прицепом. В качестве двигателя стоит брать все же дизельный, желательно помощнее. Этот вариант сборки также предполагает использование специального чертежа.

От Жигулей пригодится не только задний мост, но и коробка передач. Понадобятся некоторые переделки:

  1. Верх коробки передач срезается, она закрепляется на самодельной раме болтовыми креплениями. Отношение шкивов соблюдается 1:4.
  2. От КПП протягивается цепная передача к мосту, устанавливаются регулировочные звездочки с соотношением КПД 1 к 3,8.
  3. Сам мост закрепляется болтами к раме мотоблока.
  4. Колеса делаются из жигулевских дисков. Можно разобрать конструкцию по сварочным швам, а затем сузить сам диск, вложив меньшую часть в большую и обварив получившуюся деталь сваркой.

Вариант предполагает использование 2 готовых узлов: мотоблока и прицепа.

Использование заднего моста ВАЗ

Что уж точно можно сделать своими руками, так это многофункциональный прицеп из заднего моста Жигулей.

Для этого понадобится немного материалов:

  • стальные трубчатые заготовки 60х30 и 25х25 мм;
  • колеса и рессоры от заднего моста Жигулей;
  • листовые куски стали от 0.8 мм толщиной;
  • швеллеры, листы дюралюминия от 2 мм толщиной.

Кузов прицепа можно собрать различными способами. Один из самых распространенных вариантов — деревянный с металлическими уголками и винтовыми креплениями. Процесс работы следующий:

  1. Деревянный каркас крепится на металлическую конструкцию заднего моста.
  2. Металлические детали свариваются между собой.
  3. Поперечные траверсы делаются из профиля 25х25 мм, трубчатые заготовки пригодятся для лонжеронов.
  4. Из уголков 25х25 мм делаем металлическую обвязку для каркаса, привариваем к нижнему мосту.
  5. Далее соединяются балки.
  6. С помощью рессор соединяем между собой лонжероны. Для этого на оси балок аккуратно надевается край рессор. С центральной частью конструкции балка соединяется стремянками.
  7. Последняя часть — треугольное дышло, которое сваривается из металлических труб. Дышло приваривается к металлическому каркасу.

Осталось соорудить переход от дышла прицепа к мотоблоку.

Заключение по теме

Полностью весь Жигуль для сборки мотоблока использовать не получится. Самые необходимые части конструкции от этой модели ВАЗа: задний мост, который используется в основном для прицепов; КПП; система выхлопа и бензобак.

Все остальные запчасти практически бесполезны. Придется долго искать подходящий чертеж, чтобы реализовать по максимуму старенький Жигуль в виде новой сельхозмашины. Но подобные проекты есть, и их успешно реализовали другие народные умельцы, остается только найти нужные чертежи.

Источник: http://1sadteh.ru/sovet/motoblok-svoimi-rukami-iz-zadnego-mosta-vaz.html

Как сделать мотоблок своими руками на примере проекта от В. Архипова

Мотоблок – универсальная чудо-машина, способная автоматизировать большую часть агротехнических работ на вашем участке. С ее помощью вспахивают почву, сажают и выкапывают картофель, убирают снег и даже транспортируют небольшие грузы (урожай, удобрения). Естественно, что настолько незаменимый в хозяйстве агрегат продается в любом сельскохозяйственном центре. И стоит недешево. В то же время его устройство достаточно простое, не требующее особых технических знаний. Поэтому многие мастера-самоучки решаются изготовить мотоблок своими руками.

Содержание

Есть ли смысл делать самодельный мотоблок?

Неоспоримое преимущество самодельных мотоблоков заключается в их цене, которая практически отсутствует. Расходные материалы либо уже изначально находятся в хозяйстве у мастеровитого хозяина, либо приобретаются у соседей за символическую плату. Мотоблоки собираются из деталей старых бензопил, мопедов, мотоциклов, сельскохозяйственной техники. Несмотря на это, конечный результат часто оказывается выше всех похвал. По своей надежности, функциональности и удобству такие машины не уступают заводским аналогам.

Самодельный мотоблок, основные элементы которого взяты от старого мотоцикла «Минск»

Предлагаем вам оценить простоту устройства довольно известного самодельного мотоблока, сконструированного калужским умельцем В. Архиповым. Данные о том, как сделать мотоблок своими руками по проекту Архипова, первый раз были опубликованы в 1982 году в журнале «Моделист-конструктор». Проект обрел огромную популярность, получил признание профессиональных конструкторов и народных мастеров. Можно сказать, что и сейчас изобретение Архипова является примером идеального самодельного мотоблока с множеством полезных функций.

Самодельный мотоблок Архипова сочетает в себе простейшее строение, высокую функциональность и надежность

Главные элементы конструкции мотоблока Архипова

Мотоблок Архипова – машина, работающая на бензиновом двигателе, имеющая багажник для перевозки грузов и подвес для сельскохозяйственных орудий (плуга, культиватора, бороны, граблей и т.п.). Главный элемент, обеспечивающий работу агрегата, — двигатель. В оригинальном проекте Архипова был использован мотор ВП-150М (7 л.с.), взятый от мотороллера «Вятка». Его можно заменить, например, на движок Т200М (9 л.с.) мотороллера «Тула-Турист» или Т200А мотороллера «Муравей» (14-16 л.с.). Особенностью этих двигателей является большая мощность и вмонтированная система воздушного охлаждения, позволяющая головке цилиндра не разогреваться при работе на малых скоростях и большой нагрузке. Мотор без системы охлаждения в таких условиях будет неизбежно перегреваться, что приведет к его быстрой поломке.

Общий вид мотоблока Архипова (клик для увеличения)

Большинство других элементов мотоблока также взято от мотороллера: часть рамы и подвески мотора, цепи, тросы управления и рукоятки. Цепи используются с шагом 12,7 мм и 15,9 мм. Число зубьев звездочек выходного вала – 11, ходовой оси – 12, вторичного вала – 20 и 60.

[include id=»5″ title=»РСЯ — в тексте»]

Оставшиеся детали изготавливаются самостоятельно. Колесная ось вытачивается из арматуры, П-образная рама и багажник выполняются из труб диаметром Ø60 мм с помощью сварки.

Конструкция рамы самодельного мотоблока Архипова

Устройство багажника из труб (можно использовать уголок)

Для соединения тела мотоблока с рулем и плугом в конструкции предусмотрено использование трех шарниров регулирующей и основной тяги. Устройство переключения передач также выполнено самостоятельно. К раме мотоблока приварена труба из стали, на конце которой предусмотрена ось. На нее крепится качающееся коромысло, используемое для натяжения тросов переключения передач, идущих к коробке КПП. К коромыслу приваривается кусок трубы, используемый в качестве ручки переключения передач.

Важная особенность мотоблока Архипова – необычные ходовые колеса, круглые и плоские, напоминающие диски циркулярной пилы. Только вместо зубьев у них грунтозацепы. Такие колеса хорошо сцепляются с почвой, при проходе не уплотняют ее. Наоборот, при вращении грунтозацепов происходит дополнительное рыхление грядок. Колеса вырезаются из листовой стали S =10-12 мм с помощью бензореза. Грунтозацепы выполняют в соответствии с чертежами. Вместо таких колес для мотоблока подойдут и обычные автомобильные шины, но они будут иметь меньшее сцепление с почвой и поэтому пробуксовывать при работе мотоблока.

Металлическое колесо с грунтозацепами

Технология сборки элементов такого мотоблока:

  1. На ходовой вал приваривают звездочку, устанавливают корпуса с подшипниками №307 и №308, обгонные муфты, исполняющие роль дифференциала.
  2. Монтируют ходовые колеса и раму.
  3. На раме закрепляют телескопическую тягу, руль и плуг.
  4. Двумя дугообразными трубами от мотороллерной рамы соединяют раму мотоблока с частью подвески двигателя.
  5. Устанавливают топливный бак, размещая его между трубами.
  6. К раме приваривают кронштейн, на конце которого поперечно располагают стальную ось Ø36 мм, длиной 15 см.
  7. Бензиновый двигатель с подвеской навешивают на ось, а затем закрепляют к боковым дугообразным трубам рамы.
  8. Согласно чертежам устанавливают вторичный вал.
  9. Протягивают тросы управления и цепи.

Ходовой вал в сборе

Некоторые особенности работы таким агрегатом

Работа с самодельным мотоблоком Архипова легка и удобна. В первую очередь это связано с использованием шарнирного соединения между тягачом и обрабатывающими навесами. Жесткое соединение, используемое в большинстве моделей сельскохозяйственных «самоделок», затрудняет повороты агрегата. В то время, как подвижные шарниры позволяют менять направление движения мотоблока, не вытягивая обрабатывающий инструмент (плуг, борону) из земли. Таким образом, и физических усилий затрачивается меньше, и борозда остается ровной.

Мотоблок Архипова, благодаря маневренности и продуманности конструкции, удивительно легок в управлении

Глубина вспашки поддерживается постоянной без дополнительных усилий оператора мотоблока. Не нужно опускать или поднимать вверх плуг, достаточно изменить его угол наклона по отношению к обрабатываемой поверхности. Если плуг вдруг начинает углубляться в борозду больше положенного, то на него автоматически начинает воздействовать подъемная сила от полевой доски. Если же лемех поднимается из борозды, то его угол атаки увеличивается, заглубляя плуг обратно в почву. Таким образом обеспечивается стабильная глубина борозды и равновесие самого агрегата.

[include id=»6″ title=»РСЯ — в тексте»]

При работе обычного самодельного мотоблока плуг часто заносит в сторону из-за значительного сопротивления вспахиваемой почвы. Пахарю приходится прилагать усилия, чтобы удерживать ровную линию борозды. Мотоблок Архипова лишен этого недостатка, так как ось плуга находится под наклоном к направлению движения. При пахоте агрегат немного повернут влево и это компенсирует возможный занос.

Вспашка первой борозды – самое ответственное действие. Она должна получиться идеально ровной, а для этого направление движения приходится задавать самим плугом, жестко связанным с управляющими рукоятками. Поворачивая их, оператор меняет направление движения. Например, если нужно повернуть агрегат вправо, то требуется наклонить рукоятки влево. Закрепленный в земле плуг не сможет сместиться влево, он удерживается в одном положении, поэтому тяга разворачивает машину вправо. При пахоте следующих борозд управление намного упрощается, так как колесо будет проходить по вспаханной борозде, копируя ее направление.

Обустраиваем навесы и дополнительные функции

Самодельный мотоблок Архипова может стать надежным помощником в работе на земельном участке. В качестве обрабатывающего инструмента для него используется не только плуг, но и культиваторная фреза, борона, грабли. Закрепляются все эти инструменты к тягачу двумя болтами, так же, как и плуг.

Для посадки картофеля можно применить культиватор, предварительно сняв с него отвалы. Закрепив его на мотоблоке, проводят борозды. После того, как будут уложены клубни, отвалы на культиватор ставят обратно и проходят между бороздами. Выкапывают выращенный урожай при помощи специальной картофелекопалки. Картофельную ботву, скошенную траву или сорняки можно убрать навесом-граблями.

Картофелекопалка, плуг, лопата-отвал — все это можно использовать в качестве навесного оборудования для самодельного мотоблока

Кроме земельных работ мотоблок Архипова можно приспособить и для уборки участка. Например, закрепив на машине бульдозерный нож, мы получим эффективный снегоуборщик. А установив валик с щеткой и дополнительную звездочку – отличный «электровеник» для подметания садовых дорожек.

Мотоблок Архипова – устройство, которое с успехом заменит вам дорогостоящий агрегат заводского изготовления. Со своей ролью он справится на 100%: позволит в кратчайшие сроки обработать землю и избавит вас от тяжелого физического труда.

Кроме мотоблока Архипова существует множество других самодельных моделей. Посмотрите на работу одного такого агрегата с навесной картофелекопалкой – это по-настоящему гениальное изобретение, устройство которого достаточно подробно показано на видео:

Источник: http://landscape-project.com/tech/motoblok-svoimi-rukami.html

Смотрите также:
03.11.2018

Статистика блогов Привели Корову с теленком. и Гусики по размеру в свои 2,5 месяца как у соседей годовалые. но о них - чуть позже! Подробнее о и еще Блог пользователя W. E. Sergey 1 комментарий 879 просмотров ну вот и бройлеры Бройлеры - всего третья неделя - а...

03.11.2018

Что представляет собой грохотная картофелекопалка своими руками: чертежи Осенью наступает пора выкапывания картошки. Что представляет собой грохотная картофелекопалка своими руками (чертежи будут чуть ниже)? Раньше ведь копали картошку вручную. В наши дни многие...

03.11.2018

...

Комментарии

Комментирование отключено.