Печь ракета своими руками

Печь-ракета своими руками. Чертежи и особенности изготовления

Печь-ракета – это не только удобное отопительное устройство, но и варочное оборудование, которое работает на твердом топливе. Параметры этого агрегата хороши, но не исключительны. Популярность устройства можно объяснить не только запоминающимся названием, но и тем, что выполнить печь можно своими руками. Для этого обладать навыками каменщика вовсе не обязательно.

На проведение работ вы потратите не больше 20 минут. Вам не придется прибегать к строительству дорогой и громоздкой печи. Сам принцип устройства описываемого оборудования дает свободу мастеру, который может проявить свои способности дизайнера.

Особенности изготовления печи с лежанкой

Печь-ракета хороша тем, что ей можно придать самые разные размеры. А вот для изготовления используют материалы, которые только удастся найти в сарае, это могут быть:

• газовые баллоны;
• бочки;
• металлические трубы;
• глина;
• кирпичи.

Вариант может быть и комбинированным. При этом конструкция будет состоять из камней, трубы, глины и песка. Именно это решение наиболее привлекательно. Например, из газового баллона можно выполнить несложную печку, которая будет иметь лежанку. Система будет состоять из поддувала, топливной камеры, канала для подачи вторичного воздуха, жаровой трубы и первичного дымохода.

Слишком короткой или длинной жаровую трубу делать не стоит. Если длина этого элемента будет слишком внушительной, то вторичный воздух не будет сохранять высокую температуру, а пиролизные газы не будут дожигаться до конца. Конструкция жарового узла и райзера обязательно должна быть хорошо теплоизолирована. Этот узел выполняет задачу, выраженную в обеспечении сгорании пиролизных газов.

Для того чтобы добиться оптимального коэффициента полезного действия, диаметр райзера необходимо делать в пределах 70 мм. Если же вы хотите получить печь с высокой мощностью, то этот параметр должен составить 100 мм. Длину жаровой трубы лучше делать в пределах 150 мм.

Методика проведения работ

Если печь-ракета своими руками будет изготавливаться, то для начала необходимо подготовить футеровочные составы. Саман представляет собой глину, перемешанную с соломой и соединённую с водой. Но это еще не все. Понадобится также и печная глина, к которой следует добавить щебень. В чем особенность? Что касается жаростойкой футеровки, то она выполняется из шамотного песка и печной глины, смешанных в равных пропорциях.

На следующем этапе можно изготовить постель для печи-ракеты своими руками, чертежи, составленные заблаговременно, помогут вам в этом. Постель будет представлять собой щит, а каркас выполняется из бруса квадратного сечения со стороной в 100 мм. Каркас следует обшить доской с сечением 40 мм. Далее на пол в том месте, где будет располагаться печь, следует настелить минеральный картон. Его толщина должна составить 4 мм. Затем постель переносится в место около печи. Каркас при этом должен быть устойчивым. В конце лежанки, выше уровня постели, необходимо устроить в стене отверстие для дымохода.

Работа над корпусом

Когда изготавливается печь-ракета своими руками, чертежи обязательно следует подготовить. Они представлены в статье. По периметру постели следует установить опалубку. В неё заливается саман, поверхность разравнивается, а маячки будут определять бортики опалубки. Пока заливка будет сохнуть, что займет около 3 недель, можно заняться изготовлением корпуса.

По такому же алгоритму изготавливается конструкция из бочки. С пустого баллона необходимо срезать верхнюю часть. Это позволит получить отверстие, диаметр которого составляет 220 мм. Его следует закрыть стальным кругляком. Эта поверхность будет выполнять функцию варочной панели. Ниже нее делается ещё один срез, чтобы получилась крышка.

Выполняя печь-ракету своими руками, чертежами необходимо руководствоваться. Они позволят понять, где будет располагаться так называемая юбка. По периметру крышки ее следует приварить, выполнив из тонкой листовой стали. Ширина юбки должна составить примерно 60 мм. По всей окружности юбки с отступлением от края 25 мм необходимо высверлить отверстия, куда будут вкручиваться болты. Теперь срезается нижняя пустая часть баллона. В дне вырезаются отверстия для райзера.

Заключительные работы

На внутренний край крышки с помощью клея «Момент» необходимо закрепить шнур. Он должен быть выполнен из асбестового материала. Крышка надевается на корпус баллона, сверху придавливается грузом. Шнур выступит герметизирующей прокладкой. Затем необходимо произвести замеры глубины корпуса, чтобы определить высоту райзера.

В процессе работ необходимо будет выполнить ещё и топочную часть. Угол врезки в поддувальную трубу может изменяться в пределах до 60 °. Выполняя печь-ракету своими руками, чертежи стоит изготавливать очень подробно. Они позволят понять, что в нижней части жаровой трубы необходимо отделить канал вторичного воздуха. Сделать это можно с помощью металлической пластины. В конце жаровой трубы вырезается отверстия, куда вваривается райзер.

Заключение

Чертежи печи-ракеты предлагаются в статье. Однако вы можете выполнить свои, ведь конструкция может иметь совершенно разные размеры. Довольно часто они определяются газовым баллоном, который ложится в основу.

Источник: http://fb.ru/article/335366/pech-raketa-svoimi-rukami-cherteji-i-osobennosti-izgotovleniya

Реактивная печь Робинзон своими руками

Если вы любитель активного отдыха на природе, то наверняка в холодный период года не отказываете себе в таком времяпровождении. Для каждого туриста, охотника, рыбака либо любителя пикников очень полезной вещью станет ракетная печь Робинзон.

Принцип действия

Это устройство сделано на основе отопительной ракетной печи. Механизм ее работы заключается в следующем. Есть бункер, представляющий собой топливный отсек, в котором сгорает твердое топливо. Продукты горения попадают в горизонтальный участок трубы, а затем – в вертикальный. На начальной стадии работы печи наблюдается интенсивный нагрев дымовой трубы. При достижении высокой температуры устройство переходит в рабочий режим. Это случается, когда газы, образовавшиеся при сгорании дров, в вертикальной трубе воспламеняются и дают хороший жар.

Устройство Робинзон представляет собой несколько упрощенную ракетную печь. Это объясняется разным назначением агрегатов. От первой модели не требуется отопления помещения, а всего лишь нагрев воды и приготовление пищи. Но принцип используется тот же. В бункере дотлевают дрова, которые разогревают дымовую трубу, где затем догорают газы. При этом дымоход должен быть довольно длинным, чтобы не осталось никаких продуктов горения.

Чтобы реактивная печь работала эффективно, при монтаже конструкции должны соблюдаться следующие правила:

1. Чтобы дымовая труба была как минимум вдвое длиннее горизонтального или наклонного участка.
2. Топливный отсек по длине должен совпадать с горизонтальным участком. Обычно топливник устанавливают под углом 45°, хотя бывают конструкции с углом 90°. Но они менее удобны с точки зрения загрузки топлива.
3. В сечении дымовая труба не должна быть меньше, чем сам топливный отсек.

Устройство

Заводские походные печи Робинзон производятся из профильной трубы с сечением 150×100 мм. Самодельные конструкции делаются такого же размера. При этом бункер изготавливают из профильной трубы, а дымоход – из круглой. Чтобы была нормальная тяга, дымоходная труба должна иметь диаметр не меньше, чем сечение топливника.

Для такой величины топливного отсека допускается дымовая труба длиной не более 90 см. Но подобные габариты делают агрегат неудобным для транспортировки, поэтому лучше ограничиться минимальными 60 см.

Для ножек берется стальной прут. На них предусмотрена резьба, благодаря чему опоры легко устанавливаются и снимаются. Однако после многократного использования реактивной печи она изрядно закопчена, потому процесс привинчивания ножек не очень приятен. Однако распространены и другие варианты, где используется стальной лист для изготовления подставки или устанавливаются несъемные ножки. Но это делает конструкцию более габаритной и неудобной при транспортировке.

В заводских печах Робинзон не предусмотрена подача воздуха в зону горения, а также они не имеют регулируемой крышки, которая изменяет доступ воздуха. Этот момент можно исправить в самодельных печах. Внутри бункера для горючего вещества приваривается пластина, внизу которой находится колосниковая решетка. На плоский элемент укладывается топливо. Через решетку в зону горения поступает воздух, а вверху топливника можно установить заслонку, с помощью которой будет регулироваться подача воздуха. Она делается несколько меньше топливника и не должна полностью перекрывать отверстие, иначе воздух перестанет поступать в отсек и огонь затухнет.

Такая конструкция реактивной печи предоставляет целый ряд преимуществ:

• небольшое количество твердого топлива позволяет за короткое время довести до кипения воду, разогреть пищу или же приготовить несложные блюда;
• Робинзон не боится ветра, потому огонь не затухает;
• реактивная печь проста в монтаже;
• устройство не коптит и не дымит;
• заводские модели изготавливаются из высококачественного металла и покрываются термостойкой краской, выдерживающей высокие температуры;
• топливо не прогорает слишком быстро;
• устройство позволяет просушить дрова;
• конструкция отличается устойчивостью и удобством в использовании;
• печь-ракета нагревается довольно быстро;
• максимальная температура на поверхности достигает 900 °C;
• толстая сталь (3,5 мм) обеспечивает долговечность устройства.

Цена заводской модели составляет примерно 5 тыс. рублей. Но можно сэкономить, сделав такой агрегат своими руками. Эта задача выполнима при наличии определенных навыков.

Изготовление печи Робинзон

Несложная конструкция устройства позволяет сделать ракетную печь в домашних условиях. Вся процедура займет лишь несколько часов. Материалы для работы найти несложно, к тому же их нужно немного. Агрегат, сделанный своими руками, обладает компактными размерами и удобен в использовании.

Походная ракетная печь оснащена важной деталью, существенно облегчающей обслуживание агрегата. Это металлическая пластина с решеткой, размещенная в нижней части топливника. Как правило, она делается выдвижной, что позволяет вынуть решетку, уложить на нее дрова и установить обратно. Подобная пластина служит также подставкой для длинных щепок. Кроме того, с вынутой решеткой проще производить очистку топливного отсека.

Для изготовления реактивной печи своими руками необходимо использовать следующие материалы:

• две квадратные трубы 150×150×3 мм: одна длиной 45 см, вторая – 30 см;
• 4 стальные полосы 300×50×3 мм;
• 2 стальные полосы 140×50×3 мм;
• металлическая решетка 300×140 мм (ее можно сделать из прута такого же материала диаметром 3-5 мм и длиной 2,5 м).

Технология изготовления походной печи Робинзон включает следующие операции:

1. Каждая из труб размечается с одного края под срез под углом 45°. Затем болгаркой отрезаются ненужные элементы.
2. Подрезанными сторонами трубы аккуратно свариваются между собой.
3. На самом верху вертикальной части конструкции делаются четыре пропила либо на углах, либо посередине. Их глубина должна быть 2 см, а ширина – 3,5 мм. Они необходимы для установки подставки под посуду.
4. Из стальных полос длиной 300 мм изготавливается сама подставка. Для этого один элемент нужно разрезать пополам. На втором необходимо наметить середину, к которой привариваются половинки первой полосы, чтобы получить форму креста.
5. Затем делается рама для выдвижной детали. На это пойдут оставшиеся 2 длинные полосы и 2 короткие. Они свариваются между собой в форме прямоугольника, причем соединение делается не встык, а внахлест.
6. На полученную раму накладывается решетка, которая приваривается точечной сваркой. Но также возможен вариант изготовления этого элемента из подготовленного прута. Он нарезается по размерам рамы, и отдельные части привариваются с шагом в 10 мм.
7. На верхушку печи нужно установить подставку, а решетку задвинуть внутрь топливного бункера. Теперь устройство готово к испытаниям.
8. Когда вы убедились, что походная печь Робинзон работает исправно, ее можно покрыть жаростойкой краской. Предварительно нужно дождаться, пока агрегат остынет.
9. Для большего удобства к выдвижной части можно приварить ручку, хотя этого элемента в стандартных устройствах нет.

Заводская модель Робинзона своими руками

Изготовление ракетной печи, аналогичной той, что выпускается на заводах, не является сложной задачей. Конструктивных элементов в этой модели не так уж и много:

1. Металлическая труба диаметром 100 мм и длиной 600 мм.
2. Из листа стали 3 мм изготавливается топливный короб 300×150×100 мм. Для этого он разрезается на пластины: 2 по 300×150 мм, 2 по 300×100 мм и одна 150×100 мм.
3. Решетка колосников изготавливается из обрезков арматуры диаметром 7-8 мм и длиной 120 мм.
4. Металлическая пластина 200×150 мм, которая будет разделять бункер на топливный отсек и поддувальный канал.
5. Три гайки на 13 для привинчивания ножек. Они будут установлены на нижней части бункера.
6. Из трубы диаметром 100 мм нарезаются кольца высотой 25-30 мм (3 шт.) и одно диаметром 110 мм.
7. Три шпильки одинаковой длины или болта М8 для ножек. Можно использовать 3 отрезка прута с аналогичной резьбой.

Что касается подставки для посуды, то ее конфигурация не имеет принципиального значения для работы устройства. Потому этот элемент можно сделать и по-другому. При этом важно соблюдать правило, согласно которому подставка не должна перекрывать отверстие дымохода, чтобы не нарушить тягу.

В рассматриваемой модели 3 кольца разрезаются пополам и привариваются к металлическому стержню.

Подобная конструкция сложнее предыдущей тем, что короб в сечении является прямоугольным, а дымоход – круглым. Потому важно правильно выполнять операции по соединению двух частей в одно устройство. В целом технология производства выглядит следующим образом:

1. Начинается все с изготовления пластины с решеткой, которая будет разделять бункер на две части. Для этого к плоскому элементу привариваются отрезки арматуры с шагом в 10 мм.
2. Полученную деталь нужно приварить к задней и боковым стенкам бункера. Расстояние от нижнего края до пластины с решеткой должно составлять 30-35 мм. Деталь нужно прикрепить с помощью сварочного аппарата параллельно нижнему краю.
3. Затем необходимо аккуратно заварить стыки стенок между собой.
4. К полученной конструкции крепится днище, а к нему – гайки.
5. К задней и боковым стенкам приваривается верхняя пластина.
6. На трубе размечается срез под углом 30°. Ненужная часть отрезается.
7. Тот конец, который приобрел форму овала, необходимо приложить к верхнему участку бункера. При этом труба размещается в самой нижней части верхней пластины и равноудалено от боковых стенок. Этот элемент обводится маркером, по разметке вырезается отверстие. Для этого можно воспользоваться сварочным аппаратом либо устройством для резки металла.
8. Затем к полученному отверстию нужно приделать трубу. Сверху на нее устанавливается подставка, а в гайки ввинчиваются ножки. Теперь печь-ракету можно испытать. После этого она покрывается термостойкой краской.

Изготовление модернизированной печи Робинзон

Описанная в предыдущем разделе модель может быть усовершенствована с помощью дверцы, которая устанавливается на топливный бункер. Но если сделать створку на петлях, она будет просто откидываться наверх, что не позволит регулировать тягу. Такая деталь может быть только в положении «закрыто» либо «открыто». Намного эффективнее будет применение заслонки, перемещающейся вертикально или горизонтально. Чтобы ее установить, на бункере нужно приварить небольшие уголки размером 10×10 мм или 15×15 мм.

Помимо этого отмечают следующие варианты модернизации печи:

• топливный бункер можно изготовить из более толстой стали, например 5 мм;
• круглую дымоходную трубу заменить на квадратную;
• для подставки использовать иной дизайн: как вариант, берутся уголки, шарики или другие элементы, которые есть под рукой;
• изменить подставку под походную печь-ракету, для чего могут быть использованы металлическая пластина и отрезок арматуры для изготовления ножки.

Чтобы сделать модернизированную печь, понадобятся следующие материалы:

1. Квадратная труба с сечением 160×160 мм и длиной 400 мм. Из нее будет изготовлен топливник.
2. Квадратная труба с сечением 120×120 мм и длиной 600 мм. Она нужна для изготовления дымохода.
3. Пятимиллиметровый лист стали и кусок арматуры диаметром 7-8 мм. Из них будет изготовлен элемент, разделяющий топливный отсек и поддувальный канал. Размер детали должен составить 300×155 мм.
4. Стальной лист 350×180 мм. Такой материал необходим для изготовления печной подставки.
5. Стальной лист размером 160×100 мм.

Технология производства этой модели походной печи принципиально не отличается от создания подобных конструкций:

1. Металлическую пластину с колосником нужно приварить к стенкам бункера.
2. Затем прикрепляется задняя часть емкости, а сверху – дымовая труба.
3. Когда вся конструкция готова, снизу к ней приваривается металлическая подставка, а из куска арматуры делается дополнительная подпорка. Для нее можно использовать и часть вертикальной трубы, которая осталась после подрезания.
4. Сверху на вертикальную трубу привариваются куски уголков, которые сформируют подставку под посуду. Ее высота должна составить 40-50 мм.
5. Отверстие в топливном бункере нужно закрыть дверцей на петлях или заслонкой, вставленной в уголки.
6. Готовое изделие можно испытать. Если все прошло удачно, сварные швы зачищаются, а реактивная печь покрывается жаростойкой краской. Это не только придаст изделию более привлекательный вид, но и защитит металл от коррозии.

Можно сделать вывод, что любая из предложенных моделей довольно легко изготавливается в домашних условиях. Найти необходимые материалы не составит труда. Сама работа не очень сложная для того, кто уже не раз пользовался сварочным аппаратом и имеет определенный опыт работы с металлом. На изготовление ракетной печи уйдет всего несколько часов. А полученное изделие станет полезным предметом для любителей активного отдыха за городом.

Кроме того такая печь-ракета позволит обогреть небольшое дачное помещение и станет хорошей альтернативой полноценной отопительной системе. Принцип действия реактивной печи Робинзон позволяет заметно сэкономить на топливе.

Источник: http://pechnoedelo.com/pohodnye/pech-robinzon-svoimi-rukami.html

Ракетная печь своими руками: принцип работы, чертежи

Некоторые источники утверждают, что свое название ракетная печь (rocket stove) получила благодаря особому звуку, который она издает во время использования. Оговоримся сразу – сильный гул слышен только во время растопки, а затем, правильно сложенная печь гудеть не должна. Звук, который вы можете услышать от хорошо сложенной конструкции, будет больше напоминать шелест, шёпот, но никак, ни звук взлетающей ракеты.

Реактивная печь «Робинзон».

КПД печи увеличивается благодаря особенностям конструкции, которая позволяет использовать не только тепловую энергию, получаемую в результате сгорания топлива, но и дополнительную часть тепла, образуемую во время дожига пиролизного газа.

Конечно, печь ракета проста в изготовлении, удобна в использовании, практична, не требовательна к качеству древесного топлива. Однако ее работа зависит от правильности расчетов и точности изготовления всей конструкции.

Чертеж ракетной печи.

Общая схема устройства печи выглядит следующим образом:

• Несмотря на простоту конструкции, сверхэффективная ракетная печь длительного горения требует точного соблюдения пропорций ее частей:
• Диаметр дымовой трубы не меньше диаметра топливного бункера;
• Длина горизонтального отсека зоны горения не больше половины вертикального расширяющегося участка;
• Высота бункера для топлива равна длине горизонтального участка;
• Длина дымохода в 6-10 раза больше высоты вертикальной камеры вторичного сгорания.
• Теплоизолирующая саманная обмазка лежанки не меньше 2/3 высоты, над трубой дымохода не менее 15 см.

Принцип работы

В вертикальный бункер загружается топливо. При правильном устройстве печи ракеты топливо горит только в нижней части, постепенно оседая под собственным весом. Горение в камере первичного сгорания поддерживается за счет подходящего кислорода, проникающего с потоком воздуха через поддувало. Затем топливные газы свободно передвигаются в зону дожига, в результате пиролизной реакции воспламеняются, прогревают камеру вторичного сгорания и колпак. За счет разности температур в камерах первичного горения и вертикального колпака создаётся тяга, а горячий воздух проходит в дымоходный канал. Система отвода продуктов сгорания состоит их внутренней части (обогреваемой жилище) и внешней (выводящей дым и газ из помещения наружу).

Во время работы топливо сгорает практически стопроцентно, а на выходе остается только вода и углекислый газ. Длинный дымоход обеспечивает почти полное охлаждение, поэтому из трубы может течь вода. И как следствие, не требуется высокая труба, чаще всего ее выводят просто продолжением горизонтального участка через стену.

Ракетную печь можно использовать одновременно и как средство для приготовления пищи, и для отопления небольшого помещения. Особенности конструкции позволяют прогревать поверхность колпака до 400°C, этот участок печи используется как варочная поверхность, а длинный дымоход чаще всего превращается в лежак, который способен отдавать тепло до 12 часов после протопки. Эффект теплоаккумулятора увеличивается при правильно выполненной футеровке (обмазке) корпуса дымохода.

Ракетная печь «Огниво».

Ракетная печь своими руками

При изготовлении печи ракеты своими руками понадобятся следующие материалы:

• Для печи большого объема – бочки от горюче-смазочных материалов, объемом 200 л и диаметром 600 мм. Для внешнего корпуса печи среднего размера используются газовые баллоны, диаметра 300 мм (возможно использование и жестяных ведер, 400-450 мм);
• Для огнепровода печи на основе бочки ГСМ подготавливается 135 миллиметровая стальная круглая труба или профильная (120х120 мм). Под печь с внешним корпусом из газового баллона используются круглые трубы 70 мм или профильные 70 и 150 мм;
• Вся конструкция складывается из жести или тонкой листовой стали толщиной 2-3 мм. (Более тонкая жесть может быть использована только для устройства дымохода).
• Теплоизолирующие прокладки из минерального картона;
• Для дымохода – гофротруба. Диаметр трубы должен быть в полтора раза больше диаметра огнепровода;
• Кирпич огнеупорный, шамотный лом, глина, песок. Солома (для самана);
• Фурнитура для печи (дверцы топливника и зольника). Обязательное требование – цельность, герметичность, которая обеспечивается прокладками из минерального картона.

Преимущества и недостатки

Главное преимущество – простота монтажа – нами уже упоминалось, однако, данный тип печей завоевал популярность благодаря еще дополнительному ряду особенностей.

1. В качестве топлива можно использовать дрова, дерево любого качества и состояния. Конечно, для реакции горения пиролизных газов сырых дров потребуется большая температура, но и в таком случае в результате первичного сгорания топлива будет выделяться тепловая энергия, которой достаточно для кипячения воды, приготовления пищи;
2. Несмотря на простоту конструкции, тепловая отдача, на которую способна печь ракета изготовленная на основе бочки ГСМ может достигать 18кВт. Таких параметров достаточно, чтобы обогревать помещение до 20 м². Малая печь (на основе газового баллона) при соблюдении всех правил установки и монтажа, может иметь мощность до 10кВт.
3. Хорошо протопленная реактивная печка способна длительное время сохранять тепло, в течение полусуток (до 12 часов) не требуя дополнительных подтопок.

Реактивная печка в доме.

Однако, нельзя упомянуть о некоторых недостатках конструкций данного типа:

1. Некоторые виды ракетных печей нельзя использовать для нагрева воды с последующей подачей в радиаторы или в систему горячего водоснабжения, т.к. в принципе присоединение дополнительных теплообменников (змеевиков) нарушает герметичность внутреннего бункера, или снижает его теплоизоляционные характеристики, что ведет к невозможности использования технологии дожига пиролизных газов;
2. Общая регулировка работы печи возможна только за счет уменьшения или увеличения количества дров. Поддувало, которым регулируется поток воздуха, используется только для первичного розжига.
3. Ракетная печь не относится к конструкциям быстрого действия. (Напротив, она требует достаточно длительного подготовительного времени на растопку и обогрев собственного корпуса и столь же долго остывает). Поэтому такую конструкцию невозможно использовать в гаражах, банях.

Источник: http://otoplenie-guide.ru/oborudovanie/pech/rocket-stove

Ракетная печь длительного горения своими руками

Этот прибор, несмотря на наши бравые космические достижения, в нашей стране еще пока мало, кому известен. И уж совершенно точно, только единицы интересуются тем, как сделать ракетную печь своими руками, поскольку не понимают принципа ее работы.

Фото 1 Ракетная печь в интерьере

Это относительно новое слово в отечественной отопительной среде, пришедшее из Германии. Залогом небывалой популярности на родине выступают простая дешевая конструкция вкупе с высоким КПД и при малейшем отсутствии признаков сажи. Учитывая то, что изготовить самостоятельно оборудование совсем несложно, мы расскажем, как это сделать, приведем чертежи, рекомендации специалистов, видео и фото.

Принцип работы

Как ни странно, но само название «ракетная печь» никакого отношения ни к космосу, ни к собственно ракетам не имеет. Единственная аналогия, которая может отдаленно об этом напомнить – струя пламени, поднимающаяся наверх в мобильных установках.

Конструктивная особенность печи заключается в наличии колпака, куда поступают дымовые газы и где происходит окончательное сгорание осадка. Под колпаком температура уже в течение первых 2-х часов повышается до 1000 0 С, в результате чего все сгорает без осадка, а выхлоп формируется только в виде пара и углерода. При этом газы свободно циркулируют по каналам без принудительной тяги, которая обычно создается дымоходной трубой.

Такая конструкция позволяет использовать печь не только для отопления помещения, но и для нагрева пиши или воды (на колпаке). Если дымоход пустить через определенный участок комнаты, вплоть до лежака, он также будет нагреваться.

Фото 2 Ракетная печь в интерьере

В числе основных преимуществ ракетных печей можно отметить следующее:

• высокий коэффициент полезного действия – 85%;
• очень быстрый нагрев помещения – 50 кв.м. за 45-60 мин;
• отсутствие сажи и, как следствие, сажных отложений – при температуре выше 1000 градусов все сгорает без остатка;
• возможность использовать любое твердое топливо;
• минимальный расход – при равной температуре и продолжительности горения ракетная печь потребляет в 4-5 раз меньше топлива, чем обычная печь.

Самая простая ракета работает по формуле прямого горения – это мобильные конструкции, которые легко собираются в походных условиях буквально из подручных материалов и также легко демонтируются.

Самая простая конструкция из бочки или газового баллона

Если речь идет только о первых этапах самостоятельного изготовления ракетной печи (см.видео), то знакомство все же стоит начать с простейшей конструкции. Походная печка представлена в виде загнутого отрезка трубы, где объединены топливная камера и зольник.

Фото 3 Печь-ракета походная

Для топлива к нижней части приваривается стальная пластина, на дне которой прорезается отверстие для подсоса воздуха.

Можно для изготовления использовать любую прямую цилиндрическую емкость – на чертеже печи ракеты видно, как происходит процесс прямого горения.

Фото 4 Схема походной ракеты

Для повышения эффективности конструкции рекомендуется использовать вторичный кожух. Его можно изготовить из бочки или использованного газового баллона.

Видео 1 Простая конструкция переносной варочной ракетной печи

Ракетная печь из кирпича за 20 минут

Если под рукой есть 20-30 кирпичей, простую ракетную печь можно сделать своими руками всего за несколько минут. Причем для кладки не понадобится никаких клеящих составов.

Выкладываете из кирпича, как показано на фото, вертикальную камеру сгорания. При этом посуда на колпак ставится таким образом, чтобы не препятствовать движению выделяемых газов

Кирпичная печь ракетного типа своими руками:

Фото 5 Печь Ракета из 20 кирпичей

Чтобы подобная конструкция работала хорошо, необходима теплая труба. Этот термин среди печников обозначает предварительный прогон щепок и бумаги, чтобы труба прогрелась. В холодной трубе будет застой газа, что затруднит нагрев. А уж если труба теплая, тогда при поджиге дров в канале появляется мощная тяга.

Для справки. В указанных выше простейших конструкциях из газового баллона или трубы есть существенный недостаток – вертикальная загрузка дров. С каждым разом приходится подвигать дрова в камеру, когда они прогорают и только после этого подкладывать. Стационарные ракетные печи на угле или длительного горения предусматривают уже вертикальную закладку, что многократно упрощает эксплуатацию.

Печь-ракета длительного горения

Фото 6 Конструкция стационарной печи-ракеты

Схема ракетные реактивные печи своими руками

Для того, чтобы сделать такой агрегат своими руками, необходимо определиться с габаритами и конструктивными элементами.

Как работает ракета:

Как видно из чертежа, за основу принимается диаметр колпака (D), который закрывает верх трубы, и его поперечное сечение (S).

На основании этих показателей рассчитываются размеры ракетной печи:

• высота барабана составляет 2 его диаметра;
• высота глиняной обмазки – 2/3 высоты;
• толщина обмазки – 1/3 диаметра;
• площадь сечения трубы – 7% от ее поперченного сечения;
• площадь поддувала – 1/2 сечения трубы;
• жаровая труба по горизонтали и вертикали должна быть одинаковой;
• объем зольника – 4-6% от высоты барабана;
• площадь сечения внешнего дымохода — двойное поперченное сечение трубы.
• толщина изоляционного слоя (саманная подушка) под наружным дымоходом 60 мм;
• толщина обмазки лежанки – 1/4 диаметра барабана;
• высота внешней трубы – 4000 мм;
• длина газохода напрямую зависит от диаметра барабана. Если для его изготовления взяли металлическую емкость диаметром 50-60 см и объемом 200 литров, то длина газоходной трубы будет минимально 6 метров. Если диаметр вполовину меньше, то и лежанку следует делать до 4х метров.

Если вы делаете стационарную ракетную печь своими руками, обязательно обратите внимание на футеровку верхней части трубы. Это необходимо для изоляции жаровни от стенок печи, чтобы не допустить перегрева стенок. Для футеровки можно использовать шамотные кирпичи.

Фото примеров оригинального исполнения

Примечательно, что в защите нуждаются не только стенки, но и сама футеровка. Для того, чтобы оградить ее от горючих газов, можно создать металлическую обшивку и засыпать ее речным песком. С этой целью можно использовать любой подручный металлический предмет – бочку, ведро, оцинковку.

Песок в ведро засыпается слой за слоем, при этом каждый обильно поливается водой для надлежащей утрамбовки. Когда наполнили защиту песком доверху, оставляете на 7-10 дней на просушивание.

Футеровка жаровни делается гораздо быстрее – на глиняный раствор укладывается шамотный кирпич, а в пространство между последним и стенкой также придется послойно засыпать песком – с водой и временем на просушку.

Схема футеровки трубы

Все дальнейшие работы по монтажу ракетной печи реактивного типа продолжаются только послу того как высохнет не только футеровка, но и глиняная защита, которая наносится поверх верхнего среза.

Перед тем, как делать стационарную конструкцию, потренируйтесь на походном образце. Уже после первого опыта станет понятно даже, если вы не читали книги для ракетных печей.

Недостатки отопительного прибора

1. Нередко этот прибор используют для подогрева пищи или воды – действительно, огромный объем тепла, раскаленный колпак, почему бы не воспользоваться такой идеей? Однако, подключение водяного контура с тем, чтобы отапливать весь дом, а не комнату, невозможно. Конструкция настолько проста, что любое вмешательство, в том числе змеевиком, нарушит ход работы.
2. Удивительно, на такой легкий мобильный прибор для отопления совершенно не подходит ни для бани, ни для гаража. Даже при высокой своей эффективности походная установка не разогреет воздух в парилке до необходимого минимума. А в гараже или на складе не рекомендуется использовать приборы с прямым открытым огнем.

Схема сборки переносной ракетной печи

В этой статье мы приведем пример походной установки, для чего не понадобятся никакие кладочные или отделочные материалы.

• 2 ведра;
• труба из нержавеющей стали;
• речной песок или щебень для футеровки.

Шаг 1. Вырезаете в боковине одного из ведер отверстие по диаметру трубы на высоте 5 см от днища. Высоты должно хватит для того, чтобы засыпать в ведро щебень или песок.

Шаг 2. Разделяете трубу на 2 части – короткий загрузочный участок и блинное колено-дымоход.

Шаг 2. Вставляете трубу в отверстие в ведре.

Шаг 4. Вырезаете по аналогии с п.1 отверстие в ведре, но уже непосредственно в днище. Диаметр отверстия соответствует диаметру трубы. Вставляете трубу.

Шаг 5. Засыпаете в ведро песок или щебенку, которые будут выступать как аккумулятор тепла жаровой трубы.

Шаг 6. Изготовление ножек или подставки. Для этого подойдет обычная арматура, которую сгибают под давлением и вырезают основу.

Ракетная печь из газового баллона

Это усложненный усовершенствованный вариант, для изготовления которого понадобится уже использованный газовый баллон и прямоугольная труба 4 мм.

Схема остается точно такой же с тем лишь исключением, что горючие газы отводятся сбоку через отверстие, а не сверху, как это происходит с походными образцами.

Если есть необходимость готовить пищу или подогревать ее верхняя часть баллона с краном срезается, а поверх наваривается плоская пластина.

Источник: http://www.portaltepla.ru/pechi/raketnaya-pech-svoimi-rukami/

Реактивная печь: пошаговая инструкция по изготовлению самодельной конструкции

На сегодняшний день придумано множество видов печей самых разнообразных конструкций. В отношении большинства из них действует правило: чем выше характеристики агрегата — тем больше умения и опыта требуется от изготавливающего его мастера. Но правил без исключений, как известно, не бывает. В данном случае разрушителем стереотипов является печь-ракета — весьма продуманный экономичный теплогенератор с незатейливой конструкцией, который не требует от исполнителя каких-то особых навыков. Последнее обстоятельство объясняет популярность «ракеты». Наша статья поможет читателю понять, в чём состоит изюминка этого чуда техники, и научит изготавливать его своими руками из подручных материалов.

Что такое печь-ракета и чем она хороша?

Печь-ракета или реактивная печь получила свои впечатляющие названия только за характерный звук, который она издаёт при нарушении режима эксплуатации (избыточная подача воздуха в топку): он напоминает рёв реактивного двигателя. Вот и всё, больше ничего общего с ракетами у неё нет. Работает она, если не вдаваться в детали, так же, как и все её сёстры: в топке горят дрова, дым выбрасывается в дымоход. В норме печь издаёт тихий шелестящий звук.

Вариант обустройства реактивной печи

Откуда же берутся эти загадочные звуки? Расскажем обо всём по порядку. Вот что следует знать о ракетной печи:

1. По назначению она является отопительно-варочной.
2. «Ракета» может быть оборудована таким важным и нужным элементом, как лежанка. Печи других видов с такой опцией (русская, колпаковая) являются гораздо более громоздкими и сложными.
3. По сравнению с обычными металлическими печами время работы на одной закладке топлива несколько увеличено — с 4 до 6 часов. Это объясняется тем, что данный теплогенератор создан на основе печи с верхним горением. Кроме того, благодаря наличию саманной штукатурки, печь после топки отдает тепло ещё в течение 12 часов.
4. Печь разрабатывалась для эксплуатации в полевых условиях.

Преимущества конструкции

• Энергонезависимость.
• Простота конструкции: применены самые доступные детали и материалы, при необходимости упрощённую версию печи-ракеты можно собрать за 20 мин.
• Способность работать с достаточно высокими характеристиками на низкокачественном сыром топливе: коре, щепе, тонких сырых ветках и пр.

Принцип действия ракетной печи предоставляет пользователю определённую свободу в выборе её дизайна. Кроме того, агрегат можно соорудить таким образом, что на виду останется только небольшая его часть и в смысле эстетики интерьеру помещения будет нанесён минимальный урон.

Реактивная печь с лежанкой

Как видно, реактивной печи есть чем похвастаться. Но в первую очередь любителей печного дела привлекает сочетание простоты конструкции и неплохих, хотя и не самых высоких, характеристик при работе на бросовом топливе. Эти самые характеристики — изюминка «ракеты». Попробуем понять, как удалось добиться таких показателей.

КПД твердотопливного теплогенератора зависит от многих факторов, но едва ли не самым определяющим является степень дожигания пиролизных газов. Появляются они вследствие термического разложения органического топлива. От нагрева оно как бы испаряется — большие углеводородные молекулы распадаются на маленькие, образующие горючие газообразные вещества: водород, метан, азот и др. Эту смесь часто называют древесным газом.

Жидкое топливо, например, отработанное масло, распадается на древесный газ практически сразу и он сгорает тут же — в топке. А вот с древесным топливом дело обстоит иначе. Распад твёрдых веществ на пригодный для сжигания летучий продукт — древесный газ — происходит в несколько этапов, причём промежуточные ступени тоже имеют газообразную форму. То есть мы имеем следующую картину: сначала из древесины выделяется некий промежуточный газ и для того, чтобы он превратился в газ древесный, то есть распался ещё больше, необходимо продлить воздействие на него высокой температуры.

И чем более влажным является топливо, тем более «затянутым» становится процесс полного распада. Но газы-то имеют свойство улетучиваться: в обычной печи промежуточная фаза по большей части высасывается тягой в дымоход, где она остывает, так и не успев превратиться в древесный газ. В результате вместо высокого КПД мы получаем нагар из тяжёлых углеводородных радикалов.

В печи-ракете, наоборот, созданы все условия для окончательного распада и дожигания выделяющихся промежуточных газов. В сущности, применён очень простой приём: сразу за топкой имеется горизонтальный канал с хорошей теплоизоляцией. Газы в нём движутся не так быстро, как в вертикальной трубе, а толстая теплоизолирующая шуба не даёт им остыть. Благодаря этому, процесс распада и дожигания осуществляется в более полном объёме.

На первый взгляд такое решение может показаться примитивным. Но простота эта обманчива. Инженерам и исследователям пришлось немало повозиться с расчётами, чтобы увязать необходимую силу тяги с оптимальным режимом горения и многими другими факторами. Таким образом, печь-ракета является очень тонко настроенной теплотехнической системой, при воспроизведении которой очень важно соблюсти правильное соотношение основных параметров.

Если изготовление и регулировка агрегата были выполнены правильно, газы будут двигаться как положено, издавая при этом лёгкий шелест; при нарушении режима или неправильной сборке печи вместо устойчивого газового вихря в газоходе образуется нестабильный, с многочисленными локальными завихрениями, вследствие чего будет слышен ревущий ракетный звук.

Недостатки

1. Реактивная печь управляется вручную, к тому же пользователю постоянно приходится следить за ней и осуществлять регулировку.
2. Поверхность некоторых элементов нагревается до высоких температур, так что при случайном прикосновении пользователь может получить ожог.
3. Область применения несколько ограничена. К примеру, реактивная печь не может использоваться в бане, так как она не способна быстро прогреть помещение.

Следует учитывать и ещё одно обстоятельство. Его нельзя считать недостатком печи, это, скорее, важная особенность. Дело в том, что «ракета» была изобретена в США. А граждане этой страны, где любая идея может принести хороший заработок, не столь охотно делятся своими наработками, как это было принято, к примеру, в Советском Союзе. На большинстве чертежей и схем, получивших распространение, не отображена или искажена важнейшая информация. К тому же к некоторым применяемым в ней материалам у нас просто нет доступа.

В результате у домашних мастеров, особенно тех, кто не владеет тонкостями печного дела и теплотехники, вместо полноценной реактивной печи зачастую получается некое устройство, которое поглощает топливо в огромных объёмах и постоянно зарастает копотью. Таким образом, полная информация о ракетной печи народным достоянием пока не стала и к заморским картинкам следует относиться с большой осторожностью.

Вот, например, популярная у нас схема реактивной печи, которую многие пытаются использовать в качестве образца.

Чертёж: как устроена печь

Чертёж мобильной печи-ракеты

На первый взгляд всё кажется понятным, на самом же деле многое осталось «за кадром».

Например, огнеупорная глина просто обозначена термином Fire Clay — без указания сорта. Не указано массовое соотношение перлита и вермикулита в смеси, из которой выложены тело печи (на схеме — Core) и футеровка элемента под названием Riser. Также на схеме не уточняется, что футеровка должна состоять из двух частей с различной функцией — теплоизолятора и теплоаккумулятора. Не зная об этом, многие пользователи делают футеровку однородной, из-за чего характеристики печи существенно падают.

Разновидности реактивных печей

На сегодняшний день существует только два вида печей этого типа:

1. Полноценная стационарная отопительно-варочная ракетная печь (её ещё называют большой).
2. Малая ракетная печь: применяется для приготовления пищи в тёплое время года. В отличие от первого варианта является переносной и имеет открытую топку (предполагается использование на открытом воздухе). Очень популярна среди туристов, так как имеет компактные размеры и при этом способна развить мощность до 8 кВт.

Устройство малой печи-ракеты

Как уже говорилось, реактивная печь проста в изготовлении, поэтому мы рассмотрим полноценный вариант.

Конструкция и принцип действия

Печь, которую мы попытаемся изготовить, изображена на рисунке.

Печь-ракета: фронтальный разрез

Как видно, её топочная камера (Fuel Magazine) является вертикальной и снабжена плотно закрывающейся крышкой (препятствует подсосу лишнего воздуха), как в печи с верхним горением (зольник обозначен термином Primary Ash Pit). Именно этот агрегат и был взят за основу. Но традиционный теплогенератор с верхним горением работает только на сухом топливе, а создатели «ракеты» хотели научить её с успехом переваривать и влажное. Для этого было сделано следующее:

1. Был подобран оптимальный размер поддувала (Air Intake), так чтобы количество поступающего воздуха было достаточным для дожигания газов, но при этом они не остывали сверх меры. В этом случае принцип верхнего горения обеспечивает некую саморегуляцию: если огонь сильно разгорится, он становится препятствием для поступающего воздуха.
2. За топкой был установлен хорошо утеплённый горизонтальный канал, называемый туннелем горения (Burn Tunnel) или жаровой трубой. Чтобы скрыть назначение этого элемента, на схеме его обозначили ничего не говорящим значком пламени. Теплоизоляция (Insulation) должна иметь не только низкую теплопроводность, но и низкую теплоёмкость — вся тепловая энергия должна остаться в газовом потоке. В жаровой трубе промежуточный газ распадается на древесный (в начале участка), который затем полностью сгорает (в конце). При этом температура в трубе достигает 1000 градусов.
3. За жаровой трубой был установлен вертикальный участок, называемый внутренним или первичным дымоходом (Internal or Primary Vent). На схемах скрытные американцы часто обозначают этот элемент ничего не поясняющим термином Riser. Фактически первичный дымоход представляет собой продолжение жаровой трубы, но его разместили вертикально, чтобы создать промежуточную тягу, а заодно сократить горизонтальную часть печи. Как и жаровая труба, первичный дымоход имеет теплоизолирующее покрытие.

Примечание. Кому-то из читателей, знакомых с устройством пиролизных печей, может показаться, что к основанию первичного дымохода было бы неплохо подать вторичный воздух. Действительно, горение древесного газа при этом было бы более полным, а КПД печи — более высоким. Но при таком решении в потоке газов образуются вихри, вследствие чего отравляющие продукты горения частично проникают в помещение.

Далее перед инженерами стояла задача отобрать тепло горячих газов, имеющих температуру около 900 градусов.

Ёмким теплоаккумулятором, способным выдержать такую температуру, является шамотный кирпич (выдерживает до 1600 градусов), но печь, как помнит читатель, предназначалась для полевых условий, поэтому нужен был более доступный и недорогой материал. Лидером в этом отношении является саман (на схеме обозначен термином Thermal Mass), но для него температурный предел составляет 250 градусов. Чтобы остудить газы, вокруг первичного дымохода был установлен тонкостенный барабан из стали (Steel Drum), в котором они расширяются. На крышке этого барабана (Optional Cooking Surface) можно готовить пищу — её температура составляет около 400 градусов.

Чтобы усвоить ещё больше тепла, к печи был присоединён горизонтальный дымоход с лежанкой (Airtight Duct) и только потом — наружный дымоход (Exhaust Vent). Последний оборудовали вьюшкой, которая закрывается после протопки: она не даст теплу из газохода лежанки улетучиться на улицу.

Чтобы трубу внутри лежанки можно было время от времени чистить, сразу за барабаном была установлена вторичная зольная камера (Secondary Airtight Ash Pit) с герметично закрывающейся прочистной дверцей. Основная часть нагара из-за резкого расширения и охлаждения газов оседает именно в ней, поэтому прочистку наружного дымохода приходится делать крайне редко.

Поскольку вторичную зольную камеру приходится открывать не чаще двух раз в год, вместо дверцы можно применить более простую конструкцию — крышку на винтах с прокладкой из асбеста или базальтового картона.

Расчёт печи

Прежде чем говорить о размерах печи, обратим внимание читателя на важный момент. В отношении всех твердотопливных теплогенераторов действует закон квадрата-куба. Суть его можно пояснить на простом примере.

Представьте куб со стороной в 1 м. Его объем составляет м 3 , а площадь поверхности — 6 м 2 . Соотношение объёма к площади поверхности — 1:6.

Увеличим объём тела в 8 раз. Получился куб со стороной 2 м, площадь поверхности которого составляет 24 м 2 .

Таким образом, поверхность увеличилась только в 4 раза и теперь соотношение объёма к поверхности составляет 1:3. В печах от объёма зависит количество выделяемого тепла и его мощность, а от площади поверхности — теплоотдача. Эти параметры взаимосвязаны, поэтому бездумно масштабировать ту или иную схему печи, подгоняя под нужные для себя размеры, нельзя — теплогенератор может вообще оказаться неработоспособным.

При расчёте ракетной печи задаются внутренним диаметром барабана D, который, как было сказано выше, может варьироваться в пределах от 300 мм (печь на 15 кВт) до 600 мм (печь на 25 кВт). Эта «вилка» как раз и обусловлена законом квадрата-куба. Также мы будем использовать производную величину — площадь поперечного сечения барабана S: S = 3.14 * D^2 /4.

Источник: http://ultra-term.ru/otoplenie/reaktivnaya-pech-poshagovaya-instrukciya-po-izgotovleniyu-samodelnoj-konstrukcii.html

Устройство ракетной печи и 3 преимущества

Ракетная печь широко известная во всем как отопительная конструкция долгого прожигания на твердом топливе. Чтобы достичь максимального КПД пришлось потрудиться. Печь на жидком топливе способна отдать всю свою энергию, а вот древесина труднее перерабатывается. Чтобы открыть весь потенциал дерева, в реактивных печах оборудовали камеру для дожигания газов.

Принцип работы ракетной печи длительного горения

Ракетная или реактивная печь Широкова-Храмцова получила свое название не из-за связи с космосом. Дело в форме прибора и шуме, который создается при работе, напоминающий работу ракеты. Но данный звук свидетельствует о неправильном использовании печи.

Виды ракетных печей длительного горения:

• Переносная (мобильная);
• Стационарная (для обогрева).

Наиболее популярная ракетная модель – «Робинзон». Ее часто используют в походах. Благодаря небольшому переносному аппарату можно понять принцип работы реактивных печей. Форма печи напоминает букву «L».

Если печь слишком шумит и гудит во время работы, то такой режим неэффективный и дорогостоящий. В норме должен быть тихий звук, немного шелестящий.

Реактивная печь имеет приемный бункер. Это горизонтальная часть трубы. В самом канале возникает тяга, именно она влияет на интенсивность горения, прогревающий корпус. Именно поэтому советуется ограничивать подачу кислорода. В противном случае дрова быстро сгорят и все тепло улетучится.

Работает печь на реактивной тяге за счет естественного потока горячего воздуха. Чем выше температура стенок топки, тем лучше горит древесина. Это позволяет быстро нагреть воду в большой емкости, что незаменимо в дорожном походе. Если оборудовать трубу теплоизоляцией, то после прогрева можно сжигать толстые поленья.

Ракетная печь своими руками: преимущества, чертежи, недостатки

При желании обычную конструкцию печи можно усовершенствовать. Так буржуйка теряет много тепла, но, оборудуя прибор водяным контуром или кирпичной кладкой, можно решить эти проблемы. Для всех этих манипуляций делают чертежи.

Преимущества реактивных печей:

1. Простая и бюджетная конструкция. Можно использовать подручные материалы, без значительных финансовых затрат. Все работы можно выполнить своими руками, особых знаний и навыков не потребуется.
2. Можно самостоятельно контролировать горение, выбирая нужную интенсивность.
3. Высокий КПД. В целом все зависит от качества монтажа. Главное, отобрать максимум энергии у дымовых газов.

Но такая простая и удобная конструкция имеет и значительные недостатки. Так нужно подбирать особое топливо для буржуйки. Нельзя использовать влажные дрова, иначе пиролиз не произойдет. Топка может начать обильно дымить, и все газы направятся в дом. К тому же ракетная печь требует повышенных требований к безопасности.

Самой популярной переносной моделью считается ракетная печь «Робинзон». Ее модифицировали и добавили колосниковую решетку.

Самодельные реактивные печи не используют для отопления бани. Они малоэффективные при инфракрасном свете, что играет важную роль для парной. Поверхностные конструкции имеют небольшую площадь обогрева, поэтому не могут протопить баню.

Чертежи реактивной печи из газового баллона и других видов

Печи длительного горения делятся на стационарные и мобильные. Мобильные печи используют в походах, пикниках, на природе для нагрева и приготовления пищи. Стационарные применяют для обогрева дома, хозяйственных построек, теплиц, гаража. При этом выделяют 4 типа конструкций.

Виды реактивных печей:

• Самодельная походная печь из металлических труб, ведер, банок;
• Реактивная конструкция из газового баллона;
• Кирпичная печь с металлической емкостью;
• Печка с лежанкой.

Переносная конструкция оборудована с отрезков трубы. Единственное отличие касается установленной перегородкой для зольника. Для нижней части могут использовать колосниковую решетку.

Прибор из газового баллона более трудный в постройке, но значительно увеличивает КПД. Для монтажа конструкции необходима бочка или газовый баллон. Дрова в топке сгорают из-за притока кислорода загрузкой через специальное окно.

Догорают газы в трубе, которая размещена внутри конструкции, за счет подачи вторичного воздуха. Усиливается эффект путем утепления внутренней камеры. Горячий воздух помещается в колпак, а дальше во внешнюю камеру. Через дымоход продукты горения удаляются.

Для создания тяги верх дымоотвода размещают выше загрузочного окна на 4 см.

Комбинированная модель из кирпича и металла – это стационарная конструкция. Благодаря высокой теплоемкости дровяная печь накапливает и отдает тепло в течение нескольких часов. Именно поэтому такой конструкцией отапливают жилые помещения.

Ракетный агрегат с лежанкой – это усовершенствованный прибор, который способен дольше сохранять тепло. Так как часть тепла выходит через дымоотвод, то увеличили его длину. За счет быстрого иссечения горячих газов и большего дымоотвода и решилась эта проблема.

Так получаются массивные печи с лежанкой, которые схожие на диван или кровать. Это стационарные устройства из кирпича или камня. Благодаря уникальной конструкции печь способна удерживать тепло всю ночь.

Чертежи печи «Огниво» и других моделей своими руками

Лучше всего своими руками делать небольшие переносные конструкции: ракета «Огниво» и «Робинзон». Легко выполнить расчет, а для работы потребуется обрезки профильных труб и навыки сварки металла. Размеры могут отличаться от чертежа, это не страшно. Важно соблюдать пропорции.

Чтобы повысить интенсивность горения советуется добавить к конструкции импровизированные дюзы. Туда будет поступать вторичный воздух для дожигания.

Стационарные печи ракета делаются из газового баллона или металлической бочки. Эти элементы выполняют роль корпуса. Внутри печка оборудуется трубами меньшего размера или шамотным кирпичом. Из баллона можно сделать как стационарный агрегат, так и мобильный.

Схема печи непрерывного горения:

• Дымоход;
• Колпак;
• Утеплитель;
• Загрузочный бункер;
• Зона горения;
• Зона дожигания.

Сделать расчет печи ракета бывает непросто, ведь точной методики не существует. Следует обращать внимание на проверенные готовые чертежи. Необходимо для конкретного помещения определять свой размер отопительного оборудования.

Сборка реактивной печи своими руками для отопления

Строительство печи начинается с подготовительных работ. Для начала необходимо определиться с местом постройки. Его выбирают, ориентируясь на требования, которые касаются конструкций на твердом топливе: дровах или угле.

Когда с местом определились, необходимо правильно подготовить его к строительству. Деревянный пол под печкой демонтируют. Роют небольшой котлован и утрамбовывают дно.

В маленькой комнате реактивную печь размещают в углу. Загрузочный бункер занимает одну сторону, а лежак другую.

Бочку или баллон также необходимо подготовить к монтажу. Для этого с них срезают крышку и кран. Затем очищают конструкцию. Далее готовят раствор.

Этапы возведения реактивной печи с лежанкой:

1. Дно выкопанной ямы выкладывают шамотным кирпичом. По контуру углубления делают опалубку. Выполняют армирование.
2. Выкладывают основание и заливают бетоном. Спустя сутки, когда затвердеет бетон, начинают дальнейшие работы.
3. Из шамотного кирпича выкладывают основание печки. Поднимают боковые стенки, делают нижний канал.
4. Камера сгорания перекрывается кирпичом. По бокам остаются два отверстия. Один предназначен для топки, второй – для вертикальной трубы (райзера).
5. Металлический корпус оборудуют фланцем, в который будет поступать горизонтальный канал печки. Все щвы должны быть герметичными, хорошо запаянными.
6. К горизонтальной трубе прикрепляют боковой отвод, который служит зольником.
7. Из кирпича делают жаровую трубу. Как правило, она квадратная.
8. Жаровая труба оборудуется кожухом. Промежутки засыпаются перлитом.
9. Монтаж колпака делается из отрезанной части бочки или баллона. Ее оборудуют ручкой.
10. Оборудуют корпус печи с помощью кирпича или камня.
11. Обустраивают переднюю часть печи. Выкладывают необходимый контур.
12. На основание размещают подготовленную бочку. Нижнюю часть необходимо герметизировать глиной.
13. С помощью гофрированной трубы формируют канал, соединяющий топку с улицей.
14. К нижней трубе подсоединяют патрубки теплообменника.
15. Устанавливают дымоход. Все элементы необходимо уплотнить, используя асбестовый шнур и огнеупорную обмазку.

Дальше следует придать печке формы лежанки. Наружный дымоход оборудуют уловителем пала и дегтя. Когда все материалы высохли, можно испытать конструкцию.

Усовершенствованная печь-ракета с водяным контуром

Котел долгого горения можно получить, если оборудовать печь водяной рубашкой. Нагрев воды может быть недостаточно эффективным. Дело в том, что основная часть теплого воздуха попадает в комнату и тарам на варочных поверхностях. Чтобы создать ракетный котел, необходимо отказаться от возможности приготовления пищи на плите.

Материалы необходимые для оборудования печки с водяным контуром:

1. Шамотный кирпич и раствор для кладки;
2. Стальная труба (диаметр 7 см);
3. Бочка или баллон;
4. Утеплитель;
5. Листовая сталь и бочка меньшего диаметра, чем для корпуса, для создания водяной рубашки;
6. Дымоход (диаметр 10 см);
7. Детали для теплоаккумулятора (емкость, трубы, соединительный патрубок).

Характерная особенности ракетных печей с водяным контуром – изоляция вертикальной части обеспечивает сжигание пиролизных газов. При этом теплый воздух направляется в змеевик с водяным контуром и отдает тепло печке. Даже, когда все топливо прогорело, в отопительный контур все равно будет подаваться теплый воздух.

Ракетная печь своими руками чертежи (видео)

Реактивные печи лежанки широко известные в народе. Их использовала даже Корея, Китай, Англия и население Японии. Китайская печь отличалась от остальных возможностью обогревать весь пол. Но русский аналог ничем не уступает. Благодаря полезным новациям печь способна долго держать тепло.

Источник: http://homeli.ru/stroitelstvo-doma/inzhenernye-sistemy/otoplenie/raketnaya-pech

Реактивная печь для дома своими руками

В основе действия реактивных отопительных агрегатов лежит принцип пиролиза, при котором твердое топливо под влиянием высоких температур распадается с выделением газа. Последний сжигается в камере сгорания с отдачей большого количества тепла. Такой метод позволяет получить больший КПД, чем при отапливании твердым топливом.

Особенностью ракетных печей является характерный гул при запуске, который исчезает при достижении рабочей температуры. Именно благодаря этому звуку такой тип печей получил название «Ракета».

Виды реактивных агрегатов

Подобное отопительное устройство для дома плотно вошло в обиход и часто используется как для обогрева помещения, так и для приготовления пищи. Существует даже мини-вариант, который предназначен для применения в походных условиях.

Для сооружения ракетной печи часто используют подручные средства. На сегодняшний день различают следующие несколько видов этого отопительного устройства:

1. Переносные самодельные печи из жестяных емкостей. Для изготовления конструкции подойдут ведра, банки из-под краски и другие вместилища. Это отличный вариант для похода или работы на строительной площадке, причем для создания такого устройства достаточно нескольких часов.
2. Печи, выполненные из металлической бочки или огнеупорного кирпича. Подобный агрегат отличается присутствием под землей горизонтального дымового канала и наружного стояка, который обеспечивает тягу. Хорошо подходит для прогревания теплоемких масс.
3. Печь-ракета из кирпича, имеющая несколько дымовых труб. Она предназначена для воздушного нагрева пола.

Особенности сооружения

Чтобы сделать реактивную печь своими руками, не нужно обладать особыми навыками. Благодаря компактности и простоте исполнения изготовить ее можно за несколько часов.

Основа конструкции – две вертикальные камеры разного размера, внизу соединенные между собой общим каналом. Меньшая емкость называется камерой сгорания. Она применяется сначала для розжига, затем для горения дров.

Растапливают печь обычно с использованием легковоспламеняющихся материалов, таких как деревянная стружка, щепки, бумага, небольшие сухие веточки. С помощью специальных заслонок в нижнем отсеке топочной камеры можно регулировать силу тяги.

После того как прогреется вся система, включая дымоход и большую камеру, ракетная печь начнет выполнять свои функции по обогреву комнаты. Определить этот момент можно по тому, как гул, возникший в начале, стихнет.

Помещение нагревается от дымового канала, который проходит через комнату или по ее периметру. Продукты сгорания, пройдя по всей протяженности трубы и отдав тепло в помещение, наружу выходят холодными. То есть тепловая энергия по максимуму сохраняется внутри отапливаемой комнаты.

Достоинства и недостатки

Чтобы полностью разобраться с механизмом работы печи-ракеты и приступить к ее изготовлению, стоит изучить все плюсы и минусы подобного оборудования.

Среди главных преимуществ реактивной печи для обогрева дома, сделавшие ее такой популярной, отмечают следующее:

• минимальное количество используемого материала и простота изготовления;
• высокая теплоотдача печи с дожигом выделяемых газов благодаря принципу пиролиза в работе;
• невысокая цена необходимых строительных материалов, а значит, низкая себестоимость агрегата;
• возможность закладывать в топку горючее, не останавливая работу печи;
• равномерное распределение тепла в большом помещении благодаря изолированному дымоходу, проложенному по периметру или через комнату;
• неприхотливость в работе, возможность саморегуляции движения газов по дымоходу посредством тяги.

В то же время в работе реактивных печей имеются следующие недостатки:

• для топки простейшего устройства используется только сухая древесина, поскольку наличие дополнительной влаги может привести к неправильной работе агрегата и даст обратную тягу; если использовать топливо с излишней влагой в более сложной конструкции, отопительное устройство не прогреется до температуры, оптимальной для процесса пиролиза;
• во время работы реактивного агрегата есть необходимость постоянно находиться рядом, следя за соблюдением правил техники безопасности;
• мощности печи-ракеты достаточно для поддержания комфортной температуры помещения, но не хватает для парилки, потому в бане ее использовать не удастся.

Кладка своими руками

Мастерам и любителям, кому под силу соорудить такую ракетную печь, необходимо обратить внимание на единственную трудность, которая может возникнуть на пути к цели. Речь идет о получении разрешения на строительство. Что же касается самой работы, с ней справится любой желающий.

Особенность печи состоит в том, что агрегат имеет изогнутую камеру сгорания: в виде буквы J или L. Благодаря такой конструкции огонь движется в горизонтальном направлении, и тепло, дойдя до изгиба трубы, поднимается под действием эффекта турбулентности. В свою очередь возникающая тяга поддерживает интенсивность горения.

Внутри большой камеры имеется тепловой стояк, по которому вверх поднимаются нагретые газы и, отдав часть тепла, снова опускаются по каналам. Вторичное спускание воздуха способствует практически полному выгоранию золы и сажи, что значительно повышает теплоотдачу печи.

Далее, под действием вытяжки газ выходит по дымовым трубам, распределяя остатки тепловой энергии по лавке.

Самый распространенный материал для создания реактивной печи своими руками – глина. Однако в наше время вполне уместно использовать другие материалы, например, плитку или камень.

Ракетная печь из кирпича показывает высокий уровень КПД. Пройдя весь путь от камеры сгорания к дымовому каналу, газ, выходящий наружу, под действием высоких температур (от 900 до 1200 градусов) превращается в водяной пар и углекислый газ. При таких показателях осуществляется сгорание сажи.

Для топки печи-ракеты подойдут практически все горючие вещества: вторичные материалы, шишки, ветки, опилки и др.

Если вы хотите, чтобы самодельная печь-ракета моментально отдавала тепло в помещение, колпак требуется оставить свободным, не обмазывая глиной. Если нужно дольше сохранять тепло от горения, в таком случае это изделие стоит изолировать с помощью кирпича или глины.

Первый ряд выкладывается сплошным. Бруски должны лежать в точном соответствии с показанным на схеме рисунком: это придаст всей основе прочности. Для кладки потребуется 62 красных кирпича.
На изображении хорошо видно соединение трех отделов печи.
Углы на боковых брусках фасада топки срезаются или скругляются: так конструкция будет выглядеть аккуратнее.

Второй ряд. На этом этапе работы закладываются внутренние дымовые каналы, через которые будут проходить нагретые в топке газы, отдавая тепло кирпичам лежанки. Дымоотводы соединяются с топливником, который также начинает формироваться в этом ряду.

Первый кирпич стенки, разделяющей два канала под лежанкой, срезается по диагонали. Этот «закуток» будет собирать оставшиеся продукты горения, а прочистная дверца, установленная напротив скоса, позволит без труда его очистить.
Для кладки уровня потребуется 44 кирпича.

На втором же ряду монтируются дверцы поддувальной и очистной камер, которые необходимы для периодического приведения в порядок зольного отверстия и внутренних горизонтальных каналов.
Дверцы крепятся с помощью проволоки, которая закручивается на ушках чугунных элементов, а затем размещается в швы кладки.

Третий ряд практически полностью повторяет конфигурацию второго, но с учетом укладки в перевязку. Потому для него также потребуется 44 бруска.

Четвертый ряд. На этом этапе перекрываются дымоотводы, проходящие внутри лежанки, сплошным слоем кирпича.
Оставляется отверстие топки и формируется канал, который будет отапливать варочную плиту и отводить продукты горения в дымовую трубу.

Кроме того, сверху перекрывается поворотный горизонтальный дымоход, отводящий нагретый воздух под лежанку.
Для кладки уровня нужно подготовить 59 брусков.

Пятый ряд. Следующий этап – это перекрытие выступа печи вторым перекрестным слоем кирпича. Продолжают выводиться дымоотводные каналы и топка. Для работы необходимо 60 брусков.

Шестой ряд. Выкладывается первый уровень подголовника лежанки и начинает подниматься часть печи, на которой будет установлена варочная плита. По-прежнему выводятся дымоотводные каналы. В процессе работы понадобится 17 кирпичей.

Седьмой уровень. Завершается кладка подголовника, для чего используются срезанные наискосок бруски. Поднимается второй ряд основы под варочную панель. На этом этапе потребуется 18 кирпичей.

Восьмой уровень. Производится кладка конструкции печи с тремя каналами. Для этого понадобится 14 брусков.

Девятый и десятый ряды схожи с предыдущим. Они выкладываются по той же схеме: поочередно и в перевязку.
На каждый из уровней понадобится по 14 брусков.

Одиннадцатый ряд. Продолжается кладка по схеме. Для работы необходимо использовать 13 кирпичей.

Двенадцатый уровень. На этом этапе формируется отверстие для установки дымовой трубы. Проем, подводимый под плиту, снабжается срезанным наискосок бруском для более плавного перетекания нагретого воздуха в соседний канал, ведущий в нижние горизонтальные трубы, расположенные в лежанке. На кладку уровня используется 11 кирпичей.

Тринадцатый ряд. Формируется основа под плиту, происходит объединение центрального и бокового каналов. Именно по ним горячий воздух будет поступать под плиту, а затем перетекать в вертикальный канал, ведущий под лежанку.
Укладывается 10 кирпичей.

На 13 же ряду готовится основа под сооружение варочной плиты. Для этого по периметру пространства, в котором были объединены два вертикальных канала, настилается жаростойкий материал – асбест. На него размещается цельная металлическая плита.

В этом случае не рекомендуется устанавливать варочную панель с открывающимися конфорками, так как при их открытии дым может попасть в помещение.

Четырнадцатый ряд. Перекрывается отверстие для трубы и поднимается стенка, отделяющая варочная плиту от зоны лежанки. Для работы потребуется всего 5 брусков.

Пятнадцатый ряд. Для выполнения этого уровня, поднимающего стенку, также необходимо 5 кирпичей.

Здесь же в продолжение заднего бокового элемента конструкции рядом с варочной панелью на кронштейны закрепляется металлическая полка, которая может применяться в качестве разделочной доски.

На картинке-схеме смоделирован пример использования варочной плиты. В этом случае кастрюля поставлена именно на тот участок поверхности, который будет прогреваться в первую очередь, так как под ним проходит горячий поток воздуха.

После завершения всех описанных в порядовке работ в отверстие, которое находится сзади печи, устанавливается дымовая труба, которая выводится на улицу.

С задней стороны конструкция выглядит вполне аккуратно, потому ее можно установить как около стены, так и посередине комнаты.

Такая печь отлично подойдет для отопления дачного домика. Если же конструкцию и дымовую трубу декорировать отделочными материалами, подобное оборудование может стать оригинальным и функциональным дополнением любого частного дома.

Как можно увидеть, уголок, образовавшийся под разделочной полкой, очень удобен для сушки и хранения дров.

Реактивное устройство с теплой лежанкой

Одна из вариаций подобных отопительных агрегатов – печь-ракета со спальным местом. В ее основе лежит все тот же принцип пиролиза. Отличие заключается в самой конструкции теплообменника. Длинные каналы аппарата сделаны из негорючих материалов и соединены между собой. Размещается эта конструкция под плоскостью лежанки.

Сам выступ является поверхностью из глины, камня или кирпича, внутри которой горячий воздух циркулирует по каналам теплообменника. Во время работы реактивной печи газ, полученный путем пиролиза, движется по трубам под лежанкой, отдает тепло и выводится через дымоход, расположенный на улице. Его высота достигает 3000-3500 мм.

Устройство печи с топкой располагается возле одного из краев лежанки. Часто здесь же присутствует варочная поверхность, с помощью которой самодельная ракетная печь может использоваться и для приготовления пищи.

Каменная или глиняная поверхность лежанки покрывается деревянным настилом или циновкой из бамбука или соломы. Это нужно для комфорта пользователя, ведь лежанка служит ночью спальным местом, а днем – сиденьем. Народы Азии ракетную печь традиционно использовали для приема пищи, оборудовав лежанку специальным низким столиком.

Важно отметить, что такой вид печного устройства довольно экономно расходует топливные ресурсы. Для нагревания агрегата вполне хватает охапки средних по толщине сухих веток. Благодаря тому, что печь-ракета из кирпича долго удерживает тепло, натопив один раз вечером, всю ночь можно наслаждаться созданным комфортом, не заботясь об очередной закладке горючего.

Основные правила топки

Главное требование к работе реактивной печи на дровах, благодаря которому достигается максимальная теплоотдача, – предварительный разогрев. Для этого подойдет бумага, опилки или щепки, подброшенные в топку. После достаточного прогревания конструкции характерные звуки утихнут или изменят тональность: это сигнал того, что можно переходить к закладке основного топлива, которое быстро разгорится от жара, полученного в начале работы.

Контролировать процесс функционирования печи можно благодаря специальным заслонкам, регулирующим тягу. До полного разгорания топлива дверцу топочной камеры или поддувала нужно держать открытой. Когда пламя хорошо разгорится, а печь начнет гудеть, дверцу можно прикрыть. Звуки, издаваемые печным оборудованием, подскажут, что именно нужно делать. Если в процессе топки пламя начнет затухать, то, приоткрыв заслонку, можно помочь печи разгореться с новой силой.

Источник: http://pechnoedelo.com/otopitelno-varochnye/pech-raketa-dlya-doma.html

Изготовление реактивной печи своими руками

Реактивная печь или печь-ракета появилась в результате отклонения от традиций изготовления оборудования для обогрева помещения. Её считают экономичным теплогенератором, конструкция которого элементарная. Поэтому многие задумываются о сооружении реактивной печи своими руками.

Описание, достоинства и недостатки печи-ракеты

Теплогенератор для нагрева воздуха в помещении называется печью-ракетой или реактивной печью, так как при работе в случае чрезмерного поступления воздуха он издаёт особые звуки. Этот шум можно принять за рёв реактивного двигателя. В обычном режиме оборудование функционирует с едва слышимым шелестящим звуком.

Ракетная печь служит устройством для отопления дома и приготовления пищи. На сжигание одной партии дров в таком оборудовании уходит порядка 6 часов, больше, чем в стандартной металлической печи. Причина этому — создание теплогенератора на базе печи с верхним горением.

Пламя из реактивной печи может вырываться

К преимуществам печи-ракеты относят:

• независимость от энергии топлива;
• простота конструкции, состоящей из доступных деталей, соединяемых за считанные минуты;
• возможность давать много тепла, несмотря на качество загружаемого топлива.

У реактивной печи обнаружены и некоторые недостатки:

• управление вручную, что подразумевает постоянный контроль работы оборудования;
• опасность получения ожога, ведь стенки оборудования становятся чрезвычайно горячими;
• нецелесообразность использования в бане, поскольку её не получится прогреть.

Агрегат, который во время работы издаёт ракетный гул, бывает:

• переносным (агрегат из металлических труб, вёдер или газового баллона); Переносные ракетные печи изготавливаются промышленностью серийно
• стационарным (созданным из шамотных кирпичей и металлической тары); Такой агрегат сложнее соорудить, чем металлическую печь
• оборудованием для нагрева воздуха с лежанкой. Лежанка оборудована за задней стенкой печи

Переносные конструкции изготавливают большими партиями, ведь они используются для походов. Основа этих теплогенераторов — труба, составленная из нескольких отрезков. Правда, такие конструкции, в отличие от агрегатов на базе шамотных кирпичей, не надёжны. Стенки из огнеупорных блоков увеличивают теплоотдачу реактивной печи. При желании к ней можно добавить лежанку в виде дивана или кровати, декорированной глиной или опилками.

Детали и функционирование реактивного теплогенератора

Элементарная ракетная печь представляет собой устройство из двух фрагментов трубы, соединённых отводом под углом в 90 градусов. Топочной камерой в этом теплогенераторе обычно служит зона в горизонтальной части конструкции. Но иногда топливо закладывают в вертикальный участок аппарата, для чего печь-ракету сооружают из двух труб разной длины, монтированных вертикально и связанных общим горизонтальным каналом.

Через печь проходит первичный и вторичный воздух

Функционирование реактивной печи основано на двух действиях: беспрепятственном прохождении древесных газов по трубе и дожигании газов, вырабатываемых при сгорании топлива. Щепки и дрова в топку этого теплогенератора подкладывают после того, как там загорится легко воспламеняемый материал вроде бумаги. На открытое сечение трубы ставят тару с водой или другим содержимым. При этом между конструкцией и установленной ёмкостью оставляют небольшое пространство, необходимое для создания тяги.

Расчёт параметров (таблицы)

Объём печи следует определять со знанием дела, ведь именно он влияет на мощность и количество тепла, образуемого отопительным оборудованием. Рассчитывая габариты реактивного отопительного оборудования, используют показатель внутреннего диаметра барабана D, значение которого может колебаться в рамках 300–600 мм. Также нужно знать площадь поперечного сечения барабана. Для определения этого показателя печи-ракеты следует воспользоваться формулой: S = 3.14 * D^2 /4.

Основные размеры реактивной печи представлены в таблице:

Особое значение придаётся длине газохода с лежанкой. Максимально допустимые показатели отражены в таблице:

Объём вторичной зольной камеры — тоже важный показатель, зависящий от объёма барабана и первичного дымохода.

Строительное сырьё для сооружения нестандартной печи

Производство реактивного отопительного оборудования потребует наличия:

• бочки объёмом 200 литров и диаметром 0, 6 метров, пустого баллона из-под сжиженного газа или вёдер из жести, чтобы соорудить барабан печи;
• квадратных или круглых труб из стали толщиной 2–3 мм, которые нужны для создания поддувала, топочной камеры и первичного дымохода;
• шамотного щебня и печной глины в качестве теплоизоляционных материалов;
• самана, служащего наружным обмазочным слоем;
• шамотных кирпичей;
• песка со дна реки;
• отрезки листов из стали, покрытом цинком, или алюминия для изготовления крышек и дверок;
• асбеста или картона из базальта, выполняющего задачи уплотнителя.

Из инструментов при сооружении печи-ракеты понадобится сварочный аппарат. А если планируется сделать отопительное оборудование из кирпичей, то придётся взять:

• мастерок;
• растворная лопатка;
• молоток-кирочку;
• расшивку;
• кувалду остроугольную;
• уровень;
• отвес;
• рулетку.

Подготовка к сборке отопительного оборудования

При выборе места для печи-ракеты ориентируются на некоторые правила:

• реактивное отопительное оборудование размещают только в помещении площадью не менее 16 м²;
• без половых досок под печью монтаж оборудования будет проще;
• над конструкцией, дающей тепло, запрещается располагать балки из древесины;
• если подразумевается, что дымовая труба будет идти через потолочные перекрытия, то отопительное оборудование ставят в середине дома;
• теплогенератор нельзя устанавливать вблизи наружного контура дома, иначе помещение будет терять нагретый воздух;
• реактивный прибор запрещается располагать рядом со стенами и перегородками их деревянных материалов.

Чтобы в реактивное отопительное оборудование было удобно подкладывать топливо, его разумнее ставить лицевой стороной напротив входа. Вокруг печи-ракеты важно оставить хотя бы метр ничем не занятой площади.

В маленьком доме строители советуют выделить для печи место в углу. При этом топка должна быть направлена в одну сторону, а лежанка (если она сделана) – в другую.

Печь стоит на специальной платформе, которая защищает от высокой температуры пол

Найдя подходящий участок для печи-ракеты, начинают подготавливать его к строительным работам. Если на пол в доме уложены доски, то в месте, где будет установлено оборудование, их потребуется убрать. Под вскрытым полом роют яму, дно которой обязательно прессуют.

До строительных работ следует замешать специальный раствор. Он состоит из песка и глины, соединённых в соотношении 1:1. Воды потребуется столько, чтобы строительное сырьё приобрело консистенцию сметаны, то есть ¼ часть от количества сухих ингредиентов.

Поэтапная инструкция по изготовлению своими руками

Если запланировано сделать печь-ракету из газового баллона, то трудностей можно не бояться. Действия по созданию оборудования из такого строительного сырья довольно просты:

1. от баллона объёмом 50 литров отсекают верхнюю часть, чтобы соорудить своеобразный колпак; Баллон обрезают сверху и снизу
2. ориентируясь на указания в чертеже, друг с другом сваривают все детали изделия, то есть газовый баллон, трубу диаметром 10 см (будущий дымоход), трубу диаметром 7 см (внутренний канал) и ещё одну трубу с диаметром 15 см (топливник); Размеры указаны в мм
3. пространство между двумя трубами заполняют материалом, сохраняющим тепло, например, песком, который был тщательно прокалён, то есть очищен от органических веществ;
4. для придания конструкции устойчивости приваривают ножки.

Для сооружения ракетной печи с лежанкой, что подразумевает использование кирпичей, нужно действовать иначе:

1. Зону для обустройства топливника углубляют, убирая 10 см грунта. Топочную камеру формируют из шамотных кирпичей. По контуру изготавливаемой конструкции создают опалубку. Чтобы основание было прочным, рекомендуется закладывать в него арматурную сетку или металлические прутья; Платформа затвердеет примерно через два дня
2. Конструкцию заливают жидким бетоном. Затем ждут, когда раствор застынет, и доделывают работу. Кирпичи укладывают сплошной линией, создавая платформу для печи. После этого формируют стенки конструкции, выставляя несколько рядов кирпичных блоков;
3. Обустраивают нижний канал конструкции, при этом одну линию кирпичей укладывают поперёк, чтобы перекрыть топочную камеру. Блоки расставляют, оставляя вертикальный канал и проём топки открытыми; Два сектора печи на этом этапе строительства должны быть открытыми
4. Находят корпус от старого бойлера и срезают на нём верхнюю и нижнюю крышки. Внизу получившейся трубы устанавливают фланец, через который будет проходить горизонтальный теплообменник. Детали требуется соединить друг с другом сплошным сварным швом; Работа требует аккуратности
5. В бочку вставляют выходной патрубок, после чего берут щётку по металлу и отскребают от стенок ёмкости ржавчину. Очищенную бочку обрабатывают грунтовочным составом, а чуть позже — краской, устойчивой к воздействию высокой температуры;
6. Горизонтальный дымоход при помощи сварки соединяют с боковым отводом — будущим зольником. Для облегчения его чистки монтируют герметичный фланец;
7. Выкладывают жаровую трубу из огнеупорных кирпичей. При этом внутри конструкции формируют канал высотой и шириной в 18 см. Занимаясь этим делом, постоянно пользуются строительным уровнем, который позволяет контролировать вертикальность изделия; Высота трубы определяется заранее
8. Жаровую трубу накрывают защитным кожухом, а получившиеся зазоры закупоривают перлитом. Нижнюю область вертикального канала герметизируют сырой глиной, функция которой — предотвратить просыпание теплоизоляционного материала на пол;
9. Из бойлера, на котором были срезаны верх и низ, формируют топливный бак. К нему обязательно приваривают ручку;
10. Для улучшения вида конструкцию обрабатывают саманной замазкой, состоящей из древесных опилок и сырой глины. Первый компонент состава служит так же, как и щебень в бетоне, то есть предотвращает растрескивание стенок печи. Саманную замазку рекомендуется наносить и поверх перлитовой засыпки; Специальный состав рекомендуется лепить в перчатках
11. Создают фасад печи, для чего из камня, кирпичей, самана и песка выкладывают печной контур. Изнаночную сторону конструкции заполняют щебнем, а лицевую — саманной смесью, делающей поверхность идеально ровной;
12. На ранее созданное основание ставят кожух из металлической бочки. Нижний патрубок ёмкости направляют в сторону лежанки. Низ конструкции обрабатывают сырой глиной, что обеспечит её герметичность;
13. К топочной камере подводят канал из гофрированной трубы. Он послужит связующим звеном между топкой и атмосферой извне; На этом этапе печь выглядит почти законченно
14. Проводят тестовую растопку печи, смотря, как газы выводятся из горизонтального дымохода. После этого трубы теплообменника соединяют с нижним патрубком, установленным на платформе из красного кирпича;
15. Печь дополняют трубой для выведения дыма. Место соединения дымохода и теплогенератора уплотняют огнеупорной обмазкой и асбестовым шнуром;
16. Используя глину и саман, лежанке придают нужную форму. Незапечатанной оставляют только горизонтальный участок конструкции, который потом будет использоваться во время приготовления еды. Печь функционирует как целая система

Усовершенствование конструкции

Лежанка с газоходом внутри — это не единственный вариант модернизации печи-ракеты. Конструкцию можно усовершенствовать водяной рубашкой, подключаемой к отопительной системе, в которой циркулирует вода. Этой части конструкции желательно придать вид змеевика, созданного из медной трубы, закручивающейся на дымоходе.

Такая конструкция даёт ещё больше тепла

Иной способ улучшения реактивной печи связан с организацией поступления в жаровую трубу нагретого вторичного воздуха. Это увеличит КПД теплогенератора, но приведёт к отложению в первичной дымовой трубе большого количества сажи. Поэтому лучше сделать так, чтобы крышку барабана при необходимости можно было демонтировать.

Тонкости эксплуатации нетрадиционной печи

Ракетную печь топят по аналогии с теплогенератором верхнего горения. Получается, что растопка оборудования, называемого ракетой, должна осуществляться по определённым правилам:

• главное сырьё для топки агрегата нужно закладывать только после хорошего прогревания конструкции, для чего сначала в поддувальный сектор помещают и поджигают опилки или бумагу;
• на приглушение исходящего из печи гула обязательно реагируют — кладут в топочную камеру большую партию топлива, которое загорится самостоятельно от раскаленных остатков опилок;
• за процессом пристально следят, то есть после закладки дров полностью открывают заслонку, а спустя некоторое время, когда оборудование издаст гул, её прикрывают для получения звука, похожего на шелест;
• по мере необходимости заслонку прикрывают больше и больше, иначе топка станет заполняться избыточным объёмом воздуха, что нарушит пиролиз внутри жаровой трубы и приведёт к созданию сильного гула.

Поскольку реактивная печь первоначально была создана для использования в полевых условиях, её конструкция предельно проста. Это позволяет справиться с изготовлением агрегата обычному домашнему мастеру. Но, несмотря на кажущуюся лёгкость, печь-ракету полагается собирать, учтя правильное соотношение параметров. В противном случае оборудование получится непроизводительным.

Источник: http://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/otoplenie/reaktivnaya-pech-svoimi-rukami.html

Печь-ракета: история, заблуждения, принцип работы, схемы, реализация, материалы

Скажем сразу: ракетная печь – простое и удобное отопительно-варочное устройство на древесном топливе с хорошими, но не исключительными параметрами. Ее популярность объясняется не только броским названием, но более тем, что ее может сделать своими руками и не печник и даже не каменщик; при необходимости – буквально за 15-20 мин. И еще тем, что, вложив немного больше труда, можно в доме получить прекрасную лежанку, не прибегая к постройке сложной, дорогой и громоздкой русской или колпаковой печи. Причем сам принцип устройства печи-ракеты дает большую свободу дизайну и проявлению творческих способностей, см. рис.

Но едва ли не более примечательна «реактивная печь» огромным количеством связанных с ней, временами совершенно несуразных выдумок. Вот, к примеру, несколько выхваченных наугад перлов:

• «Принцип работы печи такой же, как у прямоточного реактивного двигателя МИГ-25». Да МИГ-25 и его потомок МИГ-31 возле прямоточного воздушно-реактивного двигателя (ПВРД), что называется, и в кустиках не присаживались. На 25-м и 31-м стоят двухконтурные турбореактивные двигатели (ТРДД), четверка которых потом тянула Ту-144 и тянет до сих пор другие машины. А любая печь с любым реактивным двигателем (РД) – технические антиподы, см. ниже.
• «Печь на обратной реактивной тяге». Это печка хвостом вперед летит, или как?
• «А как она такую трубу продует?» Печь без наддува в трубу не дует. Наоборот, дымоход из нее тянет, на естественной тяге. Чем выше труба, тем лучше тянет.
• «Печь-ракета это сочетание голландской колпаковой печи (sic!) с русской лежанкой». Во-первых, противоречие в определении: голландская печь – канальная, а любая колпаковая – что угодно, кроме голландки. Во-вторых, лежанка русской печи прогревается совсем не так, как ракетной.

Примечание: на самом деле печь-ракету прозвали так потому, что в неправильном режиме топки (о чем далее) она издает громкий свистящий гул. Правильно настроенная ракетная печь шепчет или шелестит.

Эти и подобные им несообразности, понятно, сбивают с толку и мешают сделать ракетную печь как следует. Так что давайте-ка разберемся, что о ракетной печи есть правда, и как этой правдой правильно воспользоваться, чтобы эта действительно хорошая печка проявила все свои достоинства.

Печь или ракета?

Для полной ясности нужно еще разобраться, почему печь не может быть ракетой, а ракета – печью. Любой РД – это тот же ДВС, только в роли поршней, шатунов с кривошипом и трансмиссии выступают сами истекающие газы. В поршневом ДВС уже в момент сгорания высокая температура рабочего тела создает большое давление, которое толкает поршень, а он уж движет всю механику. Движение поршня активное, рабочее тело толкает его туда, куда и само стремится расшириться.

При сжигании топлива в камере сгорания РД тепловая потенциальная энергия рабочего тела тут же преобразуется в кинетическую, как у падающего с высоты груза: поскольку раскаленным газам открыт выход в сопло, они туда и устремляются. В РД давление играет подчиненную роль и нигде не превышает первых десятков атмосфер, этого при любом мыслимом сечении сопла мало, чтобы разогнать до 2,5М мигарь или вывести на орбиту спутник. По закону сохранения импульса (количества движения) летательный аппарат с РД при этом получает толчок в обратную сторону (импульс отдачи), это и есть реактивная тяга, т.е. тяга от отдачи, реакции. В ТРДД второй контур создает вокруг реактивной струи невидимую воздушную оболочку. Вследствие этого импульс отдачи как бы стягивается в направлении вектора тяги, поэтому ТРДД намного экономичнее простого ТРД.

В печи преобразования видов энергии друг в друга нет, потому она и не двигатель. Печка просто распределяет потенциальную тепловую энергию должным образом в пространстве и времени. С точки зрения печи, у идеального РД КПД = 0%, т.к. он за счет топлива только тянет. С точки зрения реактивного движка, у печи КПД = 0%, она только рассеивает тепло и ничуть не тянет. Наоборот, если давление в дымоходе поднимется до или выше атмосферного (а без этого откуда возьмется реактивная тяга или активное усилие?), печь как минимум задымит, а то и отравит жильцов или пожар устроит. Тяга в дымоходе без наддува, т.е. без затрат энергии со стороны, обеспечивается за счет разности температур по его высоте. Потенциальная энергия тут опять же, ни в какую другую не преобразовывается.

Примечание: в ракетном РД топливо и окислитель подаются в камеру сгорания из баков, или сразу в нее заправляются, если РД на твердом топливе. В турбореактивном двигателе (ТРД) окислитель – атмосферный воздух – нагнетается в камеру сгорания компрессором с приводом от турбины в потоке выхлопных газов, на вращение которой расходуется некоторая доля энергии реактивной струи. В турбовинтовом двигателе (ТВД) турбину рассчитывают так, чтобы она отбирала 80-90% мощности струи, которая передается на воздушный винт и компрессор. В прямоточном воздушно-реактивном двигателе (ПВРД) подача воздуха в камеру сгорания обеспечивается скоростным напором на гиперзвуке. Опытов в ПВРД проводилось много, но серийных самолетов с ним не было, нет и не предвидится, уж больно ПВРД капризен и ненадежен.

Кан или не кан?

Среди мифов о ракетной печи есть и не совсем абсурдные, и даже в чем-то обоснованные. Одно из таких заблуждений – отождествление «ракетки» с китайским каном.

Китайская фанза с каном

Автору довелось еще в детстве побывать зимой в Приамурье, в районе Благовещенска. Китайцев там по селам и тогда жило много, драпали кто куда от культурной революции Великого Председателя Мао и его напрочь отмороженных хунвэйбинов.

Зима в тех краях не московская, мороз в –40 обычное дело. И что поразило, и пробудило интерес к печам вообще – как обогревались канами китайские фанзы. В русские деревни дрова везут возами, из труб дым столбом. И все равно, в избе из бревнышек не в детский обхват к утру углы изнутри обмерзали. А фанза выстроена вроде дачного домика (см. рис.), окна затянуты рыбьим пузырем или вовсе рисовой бумагой, в кан подкладывают пучочки щепок или веточек, но в помещении всегда тепло.

Однако тонких теплотехнических премудростей в кане нет. Это обычная, только маленькая, кухонная плита с нижним выходом в дымоход, а большая часть самого дымохода – длинный горизонтальный канал, боров, на котором устроена лежанка. Дымовая труба, пожарной безопасности ради – вне здания.

Эффективность кана определяется прежде всего создаваемой им тепловой завесой: лежанка огибает если не весь периметр изнутри, кроме двери, то 3 стены уж точно. Что лишний раз подтверждает: конструкция и параметры печи должны быть увязаны к таковыми обогреваемого помещения.

Примечание: корейская печь ондоль действует по принципу теплого пола – очень низкая лежанка занимает почти всю площадь комнаты.

Во-вторых, в самую стужу каны топили аргалом – высохшим пометом жвачных животных, домашних и диких. Его теплотворная способность довольно велика, но горит аргал медленно. Фактически, уже костерок из аргала – печь длительного горения.

Не в русском обычае то и дело совать в печь прутики, и гнушались наши мужики готовить еду на скотских фекалиях. Но путешественники прошлого аргал как топливо весьма ценили, собирали по пути и везли с собой запас, старательно оберегая от намокания. Н. М. Пржевальский в одном из своих писем утверждал, что без аргала он не смог бы провести свои экспедиции по Центральной Азии без потерь. А у брезговавших аргалом англичан на базу возвращалось 1/3-1/4 личного состава отрядов. Правда, набирался он из сипаев, индийских солдат на английской службе, и пандитов – шпионов, завербованных из местного населения. Так или иначе, но изюминка печи-ракеты вовсе не в лежанке на борове. Чтобы до нее добраться, придется научиться думать по-американски: все первоисточники по ракетной печи оттуда, а несусветные домыслы порождены только и только недопониманием.

Как разбираться с ракетами?

С нашим взглядом на вещи изучать оригинальную техдокументацию печей-ракет нужно осмотрительно, но вовсе не из-за дюймов-миллиметров, литров-галлонов и тонкостей американского технического жаргона. Хотя и они тоже много значат.

Примечание: хрестоматийный пример – «Naked conductor runs under the carriage». Литературный перевод – голый кондуктор бежит под вагоном. А в оригинальной статье из «Petroleum Engineer» это значило «Неизолированный провод проходит под тележкой крана».

Печь-ракету придумали члены обществ выживания – люди со своеобразным даже по американским меркам образом мыслей. Кроме того, они не были связаны какими-либо стандартами и нормами, но, как и все американцы, машинально все всегда пересчитывали на деньги с учетом собственной выгоды; человек с иным мировоззрением в Америке просто не уживется. А инстинктивная корысть неминуемо порождает эгоцентризм. Добрых дел он отнюдь не исключает, но не по душевному порыву, а из расчета на дивиденды. Не в этой жизни, так в той.

Примечание: насколько средний житель величайшей в истории империи всего боится, можно понять, только достаточно долго с ними пообщавшись. А социопсихологи там из кожи вон лезут, убеждая, что жить, томясь в страхе – нормально и даже круто. Подоплека понятна: запуганная биомасса легко прогнозируема и управляема.

Без обогрева и готовки, понятно, не выживешь. Для чего нужна печь. До поры, до времени выживатели довольствовались походными печками. Но затем, по признаниям самих американцев, в 1985-86 гг. на них произвели огромное впечатление два кинофильма, вышедшие в прокат с небольшим промежутком и триумфально обошедшие все экраны мира: советская фантастическая пародия на весь род людской «Кин-дза-дза» и голливудский «На следующий день» (The Day After), о глобальной ядерной войне.

Выживатели поняли, что после ядерной зимы никакой экстремальной романтики не будет, а будет планета Плюк в галактике Кин-дза-дза. Довольствоваться новоявленным плюканам придется «ка-це» в малом количестве, плохими, дорогими и трудно доступными. Да, вдруг кто не смотрел «Кин-дза-дза» – ка-це по-плюкански спичка, мерило богатства, престижа и могущества. Нужно было придумывать свою печь, ни одна из существующих на послеядерный плюк не рассчитана.

Американцы очень часто наделены острым умом, но глубокий встречается как редчайшее исключение. Вполне нормальный и с IQ повыше среднего гражданин США может искренне не понимать, как это до другого не доходит то, что он сам уже «догнал» и как это кому-то еще может не нравиться то, что его самого устраивает.

Если уж американец уразумел суть идеи, то он доводит изделие по ней до возможного совершенства – а вдруг покупатель найдется, сырую-то железину не продашь. Но техдокументация, на вид красивая и аккуратная, может быть составлена по сути крайне небрежно, а то и умышленно искажена. А что тут такого, это мое ноу-хау. Может, продам кому. Плюк то ли будет, то ли нет, а пока ноу-хау денег стоит. В Америке такое отношение к делу считается вполне честным и достойным, зато там клинический алкоголик на работе стопарь ни за что не пропустит и пары болтиков домой на хозяйство не утянет. На том, в общем-то, вся Америка и стоит.

А русская широта души – тоже палка о двух концах. Наш мастер чаще всего просто по эскизу сразу понимает, как эта штука работает, но в мелочах оказывается небрежен и к исходникам чрезмерно доверчив: как это, чтобы братан-умелец своего же обманывал. Если чего нет, ну и не нужно значит. Вроде ясно, как там все крутится – уже и руки чешутся. А там, может быть, пока дело дойдет до молотка, зубила и сопутствующей словесности, еще считать и считать. Да еще важные моменты могут быть опущены, завуалированы или заведомо неверны.

Примечание: автора данной статьи знакомый американец спросил однажды – а как это мы, действительно тупые, выбрали президентом очень умного Рейгана? А вы, действительно умные, терпите в Кремле слюнявого маразматика с крашеными бровями? Правда, тогда в Америке никому и в дурном сне не привиделось бы, что в следующем столетии в Овальном кабинете водворится чернокожий гражданин с мусульманским именем, а его первая леди вскопает возле Белого дома огород и станет там выращивать репу. Times is changing, как пел когда-то Боб Дилан совсем по другому поводу…

Источники недоразумений

Есть в технике такая штука – закон квадрата-куба. Попросту, при изменении размеров чего-то площадь его поверхности меняется по квадрату, а объем – по кубу. Чаще всего это значит, что изменить общие размеры изделия по принципу геометрического подобия, т.е. просто выдерживая пропорции, нельзя. Применительно к печам на твердом топливе закон квадрата-куба действителен вдвойне, т.к. топливо тоже ему подчиняется: тепло оно выделяет с поверхности, а его запас содержится в объеме.

Примечание: следствие из закона квадрата-куба – любая конкретная конструкция печи имеет некую допустимую вилку ее размеров и мощности, в пределах которой обеспечиваются заданные параметры.

Почему, к примеру нельзя сделать буржуйку размером с холодильник и мощностью где-то этак киловатт на 50-60? Потому, что буржуйка, чтобы она хоть как-то грела, должна быть сама внутри нагрета не менее чем до 400-450 градусов. А чтобы прогреть до такой температуры объем холодильника при заданной теплоотдаче, дров или угля нужно столько, сколько в него не поместится. От мини-буржуйки толку тоже не будет: тепло уйдет через внешнюю поверхность печи, выросшую относительно ее объема, а топливо его больше, чем может, не отдаст.

На печь-ракету закон квадрата-куба действует втройне, т.к. она «вылизана» по-американски профессионально. С нашенским кондачком от нее лучше держаться подальше. Вот, к примеру, здесь на рис. американская разработка, которую, судя по ее востребованности, многие наши умельцы берут за прототип.

Оригинальный чертеж мобильной печи-ракеты

С тем, что здесь не указаны точно сорт огнеупорной глины (fire clay) наши-то еще разберутся. Но, если честно, кто обратил внимание, что, судя по отсутствию внешнего дымохода и наличию транспортировочных отверстий (carrying pipe), эта печь мобильная с открытой топкой? А главное – на то, что на ее барабан пошел 20-галлонный бочонок диаметром в 17 дюймов (431 мм с мелочью)?

Судя по конструкциям из рунета – никто вообще. Берут сию штукенцию и подгоняют по принципу геометрического подобия под отечественную 200-л бочку диаметром 590 мм по наружи. Устроить поддувало многие догадываются, но бункер оставляют открытым. Не указаны точно пропорции вермикулита с перлитом для футеровки райзера и формования тела печи (core)? Футеровку делаем однородной, хотя из дальнейшего будет ясно, что она должна состоять из изолирующей и аккумулирующей частей. В результате – печь ревет, топливо ест только сухое, и много, а еще до конца сезона зарастает внутри гарью.

Как родилась печь-ракета?

Итак, уже без фантастики с футурологией, выживателям понадобилась печь для обогрева дома, работающая с высоким КПД на низкокачественном случайном древесном топливе: влажной щепе, ветках-прутиках, корье. Которое, кроме того, нужно будет догружать, не останавливая печи. И просушить в дровнике скорее всего не будет возможности. Теплоотдача после протопки нужна не менее 6 час, чтобы высыпаться; угореть во сне на Плюке ничуть не лучше, чем в Америке. Дополнительные условия: в конструкции печи не должно быть сложных металлоизделий, неметаллических материалов и узлов, требующих для изготовления производственного оборудования, а сама печь должна быть доступна для постройки неквалифицированным работником без применения электроинструмента и сложных технологий. Разумеется, никаких наддувов, электроники и прочих энергозависимостей.

От кана сразу взяли лежанку, но как быть с топливом? Для колпаковой печи оно требуется высококачественное. Печи длительного горения работают хоть на опилках, но только сухих, и не допускают останова с догрузкой. Их все же взяли за основу, очень привлекал высокий КПД, достигаемый простыми способами. Но в попытках заставить «длинные печки» работать на плохом топливе выяснилось еще одно обстоятельство.

Что такое древесный газ?

Высокая эффективность печей длительного горения достигается во многом за счет дожигания пиролизных газов. Пиролиз – термическое разложение твердого топлива на летучие горючие вещества. Как оказалось (а у выживателей есть свои исследовательские центры с высококлассными специалистами), пиролиз древесного топлива, особенно влажного, достаточно долго продолжается в газовой фазе, т.е. только что выделившимся из дерева пиролизным газам требуется еще довольно много тепла, чтобы образовалась смесь, способная догореть полностью. Эту смесь назвали древесным газом, woodgas.

Примечание: в рунете woodgas породил еще путаницу, т.к. в американском просторечии gas может означать любое топливо, ср. напр. gas station – автозаправочная станция, заправка. При переводе первоисточников не зная американского технического, получалось, что woodgas – просто древесное топливо.

До того древесного газа никто не увидел: в обычных печах он образуется сразу в топке, за счет избытка энергии пламенного горения. Конструкторы печей длительного горения пришли к тому, что первичный воздух нужно подогревать, а отходящие газы задерживать в значительном объеме над большой массой топлива, просто методом проб и ошибок, так что древесный газ и они проглядели.

Не так оказалось при топке пучками веточек: здесь первичные пиролизные газы тяга сразу тащила в дымоход. Древесный газ мог бы образоваться в нем на некотором удалении от топки, но первичная смесь к тому времени остывала, пиролиз прекращался, а тяжелые радикалы из газа оседали на стенки дымохода нагаром. Который быстро затягивал канал полностью; с этим явлением хорошо знакомы любители, строящие печи-ракеты наобум. Но исследователи-выживатели в конце концов поняли, в чем дело, и все-таки сделали нужную печь.

Who are you, the Rocket Stove?

Есть в технике негласное правило: если кажется, что создать устройство по заданным требованиям невозможно, то почитай, умник, школьные учебники. Т.е., обратись к основам. В данном случае – к основам термодинамики. Выживатели больным самолюбием не страдают, они к основам и обратились. И нашли главный принцип работы своей печи, не имеющий аналогов в других: медленное адиабатическое дожигание пиролизных газов в слабом потоке. В печах длительного горения дожигание равновесное изотермическое, требующее большого буферного объема, подверженного закону квадрата-куба, и запаса энергии в нем. В пиролизных газы в дожигателе расширяются почти по адиабате, но практически в свободный объем. А теперь – учимся мыслить по-американски.

Как работает печь-ракета?

Схема конечного плода трудов выживателей представлена на левой части рис. Топливо загружается вертикально в бункер (Fuel Magazine) и горит, постепенно оседая вниз. Воздух в зону горения поступает через поддувало (Air Intake). Поддувало должно обеспечить избыток воздуха, чтобы его хватило на дожигание. Но не чрезмерный, чтобы холодный воздух не остудил первичную смесь. При вертикальной загрузке топлива и глухой крышке бункера регулятором, впрочем, не весьма эффективным, выступает само пламя: слишком разгоревшись, оно оттесняет воздух.

Устройство ракетных печей

Далее начинаются вещи уже нетривиальные. Нам нужно прогреть, и с хорошим КПД, большую печь. Закон квадрата-куба не пускает: мизерное тепло сразу рассеется настолько, что и пиролиз не дойдет до конца, и термоградиента изнутри наружу не хватит на теплоотдачу в помещение; все высвистит в трубу. Закон этот вредный, в лоб его не прошибешь. Ладно, посмотрим в основах, нет ли там чего, что ему не подвластно.

А как же, есть. Тот самый адиабатический процесс, т.е. термодинамический без теплообмена с окружающей средой. Нет теплообмена – квадраты отдыхают, и кубы можно свести хоть в наперстку, хоть к небоскребу.

Представим себе полностью изолированный от всего объем газа. Допустим, в нем выделяется энергия. Тогда температура и давление начнут расти, пока не прекратится энерговыделение, и застынут на новом уровне. Прекрасно, топливо мы сожгли полностью, горячие дымовые газы можно выпускать в теплообменник или теплоаккумулятор. Но как это сделать без технических сложностей? А главное – как, не нарушая адиабаты, подавать воздух для дожигания?

А мы сделаем адиабатический процесс неравновесным. Как? Пусть первичные газы сразу от очага горения уходят в трубу, покрытую высококачественной изоляцией с малой собственной теплоемкостью (Insulation). Назовем эту трубу для себя жаровой или туннелем горения (Burn Tunnel), но не подпишем (ноу-хау! Не догоняешь – денег давай за чертежи-консультации! Без теории, разумеется. Кто же основной капитал в розницу распродает.) На схеме, чтобы не обвинили в «непрозрачности», обозначим пламенем.

По длине жаровой трубы показатель адиабаты меняется (это и есть неравновесный процесс): температура сначала немного упадет (образуется древесный газ), затем резко возрастет, газ догорит. Можно выпускать его в накопитель, но мы ведь забыли – а что газы по жаровой трубе потянет? Наддув означает энергозависимость, и точной адиабаты не будет, а что-то в смеси с изобарой, т.е. упадет КПД.

Тогда удлиним трубу вдвое, сохранив изоляцию, чтобы тепло зря не ушло. «Холостую» половину загнем вверх, сделав на ней изоляцию послабее; как сохранить просачивающееся через нее тепло, подумаем чуть позже. В вертикальной трубе появится разность температур по высоте, а, значит – тяга. И хорошая: сила тяги зависит от разности температур, а при средней в жаровой трубе около 1000 градусов добиться разницы в 100 на высоте около 1 м несложно. Итак, пока мы сделали маленькую экономичную печку-буржуйку, теперь нужно подумать, как ее тепло использовать.

Да, тут не мешает дополнительно подшифроваться. Если назвать вертикальную часть жаровой трубы первичным или внутренним дымоходом (Primary or Internal Vent), то и об основной идее догадаются, не мы же на свете самые умные. Ну… назовем первичный дымоход самым общим техническим термином для вертикальных трубопроводов с восходящим током – райзером (riser). Чисто по-американски: правильно и непонятно.

Теперь вспомним о теплоотдаче после протопки. Т.е. нам нужен дешевый, всегда доступный и очень емкий теплоаккумулятор. Изобретать тут нечего, саман (Thermal Mass) еще первобытные придумали. Но он не огнестоек, более 250 градусов не держит, а у нас на устье райзера около 900.

Преобразовать высокопотенциальное тепло в среднепотенциальное без потерь несложно: нужно дать газу возможность расшириться в изолированном объеме. Но, если оставить расширение адиабатическим, то объем понадобится слишком большой. А значит – материало- и трудоемкий.

Пришлось опять идти на поклон к основам: сразу по выходе из райзера газы пусть расширяются при постоянном давлении, изобарически. Для этого необходим отвод тепла наружу, порядка 5-10% тепловой мощности, но оно не пропадет и даже окажется полезным для быстрого прогрева помещения при утренней топке. А дальше по ходу газов – остывание изохорическое (в постоянном объеме); таким образом практически все тепло уйдет в аккумулятор.

Как это сделать технически? Накроем райзер тонкостенным железным барабаном (Steel Drum), он же пресечет теплопотери из райзера. «Друм» получается высоковат (райзер сильно торчит вверх), но не беда: мы его на 2/3 высоты обмажем тем же саманом. Присоединяем лежанку с герметичным дымоходом (Airtight Duct), наружный дымоход (Exhaust Vent), и печь почти готова.

Примечание: райзер и накрывающий его барабан с виду похожи на печной колпак над вытянутым вверх хайлом. Но термодинамика здесь, как видим, совсем другая. Пытаться улучшить колпаковую печь, надстраивая хайло, бесполезно – только лишний материал и работа уйдут, а печка лучше не станет.

Осталось решить проблему прочистки канала в лежанке. Китайцам для этого приходится кан время от времени ломать и муровать заново, но мы же не в I в. до н.э. живем, когда кан придумали. Мы устроим сразу после барабана вторичный зольник (Secondary Airtight Ash Pit) c герметичной прочистной дверцей. Вследствие резкого расширения и охлаждения в нем дымовых газов все в них, что не догорело, тут же конденсируется и оседает. Чистота внешнего дымохода гарантируется этим на годы.

Примечание: вторичную прочистку придется открывать раз-два в год, так что с петлями-задвижками можно не морочиться. Сделаем просто крышку из металлического листа на винтах с прокладкой из минерального картона.

Малая ракета

Следующей задачей конструкторов было создать на том же принципе малую печь непрерывного горения для приготовления пищи в теплое время года. В отопительный сезон для стряпни пригодна покрышка барабана (Optional Cooking Surface) большой печи, она нагревается примерно до 400 градусов. Малая печь-ракета должна была быть переносной, но зато ее допустимо было сделать с открытой топкой, т.к. когда тепло, готовить можно и на открытом воздухе или под навесом.

Вот тут конструкторы отомстили закону квадрата-куба, заставив его работать на себя: совместили топливный бункер с поддувалом см. на рис. в начале раздела справа. В большой печи так делать нельзя, точная регулировка режима печи по мере оседания топлива (см. далее) окажется невозможной.

Здесь же объем поступающего первичного воздуха (Primary Air) оказывается невелик относительно площади тепловыделения и воздух уже не может остудить первичную смесь до прекращения пиролиза. Его подача регулируется щелью в крышке бункера (Cover Lid). Бункер, наклонный под 45 градусов, оптимизирует авторегулировку мощности печи под стандартные кулинарные процедуры, но сделать его сложнее.

Вторичный воздух для дожигания древесного газа в малой печи поступает через дополнительные отверстия в устье райзера или просто подтекает под конфорку, если на ней стоит варочная посудина. Если малая печь размера, близкого к предельному (около 450 мм в диаметре), то для полного дожигания может понадобиться надставка-обечайка, Optional Secondary Woodgas Frame).

Примечание: подавать вторичный воздух к устью райзера большой печи через отверстия в барабане (что повысило бы КПД печи) нельзя. Хотя давление во всем газодымовом тракте и ниже атмосферного, как и положено в печи, из-за сильных завихрений дымовые газы будут выбрасываться в помещение. Тут сказывается вредная для печи их кинетическая энергия; это, пожалуй, единственное, что роднит печь-ракету с реактивным двигателем.

Малая печь-ракета произвела революцию в классе походных печей, особенно туристких. Печка-щепочница (печка Бонда на Западе) поможет сварить похлебку или переждать буран в одно-двухместной палатке, но группу, застигнутую в весеннем походе запоздалым ненастьем, не спасет. А малая ракетная печь лишь немного больше, ее можно быстро сделать нигде из ничего, но способна развить мощность до 7-8 кВт. Впрочем, о печах-ракетах из чего попало мы поговорим далее.

Также малая ракетная печь породила множество усовершенствований. Напр., Габриэль Апостол снабдил ее отдельным поддувалом и широким бункером. Получилась печка, пригодная для устройства компактной и довольно мощной водогрейки, см. видео ниже. Большую печь-ракету тоже модифицировали, об этом мы расскажем немного в конце, а пока остановимся на вещах более существенных.

Видео: водогрейка на основе ракетной печи конструкции Габриэля Апостола

Как топить ракету?

У ракетной печи с печами длительного горения есть общее свойство: запускать их нужно только на теплую трубу. Для малой это несущественно, но большая на холодный дымоход только зря сожжет топливо. Поэтому большой ракетной печи перед загрузкой штатного топлива в бункер после длительного перерыва в топке и растопкой необходим разгон – протопка бумагой, соломой, сухой стружкой и т.п., их помещают в открытое поддувало. Об окончании разгона судят по изменению тона гула печи или его затиханию. Тогда можно загружать топливо в бункер, а его розжиг произойдет сам собой от разгонного топлива.

Печь-ракета, к сожалению, не относится к печам, полностью самонастраивающимся под качество топлива и внешние условия. В начале горения штатного топлива дверцу поддувала или крышку бункера в малой печи открывают полностью. Когда печь сильно загудит, прикрывают ее «до шепота». Далее в процессе топки необходимо постепенно прикрывать доступ воздуха, ориентируясь по звуку печи. Вдруг воздушная заслонка захлопнулась на 3-5 мин – ничего страшного, если ее открыть, печь снова разгорится.

Зачем такие сложности? В процессе прогорания топлива приток воздуха в зону горения усиливается. Когда воздуха слишком много, печь взрёвывает, но не радуйтесь: теперь избыточный воздух охлаждает первичную газовую смесь, а звук усиливается оттого, что устойчивый вихрь в райзере сбивается в беспорядочный комок. Пиролиз в газовой фазе прерывается, никаких древесных газов не образуется, печь потребляет слишком много топлива, а в райзере оседает нагар из сажи, сцементированной битуминозными частицами. Это, во-первых, пожароопасно, но до пожара дело скорее всего не дойдет, канал райзера довольно быстро зарастет нагаром полностью. А как его чистить, если у вас покрышка барабана несъемная?

В большой печи самопроизвольная смена режима происходит скачком, когда верх палочек опустится до нижнего обреза бункера, а в малой – постепенно, по мере оседания топливной массы. Поскольку при стряпне на печи опытная хозяйка надолго от нее не отходит, конструкторы и сочли возможным ради компактности совместить в ней бункер с поддувалом.

С большой печью такой фокус не пройдет: высокий райзер тянет очень сильно, и воздушная щель нужна настолько тонкая (а ведь ее нужно еще и регулировать), что добиться стабильного режима печи невозможно. С отдельным поддувалом проще: округлую в разрезе массу топлива воздуху легче обтекать с боков, слишком разгоревшееся пламя туда его и отжимает. Печка получается до некоторой степени саморегулирующейся; правда, в очень небольших пределах, так что манипулировать поддувальной дверцей все равно время от времени приходится.

Примечание: делать бункер большой печи ради простоты без плотной крышки, как часто творят, нельзя. Из-за нерегулируемого дополнительного притока воздуха сквозь топливную массу добиться стабильного режима работы печи вряд ли окажется возможным.

Материалы, размеры и пропорции, футеровка

Теперь посмотрим, какой должна быть самодельная печь-ракета из доступных нам материалов. Тут тоже нужна оглядка: не все, что в Америке под рукой, у нас тоже, и наоборот.

Для большой печи с лежанкой более-менее достоверные опытные данные есть для изделий с барабаном из 55-галлонной бочки диаметром 24 дюйма. 55 галлонов это 208 с мелочью литров, а 24 дюйма – почти точно 607 мм, так что наша 200-литровка вполне подойдет без дополнительного пересчета. Сохраняя параметры печи, диаметр барабана удается уменьшить вдвое, до 300 мм, что позволяет сделать его из 400-450 мм жестяных ведер или бытового газового баллона.

На поддувало, бункер, топку и райзер пойдут трубы разного размера, см. ниже, круглые или профильные. Так можно будет сделать изолирующую футеровку топочной части из смеси равных долей печной глины и шамотного щебня, не прибегая к кирпичной кладке; о футеровке райзера поговорим подробнее ниже. Горение в печи-ракете слабое, поэтому термохимия газов щадящая и толщина стали всех металлических частей, кроме газопровода в лежанке – от 2 мм; последний можно сделать из тонкостенного металлогофра, здесь дымовые газы уже полностью выдохлись и по химии и по температуре.

Для внешней обмазки лучший теплоаккумулятор – саман. При соблюдении указанных ниже размеров теплоотдача ракетной печи в самане после топки может достигать 12 час и более. Остальные детали (дверцы, крышки) – металлические из оцинковки, алюминия и т.п., с герметизирующими прокладками из минерального картона. Обычная печная фурнитура подходит мало, обеспечить ее герметичность трудно, а щелястая печь-ракета работать как следует не будет.

Примечание: печь-ракету желательно снабдить вьюшкой во внешней дымовой трубе. Хотя газовая вьюшка в высоком райзере запирает общий дымовой тракт наглухо, сильный ветер снаружи может преждевременно вытянуть тепло из лежанки.

Размеры и пропорции

Базовые расчетные величины, к которым привязываются остальные – диаметр барабана D и площадь его поперечного сечения по внутри S. Все прочее, исходя из размера наличной железины, определяется следующим образом:

1. Высота барабана H – 1,5-2D.
2. Высота обмазки барабана – 2/3H; обрез обмазки дизайна ради можно делать косым криволинейным, тогда 2/3H нужно выдержать в среднем.
3. Толщина обмазки барабана – 1/3D.
4. Площадь поперечного сечения райзера – 4,5-6,5% от S; лучше держаться в пределах 5-6% от S.
5. Высота райзера – чем больше, тем лучше, но зазор между его обрезом и покрышкой барабана должен быть не менее 70 мм; его минимальная величина определяется вязкостью дымовых газов.
6. Длина жаровой трубы – равна высоте райзера.
7. Площадь сечения жаровой трубы (огнепровода) – равна таковой райзера. Огнепровод лучше сделать из квадратной профтрубы, так режим печи будет стабильнее.
8. Площадь сечения поддувала – 0,5 от ее же топки и райзера. Более стабильный режим печи и его плавную регулировку даст прямоугольная профтруба со сторонами 2:1, уложенная плашмя.
9. Объем вторичного зольника – от 5% исходного объема барабана (без учета объема райзера) для печи из бочки до 10% его же для печи из баллона. Интерполяция для промежуточных размеров барабана – линейная.
10. Площадь сечения внешнего дымохода – 1,5-2s, где s – площадь поперечного сечения райзера.
11. Толщина саманной подушки под внешним дымоходом – 50-70 мм; если канал круглый, считается от нижней его точки. Если лежанка на деревянных полатях, подушку под дымоходом можно уменьшить вдвое.
12. Высота обмазки лежанки над внешним дымоходом – от 0,25D для барабана в 600 мм до 0,5D для 300-мм. Можно меньше, но тогда теплоотдача после протопки будет короче.
13. Высота внешней дымовой трубы – от 4 м.
14. Допустимая длина газохода в лежанке – см. след. разд.

Предельная тепловая мощность печи-ракеты из бочки составляет примерно 25 кВт, печи из газового баллона – около 15 кВт. Регулировка мощности – только размером загрузки топлива. Подачей воздуха печь вводится в режим, и ничего более!

Примечание: в первоначальных печах выживальщиков сечение райзера бралось в 10-15% S в расчете на совсем мокрое топливо. Потом там же, в Америке, появились печи-ракеты с лежанкой для бунгало, рассчитанные на воздушно-сухое топливо и более экономичные. В них сечение райзера уменьшено до рекомендуемых и здесь 5-6% S.

Футеровка райзера

От теплоизоляции райзера во многом зависит экономичность ракетной печи. Но американские футеровочные материалы нам, увы, недоступны. По запасам высококачественных огнеупоров США не имеют себе равных, там они считаются стратегическим сырьем и даже проверенным союзникам продаются с оглядкой.

Из наших доступных материалов по теплотехнике их можно заменить легким шамотным кирпичом марки ШЛ и обычным самокопаным речным песком с большой примесью глинозема, правильно уложенным, см. ниже. Однако материалы эти пористые, в печи они быстро пропитаются нагаром. Тогда печь заревет при любой подаче воздуха, со всем вытекающим. Поэтому нам нужно окружать футеровку райзера металлической обечайкой, а торец футеровки обязательно замазывать печной глиной.

Схемы футеровки для 3-х видов печей показаны на рис. Суть здесь в том, что при уменьшении размеров барабана доля его непосредственной теплоотдачи через днище и нефутерованную часть возрастает по закону квадрата-куба. Поэтому при сохранении нужного термоградиента в райзере мощность футеровки можно уменьшать. Это дает возможность соответственно увеличить относительное сечение кольцевого опуска дымовых газов в барабане.

Схемы футеровки райзера в ракетных печах

Зачем? Во-первых, снижаются требования к внешнему дымоходу, т.к. внешняя тяга теперь лучше тянет. А раз тянет лучше, то и допустимая длина борова в лежанке падает медленнее, чем размеры печи. В итоге, если печь из бочки прогревает лежанку с боровом длиной до 6 м, то вдвое меньшая из баллона – 4 м.

Как футеровать песком?

Если футеровка райзера шамотная, то остаточные полости просто засыпают строительным песком. Речной самокопаный для футеровки целиком из песка тщательно готовить не нужно, достаточно выбрать крупный мусор. Но насыпают его послойно, в 5-7 слоев. Каждый слой утрамбовывают и обрызгивают до образования корки. Затем всю засыпку сушат неделю, замазывают верхний обрез глиной, как уже сказано, и продолжают постройку печи.

Ракета из баллона

Из вышесказанного понятно, что выгоднее делать печь-ракету из газового баллона: меньше работы, меньше неприглядных частей на виду, а лежанку прогревает почти такую же. Тепловая завеса или теплый пол в сибирский мороз обогреют мощностью 10-12 кВт помещение в 50 кв. м и более, так что и здесь баллонная ракета оказывается выгоднее, большую из бочки редко когда придется запускать на полную мощность с максимальным КПД.

Умельцы, видимо, это тоже поняли; по крайней мере некоторые. К примеру, здесь на рис. – чертежи баллонной печи-ракеты. Справа – оригинал; автор, похоже, с умом разбирался в изначальных разработках и в общем получилось у него все правильно. Слева – необходимые усовершенствования с учетом использования воздушно-сухого топлива и прогрева лежанки.

Чертежи печи-ракеты из газового баллона

Плодотворная идея – отдельный подача подогретого вторичного воздуха. Печь будет экономичнее и жаровую трубу можно сделать короче. Площадь сечения его воздуховода – около 10% от сечения райзера. Печь работает всегда при полностью открытой вторичке. Вначале режим выставляют задвижкой первички; точно регулируют крышкой бункера. В конце топки печь взревет, но здесь это не так страшно, для прочистки райзера автором конструкции предусмотрена съемная крышка барабана. Она, понятное дело, должна быть с уплотнением.

Ракеты из чего попало

Схема ракетной печи из банок

Туристы, охотники и рыболовы (многие из них – члены обществ выживания) скоро приспособили малую ракетную печь под походную из пустых жестянок. Свести влияние квадрата-куба к минимуму удалось, применив горизонтальную подачу топлива, см. схему справа. Правда, ценой некоторого неудобства: палочки по мере прогорания нужно подталкивать внутрь. Зато режим печи стал держаться железно. Каким образом? За счет автоматического перераспределения потоков воздуха через поддувало и над/сквозь топливо. Мощность баночной ракетной печи лежит в пределах 0,5-5 кВт в зависимости от размеров печи и регулируется примерно втрое величиной загрузки топлива. Основные пропорции также просты:

• Диаметр камеры сгорания (combustion chamber) – 60-120 мм.
• Высота камеры сгорания – 3-5 ее диаметров.
• Сечение поддувала – 0,5 от его же камеры сгорания.
• Толщина слоя теплоизоляции – не менее величины диаметра камеры сгорания.

Пропорции эти весьма приблизительные: изменение их вдвое не мешает печи работать, а КПД в походе не столь уж важен. Если изоляция из смоченной супеси, как описано выше, стыки деталей можно просто промазывать глиной (левая поз. на рис. ниже). Тогда печка после 1-2 топок приобретет прочность, позволяющую транспортировать ее без особых предосторожностей. Но вообще-то изоляция пойдет любая из подручных негорючих материалов, след. две поз. Конфорка любой конструкции должна обеспечивать свободный приток воздуха, 3-я поз. Сварная из стального листа печь-ракета (правая поз.) с песчаной изоляцией вдвое легче и экономичнее буржуйки той же мощности.

Компактные ракетные печи

Печь-ракета из обломков кирпича

О больших стационарных ракетных печах распространяться не будем: в них вся исходная термодинамика враздрызг идет, и они лишены одного из главных достоинств изначальной печи – простоты постройки. Мы расскажем немного о ракетных печах из кирпича, глины или обломков камня, которые можно сделать за 5-20 мин, когда под рукой нет жестянок.

Вот, к примеру (см. ролик ниже), вполне полноценная по термодинамике печь-ракета из 16 кирпичей, уложенных на сухую. Озвучка английская, но там и без слов все понятно. Подобную ей можно сложить из обломков кирпича (см. рис.), булыжников, вылепить из глины. На 1 раз хватит печки, слепленной из жирной земли. Экономичность у всех у них не ахти, высота камеры сгорания маловата, но на плов или срочно обогреться хватит.

Видео: печь-ракета из 16 кирпичей (eng)

Новый материал

Схема печи Широкова-Храмцова

Из отечественных разработок заслуживает внимания печь-ракета Широкова-Храмцова (см. рис. справа). Авторы, не заботясь о выживании в плюке, применили современный материал – жаростойкий бетон, подогнав к нему всю термодинамику. Компоненты жаробетона не дешевы, для замеса нужна бетономешалка. Но его теплопроводность много ниже, чем у большинства прочих огнеупоров. Новая ракетная печь стала работать стабильнее, и появилась возможность часть тепла выпустить наружу в виде ИК-излучения через жаропрочное стекло. Получилась ракетная печь – камин.

Летают ли ракеты в бане?

А не подойдет ли печь-ракета для бани? Вроде бы на покрышке барабана каменку устроить можно. Или проточную вместо лежанки.

К сожалению, ракетная печь для бани не годится. Чтобы получить легкий пар, банная печь должна сразу прогреть тепловым (ИК) излучением стены, и тут же, или чуть погодя – воздух, конвекцией. Для этого печь должна быть компактным источником ИК и очагом конвекции. Конвекция от ракетной печи распределенная, а ИК она дает вообще мало, сам принцип ее устройства исключает существенные потери на излучение.

В заключение: печникам-ракетчикам

В удачных конструкциях ракетных печей пока больше интуиции, чем точного расчета. А посему – удачи и вам! – печь-ракета благодатное поприще для умельцев с творческой жилкой.

Добрый
день! Нам было бы очень приятно и полезно получить от Вас ответы на наши
вопросы. Печь из 200 литровой бочки мы сделали, но она не получилась
полноценной с дожиганием. Эффективность слабовата и не возникает
дополнительный поддув. На наш взгляд работает как обычная печь. У нас есть
очевидные ошибки и для их исправления и во избежание новых нужна Ваша помощь.

1. Очевидная наша ошибка — райзер и топку мы сложили из огнеупорного кирпича
и всё. Не делали ни сердцевину из металла, ни теплоизоляцию от барабана.
Будем переделывать. Есть вопрос про внутренний барабан вокруг райзера. По
Вашим данным его диаметр при внешнем барабане 60 см должен быть 45 см, то
есть промежуток между внешним барабаном и внутренним составит 7,5 см. Это
правильное значение? А при внешнем барабане 57 см? Вряд ли его изменение
линейно? Как этот размер привязан к площадамь и объемам?
2. Правильно ли мы
понимаем, что топка, жаровая труба и райзер, вместре составляют Г-образное
пространство начинающееся от место сгорания топлива и кончающееся расширением
в 7 см под крышкой внешнего барабана. Топка или жаровая труба расположены
горизонтально, а райзер вертикально. Их длины равны. Для топки или жаровой
трубы будет достаточно огнеупорного кирпича, а вот райзер должен иметь и
металлическую трубу внутри и теплоизоляцию снаружи.
3. Для внешнего барабана
высотой, например, 85 см, райзер получается длинной 78 см, топка тоже 78 см,
суммарно 156 см. Можно ли укоротить размер топки, увеличив длину
райзера? То есть, поднять платформу на которой установлен барабан, увеличить
длину райзера не увеличивая длину топки? Оставив общий размер топка + райзер
без изменений?

Очень интересный проект печи-ракеты. Привлекает, что простой умелец может опробовать Ваш проект. По ходу возник вопрос. Возможно ли в этой печи установить теплообменник для обогрева квартиры с водяным отоплением? Цена на газ растёт, а тепла зимой хочется во всей квартире. Вот и думаем параллельно подозревать воду в отопительной системе альтернативными методами.

Здравствуйте! К сожалению, это невозможно. Печь-ракета предназначена для обогрева только одной комнаты. Установка теплообменника в любом ее месте до лежанки (если смотреть по ходу дымовых газов) неизбежно приведет к такому нарушению режима печи, что она превратится в не греющую коптилку. В борове дымохода, расположенном в лежанке, ставить теплообменник тоже толку не будет: там температура менее 200 градусов Цельсия. Этого недостаточно, чтобы передать теплоносителю количество тепла, необходимое для обогрева даже маленькой смежной комнаты.

Насколько можно понять, у вас в квартире уже стоит газовый котел, т.е. дымовой канал занят. Это полностью исключает альтернативное печное отопление, т.к. сводить 2 и более дымоходов в 1 канал запрещено. Для экономии газа вам можно порекомендовать:

1. наружное утепление стен квартиры – особенно;
2. утепление пола изнутри;
3. утепление потолка со стороны чердака, если квартира на последнем этаже;
4. тепловое экранирование ниш регистров отопления (батарей) – особенно;
5. установку металлопластиковых окон зимнего типа с 2-3 камерными стеклопакетами – особенно;
6. застекление и утепление балкона.

Все эти работы вместе обойдутся не дороже постройки хорошей печи, способной обогревать 2-4 комнаты, и по пп. 2 и 4 их может выполнить неопытный, но добросовестный любитель самостоятельно с минимальными затратами. При теперешних ценах на топливо расходы окупаются менее чем за 1 отопительный сезон. Кроме того, указанные способы утепления не требуют каких-либо специальных разрешений и проектно-конструкторских работ.

Добрый день! На первом этаже в 8-кватирном двухэтажном доме я сложил ракетную печь на основе газового баллона. Длина лежанки — 180 см. Подскажите пожалуйста какой высоты должна быть вытяжная труба? Буду благодарен за ответ!

Здравствуйте! Как должна быть устроена труба на крыше, см. рис. При высоте потолков в вашем доме в пределах 2,5-3,4 м поднимать ее над коньком выше не нужно. Не забудьте о противопожарных коробах в перекрытиях и кровельном пироге! Площадь сечения дымохода – 1,1-1,25 такового борова в лежанке. Обратите внимание, именно площадь сечения, а не диаметр.

— Cтатья интересна, увлекательна и . .. всё . . . ну ещё с сарказмом в адрес «ну-у, тупых».
— Но для кого эта статья? «Профи» это не надо, «рукодельник» в ваших Сленгах ногу сломает.
— Где хоть один чертёж, адекватное описание деталей Готовой, рабочей печи, её места применения . .. одна теория с нерусскими и жутко некачественными, мелкими картинками, сленгом и лежанками . .. в общем
— С точки зрения банальной эрудиции не каждый индивидуум способен игнорировать не указанные точно пропорции вермикулита с перлитом для футеровки райзера и формования тела печи (core) тенденциями подверженными закону квадрата-куба, и запаса энергии в нем в пиролизных газах в дожигателе расширяющихся почти по адиабате . ..

А по-моему, действительно интересная статья. Чёткого алгоритма, конечно, не даёт, так что печь по ней не построишь — зато помогает составить представление о принципах проектирования, разобраться, что к чему. До этой статьи пролистала несколько более практических — даются правила, но откуда они — не понятно. Но это мешает понять, какие параметры можно менять, как подстраиваться под свои материалы и условия.

Я соглашусь и дополню, что узнал много обьясняющего того ,чего нет в ПРОСТО инструкциях. Надеюсь это оградит от ошибок и поможет их преодолеть. Есть огонь без дыма!

Здравствуйте! Известны ли вам еще какие-нибудь конструкции печей длительного горения, доступные для постройки любителю из бросовых, легко доступных материалов?

Добрый день. Правильно я вас понял, что печь «съела» менее 25% запаса дров? А в каком регионе вы эксплуатировали печь?

Самая толковая статья по печам-ракетам из всех, что я видел! Благодарю автора.

Я тут подумал, на устье рейзера около 900 градусов. Приличная температура. А если попробовать разложить более калорийную и более сложную, чем древесина, органику? Например, резину от автомобильных покрышек, коих кругом «завались»?

После растопки такой печи дровами, начать её топить разрезанными автомобильными покрышками. Будет ли пиролиз таким же полным (как при дровах), обеспечивающим сгорание с максимально возможным по безвредности (для такого вида топлива) дымом, в котором только CO2 и Н2О + немного оксида серы (или чего-то другого)? Не зарастёт ли печка не сгоревшим от недостатка кислорода углеродом (сажей)? Может, кто из владельцев такой печи проводил сей эксперимент.

Что можно было бы в ней изменить, чтобы приспособить её под максимально полное сжигание такого топлива?

Вы сами себе ответили – во втором абзаце. Печка обрастет нагаром мгновенно – в шинах, кроме резины, еще и корд. Не сажей, которая отчищается, а именно плотным нагаром, закоксуется. Об «относительной безвредности» дыма от шин говорить не приходится – в нем, кроме двуокиси серы, чего-то другого очень много, т.к. в современных шинах резины может быть меньше, чем разных добавок. Что касается оксидов серы, то их выброс в атмосферу запрещен во всем мире, до того они вредны и в нанодозах. 10 г двуокиси серы разрушают столько же озонового слоя, как 5 кг фреона, и создают парниковый эффект такой же, как 20 кг двуокиси углерода (углекислого газа) или 100 кг паров воды.

В Чехии года 3-4 тому назад пошло поветрие – топить печи пластиковыми отходами. Там печное отопление, в расчете на 1000 жителей, распространено шире, чем в России. Старые шины продавались на топливо, сразу фирмочки по этому делу образовались. Экология буквально за полгода ухнула так, что теперь там инспекторы с газоанализаторами шастают и вынюхивают, кто чем топит. За бутылки и кульки штраф, а вот за шины в тюрьму сажают и дом отбирают.

Что касается доработки печи, то, во-первых, печь-ракета высокоспециализированное устройство, предназначенное для сжигания именно щепочного древесного топлива. Этим, в сущности, и объясняется ее эффективность. Уже на камыше, бузине или сорговой соломе (от изношенного веника) она чадит и еле греет. Дорабатывать ракетную печь дальше просто некуда. А патентов на чистое сжигание резиноизделий выдано во всем мире тысячи, но действующей конструкции, удовлетворяющей хотя бы самым либеральным эконормам, пока и не светит. Это вопрос вообще принципиально неразрешимый, хотя бы из-за той же серы. Резину утилизируют механически или микробиологическим разложением, а жечь ее запрещено во всем мире.

Прошу прощения, там ошибочка вкралась. Спасибо, что заметили. Должно быть: «Площадь сечения внешнего дымохода – 1,5-2s, где s – площадь поперечного сечения райзера». Это обычное соотношение для пламенных устройств. Если, скажем, райзер 70 мм (s = 62 кв. см), то сечение дымохода нужно 90-120 кв. см. Это, конечно, приблизительно, т.к. тяга в дымоходе зависит не только от его сечения. Но печь-ракета к дымоходу чувствительна менее других и при высоте внешнего дымохода от 4 м будет работать стабильно без уточнения площади его сечения. Что касается внутреннего дымохода, от выхода из барабана (устья) до сопряжения с внешним, то тут возможны 2 случая: вертикальный стояк или лежак (боров), напр. замурованный в лежанку. Площадь сечения стояка не менее таковой райзера, независимо от площади сечения устья барабана, а вот лежак может быть и немного уже. Утвержденных методик расчета борова для ракетной печи нигде не видел, да их, скорее всего, и нет. Тут надо или считать, или – собственный опыт + эксперименты.

Спасибо за ответ! Еще (сорри, но я зануда):
«Если, скажем, райзер 70 мм (s = 62 кв. см), то …»
Если райзер из обычной трубы Ф76 стенка 3 (s = 3,1415*3,5*3,5= 38,5 кв. см), то для 2s это будет 77 кв.см или труба Ф100 мм, — меньше не купишь (у нас), поэтому другие варианты не рассматриваю. Но самый доступный (у нас) это Ф120, т.е. сечение =3s. Можно ли его использовать? И еще вопрос, если рядом поставить еще один баллон Ф300 как аккумулятор тепла, как бы аналог «колпака» колпаковой печи, то нужен ли в нем стояк? Нагреется ли второй баллон до 100 градусов?
Спасибо!

Сечение дымохода делать больше можно. Лучше всего сразу сделать в нем подвижную заслонку с отверстием (шибер), на тот случай, вдруг тяга окажется слишком сильной. Шибер, вам, вероятно известно, не вьюшка, он полностью просвет дымохода не перекрывает. Сечение отверстия в задвижке шибера берут обычно в 1/4-1/5 такового дымохода. Для ракетной печи лучше его увеличить до 1/2 сечения райзера, тогда точно угара не будет никогда.

Насчет теплоаккумулятора – работают с ними ракетные печки. Лежанка – тот же теплоаккумулятор. Но аналогия с колпаком колпаковой печи вряд ли уместна, тот совсем по-другому работает. Я бы, если делать из такого же баллона, как барабан, и сделал его так же, со стояком-райзером. А промежуток наполнил бы крупными обломками шамотного или, на худой конец, красного рабочего кирпича, чтобы действовал примерно как каупер в черной металлургии. Тогда и уширенный дымоход придется кстати, протянет. А если протянет и сквозь шамотную (кирпичную) крошку, то вообще хорошо, больше тепла накопится. До 100 градусов он нагреется, но, если вы хотите ставить на него чайник, то нужно хотя бы 150. О скрытой теплоте испарения помните? Чтобы в посудине кипело, вокруг должно быть горячее, иначе притока тепла не будет и не закипит, хоть и нагреется до температуры кипения. Тогда баллон-аккумулятор нужно ставить вплотную к барабану, у него на выходе 170-200.

Усовершенствования не мои. Слева и справа не попутано. Обратите внимание, справа, во первых, райзер утеплен, т.е. топливо может быть сыроватым. Баллон для райзера диам. 70 мм нужен американский 8″ (203 мм). Слева — доработка под наш 300 мм баллон. Поскольку насушить щепы нетрудно, технически сложное утепление райзера исключено. А лежанку такая печка может греть точно так же.

Мне нравится и сама идея, и данная статья. Более того, два года назад я прочла, что ракета-печь позволяет до 9 м горизонтального дымохода.. Это натолкнула меня на мысль, что вот он — вариант дровяной печи, не требующий для дымохода штробить стены или потолки с крышей, что его можно вывести в форточку, заменив стекло куском жести. И я эту идею воплотила в жизнь! Нашла умельца-Самоделкина, который продавал печи собственного изготовления, у него в коллекции оказалась и печь-ракета, купила дымоход к ней, вывела его в форточку и теперь осенью у меня в комнате на даче — тепло и комфортно.. Печь экономична в плане потребления дров, не пожароопасна, а длинный дымоход, идущий вдоль стены под окном, потом вдоль окна поднимающийся до уровня форточки и заворачивающий туда — выполняет роль трубы центрального отопления. Поворотов в общей сложности — четыре на 90гр и один — на 135, и тяга прекрасная. Дымоход недорогой, т.к. имеет место низкотемпературный выход, и по принципу разумной достаточности мы обошлись нержавейкой 0,8 мм из 430 стали… На улицу выходит сэндвич, разумеется. А на варочной поверхности стоит 2-х ведерный алюминиевый бак, с крышкой, и служит теплоаккумулятором. До кипения не доходит, но горячую воду приходится разбавлять, чтобы не обвариться, ну и горячая вода на даче — всегда пригодится…

Источник: http://clubpechnikov.ru/raketnaya-pech/

Реактивная тяга на страже уютного тепла: печь-ракета своими руками

Простая и дешёвая конструкция ракетной печи начала своё шествие по миру из Северной Америки, где она и по сей день очень популярна в сельской местности. Знают её на всех континентах, включая далёкую Австралию. Энтузиастов-любителей отопительный агрегат покоряет простотой и энергоэффективностью, что в сочетании с низкой стоимостью делает его чрезвычайно привлекательным для изготовления в домашних условиях. Конечно, реактивной печью большой дом не обогреть, а вот на даче или в небольшом садовом домике она будет более чем уместна. Удивительно, но факт — у нас об этой удивительной конструкции знают единицы. И это в стране, где холодная погода устанавливается дольше, чем на полгода! Сегодня мы восполним этот пробел и расскажем всё, что мы знаем о тёплой и уютной «ракете», включая мельчайшие детали её изготовления своими руками и тонкости эксплуатации.

Реактивная печь — что это такое

Домашнее тепло, которое исходит от реактивной печи, не даст ни один современный обогреватель

Реактивная, или, как её ещё называют, ракетная печь, на самом деле ничего общего с современными технологиями не имеет. Единственное, что делает этот отопительный агрегат похожим на космический транспорт, это интенсивный поток пламени да гудение, связанное с неправильным режимом работы. Тем не менее нельзя сказать, что печь-ракета является совсем уж отсталым в техническом плане устройством. Несмотря на простую конструкцию, в ней используются самые передовые методы сжигания твёрдого топлива:

• пиролитическое горение газов, выделяющихся при сухой перегонке твёрдого топлива;
• движение газообразных продуктов по каналам печи, не требующее принудительной эжекции за счёт тяги.

Так выглядит простейшая печь на реактивной тяге

Простейшая «ракета» представляет собой изогнутый отрезок трубы большого диаметра. В короткий горизонтальный участок закладывают дрова или другое топливо и поджигают. Сначала отопительный прибор работает как самая обычная буржуйка, но это только до тех пор, пока не поднимется температура более длинной вертикальной части, которая выполняет роль дымовой трубы. Разогретый докрасна металл способствует повторному воспламенению горючих веществ и появлению разрежения в верхней точке дымохода. За счёт усиления тяги увеличивается приток воздуха к дровам, что значительно повышает интенсивность горения. Для того чтобы от этого оригинального устройства добиться ещё большей эффективности, топочный проём оборудуют дверцей. При уменьшении сечения воздушного канала подача кислорода к дровам прекращается и начинается их пиролитическое разложение на газообразные углеводороды. Вот только сгорать в такой простой установке они будут не полностью — для этого потребуется обустроить отдельную зону для дожигания уходящих газов. К слову, именно это, а также теплоизоляция дымовой трубы позволяет более сложным «ракетам» успешно конкурировать с другими твердотопливными агрегатами. Что же касается рассматриваемой нами простейшей конструкции, то её нередко используют для приготовления или разогрева пищи. Всё, что для этого требуется — оборудовать на вертикальном участке печи удобную площадку для котелка или чайника.

География применения ракетных отопительных агрегатов

Являясь простым и удобным отопительно-варочным агрегатом, печь-ракета широко используется как в мобильном, так и стационарном исполнении. Чаще всего её применяют:

• для обогрева жилых помещений;
• в качестве оборудования для сушки фруктов;
• для отопления теплиц;
• для обеспечения нормальных условий работы в мастерских или гаражах;
• для поддержания плюсовой температуры на складах, в хозблоках и т. д.

Благодаря своей простоте, неприхотливости и надёжности, реактивный отопительный прибор пользуется заслуженным уважением у рыбаков и охотников, любителей автопробегов и выживальщиков. Существует даже специальное исполнение, о назначении которого говорит название — «Робинзон».

Преимущества и недостатки печи-ракеты

Несмотря на незамысловатую конструкцию, печь-ракета обладает массой достоинств:

• коэффициент полезного действия на уровне лучших образцов современного отопительного оборудования, работающего на твёрдом топливе;
• экономичность — для достижения требуемой температуры реактивный агрегат израсходует в четыре раза меньше дров, чем печь традиционной конструкции;
• температура нагрева выше 1000 °С;
• возможность использования твёрдого топлива любого типа, включая сухие растительные отходы, шишки, хвою и стружку;
• полнота сгорания и экологичность — во время работы температура пламени возрастает настолько, что загорается сажа. Дым ракетной печи состоит преимущественно из водяного пара и углекислого газа;
• возможность дозагрузки топлива для непрерывной работы отопительного прибора;
• простота и надёжность;
• наличие переносных конструкций, предназначенных для мобильного использования.

Не лишён отопительный агрегат и недостатков. Эксплуатация прибора связана с риском проникновения в жилище угарного газа. Печь не получится использовать для отопления большого дома, а попытки установить в зону горения водяной теплообменник приводят к снижению тепловой мощности и нарушению нормального режима работы. К минусам можно отнести и низкую эстетическую ценность конструкции, что, впрочем, весьма неоднозначное утверждение, поскольку для любителей этно-стиля дизайн печи является настоящей находкой.

Виды реактивных отопительных приборов. Выбор конструкции для самостоятельного изготовления

Народными умельцами разработано несколько конструкций ракетных печей, пригодных для мобильного или стационарного использования:

• переносные агрегаты из металлических труб, жестяных банок или вёдер;
• реактивные отопительные приборы из газового баллона;
• печи, построенные из шамотного кирпича и металлической ёмкости;
• отопительные теплогенераторы с лежанкой.

Наиболее сложными в изготовлении являются конструкции, постройка которых требует навыков каменщика. Тем не менее, при наличии детальных схем порядовых раскладок, с этой работой справится даже начинающий домашний мастер.

Переносная печь-ракета

Переносные ракетные печи изготавливаются промышленностью серийно

Походные варианты представлены простейшими конструкциями, в основе которых лежит всё та же согнутая или сваренная из отдельных отрезков труба. Усовершенствования коснулись лишь установки перегородки для обустройства зольника, в которой делается прорезь для подсоса воздуха. Нередко нижнюю часть загрузочной камеры снабжают колосниковой решёткой для подачи воздуха непосредственно в зону горения. Проём для закладки дров оснащают дверцей, которой впоследствии регулируют подачу воздуха.

Требования к мобильной конструкции распространяются ещё и на удобство во время приготовления пищи, поэтому верхний срез дымохода обязательно должен быть оборудован подставкой для металлической посуды.

Агрегат из газового баллона

Использование газового баллона является следующей ступенью в развитии реактивных отопительных приборов. Более сложная конструкция позволяет значительно увеличить тепловую мощность и экономичность печи. Всё, что потребуется для изготовления установки — бытовой газовый баллон или бочка из-под ГСМ, отрезки толстостенных стальных труб и металлический лист толщиной 3–5 мм.

Печь-ракету из газового баллона можно использовать для обогрева небольших хозяйственных помещений

При наличии отрезка стальной трубы с толстыми стенками и диаметром более 30 см, ракетную печь можно изготовить из него. Этот вариант позволит избежать трудоёмких операций, связанных с разборкой заводской ёмкости для газа.

Как работает подобная конструкция можно видеть на приведённой схеме. Дрова, загруженные в топливник, сгорают благодаря притоку воздуха через загрузочное окно. Дожигание горючих газов происходит в трубе, установленной внутри баллона за счёт подачи вторичного воздуха. Чтобы усилить эффект, внутреннюю камеру утепляют, благодаря чему удаётся поднять температуру внутри выше 1000 °С. Раскалённые газы по ходу движения ударяются в колпак и попадают во внешнюю камеру, стенки которой выступают в качестве теплообменника. Отдав свою энергию, продукты сгорания выводятся через дымовую трубу, врезанную в нижнюю часть с обратной стороны баллона.

Чтобы создать тягу, необходимую для устойчивой работы ракетной печи, верх дымохода поднимают не менее чем на 4 м относительно загрузочного окна.

Комбинированная ракетная печь из кирпича и металлической бочки

Использование шамотного кирпича для обустройства топливника и внутренних камер реактивного отопительного прибора переводит «ракету» в разряд стационарных конструкций. Высокая теплоёмкость используемых материалов позволяет накапливать тепло и отдавать его в течение нескольких часов, поэтому подобные агрегаты нередко устанавливают в жилых помещениях.

Устройство печи с огнеупорной футеровкой рабочей зоны

Реактивная печь с лежанкой

Как и другие твердотопливные печи, «ракета» имеет недостаток в том, что большая часть тепла уходит через дымоход. Несмотря на это, отдельные преимущества её конструкции позволяют с лёгкостью избавиться от этого минуса. Всё дело в том, что агрегат назвали реактивным неспроста, а из-за высокой скорости иссечения горящих газов. Вот эту его особенность как раз и можно обернуть во благо, значительно увеличив длину дымоотводящих каналов.

Схема реактивной печи с лежанкой

Эта идея нашла свою реализацию в массивных стационарных конструкциях с лежанкой в форме дивана или кровати. Её с успехом изготавливают из кирпича или бутового камня, декорируя пластичной массой из глины и опилок. Благодаря высокой теплоёмкости используемых материалов печь может удерживать тепло всю ночь, что в сочетании с высокой экономичностью делает отопительный агрегат весьма привлекательным для монтажа в жилых помещениях.

Выбирая конструкцию для изготовления в домашних условиях, надо учитывать особенности её эксплуатации. В качестве походного варианта выбирают мобильную установку — её будет достаточно, чтобы согреться, просушить одежду и приготовить обед. Для того чтобы время от времени обогревать небольшие технические помещения используют переносную конструкцию из газового баллона. Если же требуется отапливать небольшой загородный домик или дачу, то лучшего варианта, чем реактивный отопительный агрегат с лежанкой, попросту не существует.

Строим печь-ракету своими руками

Предлагаемая для самостоятельного изготовления конструкция является элитой ракетных отопительных приборов. После постройки она длительное время будет радовать хозяина комфортом и уютным теплом даже в самый лютый мороз. Как вы уже смогли догадаться, речь идёт об агрегате с лежанкой. Несмотря на то что подобная конструкция является самой сложной, представленные нами схемы, инструкции и описания позволят построить печь всего за 2–3 дня.

Устройство и принцип действия

Ракетная печь состоит из нескольких камер и каналов. Бункер для загрузки дров изготавливается из шамотного кирпича и снабжается в нижней части проёмом для подачи воздуха. Имеет огнеупорную футеровку и канал, который соединяет топливник с вертикальным газоходом (жаровой трубой или райзером). В качестве кожуха печи-ракеты используется металлическая бочка, внутри которой магнезитовым или шамотным кирпичом выкладывается камера дожигания. Теплообменником отопительного агрегата выступает не только стальная ёмкость, но и длинные горизонтальные каналы лежанки, выполненные из оцинкованных стальных труб или кирпичей.

Процессы, протекающие внутри стационарной реактивной печи, напоминают работу пиролизных отопительных агрегатов

Нет необходимости использовать огнеупорные материалы для обустройства теплообменных каналов. Достаточно хорошо обожжённого красного кирпича.

Корпус печи и топчан сформирован из мешков с песком, камня или кирпичных обломков и обмазан глиняным составом. Хорошая теплоаккумулирующая способность отделочных материалов позволяет конструкции отдавать тепло в течение нескольких часов после полного прогорания дров. Для удаления продуктов сгорания используется высокий дымоход, который может проходить как внутри помещения, так и снаружи.

Высокая производительность «ракеты» объясняется способом сжигания топлива, который больше тяготеет не столько к прямоточным отопительным агрегатам, сколько к пиролизным котлам. Работа печи сопровождается активным выделением газовых компонентов, которые дожигаются в райзере. Колпак способствует снижению скорости потока раскалённых газов, иначе они просто не успевали бы окислиться. К слову, разогрев верхней части жаровой трубы создаёт разрежение на её конце, за счёт которого и происходит активное горение топлива. При этом в райзере возникает такая высокая температура, что воспламеняется даже сажа. Тем не менее в месте перехода из вертикального канала в горизонтальный теплообменник специалисты рекомендуют устанавливать зольник, обустраивая его камеру небольшой дверцей для возможности периодического обслуживания.

Расчёт основных параметров, чертёж

Давать точные размеры ракетной печи с лежанкой нет необходимости — её габариты и конфигурация полностью зависят от особенностей помещения. Представленного метода расчёта параметров, основанных на использовании пропорций всех частей печи-ракеты, будет вполне достаточно для того, чтобы спроектировать высокопроизводительный, работоспособный агрегат.

Для выполнения калькуляции достаточно знать диаметр D и высоту H внешнего теплообменного кожуха (барабана).

1. Высота жаровой трубы составляет не менее 1.3H.
2. Зазор между райзером и колпаком равняется 0.1–0.15H.
3. Внешняя глиняная обмазка выполняется не выше, чем на 1/3H.
4. Толщина теплоаккумулирующего слоя должна составлять не более 1/3D.
5. Сечение жаровой трубы равняется 0.25–0.3D.
6. Высота зольника — до 10% от вертикального габарита кожуха.
7. Сечение поддувала должно быть на 50% меньше площади райзера.
8. Толщина саманной подушки над теплообменником — не менее 1/4D.
9. Высота дымохода — более 4 м.
10. Длина горизонтального теплообменника рассчитывается исходя из объёма барабана. В случае использования стандартной бочки из-под ГСМ он может достигать 6–8 м.

Как видите, определить размеры всех элементов печи несложно, тем более что её конструкция допускает некоторые вольности по части габаритов и конфигурации.

Для перфекционистов и тех, кто боится экспериментировать, приводим чертёж отопительного агрегата, выполненный в масштабе на размеченном листе бумаги. При необходимости снять с него точные размеры не составит труда.

Чертёж стационарной реактивной отопительной установки

Материалы и инструмент

Постройка реактивной печи не требует никаких специфичных приспособлений. Из электроинструмента в процессе работы потребуется разве что сварочный аппарат и болгарка, да и то буквально на несколько минут — чтобы отделить крышку бочки и сконфигурировать трубы теплообменника. Всё остальное также найдётся у любого хозяина:

• мастерок (кельма);
• молоток каменщика;
• строительный уровень и отвес;
• рулетка;
• ёмкость для приготовления раствора;
• штыковая лопата;
• трамбовка;
• вёдра;
• гладилка для бетона.

Хоть конструкция «ракеты» и нетребовательна к материалам, всё же некоторые из них придётся покупать. Вот список того, что потребуется в процессе строительства:

• огнеупорный кирпич любого типа;
• металлическая бочка для изготовления кожуха;
• труба Ø30–40 см, которой будет удерживаться теплоизоляционная обсыпка вертикального канала. Можно использовать корпус от старого водонагревателя, подходящую ёмкость промышленного ресивера или гидроаккумулятора;
• трубы стальные оцинкованные диаметром более 25 см, которые понадобятся в качестве теплообменника;
• стальная труба для обустройства дымохода диаметром 150 мм и колено для её отвода на 90°;
• лючок зольника;
• поддувальная дверца;
• специальная жаростойкая смесь для приготовления раствора (можно заменить песком и глиной);
• перлит для теплоизоляции райзера;
• красный кирпич;
• бутовый камень или отходы кирпича;
• опилки или мякина.

Поскольку бочка будет вмурована в печь лишь частично, то для повышения эстетической ценности агрегата придётся её покрасить. Для этого дополнительно понадобится щётка по металлу, растворитель, чтобы обезжирить металлическую поверхность, грунтовка и любая термостойкая краска.

Выбор места и другие подготовительные мероприятия

Определяя место строительства следует учитывать требования, которые выдвигаются ко всем конструкциям твердотопливных печей с открытым пламенем:

• площадь помещения, в котором планируется устанавливать реактивный отопительный прибор с лежаком, должна составлять не менее 16 м 2 ;
• отсутствие лаг (половых балок) под корпусом печи намного упростит монтаж;
• над очагом не должны находиться деревянные стропила и перекрытия;
• если часть дымохода будет проходить сквозь потолок, то печь устанавливают ближе к центральной части дома. В таком случае трубу можно будет закрепить возле конька;
• устанавливать обогревающую конструкцию близко к наружному контуру здания не следует — драгоценное тепло будет уходить на улицу. Лучше пристроить агрегат к одному из внутренних простенков;
• не рекомендуется возводить реактивный прибор возле деревянных стен и перегородок. В таком случае выбирают обособленное размещение.

Немаловажно и то, насколько удобно будет разжигать печь-ракету и подбрасывать в неё дрова. Для этого топливник располагают в сторону входа, обеспечив перед ним не менее 1м свободного пространства.

Один из многочисленных вариантов установки печи посреди комнаты

В небольшом помещении удобно разместить ракетную печь в углу, ориентируя загрузочный бункер в одну сторону, а лежак — в другую.

Выбрав место, приступают к его подготовке под будущее строительство. Если в помещении обустроен деревянный пол, то ту его часть, которая будет находиться под печью, удаляют. После этого копают неглубокий котлован, дно которого уплотняют при помощи трамбовки.

Кроме того, необходимо подготовить к установке металлическую бочку. Для этого по контуру срезают её крышку. При этом часть утолщения в виде металлического обруча оставляют для обеспечения жёсткости основания кожуха. Скорее всего, ёмкость из-под ГСМ будет грязной и ржавой, поэтому лучше очистить её до монтажа.

Последнее, что надо сделать, прежде чем начинать строительство,— приготовить раствор. Лучше всего использовать специальный жаростойкий состав, который можно купить в строительных магазинах, но можно обойтись и простой смесью песка с глиной в пропорции 1:1 или 1:2 в зависимости от жирности последней. Воды понадобится до ¼ от объёма сухих компонентов — на выходе должен получиться состав, напоминающий густую сметану.

Инструкция по ходу работ

Как уже говорилось, чтобы смастерить ракетную печь с лежанкой, потребуется намного больше усилий и времени, чем при изготовлении металлического агрегата. Облегчить задачу и сократить время поможет пошаговая инструкция с иллюстрациями всех этапов строительства.

Место, где будет сформирован топливник, углубляют на 10 см и выкладывают огнеупорным кирпичом, после чего по контуру печи устанавливают опалубку. Для упрочнения фундамента необходимо установить армирование из строительной сетки, арматуры Ø10–20 мм или обрезков металлических труб и уголков.

Основание загрузочной камеры выкладывается огнеупорным кирпичом

Стенки формируют при помощи шамотного кирпича, установленного на ребро

Способ перекрытия горизонтальной части рабочей камеры

Подготовленные к монтажу детали печи

Монтаж нижнего патрубка выполняется сваркой

Высота вертикального канала зависит от размеров внешнего барабана

Способ теплоизоляции райзера

Корпус печи можно выложить мешками с песком

Непритязательный вешний вид скрывают при помощи саманной обмазки. Для её изготовления в глиняный раствор вводят до 50 % крупных древесных опилок или мякины (половы).

Обмазка корпуса печи

Добавки в глиняной смеси выполняют ту же роль, что и щебень в бетоне. Они нужны для того, чтобы при высыхании и последующей работе с переменными тепловыми нагрузками поверхность печи не растрескивалась.

Перлитовую засыпку сверху также необходимо запечатать при помощи обмазки.

Формируют переднюю часть печи. Для этого любым подходящим способом (кирпичная или каменная кладка, мешки с песком, саман) выкладывают контур печи. Внутреннюю часть заполняют щебнем, а верхней придают нужную форму, воспользовавшись саманной смесью.

На подготовленное основание устанавливают внешний кожух из металлической бочки, ориентируя ёмкость нижним патрубком в сторону лежанки. Нижнюю часть ёмкости герметизируют при помощи глины.

Установка кожуха — металлической бочки

Канал для подачи воздуха снаружи здания

Полностью сформированная печь с лежанкой

Наружная часть дымохода снабжается уловителем жидких веществ

Испытания печи-ракеты проводят только после полного высыхания саманной обмазки. В противном случае возможно растрескивание декоративного покрытия.

Вид готовой печи-ракеты с лежанкой

Для безопасной эксплуатации ракетной печи помещение в обязательном порядке оборудуют датчиками угарного газа.

Модернизация ракетного теплогенератора

Чтобы расширить область применения реактивных отопительных печей, их дорабатывают, повышая удобство и универсальность конструкции. Площадку, предназначенную для приготовления пищи, в мобильных конструкциях нередко заменяют полноценной плитой. Такую варочную поверхность удобно использовать на собственном подворье в хозяйственных целях — для приготовления еды домашним животным или в период консервации заготовок на зиму. Особенностью печи-ракеты этого типа является широкий и плоский горизонтальный канал, в который направляются раскалённые газы из сопла. Проходя под поверхностью плиты, они разогревают её докрасна, после чего уходят в вертикальный дымоход. Удобные ножки придают конструкции устойчивости, а оригинальная форма позволяет использовать агрегат в качестве подставки или столика в то время, когда он не используется по назначению.

Реактивная печь с плитой — необходимая вещь на загородном участке

В жаровую трубу реактивной печи нельзя устанавливать жидкостный теплообменник, однако это не значит, что её нельзя использовать в качестве теплогенератора водяной отопительной системы. Для этого «ракету» оснащают своеобразным контуром из радиаторных пластин, которые создают в зоне дожигания своеобразный лабиринт. Благодаря их нагреву осуществляется отвод тепла из камеры дожигания к водяной рубашке. Эффективность работы агрегата зависит от площади и теплоёмкости пластин, поэтому их выполняют в виде массивных металлических полос площадью до ¾ сечения жарового канала. Надо сказать, что подобный теплообменник лучше всего использовать для получения горячей воды, используя саму ракетную печь традиционным способом.

Схема ракетного агрегата, оборудованного водяным контуром

Оригинальной конструкцией обладает печь-ракета с конвектором. Для увеличения теплоотдачи на поверхность внешнего кожуха монтируют вертикальные трубки, выполняющие ту же роль, что и воздушные каналы булерьяна. Холодный воздух захватывается в нижней части трубчатых теплообменников и нагревается по мере продвижения вверх. Таким образом обеспечивается принудительная конвекция, которая ещё больше повышает тепловую эффективность установки.

Кожух ракетного теплогенератора, оборудованный конвектором

Особенности использования реактивных печей

Являясь системой длительного горения, печь-ракета требует предварительного прогрева перед началом эксплуатации. Как правило, в мобильных установках это требование никто не соблюдает — топлива они потребляют немного, а сама буржуйка чаще всего используется по принципу «работает, да и ладно». В стационарных конструкциях прогреть печь перед запуском чрезвычайно важно, поскольку при холодной жаровой трубе ни о каком дожигании не может быть и речи. Дрова будут сгорать, не отдавая тепла, а дымовая труба очень быстро покроется сажей, дёгтем и креозотом.

Прогрев печи производится при помощи щепок, бумаги или стружки, которые загружают в топливник и поджигают. О выходе на рабочий режим судят о гудении в жаровом канале. Сильный звук свидетельствует о неэффективной работе агрегата. Как только гул начнёт стихать, надо приступать к закладке основного топлива. Поддувало в первые 10–15 минут должно быть полностью открытым. Затем подачу воздуха уменьшают, ориентируясь на звук работы печи — она должна «шелестеть» или «шептать». После прогорания дров воздушный канал топки прикрывают, чтобы не допустить утечки тепла из помещения. Раз в 2–3 дня производят удаление золы, для чего пользуются металлическим совком и кочергой.

Обслуживание реактивной печи проводят не чаще одного раза в сезон. Для этого открывают дверцу зольника, через которую удаляют остатки сажи. При необходимости очищают дымовой канал, используя для этого люк его уловителя. Надо сказать, что правильная эксплуатация реактивного отопителя никогда не приводит к задымлению помещения. Всё, что для этого требуется от владельца — соблюдать рекомендации по использованию «ракеты» и не пренебрегать правилами техники безопасности.

Печь-ракета своими руками: тонкости и нюансы строительства (видео)

Уникальные технические характеристики, практически нулевая стоимость и доступность материалов для строительства перекрывают все недостатки реактивной печи. При желании соорудить полноценный отопительный прибор можно за выходные, включая обустройство комфортной лежанки. «Ракета» удобна ещё и тем, что не требует высокой квалификации печника, а во внешнем оформлении допускает реализацию даже самого необычного дизайнерского замысла.

Источник: http://aqua-rmnt.com/otoplenie/reaktivnaya-tyaga-na-strazhe-uyutnogo-tepla-pech-raketa-svoimi-rukami.html

Смотрите также:

Самая эффективная буржуйка своими руками 31.10.2018 Понятные чертежи для создания самой эффективной буржуйки своими руками В домах, в которых люди проживают долгое время, качественные и функциональные отопительные устройства должны осуществлять свою работу в постоянном режиме. Это поможет обеспечить в доме комфортный и... →

Тандыр из кирпича строим своими руками 31.10.2018 Тандыр на даче из кирпича своими руками Тандыр из кирпича строим своими руками: фото, видео Как сделать Тандыр из кирпича? В этой статье мы ознакомимся с пошаговым строительством печи Тандыр своими руками, строить печь мы будем из огнеупорного кирпича, пошаговая кладка... →

Самодельный водяной котёл отопления из тэна 31.10.2018 Самодельный электрокотел для отопления Как сделать самодельный электрокотел для отопления? Для частного дома очень важно оборудовать эффективную систему теплоснабжения. А для этого необходим современный нагревательный котел. Агрегат может работать на газе, твердом... →