Котел на твердом топливе своими руками

Собираем самодельный твердотопливный котел своими руками в домашних условиях

Долгие годы дрова, уголь и торф были единственными доступными источниками топлива. Именно поэтому использование самодельных твердотопливных печей имеет богатую историю. Однако недавно, на смену печам, стали приходить котлы на твердых видах топлива. Многие умельцы самостоятельно разрабатывают конструкцию таких устройств и изготавливают их в домашних условиях своими руками.

В данной статье мы рассмотрим что из себя представляет самодельный твердотопливный котел, каковы особенности его конструкции, какие материалы и инструменты необходимы его для самостоятельного изготовления, а также какие имеются нюансы установки и монтажа.

Чем так хорош котел на твердом топливе?

Твердотопливный котел – один из самых популярных отопительных приборов. Они используются повсеместно не только в России, но и по всему миру. Причин такой популярности несколько:

  • твердое топливо дешевле других видов топлива;
  • дрова и уголь доступнее газа или электричества;
  • простота конструкции котлов;

Фото 1: Растопка самодельного котла на дровах

Незамысловатость конструкции позволяет без особых проблем собрать твердотопливный котел своими руками. С этой задачей может справится любой человек мало-мальски владеющий сваркой. Достаточно подобрать необходимые инструменты, подготовить материалы, разобрать схемы и чертежи и можно приступать к работе.

Вернуться к оглавлению

Основные узлы твердотопливного котла

Если вы твердо решили собрать котел для своего дачного дома своими руками, то для начала ознакомимся со схемой его устройства. Классический водогрейный котел это очень простой прибор. Конструктивно он состоит из следующих основных узлов и агрегатов:

топка

Конструктивно представляет собой отсек в котором сгорает топливо.

зольник

Секция прямо под топкой в которой скапливается зола.

колосник (или колосниковая решетка)

Чаще всего выполняется из чугуна, как например у отопительного котла на твердом топливе «Бобер DLO» от компании Protherm, но встречаются также и стальные. Через отверстия в колоснике, зола попадает в зольник, откуда затем удаляется вручную.

дверцы топки и зольника

Служат для запирания соответствующих камер.

дымоход

Труба для отвода дыма и газов возникающих в процессе горения.

теплообменник

Устройство передающее энергию сгорающего топлива теплоносителю, например воде. Конструктивно, представляет собой емкость. В верхней и нижней части теплообменника предусмотрены патрубки для подключения к отопительной системе. В процессе горения топлива, теплоноситель нагревается, поднимаясь при этом в верхнюю часть емкости, откуда уже через патрубок поступает в систему отопления. Пройдя круг по системе отопления, он возвращается в теплообменник через нижний патрубок. Такой замкнутый цикл и обеспечивает обогрев помещения.

Фото 2: Котел на твердом топливе из газового баллона

Как видите, конструкция твердотопливного котла довольно проста и даже без особых навыков, его вполне можно собрать своими руками. Для этого нам понадобится чертеж, а также некоторый набор инструментов и материалов.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и материалы для самостоятельного изготовления

Прежде чем приступать к созданию самодельного твердотопливного котла, нужно подготовить все необходимые материалы и инструменты. В процессе работы нам понадобятся:

Материалы

Для изготовления бытового отопительного устройства на твердом топливе на потребуются следующие материалы:

стальные листы толщиной от 5 мм

Использование толстых стальных листов позволяет избежать прогорания стенок котла и добиться прочности и долговечности конструкции.

металлические уголки разных размеров

Уголки используются для формирования ребер жесткости и соединения стальных листов между собой.

дверцы топки и зольника

Чугунные дверцы для самодельного котла лучше приобрести в специализированных магазинах.

трубы разного диаметра круглого и прямоугольного сечения

Стальные трубы понадобятся в процессе изготовления теплообменника.

колосниковая решетка

Колосник также как и дверцы для топки и зольника лучше приобрести в магазине.

Фото 3: Изготовление самодельного твердотопливного котла

Инструменты

Для того чтобы изготовить твердотопливный котел самостоятельно, необходимо иметь под рукой следующие инструменты:

сварочный аппарат

При изготовлении котла своими руками, львиную долю всего процесса занимают сварочные работы. Необходимо иметь опыт сварки или доверить эту задачу профессионалам.

болгарка

Болгарка пригодится для нарезки стальных листов, и подготовки отверстий в различных частях котла.

приспособления для измерения и разметки

Чтобы правильно вырезать необходимые заготовки для будущего твердотопливного котла, необходимо их промерить и разметить. Для проведения этого этапа работ вам понадобятся рулетка, уголки, уровень и мелок.

инструменты для работы с металлом

Нам понадобятся: плоскогубцы, молоток, шлифовальные круги различных размеров, электродрель и т.д.

Важно! Работая с металлом и сварочным аппаратом надо быть предельно осторожным и соблюдать технику безопасности. Все работы необходимо проводить в перчатках, защищающих от порезов, а при проведении сварки использовать защитный экран для глаз.

Изготавливаем и запускаем самодельный котел

Для того чтобы начать изготавливать самодельный котел на твердом топливе своими руками нам не хватает только его схемы. Существует множество вариантов конструкций. Есть даже разновидность бытового водогрейного котла отопления Куппер с варочной панелью. На рисунке ниже представлен чертеж простейшего устройства отопления, работающего на твердом топливе:

Фото 4: Чертеж самодельного твердотопливного котла

Как видите все довольно просто и вам будет под силу сделать такой котел самостоятельно. В качестве основы используем газовый баллон, который идеально подходит для этой цели. Итак все подготовительные работы проведены и можно приступать непосредственно к разметке и нарезке деталей, а следом и к сборке самого котла.

Разметка

Маркером прямо на нижней части корпуса пропанового баллона размечаем прямоугольное отверстие для установки дверцы зольника. По периметру верхней части корпуса прочерчиваем линию среза верхушки.

Изготавливаем крышку котла

По ранее намеченной линии срезаем верхушку баллона. По линии среза привариваем полоски из листового металла толщиной 3-5 мм таким образом, чтобы образовался паз, в который плотно садится верхняя крышка. Срезаем вентиль баллона, и на его месте прорезаем отверстие диаметром 150 мм. Крышку необходимо оборудовать ручками для удобства установки и снятия, а также зажимами для крепления на основной части котла.

Фото 5: Газовый баллон со срезанной верхушкой

Делаем патрубок дымохода

С торца баллона, в верхней его части, вырезаем отверстие для крепления газоотводного патрубка. В последствии к нему будет крепиться дымовая труба.

Подготовка камеры зольника

В нижней части баллона вырезаем прямоугольный проем. Затем в этот проем мы смонтируем дверцу, плотно закрывающую зольник.

Фото 6: Вырезаем в заготовке котла отверстие под зольник

Делаем систему для подачи воздуха

Из стального листа, толщиной 5 мм вырезаем круглый диск с отверстием посередине. Диаметр диска должен быть чуть меньше диаметра внутренней части баллона. К поверхности диска привариваем несколько направляющих из уголков.

Фото 7: Самостоятельно изготавливаем систему подачи воздуха

Конструируем теплообменник

Существует довольно много различных вариантов конструкции теплообменника. Объединяет их то, что все они представляют собой проточный контур. Мы изготовим теплообменник по принципу водяной рубашки. Конструктивно он будет представлять собой прямоугольный бак, внутрь которого мы поместим нашу топку из пропанового баллона. Сверху и снизу теплообменника сделаем патрубки для подключения подающей и обратной линии.

Фото 8: Самостоятельно изготавливаем корпус ТТ котла

Сборка котла

Собираем вместе все части топки и помещаем ее внутрь бака. В корпусе теплообменника необходимо сделать проем для доступа к зольнику. Бак сверху заваривается и получается герметичный котел с топкой по его центру.

Более подробно о том как своими руками сделать твердотопливный котел смотрите в видео:

Принцип работы такого твердотопливного котла довольно прост. Бак-теплообменник заполняется водой и подключается к системе отопления. Через верхнюю крышку топка наполняется дровами. Закладка сверху поджигается и в котел вставляется устройство подачи воздуха, а следом закрывается крышка. Дрова горят сверху вниз, благодаря чему отопительное устройство функционирует на одной закладке длительное время. По мере прогорания дров приспособление для подачи воздуха опускается все ниже и ниже к зольнику. После прогорания дров котел очищается от золы через нижнюю дверцу.

Вернуться к оглавлению

Особенности установки котла своими руками

Монтаж котла также может быть выполнен самостоятельно. Для использования твердотопливного отопительного устройства в загородном доме не требуется никаких согласований со стороны коммунальных служб. Если у вас модель, работающая по принципу пиролиза, то такие устройствао чаще всего требуют наличия электропитания для осуществления принудительной тяги, за исключением разве что пиролизного котла длительного горения «Гейзер» у которого тяга естественная. Выполняя подключение и обвязку необходимо учитывать следующие моменты:

  1. Так как твердотопливные котлы имеют большой вес, их необходимо устанавливать на специальный фундамент. Ни в коем случае не стоит монтировать котел на деревянный пол.
  2. При использовании устройства, его корпус значительно нагревается, поэтому его рекомендуется размещать на расстоянии 1.5м от ближайших стен. Если у вас деревянный или каркасный дом, рекомендуется защитить его стены листами оцинкованной стали и асбестом.
  3. Дымоход котла также необходимо размещать на расстоянии не менее 25 см от горючих перекрытий.

Устанавливая котел, следует учитывать приведенные выше меры пожарной безопасности, так как цена неправильного подключения отопительного устройства может быть очень высока.

Вернуться к оглавлению Заключение

В заключении хочется отметить, что несмотря на внешнюю простоту конструкции и кажущуюся легкость изготовления, самостоятельное создание котла на твердом топливе – это достаточно трудоемкий процесс. Перед началом работ следует адекватно оценивать свои силы и в некоторых случаях будет проще и дешевле купить твердотопливный котел промышленного производства.

Источник: http://kotlydlyadoma.ru/tverdotoplivnyj-kotel-svoimi-rukami.html

Твердотопливный котёл для отопления дома своими руками

Твердотопливные котлы работают не так, как обычные, у которых тепло идёт непосредственно от огня. Такие агрегаты устанавливают в частных и дачных домах, загородных коттеджах или производственных помещениях. В домашних условиях можно изготовить твердотопливный котёл своими руками, пользуясь специальными схемами и чертежами. При этом необходимо придерживаться пошаговой инструкции, соблюдая все меры безопасности.

Принципы работы

В котле на твёрдом топливе одной закладки может хватить на семь часов горения. Если вовремя не подкинуть дрова, то температура в комнате начнёт быстро снижаться. Это происходит из-за принципа свободного движения газа: горячие потоки воздуха поднимаются и затем выходят наружу. Устройство длительного горения может поддерживать тепло в помещении один-два дня, самые дорогие модели выдерживают до семи суток.

По чертежам твердотопливного котла своими руками можно понять то, что эффективность его работы заключается в правильном строении. В обычном агрегате внизу располагается топливо, пламя от него поднимается к распределителям воздуха. Затем горячий кислород попадает в камеру подогрева, из которой выходит по трубам к радиаторам отопления. Вентилятор обеспечивает своевременную подачу воздуха к пламени.

В этом видео вы узнаете, как сделать котел отопления своими руками:

В твердотопливном котле находятся сразу две камеры сгорания, а сама топка расположена в верхней части. В неё закладывают дрова или уголь, а воздух поступает с помощью специальных вентиляторов. Когда прогорает верхний слой топлива, подаются новые потоки кислорода. Это позволяет дровам гореть очень медленно, отдавая большее количество тепла помещению.

Приобрести можно несколько моделей такого оборудования. К бюджетным агрегатам относятся дровяные котлы — в них нельзя закладывать ничего, кроме поленьев. Остальные устройства топят углем, опилками, бытовым мусором, брикетами.

На инженерных чертежах твердотопливные котлы своими руками изображают с месторасположением основных элементов:

  • дверца топки находится сверху;
  • в этой же части дымовой патрубок соединяется с дымоходом;
  • внизу встраивают зольник, через который очищают котёл;
  • с помощью заслонки в верхнюю часть воздушной камеры поступает кислород.

Зольник конструкции полностью герметичный, он не выполняет функции поддувала, так как воздух поступает через верх. Обе камеры, зольник и дымовая труба расположены в стальном корпусе котла со стенками толщиной 5-7 мм.

Недостатки и преимущества

У самодельного агрегата крупные размеры и сложная конструкция. Его лучше использовать для обогрева коттеджа или дома с большими комнатами. Устройство не будет экономичным в маленьких дачных домиках. К преимуществам котла относятся:

  • автономность системы отопления;
  • длительный срок эксплуатации и надёжность конструкции;
  • эффективность и экономичность;
  • высокий коэффициент полезного действия;
  • доступность и универсальность топлива;
  • экологически чистое отопление дома.

У данного котла имеется ряд плюсов и минусов

Изготовленные своими руками твердотопливные котлы также имеют ряд преимуществ перед покупным вариантом: самодельный агрегат обойдётся дешевле, его можно сделать более мощным, а также поменять конструкцию на более удобную. Среди недостатков выделяют:

  • необходимость постоянно чистить устройство;
  • сложность схем и чертежей котлов на твёрдом топливе своими руками;
  • предварительное оборудование небольшого помещения для котла.

Придать стальному листу форму цилиндра можно только с помощью вальцовочного станка. Но можно заменить сталь пустым пропановым баллоном или прочной железной трубой с подходящим диаметром. Толщина стенок ёмкости должна превышать 5 мм.

Инструкция по изготовлению

Сначала необходимо подготовить все схемы и чертежи. После этого следует подобрать материалы и инструменты, которые понадобятся при работе:

  • дрель и сварочный аппарат;
  • плоскогубцы;
  • шлифовальную машинку;
  • болгарку;
  • рулетку, уровень;
  • пустой баллон и стальные листы;
  • асбест, трубу из стали;
  • петли, ручки, уголок;
  • вытяжку и волокно для прохода дымовой трубы.

На баллоне согласно чертежу рисуют все разметки, вырезают отверстие под зольник. В верхней части наносят отметку, по которой будут удалять верхушку. Её необходимо срезать болгаркой. По центру нужно сделать проём для выхода дымовой трубы. На крышку приваривают металлическое кольцо, также крепят сталь на внутренние и внешние стороны баллона.

Чтобы собрать подобный котёл не забываем про нужный инструмент

К нижней части подготовленной трубы прикрепляют металлический круг, который будет играть роль распределителя воздуха. Из металла режут крепления, приваривают их по линии среза, подложив асбестовый шнур. К срезанной верхушке нужно приварить ручку и надеть крышку на баллон. Болгаркой изготовляют патрубок, скрепляют его с дымовой трубой, соединяют конструкцию с корпусом.

К проёму зольника прикручивают металлическую дверцу. Измеряют внутренний диаметр баллона, делают разметку на стальном листе. Нужно вырезать круг диаметром, превышающим корпусный на 5 мм. Из металлического уголка изготавливают шесть одинаковых лопастей и крепят к круглой детали — это будущий вентилятор. Количество закладываемых дров зависит от размера теплообменника. Его нужно сварить из стальных стенок, затем вставить готовый элемент в корпус.

Листовым металлом покрывают весь корпус котла для большей прочности и надёжности. Сверху и снизу делают патрубки для входа и выхода воздуха. В стали вырезают проём для зольника так, чтобы он совпал с отверстием на баллоне, сверху металл сваривают. Так образуется герметичный корпус с круглой топкой внутри. В готовую конструкцию нужно загрузить топливо. Для этого снимают крышку, достают ограничитель подачи кислорода, загружают уголь или дрова. Трубу возвращают на место, бросают в топку горящую спичу. Как только топливо начинает загораться, нужно закрыть крышку. Ограничитель будет опускаться по мере сгорания дров.

Для установки своими руками котла на угле в помещении нужно выделить специальное место. Следует дополнительно сделать разрез для вывода дымохода в крыше или стене. Под баллон нужно оформить небольшой пьедестал из кирпича. Примыкающие стены обшивают сталью или другим жаропрочным материалом. Все стыки дымохода промазывают герметиком, присоединяют его к патрубку на котле, а второй конец выводят наружу.

Рекомендации и правила безопасности

Перед тем как установить угольный котёл в доме, необходимо протестировать его на улице. Так как с баллона срезают верхушку, то время работы топки сокращается с десяти до пяти часов. Если нет желания каждый промежуток времени подкладывать дрова, но можно соединить вместе два баллона.

Герметик можно заменить асбестовым шнуром, проклеив его по всем стыкам и швам. Необходимо постоянно следить за температурой системы и не допускать её перегревания. На трубопроводе не устанавливают запорный вентиль.

Помещение нужно постоянно проветривать, ведь даже незначительное количество угарного газа может привести к плохому самочувствию. Рядом с конструкцией не держат легковозгораемые предметы, ограждают её от детей и домашних животных.

Желательно оборудовать своими руками для ТТ котла отдельную подсобку, так как он немного загрязняется во время работы. Нужно следить за его состоянием, количеством топлива и доступом кислорода.

Источник: http://kaminguru.com/kotel/tverdotoplivnyj-dlja-otoplenija-doma.html

Твердотопливный котел своими руками – инструкция

Необходимые инструменты и материалы

Твердотопливные котлы – это не только способ обеспечить автономное отопление дома, но и сэкономить на энергоресурсах.

Действительно ли так выгодно делать твердотопливный котел своими руками? Или же лучше купить готовый агрегат от надежного производителя? Например, на сайте компании Теплодар https://www.teplodar.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/ представлено 11 моделей отопительных котлов на твердом топливе и 37 их модификаций.

Твердотопливные агрегаты – КПД 90% реальность?

Прежде чем воодушевляться идеей создания твердотопливного котла своими руками, следует разобраться, какие же конструкции сегодня вообще в ходу. В целом все существующие разработки можно разделить на 4 группы:

  • котлы традиционные,
  • пиролизные дровяные (газогенераторные),
  • длительного горения,
  • котлы пеллетные.

Традиционные конструкции напоминают обычную печь для дома или буржуйку с минимумом необходимого – окно для загрузки топлива, топочная, зольник и дымоход. Зольник часто выполняет и роль заслонки, с помощью которой регулируют тягу. Никакой тебе автоматики, электроники, градусников и прочих деталей, а значит, гораздо меньше шансов, что что-то выйдет из строя. Главный конструкционный элемент твердотопливного котла – это теплообменник, через который теплоноситель получает «заряд» тепловой энергии. Теплообменник может быть трубчатым или представлять собой емкость для воды из сплошных листов стали.

Впрочем, сегодня традиционными можно назвать и котлы, которые отличаются более сложной системой дроссельных заслонок и перегородок внутри агрегатов – с их помощью можно более тонко регулировать воздушную тягу, а также увеличивать путь горячего воздуха к трубе. Благодаря перегородкам возрастает КПД котла – устройство отдает больше тепловой энергии теплоносителю, в трубу попадает меньше горячего воздуха.

Такие котлы – практически всеядны. Уголь, дрова, пеллеты, да хоть мусор – лишь бы сухое, лишь бы горело. Конечно, совсем простые конструкции не отличаются экономностью – их КПД едва достигает 50%, а зачастую составляет всего-навсего 15–20 процентов. Такие низкие показатели обусловлены тем, что сгорание топлива происходит за очень короткий период времени, выделяется слишком много тепловой энергии, которая попросту вылетает в трубу, или перегревает теплоноситель. Те же дрова сгорают за считанные минуты и для поддержания тепла внутри дома придется как минимум раз в час выполнять полную загрузку топочной дровами. Уголь горит 2–4 часа, опять же, выделяя слишком много энергии. Более современные котлы с дроссельными заслонками и перегородками лишены этого недостатка, они способны выдавать и все 80 % КПД, и гореть на полной загрузке до 8–12 часов, в зависимости от материала, регулируя температуру сгорания.

Пиролизные котлы – получаем газ из дров

Пиролизные котлы для дома работают на том же твердом топливе, однако используют совершенно иной принцип работы, выдавая на порядок больше тепловой энергии и отапливая дом на одной закладке в разы дольше. Неудивительно, что такие агрегаты и стоят в полтора-два раза дороже классических твердотопливных устройств. В чем же фишка? Суть работы пиролизного (газогенераторного) котла заключается в так называемой сухой перегонке топлива – под воздействием высоких температур и при недостаче кислорода древесина выделяет пиролизный газ, а в топочной остается древесный уголь.

Реакция пиролиза осуществляется при температуре от 200 до 800°С, причем процесс этот происходит с выделением тепловой энергии, которая идет на подсушивание дров и прогрев воздуха. Затем пиролизный газ поступает в камеру сгорания, где он смешивается с воздухом и возгорается – так и получают основную массу тепловой энергии. Следует отметить, что в процессе сгорания пиролизного газа активные углероды также участвуют в процессах окисления, в результате чего дым на выходе из трубы практически не содержит вредных соединений, состоит в основном из водяного пара и углекислого газа. Впрочем, и выброс СО2 в окружающую среду в три раза меньше, чем в случае с использованием обычного дровяного или угольного котлов. Чистить пиролизный агрегат придется гораздо реже – в процессе такого поэтапного сгорания топлива образуется минимум золы и сажи, практически все выгорает.

Помимо преимуществ, связанных с высоким КПД, следует отметить возможность получения высоких температур даже из влажных дров. Во-вторых, процессы горения пиролизного газа легко управляются автоматикой, что позволяет своевременно регулировать интенсивность сгорания и экономить топливо.

Максимальная мощность пиролизных агрегатов достигается при использовании сухой древесины (10–20 % содержания влаги). В целом использование сырого топлива снижает мощность котла практически на 50 %, при этом расход топлива увеличивается вдвое. Можно ли сделать пиролизный котел для дома своими руками? Это не только сложно, но и опасно – ошибки в конструкции могут привести даже к взрыву такого самодельного агрегата.

Котлы длительного горения – закладка дров два раза в сутки!

Эта конструкция понравится тем, кто нечасто бывает дома или не хочет постоянно загружать топливо. Агрегаты длительного горения представляют собой разновидность твердотопливного котла, в котором процесс горения (тления) происходит в верхней части топливного слоя, соответственно, и воздух подается сверху. По всему диаметру корпуса идет встроенный водяной контур, благодаря чему теплоноситель прогревается хорошо независимо от того, на какой глубине происходит горение. За счет горения только верхнего слоя длительность работы котла на одной загрузке дров составляет до 30 часов, а некоторые модели, которые подходят для любого вида топлива, могут работать на угле почти неделю! В большинстве котлов нет никакого энергозависимого оборудования, к тому же стоят они относительно недорого, и их можно сконструировать самостоятельно.

Правда, у таких конструкций есть и минусы, в частности, подкидывать топливо в процессе горения котла невозможно. Влажные дрова для топки не подходят, они должны быть хорошо просушены как минимум до 20 % влажности и распилены на короткие бруски. Если отапливать углем, то только высококачественным, с низким содержанием шлаков. Еще один существенный минус – ограниченные мощности агрегатов. Большинство самых популярных моделей работают в рамках 40 кВт.

Упомянем также и о пеллетных котлах – это разновидность твердотопливных, с той лишь разницей, что вместо дров или угля используются топливные гранулы из отходов деревообрабатывающей промышленности. Большинство агрегатов оборудованы специальным бункером, откуда топливо попадает в топочную в автоматическом режиме.

Сталь против чугуна – такие разные котлы

Неважно, делаете ли вы твердотопливный котел своими руками или собираетесь приобрести готовый – вы должны стремиться к получению агрегата с оптимальными характеристиками. Какие именно показатели должны быть у хорошего агрегата?

Начнем с того, какой теплообменник лучше – стальной или чугунный. Чугунный в домашних условиях не изготовить – потребуются не только навыки, но и литейное оборудование, которое так просто в магазине не купишь. Большинство готовых моделей для дома представлены секционными конструкциями, которые отделяются друг от друга при транспортировке и снова собираются при монтаже. В процессе эксплуатации чугун покрываются так называемой сухой ржавчиной, которая, как правило, не прогрессирует и служит своего рода защитной пленкой. Значительно медленнее протекает и влажная коррозия, чем обусловлена долговечность изделий из чугуна – некоторые производители дают гарантию на 10 лет эксплуатации, а в целом такой котел отопления для дома может прослужить 25 лет. Плюс чугунных теплообменников в более простом обслуживании – чистить их нужно нечасто, поскольку даже существенный нагар не уменьшает КПД котла. Ремонт котла или увеличение его мощности осуществляется также очень просто – путем замены секций или добавления их количества. Среди главных недостатков числятся:

  • большой вес котла, из-за чего ему даже бывает нужен отдельный фундамент,
  • большие затраты при транспортировке и неудобство в процессе монтажа,
  • боязнь термического удара – нельзя загружать в топочную холодные дрова, подавать в разгоряченную систему холодную воду и т. п.,
  • высокая тепловая инерционность – долго нагреваются, но и долго остывают.

Сталь намного эластичнее чугуна, а потому разница температур ей не страшна, даже если по обратной линии будет поступать холодная вода. Благодаря этой способности в твердотопливных котлах из стали допустимо использовать чувствительную автоматику. К тому же благодаря меньшей инерционности такие котлы быстрее нагреваются и быстрее остывают, что позволяет оперативно регулировать температуру в помещениях.

Стальные котлы представляют собой монолитную сварную конструкцию, из-за чего перевозка агрегата усложняется, хотя в целом вес котла намного меньше и он не так боится механических повреждений, как чугунный. Что касается ремонтопригодности, то мнения специалистов тут разделяются – кто-то считает, что после появления течи котел лучше выбросить, поскольку в домашних условиях невозможно создать сварной шов такого же качества, как на заводе, а кто-то утверждает обратное. Видимо, все зависит от индивидуального мастерства обращения со сваркой. Однако в любом случае ремонт чугунного агрегата выглядит проще – нужно лишь заменить прохудившуюся секцию.

Большинство чугунных агрегатов независимы от источников электропитания, да и среди стальных много таких – они и стоят дешевле, и не требуют установки циркуляционных насосов. Правда, при установке радиаторов отопления следует придерживаться специальной системы, чтобы теплоноситель под естественным давлением, возникающим внутри котла при нагревании, перемещался по трубам. Вследствие дешевизны такие котлы рекомендуется приобретать даже если в доме уже есть отопительный агрегат – он будет выручать вас в моменты отключения электричества.

Готовый проект твердотопливного котла – бери и делай!

Кирпичный твердотопливный котел для дома – один из самых простых и популярных в деревенских условиях. Часто такие котлы можно увидеть в кухонных помещениях – там они совмещают несколько функций. И самое главное – изготовить его может даже человек, никогда не бравший в руки сварочный аппарат.

Из инструментов вам понадобится болгарка с дисками по металлу, сварка, электроды, печной кирпич и раствор для его кладки, листовой металл, уголки, трубы. Если вы действительно не обладаете сварочными навыками, лучше остановиться только на разметке и порезке деталей, а уже сварочные работы получить человеку опытному, знающему. Все-таки сварочные швы в теплообменниках должны быть очень качественными.

Плюс самодельного котла в том, что вы сами можете рассчитать его мощность, габариты, выбрать размеры камеры сгорания топлива. При желании вы сможете установить плиту для приготовления пищи или кормов для домашнего скота, или же сделать кирпичный свод, который будет аккумулировать тепло во время горения топлива и отдавать его в систему.

Чаще всего можно встретить горизонтальную конструкцию регистра, которая изготавливается из круглых труб диаметром 40-50 мм и прямоугольного профиля. Последний упрощает стыковку труб и позволяет делать более качественные швы.

Как сделать твердотопливный котел — пошаговая схема

Шаг 1: Нарезаем заготовки

С помощью болгарки нарезаем трубы и прямоугольный профиль на отрезки нужной длины. В отрезках прямоугольного профиля, которые будут служить вертикальными стойками, следует проделать круглые отверстия под трубы. Это делается с помощью газового резака. Всего нужно 4 отверстия под трубы диаметром 50 мм в передних стойках, и еще 4 того же диаметра в задних. Не забудьте прорезать отверстия для подключения к отопительной системе. Все наплывы, которые образовались при сварке или резке, следует зашлифовать с помощью болгарки, чтобы они не мешали циркуляции воды.

Шаг 2: Собираем детали

Как уже говорилось выше, для сварочных работ такого уровня нужно иметь большой опыт. Также сварщику понадобится помощник, чтобы удерживать отрезки в нужном положении. Стойки и трубы для удобства выставляют на ровном пространстве, и для начала свариваем переднюю и заднюю части котла из прямоугольного профиля и труб.

Шаг 3: Отвод и подвод теплоносителя

Когда конструкция будет собрана, необходимо приварить отрезки труб для отвода и подвода теплоносителя. Также следует заварить прямоугольные трубы с торца отрезками металла 60 мм на 40 мм.

Шаг 4: Проверка регистра

Перед установкой теплообменника не забудьте проверить его герметичность. Делается это легко и просто – конструкция устанавливается вертикально, нижнее отверстие закрывается любым удобным способом, а через верхнее заливается вода. При отсутствии протечек можно смело монтировать теплообменник.

Дальше готовый теплообменник монтируют в кирпичный корпус, который возводится по тем же правилам, что и любая плита. Между кирпичом и теплообменником должен оставаться зазор не менее 1 см. Теплообменник очень важно выставить так, чтобы сохранялся небольшой подъем в сторону точки выхода горячей воды. Разница между точкой выхода и правым передним верхним углом должна составлять не меньше 1 см. Такой прием необходим для улучшения циркуляции теплоносителя и предотвращения возникновения воздушной пробки при заполнении системы водой.

Кирпичную стенку выводят на 3-4 см выше труб теплообменника. Верхнюю часть закрывают чугунной плитой. Дымовая труба может быть по вашему усмотрению металлической или кирпичной – твердотопливный котел может быть выведен и в уже имеющийся дымовой канал.

Увеличиваем КПД самодельного котла – тепло для всего дома

Все самодельные твердотопливные котлы отдают часть нужного тепла в дымовую трубу, и чем выше и прямее труба, тем больше будут потери. Чтобы увеличить эффективность агрегата, первым делом нужно усложнить путь отхода дыма – сделать отопительный щит, который представляет из себя удлиненный и изогнутый во многих местах дымоход. Проходя по этим каналам, дым отдает все тепло кирпичу, а кирпич в свою очередь обогревает помещение. Часто отопительные щиты монтируют в межкомнатных стенах, таким образом, отапливают сразу несколько комнат.

Но чтобы использовать эту возможность, необходимо либо установить котел в подвальном помещении либо пристроить к стене многоступенчатый дымоход, который занимает много места. Еще один способ эффективно использовать тепловую энергию – установить водонагреватель, который будет обеспечивать вас теплой водой, нагретой за счет горячих газов, выходящих через дымовую трубу. Проще всего такую конструкцию соорудить из металлических труб разного диаметра – труба поменьше, размещенная внутри емкости из трубы большего диаметра, будет служить дымоходом и одновременно нагревательным элементом, передавая тепло в воду.

И самое главное – установив циркуляционный насос в уже действующую систему, вы автоматически повышаете КПД на 20-30 %.

Естественная циркуляция однозначно необходима, когда дом будет отключен от электричества, однако в остальное время включайте насос и радуйтесь быстрому повышению температуры воздуха в доме.

Источник: http://remoskop.ru/tverdotoplivnyiy-kotel-doma-svoimi-rukami.html

Как изготовить самодельный котел на твердом топливе

На сегодняшний день осталось немало зданий и сооружений, обогреваемых классической печью и твердотопливным котлом. На самом деле различий между ними практически нет, даже коэффициент полезного действия у них одинаков. В связи с этим домовладельцы в последнее время отдают предпочтение именно последним. Соорудить котлы на твердом топливе своими руками не составит труда — их устройство не требует особых навыков или наличия профессионального инструмента.

Выделяют несколько типов твердотопливных котлов. Однако сложная конструкция некоторых из них не позволяет соорудить их без специальных навыков. Существует две группы отопительных установок:

  • 1. Классические;
  • 2. Пиролизные.

Технология производства

По сравнению с обычной печью самодельные котлы на твердом топливе имеют некоторые отличия, особенно это касается теплоотдачи. Стандартная конструкция оборудования:

  • Дымоход — необходим для создания тяги, а также отвода угарного газа;
  • Топка с колосниками — требуется для поддержки достаточного уровня воздуха;
  • Система заслонок — используется в качестве регулятора воздушной тяги;
  • Бак — его основная задача нагрев воды для системы отопления.

Инструменты и материалы

Тщательно изучив конструкцию оборудования, становится понятно, что для создания котла потребуется:

  1. Речной просеянный песок;
  2. Стальной лист толщиной не менее 5 мм;
  3. Две дверцы;
  4. Чугунная колосниковая решетка;
  5. Лист нержавеющей стали;
  6. Металлический уголок;
  7. Печные дроссельные заслонки;
  8. Отопительные трубы;
  9. Измерительные приборы: уголок, строительный уровень, рулетка;
  10. Сварочный аппарат инверторного типа;
  11. Электрическая дрель с набором сверл;
  12. Болгарка;
  13. Пассатижи.

Несмотря на то, что для изготовления котлов на твердом топливе не требуются особые навыки, умение обращаться со сварочным аппаратом является обязательным условием. Также пригодится опыт работы с инструментом по резке металла и наличие требуемой спецодежды.

Подготовка деталей корпуса

Главной частью твердотопливного котла является топка, температурный режим здесь может достигать до 1000 ⁰С. Именно поэтому при выборе материала следует руководствоваться соответствующими характеристиками.

Для большего срока службы узла, стенки его изготавливаются из жаропрочной стали. При ее отсутствии можно воспользоваться обычной, только в этом случае она должна быть двойной. Вырезаются боковые, передняя, задняя и нижняя стенки из цельного листа стали болгаркой.

Любой котел на твердом топливе имеет свои типоразмеры, которые следует переносить на металл измерительными инструментами или линейкой большой длины. Кроме стенок камеры из стальной профильной трубы необходимо вырезать ребра жесткости, а из уголка — усилители для стыков.

В передней стенке следует сделать отверстия размером равным габаритам дверцы топочного и зольного бункера. Обратите внимание, что перед выполнением данной работы необходимо нанести четкую разметку. После чего при помощи дрели просверлите отверстия по углам. Чтобы предотвратить повреждения стального листа, направляйте болгарку от центра к краю.

Бак для воды и теплообменник

Наиболее эффективными являются котлы длительного горения, оснащенные двумя баками для воды. Выполняются они из листа нержавеющей стали в виде прямоугольников, сваренных между собой.

Теплообменник — это комплект обычных труб, которые применяются в системе водопровода. Они свариваются так, чтобы в результате образовался максимально возможный проточный цикл. Благодаря большой площади достигается наиболее эффективный процесс теплоотдачи между теплоносителем и сгораемым топливом.

Сборка котла

Из-за высокой металлоемкости готовый котел, выполненный своими руками, имеет большой вес, поэтому осуществлять его сборку лучше всего непосредственно на месте установки.

Перед монтажом оборудования необходимо выложить фундамент. Для этих целей используется термостойкий кирпич. На кладку устанавливается дно зольника, а по его периметру размещаются вертикальные стойки, соединяющиеся между собой при помощи сварки.

В самом корпусе привариваются направляющие, на которые впоследствии укладываются колосники, далее монтируются теплообменники. С внешней стороны топки навариваются вертикальные ребра жесткости. Завершающий этап: самодельный котел почти готов, остается только смонтировать наружные стенки и верхнюю плиту.

Промежуток между стенками заполняется песком. Это необходимо для дополнительной аккумуляции тепла, а также для предотвращения перегрева стенок топки. Для засыпки используется прокаленный речной песок, в содержании которого исключены органические включения. Кроме того, это поможет предотвратить появление неприятного запаха в процессе горения твердого топлива.

На верхней плите размещаются баки из нержавейки, подключенные к контурам. Устанавливаются дверцы камер — котел готов к эксплуатации.

Пиролизный котел

Такие котлы на дровах работают на основе принципа пиролиза, то есть преобразования под воздействием высокой температуры твердого топлива в газообразное состояние в условиях нехватки кислорода. Оно намного более высокоэффективно, работа такого котла отличается увеличенной продолжительностью в сравнении с классическими котлами, работающими на твердом топливе. Закладка топлива, в зависимости от его вида и качества, производится от 1 до 3 раз в сутки.

Чтобы изготовить котел потребуется:

  1. Болгарка;
  2. Металлическая труба толщиной не менее 3 мм и диаметром 300 мм;
  3. Сварочный аппарат;
  4. Труба диаметром 60 и 100 мм;
  5. Металлический лист толщиной 4 мм.

Рекомендации по монтажу

Отрежьте трубу длиной 100 и 80 см. Вырежьте дно из листового металла и приварите. Дополнительно можно приварить ножки.

Далее изготовьте распределитель воздуха. Для этого необходимо при помощи болгарки вырезать круг из листового металла диаметром меньше на 20 мм, чем основная труба. В середине круга просверлите отверстие диаметром 20 мм. В нижней части распределителя установите крыльчатку с металлическими лопастями методом сварки. Их ширина не должна превышать 50 мм. После чего приваривается труба диаметром 60 мм к верхней части регулятора. Ее высота должна быть выше высоты котла. Сверху труба оборудуется заслонкой для регулировки подачи воздуха.

Вырезается дверца для чистки золы в нижней части котла. К плите котла приваривается труба для дымохода, диаметр которой 100 мм. В горизонтальном положении ее длина не должна превышать 40 см, после чего она переходит в теплообменник.

Вырежьте крышку с отверстием для распределительной трубы. Стоит учесть тот факт, что она должна плотно прилегать к топке.

Пиролизный котел нуждается в ограниченном доступе кислорода. Поэтому топливо в него укладывается с минимально возможным количеством свободного пространства.

Заключение

Решая задачу, как осуществить отопление твердотопливным котлом своими руками, необходимо точно следовать вышеуказанным советам по его монтажу. Это обеспечит получение в итоге экономичного и бюджетного устройства, способного обогреть помещение с наименьшими перепадами температур в разное время суток.

Источник: http://cotlix.com/kak-izgotovit-kotel-na-tverdom-toplive

Изготовление твердотопливных котлов своими руками

Котел, работающий на твердом топливе, заслуженно считается одной из самых эффективных отопительных систем. Во многом это устройство напоминает обычную печку, но является более экономичным и эффективным. Обычно его приобретают рациональные домовладельцы и те, кто не имеют возможности оснастить свой коттедж электрическим обогревом или подключиться к газовому либо централизованному отоплению.

Нередко хозяева частных и дачных домиков задумываются об изготовлении твердотопливных котлов своими руками. Прежде чем приступить к созданию самодельной конструкции важно узнать о том, какими бывают такие приборы, а также ознакомиться с правилами сборки и монтажа.

Что такое твердотопливный котел

Твердотопливные котлы — это эффективные системы отопления, которые вырабатывают тепловую энергию посредством сжигания древесины, черного и бурого угля, а также брикетов торфа или кокса. Обычно их используют для обогрева помещений и обеспечения горячим водоснабжением жилых или промышленных строений, расположенных в негазифицированных районах. В продаже можно встретить модели, способные работать на всех видах твердого топлива или только на одном. Последние отличаются более высоким коэффициентом полезного действия.

Устройство

Классический обогреватель является модульной конструкцией. Он представляет собой сложное устройство и состоит из нескольких деталей, помещенных в общий корпус. Чаще всего для его изготовления выбирают жаропрочные или котловые листы из металла, например, стальные или чугунные.

Основными элементами этой установки считаются:

  1. Теплообменник — одна из самых важных деталей системы. Именно он осуществляет передачу тепловой энергии внутри котла с помощью нагретого дымового газа, чью скорость прохождения к теплоносителю регулирует дымосос. Теплообменники способны прослужить около 20 лет. Обычно для их изготовления используют такие материалы, как сталь или чугун. При выборе детали стоит учесть, что покупка стального элемента обойдется дешевле, но он довольно быстро износится и выйдет из строя. Теплообменник из чугуна отличается долговечностью и устойчивостью к образованию коррозии.
  2. Топочная камера, оснащенная дверкой, предназначена для загрузки топлива. В ней же происходит и его сжигание.
  3. Колосниковая решетка должна обладать тепловой и коррозионной устойчивостью, поэтому ее создают из сплава серого чугуна (графита) и железа. Этот элемент способствует равномерному распределению топлива, отсеву его остатков в зольник и обеспечивает необходимую для процесса горения циркуляцию воздуха в топке.
  4. Терморегулятор необходим для автоматизации работы системы. Он выполняет защитные функции, так как контролирует нагрев теплоносителя и предотвращает появление проблем, которые могут возникнуть из-за слишком высокой температуры. Это устройство может быть автоматическим или механическим.
  5. Люк для прочистки дымоотвода.
  6. Зольник — в нем скапливаются продукты горения.

Для безопасной и комфортной эксплуатации отопительной установки ее нередко оснащают дополнительными элементами, например, газовой горелкой для розжига топлива, специальным клапаном для защиты от перегрева, регулятором тяги и т.д.

Принцип работы

Большинство котлов подобного типа работают по принципу верхнего горения.

Процесс запуска установки происходит в следующей последовательности:

  1. Топливо помещают в камеру сгорания на колосниковую решетку.
  2. Дрова или уголь поджигают и закрывают загрузочную дверку.
  3. Открывают заслонку на дымоходе и из-за разницы давлений начинается подача воздуха в прибор.

Из-за того, что кислород проникает в топку сверху вниз, будет гореть только верхняя часть топлива. По мере сгорания дров, огонь постепенно станет опускаться, охватывая нижний слой. Благодаря такой технологии получится контролировать процесс и экономно расходовать дрова, ведь из-за подобного подхода они будут гореть очень долго.

Если для изготовления устройства использовались огнестойкие и коррозионноустойчивые материалы, то получившаяся установка будет обладать высоким КПД и отлично изолировать тепло, а также выйдет не только экономичной, но и безопасной.

Преимущества

Котлы на твердом топливе позволяют обеспечить теплом такие постройки, которые нельзя оборудовать газовыми и электрическими системами обогрева.

К преимуществам этих полезных устройств стоит отнести:

  1. Экономичность. Качественный твердотопливный агрегат отличается медленным расходом дров и угля. Такая установка требует меньше затрат, чем системы, работающие на электричестве или газе.
  2. Экологичность. Специалисты утверждают, что подобные котлы практически не наносят урон окружающей среде, а дрова считаются возобновляемым ресурсом.
  3. Простота конструкции и отсутствие сложностей в эксплуатации обеспечивают долгую и безотказную службу установки. Поэтому собрать такой аппарат своими руками под силу даже начинающим мастерам, если они тщательно продумают план монтажа деталей и обзаведутся подробной схемой изготовления.
  4. Доступность и вариативность. Большинство приборов этого типа прекрасно работают на любом твердом топливе, и его выбор зависит лишь от предпочтений владельца. Таким образом, для обеспечения жилища теплом можно использовать дрова, торф, щепки, уголь, а в некоторых случаях даже сухой навоз.
  5. Автономность. Работа этих котлов не зависит от перебоев поставки газа и электричества. Если топливо неожиданно кончится, всегда можно набрать щепок или срубить несколько веток прямо на своем участке.
  6. Низкая стоимость самой установки.
  7. Широкий ассортимент разных моделей.
  8. Простота монтажа и отсутствие требований к оснащению котельной.

Несмотря на большое количество преимуществ, рекомендуется внимательно ознакомиться с возможностями и техническими характеристиками устройства. Это поможет сделать правильный выбор.

Недостатки

Большой выбор различных моделей делает приобретение твердотопливных котлов доступным для потребителей с разным доходом.

Однако, как и другие товары, эти устройства помимо преимуществ имеют и свои недостатки:

  1. Для размещения и хранения топлива владельцу придется оборудовать кладовку или дополнительную постройку.
  2. Дешевые варианты не так удобны в пользовании, как более дорогие. Их придется чаще чистить от сажи и копоти.
  3. Чтобы горение топлива сопровождалось максимальным КПД, придется соблюдать особые правила.
  4. Любые модели требуют ручной загрузки топочной.
  5. Устройства длительного горения чаще всего обладают невысоким (около 70%) коэффициентом полезного действия.
  6. Придется произвести монтаж деталей для принудительной тяги, если возникнут сложности с выводом продуктов горения наружу.

Стоит отметить, что плюсы и минусы твердотопливных аппаратов зависят от ряда факторов, например, от уровня теплоизоляции или площади помещения. Перед покупкой или сборкой котла важно изучить все аспекты работы и установки подобных устройств.

Выбор схемы и конструкции котла

В целях экономии можно купить самодельный твердотопливный котел у знакомого умельца, но лучше собрать его своими руками. Процесс изготовления системы обогрева не так сложен, как может показаться на первый взгляд. Главное — заранее определиться с видом устройства и подобрать понятную схему либо сделать качественный чертеж.

Котел с верхним горением

В современных котлах с верхним горением топливо используется послойно. Эта особенность позволяет увеличить КПД аппарата на 80% и значительно уменьшить объем отходов.

С пиролизным сжиганием твердого топлива

Тепло в таких агрегатах вырабатывается в результате сгорания древесного газа, образующегося во время сухой перегонки дров при температуре 600-800 °C. Из-за этой особенности подобное оборудование также называют газогенераторным. При работе пиролизных систем сажа и зола выделяются в очень маленьких количествах.

Шахтного типа

Оборудование шахтного типа отличается неприхотливостью к качеству закладки, оно способно работать даже на влажных дровах, а также поддерживать тепло продолжительное время. Между загрузками топлива обычно проходит около 12 и более часов. Такое название устройство получило из-за особенностей конструкции. Топка и камера теплообмена этого агрегата имеют строение шахт. Дрова загружаются внутрь устройства постепенно, как в колодец, один слой за другим. Сгорание топлива происходит снизу вверх, поэтому эти приборы нередко называют котлами с нижним горением.

Классический

Традиционные котлы представляют собой печки с водяным контуром. Такие конструкции активно используют в небольших кочегарках и частных домах. Принцип их работы прост: при сжигании топлива (дров или угля) нагревается жидкость в теплообменнике, расположенном в нижней части циркуляционного контура.

Требования к конструкции самодельного обогревателя

Важно помнить, что все аппараты имеют свои конструктивные особенности, которые стоит учесть при сборке понравившейся модели.

Большинство потребителей не задумывается о декоративном виде самодельных котлов, ведь основной задачей этих приборов является обогрев помещений.

Однако при их изготовлении важно помнить, что аппарат, выполненный своими руками, должен соответствовать элементарным требованиям:

  • экономно потреблять топливо;
  • быть безопасным при использовании по назначению;
  • нагрев воздуха в помещении должен происходить как можно быстрее;
  • иметь простую конструкцию, чтобы при поломке какой-либо детали ее можно было легко извлечь из агрегата и быстро починить или заменить;
  • обладать сравнительно небольшими размерами, так как громоздкий обогреватель станет занимать много места;
  • быть функциональным, то есть помимо прямого назначения выполнять и дополнительную работу, например, осуществлять нагрев воды или сушить вещи.

Меры безопасности

Также при использовании самодельного прибора не стоит забывать о мерах безопасности.

К ним относятся:

  • нельзя хранить легковоспламеняющиеся материалы рядом с аппаратом;
  • чистку зольника и дымохода нужно осуществлять, когда котел остыл;
  • не стоит использовать неисправный обогреватель;
  • загрузочная дверца должна плотно закрываться;
  • работающее оборудование нельзя надолго оставлять без присмотра;
  • запрещается сжигать в топке токсичные материалы.

Полезные рекомендации по созданию котла

Все самодельные системы отопления работают по одному принципу: топливо сгорает и отдает энергию теплоносителю. Чаще всего в этих целях используют обычную воду. Внешний вид оборудования и его конструктивные особенности должны зависеть от доступности строительных материалов и определенного вида топлива в регионе.

Что влияет на КПД самодельного обогревателя

Перед тем, как приступить к сборке аппарата, стоит узнать, что в первую очередь влияет на его КПД.

Можно выделить два основных фактора:

  1. Чем больше площадь поверхности теплообменника, тем быстрее будет осуществляться нагрев теплоносителя.
  2. Топливо должно гореть долго и использоваться котлом полностью. Если конструкция устройства имеет изъяны, то котел станет требовать больше дров и давать меньше тепла.

Чтобы при эксплуатации самодельного прибора не возникли проблемы, еще на стадии разработки схемы нужно учесть все тонкости его изготовления.

Самостоятельное изготовление

При выборе чертежа для изготовления системы отопления важно помнить, что температура продуктов горения должна быть минимальной, ведь чем она ниже, тем выше эффективность аппарата. Помимо этого, показатель также влияет на долговечность прибора и безопасность эксплуатации. У лучших самодельных конструкций температура на выходе составляет не более 120-150 градусов.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы приступить к созданию обогревателя нужно заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы.

В процессе работы мастеру могут пригодиться:

  • стальные листы толщиной 5-10 мм;
  • металлические уголки подходящих размеров;
  • дверцы для зольника и топки;
  • стальные трубки для создания теплообменника;
  • колосниковая решетка или железные прутья для ее самостоятельной сборки;
  • трубы разного диаметра (округлого и прямоугольного сечения);
  • приспособления для замеров и нанесения разметки;
  • угловая шлифовальная машина;
  • молоток;
  • электродрель;
  • плоскогубцы;
  • сварочный аппарат.

Варианты теплообменников

Создание котла лучше начать с изготовления теплообменника. Именно от этой детали будет зависеть эффективность прибора. Всего существует множество вариантов сборки такого элемента, но начинающим лучше остановиться на самых простых.

Горизонтальный

Для создания теплообменника горизонтального типа рекомендуется внимательно ознакомиться со схемой. На ней видно, какие трубы нужно использовать и как их правильно расположить.

Пошаговая инструкция по сборке:

  1. Подготовьте все детали, перечисленные на рисунке.
  2. Болгаркой прорежьте в прямоугольных трубках отверстия для круглых.
  3. Соедините элементы согласно чертежу и скрепите с помощью сварочного аппарата.

Вертикальный

Как видно на рисунке, для создания этого теплообменника вместо круглых трубок используют листовой металл толщиной 3-5 мм.

Сборка агрегата осуществляется по следующему алгоритму:

  1. К профильной трубе приваривают боковины из стали, как показано на схеме.
  2. Параллельно профилю к металлическим листам прикрепляют перемычку из труб. Между ними должно образоваться расстояние 30-32 см.
  3. Остальные детали присоединяют к будущему теплообменнику аналогичным способом. Их расположение можно увидеть на чертеже.

Горизонтальный котел из бочки

Одним из самых доступных материалов для изготовления отопительной системы считается железная бочка. Ее можно приобрести в магазине или просто использовать старую.

Пошаговая инструкция по созданию горизонтального котла:

  1. Возьмите трубу толщиной на 16-24 сантиметра меньше, чем диаметр бочки. Отделите от нее кусок, равный длине будущего корпуса.
  2. В отрезок трубы поместите нижнюю часть камеры сгорания, зольник и колосниковую решетку. Последнюю можно сварить самостоятельно из стальных прутьев или пластин. Низ топки проложите огнеупорным кирпичом.
  3. Закупорьте бочку, заварив ее с обоих концов кругами из металла, после чего прикрепите к корпусу ножки.
  4. Вырежьте отверстия под топку и зольник, прикрепите к ним дверцы. Также сделайте щель в дымоходе и поместите в нее задвижку.
  5. В нижней части бочки проделайте вход для трубки, через которую вода станет поступать в теплообменник.
  6. Подключите аппарат и проверьте на наличие протечек.

Вертикальный котел из бочки

Алгоритм по сборке вертикальной системы из бочки:

  1. В центр бокса помещают металлическую заслонку толщиной 3-5 миллиметров. Она нужна, чтобы отделить верхнюю часть для нагрева воды от нижней, предназначенной для размещения топлива.
  2. В круглом листе железа вырезают вход для дымохода и закрывают им верхушку бочки.
  3. В нижней части корпуса проделывают отверстие и приваривают к нему входную трубу, с колпаком бочки проводят аналогичные манипуляции, чтобы присоединить отводной патрубок.
  4. Затем подготавливают отверстия для топки и зольника, после чего оснащают их дверцами и отделяют друг от друга с помощью колосниковой решетки.

Изготовление кирпичного котла

Кирпичная конструкция считается самой эффективной и простой.

Для ее создания рекомендуется придерживаться следующей пошаговой инструкции:

  1. Выберите помещение, где будет располагаться прибор. Подготовьте небольшой котлован и залейте фундамент. Сверху накройте его рубероидом, чтобы создать изоляционную прокладку.
  2. Из огнеупорного кирпича выложите нижнюю часть котла. Сначала сформируйте зольник, накройте его колосниковой решеткой и сделайте топочную камеру.
  3. Теперь на получившемся основании разместите теплообменник. Помните, что между этой деталью и стенками котла должен остаться зазор около 10-30 миллиметров.
  4. Загрузочную дверцу сделайте в передней части топки, в задней оставьте отверстие под монтаж дымохода, если планируете сделать его из трубы. В противном случае выложите его из кирпича.
  5. В тело дымохода поместите заслонку. Дождитесь, пока цемент схватиться и полностью просохнет, проведите подключение всех труб.

Монтаж котла

Установку прибора можно произвести своими руками. Для использования отопительных устройств подобного типа не нужно получать разрешение у коммунальных служб.

Однако при выполнении обвязки и монтажа важно учесть следующие моменты:

  1. Нельзя помещать котел на пол, стоит подготовить специальный фундамент.
  2. Деревянные и каркасные стены, расположенные вблизи прибора, рекомендуется защитить при помощи листов асбеста или оцинкованной стали.
  3. Дымоотвод должен располагаться на расстоянии не менее 25 см от перекрытий.

Во время установки аппарата важно соблюсти все меры пожарной безопасности, ведь ошибки при монтаже могут привести к пожару во время эксплуатации прибора.

  1. Внесите прибор в помещение, установите на подготовленный фундамент так, чтобы патрубки оказались на одном уровне с трубкой дымохода.
  2. Зафиксируйте оборудование на фундаменте без перекосов.
  3. Установите вентилятор (если он есть) и присоедините дымоотвод.

Подключение к дымоходу

Проще всего сделать наружный дымоход приставного типа. В этом случае труба крепится к стене в вертикальном положении.

В деревянном доме ее можно вывести наружу через кровлю или стенку по следующей технологии:

  1. Проделайте в крыше (стене) квадратный проем на 40 сантиметров больше, чем диаметр дымоходной трубы.
  2. Произведите монтаж проходного узла, выполненного в форме короба из оцинкованной стали.
  3. Пропустите через него трубу-сэндвич,а оставшееся пространство заполните базальтовой ватой.
  4. Закрепите наружную крышку узла.

Как повысить КПД

Самодельное устройство при всех своих плюсах все же не может сравниться с заводским прибором.

Но каждый мастер может повысить КПД своего детища, следуя таким полезным советам:

  • произведите монтаж запасного теплового щитка над котлом;
  • установите резервный бак с водой так, чтобы он нагревался от тепла продуктов горения;
  • сделайте трубку для отвода газов длиной не менее 7 метров;
  • установите циркуляционный насос — он повысит КПД всей системы минимум на 20%. Кирпичная печь с духовкой читайте у нас на сайте.

Цены на циркуляционный насос

Видео

Более подробно процесс изготовления такого котла можно рассмотреть в следующем видеоролике.

Евгений Афанасьев главный редактор

Автор публикации 24.08.2018

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Источник: http://otoplenie-expert.com/tverdotoplivnye-kotly/svoimi-rukami.html

Изготовление твердотопливных котлов длительного горения своими руками: чертежи и процесс сборки

Время чтения: 6 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

Прежде чем приступить к самостоятельному изготовлению котлов, работающих на твердом топливе, необходимо подготовить эскизы. В них должны быть отражены основные и дополнительные элементы. За основу предлагается взять чертежи твердотопливных котлов длительного горения. Своими руками сделать их вполне возможно.

Внешний вид самодельной конструкции

Преимущества и особенности конструкций длительного горения

От обычных котлов аналоги с поддержкой длительного горения отличаются наличием сразу двух рабочих камер. В первой из них сжигается непосредственно заложенное топливо, а во второй – выделившиеся газы. Важную роль играет своевременная подача кислорода. В качестве устройства для нагнетания воздуха может использоваться обычный вентилятор с незамысловатой автоматикой.

Основные элементы котлов отопления продолжительного горения

Из достоинств агрегатов следует отметить:

  • минимальное количество закладок топлива;
  • высокую эффективность работы;
  • использование различных видов твердого топлива;
  • небольшое количество сажи в трубах при эксплуатации;
  • надежность конструкции.

Принцип действия современной модели

Примечание! Из недостатков необходимо упомянуть сложность самостоятельного изготовления. Хотя при использовании готовых чертежей твердотопливных котлов длительного горения своими руками сделать агрегат все же реально.

Процесс изготовления твердотопливных котлов длительного горения своими руками: чертежи и сборка

Сразу следует оговориться, что конструкции могут иметь как верхнюю камеру сжигания газов, так и нижнюю. В первом случае продукты сгорания попадают в рабочее отделение под воздействием природных сил, а во втором – при помощи дополнительного приспособления для нагнетания воздуха.

Чертежи конструкции для самостоятельного изготовления

Так как котлы с наличием нижней камеры догорания сложны в изготовлении и требуют установки дополнительного оборудования при монтаже, рассматривать их не имеет особого смысла. Быстрее и экономнее сделать конструкцию с верхней камерой для сжигания газов.

Пример пошагового изготовления самодельного агрегата

Далее рассказывается, как самому сделать твердотопливный котел длительного горения, используя доступные материалы.

Применяемые элементы

Для изготовления конструкции потребуются:

  • труба сечением 500 мм и длиной 1300 мм;
  • труба с диаметром 450 мм и длиной 1500 мм;
  • труба сечением 60 мм и протяженностью 1200 мм;
  • два кольца шириной 25 мм и диаметром 500 мм;
  • металлические уголки и куски швеллера;
  • лист металла;
  • асбестовое полотно;
  • петли и ручки.

Корпус конструкции можно изготовить из такой трубы

Порядок сборки корпуса

В первую очередь трубы сечением 1500 и 1300 мм вкладываются друг в друга. Соединяются они с использованием кольца, изготовленного из уголка размером 25х25 мм. Из металлического листа вырезается окружность диаметром 450 мм и фиксируется к торцевой части трубы. Она выступает в качестве днища. В итоге должна получиться небольшая бочка.

С нижней стороны конструкции вырезается отверстие в форме прямоугольника 15х10 см для дверцы зольника. К проему крепится створка при помощи петлей, а также устанавливается задвижка.

Для конструкции можно использовать обычный газовый баллон

Чуть выше проделывается прямоугольное отверстие для топливной камеры. Размеры могут быть определены самостоятельно. От правильно подобранных габаритов будет зависеть удобство загрузки дров или другого топлива. По той же технологии устанавливается дверка с задвижкой.

В верхней части самодельной конструкции делается выпускной патрубок, с помощью которого отработанные газы будут поступать в дымоходную трубу. По бокам посредством сварки фиксируются патрубки, необходимые для подсоединения к отопительной системе строения. В них обязательно нарезается резьба.

Расположение патрубка для дымоходной трубы

Устройство воздушного распределителя

Из куска жести вырезается окружность с поперечным сечением на 20-30 мм меньше, чем диаметр внутренней части котла. В центральной части проделывается круглое отверстие для воздухораспределительной трубы. Его диаметр должен составить 6 см. Непосредственно в отверстие вставляется труба и приваривается к основе.

Распределитель воздуха со стабилизатором

К нижней части металлического блина крепятся куски уголка. С другой стороны путем сварки фиксируется петля, которая необходима для перемещения конструкции вверх и вниз. Для настройки подачи воздуха непосредственно в камеру сгорания устраивается заслонка.

Распределение воздуха при помощи приваренных уголков

Круг диаметром 500 мм, вырезанный из подходящего по размерам куска металла, вставляется в конструкцию. Верхний конец трубы заводится в отверстие, после чего верхняя крышка котла приваривается наглухо. К петле фиксируется трос, позволяющий опускать и поднимать распределитель.

Вид собранной конструкции

Обратите внимание! Была представлена самая простая из всех схем твердотопливных котлов длительного горения. Своими руками собрать надежную конструкцию по ней не так сложно, особенно если есть опыт работы со сваркой и другими инструментами.

Твердотопливный котел длительного горения своими руками: видео для ознакомления

Другой вариант заключается в применении газового баллона для корпуса. Из него можно создать вполне эффективную конструкцию для отопления строений небольших размеров. Для ознакомления с особенностями самодельного приспособления для обогрева предлагается взглянуть на видео. Котел длительного горения своими руками без чертежей можно сделать по нему.

Внешний вид самодельной конструкции с теплообменником

Есть ли о твердотопливном котле длительного горения отрицательные отзывы?

Иногда потребителями оставляются негативные отзывы о конструкциях, но они скорее связаны с общими минусами, которые присущи твердотопливным приспособлениям в целом.

Допускается использовать различные виды топлива

Выделить можно следующие недостатки:

  • для хранения топлива приходится использовать специальные помещения или сооружения;
  • топливо в любом случае необходимо загружать вручную, несмотря на сниженное количество загрузок;
  • при установке любых моделей котлов, работающих на твердом топливе, нужно принимать особые меры безопасности;
  • регулировать процесс горения топлива в камере сгорания с особой точностью невозможно.

Схема установки котла в водяной системе отопления

Обратите внимание! Минусов достаточно много, но все же твердотопливные котлы являются единственным выходом из ситуации, когда магистральные линии газа и электричества недоступны.

Загрузка топлива не может быть автоматизирована

О стоимости готовых моделей для отопления твердым топливом

Если изготовить котел длительного горения не получается или просто нет желания, то можно приобрести готовую конструкцию. Необходимо признать, что модели для обогрева больших помещений обойдутся недешево. В таблице можно ознакомиться расценками на котлы Stropuva.

Можно оценить стильный дизайн котла Stropuva

Таблица 1. Расценки на котлы Stropuva

МодельМощность в киловаттахСтоимость в рублях
S-8U870 000
S-15U15116 000
S-20U20123 000
S-40U40142 000

Статья по теме:

Котлы длительного горения на дровах для дома. Из данной публикации вы узнаете все о дровяных котлах, их разновидностях и нюансах использования.

Хотя цена на конструкции достаточно высоки, при длительной эксплуатации они себя оправдывают. Представленные модели имеют достаточно стильный дизайн, поэтому проблем с внедрением в общий дизайн помещения не возникает.

Основные преимущества продукции Stropuva

Подведение итогов

Изучив внимательно чертежи твердотопливных котлов длительного горения, своими руками соорудить самодельную модель не составит труда. Однако необходимо уметь пользоваться сварочным аппаратом и работать со стандартными инструментами, в противном случае на изготовление может уйти довольно много времени.

Видео: котел длительного горения своими руками

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Источник: http://homemyhome.ru/chertezhi-tverdotoplivnykh-kotlov-dlitelnogo-goreniya-svoimi-rukami.html

Делаем твердотопливный котел своими руками

Несмотря на кажущуюся сложность, изготовление твердотопливного котла своими руками, вполне осуществимый проект, позволяющий сократить расходы на приобретение оборудования, практически вдвое. Потребуется правильно подобрать тип оборудования, конструкцию и выполнить все необходимые нюансы, связанные с производственным процессом.

При соблюдении рекомендаций, можно получить котел, практически не отличающийся теплотехническими характеристиками от модели, собранной в заводских условиях.

Выбираем тип изготавливаемого котла

Практически все самодельные котлы отопления на твердом топливе для частного дома, являются просто хорошей копией того оборудования, что выпускается на заводах отечественных и зарубежных производителей. Хотя полностью воссоздать технологический процесс без специального оборудования невозможно, при изготовлении используются схемы и чертежи уже готовых моделей.

При выборе типа котла, обращают внимание на КПД, требования, предъявляемые к качеству топлива и другие характеристики. Все популярные конструкции, делятся на два вида, по особенностям расположения топочной камеры.

Шахтный с вертикальной загрузкой

Такая конструкция, впервые стала использоваться в котлах длительного горения отечественных производителей. В устройстве шахтного оборудования имеются следующие особенности:

    Используется принцип нижнего горения. В конструкции предусматриваются две дверцы: топочная и загрузочная.

Топливо загружается в вертикальную топочную камеру. Размеры топки рассчитываются таким образом, чтобы поленья свободно опускались вниз, по мере прогорания нижнего слоя.

  • Воздух подается сразу с двух сторон. Первый воздушный поток направляется сверху топочной камеры вниз, второй, распространяется внизу под колосниками и направлен к встроенному дымовому каналу.
  • Шахтный твердотопливный котел работает по принципу длительного горения, с применением газогенерации или пиролиза. Изготовление модели данного типа трудоемко и требует проведения грамотных теплотехнических расчетов. На выходе, получается котел с КПД около 88%, неприхотливостью к качеству дров (допускается влажность до 42%).

    Горизонтальный с боковой загрузкой

    Конструкция с боковой загрузкой является классической и чаще всего, именно ее выбирают при самодельном изготовлении твердотопливного котла. По внутреннему устройству, модель напоминает обычную дровяную печь.

    Самодельный твердотопливный отопительный котел с водяным контуром, использующий боковую загрузку, имеет следующие особенности:

      Вместительная топочная камера – объем топки рассчитывают таким образом, чтобы обеспечить работу котла от одной закладки, в течение 4 часов.

    Топочная камера должна отделяться от зольного ящика, решеткой. В котлах, для сжигания угля, используются металлические или чугунные колосники. Дверка зольного ящика используется для регулировки интенсивности горения. Открытием и закрытием изменяются параметры тяги.

  • Система дымоотведения – в зависимости от используемого принципа горения, изготавливается прямой или ломаный дымоходный канал.
  • Котлы с боковой загрузкой и горизонтальной топкой, имеют простую конструкцию, наиболее подходящую для самостоятельного производства.

    Определяем тип горения топлива

    Длительность горения топлива в самодельном твердотопливном котле, зависит от выбранной конструкции агрегата. Принято различать два основных используемых принципа работы:

  • Длительное горение.
  • При наличии необходимых инженерных навыков, возможно изготовить агрегат, способный проработать от одной закладки в течение нескольких суток.

    Обычное классическое горение

    Изготовление котла на твердом топливе с классическим горением своими руками, отличается простотой. Конструкция напоминает ту, что используется в дровяных печах и состоит из следующих частей:

  • Теплообменник.
  • В котлах, в качестве водяного контура, зачастую используется обычный змеевик. Особенностями внутреннего устройства классических твердотопливных котлов является:

      Скорость сгорания – от одной закладки, котел продолжает работать максимум 4 часа.

    КПД – классические модели малоэффективны. При работе, практически четвертая часть получаемого тепла, попросту уходит в дымоходную трубу.

  • Тип топлива – классические котлы способны использовать любой вид твердого топлива: уголь, дрова, брикеты и т.п. Допускается сжигание дров с повышенной влажностью.
  • Затраты на изготовление классического твердотопливного котла меньше, чем на производство пиролизной модели, практически вдвое.

    Длительное горение с пиролизом

    Сделать своими руками твердотопливный котел длительного горения возможно, но, для этого потребуется провести грамотные теплотехнические расчеты и подобрать подходящий чертеж. Процесс пиролиза невозможен без двух составляющих:

      Высокой температуры горения.

  • Ограниченного притока воздуха.
  • Чтобы обеспечить необходимые условия, устанавливается механический регулятор горения, а также, обкладывают камеру сгорания, шамотным кирпичом, для уменьшения теплопотерь. Подробные рекомендации относительно изготовления, находятся в статье «Изготовление пиролизного котла своими руками», расположенной на сайте.

    Из какого металла лучше сделать котел

    От выбора металла, зависит время эксплуатации котла. При производстве в заводских условиях, существуют строгие требования, относительно типа используемого материала для каждой части котла. Строгие требования предъявляются к составу металла, толщине стали и другим характеристикам.

    Подобным нормам, должен соответствовать и материал, используемый при самостоятельном изготовлении агрегата. При выборе учитывают эксплуатационные особенности, термическое и механическое воздействие и многие другие аспекты. Для производства котла применяют сталь и чугун.

    Чугун

    Чугун имеет хорошие теплотехнические характеристики: устойчив к перегреву и выгоранию, долгое время сохраняет тепло. Срок эксплуатации котла, изготовленного из данного металла, составляет не менее 25 лет. Недостатком чугуна является подверженность к гидравлическим и механическим ударам, растрескивание нагретой поверхности при резком охлаждении.

    Изготовление котла из чугуна в домашних условиях, невозможно. Теплообменник и другие части котла, производятся литьевым методом в плавильнях. Создать подобные условия и изготовить чугунные детали, нереально.

    Сталь

    В отличие от чугуна, сталь хорошо поддается обработке. Для производства, применяется металл, раскатанный в листы. Марки используемой стали, в зависимости от изготавливаемого узла:

      Топочная камера – обычная сталь не способна выдержать прямое воздействие огня и высокой температуры. Применение металла с низким содержанием углерода, приводит к быстрому прогоранию стенок.
      На заводском производстве, для изготовления топки, используют сталь с добавлением молибдена или хрома. Толщина листа не менее 5 мм. Этого же правила придерживаются и при самостоятельном изготовлении.

  • Теплообменник – прямого воздействия пламени на металл не оказывается, поэтому, для производства допускается углеродистая сталь, толщиной 3 мм. Для обеспечения необходимой жесткости через 10-15 см привариваются металлические ребра, придающие конструкции прочность.
  • Сталь удобна в обработке, но имеет недостатки, связанные с эксплуатацией:

      Предельная нагрузка давления в системе отопления – при увеличении нагрузки свыше 2 мБар, стенки теплообменника выгибаются, со временем теряют прочность.

  • Срок эксплуатации стальной топки, не больше 10-15 лет.
  • Тип теплообменника самодельного котла

    От того, как сконструирован теплообменник, зависит КПД и остальные теплотехнические характеристики котла: время прогревания помещения, возможность работы в режиме пиролиза и т.п. Устройство рассчитывается для максимальной аккумуляции вырабатываемого тепла с наименьшими теплопотерями и передачи энергии теплоносителю.

    В котлах используется две базовых конструкции теплообменника, отличающихся показателями энергоэффективности. Традиционно, это «водяная рубашка» и змеевик.

    Внешняя водяная рубашка

    Если необходимо увеличить КПД, уменьшить вероятность перегрева теплоносителя, за счет более равномерного прогрева, используется теплообменник в виде водяной рубашки.

    Принцип «рубашки» основан на том, что жидкая среда, буквально окружает всю топочную камеру. Независимо от интенсивности горения и степени горения огня, осуществляется нагрев теплоносителя. В моделях длительного горения пиролизного типа, теплообменник дополнительно окружает ломаный дымовой канал, что увеличивает КПД, приблизительно на 5%.

    У данной конструкции есть свои недостатки:

      Ограничения по давлению в системе отопления.

  • Большие затраты, связанные с ремонтом и обслуживанием.
  • При изготовлении в домашних условиях, теплообменник «водяная рубашка», требует больших материальных затрат и высокого качества проведения сварных работ. Некачественные сварочные швы, дадут течь уже через несколько недель эксплуатации и приведут к остановке агрегата.

    Встроенный змеевик

    В классических моделях котлов, в виде теплообменника, чаще всего используют обычную изогнутую трубку – змеевик. Нагрев осуществляется проточным способом. Теплоэффективность встроенного змеевика меньше чем у водяной рубашки.

    Данное решение имеет следующие особенности:

      На эффективность нагрева влияет интенсивность горения.

    Использование змеевика, требует тщательного контроля над температурой нагрева теплоносителя. При перегреве происходит нарушение герметизации змеевика.

    Змеевик можно установить в любую модель, независимо от размеров самодельного котла.

  • Второй змеевик, может использоваться для нагрева горячей воды.
  • Установка встроенного змеевика требует меньших материальных затрат. Водяной контур данного типа, проще в обслуживании, но имеет меньшую теплоэффективность.

    Из чего лучше сделать колосники

    В стальных котлах, традиционно используются металлические колосники. Сталь не лучшим образом реагирует на чрезмерный нагрев. Поэтому, после нескольких лет эксплуатации, решетку приходится менять. При усовершенствовании твердотопливного котла, стальные колосники часто заменяют на чугунные.

    Преимуществ у данного решения несколько:

      Чугун устойчив к выгоранию и деформации – температура плавления не менее 1500°С, что невозможно достичь в бытовых условиях. Чугунные колосники проработают практически без деформации 20-25 лет.

  • Применение угля, приводит к усиленному сажеобразованию, что в сочетании с влагой, оставшейся в топливе, образовывает конденсат – сильную кислоту, разъедающую металл. Чугун устойчив к воздействию кислот, чего нельзя сказать о стали.

  • Колосники из чугуна, несколько увеличивают общий вес котла, что необходимо учитывать при выборе материала.

    Материалы для внешней теплоизоляции котла

    При сжигании твердого топлива, рабочая температура нагрева, достигает 550°С, у пиролизных агрегатов, превышает 600°С. Теплоизоляция котла, служит для обеспечения безопасности эксплуатации и снижения теплопотерь к минимуму.

    При проведении изоляционных работ используют следующие материалы:

      Первичная теплоизоляция – рекомендуется обложить топочную камеру шамотным кирпичом.

  • Вторичная изоляция – стенки и дно котла, обкладываются базальтовым негорючим теплоизоляционным материалом. Толщина плиты, варьируется от 4 до 8 см, в зависимости от мощности агрегата.
  • Правильная краска для покраски корпуса котла

    Окрашивание корпуса выполняется порошковыми термостойкими красками. Главными требованиями, предъявляемыми к ЛКМ, являются:

      Устойчивость к механическим повреждениям.

    Стойкость к термическому воздействию.

    Отсутствие шелушения, спустя несколько лет эксплуатации.

  • Хорошая адгезия.
  • Современные лакокрасочные материалы, способны выдерживать прямое воздействие огня без потери защитных свойств. При выборе, ориентируются на порошковые краски, прямо предназначенные для окрашивания котлов.

    Изготовление твердотопливного котла требует тщательного планирования и теплотехнических расчетов, использования грамотных чертежей, а также, правильного подбора комплектующих и расходных материалов. При соблюдении рекомендаций, у котла, изготовленного своими руками, будут хорошие теплотехнические характеристики и параметры.

    Источник: http://avtonomnoeteplo.ru/otopitelnye_kotly/160-kotly-dlya-otopleniya-zagorodnogo-doma.html

    Котел для водяного отопления: как своими руками изготовить котел

    Самодельные твердотопливные установки приобретают необычайную популярность. Связано это с подорожанием энергоносителей. В отличие от электричества и газа, уголь и дрова все еще доступны по цене. Спрос на такое оборудование растет, соответственно возрастает и стоимость.

    Удорожание приводит к тому, что купить его может не каждый. Альтернативой дорогостоящим моделям могут стать самодельные котлы для отопления частного дома, изготовленные по чертежам, схемам и расчетам уже проверенных на деле устройств.

    Они дешевле, но в работе не уступают заводским.

    Виды твердотопливных установок

    Устройства на твердом топливе бывают четырех видов. У каждого из них своя конструкция, КПД, схема и обслуживание. Рассмотрим общую схему и принцип действия каждого из них:

    • Классический твердотопливный котел с чугунным или стальным теплообменником и КПД 85%. Принцип работы заключается в том, что дрова или другое твердое топливо загружаются в топку. В процессе горения происходит нагревание воды в баке, которая поступает в систему отопления и ГВС. Для удаления дыма в конструкции предусмотрен дымоход.
    • Пеллетный отопительный агрегат с КПД 90% и автоматической подачей топлива системой бункер + шнек, которая является его преимуществом и недостатком одновременно. Дело в том, что такую конструкцию изготовить своими руками сложно.
    • Пиролизный котел отличается принципом работы: процесс горения происходит в два этапа. На первом топливо сгорает при недостатке кислорода, в результате чего образуются пиролизные газы, поступающие в другую камеру. В результате их сгорания также выделяется тепло. Это более эффективный и экономичный агрегат с КПД 92%.
    • Отопительный теплогенератор длительного горения представляет собой конструкцию, процесс горения в которой происходит в несколько этапов. Большое количество топлива загружается в топку. Сначала оно тлеет при минимальной подаче. Образующиеся газы поступают в камеру сгорания и загораются от кислорода, активно подающегося в нее. Выработке большого количества тепла способствует то, что дрова начинают прогорать сверху.

    Пиролизные отопительные установки более эффективны, экономят топливо, но классический вариант с прямым сгоранием дров проще для изготовления своими руками.

    Принцип действия и преимущества

    Практика использования твердотопливных установок с водяным контуром показывает, что самым простым и приемлемым вариантом является изготовление и применение для отопления дома классических самодельных устройств прямого горения на дровах.

    Самодельные твердотопливные установки для обогрева частного дома – хорошая альтернатива дорогостоящему газовому и электрическому оборудованию.

    Преимущества самодельной установки

    Помимо экономии средств, выбор в пользу самодельной установки имеет и другие преимущества:

    • Профессионально выполненный из качественных материалов и комплектующих теплогенератор выдерживает критические нагрузки при избыточном давлении до 4 Атм. Такие ситуации случаются при закипании воды в рубашке и теплообменнике по причине прекращения циркуляции теплоносителя, возникающего по разным причинам. Последствием высокого давления пара может стать разрыв теплообменника в слабом месте.
    • При изготовлении конструкции своими руками есть возможность ее усовершенствования в соответствии с вашими требованиями, своей системой отопления, под доступный вид топлива.
    • Модернизацию установки проводят поэтапно. После года успешной эксплуатации базовой модели можно ее автоматизировать, добавив комплект автоматики. Делается это в перерыве между отопительными сезонами. На следующий год вносятся новые, улучшающие систему изменения.

    Правильно обустроенная отопительная система, практичный, надежный и экономичный котел, изготовленный собственноручно, на долгие годы обеспечат комфорт и уют в вашем доме.

    Принцип действия базового отопительного агрегата

    Принцип действия простой: дрова закладываются в топку, поджигаются и горят при естественной тяге дымохода. Тепло отдается водяной рубашке и теплообменнику. Интенсивность горения регулируется при помощи дверцы зольника, в народе называемого поддувалом.

    Количество воздуха, поступающего через колосниковую решетку в топку, дозируется открыванием этой самой дверцы. Схема работы теплообменника такова: сквозь дымогарные трубы проходят дымовые газы высокой температуры, отдающие тепло омывающей их воде.

    Классическая базовая конструкция отличается:

    • простотой изготовления;
    • удобством обслуживания;
    • не ограничивает влажность дров;
    • ремонтопригодностью, возможностью модернизации и устранения недостатков, обнаруженных при эксплуатации.

    Объем камеры сгорания определяется методом расчета под свои условия или на основании готового расчета по мощности агрегата, отапливаемой площади и т.д. Частью камеры сгорания является камера отвода горячих газов, через которую происходит их подача к дымоходу для дальнейшего выведения.

    Схема устройства классического отопительного котла достаточно проста. Это наиболее доступный вариант для изготовления своими руками

    Особенности изготовления и выбор материалов

    Кроме знаний, навыков, чертежей и схем, для изготовления отопительного оборудования необходимо запастись материалами и инструментами. Что необходимо для изготовления оборудования?

    Делаем систему водяного отопления на дровах своими руками

    Простейшее водяное отопление на дровах своими руками сделать достаточно легко, подойдет оно и для небольшого дачного домика, и для частного дома более внушительных размеров. Расходный материал раздобыть достаточно легко, как не представляет сложности и монтаж такого оборудования.

    Самый простой вариант водяного отопления

    Сейчас мы расскажем как сделать систему водяного отопление на дровах своими руками: первое что необходимо знать – создание в уже существующей печи водяного контура, а говоря простым языком, котла с водой, который будет нагреваться во время горения дров. Проще, если такая конструкция будет строиться с нуля. Но и при наличии уже готовой печи, сделать такое отопление вполне возможно, придется только разобрать часть печной кирпичной кладки.

    Как изготавливается водяной контур

    Изготавливается он из старых радиаторов отопления, найти которые достаточно легко. Их необходимо разобрать, почистить и промыть. Промывать можно раствором соляной кислоты.

    После того как секции вычищены их необходимо собрать. При сборке, вместо старых картонных прокладок надо использовать прокладки из асбеста.

    Собирать необходимо таким образом, чтобы выходящая труба располагалась сверху, а входная – снизу конструкции.

    Собранный контур надо поместить в дымоход в непосредственной близости от топки. Горячие газы будут нагревать воду, и она будет пригодна для отопления дома. Вся система подключается к обычным радиаторам отопления. Надо не забыть установить небольшой расширительный бачок.

    Перед пуском системы необходимо проверить ее на наличие протечек. Особенное внимание следует обратить на контур, собранный их чугунных секций.

    Если нет старых чугунных батарей, не беда. Можно изготовить хороший контур и из обычных труб. Только металл должен быть достаточно толстый.

    Водяным контуром можно обвязать любую печь. Будь то обычная буржуйка или камин. Иногда делают котел из толстостенного металла и помещают его не в дымоходе, а непосредственно над топкой. Нагревается от, соответственно, быстрее.

    Более сложная система водяного отопления на дровах

    Она представляет собой пиролизный котел, который состоит из двух секций. В нижней секции сгорают дрова, а в верхней его части циркулирует газ, возникающий при горении. Из-за того, что в такой конструкции, газы не сразу попадают в дымоход, КПД его выше, а дров такой котел потребляет меньше.

    Его обвязывают толстостенными трубами, по которым циркулирует вода, нагреваясь от котла.

    Нужно учесть то, что для нормального функционирования такого котла, необходимо использовать только сухие дрова. Если в хозяйстве есть пиролизный котел, то должен быть и запас хорошо просушенных дров.

    Есть системы, которые используют для отопления не воду, а горячий воздух. Он, проходя по контуру, подается в жилые помещения. Охлажденный воздух, согласно физическому закону конвекции, опускается вниз, попадает в специальные воздухозаборники и снова поступает к котлу.

    Где раздобыть необходимый материал?

    Старые чугунные батареи можно найти при демонтаже старых домов. Можно посетить пункты приема металлолома. В таких пунктах можно найти не только радиаторы, но и списанные котлы, которые можно использовать.

    Преимущества водных систем обогрева на дровах изготовленных своими руками

    Преимущества данного вида отопления налицо, ведь водяное отопление на дровах своими руками сделать довольно таки просто, топливо доступно, а расходный материал дешев. Нужно только иметь навыки сварочных работ, внимательно рассмотреть и понять схемы, и следовать инструкциям.

    Дровяные котлы

    Отопление частного дома при помощи твердотопливного котла — выгодное решение, потому что это достаточно экономичный агрегат с высоким КПД. Поэтому можете смело купить его в магазине и даже изготовить установку своими руками.

    Разновидности современных отопительных приборов на дровах

    Процесс отопления на дровах может происходить при помощи таких приборов:

    • классические печки – закладка дров происходит в обычную камеру, где и происходит их горение;
    • пиролизные печи – топочная камера следующих агрегатов состоит из двух отсеков. В первом происходит закладка и горения дров, а в другом – догорание газов. Это высокопродуктивный прибор, который требует наименьшего объема топлива.Конструкция пиролизного котла

    Преимущества и недостатки оборудования

    Такие печки на дровах имеют ряд преимуществ относительно других приборов для отопления частного дома:

    • высокий показатель КПД – от 80% до 93%;
    • экономность этого вида отопления, поскольку стоимость дров намного ниже, чем газа или электрики;
    • можно использовать не только дрова, а и отходы древесной промышленности – стружку, опилки;
    • постепенный обогрев помещения;
    • при монтаже агрегата не нужно дополнительно обустраивать фундамент;
    • существует возможность подключить к водяной системе отопления частного дома;
    • экологичность устройства;
    • безопасность агрегата;
    • не нуждается в профессиональном обслуживании.

    Кроме существенных преимуществ, процесс отопления на дровах частного дома может вызвать некие трудности, особенно если нет возможности постоянно находиться около устройства. По мере сгорания дров нужно подкидывать новые полена. Данная система требует постоянной чистки, поскольку на стенках устройства и внутренней поверхности дымохода скапливается много сажи.

    Также важно предусмотреть место для хранения большого объема дров, которые должны быть обязательно сухими.

    Теплообменник для котла на дровах

    Если твердотопливный отопительный прибор оборудовать теплообменником в виде водяной рубашки, горизонтального или вертикального трубопровода, КПД системы повышается на 10-15%. В качестве теплоносителя может выступать не только вода, а и другие жидкости с достаточной теплоемкостью.

    Котел с водяной рубашкой представляет собой топку, которая размещается в бочке. Если используется горизонтальный трубопровод, труба с горячим теплоносителем или подача должна быть приподнята над холодной трубой или обраткой.

    При вертикальном размещении теплообменник может находиться как строго вертикально, так и под небольшим уклоном. Лучше всего размещать трубопроводы в шахматном порядке, чтоб увеличить продуктивность отопительной системы дома.

    Для изготовления современных регистров для теплообменника используют жаропрочную сталь, которая обладает высокой теплопроводностью.

    Делаем котел из старого газового баллона

    Котел на дровах своими руками можно сделать, используя старый ненужный газовый баллон.

    Также для данного устройства вам понадобится:

    • металлические уголки;
    • небольшая решетка из металла;
    • чугунная дверца;
    • лист металла;
    • трубы для дымохода.

    Пошаговая инструкция устройства для отопления загородного дома:

    • Из баллона необходимо удалить вентиль при помощи молотка.
    • После этого вырежьте в верхней части цилиндрической емкости отверстие под дверцу.
    • Из уголков сварите раму, на которую будут присоединяться дверцы. После этого прикрепите ее к баллону.
    • В раме и дверце просверлите отверстие для крепежных элементов, после чего нужно соединить два элемента.
    • Вырежьте отверстие в емкости под решетку. Оно должно находиться снизу будущего котла. После этого приварите к отверстию металлическую решетку.Схема котла из газового баллона
    • К вырезанному куску приварите четыре полосы металла, чтоб получить своеобразную коробку без крышки.
    • Полученный элемент герметично присоедините к днищу котла при помощи сварочного аппарата. Этот ящик будет исполнять роль зольника.
    • Приварите к нижней части котла ножки, чтоб он устойчиво стоял на основании.
    • В верхней части агрегата сделайте отверстие под дымоотвод и присоедините дымоотводную трубу.

    Данный самодельный отопительный прибор нужно устанавливать в отдельном помещении дома, что соответствует пожарным и строительным нормам.

    Котел из листового материала

    Самодельный котел, который можно использовать для отопления здания, можно сделать своими руками, используя при этом:

    • лист металла толщиной 4-5 мм;
    • лист металла толщиной 10-12 мм;
    • металлические уголки и решетка;
    • трубы для дымоотвода.

    Пошаговая инструкция для изготовления котла на дровах:

    • Из листового материала вырежьте детали, которые будут исполнять роль стенок в котле. Из металла толщиной 10-12 мм сделайте две перегородки для печки.
    • В элементе, который будет устанавливаться сверху агрегата, вырежьте отверстие диаметром 100 мм под дымоход.
    • К днищу приварите боковые стенки. После этого на вертикальные элементы полосы металла шириной 3 см для установки колосниковой решетки. Также присоедините к боковым панелям своеобразные опоры из металлической полосы для перегородок.Самодельный котел из листового металла
    • Из металла вырежьте дверцы, которые при помощи крепежных элементов устанавливаются к котлу. При этом для топочной камеры и зольника сделайте отдельные заслонки.
    • Приварите перегородки, которые будут создавать некий лабиринт на пути движения воздушных масс, что значительно повысит продуктивность печки.
    • В листе металла для крышки сделайте отверстие для дымохода, куда приварите гильзу высотой 200 мм для установки дымоотводной трубы.
    • Приварите крышку к корпусу котла и установите дымоход.
    • Чтоб повысить эффективность отопительного прибора, обложите его шамотным кирпичом, который будет аккумулировать и постепенно отдавать тепловую энергию. При этом кладку выполняйте на расстоянии 15-20 см от корпуса печки. Воздушное пространство будет нагреваться, что создаст дополнительный источник тепловой энергии.

    Также данный самодельный агрегат можно оснастить теплообменником, чтобы создать комплексную отопительную систему для всего здания.

    Водяной котел на дровах своими руками

    Водяной котел для печей своими руками сделать сложно, но нет ничего невозможного, если вы хотите установить у себя дома автономное отопление и не зависеть от коммунальных служб.

    В последнее время такой вид отопления популярен не только в загородных помещениях, но и в городских квартирах. К тому же газовый котел сложен в плане монтажа и дорог сам по себе.

    Представляем вашему вниманию описание, как сделать водяной котел отопления своими руками и топить его дровами.

    Водяной котел своими руками просто незаменим для загородного жилища, где услуги за отопление нередко бывают слишком высокими. Водный котел своими руками на дровах для печи – отличная альтернатива газу, а также он позволит значительно сэкономить горячую воду.

    Когда речь идет о загородном доме, то далеко не все дома подключены к газовому отоплению, а подключить – тоже удовольствие не из дешевых. Конечно же, проблему можно решить и другим путем, приобретя в магазине электрическую модель для отопления, но она тоже очень дорогая, да и траты на электричество при условии его установки тоже вырастут.

    Модель, созданная собственноручно, может не уступать заводским моделям по показателям мощности и эффективности, а иногда и превосходит их в разы. Если работать строго по инструкции и правильно произвести все расчеты, то результатом вы точно разочарованы не будете.

    Приступая к работе, не забывайте о правильном расчете температуры, а также выбирайте не слишком тонкие листы металла, чтобы он не выгорел. Кроме того, в качестве материала для работы вы можете взять старые использованные котлы или же на основе готовой дровяной печи.

    Ключевые преимущества водяного котла для отопления при печи, сделанного вручную:

    1. экологичность;
    2. хороший показатель КПД;
    3. низкая себестоимость материалов и топлива;
    4. безопасность;
    5. приемлемые условия работы;
    6. автономная установка.

    Что потребуется для работы

    Когда вы завершили расчетные работы, можно приступать к монтажу конструкции. Чтобы это сделать, нам потребуются следующие инструменты и материалы:

    1. трубы из стали;
    2. прут, имеющий сечение в 20 мм;
    3. профильные трубы;
    4. вентилятор центробежный;
    5. болты и гайки;
    6. стальной лист;
    7. шамотный кирпич.

    Также перед работой выберите место для топки водяной конструкции для печи, проведите расчеты параметров теплообменника и определите наиболее подходящий для вашего помещения способ водоснабжения.

    Приступаем к установке. Обратите внимание, что внутри объем устройства должен быть одинаковым, а вот рубашка теплообменника должна быть увеличена в объеме для улучшения показателей эффективности котла на дровах. Когда вы установите его на заранее подготовленное для него место, его нужно будет подключить к водяному контуру, а затем проверить работу, заделав все стыки.

    Лучшая отдача энергии происходит в газогенераторном режиме, для разогрева помещения при этом котел на дровах греется порядка получаса.

    После установки его можно покрасить для того, чтобы он был максимально огнеустойчивым, кроме того, благодаря покраске котел будет иметь более привлекательный вид.

    Если вы все сделали правильно, провели расчеты и совершили правильную сборку, то водяные котлы на дровах станут более эффективными, чем газовые. Также дровяной котел позволяет более равномерно распределять тепло в помещении.

    Виды самодельных дровяных котлов

    Самодельные котлы, работающие на дровах при печи, подразделяются на следующие категории:

    1. классическая модель – однокамерный котел, оснащенный камерой для топлива;
    2. пиролизная модель – оснащена двумя камерами, позволяющие произвести более высокий уровень отдачи тепла. Верхняя камера предназначена для сгорания газов из нижней камеры, в которой, в свою очередь, сгорают дрова. Использовать для отопления следует дрова, влажность которых не должна быть выше 20 процентов, иначе они гореть не будут.

    Сооружаем своими руками

    Если ваша печь кирпичная, то для нее водяной котел тоже можно соорудить своими руками, да и саму печь выложить из кирпичей тоже. В качестве водонагревателя для него можно взять простой радиатор из чугуна. Подобную модель можно отыскать при демонтаже старых пятиэтажных «хрущевок», если в вашем городе они идут под снос.

    Каждый из радиаторов имеет емкость порядка полутора литров. При соединении друг с другом двенадцати таких радиаторов, то вы получите в итоге мощный нагреватель на 18 литров площадью три квадратных метра. Однако такие масштабы подойдут далеко не для всех помещений, а вот для отопления объемной русской бани это будет один из наиболее приемлемых вариантов.

    Перед тем как вы будете устанавливать саму конструкцию, разберите радиаторы, затем их следует тщательно почистить.

    Чтобы удалить все имеющиеся на них загрязнения, сделайте горячий раствор на основе шестипроцентной соляной кислоты и им промойте радиаторы, затем их следует сполоснуть холодной водой. Теперь меняем межсекционные прокладки, поскольку температура может быть более шестисот градусов.

    При таком температурном режиме картон не сможет выдержать удара, что спровоцирует течку радиатора. Поэтому в качестве прокладки возьмите шнур из асбеста, предварительно пропитав его олифой.

    Теперь монтируем котел в кирпичную печь, и это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Но есть некоторые моменты, о которых стоит упомянуть особо.

    Во-первых, труба для водяного котла для кирпичной печи должна быть оснащена бесшовной трубой с большим диаметром, это позволит распределить воду максимально эффективно.

    Во-вторых, ни в коем случае трубы нельзя паять встык, чтобы не допустить появления дефектов, из-за которых котел может впоследствии протекать.

    Также следует с краев труб снять фаску, перед варкой убедитесь, что кольца расположены друг от друга примерно в 5 см. Нередко котел в кирпичной печке может сильно протекать, если такое вдруг случится, зачистите места протекания при помощи болгарки и промойте их.

    Преимущества использования водяного котла в кирпичной печке

    Одним из ключевых преимуществ является эффективная теплоотдача, также немаловажный факт, что трубы можно подвести ко всем помещениям от трубы.

    Котел на водной основе отлично способен совмещаться с разными теплогенераторами. При использовании антифриза система при отключенной печи размораживаться не будет. Помимо всего прочего, водяной котел в кирпичной печке способен работать как при наличии центрального отопления, так и в автономном режиме.

    Также следует отметить, что водяной котел в кирпиче очень надежен, как и сама печь из кирпича, традиционно считающаяся надежным тепловым источником.

    А при совмещении такой печи с котлом на водяной основе их взаимная эффективность становится в разы сильнее, появляется дополнительная теплоотдача.

    Вместе они способны обогреть помещение до ста квадратных метров, не заставляя вас тратить на такое отопление огромные деньги.

    Для типичной русской зимы достаточно будет всего лишь двух топок в сутки для создания комфортной температуры в помещении. Кроме того, температуру можно будет регулировать при помощи современных автоматизированных систем.

    Котел отопления своими руками

    Центром отопительной системы в частном доме является отопительный котел. Именно он выделяет энергию, которая в дальнейшем преобразуется, поступает в теплоноситель и нагревает отопительные радиаторы. В этой статье мы расскажем как сделать котел отопления своими руками, как сварить котел для отопления частного дома, а также предоставим чертежи и фото инструкции.

    Виды отопительных котлов

    Перед началом самостоятельного изготовления котла, необходимо определиться с его видом, который зависит от типа топлива, нагреваемого тепловой носитель. При желании можно соорудить котел, работающий от любого топлива. Найти необходимую информацию можно на ресурсах интернета. Однако прежде чем сделать выбор, стоит иметь представление о преимуществах и недостатках самых известных из них.

    1. Котлы для отопления, работающие на газу. Данный вид не стоит пытаться изготовить своими руками, так как к ним предъявляется очень много требований, которые вы вряд ли сможете удовлетворить. Ну и не менее важная причина – это высокая вероятность взрыва в ходе эксплуатации. Монтаж газового котла запрещен в подвальном помещении дома.
    2. Для изготовления электрического котла вам не потребуется профессиональных навыков и наличия множества материалов. Нельзя не отметить огромный недостаток – высокие цены на электрическую энергию. Это является идеальным вариантом для периодического обогрева домика на даче, но для постоянного использования электрический котел очень дорог.
    3. Котел с жидким топливом вполне подходит для изготовления своими руками, но стоимость топлива и особенности настройки форсунок могут вызвать немалые сложности в ходе работ.
    4. Среди всех перечисленных вариантов самым оптимальным можно назвать котел, работающий на твердом топливе, в качестве которого можно успешно использовать дрова.

    Всем известно, что дрова имеют высокую скорость сгорания, а соответственно не успевают обогреть помещение до нужной температуры при первоначальном КПД. Для того чтобы оптимизировать этот процесс, стоит рассмотреть два способа самостоятельного сооружения котлов на твердом топливе.

    Пиролизный вариант котла

    Котел такого вида адаптирован под сжигание дров, его дополнительное название – газогенераторный котел. Суть его работы состоит в том, что сгорание дров и выходящих из них летучих веществ осуществляется отдельно. Благодаря пиролизному процессу таким котлам удается сохранять оптимальный температурный режим теплового носителя длительностью от 6 до 12 часов, не подкладывая дрова.

    Принцип работы пиролизного котла Работа пиролизного котла не может осуществляться без электрической энергии, которая обеспечивает работу вентилятора поддерживающего процесс горения принудительным способом.

    Размеры таких конструкций составляют 1,5×0,75×1,7 м. Объем емкости для воды – 500 литров с обеспечиваемой мощностью 50 кВт. Габариты установки могут варьироваться исходя из индивидуальных потребностей.

    Как правило, для самостоятельного изготовления конструкции вам потребуется стальной лист толщиной 4-6 мм, чугунный лист 1 см, труба из стали с толщиной стен 4 мм, электроды для сварки и сварочный аппарат.

    Также запаситесь центробежным вентилятором, колосниковой решеткой, совпадающей с размером камеры горения, автоматическое устройство для регулирования температурного режима, асбестовый лист и уплотнительный шнур.

    Пеллетный тип котла

    Этот вид котельной установки более автоматизирован и менее прихотлив в уходе в процессе эксплуатации. Пеллеты представляют собой гранулированную древесину, для изготовления которой используются опилки и стружка. Поскольку этот материал сыпучий, их подача в камеру для сгорания осуществляется автоматически с помощью шнека, или бункера.

    Пеллеты У вас могут возникнуть трудности при изготовлении такого котла из-за отсутствия определенного электрического оборудования: электрического двигателя для обеспечения работы шнека, или бункерной заслонки.

    Работа пеллетного котла выполняется таким способом, при котором отпадает необходимость в растопке или добавлении топлива. На это влияют габариты бункера. Благодаря принципу работы котельной установки можно контролировать количество выделяемого тепла, за счет количества подаваемых пеллет в топку.

    Эти два вида котлов являются оптимальными для собственноручного изготовления. На каком из них останавливать свой выбор, решать вам. Это определяется многими факторами, главным из которых является необходимость в тепле и наличии определенного вида топлива, которое вы будете применять.

    При любом варианте необходимо строго следовать технологии и соблюдать правила безопасности.

    Котел на дровах – строим своими руками экономный отопительный агрегат

    Подорожание газа, дизтоплива и электричества вынуждает жителей загородных домов искать альтернативные источники отопления дома. Пеллеты, торф, отходы деревообрабатывающей промышленности, дрова – все это служит прекрасным топливом для дровяных котлов.

    А мы все дровами топим – прошлый век или экономия средств?

    Казалось бы, 21 век на дворе, и тут вам говорят, что лучше топить дровами. Конечно же, речь идет не о печном отоплении – это действительно прошлый век.

    Современные агрегаты на дровах – твердотопливные котлы, как их называют профессионалы, – имеют не только привлекательный вид, но и высокий КПД – от 70 % до 90 %! Их производят практически в каждой стране, где есть зима, импортируют и экспортируют как ходовой товар и придумывают новые модели. Преимущества таких котлов заставляют задуматься, а действительно ли стоит отапливать дом газом:

    • экономия на оплате счетов за топливо в 1,5–2,5 раза по сравнению с газом;
    • для установки дровяного котла не нужно ничего согласовывать с пожарной инспекцией, местной газовой службой или соседями;
    • котел на дровах в большинстве случаев способен одинаково хорошо работать как на дровах, так и на пеллетах, опилках и даже на угле;
    • дровяные агрегаты могут работать в автономном режиме, независимо от подключения к электричеству;
    • при подключении автоматики вы можете оптимизировать расход топлива и минимизировать частоту загрузок новых порций топлива;
    • многие котлы могут быть оборудованы варочными поверхностями, на которых можно варить корма для домашних животных;
    • с помощью дровяных агрегатов можно обеспечить дом не только теплом, но и горячей водой.

    Конечно, у твердотопливных котлов есть и недостатки. Агрегаты попроще то и дело требуют постоянной загрузки топлива, как минимум раз в 2–4 часа. Да и топливо нужно где-то хранить – для этого обустраивают навесы, поленницы.

    Сырые дрова уменьшают мощность котла практически вдвое, так что топливо должно быть хорошо просушенным.

    Производители эти проблемы более чем успешно решают, однако высокотехнологичные котлы, которые нужно загружать раз в два дня, с автоматической регулировкой температуры или автоподачей топлива, стоят весьма недешево. Самое время разобраться, какой котел на дровах следует приобрести для дома.

    Стоят дешево, греют плохо?

    Наш обзор мы начнем с котлов, сделанных своими руками, и недорогих агрегатов от отечественных производителей.

    В первом случае владелец котла экономит на стоимости готового изделия, приобретая лишь листовой металл и трубы, однако для изготовления агрегата потребуется немало навыков и много времени.

    Нельзя сказать, что дровяной котел отопления, собранный своими руками, будет плохо справляться со своей задачей – КПД удачных агрегатов достигает 70–80 %.

    Проще всего сделать котел стандартной конструкции, с нижним горением. Зольник, топочная камера, водяной регистр или водяная рубашка, регулятор тяги, дымоход – вот и вся конструкция.

    Более сложные агрегаты могут быть оборудованы шахтными топочными камерами для большого объема топлива, завихрителями дыма, многочисленными задвижками.

    Своими руками можно даже сделать котел с верхним типом горения.

    Недостаток таких агрегатов заключается в том, что топливо сгорает достаточно быстро, отдавая тепло в систему – во время сгорания дров в доме будет слишком жарко, а через несколько часов снова станет прохладно.

    Эту проблему народные умельцы, которые не прочь поработать своими руками, решают с помощью так называемого аккумулятора тепла – емкости с водой, которая аккумулирует запасы нагретой воды и равномерно отдает тепло в систему, долго обеспечивая дом теплом даже после того, как дрова полностью прогорят.

    Чем мощнее котел, тем больше должен быть такой аккумулятор – не редкость емкости на 2–3 тонны воды.

    Далеко не каждый может совладать с болгаркой, сварочным аппаратом и листовой сталью – большинство предпочитает покупать готовые варианты. Самыми дешевыми на рынке отопительных приборов являются стальные отопительные котлы отечественного производства.

    Опять же, некоторые умельцы изготавливают своими руками агрегаты на продажу, однако лучше приобретать котел у производителя, который обладает большими мощностями и современным оборудованием. Заводская сварка на порядок лучше того, что может сделать человек у себя в гараже, да и детали подогнаны на порядок точнее.

    Плюс порошковая покраска, рассчитанная на высокие температуры, значительно продлит сроки эксплуатации котла.

    Самые дешевые агрегаты стоят около $ 200–250. В основном это котлы самой простой конструкции, выполненные из листовой стали. Тем не менее, мощность от цены не зависит – можно приобрести достаточно мощный котел и за такие деньги.

    Другой вопрос, что он вряд ли будет экономным и вряд ли прослужит долго – агрегаты, сделанные своими руками или купленные у отечественных производителей, редко когда служат дольше 10 лет. В среднем и 5 лет уже хороший результат для таких котлов.

    Но если вы бываете в загородном доме нечасто, он качественно утеплен и источник топлива (лес, например) находится рядом, то вам подойдет и дровяной котел из низкой ценовой категории. Главное, чтобы толщина стали была не меньше 4 мм.

    Средняя ценовая категория – ищем лучшее соотношение качества и цены

    В средней ценовой категории за право быть купленными постоянно борются котлы отечественных производителей, успевших себя зарекомендовать, и агрегаты импортного производства из Польши, Чехии, Литвы, Словакии, Германии. За $ 500–800 вы можете приобрести экономный котел с высоким КПД – до 90 %.

    За эту цену можно приобрести даже чугунный котел – этот материал намного долговечнее стали. Корпус чугунных котлов состоит из отдельных монолитных секций, что существенно упрощает процесс сборки агрегата своими руками. Ремонт выполняется за счет замены секции на новую.

    Чугун стоек как к сухой, так и влажной коррозии, поэтому при соблюдении всех условий может прослужить несколько десятилетий.

    Сталь служит куда лучше – ей не страшны ни механические повреждения, ни резкая смена температур. Устойчивость к коррозии сегодня достигается путем добавления в теплоноситель специальных составов, которые прекращают реакции окисления. Главный минус котлов – прогорание стали, поэтому следует выбирать агрегаты только из жаростойкого металла.

    При выборе отопительного котла большинство пользуется стандартной схемой расчета мощности котла – на 10 кв. м площади нужно 1 кВт мощности котла. Однако не советуем приобретать агрегаты, чья мощность впритык к отапливаемой площади.

    Дело в том, что этот расчет достаточно усреднен – эти данные актуальны для натопленного, утепленного дома, в котором нужно лишь поддерживать заданную температуру. Для разогрева остывшего дома необходимо куда больше тепловой энергии. Поэтому берите котел с запасом 25-30 % мощности, не прогадаете.

    Да и агрегат прослужит намного дольше, ведь на полную мощность ему предстоит работать нечасто – только когда вы по каким-то причинам долго не отапливали жилые помещения.

    Длительное горение – мечта домовладельцев

    И все-таки сегодня самыми желанными являются котлы длительного горения, которые могут работать на одной загрузке дров до 40 часов, а на угле – все 5 суток. Несомненным лидером является компания «Стропува» (Литва).

    Котлы под этим брендом совершенно не похожи на агрегаты других фирм – они имеют очень удобную вытянутую форму и занимают совсем немного места в помещении.

    Стоят такие агрегаты от $ 1000 и больше, в зависимости от мощности изделия.

    Пиролизные котлы – пожалуй, самый дорогостоящий тип отопительных агрегатов.

    Внутри этих котлов происходит процесс газогенерации – из древесины выделяется пиролизный газ, который и горит в отдельной камере, и только затем происходит догорание твердого топлива.

    Благодаря этому котел потребляет в полтора раза меньше топлива для получения того же количества тепла, чем традиционный котел. На одной загрузке дров пиролизные котлы могут работать до 12 часов. Важно, чтобы дрова были очень сухими.

    Какие самодельные котлы отопления можно сделать – виды, особенности

    Чтобы сэкономить средства, котел для отопления загородного дома можно соорудить самостоятельно. Для этого рекомендуется воспользоваться одной из проверенных схем.

    Общая информация

    В работе всех самодельных котлов отопления реализуется общая идея, подразумевающая передачу высвобожденной энергии сгорающего топлива на теплообменник. Внутри него находится вода, которая после нагревания разносит тепло по всему жилищу.

    На продуктивность работы котла напрямую влияет два основных фактора:

    1. Особенности устройства теплообменника. По мере расширения площади теплового контакта топки и бака с водой происходит увеличение интенсивности передачи от сгорающего топлива к воде.
    2. Эффективность сгорания топлива. Очень важно обеспечить подачу кислорода в топку в полном объеме, остерегаясь при этом улетучивания вместе с продуктами горения пиролизного газа. Он несет в себе много тепловой энергии, как и пары жидкого топлива.

    Рекомендуется создать такие условия работы самодельного котла отопления, чтобы температура продуктов сгорания была как можно меньшей (это способствует увеличению КПД котла).

    Также важно понимать, что небольшая температура в дымоходе будет способствовать долговечности и безопасности эксплуатации всего оборудования.

    Самые удачные модели самодельных котлов отопления на твердом топливе выдают на выходе температуру, не превышающую +150 градусов.

    Условия эффективной работы

    Устройство самодельных агрегатов зависит от следующих факторов:

    1. Какие используются материалы. При возможности рекомендуется делать выбор в сторону жаропрочной нержавеющей стали: она прослужит на порядок дольше, чем обычные стальные листы. Однако из-за доступности зачастую применяется именно последний вариант: его проще найти, выложив за приобретение гораздо меньшую сумму.
    2. Есть ли возможность качественной обработки. Литая чугунная печь может быть смонтирована исключительно в фабричных условиях. Закупать для этих целей необходимое оборудование попросту невыгодно.

    По этой причине традиционным материалом для самостоятельной реализации являются стальные листы толщиной до 5 мм, которые без проблем обрабатываются при помощи болгарки, газового резака и электросварки.

    Особенности чертежа водяного котла отопления зависят от типа используемого топлива и того, как нагретый теплоноситель циркулирует по контуру:

    • Чтобы нагретый теплоноситель двигался по трубам за счет естественной конвекции, емкость под воду должна иметь большую высоту. Кроме того, патрубки и все остальные трубы системы должны обладать значительным диаметром. Дело в том, что мере снижения внутреннего сечения увеличивается сопротивление движению воды. В таком случае шансы получения нужной скорости циркуляции без насосного оборудования очень мизерны.
    • Если применить насос, разрешается применить трубы меньшего диаметра, снизив также бака. При этом важно понимать, что в случае перебоев с подачей электрической энергии греющийся котел может попросту разорвать паром из-за прекращения циркуляции воды.

    Это объясняет наличие следующих рекомендаций при обустройстве любого котла:

    • Диаметр всех патрубков и трубопровода должен быть не менее 1/4 дюйма (32 мм).
    • В тех случаях, когда циркуляционный насос останавливается, это влечет за собой уменьшение скорости циркуляции воды и повышение ее температуры. Во избежание печальных последствий лучше всего для организации контура не применять металлопластиковые или полипропиленовые трубы. Дело в том, что эти материалы плохо переносят высокие температуры. Оптимальный вариант – оцинкованные изделия, с герметизацией стыков льном с суриком или краской.

    Самодельный котел на дровах

    Основой простейшего самодельного отопительного котла на дровах выступает пара отличающихся по диаметру труб, помещенных друг в друга. Внутренняя служит топкой, внешняя – емкостью для воды. Чтобы свести сварочные работы до минимума, лучше всего взять цельную толстостенную трубу значительного диаметра.

    При этом формы и размеры изделия могут отличаться: на это влияет то, какой именно материал есть под рукой. Нередко сварная топка прямоугольной формы устанавливается в цилиндрическую водяную емкость.

    Еще один вариант, как сделать котел для водяного отопления – поместить внутрь топки змеевик или теплообменник (трубы в поперечном или продольном порядке).

    Самодельный котёл для водяного отопления: как сделать, схемы, материалы, установка

    Самодельный котёл для водяного отопления

    В основу всех отопительных котлов, изготовленных самостоятельно, положен общий принцип: топливо, сгорая в нём, нагревает при этом теплообменник. Тот – теплоноситель, в качестве которого подавляющее большинство домашних умельцев выбирает воду.

    Схема работы такого котла и его внешний вид прямо зависят от двух основных факторов: какие материалы доступны и какое именно топливо в вашем районе наиболее дёшево стоит.

    Эффективность работы самодельного котла зависит от:

    • Конструкции вашего теплообменника – чем больше имеющаяся площадь прямого теплового контакта ёмкости с теплоносителем и топки, тем большее количество тепла получает теплоноситель в единицу времени.
    • Полноты сгорания используемого топлива – если вместе с образующимися продуктами сгорания в трубу улетает пиролизный газ, дожигая который можно существенно повысить КПД, а приток кислорода к месту горения недостаточный – конструкцию необходимо доработать.

    Отсюда прямо вытекает, что необходимо добиваться минимальной температуры продуктов сгорания. Чем она ниже, тем КПД котла выше.

    Второе достоинство низкой температуры поступающих в дымоход продуктов сгорания – залог безопасной и долговечной эксплуатации вашего котла.

    Для ориентира: лучшие модели котлов, работающих на твёрдом топливе, умеют указанный показатель в диапазоне от 120 до 150 градусов.

    Принцип устройства котла для водяного отопления

    Практически всё многообразие существующих типов котлов, как заводских, так и изготовленных самостоятельно, использует в работе единый принцип, о котором было сказано в предыдущем разделе.

    Реализуется он двумя способами:

    1. Водяной котёл отопления своими руками может быть изготовлен по способу «самовар». Топливо сгорает внутри ёмкости, наполненной теплоносителем. Чаще всего указанную схему реализуют при изготовлении котла для русской бани.
    2. Самодельный водяной котёл отопления, изготовленный по второму способу, подразумевает прохождение теплоносителя по трубам теплообменника (змеевика) через топку, в которой сгорает топливо. Как вариант этого же способа достаточно часто теплообменник размещается сразу за топкой в месте выхода из неё продуктов сгорания.

    Как правило, предпочтение тому или иному варианту отдаётся с учётом возможностей мастера в плане приобретения необходимых материалов.

    Но, в любом случае, нельзя забывать, что котёл для водяного отопления является устройством повышенной опасности и требует, в процессе работы, постоянного контроля.

    Поэтому в обязательном порядке котлы для водяного отопления дома должны иметь в своей конструкции клапан для сброса избыточного давления, манометр и градусник для определения температуры теплоносителя.

    Как сделать котел водяного отопления своими руками?

    Тему «водяное отопление своими руками» практически невозможно развернуть в рамках небольшого обзора. Поэтому приведём только некоторые рекомендации. Более подробную информацию желающие смогут найти на нашем сайте и в других источниках.

    Наиболее часто используемыми материалами для изготовления котлов является листовая сталь толщиной 4 – 5 мм. Жаростойкая нержавейка, конечно, лучше. Но, узнав цену за лист, большинство выбирает обычную.

    Изготавливая самодельный водяной котёл отопления, мастер, как правило, учитывает имеющийся или будущий способ циркуляции в СО теплоносителя.

    Если он будет двигаться самотёком (гравитационная циркуляция), то потребуется поднимать водяной бак достаточно высоко, а для разводки использовать трубы больших диаметров. Причём как на подаче, так и на обратке.

    Это обусловлено тем, что сопротивление движению теплоносителя обратно пропорционально диаметру труб. Если диаметр будет недостаточно большим, то без установки циркуляционного насоса вам обойтись не удастся.

    Самодельные водяные котлы отопления, оборудованные насосами, имеет свои плюсы: трубы меньших диаметров стоят дешевле, бак для теплоносителя можно поднимать не так высоко, и минусы: если во время работы системы пропадёт электропитание, то котёл может просто разорвать перегретым паром. Выбирать вам.

    Несколько рекомендаций, которые подойдут для любого выбранного вами типа котла: контуры отопления и патрубки, установленные на котле отопительном, желательно выполнять из труб, диаметр которых равняется 32 мм и более ( в дюймах это 1 и ¼”).

    При аварийной остановке циркуляционного насоса наблюдается быстрый и резкий рост температуры воды при одновременном снижении скорости её перемещения.

    Во избежание выхода из строя отопительного контура по возможности его лучше выполнить из оцинкованных труб, а стыковочные резьбы загерметизировать с использованием льняной пакли и сурика.

    Дровяные котлы

    Котлы указанных типов наиболее востребованы при самостоятельном изготовлении в силу простоты их конструкции, доступности необходимых для изготовления такого котла материалов и инструмента и возможности свободного приобретения потребного количества дров.

    • Достоинства: простота и универсальность.
    • Недостатки – достаточно низкий КПД. Следующая схема, в этом плане, гораздо предпочтительнее.

    Простейший вариант подобного котла: толстостенная труба большого диаметра, в которую вставлена труба меньшего диаметра, которая является топкой. Пространство между трубами заполняется теплоносителем.

    Котлы, работающие на дровах, являются универсальными. Их можно топить не только дровами, но и, практически, любым твёрдым топливом. (торфяные брикеты, уголь).

    Котлы пиролизные

    В диапазонах температур от 200 до 800 градусов дерево, процесс горения которого проходит при нехватке кислорода, разлагается на кокс древесный и газ пиролизный.

    Стоит добавить к последнему достаточное количество атмосферного воздуха, как он воспламеняется с выделением тепла в больших количествах. Это увеличивает КПД котлов такой конструкции до 92%.

    Одной закладки топлива (дров) пиролизному котлу может хватить на 12 часов, в то время, как у котлов традиционных этот показатель не превышает 4 часов.

    Наличия твёрдых остатков практически нет. Горение газов легко поддаётся регулировке в автоматическом режиме.

    Минус, который имеют котлы для водяного отопления дома указанной конструкции – жёсткие требования к влажности топлива, не более 30%. Иначе, в смеси с водяными парами, пиролизный газ будет плохо гореть.

    Материалы для изготовления котла указанной конструкции обойдутся существенно дороже. Чем по первому варианту. Но весь перерасход полностью окупится за 2 – 3 отопительных сезона.

    Котлы на отработанном масле

    Котёл разжигается, выводится на рабочий режим и на специальный раскалённый поддон начинает капать масло, которое испаряется практически мгновенно.

    Получившиеся газы, сгорая, нагревают теплоноситель.
    Вместо масла можно использовать солярку.

    Котёл электрический

    Простейшая конструкция – ТЭН внутри трубы, стоящей вертикально, к которой снизу подводится обратка, а сверху подача. И естественная циркуляция воды.

    Минусы: котлы номинальной мощностью более 7 кВт подключать к сетям 220 В запрещено. А 380 Вольт есть не везде.

    Второй вариант электрического котла – котёл индукционный. Это простейший вариант самодельного котла подобной конструкции: пластиковая толстостенная труба, на которую навито не менее сотни витков провода эмалированного, подсоединённого к переносному сварочному аппарату, имеющему на выходе ток в 15А.

    В трубу засыпаются элементы, нагреваемые вихревыми токами (обрезки проволоки стальной, рубленый пруток и т.п). Подключаем снизу обратку, сверху подачу, подаём воду и можно включать питание.

    Материалы и инструменты для установки котла

    Основным преимуществом решения изготовить котёл водяного отопления своими руками является то, что для этого не нужно специальное оборудование, инструмент и детали.

    Подручное сырьё и материалы найти достаточно легко, а практически весь инструмент есть у любого хозяина собственного дома (дрель, гаечные ключи, отвёртки …).

    Для работы потребуется:

    • металл листовой, либо труба большого диаметра (вариант – металлическая бочка, старая печь и т.п.);
    • трубы стальные;
    • радиаторы (если теплоноситель – вода), профильные трубы;
    • метизы (гайки, болты и т.п.);
    • заслонки (можно купить, найти б/у или сделать самому);
    • дверца.

    Желательно установить на котёл необходимый минимум автоматики (датчики контроля и измерения температуры, например, или манометр).

    Используемые материалы должны иметь надлежащее качество (отсутствие дыр, ржавчины и т.п.).

    Неплохо поставить насос для принудительного перемещения теплоносителя.

    Установка самодельного котла в кирпичную печь

    Определяем место установки котла. Затем делаем разметку и заливаем фундамент.

    Готовим кладочный раствор для кирпича. Для него вам потребуется песок и глина в пропорции 2:1 (ориентировочно, может меняться в зависимости от жирности глины). Глину на ночь замачиваем, утром используя миксер (насадку на дрель) мешаем песчано-глиняный раствор.

    Укладываем на готовый фундамент лист рубероида или иной гидроизоляции. По своим размерам он должен минимум на 10 см превышать размеры котла.
    Заливаем его сверху цементной стяжкой, которую ровняем по уровню.

    Используя обычный рядовой красный кирпич (не силикатный) выкладываем внешний контур будущей печи. Внутрь можно укладывать и бой.

    Выводим стенки до уровня дверцы поддувала, кладём металлический лист с уклоном наружу, чтобы удобнее было убирать золу.

    Крепим дверцу, выкладываем контур поддувала. Устанавливаем котёл (по уровню), топочную дверцу.

    Источник: http://teploizolyaciya-info.ru/teploiz_sidebar/obekt-teploizolyacii/dom/kotel-dlja-vodjanogo-otoplenija-kak-svoimi-rukami-izgotovit-kotel.html

    Твердотопливный котел: принципы устройства, выбора, изготовления и установки

    Автор: Колесников Юрий Фёдорович, инженер-теплоэнергетик*

    © При использовании материалов сайта (цитат, изображений) указание источника обязательно.

    «Котел это по правде печь в бочке с водой»… и КПД такого агрегата будет в лучшем случае 10%, а то и 3-5%. Уж какой-никакой, а твердотопливный котел вовсе не печь, а печь на твердом топливе – не водогрейный котел. Дело в том, что процесс сгорания твердого топлива, в отличие о газа или горючих жидкостей, непременно растянут в пространстве и времени. Газ или масло можно полностью сжечь сразу в небольшом промежутке от сопла до диффузора горелки, а дрова-уголь – нет. Поэтому и требования к конструкции котла отопления на твердом топливе иные, чем для отопительной печи, просто так засунуть в нее водогрейку контура отопления в непрерывной циркуляцией нельзя. Почему так, и как должен быть устроен отопительный котел непрерывного действия, и предназначена разъяснить эта статья.

    Свой котел отопления в частном доме или квартире становится необходимостью. Газ и жидкое топливо неуклонно дорожают, а взамен в продаже появляется недорогое альтернативное топливо, напр. из отходов растениеводства – соломы, лузки, шелухи. Это только с точки зрения хозяев дома, не говоря уже о том, что переход на индивидуальное отопление позволит избавиться от потерь энергии в магистралях ТЭЦ и проводах ЛЭП, а они отнюдь не малы, до 30%

    Газовый котел самому делать нельзя, хотя бы потому, что никто не даст разрешения на его эксплуатацию. Индивидуальные котлы на жидком топливе для отопления жилых помещений применять запрещено вследствие их высокой пожаро- и взрывоопасности при децентрализованном использовании. А вот котел на твердом топливе можно и сделать своими руками, и оформить его официально, точно так же, как отопительную печь. Это, пожалуй, единственное, что у них принципиально общего.

    Особенности твердого топлива

    Твердое топливо горит не очень быстро, и в видимом его пламени сгорают далеко не все компоненты, несущие тепловую энергию. Для полного догорания дымовых газов необходима высокая, но вполне определенная температура, иначе возникнут условия для протекания эндотермических реакций (напр. окисления азота), продукты которых унесут энергию топлива в трубу.

    Почему котел не печь?

    Печь – устройство циклического действия. В ее топку загружают сразу столько топлива, чтобы его энергии хватило до следующей протопки. Избыток энергии сгорания загрузки топлива частично используется для поддержания оптимальной для дожигания температуры в газовом тракте печи (ее конвективной системе), а частично поглощается телом печи. По мере прогорания загрузки соотношение этих частей энергии топлива меняется, и внутри печи циркулирует мощный поток тепла, в несколько раз мощнее, чем текущие потребности в нем для обогрева.

    Тело печи представляет собой, таким образом, тепловой аккумулятор: основной обогрев помещения происходит за счет ее остывания после протопки. Поэтому отбирать циркулирующее в печи тепло нельзя, от этого тем или иным образом нарушится ее внутренний тепловой баланс, и КПД резко упадет. Можно, и то не во всяком месте конвекционной системы, взять до 5% на подпитку накопительного бака ГВС. Также для печи не нужна оперативная регулировка ее тепловой мощности, достаточно загрузить топлива исходя из требуемой среднечасовой на время между протопками.

    Водяной котел, все равно на каком топливе – устройство непрерывного действия. Теплоноситель в системе все время циркулирует, иначе она греть не будет, а котел должен в каждый конкретный момент дать тепла ровно столько, сколько ушло наружу из-за теплопотерь. Т.е., топливо в котел нужно либо периодически подгружать, либо обеспечить оперативную регулировку тепловой мощности в достаточно широких пределах.

    Второй момент – дымовые газы. К теплообменнику они должны подойти, во-первых, возможно более горячими, чтобы обеспечить высокий КПД. Во-вторых, они должны быть прогоревшими полностью, иначе энергия топлива осядет на регистре сажей, которую нужно будет еще и чистить.

    Наконец, если печь греет вокруг себя, то котел как источник тепла и его потребители разнесены. Для котла необходимо отдельное помещение (котельная или топочная): вследствие высокой концентрации тепла в котле его пожарная опасность намного выше, чем и печи.

    Примечание: индивидуальная котельная жилого дома должна иметь объем не менее 8 куб. м, потолок не менее 2,2 м высотой, открывающееся окно не менее 0,7 кв. м, постоянный (без задвижек) приток свежего воздуха, отдельный от прочих коммуникаций дымовой канал и противопожарную развязку от остальных комнат.

    Отсюда следуют, во-первых, требования к топке котла:

    • Она должна обеспечивать быстрое и полное сгорание топлива без сложной конвекционной системы. Этого можно добиться только в топке из материалов с как можно меньшей теплопроводностью, т.к. для быстрого догорания газов требуется высокая концентрация тепла.
    • Сама топка и связанные с ней по теплу части конструкции должны иметь возможно меньшую теплоемкость: все тепло, ушедшее на их нагрев, останется в котельной.

    Эти требования изначально противоречивы: материалы, плохо проводящие тепло, как правило хорошо его накапливают. Поэтому обычная печная топка для котла не пойдет, нужна какая-то специальная.

    Теплообменный регистр

    Теплообменник – важнейший узел отопительного котла, он в основном и определяет его КПД. По конструкции теплообменника и называют весь котел. В бытовых отопительных котлах применяют теплообменники – водяные рубашки и трубчатые, горизонтальные или вертикальные.

    Примечание: здесь и далее для краткости под «водой» подразумевается также антифриз или любой другой жидкий теплоноситель.

    Котел с водяной рубашкой – это та самая «печка в бочке», теплообменный регистр в виде бака окружает в нем топку. Котел с рубашкой может быть и довольно экономичным при одном условии: если горение в топке беспламенное. Пламенная твердотопливная топка непременно требует дожигания отходящих газов, а в контакте с рубашкой их температура сразу падает ниже необходимого для этого значения. В результате – КПД до 15% и усиленное осаждение сажи, а то и кислотного конденсата.

    Горизонтальные регистры, вообще говоря, всегда наклонные: их горячий конец (подача) должен быть приподнят над холодным (обраткой), иначе теплоноситель пойдет вспять, а отказ принудительной циркуляции немедленно приведет к тяжелой аварии. В вертикальных регистрах трубы расположены вертикально или в небольшим наклоном в сторону. И там, и там трубы, чтобы газы лучше в них «запутывались», располагают рядами в шахматном порядке.

    Относительно направлений движения горячих газов и теплоносителя трубные регистры делятся на:

    1. Проточные – газы проходят в общем перпендикулярно току теплоносителя. Чаще всего такая схема применяется в горизонтальных промышленных котлах большой мощности ради меньшей их высоты, что удешевляет установку. В бытовых ситуация получается обратная: чтобы регистр как следует уловил тепло, его приходится делать вытянутым вверх выше потолка.
    2. Противоточные – газы и теплоноситель движутся вдоль одной линии навстречу друг другу. Такая схема дает наиболее эффективную теплопередачу и наивысший КПД.
    3. Поточные – газы и теплоноситель движутся параллельно в одном направлении. Применяется редко в котлах специального назначения, т.к. КПД при этом плохой, а износ оборудования большой.

    Далее, теплообменники выполняются огнетрубными и водотрубными. В огнетрубных дымогарные трубы с дымовыми газами проходят сквозь бак с водой. Огнетрубные регистры работают стабильно, а вертикальные дают неплохой КПД даже в поточной схеме, т.к. в баке устанавливается внутренняя циркуляция воды.

    Однако, если рассчитать оптимальный для передачи тепла от газа к воде температурный градиент исходя из соотношения их плотности и теплоемкости, то он оказывается примерно 250 градусов. А чтобы протолкнуть этот поток тепла сквозь стенку стальной трубы в 4 мм (меньше нельзя, очень быстро прогорит) без заметных потерь на теплопроводность металла, нужно еще около 200 градусов. В итоге, внутренняя поверхность дымогарной трубы должна быть раскалена до 500-600 градусов; 50-150 градусов – эксплуатационный запас на обводненность топлива и пр.

    Из-за этого срок службы дымогарных труб ограничен, особенно в больших котлах. Кроме того, КПД огнетрубного котла невелик, он определяется отношением температур поступающих в регистр горячих газов и выходящих в дымоход. Давать остывать газам ниже 450-500 градусов в огнетрубном котле нельзя, а температура в обычной топке не превышает 1100-1200 градусов. По формуле Карно выходит, что КПД выше 63% не получить, да еще КПД топки не больше 80%, так что всего получается 50%, что совсем плохо.

    В малых бытовых котлах эти особенности сказываются слабее, т.к. при уменьшении размеров котла отношение поверхности регистра к объему дымовых газов в нем увеличивается, это т.наз. закон квадрата-куба. В современных пирозизных котлах температура в камере сгорания доходит до 1600 градусов, КПД их топки под 100%, а регистры фирменных котлов в гарантией на 5 и более лет делают только тонкостенными из жаропрочной спецстали. В них газам можно дать остыть до 180-250 градусов, и общий КПД доходит до 85-86%

    Примечание: чугун для дымогарных труб вообще непригоден, трескается.

    В водотрубных регистрах теплоноситель течет по трубам, помещенным в жаровую камеру, куда поступают горячие газы. Теперь градиенты температур и закон квадрата-куба действуют наоборот: при 1000 градусах в камере внешняя поверхность труб будет нагрета всего до 400 градусов, а внутренняя – до температуры теплоносителя. В итоге – трубы из обычной стали служат долго и КПД котла около 80%

    Но горизонтальные проточные водотрубные котлы склонны к т. наз. «бухтению». Вода в нижних трубах оказывается гораздо горячее, чем в верхних. Она и проталкивается на подачу в первую очередь, давление падает, и воду «выплевывают» более холодные верхние трубы. «Бухтение» не только дает шуму, тепла и комфорта столько же, сколько сосед – пьяница и скандалист, но и чревато порывом в системе из-за гидроударов.

    Вертикальные водотрубные котлы не бухтят, но, если проектируется водотрубный котел в дом, регистр нужно располагать на опуске дымохода, в том его участке, где горячие газы идут сверху вниз. У поточного, с одинаковым направлением движения газов и теплоносителя, водотрубного котла, КПД резко падает и на трубах возле подачи интенсивно осаждается сажа, а делать обратку выше подачи вообще недопустимо.

    О емкости теплообменника

    Отношение емкостей теплообменника и всей системы охлаждения берут не произвольно. Скорость передачи тепла от газов к воде не бесконечна, вода в регистре должна успеть принять в себя тепло, прежде чем уйдет в систему. С другой стороны, нагретая внешняя поверхность регистра отдает тепло воздуху, и оно зря пропадает в котельной.

    Слишком маленький регистр склонен к вскипанию и требует точной быстрой регулировки мощности топки, что в твердотопливных котлах недостижимо. Регистр большого объема долго прогревается и при плохой наружной теплоизоляции котла или ее отсутствии теряет много тепла, причем воздух в котельной может прогреться выше допустимого по пожарной безопасности и ТУ на котел.

    Величина емкости теплообменника твердотопливных котлов колеблется в пределах 5-25% от емкости системы. Это нужно учесть при выборе котла. Напр., для отопления по расчету получилось всего 30 секций радиаторов (батарей) по 15 л каждая. С водой в трубах и расширительным баком полная емкость системы окажется около 470 л. Емкость регистра котла должна быть в пределах 23,5-117,5 л.

    Примечание: существует правило – чем больше теплотворная способность твердого топлива, тем больше должна быть относительная емкость регистра котла. Поэтому, если котел угольный , емкость регистра нужно брать ближе к верхнему значению, а для дровяного – к нижнему. Для котлов медленного горения это правило не справедливо, емкость их регистров рассчитывают исходя из наибольшего КПД котла.

    Из чего делать теплообменник?

    Чугун как материал для регистра котла современным требованиям не удовлетворяет:

    • Малая теплопроводность чугуна ведет к низкому КПД котла, т.к. остужать отходящие газы ниже 450-500 градусов нельзя, сквозь чугун в воду не пройдет тепла сколько нужно.
    • Большая теплоемкость чугуна также его минус: котел должен быстро отдать тепло в систему, пока оно не улетучилось куда-то еще.
    • Чугунные теплообменники не вписываются в современные требования по массогабаритам.

    Для примера возьмем секцию М-140 от старой советской чугунной батареи. Площадь ее поверхности – 0,254 кв. м. Для обогрева 80 кв. м. жилой площади нужна поверхность теплообмена в котле примерно 3 кв. м, т.е. 12 секций. Видали вы батарею на 12 секций? Представьте себе, каков должен быть котел, в котором она поместится. А нагрузка от него на пол точно превысит предельную по СНиП, и под котел придется делать отдельный фундамент. В общем, 1-2 чугунные секции пойдут на теплообменник, подпитывающий накопительный бак ГВС, но для отопительного котла вопрос о чугунном регистре можно считать закрытым.

    Регистры современных заводских котлов делают из жаропрочной и жаростойкой спецстали, но для их изготовления нужны производственные условия. Остается обычная конструкционная сталь, но она при 400 и выше градусах очень быстро коррозирует, поэтому огнетрубные котлы из стали нужно выбирать для покупки или разрабатывать очень осторожно.

    Кроме того, сталь хорошо проводит тепло. С одной стороны, это неплохо, можно рассчитывать простыми средствами получить хороший КПД. С другой, нельзя давать обратке охлаждаться ниже 65 градусов, иначе на регистр в котле выпадет из дымовых газов кислотный конденсат, который может проесть трубы в течение часа. Исключить возможность его осаждения можно 2 способами:

    • При мощности котла до 12 кВт достаточно перепускного клапана между подачей и обраткой котла.
    • При большей мощности и/или обогреваемой площади более 160 кв. м нужен еще элеваторный узел, а котел должен работать в режиме перегрева воды под давлением.

    Перепускной клапан управляется либо электрически от термодатчика, либо энергонезависимо: от биметаллической пластины с тягой, от плавящегося в специальной емкости воска и пр. Как только температура в обратке упадет ниже 70-75 градусов, он подпускает в нее горячую воду из подачи.

    Элеваторный узел, или просто элеватор (см. рис.) действует наоборот: вода в котле нагревается до 110-120 градусов под давлением до 6 ати, что исключает закипание. Для этого температуру горения топлива повышают, что увеличивает КПД и исключает выпадение конденсата. А перед подачей в систему горячую воду разбавляют обраткой.

    Схема элеваторного узла системы отопления

    В том и другом случае необходима принудительная циркуляция воды. Тем не менее, стальной котел на термосифонной циркуляции, не требующий электропитания для циркуляционного насоса, создать вполне возможно. Некоторые конструкции будут рассмотрены далее.

    Циркуляция и котел

    Термосифонная (гравитационная) циркуляция воды не позволяет обогреть помещение площадью более 50-60 кв. м. Дело не только в том, что воде трудно протискиваться по развитой системе труб и радиаторов: если при полном расширительном баке открыть сливной кран, вода хлынет сильной струей. Дело в том, что энергия на проталкивание воды по трубам при этом берется от топлива, а КПД преобразования тепла в движение в термосифонной системе мизерный. Поэтому и КПД котла в целом падает.

    Но для циркуляционного насоса нужно электричество (50-200 Вт), которое может пропасть. UPS (источник бесперебойного питания) на 12-24 часа автономной работы очень дорог, поэтому правильно спроектированный котел рассчитывают на принудительную циркуляцию, а при пропадании электроснабжения он должен без постороннего вмешательства переходить в термосифонный режим, когда отопление еле теплится, но все-таки греет.

    Как ставят котел?

    Из требования минимальной собственной теплоемкости котла непосредственно вытекает его небольшой сравнительно с печью вес и весовая нагрузка от него на единицу площади пола. Как правило, она не превышает минимально допустимых по СНиП для настила пола 250 кг/кв. м. Поэтому установка котла допустима без фундамента и даже разбора настила, в т.ч. и на верхних этажах.

    Ставят котел на ровную устойчивую поверхность. Если пол играет, его придется в месте установки котла все-таки разобрать до бетонной стяжки с выносом в стороны не менее 150 мм. Основу под котел застилают асбестом или базальтовым картоном толщиной 4-6 мм, а на него кладут лист кровельного железа толщиной 1,5-2 мм. Далее, если настил разбирался, низ котла обмуровывают цементно-песчаным раствором до уровня пола.

    Вокруг выступающего над полом котла делают теплоизоляцию, такую же, как под низом: асбест или базальтовый картон, а на нем – железо. Вынос изоляции в стороны от котла от 150 мм, а перед дверцей топки не менее 300 мм. Если котел допускает догрузку топлива до прогорания предыдущей порции, то вынос перед топкой нужен от 600 мм. Под котел, который ставят прямо на пол, подкладывают только теплоизоляцию, накрытую стальным листом. Вынос – как в предыдущем случае.

    Для котла на твердом топливе обязательно нужна отдельная котельная. Требования к ней приведены выше. Кроме того, почти все твердотопливные котлы не допускают регулировки мощности в широких пределах, поэтому для них нужна полноценная обвязка – комплект дополнительного оборудования, обеспечивающий эффективную и безаварийную работу. Мы о ней поговорим далее, но вообще обвязка котла – отдельная большая тема. Здесь упомянем только о непреложных правилах:

    1. Монтаж обвязки ведется в противоток воде, от обратки к подаче.
    2. По окончании монтажа его правильность и качество соединений проверяют зрительно по схеме.
    3. К монтажу системы отопления в доме приступают только после обвязки котла.
    4. До загрузки топлива и, если требуется, подачи электропитания, всю систему заполняют холодной водой и в течение суток контролируют все стыки на протечку. В данном случае вода именно вода, а не какой-то другой теплоноситель.
    5. Если протечек нет, или по их устранении, котел запускают на воде, непрерывно контролируя температуру и давление в системе.
    6. По достижении номинальной температуры контролируют давление в течение 15 мин, оно не должно изменяться более чем на 0,2 бар, этот процесс называется опрессовкой.
    7. После опрессовки котел гасят, системе дают полностью остыть.
    8. Сливают воду, заливают штатный теплоноситель.
    9. Еще раз сутки контролируют стыки на протечку. Если все в порядке – запускают котел. Нет – устраняют протечки, и снова суточный контроль перед запуском.

    Выбираем котел

    Теперь мы знаем достаточно, чтобы выбрать котел исходя из предполагаемого вида топлива и его назначения. Приступим.

    Дровяные

    Теплотворная способность дров невелика, у лучших – менее 5000 ккал/кг. Сгорают дрова довольно быстро, выделяя большой объем требующих дожигания летучих компонент. Поэтому на высокий КПД на дровах лучше не рассчитывать, зато их можно найти почти везде.

    Котел на дровах годится прежде всего для бани. Уголь в помещении для чистоты тела и души не очень-то к месту, экономичность в данном случае не главное. Кроме того, уголь весь свой, весьма значительный, запас тепла отдает слишком медленно для баньки.

    Другое подходящее место для дровяного котла – дача, на которой ведется товарное хозяйство, или сезонное сельхозпроизводственное помещение. Зимой здесь не топят, поэтому экономичность котла и его удельная мощность также не существенны. Зато расходы на доставку привозного топлива в удаленное место могут начисто лишить хозяйство рентабельности.

    Угольные

    Теплотворная способность угля высока, и основная доля тепла выделяется долго в процессе сгорания углерода. Если же улавливать и сжигать и летучие, выделяющиеся в начале сгорания, то можно добиться КПД до 80% и более. Доставка угля налажена практически в любой пункт, куда есть дорога. Цена одной килокалории из угля пока немного больше газовой, но вилка неуклонно сужается, и вскоре угольное отопление окажется дешевле газового даже в таких богатых энергоресурсами странах, как Россия.

    Современные угольные котлы обеспечивают тепловыделение от одной загрузки топлива до 20 дней (!), один розжиг за сезон (т.е. допускают догрузку топлива без остановки котла), не требуют присмотра и допускают длительные отлучки хозяев. Их автоматика, как правило, не требует электропитания и позволяет регулировать мощность в пределах, достаточных для обогрева от суровых морозов до межсезонья. Конструкция чаще всего – точно рассчитанная комбинация рубашечного котла с водотрубным.

    Устройство угольного котла сверхдлительного горения

    Угольные котлы сверхдлительного горения (схема на рис.) сейчас переживают самый настоящий ренессанс. Самому сделать такой нельзя, секрет возрождения – в применении современных материалов и технологий. Но, учитывая, что угольный котел стоит вдвое-втрое дешевле пиролизного, служит вечно и не требует электричества, а КПД его превышает 70%, вариант приобретения котла на угле стоит рассмотреть самым серьезным образом.

    Примечание: любой угольный котел будет работать и на дровах, только время теплоотдачи с одной загрузки не превысит 30 час. Обратное далеко не всегда справедливо. Котлы, спроектированные под дрова, на угле, как правило, высокого КПД не показывают.

    Пеллетные

    Пеллеты можно сжигать в печке, как дрова, но зольность их при этом высока, до 70% (!) по объему. Теплотворная способность пеллет не выше, чем у дров, и хранить их нужно в сухом теплом помещении, пеллеты гигроскопичны. Инфраструктура продажи/доставки (дистрибьюции) пеллет еще в зачаточном состоянии. Зато стоимость 1 ккал от пеллет ниже газовой.

    Схема пеллетного котла приведена на рис. справа:

    Схема устройства пеллетного котла

    1. бункер для пеллет, его можно загружать сразу на сезон;
    2. шнековый податчик топлива (стокер);
    3. электропривод стокера;
    4. тугоплавкий гибкий шланг;
    5. специальная пеллетная горелка;
    6. котел.

    В специальной горелке (от $200 за хорошую) пеллеты сгорают полностью, а котел в данном случае – просто кожух с теплообменником. Поэтому КПД пеллетного котла может превышать 80%, и его, за исключением горелки, возможно сделать самостоятельно. Подавать топливо в горелку можно буквально по грануле, так что по пределам регулировки мощности пеллетный котел вне конкуренции.

    Однако шланг подачи пеллет в горелку недолговечен, иногда приходится менять его дважды за сезон. А самый главный недостаток – без электропитания котел вообще останавливается, и система может разморозиться. Поэтому пеллетные котлы – дело будущего, когда их недостатки будут устранены.

    Примечание: здесь появляется широкий простор для самодельщиков с творческой жилкой. Напр., придумать энергонезависимый податчик топлива с приводом от биметалла возле горелки, от вертушки в дымоходе и т.п.

    Опилки и горючий хлам

    Самодельные котлы на опилках популярны не зря. Если уж в агрегате опилки горят, то сгорит и любой другое измельченное твердое топливо, а его чаще всего можно набрать даром. Но превратить опилочную печку длительного горения в котел ох как непросто. Об этом мы поговорим далее.

    Как сжигать топливо?

    Твердое топливо сжигают чаще всего тремя способами: пламенным, пиролизным и тлением поверхностного слоя.

    Из сказанного выше ясно, что пламенное горение не оптимально для твердотопливного котла. Конструкция топки, обеспечивающей полное сгорание отходящих газов до их контакта с теплообменным регистром, получается слишком сложной, массивной, требующей регулярного ухода, наконец, просто ненадежной и опасной. Некоторым исключением можно считать только дровяно-угольные котлы для небольшого подогрева в межсезонье, см. далее.

    Главные, и весьма существенные, недостатки пиролизных котлов – высокая стоимость, зависимость от электропитания и небольшие пределы регулировки мощности. Из-за этого в межсезонье котел приходится использовать в прерывистом режиме, для чего снабжать сложной обвязкой и дополнять теплоаккумулятором. В итоге стоимость только оборудования котельной для дома в 100-120 кв. м. жилых обходится где-то в $10 000, а ее площадь получается в 12-16 кв. м. Которые нужно построить; возможно – на ипотеку.

    В целом всеядный пиролизный котел оправдывает себя в особняке от 250 кв. м жилых с собственной аварийной дизельной мини-электростанцией. Поэтому далее мы сосредоточимся на котлах медленного горения, они лучше всего подходят для домовладений бюджетного и среднего уровня. Отдельно остановимся на банных котлах, т.к. они не совсем отопительные.

    Разные котлы

    Банные

    Котел для бани, собственно говоря, водогрейное устройство, совмещенное с воздушным обогревателем. Экономичность для него фактор не определяющий, но по цене или сложности изготовления он должен быть доступен всем.

    Простейший банный котел

    Простейший банный котел получают, нанизав на дымоход печки-каменки бак для воды. Легче всего такой котел сделать из бочки, см. рис. справа. Но у него обнаруживается серьезный недостаток: вода то вскипает, прежде чем каменка прогреется, то не успевает нагреться, когда баня уже поспела. Создать стабильно работающую конструкцию не удается, т.к. распределение тепла между каменкой и баком зависит от свойств топлива. На дровах из одной и той же поленницы котел в разную погоду греет камни и воду по-разному.

    Нужный результат дает классический горизонтальный водотрубный котел с одинарным U-образным регистром. Его можно изготовить на основе обычной банной печки-буржуйки. При создании котла нужно решить следующие задачи:

    • Найти или организовать в печи зону, по термодинамике похожую на жаровую камеру. В буржуйке это просто: она там под устьем дымохода, нужно только снабдить его пламегасителем, задерживающим дымовые газы в дальнем углу свода печи.
    • Поместить теплообменник в жаровой зоне под каменкой. Это обеспечит синхронный нагрев воды и камней; регистр тут с точки зрения теплотехники окажется просто еще одним камнем.
    • Рассчитать размеры теплообменника, не нарушающие существенно внутреннюю циркуляцию в печи.
    • Рассчитать форму, размеры и емкость накопительного бака, исходя из того, что при температуре воды в 100 градусов теплоотдача от него в помещение должна быть выше, чем теплопередача от горячих газов в регистр. Это исключит вскипание воды и позволит полностью отказаться от обвязки.

    Чертежи удовлетворяющей этим условиям банной буржуйки-водогрейки приведены на рис. Время протопки бани с моечной объемом 40 куб. м. (16 кв. м при потолке в 2,5 м) составит 1-1,5 часа, а 105 л воды с температурой 70 градусов хватит на 4-5 человек.

    Чертежи безопасного простого банного котла

    Дрова-уголь для межсезонья

    Котел для сезонного жилища должен быть дешевым и доступным для самостоятельного изготовления. Отсюда сразу следует: никаких сложных обвязок при полной безопасности. Для чего мощность топки и на дровах, и на угле должна быть меньше мощности теплопотерь через корпус при 100 градусах. При температуре воды на подаче 60 градусов КПД останется приемлемым. Выпадения кислотного конденсата можно не бояться, т.к. интенсивной топки не будет.

    Анализируя разные варианты конструкции, приходим к вертикальному огнетрубному котлу с одинарной дымогарной трубой переменного сечения. Не узнаете? Да это же старый советский титан!

    Его самодельный аналог на мощность около 5 кВт – котел из трубы – при наружной температуре в –5 градусов обогреет до 40 кв. м. КПД его неплох: вследствие нагрева через металлический свод топки и задержки дымовых газов в сужении дымогарной трубы перед дымоходом в баке возникает довольно сильная внутренняя циркуляция и вода эффективно отбирает тепло отходящих газов.

    Упрощенная схема котла из трубы

    Этот котел, как и титан, можно ставить в кухне, санузле и прихожей. Их он обогреет своим телом, а остальное помещение – водой по трубам. Из обвязки понадобится только открытый расширительный бачок на 3-5 л, дренажный воздушный кран в верхней точке подачи и сливной кран в нижней точке обратки.

    Упрощенная схема котла из трубы (точнее, из трех труб разного диаметра) показана на рис. Внутренний диаметр внешней трубы – 350-450 мм, внешний дымогарной – 200-250 мм, внутренний дымохода – 120-150 мм, толщина стенок всех труб от 4 мм. Высота топки – 330 мм, из них 80 приходятся на зольник. Высота бака – 220 см, штуцер обратки на высоте 150 мм от его днища, а штуцер подачи ниже верха свода на 300 мм. Вот и все.

    У этого котла один недостаток: дровами его нужно подтапливать каждый час, а на угле теплоотдача после максимальной протопки 2,5-3 часа. Поэтому для отопления в длительные холода, даже и небольшие, он непригоден. На такой случай лучше буржуйка, она не боится разморозки.

    Котлы на опилках

    Конструкций самодельных опилочных печей и котлов длительного горения множество. Под водяной котел они мало пригодны: мощный теплообменник встроить в них не проще, чем в кирпичную печь, процесс догорания газов из-за большого отбора тепла нарушается, и, как всегда в таком случае – низкий КПД, сажа, нагар.

    Схема воздушного отопительного котла на опилках

    Лучшие результаты получаются, если опилочную печь использовать как воздушный котел с отдельной камерой дожигания, см. рис. Вследствие обратного ходу газов наклона перфорированного воздуховода 1 в газификаторе пиролизные газы сразу уходят в воздушный теплообменник 2, совмещенный с камерой дожигания. Поскольку плотность и теплоемкость воздуха и пиролизных газов одного порядка, теплообмен получается достаточно эффективным, а общий КПД около 70% Время теплоотдачи с одной загрузки – 10-12 час.

    Недостаток этого котла на опилках – газификатор и теплообменник-дожигатель должны быть изготовлены из химически стойкой (пассивированной) стали. Температура внутри везде не превышает 600 градусов, но пиролизные газы химически весьма агрессивны. В обычных опилочных печах они полностью сгорают в слое тления, но в этой имеют большую площадь контакта с металлом. В целом, если уж мелькнула мысль о воздушном отоплении, то сначала нужно рассмотреть вариант с печью булерьян (буллером).

    Дровяной в дом

    Домашний дровяной котел может быть только длительного горения, иначе кирпичная печь бьет его по всем статьям. Промышленные конструкции, напр. известный КВр, стоят от 50 000 руб., что все-таки дешевле строительства печи, не требуют электропитания и допускают регулировку мощности для обогрева в межсезонье. Как правило, они работают и на угле, и на любом твердом топливе, кроме опилок, но на угле расход топлива будет много выше: теплоотдача с одной загрузки 60-72 часа, а у специализированных угольных – до 20 суток.

    Тем не менее, дровяной котел длительного горения может пригодиться в тех местах, где нет регулярной доставки угля и квалифицированного теплотехнического сервиса. Стоит он раза в полтора дешевле угольного, его рубашечная конструкция очень надежна и позволяет построить термосифонную систему отопления площади до 100 кв. м.. В сочетании с тлением топлива тонким слоем и довольно большим объемом рубашки вскипание воды исключено, поэтому обвязки достаточно такой же, как для титана. Подключение котла длительного горения на дровах тоже не сложнее, чем титана, и может быть выполнено самостоятельно неквалифицированным владельцем.

    О кирпичных котлах

    Схема устройства котла “Благо”

    Кирпич – друг печи и враг котла из-за того, что придает конструкции большую тепловую инерцию и вес. Пожалуй, единственный кирпичный котел, в котором кирпич на своем месте – пиролизный «Благо» Беляева, схема на рис. И то, его роль здесь совсем иная: из шамотного кирпича выполнена футеровка камеры сгорания. Теплообменник водотрубный горизонтальный; проблема бухтения решена тем, что трубы регистра – одинарные, плоские, вытянутые в высоту.

    Котел Беляева действительно всеяден, причем предусмотрены 2 отдельных бункера для загрузки разных видов топлива без останова котла. На антраците «Благо» может работать несколько суток, на опилках – до суток.

    К сожалению, котел Беляева довольно дорог, из-за шамотной футеровки плохо транспортабелен и требует, как и все пиролизные котлы, сложной и дорогой обвязки. Мощность его регулируется в небольших пределах перепуском дымовых газов, поэтому хороший КПД в среднем за сезон он покажет только в местах с продолжительными сильными морозами.

    О котлах в печи

    Котел в печи, о которых сейчас столько говорят и пишут – водотрубный теплообменник, замурованный в печную кладку, см. рис. ниже. Идея такова: печь после протопки должна отдать тепло более регистру, чем в окружающий воздух. Скажем сразу: сообщения о КПД в 80-90% не то что сомнительны, а просто фантастичны. Лучшая кирпичная печь сама по себе имеет КПД не выше 75%, а площадь ее наружной поверхности будет не меньше 10-12 кв. м. Площадь же поверхности регистра вряд ли более 5 кв. м. Итого в воду уйдет менее половины накопленного печью тепла, а общий КПД будет ниже 40%

    Следующий момент – печь с регистром сразу теряет свойство варочной. Топить ее не в сезон с пустым регистром ни в коем случае нельзя. ТКР (температурный коэффициент расширения) металла много больше, чем у кирпича, и раздувшийся от перегрева теплообменник порвет печь на глазах. Тепловые швы делу не помогут, регистр не лист или балка, а объемная конструкция, и его распирает сразу во все стороны.

    Есть тут и другие нюансы, но общий вывод однозначен: печь – это печь, а котел – это котел. И плод их насильственного противоестественного союза печной котел жизнеспособным не будет.

    Обвязка котла

    Котлы, исключающие вскипание воды (рубашечные длительного горения, титаны) не могут быть выполнены на мощность более 15-20 кВт и вытянуты в высоту. Поэтому обогрев своей площади они всегда обеспечивают в термосифонном режиме, хотя и циркуляционный насос, конечно, не помешает. Их обвязка кроме расширительного бачка включает в себя только воздушный дренажный кран в самой верхней точке трубопровода подачи и сливной кран в низшей точке обратки.

    Обвязка твердотопливных котлов других типов должна обеспечивать набор функций, с которым лучше разобраться по рис. справа:

    Типовая схема обвязки котла на твердом топливе

    1. группа безопасности: дренажный воздушный кран, общий манометр и прорывной клапан для выпуска пара при вскипании;
    2. накопительный бак аварийного охлаждения;
    3. его поплавковый кран, такой же, как в унитазе;
    4. термоклапан запуска аварийного охлаждения с его датчиком;
    5. MAG-блок – сливной вентиль, аварийный сливной клапан и манометр, собранные в одном корпусе и подключенные к мембранному расширительному баку;
    6. узел принудительной циркуляции с обратным клапаном, циркуляционным насосом и электроуправляемым по температуре трехходовым перепускным клапаном;
    7. интеркулер – радиатор аварийного охлаждения.

    Поз. 2-4 и 7 составляют группу сброса мощности. Как уже сказано, твердотопливные котлы по мощности регулируются в небольших пределах, и при внезапном потеплении вся система может недопустимо, вплоть до порыва, перегреться. Тогда термоклапан 4 пускает водопроводную воду в интеркулер, а она охлаждает подачу до нормы.

    Примечание: хозяйские денежки за топливо и воду при этом тихо-мирно утекают в канализацию. Поэтому котлы на твердом топливе для мест с мягкой зимой и затяжным межсезоньем непригодны.

    Группа принудительной циркуляции в штатном режиме перепускает часть подачи в обратку, чтобы ее температура не упала ниже 65 градусов, см. выше. При отключении электропитания термоклапан захлопывается. В радиаторы отопления поступает воды столько, сколько они пропустят в термосифонном режиме, лишь бы в комнатах жить можно было. А вот термоклапан интеркулера полностью открывается (он держится закрытым под напряжением), и избыток тепла опять уносит в сток хозяйские деньги.

    Примечание: если вместе с электричеством пропала и вода, котел нужно срочно тушить. Когда вода из бака 2 вытечет, система вскипит.

    Котлы со встроенной защитой от перегрева на 10-12% дороже обычных, но это с лихвой окупается упрощением обвязки и повышением надежности котла: избыток перегретой воды здесь выливается в открытый расширительный бак большой емкости, см. рис., откуда она, остыв, стекает в обратку. Система, кроме циркуляционного насоса 7, энергонезависима и переходит в термосифонный режим плавно, но при внезапном потеплении топливо все равно пропадает зря, а расширительный бак нужно устанавливать на чердаке.

    Обвязка котла со встроенной защитой от перегрева

    Что касается пиролизных котлов, то типовую схему их обвязки приводим только для ознакомления. Все равно, ее профессиональный монтаж обойдется лишь в небольшую часть стоимости компонент. Для справки: один только теплоаккумулятор к котлу на 20 кВт стоит около $5000.

    Типовая схема обвязки пиролизного котла

    Примечание: мембранные расширительные баки в отличие от открытых устанавливаются на обратку в ее низшей точке.

    Дымоходы для котлов

    Дымоходы твердотопливных котлов рассчитываются в общем так же, как печные. Общий принцип: слишком узкий дымоход не даст нужной тяги. Для котла это особенно опасно, т.к. он топится непрерывно и угар может пойти ночью. Слишком широкий дымоход приводит к «просвисту»: холодный воздух по нему опускается в топку, выстуживая печь или регистр.

    Дымоход котла должен удовлетворять следующим требованиям: расстояние от конька крыши и между разными дымоходами не менее 1,5 мм, вынос вверх над коньком тоже не менее 1,5 м. На крыше должен быть обеспечен безопасный доступ к дымоходу в любое время года. На каждом изломе дымохода вне котельной должна быть прочистная дверца, каждый проход трубы сквозь перекрытия должен быть теплоизолирован. Верхний конец трубы должен быть снабжен аэродинамическим колпаком, для дымохода котла он, в отличие от печного, обязателен. Также для дымохода котла обязателен сборник конденсата.

    В целом расчет дымохода для котла несколько проще, чем для печи, т.к. дымоход котла не такой извилистый, теплообменник считается просто за решетчатую преграду. Поэтому можно строить обобщенные графики для разных расчетных случаев, напр. для дымохода с горизонтальным участком (боровом) в 2 м и сборником конденсата глубиной в 1,5 м, см. рис.

    К расчету площади сечения дымохода отопительного котла

    По таким графикам можно после точного расчета по местным данным прикинуть, не было ли грубой ошибки. Если расчетная точка где-то около своей обобщенной кривой, расчет правилен. В крайнем случае, придется нарастить или обрезать трубу на 0,3-0,5 м.

    Примечание: если, скажем, для трубы высотой в 12 м кривой на мощность меньше 9 кВт нет, это не значит, что 9 кВт котел нельзя эксплуатировать с трубой покороче. Просто для труб пониже обобщенный расчет уже не получается, и считать нужно точно по местным данным.

    Видео: пример строительства твердотопливного котла шахтного типа

    Выводы

    Истощение запасов энергоресурсов и подорожание топлива в корне изменили подход к конструированию бытовых отопительных котлов. Теперь от них, как и от промышленных, требуется высокая экономичность, малая тепловая инерция и возможность оперативного регулирования мощности в широких пределах.

    В наше время отопительные котлы по заложенным в них основным принципам окончательно разошлись с печами и разделились на группы под разные климатические условия. В частности, рассмотренные котлы на твердом топливе пригодны для местностей с суровым климатом и продолжительными сильными морозами. Для мест с иным климатом предпочтительнее будут отопительные приборы других типов.

    Источник: http://clubpechnikov.ru/tverdotoplivnyj-kotel/

    Какие бывают самодельные котлы отопления для частного дома

    Твердотопливный котел своими руками

    Рассмотрим на примере наиболее популярного котла с верхним горением (рис.3). В случае необходимости размеры можно менять пропорционально указанным в чертеже. Отличительной особенностью конструкции является труба, которая служит регулятором подачи воздуха и теплообменником одновременно. Газы, выделяемые в процессе тления топлива, поднимаются вверх и воспламеняются в верхней топке.

    Для изготовления необходимы материалы, описанные в разделе 2: трубы, листовая сталь, уголок, утеплитель, асбокартон, электроды.

    Первый этап самодельного котла включает следующие шаги:

    1. Сваривают цилиндрический корпус из трубы диаметром 45 см длиной 150см.
    2. Днище закрывают вырезанным из листовой стали кругом с помощью сварки.
    3. В трубе нижнего диаметра (нижняя часть) вырезают прямоугольное отверстие под дверку зольника. Ее можно изготовить также из стального листа или приобрести готовую под размер.
    4. Топка располагается в верхней части, под ее дверку также вырезают прямоугольник. Дверку обязательно изолируют асбокартоном и асбошнуром по периметру. Все дверки должны закрываться задвижками.
    5. Из профильной трубы сваривают патрубок для выхода дыма, который будет вставляться в дымоход.

    Важно! На поверхности патрубка из-за перепада температур будет образовываться влага (конденсат), ведущая к коррозии, поэтому сварочные швы должны быть высокого качества

    1. К корпусу котла приваривают ножки из равнополочного уголка.
    2. Вырезают верхнюю крышку диаметром 46 см, которая будет одеваться сверху на цилиндрический корпус.

    Теплообменник для твердотопливного котла своими руками

    Второй этап – производство теплообменника:

    1. Из металлического листа сваривают трубу теплообменника диаметром 40 см длиной 130 см.
    2. Вставляют ее в цилиндрический корпус, фиксируют зазор в 5 см между трубами, благодаря чему будет образовываться «водяная рубашка».
    3. Разница в длине труб теплообменника и наружной должна быть не менее 20см. Трубу в трубе фиксируют сваркой, используя заготовленные металлические кольца.
    4. В верхней и нижней зоне водяной рубашки устанавливают патрубки: один – для подачи, другой – для выхода теплоносителя. Для их изготовления используют трубу диаметром 5 см, на внешней стороне накручивают резьбу, через которую они будут подсоединены к трубам отопительной системы.
    5. Распределительную трубу, через которую будет подаваться воздух, сваривают из металла большей толщины, чем для корпуса и теплообменника (не менее 5 мм диаметром 6 см). Длину трубы делают на 10 см меньше длины трубы теплообменника (120 см).

    Важно! Распределительная труба находится в зоне высоких температур и со временем деформируется и прогорает, поэтому для ее изготовления используется металл толщиной 5 мм и более

    1. Труба вставляется в подготовленный диск с готовым отверстием. Металлический стальной диск диаметром 38 см приваривается к трубе.
    2. К основанию диска приваривают минимум 4 уголка, выполняющие роль крыльчатки.
    3. К верхней части трубы устанавливают задвижку для порционной подачи воздуха и приваривают петлю, на которой фиксируют цепь для поднятия трубы.

    Внимание! Чтобы улучшить теплообмен в верхней части трубы устанавливают вентилятор для принудительного наддува

    Как правильно собрать котел

    После выполнения двух основных этапов приступают к завершающему.

    Третий этап – сборка котла:

    1. Выбирают место установки котла, проверяют уровнем, чтобы не было никаких перепадов, которые могут ухудшить работу теплогенератора.
    2. Крышку с распределительной трубой натягивают на корпус, предварительно проложив асбошнур. Крышку можно также приварить к корпусу.
    3. Дымовой патрубок вставляют в дымоход.
    4. Через выходящие патрубки с резьбой котел подсоединяют к системе отопления дома.
    5. Систему заполняют водой и выполняют проверку работы котла при неполной его загрузке.
    6. Если тест прошел нормально, котел загружают на полную мощность.

    Разновидности котлов

    Все существующие твердотопливные котлы можно условно разделить на 3 группы:

    Существует и ряд иных классифицирующих признаков, но именно принцип сгорания топлива является определяющим при выборе котла.

    Пиролизный

    В котлах подобного типа топливо сгорает медленно при минимальном доступе воздуха, за счет чего увеличивается количество горючего газа и при повторном его сгорании КПД котла повышается до 85-90%. И хотя некоторые считают, что изготовить собственноручно такой котел очень сложно, мы расскажем и, главное, покажем, как правило сделать пиролизный твердотопливный котел длительного горения своими руками (чертежи см.ниже).

    Фото 1 Схема устройства пиролизного котла на дровах

    Классический

    Конструктивно это стандартная деревянная печь, где за счет меньшего размера топочной камеры топливо сгорает чуть медленнее. Как правило, именно такие котлы предпочитают изготавливать самостоятельно. О том, как сделать такой классический агрегат, вы также узнаете в статье.

    Фото 2 Схема классического котла длительного горения

    Конструкция таких котлов примечательна не только простотой изготовления, но и возможностью подключения второго контура для получения горячей воды одновременно с отоплением.

    Это наиболее эффективные котлы, коэффициент полезного действия которых приближается к 95%. Основное преимущество в полностью автоматическом процессе, где загруженные в бункер пеллеты посредством шнека пересыпаются в камеру сгорания. Сложная конструкция и автоматика делают его самостоятельное изготовление затрудненным.

    Фото 3 Схема твердотопливного котла с автоматической подачей пеллет

    Разновидности топлива

    На сегодняшний день твердое топливо на российском рынке представлено в большом ассортименте. Это:

    • дрова, в том числе евро (спрессованные хвойные или лиственные опилки),
    • гранулированные биопеллеты (спрессованные опилки, торф, отходы сельского хозяйства и т.д.);
    • уголь – все разновидности и фракции каменного и антрацит;
    • отходы деревообрабатывающего и сельскохозяйственного производства.

    Для того, чтобы отопление было рентабельным, рекомендуется приобретать или изготавливать универсальный котел, который может функционировать на любом виде топлива

    Если вы решили приобрести такое оборудование, обратите внимание на комбинированные котлы отопления. которые работают на альтернативных видах топлива, причем переключение осуществляется очень быстро и легко

    Это могут быть следующие варианты:

    • электрические комбо;
    • твердотопливные комбо;
    • универсальные, использующие любые комбинации топлива.

    Конструкция и принцип работы

    Принцип работы такого котла относительно прост – снизу подтягивается холодный воздух, проходя через стенки камеры, он нагревается, поднимается вверх и обогревает помещение.

    Фото 4 Делаем котел из подручных материалов

    В котлах длительного горения, в отличие от традиционных, доступ воздуха должен быть максимально ограничен. Для того, чтобы увеличить продолжительность горения и сократить количество свободного пространства в камере сгорания, необходимо загружать топливо как можно больше и плотнее.

    Необходимые материалы и инструменты:

    • труба 0,3-0,5 см;
    • металлический лист 0,5-0,8 мм;
    • уголки металлические;
    • арматура;
    • труба диаметром 25 см (можно использовать пустой газовый баллон);
    • сварочный аппарат и электроды;
    • болгарка;

    Простой котел длительного горения чертеж

    На рис. 1 представлен чертеж простого котла с нижним расположением топки. Для изготовления прямоугольного корпуса и теплообменника используется листовая низкоуглеродистая сталь. Теплообменник устроен по типу «водяной рубашки». Коэффициент теплоотдачи (КПД) увеличен за счет конструкции выступов внутри котла, отражающих пламя и нагревающийся газ.

    Рис. 1 Котел с «водяной рубашкой»

    На рис. 2 представлен комбинированный теплообменник типа «водяной рубашки» (2), образующейся вокруг камеры сгорания плюс щелевой регистр (3) из стального листа. Продукты горения выходят через дымовой патрубок (1). Твердое топливо (5) сгорает в нижней части камеры. Под ней находится регулятор подачи воздуха (8).

    Рис. 2 Котел с щелевым регистром

    Котел с верхним горением

    Чертеж камеры представлен на рис.3. Котел в форме цилиндра выполняется из разных по диаметру труб. Воздух подается через движущуюся трубу, которая выдвигается вверх для освобождения топливника, когда необходимо загрузить топливо. При сжигании оно начинает уменьшаться в объеме и вместе с ним труба также опускается плавно вниз под тяжестью своего веса. Равномерная подача топлива достигается с помощью диска, приваренного к основанию трубы.

    Теплообменник выполнен по типу «водяной рубашки», обволакивающей камеру сгорания. Прогрев воздуха происходит в верхней части котла.

    Рис. 3. Котел с верхним горением

    Выбираем тип твердотопливного котла

    Как понять, какой котёл будет оптимальным для обслуживания конкретной системы отопления? Очевидно, следует определиться с видом топлива, требуемой мощностью агрегата и особенностями его конструкции, процесса монтажа и последующей эксплуатации, а также с особенностями подключаемой системы отопления.

    Среди материалов, которые можно использовать в качестве твёрдого топлива, наиболее широкое распространение получили:

    • уголь;
    • торфяные брикеты;
    • пеллеты;
    • дрова;
    • опилки и другие горючие отходы производства.

    Виды твёрдого топлива для котлов отопления на фото

    С целью повышения рентабельности и эффективности системы отопления можно изготовить универсальный агрегат, который сможет работать с различными видами топлива.

    Выбор типа и конструктивного исполнения отопительного котла напрямую зависит от того, каким топливом вы собираетесь пользоваться, требуемой производительности системы отопления, а также места, где он будет установлен. Для самостоятельного изготовления подходят следующие модификации твердотопливных отопительных агрегатов:

    Оснащаются стальным или чугунным теплообменником, могут использоваться и для отопления, и для целей горячего водоснабжения. КПД таких котлов составляет около 85%.

    Обеспечивают раздельное сгорание топлива и выделяемых при этом летучих газов, благодаря чему существенно повышается эффективность и, следовательно, экономичность отопительной системы.

    Эффективность этой разновидности котлов отопления достигает 90%. Главным их достоинством является высокая степень автоматизации рабочих процессов, а недостатком – сложность конструкции.

    1. Длительного горения

    Способны непрерывно работать на протяжении всего отопительного сезона, требуя загрузки топлива 1 раз в несколько суток, что выгодно отличает их от классических твердотопливных котлов.

    Принцип работы твердотопливных котлов и их устройство

    Твердое органическое топливо является самым древним источником энергии для человечества. Отказаться от него полностью, даже в современном мире, невозможно. Тем более, что кроме дров и каменного угля сегодня появилось множество других видов горючих твердых веществ:

    • брикеты из торфа – высушенный и спрессованный торф выделяет много тепла при сгорании;
    • брикеты из отходов деревообрабатывающего производства – сжатые опилки, стружка и кора деревьев;
    • березовый уголь – такой же, как для мангала;
    • переработанный мусор со свалок;
    • топливные отопительные гранулы – мелкое топливо, полученное прессованием опилок. Могут подаваться автоматически;
    • обычные сухие опилки.

    Различные варианты сырья для использования в твердотопливных котлах

    Ясно, что все это топливо получено путем переработки различных отходов, что решает проблему утилизации на предприятиях и идет в русле «зеленой» экономики.

    Полезный совет!Самым доступным топливом, из перечисленных выше, являются древесные опилки. Если вы намереваетесь использовать их для отопления – следите, чтобы они были с влажностью менее 20%. Большие показатели этого параметра не позволят вырабатываться пиролизному газу, так как большая часть энергии нагрева будет идти на просушку топлива.

    В результате деятельности человека образуется колоссальное количество отходов, которые могут быть преобразованы в высокоэнергетическое топливо, что и обусловило появление на рынке котлов отопления на твердом топливе длительного горения. В отличии от обычных печей, эти агрегаты работают не на сгорании самого топлива, а на его расщеплении в результате нагревания. В рабочей камере таких котлов сгорают газообразные продукты распада твердого топлива. Такая схема работы является в несколько раз более эффективной, чем обычное сжигание органического топлива. Пиролизный газ, отдает большое количество энергии.

    Принцип работы твердотопливного котла длительного горения

    Устройство такой газогенераторной установки не очень сложное. Можно даже соорудить своими руками котел твердотопливный длительного горения. Чертеж простейшего варианта выглядит следующим образом:

    • закрытый цилиндрический бак, который имеет люк для закладки топлива, поддувало и отверстие для установки дымохода;
    • внутри бака расположен распределитель воздуха, который создает завихрение пиролизного газа. Он крепится к подвижной телескопической трубе. Вся эта конструкция, похожая на поршень, давит на топливо сверху. Сгорание газа происходит над поршнем, а топливо тлеет под ним;
    • теплообменник встроен в верхней камере, где достигается максимальная температура.

    Медленное тление твердого топлива происходит в нижней камере. Оно достигается регулировкой подачи воздуха в поддувало. Выделяемый газ интенсивно горит в верхней камере и нагревает теплоноситель.

    Схема системы отопления частного дома с использованием твердотопливного котла

    Полезный совет!Не стоит использовать простейшую конструкцию для изготовления котла, который будет обогревать жилой дом на постоянной основе. Для этого нужно, либо приобрести готовое изделие, либо сделать более сложный и надежный вариант.

    Котлы на твердом топливе длительного горения могут быть незаменимы в частных домах, в хозяйственных сооружениях, гаражах и теплицах. Особенно они будут выгодны там, где имеется крупное деревоперерабатывающее производство, так как отходы на таких предприятиях отдают практически бесплатно. Необходимы эти агрегаты и в местностях, где бывают регулярные перебои с газоснабжением. У таких установок есть много преимуществ, но существует и один важный недостаток – очень высокая стоимость. Именно поэтому сегодня актуально изготовление своими руками котлов твердотопливных длительного горения. Чертежи для этого можно использовать разной степени сложности. Это зависит от уровня мастерства.

    Водяное отопление частного дома своими руками, схемы конструкций. Плюсы и недостатки. Различие естественной и принудительной циркуляции воды.

    Принцип работы котла продолжительного горения

    В обычных твердотопливных агрегатах, одной закладки хватает на 6-7 часов горения. Соответственно, если в топку не будет добавлена очередная порция ресурсов, температура в помещении сразу же начнет снижаться. Это происходит из-за того, что основное тепло по помещению циркулирует по принципу свободного движения газа. Нагреваясь от пламени, воздух поднимается вверх и выходит наружу.

    Теплового ресурса котла длительного горения хватает примерно на 1-2 суток с одной закладки дров. Некоторые модели могут поддерживать тепло до 7 суток.

    За счет чего достигается такая экономичность и эффективность?

    Схема работы котла

    От обычного котла, ТТ котел длительного горения отличается наличием сразу двух камер сгорания. В первой стандартно сгорает само топливо, а во второй — выделившиеся при этом газы.

    Большую роль в этом процессе играет своевременная подача кислорода, которую обеспечивает вентилятор.

    Такой принцип был реализован сравнительно недавно. В 2000 году литовская компания Stropuva впервые презентовала эту технологию, которая стразу снискала уважение и популярность.

    Самодельный котел длительного горения

    Сегодня это является наиболее дешевым и практичным способом обогреть загородный дом, там, где не предусмотрена газификация и случаются перебои с электричеством.

    Такие агрегаты работают по принципу горения верхнего топлива. Стандартно во всех печах топка располагается внизу, что позволяет забирать с пола холодный воздух, нагревать его и поднимать вверх.

    Принцип работы этого котла в чем-то поход на пиролизный. Основное тепло здесь выделяется не от сгорания твердого топлива, а от выделившихся газов в результате этого процесса.

    Сам процесс сгорания происходит в закрытом пространстве. Через телескопическую трубу выделившийся газ поступает во вторую камеру, где происходит его полное сгорание и смешивание с холодным воздухом, который подкачивает вентилятор.

    ТТ котел длительного горения (схема)

    Это беспрерывный процесс, который происходит до тех пор, пока полностью не прогорит топливо. Температура при таком горении достигается очень высокая – около 1200 градусов.

    Как уже говорилось выше, в этом котле реализовано две камеры: основная большая и маленькая. В большую камеру закладывается само топливо. Ее объем может достигать 500 куб.дм.

    Ресурсом для горения может выступать любое твердое топливо: опилки, угли, дрова, паллеты.

    Постоянный приток воздуха осуществляет встроенный вентилятор. Преимуществом этого метода заключается в том, что твердое топливо расходуется крайне медленно.

    Это значительно увеличивает экономичность такого отопительного прибора. Почему же так медленно прогорают дрова, по сравнению со стандартной печью?

    Суть заключается в том, что прогорает лишь верхний слой, так как воздух нагнетается вентилятором сверху. Причем вентилятор добавляет воздух только после того, как полностью прогорит верхний слой.

    На рынке представлено сегодня множество моделей, которые работают по одному и тому же принципу, но, в зависимости от габаритов, материала исполнения, дополнительных опций, имеют разную эффективность и экономичность.

    Универсальные ТТ котлы работают абсолютно на любом топливе, что значительно упростит владельцам их эксплуатацию. Более бюджетным вариантом является дровяной ТТ котел продолжительного горения. Он работает исключительно на дровах и другой вариант топлива в него закладывать нельзя.

    Полезные советы по изготовлению ТТ котла

    Труба из легированной стали для котла

    Можно значительно сократить расход на строительство агрегата, если взять бесшовную стальную трубу 20 марки.

    Прежде чем устанавливать котел на место, которое определено под этот агрегат, проведите первую растопку на улице, оборудовав котел временным дымоходом. Так вы убедитесь в надежности конструкции и увидите, правильно ли собрали корпус.
    Если в качестве основной камеры вы будет использовать газовый баллон, то учитывайте, что такой агрегат вам обеспечит горение на 10-12 часов из-за небольшого количества закладываемого топлива. Итак небольшой объем пропанового баллона уменьшится после срезания крышки и зольника. Чтобы увеличить объем и обеспечить большее время горения, необходимо использовать два баллона. Тогда объема топочной камеры точно хватит на обогрев большого помещения, и не нужно будет закладывать дрова каждые 4-5 часов.
    Чтобы дверца зольника плотно закрывалась, не давая доступа воздуху, нужно ее хорошо герметизировать. Для этого по периметру дверцы проложите асбестовый шнур.

    Если вы будет выполнять в котле дополнительную дверцу, которая позволяет «дозагружать» топливо не снимая крышки, ее тоже нужно плотно герметизировать с помощью асбестового шнура.

    Для эксплуатации ТТ котла, схему которого мы прилагаем ниже подходит любое твердое топливо:

    • каменный и бурый уголь;
    • антрацит;
    • дрова;
    • древесные пеллеты;
    • брикеты;
    • опилки;
    • сланцы с торфом.

    По качеству топлива особых указаний нет – подойдет любое. Но учитывайте, что при большой влажности топлива, котел не даст большой коэффициент полезного действия.

    Как сделать своими руками котел твердотопливный длительного горения чертежи и схемы

    Перед тем, как начать изготовление котла, необходимо определиться с его конструкцией. Ее выбор зависит от назначения агрегата. Если он предназначен для отопления небольшого хозяйственного помещения, гаража или дачного домика, то делать в нем водяной контур не обязательно. Обогрев такого помещения будет происходить непосредственно от поверхности котла, путем конвекции воздушных масс в помещении, как от печи. Для большей эффективности можно устроить принудительное обдувание агрегата воздухом при помощи вентилятора. При наличии системы жидкостного отопления в помещении, необходимо предусмотреть устройство в котле контура в виде змеевика из трубы или другой аналогичной конструкции.

    Выбор варианта зависит и от типа твердого топлива, которое нужно будет использовать. Для отопления обычными дровами требуется увеличенный объем топки, а для применения мелких топливных гранул можно устроить специальную емкость, из которой гранулированное топливо подается в котел автоматически. Для изготовления котла твердотопливного длительного горения своими руками, чертеж можно взять и универсальный. Он подойдет для любого вида используемого твердого топлива.

    Чертеж твердотопливного котла длительного горения мощностью 25/30/40 кВт

    Расскажем пошагово, каким образом и из каких деталей можно сделать котел отопления на твердом топливе длительного горения по предложенной схеме:

    • подготовим место, где будет установлен будущий агрегат. Основание, на котором он будет стоять, должно быть ровным, прочным, жестким и огнеупорным. Лучше всего для этого подойдет бетонный фундамент или толстая чугунная либо стальная плита. Стены нужно обить тоже огнеупорным материалом, если они деревянные;
    • собираем весь необходимый материал и инструменты: из которых нам понадобиться аппарат для электродуговой сварки, болгарка и рулетка. Из материалов: листовая 4-мм сталь; 300 – мм стальная труба со стенками 3 мм, а также другие трубы 60 и 100 мм диаметром;
    • для того, чтобы изготовить котел на твердом топливе длительного горения, нужно из большой 300 – мм трубы вырезать кусок длиной 1 м. Можно и немного меньше, если в этом есть необходимость;
    • из стального листа вырезаем дно по диаметру трубы и привариваем его, снабдив ножками из швеллера длиной до 10 см;
    • распределитель воздуха выполняем в виде круга из листа стали с диаметром на 20 мм меньшим, чем труба. В нижнюю часть круга приваривается крыльчатка из уголка с размером полки 50 мм. Для этого можно использовать и швеллер аналогичного размера;
    • сверху в середину распределителя привариваем 60 – мм трубу, которая должна быть выше котла. В середине диска распределителя прорезаем отверстие по трубе, так, чтобы был сквозной туннель. Он нужен для подачи воздуха. В верхней части трубы врезается заслонка, которая позволит осуществлять регулировку подачи воздуха;

    Схематическое изображение устройства котла, работающего на твердом топливе

    • в самой нижней части котла изготавливаем небольшую дверку, снабженную задвижкой и петлями, ведущую в зольник для удобства удаления золы. Сверху в котле прорезаем отверстие для дымохода и привариваем в это место 100 – мм трубу. Вначале она идет под небольшим углом вбок и вверх на 40 см, а потом строго вертикально вверх. Проход дымохода через перекрытие помещения должен быть защищен по правилам противопожарной безопасности;
    • заканчиваем сооружение котла отопления на твердом топливе длительного горения изготовлением верхней крышки. В ее центре должно быть отверстие для трубы распределителя потока воздуха. Прилегание к стенкам котла должно быть очень плотным, исключающим попадание воздуха.

    Чертеж с размерами для создания твердотопливного котла своими руками

    Полезный совет!Чтобы разжечь, изготовленный своими руками, котел твердотопливный длительного горения, чертеж которого был представлен выше, необходимо: снять крышку и поднять регулятор, заполнить котел топливом доверху и облить его горючей жидкостью, все поставить на место и бросить горящую лучину в трубу регулятора. Когда топливо разгорится, снизить поток воздуха до минимума, чтобы оно начало только тлеть. После этого произойдет возгорание пиролизного газа и котел запустится.

    Источник: http://mr-build.ru/newteplo/tverdotoplivnyj-kotel-svoimi-rukami.html

    Смотрите также:
    03.05.2020

    Как установить и подключить газовую колонку Инсталляция проточного нагревателя воды в инженерные сети и интерьер дома не представляется чем-то особенно сложным. Но процесс имеет ряд нюансов: надо обеспечить герметичное соединение водопровода и газа, выдержать все...

    03.05.2020

    Подбор материалов для вентиляции на кухне и процесс монтажа своими руками Вентиляция на кухне своими руками – это тот вопрос, который интересует сегодня все больше людей вследствие того, что естественная вентиляционная система функционирует не очень качественно и...

    03.05.2020

    Печка буржуйка своими руками: схема самодельной буржуйки для дачи и гаража Часто домовладельцы предпочитают собирать простые и полезные самоделки из подручных и ненужных материалов, вместо того, чтобы купить готовое. И буржуйка – одно из таких полезных приспособлений.

    Комментарии

    Комментирование отключено.

    Голосование

    Как Вы узнали о нашем сайте?

    Посмотреть результаты

    Загрузка ... Загрузка ...
    Форум