Как построить колодец

Содержание

Как сделать колодец своими руками – устройство и технология

В этой статье будет рассмотрен вопрос о водоснабжении бани из деревянного колодца и даны рекомендации о том, как сделать колодец своими руками. Имея уже готовую русскую баню или собираясь ее только строить, выбор оптимальной системы подачи воды имеет большое значение. И одним из приемлемых вариантов источника водоснабжения является система забора воды из колодца, питающегося от грунтовых вод.

Содержание

Что надо знать, прежде чем строить деревянный колодец

Если глубина колодца будет находиться в пределах 5-10 метров или, в крайнем случае, не будет более 15 метров, то можно приступать к рытью шахты колодца. Рытье колодца на глубину более 15 метров создаст значительные трудности по поднятию грунта на поверхность.

И, наоборот, при глубине меньше 5 метров велика вероятность попадания в колодец поверхностных вод (верховодки), что приведет к загрязнению воды, которую можно будет использовать только в хозяйственно-технических целях. К тому же, в неглубоких колодцах дебит (запас) воды довольно незначителен, а при интенсивном использовании воды колодец быстро опорожнится, после чего потребуется ждать несколько часов, пока он снова не наполнится водой.

Выбор места для колодца

От выбора месторасположения колодца на участке зависит не только качество воды, но и сохранность близлежащих строений. Слишком близкое его расположение может привести к проседанию фундамента или трещинам из-за вымывания грунта. Особенно это относится к неглубоким колодцам. Поэтому рекомендуется их строить на удалении не менее 5 метров от любых капитальных построек (дачного домика, бани и т.п.), но лучше рыть их на расстоянии не ближе 20 метров.

Первостепенное значение имеет определение места водоносного слоя грунтовых вод с максимальным дебитом. С давних времен народные умельцы определяли его при помощи «лозы» или проволочной рамки. Однако сделать это со стопроцентной уверенностью не всегда удавалось. А если еще и нет опыта в этом, то определение правильного места для колодца станет неразрешимой задачей.

Ручной поиск воды на участке – спорно и без уверенности, что вода действительно есть:

К счастью, в настоящее время можно обратиться в одну из ближайших гидрологических организаций для того, чтобы ее специалисты оказали помощь по определению лучшего места для рытья колодца на Вашем участке. Это даст стопроцентную гарантию, что усилия по обустройству системы водоснабжения из колодца не пропадут даром.

Также неплохо будет поспрашивать у соседей по участку, у которых уже вырыт колодец. Это один из проверенных и эффективных способов определения глубины залегания водоносного слоя. А какого качества будет у Вас вода, можно узнать в региональной СЭС, если отнести туда пробу воды из соседнего колодца для ее анализа.

Лучшее время года для рытья колодца

С июня по сентябрь – лучшее время года для земляных работ при строительстве колодца. В этот период уровень залегания водоносного слоя имеет наибольшую глубину. Правда, может получиться так, что весна припозднилась, и начинать рыть колодец с начала июня было бы неправильно. В этом случае строить колодец рекомендуется по истечении 25-30 дней после таяния снегов и ухода весеннего паводка.

В период с июня по сентябрь верхние водяные слои (верховодка) истощаются, и при рытье шахты колодца не будут мешать проводить земляные работы. Ведь, часто бывает так, что неопытный «землекоп» может принять их за грунтовые воды, и, дойдя до первых признаков воды, посчитать, что дело сделано. Однако впоследствии неизбежно наступает разочарование, когда в колодце не будет и капли воды. А исправить такое положение можно только дальнейшим углублением шахты.

Материалы для сруба колодца

Для сруба деревянных колодцев используются бревна из различных пород древесины. Наиболее стойкая и долговечная порода дерева – это дуб, который как нельзя лучше подойдет для колодезного сруба. Однако древесина дуба обладает одним неприятным недостатком, заключающимся в том, что она придает воде горьковатый привкус и окрашивает ее в коричневый цвет. Правда, со временем эти свойства исчезают, и вода становится пригодной к употреблению.

Чтобы исключить негативное воздействие дуба на воду, его перед строительством колодезного сруба подвергают морению. Морение дуба известно еще с давних времен. Обработанная таким образом древесина до сих пор применяется для изготовления эксклюзивной и дорогой мебели, для декоративной отделки помещений, паркета и даже для изготовления ювелирных украшений. А обустроенный мореным дубом колодец прослужит несравнимо дольше, чем из других видов древесины.

Технология морения дубовых бревен – процесс длительный, требующий проточного естественного источника воды, например, реки. Чем больше времени бревна будут находиться в воде, тем выше качество мореной дубовой древесины, причем длительность морения может составлять от 100 лет и больше.

Для колодца, конечно, такой продолжительный период времени не требуется – достаточно и одного-двух лет. За этот срок из древесины дуба вымываются дубильные вещества, которые и являются «виновниками» окрашивания воды в коричневый цвет и придания ей горького привкуса. Кроме того, в процессе морения дубовые бревна увеличивают еще и свою прочность. Однако не каждый может осуществить это из-за отсутствия подходящего места, но, тем не менее, в общем виде морение дубовых бревен выглядит так:

  1. Подобранные бревна очищаются от коры и срубаются все сучки, при этом стесывание бревен не допускается, так как будет нарушены защитные поверхностные слои древесины.
  2. Обработанные бревна нарезаются по длине в нужные размеры в соответствии с габаритными размерами колодезного сруба.
  3. На поверхности собирается сруб колодца, каждое бревно нумеруется. Если глубина будущего колодца такова, что сборку сруба производить затруднительно или невозможно, то его собирают из нескольких частей, например, по 2 метра высотой.
  4. Затем сруб разбирается, и каждое бревно утапливается в проточную речную воду на 1-2 года для морения.
  5. По истечении срока морения бревна вытаскиваются из воды, складируются в штабеля под навесом в защищенном от солнечных лучей и сквозняков месте.
  6. После сушки мореных бревен можно приступать к рытью колодца и сбору сруба согласно ранее сделанной маркировке.

К выбору древесины надо подходить исходя из того, будет ли она соприкасаться с водой или нет. Надо учитывать тот факт, что одна и та же порода древесины имеет разный срок службы в зависимости от того, где она будет находиться – в надводной или подводной части сруба. Если венец будет находиться постоянно в воде, то его срок службы будет дольше, чем у венца в надводной части колодезного сруба. Как ни странно, а вода – отличное защитное средство от доступа воздуха, в отличие от повышенной влажности в надводной части колодца.

Оптимальным и самым долговечным вариантом сборки сруба считается такой, когда подводная часть собирается из не мореного дуба или лиственницы, а надводная – из мореных дубовых бревен. Понятно, что это не самые дешевые и доступные материалы. Поэтому, как правило, колодец строиться из более распространенных и легкодоступных материалов, которые приведены в этой таблице:

Характеристика древесины, применяемой для сруба колодца

Срок службы, лет (годов)

Воздействие на качество воды

Стойкость надводной древесины от гниения

Придание воде привкуса

Горький привкус, со временем исчезает

Горький привкус, со временем исчезает

Как видно из таблицы, наиболее приемлемо использовать комбинированный способ подбора бревен для сруба. Например, если для подводной части взять осину или сосну, а для надводной – лиственницу, то срок службы всего колодезного сруба будет составлять около 20 лет.

Бревна для сруба колодца должны быть:

  • очищены от коры и не стесаны по диаметру;
  • без гнили, трухи и мест, зараженных насекомыми, а также посторонних и неприятных запахов.
  • диаметром от 180 до 200 мм;
  • с отклонением по диаметру (сбегу от комля к вершине) не более 10 мм на один метр длины бревна;
  • достаточно стойкими к воздействию влаги и воды;
  • без способности окрашивать находящуюся в колодце воду и придавать ей посторонний привкус;
  • без обработки антисептиками или другими вредными химическими веществами.

Как сделать колодец своими руками и его устройство

Прежде чем начинать рыть шахту для колодца, следует выбрать способ рубки колодезного сруба. Для подземной части в основном используются способы соединения бруса или бревна «в лапу», «в чашу» без остатка или «в полдерева». Это связано с тем, что выступающие части бревен будут мешать заведению сруба в шахту колодца и создавать дополнительные трудности. Для наземной части сруба можно использовать любые виды соединений, применяемых при сборке бревен или профилированных брусьев.

Вначале делают разметку шахты колодца и глиняного замка, препятствующего проникновению поверхностных вод в колодец. Затем роют шахту на максимально возможную глубину, как правило, на 1.5-2.0 метра.

Для облегчения выемки земли, удаления скапливающейся воды и поднятия-опускания рабочих делается временный ворот или полиспаст на треноге.

Далее все работы сводятся к следующему:

  1. В отдельном месте собирается сруб с числом венцов, соответствующим глубине вырытой шахты. Конопатку сруба не делают, так как она очень быстро загнивает и портит воду в колодце. Поэтому к подгонке бревен следует относиться особенно тщательно: зазоры должны быть такими, чтобы через них не проходил грунт, продукты гниения растений и другие ненужные вещества. Каждый венец соединяется со смежными венцами деревянными нагелями. Затем внутри собранной части сруба ко всем венцам временно прибиваются вертикальные доски, которые не дадут срубу деформироваться в процессе завода его в шахту.
  2. В вырытую шахту осторожно заводится собранная часть сруба, не допуская излишнего обсыпания стенок шахты.
  3. Под нижним венцом посередине каждого бревна (бруса) подрываются ниши, в которые последовательно укладываются деревянные опоры из остатков бревен. Чтобы сруб жестко сидел на этих опорах, его опускают (осаживают) ударами тяжелой кувалды по верхнему венцу через деревянные бруски.
  4. Затем выбирается грунт под остальными частями нижнего венца и делается посередине яма для того, чтобы можно было выгребать грунт для последующей осадки сруба и удаления из нее скапливающейся воды.
  5. Далее удаляются опоры из-под каждого венца, и сруб оседает на дно ямы. Если он свободно не опускается вниз, то его сверху подбивают кувалдой.
  6. Последующая работа сводиться к повторению пунктов 3- 5. По мере оседания сруба на глубину, равной следующей собранной наверху части, на него наращивается новая часть сруба. И так до тех пор, пока сруб опускается или внизу скапливается такой объем воды, при котором дальнейший подрыв грунта станет не возможным.
  7. Если колодезный сруб застрял в шахте «намертво» и опустить его ниже нельзя, то его сборку осуществляют путем наращивания нижнего венца по направлению сверху вниз. Как и раньше, делается это подрывом грунта и установкой новых бревен в нижнем венце.
  8. При накоплении в яме большого объема воды, когда ее глубина достигнет грунтового водоносного слоя, дальнейшая сборка сруба становится не возможной. В этом случае вода выкачивается из ямы с помощью погружного насоса или вычерпывается ведрами. Затем заводится следующий нижний венец.
  9. Если и это не помогает, а нужно достигнуть требуемого заглубления колодца, то самый нижний венец делают из удлиненных бревен (с остатком 50-60 см), называемых залогами. Залоги исполняют роль опорных элементов, которые жестко держат весь сруб, не давая ему опуститься вниз. Затем внутри сруба опускают деревянную коробку из толстых досок. Выбирая воду и грунт из ямы, ее осаживают до тех пор, пока не будет достигнута нижняя граница колодца с учетом последующей засыпки на дно слоев песка и гравия. Чтобы залоги можно было бы завести под сруб, в шахте под выступающие части бревен выбираются ниши.
  10. После того, когда дощатая коробка установлена на место, из ее внутренней части выкачивается вода, разравнивается дно и засыпаются фильтрующие слои: сначала крупнозернистый песок, а затем гравий или щебень. В дальнейшем эти слои будут предотвращать помутнение воды в результате ее взбалтывания при пользовании колодцем.
  11. Следующий этап – монтаж круглогодичного трубопровода для системы холодного водоснабжения бани . Для этого роется траншея на глубину ниже уровня промерзания грунта. В нашем примере – 1.8-2.0 метра. В нее закладываются трубы для холодной воды с выводом одного конца в колодец, а другого – в баню, как показано на приведенном эскизе. Затем траншея засыпается вынутым грунтом (обратная засыпка) и утрамбовывается.
  12. И последнее, что надо сделать из земляных работ – это вырыть вокруг колодца котлован глубиной один метр с отступом от стенки колодца не менее одного метра, засыпать туда жирную глину и тщательно утрамбовать ее. Это будет так называемый глиняный замок, который будет служить надежной преградой от попадания внутрь колодца поверхностных вод (верховодки).
  13. Чтобы по наружной поверхности замка атмосферные осадки не подтекали под сруб, делается бетонная отмостка с уклоном от колодца.
  14. Дальнейшие работы сводятся к обустройству наземной части колодца, монтажу трубопроводов летнего водопровода, запорной арматуры и вентилей, установке погружного насоса, подводу электропитания и вытяжного стояка.
  15. Для защиты от атмосферных осадков сооружается двухскатный навес с перекрытием колодца не менее 400-500 мм на каждую сторону (так показано в нашем примере) или строится закрытая будка (домик).
  16. Чтобы можно было пользоваться колодцем круглый год, его закрывают двумя открывающимися деревянными крышками (перекрытиями): наружной и внутренней. Зимой в пространство между ними можно уложить теплоизоляционный материал, например, базальтовую вату, которая предохранит от разморозки круглогодичного водопровода.
  17. Круглогодичный трубопровод делается с уклоном в сторону колодца. Это нужно для того, чтобы можно было аварийно слить воду из системы холодного водоснабжения бани.
  18. Вентиляционный стояк служит для удаления из колодца скапливающихся газов и неприятных запахов, а также выравнивания внутреннего давления с атмосферным.
  19. Монтаж системы электропитания насоса производится из трехжильного медного кабеля с тросом для наружной прокладки соответствующего сечения (не менее 1.5 мм²) с обязательным заземлением. Погружной насос подвешивается на металлическом тросе, к которому также крепится электрокабель, с устойчивостью к воздействию воды при относительно низких температурах, например, марок КВВ или ВПП.

Примечание: в приведенном примере наземная часть колодца выполнена без ворота для подъема воды. По желанию можно не проводить трубы летнего водопровода, а сделать обыкновенный ворот. В этом случае трубы круглогодичного водопровода, а также погружной насос, надо монтировать максимально компактно, чтобы они не мешали подъему ведра с водой. У такого решения есть несомненный плюс: даже при отключенной электроэнергии вода будет всегда.

Техника безопасности при рытье колодца

При рытье колодца на большую глубину в шахте могут скапливаться вредные для здоровья человека газы, которые, в лучшем случае, могут привести к потере сознания и удушью, а в худшем – к летальному исходу. Это связано с тем, что при гниении разложении растений и разных органических вещества выделяется метан, который действует не только как удушающее средство, но и является горючим и взрывоопасным химическим веществом. Кроме метана в колодце могут содержаться и другие вредные газы: сероводород и эфир.

Свойства этих газов различные: одни поддерживают горение, другие, наоборот – препятствуют возгоранию. В любом случае, они отрицательно влияют на здоровье и работоспособность человека. Поэтому необходимо строго соблюдать следующие рекомендуемые требования техники безопасности:

  • Перед каждым спуском в колодец следует проверять степень загазованности шахты. В старину это делали, бросая в нее пучок зажженной соломы, пакли или свернутой бумагу. При большом количестве горючих газов, брошенный пучок или сильно разгорался, или происходило резкое возгорание (вспышка) всего объема накопившегося газа. Если же в шахте скапливался негорючий газ, то брошенный пучок или уменьшал горение, или полностью затухал.

В настоящее время при рытье глубоких ям, в которых затруднен доступ свежего воздуха, применяются переносные газоанализаторы. Эти приборы с высокой точностью определяют загазованность тем или иным вредным газом и являются надежным средством защиты здоровья человека. Например, приведенный на фото переносной газоанализатор OKA-92MT контролирует содержание кислорода, а также опасную концентрацию горючих и токсичных газов в воздухе рабочего места. Идеально подходит при рытье шахт колодцев, туннелей и других подземных сооружений.

  • При отсутствии газоанализатора, что крайне не рекомендуется, работать следует с горящей свечой или слабо горящей бензиновой паяльной лампой. Визуальный контроль над пламенем позволит принять необходимые меры предосторожности, вплоть до срочной эвакуации из колодца. При резком изменение интенсивности горения пламени в сторону уменьшения или увеличения следует срочно покинуть место работы.
  • Проверку загазованности внутри колодца путем бросания в него горящих предметов запрещается. Если уж Вы решите это сделать на свой страх и риск, то следует, во избежание получения ожога от резкого выброса пламени, стоять не ближе одного-двух метров от сруба колодца.
  • Опускаться в шахту разрешается только после удаления из нее вредных газов, которое следует производить путем вытеснения свежим воздухом по направлению снизу вверх. Для этого используются воздушные компрессоры, вентиляторы или пылесосы с подачей воздуха по шлангу, опущенному на дно шахты.
  • Если полностью не удается устранить загазованность токсичными и горючими газами, то работы по выемке грунта разрешается производить в противогазе с подсоединенным шлангом для подачи свежего воздуха снаружи, но не более 10 минут за одно опускание. При этом рабочий должен быть снабжен страховочным поясом с прочной веревкой, позволяющим срочно вытащить его наружу.
  • Грунт извлекается при помощи ведра, которое поднимается наружу полиспастом или воротом. Следует следить за состоянием веревки и ведра, полностью исключив возможность непроизвольного падения его вниз. Система и конструкция подъема груза должна быть надежной и не допускающей срыва заполненного грунтом ведра.
  • На голове работающий внизу человека должна быть одета строительная каска, мотоциклетный шлем или другой подобной головной убор.
  • Особое внимание за условиями работы надо обращать при достижении глубины шахты, начиная с 5-6 метров. С этого момента его подстраховка обязательна. Находящемуся снаружи помощнику надо обязательно следить за состоянием работающего в шахте человека. При появлении первых признаков удушья, тошноты, головокружения и слабости его следует в срочном порядке эвакуировать наружу.
  • В случае если рытье колодца невозможно из-за большого прибытия воды или ее извлечь наружу полностью не удается, то работы по рытью шахты прекращаются. Это является сигналом о том, что глубина колодца достигнута оптимального уровня и его дно находится в грунтовом водоносном слое. Как правило, поверх дна шахты должна быть вода слоем в один-полтора метра.

По большому счету, хотя эта статья и рассказывает о том, как сделать колодец своими руками для водоснабжения бани или дачного домика, она является справочным материалом. Ведь, трудно предположить, что, не имея опыта в строительстве этого древнего источника водоснабжения, все получится «без сучка и задоринки». Со всех сторон будет лучше, если Вам поможет человек, обладающий знаниями и опытом в строительстве деревянных колодцев. Хотя бы профессиональной консультацией.

Еще статьи на темы, как построить баню, сделать сруб своими руками и прокладке водопровода:

Дорогие друзья! Если не сложно, поделитесь в этих социальных сетях со своими знакомыми. Спасибо!

Источник: http://davai-poparimsa.ru/banja_svoimi_rukami/vodosnabzenie/kak-sdelat-kolodec-svoimi-rukami-ustrojstvo-i-texnologiya

Как построить колодец на даче своими руками

Наличие колодца в дачном дворе позволит решить ряд проблем по обустройству хозяйства: обеспечение дома проточной водой, полив огорода. Существует целая наука о том, как построить колодец на даче своими руками.

Очень важным нюансом при строительстве колодца есть время года. Наиболее благоприятным считается осенний период. Уровень воды осенью падает до нижних отметок, что облегчает работу по обустройству колодца изнутри. Также это дает возможность выкопать более глубокий колодец.

Не рекомендуется начинать строительство колодца весной, когда собирается много талой воды, или в очень дождливое лето. Это существенно усложнит работу.

Первоочередным этапом строительства колодца на даче своими руками есть правильный выбор места. Зависит он от расположения водоносного слоя внутри земли, который могут найти специальные эксперты – геологи. Они с точностью до десятка сантиметров определят глубину залежи водных ресурсов при помощи специального геолого-исследовательского оборудования.

Используются, также, старинные надежные и проверенные способы определения места залежи пресных грунтовых вод.

Одним из таких способов является применение виноградных лоз. Залежи воды определяются с точностью до одного метра. Ветки виноградной лозы складываются таким образом, чтобы получилась Г-образная конструкция. Она берется в согнутые в кулак ладошки обеих рук. Когда человек приближается к запасам грунтовой воды, лозы начинают либо расходиться в стороны, либо сводиться друг к другу. Этот способ основан на принципе связи между водой и растением. Их объединяет своеобразная энергетика, благодаря чему лозы, при приближении к воде, ведут себя подобным образом.

Человеку необходимо начинать строительство колодца в том месте, где поведение лоз более активно. Также можно использовать латунную проволоку вместо виноградной лозы.

Несколько поверхностных признаков того, что место под колодец выбрано правильно:

  • Наличие густой, сочной, зеленой травы в засушливый период;
  • Мох на поверхности земли;
  • Наличие по близости иных колодцев (следует уточнить у соседей информацию о структуре, глубине, обустройстве колодца);
  • Вблизи дачного участка расположено природное озеро или водоем;
  • Наличие плотного тумана при отсутствии рядом с дачей водоемов;
  • Поднятие уровня воды в подвале дома или в погребе во время паводков (таяния снега весной).

В некоторых регионах для обустройства собственного колодца нужно разрешение геодезической службы. Следует узнать об этом нюансе у местных властей.

Все эти детали необходимо учитывать при выборе места и строительстве колодца на даче. Проанализировав все нюансы можно выбрать удачное место под дачный колодец.

Колодец на даче из бетонных колец

Работы по копанию колодца своими руками производятся только с применением специального инструмента, который готовится заранее:

  • Два вида лопат (с коротким и длинным черенком);
  • Несколько металлических ведер на 15 литров (желательно три единицы);
  • Лестница металлическая длинная для первоначального процесса копания;
  • Лестница веревочная для более глубокого погружения;
  • Надежное оборудованное устройство для подъема ведер с землей из глубины колодца;
  • Насос для откачки воды, чтобы была возможность обустроить водосборник;
  • Удлинитель с лампочкой или светильником на конце;
  • Дополнительное оборудование (перфоратор) для преодоления более трудных препятствий.

Обычно, стенки ствола шахты колодца укрепляют специальными бетонными кольцами. Обустраивать такие колодцы на даче из бетонных колец лучше всего с применением пазовых конструкций. Они надежнее и удобнее в работе, их также легче монтировать.
Существует два варианта монтажа бетонных колец:

  • Шахтный, глубинно-погружной;
  • Наборный поверхностный.

При первом варианте вырывают полностью шахту — круглую, диаметром 1,25 м., или квадратную, размером 125х125 см. — до появления воды. Затем кольца по порядку погружаются в колодец. Используя шахтный способ нужно учитывать высокую опасность обвала грунта. Поэтому его можно применять, преимущественно, на устойчивой почве. В случае малейшего просыпания земляного слоя сразу переходят ко второму способу.

Второй способ, наборный поверхностный, является более безопасным. Бетонное кольцо устанавливается в яму, глубиной до одного метра. Затем делают подкоп еще на метр. В результате чего, первое кольцо погружается вниз самостоятельно, используя давление своего веса, освобождая место следующему. Далее ставиться второе кольцо, подкапывается, освобождая место под третье. Устанавливается третье кольцо. Таким образом, подкапывается и устанавливается вся конструкция до нужной глубины.
После того, как колодец выкопан, нужно создать фильтрующий слой, чтобы не образовывался шар ила, который в последствии может остановить обновление родниковой воды. Для этого дно колодца усыпается мелкой галькой или щебнем с песком.

Важно помнить! Чем глубже вы будете опускаться при копании колодца, тем меньше будет становиться кислорода. Поэтому при работах на глубине следует использовать кислородную маску с длинной трубкой, выведенной наружу.

Колодец на даче из дерева

Не смотря на тенденции в развитии технологий обустройства верхней части колодцев, классическое дерево не уступает свое лидерство, занимая прежние позиции популярности среди дачников. Широко применяемыми материалами для верхней части колодца является сосна и липа.

Деревянный колодец на даче из сруба достаточно дорогостоящее удовольствие. Позволить себе такие колодцы сможет не каждый дачник. К тому же, сам монтаж сруба является очень сложной задачей.

Для строительства колодца из сруба, первоначально необходимо выкопать яму, равную среднему человеческому росту.

Затем проделывается следующая работа по обустройству колодца:

  • На дно образовавшегося котлована устанавливаются венцы из лиственницы.
  • Приготовленный сруб собирается по порядку. Щели стыков нужно обрабатывать герметизирующим веществом с применением пакли. Это нужно делать для нижних слоев высотой до 3 м.
  • После выкладки первой части колодца, нужно выкапывать землю из-под средины брусьев, образовавшейся конструкции.
  • Когда вся земля вычищена, устанавливаются распорки и очищается земля из углов колодца.
  • После очищения колодца от земли, нужно зафиксировать страховочные тросы к основанию сруба в колодце. Для этого можно использовать лебедку.
  • Убираются распорки, в результате чего конструкция начинает под собственным весом погружаться в колодец. Если при этом образовываются перекосы, можно сверху постучать кувалдой, чтобы выровнять конструкцию.
  • Таким образом, наращивается сруб сверху и опускается к низу. Так можно осуществлять монтаж сруба на глубину 6 метров. На этом уровне конструкция заклинивается распорками, которые делаются на 50 см длиннее. Их нужно вставить в подготовленные углубления снизу.

Если колодец планируется сделать ниже 6-метровой отметки, необходимо выбрать землю до появления первой воды. Первыми признаками того, что водоносный слой близко, является повышенная влажность воздуха и самого грунта (он стает все насыщеннее водой).

Для обустройства шахты колодцев используется специально обработанная и приготовленная древесина. Строительство таких колодцев не требует дополнительных укрепительных элементов. Конструкция из дерева довольно прочная и долговечная. В качестве материала для балок используются прочные породы дерева (в основном дуб, ольха, осина, вяз, граб).

Крайне не рекомендуется использовать для обустройства колодцев березу, ель, и ряд иных хвойных деревьев, которые обладают водопоглощающими свойствами. Их применение в последствии приведет к появлению горькости воды. Они быстро потеряют свою прочность и вскоре начнут разрушаться.

Колодцы из дерева на даче являются отменным элементом декоративного оформления двора, подчеркивая тонкий вкус хозяина. Деревянный колодец выступает отличной защитой от попадания внутрь пыли, грязи, посторонних предметов, сточных ливневых вод. Дачникам, имеющим такие колодцы, следует помнить, что время от времени их нужно обслуживать (обрабатывать защитным слоем гидроизоляционных материалов).

Водопровод из колодца

Наличие колодца на даче позволяет хозяину задуматься о проведении воды в дом. Обустройство водопровода лучше всего делать вместе с монтажом самого колодца.

Для начала нужно проложить магистраль от колодца к дому. Для этого роется траншея, глубиной не менее 80 см., шириной в штык лопаты.

На дно траншеи высыпается 7-сантиметровая подушка из песка и укладывается труба (можно пластиковую, металлопластиковую, металлическую). Специалисты рекомендуют укладывать пластиковую трубу сечением 32 мм. После укладки трубы насыпается 5-сантиметровый шар песка, затем можно засыпать всю траншею.

В кольце колодца пробивается отверстие, в которое заводится труба. В доме, пробивается фундамент и заводится также труба внутрь, где она должна подсоединяться к насосной станции. В колодце труба стыкуется с иной трубой, которая достигает дна колодца.

В качестве силового агрегата для подачи воды из колодца на даче, можно применить погружаемый глубоководный насос, мощность которого нужно рассчитывать в зависимости от длины водопроводной магистрали.

Обустройство колодца на даче — источника пресной воды — является одним из основных элементов жизнеобеспечения и комфорта дачника. Сделать колодец на даче своими руками вполне реально, только следует помнить о мерах безопасности и, ни в коем случаи, не пренебрегать ими.

Как сделать колодец на даче (видео)

Источник: http://glav-dacha.ru/kak-postroit-kolodec-na-dache/

Рубрика “Колодец”

Колодец — это одно из самых древних сооружений, известное практически всем народам на земном шаре. Как и любой источник воды, колодец считался священным местом. Существовали неписаные правила содержания и эксплуатации колодца, которым следовали все люди: и местные жители, и прохожие.

Его нельзя было засорять, бросать даже мелкие предметы, портить подъемный механизм или ведро. Люди, умевшие определять место, где водоносный слой подходит наиболее близко к поверхности, всегда пользовались уважением. На Руси было множество колодцев, вода в которых считалась целебной. Экологическая проблема загрязнение воды сейчас стоит очень остро, поэтому собственный источник воды может защитить вас от плохого качества данного ресурса.

Что такое колодец

Сооружение, вертикально углубленное ниже уровня земли, предназначенное для получения грунтовых вод и транспортировки их на поверхность, имеющее стенки, которые удерживают воду в определенном пространстве, и механизм, её доставляющий, называется колодец.

Существует несколько типов колодцев. Так, с древних времен были распространены следующие варианты:

  • шадуф: его изобрели и использовали в Древнем Египте; вода из таких колодцев доставлялась с помощью рычага;
  • колодец архимедова винта: многие народы использовали с древности; вода подавалась практически непрерывно, для этого осёл или лошадь ходили по кругу, толкая специальную конструкцию в виде винта.

В настоящее время чаще всего используют такие виды колодцев:

  • русский: в нем для подъема воды из шахты используют ворот с привязанным к нему ведром, для поднятия и опускания которого вращают рукояткой барабан;
  • журавль: подъем ведра в этом случае осуществляется по типу коромысла; обычно такой колодец сооружают в местах, где грунтовые воды находятся близко к поверхности, поэтому колодезные шахты неглубокие;
  • абиссинский: вода, поступающая в трубу, введенную в водоносный слой буром, поднимается с помощью насоса.

Плюсы и минусы автономного водоснабжения из колодца

Многие владельцы загородных участков отдают предпочтение именно колодцам.

У таких сооружений есть свои достоинства и недостатки.

С экономической точки зрения к несомненным преимуществам колодцев относятся следующие:

  • затраты на сооружение колодца гораздо ниже, чем на бурение скважины или на подключение к водопроводу с оформлением пакета
  • документов и последующей немалой ежемесячной оплатой расходуемой воды;
  • стоимость колодезного насоса меньше, чем оборудования для скважины;
  • колодец универсален, он актуален в тех местах, где постоянны перебои с электричеством: в случае отключения электроэнергии воду из
  • колодца несложно поднять вручную;
  • колодец долго эксплуатируется без какого-либо затратного ремонта.

С экологической точки зрения колодец предпочтительнее по нескольким причинам:

  • для сооружения колодцев не нужна мощная техника, поэтому его можно выкопать на любом участке сада или двора;
  • вода в грамотно выкопанном колодце не имеет привкуса, запахов и опасных примесей;
  • надводную часть сооружения можно оформить по-разному, и поэтому оно органично вписывается в любой ландшафт;
  • колодец можно выкопать в любом типе грунта.

Но в эксплуатации колодца имеются и минусы, преимущественно с точки зрения экологии:

  • во многих местностях имеется большой риск попадания в грунтовые воды, а из них и в колодцы, вредных химических веществ;
  • колодцем надо постоянно пользоваться, иначе вода в нем будет невкусной, застоявшейся, может начаться процесс заиливания, есть риск появления нежелательных микроорганизмов;
  • малый водозабор: воды может не хватить, если на участке есть бассейн, баня, большое количество растений, которых надо поливать ежедневно в течение сезона;
  • стенки колодца рекомендуется чистить не реже двух раз в год;
  • при строительстве колодца придется вывозить или каким-то образом использовать на участке большое количество поднятого грунта;
  • колодец нельзя построить на втором или третьем водоносном слое;
  • колодцы имеют предел глубины, а не во всех местах грунтовые воды находятся рядом с поверхностью.

С точки зрения затрат минус заключается в том, что в нашем климате колодец нужно утеплять на зиму.

Секреты сооружения колодцев

На все руки мастер: строительство колодца

Строительство колодца собственными силами – вполне доступная для непрофессионалов работа. Как правильно выкопать колодец на своём участке

Скважина или колодец – как сделать выбор?

Определиться с источником автономного водоснабжения крайне важно для каждого хозяина. Какой тип сооружения следует выбрать – что лучше, колодец или скважина

Как продезинфицировать колодезную воду?

Дезинфекция колодца – стандартная процедура при обнаружении бактериального загрязнения. Также она применяется в профилактических целях

Ремонт колодца с помощью гидропломбы

Устранение механических повреждений бетонных колец и протечки грунтовых вод – основная задача при ремонте колодца. Какие современные материалы используются в качестве гидропломб

Как можно очистить колодец?

Очищение колодца от загрязнений – обязательное условие технического обслуживания. Какими способами и методами следует пользоваться при проведении очистных работ?

Как правильно углубить колодец?

Углубление колодца может понадобиться в случае его длительной и регулярной эксплуатации. Как определить, нужно ли углублять колодезную шахту?

Как найти воду для колодца?

Обустройство колодца требует определенных затрат и начинается с поиска богатого водоносного слоя. Узнайте, какие способы с наибольшей эффективностью помогут найти воду для колодца

Технология очистки воды из колодца

Рассмотрены признаки ухудшения качества воды в колодце и причины, вызывающие это ухудшение. Описаны мероприятия, позволяющие очистить колодец и восстановить качество воды. Приведены типы фильтров, улучшающих воду из колодца

Водопровод на даче из колодца: что нужно знать для успешного заложения системы

Создание водопровода с помощью колодца – это самое простое решение по водоснабжению загородного дома. Полностью всю систему, начиная от выкапывания колодца, можно провести без помощи специалистов

Как получить прозрачную воду в колодце с помощью донного фильтра

Нередко колодезная вода содержит столько механических примесей, что нуждается в очистке. Однако установка донного фильтра помогает решить проблему помутнения воды в колодце

Чистим колодец правильно своими руками

Колодец – хороший источник бесплатной и качественной воды. Однако время от времени качество воды снижается и приходится прибегать к чистке шахты. Как это сделать правильно, и какие существуют особенности у данного процесса?

Чтобы колодец не замёрз: утепление на зиму

Утепление колодезной шахты – важный момент обеспечения водой в зимний период. Как и чем утепляются колодцы в наше время?

Дачный колодец: копаем сами

Колодец на даче, вырытый своими руками, – повод для гордости. Как строится колодец, и какие типичные ошибки допускаются землекопами?

Оснащение колодца насосом: выбор и установка

Работа автономного водопровода целиком зависит от качества, приобретённого для колодца, электрического насоса. На что ориентироваться хозяевам при выборе и покупке этого устройства?

Мастер-класс: изготовление железобетонных колец собственными руками

В частных домах железобетонные кольца являются основным строительным материалом при сооружении колодцев, выгребных ям и септиков. Как изготовить прочные кольца из бетонной смеси собственноручно? А может, стоит приобрести уже готовые кольца?

Какие материалы предпочтительнее для строительства колодца

При сооружении колодца может быть использовано следующее:

  • кольца из железобетона;
  • трубы металлические;
  • кирпич;
  • различные камни, валуны и так далее;
  • раствор бетона и арматура из стали;
  • дерево.

Идеально соотносится цена и качество при применении железобетонных колец, рекомендуют их и существующие гигиенические нормы, прописанные в СанПиН.

Многие заводы выпускают специальные колодезные кольца высотой 0,9 м и 1 м в диаметре. Они бывают:

  • с плоским торцом, использовать их лучше при строительстве очень глубоких колодцев в местности со сложным грунтом;
  • с фальцем, специальным накладным швом, который обеспечивает водонепроницаемость и не дает конструкции смещаться по горизонтали.

Бетонная смесь с прутковой или полосной сталью для армирования позволяет создать достаточно крепкое сооружение, исключающее попадание в колодец верховой воды во время таяния снега.

Колодцы из дерева в настоящее время встречаются очень редко из-за большой стоимости, меньшего срока службы по сравнению с остальными материалами, необходимости постоянного контроля и частого ремонта. Для строительства колодцев годятся такие породы дерева, как:

  • дуб: он прослужит около 25 лет;
  • лиственница: сохраняется в подводной и надводной частях около 20 лет;
  • сосна: ее лучше использовать только для наземной части сруба, потому что она придает воде привкус смолы;
  • вяз и ольха: больше годятся для подводной части, где могут эксплуатироваться около 20 лет, а в надводной части быстро начинают гнить от влажности и служат не более 6 лет;
  • береза: не очень хороший выбор как для подводной части, где начинает гнить через 10 лет, так и для надводной, где не стоит больше 5;
  • верба: редко используемый материал, так как в воде служит 8 лет, а над водой только 5.

Такой подручный материал, как камень, чаще используется для строительства надводной части, трудность работы заключается в том, что все камни имеют разный размер, приходится их стесывать или дробить. Для связки берут бетонный раствор.

Полиамид является распространенным полимером и широко используется в современном мире. Статья на эту тему расскажет вам об этом материале.

Вывозить такие тяжелые предметы как чугунная ванна — дело нелегкое. По http://greenologia.ru/othody/vyvoz/krupnogabaritnyj/moskvichi-vyvezti-vannu.html ссылке размещена информация о том как это сделать правильно и с наименьшими усилиями.

Чаще всего при строительстве колодцев используют комбинирование: надводную и подводную части делают из разных материалов. Для того чтобы колодец вписался в ландшафт, надводную часть изготавливают из камня или дерева. Иногда для оформления применяют кирпичную кладку, облицовывают декоративным камнем или выкладывают обычным природным камнем.

У многих народов слово «колодец» созвучно русскому и имеет несколько буквальных переводов: «источник», «незамерзающий источник», «не замерзающий зимой источник», «холодная вода», «колода, дерево», «место, где есть клад». Уже из этого понятно, какое место в культуре и быте любого народа занимал колодец.

Источник: http://greenologia.ru/eko-zhizn/sistemy/vodosnabzhenije/kolodec

Как правильно сделать колодец из бетонных колец?

У того, кто строит дом в пределах города или недалеко от центрального водоснабжения, проблем нет – подключился к водопроводу и все в порядке. А вот если ваше жилье далеко от цивилизации, или просто хотите иметь экологически чистую воду для питья и приготовления пищи, то без колодца не обойтись. Прежде чем приступать к копке колодца, следует собрать сведения о водах под землей той местности, где будет вырыт источник воды.

Проще всего поинтересоваться у соседей, на какой глубине у них находится вода, и какая она по качеству. Если у них есть грунтовые воды, копайте смело — вода будет и вас! Имея минимальные строительные навыки, можно соорудить колодец из бетонных колец собственноручно.

Характерные черты устройства колодцев

Перед тем как возвести колодец из бетонных колец, важно узнать его устройство. В колодце имеются два элемента: подземный и элемент, находящийся над землей. Перед началом работ определяются с месторасположением колодезной скважины. Приступают к рытью земли на глубину, позволяющую установить фильтрацию воды, которая требуются для очистки воды от глины, пыли и других загрязнений. Гидротехническое сооружение нужно оформить защитой от проникновения сточных вод, атмосферных осадков и канализационных стоков.

Строительство колодезной конструкции состоит из 3-ех частей:

  • Монтаж оголовка гидротехнического сооружения, который представляет собой верхнюю часть в колодцах, находящуюся над землей. Надземный элемент конструкции выполняет функцию защиты от проникновения сточных вод и осадков, которые способны загрязнять питьевую воду. Состоит из кровельной части, отмостки, навеса и подъемного механизма. Декорируют оголовок: деревом, камнем, штукатуркой или другими облицовочными материалами. Важно предусмотреть элемент для отведения дождевой воды, который устанавливают снаружи оголовка.
  • Обустройство стволов гидротехнического сооружения. Это место, находящееся под землей в промежутке между оголовком и дном. По стволу поднимают воду с помощью ведра и веревки либо другого подъемного приспособления. Ствол шахты имеет обсадную колонну, функция которой — защищать бетонный колодец от разрушения и проникновения грунтовых вод в середину сооружения.
  • Возведение водоприемной части, которая предназначена для хранения воды, ее фильтрации и отстаивания.

Схема устройства колодца.

Водоприемная часть включает в себя обсадную колонну, фильтр и бывает 3-ех видов:

  • Неполная – данная бетонная конструкция не имеет сложностей в исполнении, в ней обсадная колонна не доходит до пласта непроницаемых горных пород и вода подходит снизу. Несовершенная конструкция имеет небольшой литраж воды и подходит для небольших семей.
  • Полная водоприемная часть является сложной в исполнении и имеет обсадную колонну, упирающуюся в пласт водонепроницаемых пород. Объем части накопления воды средний, а подача жидкости осуществляется через стенки колодца.
  • Совершенная водоприемная часть с зумпфом. Глубина достигает полтора метра запасов воды. Применяется в случае большого количества потребления воды.

Вернуться к оглавлению

Выбор материалов

Возведение питьевых бетонных колодцев требует выбора материалов высокого качества, а именно бетонного состава тяжелых марок. Чтобы соорудить бетонную конструкцию потребуются экологически чистые, плотные, обладающие высокой прочностью материалы, которые не пропустят никаких загрязнений. Колодцы делают из сруба, камня, кирпича или бетона. Можно сделать бетонные кольца и своими руками, однако, важно соблюдать правильные пропорции при изготовлении раствора и придерживаться технологического процесса при работе с кольцами. Останавливая свой выбор на стеновых кольцах, выполненных по государственному стандарту, обращают внимание на маркировку изделий, буквы которой обозначают аббревиатуру слова, а числа – диаметр и высоту кольца.

Технология и этапы строительства

При работе с бетонными колодцами, чтобы правильно сделать конструкцию, монтаж начинают с определения удобного места для будущей скважины и рытья круглой ямы. Скважину роют на глубину полтора метра и с таким же диаметром. Дно скважины равняют, и убирают землю. Над ямой ставят подставку на трех ножках с подвесным грузоподъемным устройством. Бетонное кольцо доставляют на край скважины и крепят к крюку, после чего поднимают вверх и спускают ко дну колодезной ямы.

Скобы для колодца.

Выставляют правильно по уровню кольца и осуществляют заливку бетонным раствором, после чего опускают второе кольцо. Далее нужно подкопать почву под нижним кольцом и убрать ее в емкость, после чего разработать грунт ломом, киркой или кайлом. После того как уровень колец стал ниже земли, устанавливают следующее.

Лишнюю воду откачивают насосом и продолжают рыть скважину, пока ее глубина не достигнет полутора метров. Далее засыпают водоупорную глину, тщательно утрамбовывают и приступают к заделыванию стыков бетонной смесью с добавлением герметизирующего вещества.

Придают кольцам фиксацию с помощью скоб и покрывают краской против коррозии. Как только швы затвердеют, приступают к выкапыванию глины, укладке на дно пористого деревянного щита, который в последующем обсыпают песком и гравием. По окончании работ с колодцем своими руками устанавливают навес и оголовок, монтируют механизм, поднимающий воду.

Для очищения питьевой воды в колодце устанавливают донный фильтр. Монтаж которого заключается в постоянном выкапывании скважины и не прекращении работ даже, когда появилась жидкость. Копают на глубину двадцать сантиметров, выравнивают и очищают дно. После чего высыпают тридцатисантиметровый слой очищенного песка и слой щебня мелкой фракции. После засыпки фильтра откачивают несколько раз воду. Пользуются колодцами первое время только для орошения цветов и огорода, разрешается пить и готовить на колодезной жидкости только после проверки качества.

Строительство с поочередной установкой колец

Своими руками колодезную шахту роют лопатой с короткой ручкой, что упрощает работу в малом пространстве. Копают до тех пор, пока глубина скважины не достигнет полутора метров, после чего выравнивают дно и фиксируют первое кольцо. Установку первого кольца важно сделать ровно посередине. Далее продолжают убирать почву изнутри бетонной конструкции. В процессе рытья земли кольцо опускается вниз под собственным весом, как только оно сровняется с уровнем земли, крепят скобы к последующему кольцу.

Случается, что в процессе рытья скважины, кольца стоят на месте и не опускаются, тогда это свидетельствует о неправильном их расположении от вертикальной оси. Чтобы выровнять положение колец, их накрывают тяжелой плитой или камнями, под весом которых кольца начинают проседать.

Углубление по колодцу продолжается вниз, пока жидкость не начнет проступать через дно колодца, при этом откачивают насосом поступающую воду. Роют яму до тех пор, пока не достигнут грунта, насыщенного водой. Его заметить легко, жидкость пойдет с большой скоростью. Но откачку не останавливают, так как нужно еще уложить фильтр дна и выровнять его.

Установка колец в готовую шахту

Возведение колодца также может выполняться установкой колец в готовую шахту. Данная технология подразумевает поочередный спуск колец в окончательно подготовленную скважину. Однако установка колец в уже готовую шахту не пользуется популярностью и применяется не для всех видов почв. Существует риск обрушения земли еще до момента укладки колец, поэтому такой метод более опасен.

Недостатком метода установки колец в готовую конструкцию является необходимость в подъемном механизме, который необходим для опускания деталей в яму. С помощью крана кольца погружают в шахту друг на друга и фиксируют скобами.

Работы по гидроизоляции

Гидроизоляцию колодца можно сделать своими руками, бывает она внутренняя и внешняя. Гидроизоляция изнутри – это заливка бетонным раствором или специально предназначенным составом. Гидроизолирующими материалами промазывают трещины, ямки, способные разрушаться при контакте с влагой. Чтобы не ухудшить вкусовые качества питьевой воды, для гидроизоляции не советуют использовать составы с битумом.

Чтобы оформить внешнюю гидроизоляцию, делают замок из глины. Для этого роют траншею по кругу верхних колец, ширина которой 50 сантиметров и глубина 200 см. Траншея заполняется глиной и трамбуется. Получившуюся поверхность заливают бетоном и откачивают жидкость на протяжении двух-трех недель. Первое время пользуются колодцем только в бытовых целях и только после лабораторных исследований употребляют воду пищу.

Источник: http://kladembeton.ru/sooruzheniya/esche/kolodets-iz-betonnyh-kolets-svoimi-rukami.html

Как правильно сделать колодец своими руками — видео и фото пошаговые руководства

Как поступить, если вам достался участок, находящийся вдалеке от водопровода, к которому можно было бы подключиться? Или вас поставили перед другой ситуацией: водопровод есть, но воду в него подают раз в неделю и этого недостаточно даже для полива, не то, что для питья или стирки. Не спешите продавать или каким-то образом избавляться от «неудачного» участка! Давайте попробуем построить колодец своими руками и тогда на вашем участке появится постоянный источник чистой питьевой воды. Как же правильно и грамотно вырыть, а затем оборудовать колодец? Об этом мы сейчас и поговорим.

Содержание

Видео про самостоятельное рытье колодца

Какая вода нам нужна?

Для чего нам нужен колодец? Естественно, для получения чистой воды. Если вы думаете, что вся вода, которая протекает в грунте, одинаковой чистоты, то вы ошибаетесь. Существует три типа подземных вод:

Эта вода залегает близко к поверхности земли и использовать ее для питья нельзя – она практически не очищена. Поэтому уже при строительстве колодца необходимо предусмотреть, чтобы данный тип подземных вод не просачивался в колодезную шахту. Верховодка не отличается большими объемами, и не находится под давлением, так как состоит, в основном, из атмосферных осадков.

2. Грунтовые воды

Именно эту воду мы будем искать при строительстве нашего колодца. Она находится в самом ближнем от поверхности земли водоносном слое. Как и верховодка, грунтовые воды не подаются под давлением, поэтому их уровень в шахте колодца будет совпадать с расположением в водоносном слое. Грунтовые воды в естественной природе иногда выходят на поверхность, вместе со своими водоносными горизонтами, и тогда появляются родники, для которых характерна всегда прохладная, вкусная и кристально чистая вода. Именно такая будет и в вашем колодце!

3. Артезианская вода

Артезианские воды отличаются особой чистотой и минеральным составом, потому что залегают значительно глубже, чем грунтовые. Этот водоносный слой находится под давлением водоупорных пород, поэтому, когда скважина доходит до него, артезианская вода изливается под высоким давлением, часто в виде фонтана.

Время строительства колодца

Если вы думаете, что копка колодцев своими руками можете производиться в любое время года, то вы очень заблуждаетесь. Если вы решите сделать это весной, когда тают снега и уровень грунтовых вод находится на максимальной высоте, то существует большая вероятность, что летом вода в вашем колодце пропадет. Вода уйдет в более нижние слои. Поэтому лучшим временем для строительства шахты колодца является осень и зима – в это время водоносный слой находится максимально низко.

Выбор места для колодца – поиск воды

Прежде, чем начать копание колодца своими руками, необходимо знать о глубине залегания на участке грунтовых вод, а также характер пород, отделяющих водоносный слой от поверхности. Если у соседей тоже есть колодцы, то проще всего эту информацию выведать у них. Если же никто колодцем не обзавелся или вы осваиваете новые земли, то для обнаружения водоносного слоя придется бурить разведочную скважину – это достаточно затратный и трудоемкий способ, но он является наиболее точным.

Кроме глубины расположения водоносного слоя, для самостоятельного рытья колодца, важным является состав грунта. Если это песчаный грунт – замечательно, рыть его будет проще всего, глина поддается сложнее, если же в земле много крупных камней, то могут возникнуть проблемы, вплоть до отказа от всего мероприятия.

[include id=»5″ title=»РСЯ — в тексте»]

Важно также расположить колодец подальше от источников загрязнения – скотных дворов, уборных, помойных и компостных ям, бань. Плохим местом для колодца являются берега рек, склоны балок и оврагов, которые будут дренировать грунтовые воды.

Какой колодец лучше: шахтный или трубчатый?

Колодцы бывают двух типов – шахтные и трубчатые. Каждый из этих типов по-своему хорош, однако, если мы решили копать колодец своими руками, то нам важно знать, какой из этих вариантов легче построить самостоятельно. Так как нам предстоит работа только своими силами, то лучше выбрать шахтный колодец. Он достаточно широкий и глубокий, но его не сложно будет вырыть обычной лопатой – будет, где развернуться. Именно это сооружение выглядит так, как большинство людей представляют себе традиционный колодец.

Ну а трубчатый тип – это другое дело. Вспомните когда-то очень популярную в сельской местности «колонку» — это и есть трубчатый колодец. Он устанавливается там, где водоносный горизонт находится близко от земли, он имеет маленький диаметр, а для подачи в него воды используется насос.

Трубчатый колодец делается намного быстрее и проще, чем шахтный, однако для того, чтобы пробурить скважину нужно специальное оборудование. А мы решили обойтись только собственными руками и лопатой, поэтому нам такой вариант не подходит. Будем копать шахтный колодец!

Конструкция шахтного колодца

Перед тем, как построить колодец своими руками, необходимо разобраться с его конструктивными особенностями. Итак, составляющими элементами колодца являются:

1. Оголовок – надземная часть колодца, которая служит не только для декоративных целей, но и для защиты воды от попадания в нее пыли и мусора, а также от промерзания зимой. Оголовок может быть выполнен из дерева, кирпича, камня, бетона.

2. Ствол – подземная, самая длинная часть колодца, которая препятствует обрушению грунта в водоносный слой, а также смешиванию грунтовой воды и верховодки. Ствол может быть укреплен штучными бетонными кольцами, плитами или окружностью из монолитного бетона, деревянными бревнами, каменной или кирпичной кладкой. При самостоятельном строительстве колодца проще всего применить бетонные кольца.

3. Водоприемник – часть, служащая для сбора чистой воды.

4. Крышка, ворот, цепь – дополнительные элементы, облегчающие эксплуатацию колодца.

Техника безопасности при строительстве колодца

Несоблюдение простейших правил может поставить жизнь копателя колодца под угрозу. Поэтому, прежде чем начинать работу ознакомьтесь с небольшим сводом правил.

1. Копать шахту колодца необходимо только в защитной каске.

2. Все веревки и канаты, используемые для подъема тяжелого ведра с грунтом и бетонных колец, должны быть проверены на прочность.

3. Крепко привязывать канат или веревку к ведру, так как падение его на человека может привести к многочисленным травмам. Если шахта колодца достигает более 6 м, требуется привязывать к ведру 2 каната – один будет основным, а второй – страховочным.

4. Следует помнить, что на значительной глубине под землей накапливается вредный газ. Определить, есть ли загазованность в шахте просто: зажгите там свечу. Если она погаснет, значит загазованность есть. Устранить эту проблему можно, прибегнув к проветриванию. Проще всего это сделать при помощи плотного одеяла, которое привязывают к веревке и несколько раз опускают в шахту и поднимают наверх. Если после этих манипуляций загазованность не исчезла, можно применять вентиляторы или печи с длинным поддувалом.

Как выкопать колодец своими руками?

Так как мы уже определились, что проще всего строить колодец из бетонных колец, то будем придерживаться именно этого варианта. Строительство колодца своими руками всегда начинается с рытья шахты – подземной части колодца. Делать это необходимо вдвоем: один напарник будет копать яму, а другой останется на поверхности и будет поднимать ведро с грунтом. Сразу стоит заметить, что для подъема ведра с землей на поверхность, а также для выставления бетонных колец, необходимо обязательно обзавестись треногой с талью или лебедкой. Иногда для этих целей применяют самостоятельно изготовленный ворот с веревкой или цепью.

Диаметр копаемой шахты будет зависеть от диаметра выбранных бетонных колец. Лучше всего выбрать такие размеры этих изделий: внутренний диаметр – 1 м, наружный -1.1 м. Если вы выберете кольца меньшего диаметра, то внутри них будет неудобно работать, если же взять кольца побольше, то они будут совсем неподъемными и придется использовать подъемный кран. Что касается высоты колец, то они также выпускаются различных размеров. Выбирайте кольца небольшой высоты, например, 0,25 м. При высоте 0,5 м поднять кольца для колодца своими руками будет сложнее, а при размерах 1-1,5 м затея вообще может не удастся.

После того, как глубина выкопанной ямы достигнет 0.5 – 1 м, устанавливают внутрь кольцо. Оно оседает под собственным весом, самостоятельно углубляясь в почву. Замечательно, если установить это первое кольцо на башмак с резцом – такое решение облегчит углубление бетонного изделия в грунт. После этого продолжают подкапывать дно шахты, постепенно выставляя сверху кольца, которые постепенно сами будут проседать все ниже и ниже. Это делается до тех пор, пока не откроется водоносный пласт.

[include id=»6″ title=»РСЯ — в тексте»]

Кольца устанавливают друг на друга впритык, а чтобы предотвратить возможный сдвиг в разные стороны, дополнительно скрепляют их металлическими скобами. Рытье колодцев своими руками – дело неспешное, поэтому, прежде, чем вы докопаете до водоносного горизонта, пройдет не менее 4-5 дней.

Вариант с постепенным оседанием бетонных колец является наиболее безопасным. Можно поступить и по-другому: вначале вырыть полностью шахту колодца, а уже после опустить внутрь кольца. Однако в этом случае велика вероятность обрушения грунта на того, кто будет находиться внутри шахты. А это уже чревато опасными последствиями, поэтому лучше не рисковать!

Установка донного фильтра

После того, как на дне выкопанной шахты наконец-то появится вода, вы увидите, что она мутная, грязная. Не пугайтесь – после установки фильтра она станет чистой! Для устройства фильтра вначале откачивают из колодца всю воду, углубляются в грунт еще на 10-15 см, выравнивают дно и удаляют всю грязь. Далее на дно насыпают слой чистого крупнозернистого речного песка толщиной 20-25 см, сверху него – слой мелкого щебня или гравия толщиной 15-20 см, еще выше – 15-20 см крупного щебня. Перед использованием щебня (гравия), его следует промыть в слабом растворе хлорной извести, а затем – в воде. В том случае, если дно шахты слишком разжижено, а приток воды достаточно сильный, вначале возводится пол из досок с отверстиями, на который уже после укладывается фильтр.

Когда можно пить воду?

После того, как фильтр уложен, воду из колодца несколько раз выкачивают и в течение следующих двух недель используют только в технических целях – для полива, стирки. Только после этого, когда вы увидите, что вода стала чистой, можно сдавать ее на анализ в лабораторию. Это делается для того, чтобы быть полностью уверенным в ее безопасности. Конечно, если у всех соседей есть колодцы, откуда воду берут десятилетиями, анализ воды в своем колодце делать необязательно.

Устройство глиняного замка

Для того, чтобы в воду колодца не попала верховодка, несущая с собой различные нечистоты, вокруг него обязательно устраивают глиняный замок. Для этого шахта колодца окапывается на глубину около метра, а в получившееся углубление укладывается и хорошо утрамбовывается глина. После этого сверху делается небольшой глиняный бугорок, который способствует оттоку дождевой воды от сруба колодца. Сверху глиняного замка желательно сделать отмостку из бетона.

Строительство надземной части колодца

Вот мы и подошли к наиболее интересному и творческому процессу строительства – сооружению оголовка – надземной части, возвышающейся над поверхностью на 0,6-0,8 м. Проще всего оголовок сделать из тех же бетонных колец, которые использовались для шахты колодца. Так как бетон выглядит не слишком декоративно, можно обложить его бревнами или брусом, создав имитацию деревянного сруба. Сделав простейший сруб, можно возвести колодец декоративный своими руками – сооружение, предназначенное не для получения воды, а для красоты. В этом случае шахта не роется, а сооружается только сруб, имитирующий настоящий действующий колодец. Для стоек можно взять брус, сечением около 10х10 см. Нагрузка на них не слишком велика, поэтому крупные стойки не обязательны. Отдельное внимание стоит уделить крыше с большими свесами – она будет препятствовать попаданию осадков, мусора, падающих листьев в колодец. Крыша делается из двух слоев обрезных досок толщиной не менее 25 мм. Второй слой служит не только для декоративных целей, но и для дополнительного перекрытия щелей нижнего ряда, через которые может протечь дождевая вода.

Иногда крышу колодца делают из вагонки, но этот вариант недолговечен. При большой влажности материал будет вспучиваться, а при жаре – ссыхаться, образуя щели. Если вам по каким-то причинам не нравится вариант с деревом, то уж лучше выбрать металлочерепицу или шинглас.

Важно обратить самое пристальное внимание на сооружение раскосин. Это важный конструктивный элемент, так как в процессе эксплуатации (в среднем такое случается через 3-4 года) колодезную крышу может немного повести. В таком случае саморезы, которыми скреплены раскосины, раскручиваются, и с помощью уровня все выставляется заново.

Колодец должен быть также оборудован прочной крышкой с замком. Она позволит закрывать устье колодца и предохранить воду от попадания туда пыли, грязи, грызунов, а также обеспечит безопасность детей и домашних животных.

Ворот, служащий для подъема ведра с водой, изготавливается из бревна длиной около 1,2 м, а диаметром не менее 200 мм. За неимением бревна можно изготовить ворот из бруса с сечением 200х200 мм. Для этого с обеих сторон бруса прикладывают окружность из любого материала (например, тарелку) с диаметром 200 мм, обводят ее карандашом и срезают лишние углы с помощью рубанка. Далее в центре каждого торца ворота сверлят отверстия глубиной около 10-12 см для того, чтобы после вставить туда оси и рукоятку ворота. Металлические части ворота, скорее всего, придется заказать в мастерской, так как в магазинах они не продаются. Также стоит приобрести 5 шайб, из которых две устанавливают на конструкцию ворота, а три – на стойки. Со стороны рукоятки ворота ставят две шайбы, а третью – с другой стороны. Шайбы предотвратят смещение ворота и поспособствуют долгой службе всей колодезной конструкции.

Теперь вы, обладая всеми необходимыми знаниями, сможете без труда построить на своем участке колодец, который будет служить верой и правдой не только вам, но и вашим детям, а, возможно, и внукам.

Источник: http://landscape-project.com/vodnie-sooruzheniya/kak-pravilno-sdelat-kolodec-svoimi-rukami.html

Колодец на даче своими руками

Нам повезло родиться и жить в стране, в которой избыток существует водных ресурсов. Воды, действительно, хватает, и не все ценят этот важнейший для человека ресурс. Казалось бы, открыл кран и пользуйся. Но в наших городах качество водопроводной воды далеко от идеального. Другое дело в деревне попробовать колодезную воду. Совершенно друг вкус, такой водой можно легко утолить жажду. А какие хрустящие огурчики припасают на зиму, если использована колодезная вода!

В наших деревнях можно встретить два расположенных не так далеко друг от друга колодца. В одном берут воду только для полива, да и то жители ближайших домов. Ко второму колодцу по воду ходит вся деревня. Начинаешь расспрашивать, почему так получилось, и выясняется, что в одном месте просто пробурили скважину там, где должен быть водоносный слой. Вода в колодце есть, но ей никто не рад. А в другом месте искали воду «дедовским» методом – и по утрам к колодцу небольшая очередь собирается. Между колодцами по прямой от силы метров 300, один водоносный слой, а качество воды совершенно разное. Так где и как искать место под колодец? И как построить колодец на даче своими руками?

Народные приметы близости грунтовых вод. Как искать и не ошибиться?

Народные приметы могут подсказать, близко ли к поверхности залегает водоносный слой:

  • Вода в подвалах после таяния снега.
  • Густой туман в местах, где нет водоемов.
  • Мох на земле.
  • Обилие мошки после захода солнца.
  • Жарким засушливым летом трава остается зеленой.
  • Водоем поблизости.

В приметы можно не верить, и тогда помогут определиться с выбором места для рытья колодца два известных способа. Первый – бурение. Существуют геологические карты водных запасов. Если ваш участок расположен на предполагаемом месте водоносного слоя, до воды бурильщики дойдут обязательно. Только гарантии, что ее можно будет использовать для питья и приготовления пищи, вам никто не даст. Нужно будет сдавать пробу на анализ. Однако даже положительное заключение СЭС не означает, что у вас на участке из скважины будет поступать «вкусная» вода.

Другой способ найти место для колодца – биолокация. Раньше искали таким методом воду с помощью двух ивовых прутиков. Сейчас используют латунную проволоку диаметром 2 мм. Берут два полуметровых куска проволоки, отмеряют 10 см для ручки и сгибают под прямым углом. С такими «приборами» в каждой руке обходят участок. Рамочки нельзя в руках плотно зажимать, они должны свободно крутиться. Когда они сами по себе начнут двигаться, значит вода близко. Как в детской игре «горячо – холодно». Закрутились и пересеклись обе рамки – место для колодца найдено. При всей кажущейся простоте этого способа, лучше, чтобы воду методом биолокации искал опытный человек, нашедший место не для одного колодца. В любом случае по стоимости биолокационный способ много дешевле бурения.

Классический водозаборный колодец своими руками

Вам повезло, и на участке найдено место для «правильного» колодца — водозаборного. Бурить скважину не придется, вода сама будет наполнять водосборник.

Состоит колодец из трех основных частей: водосборника, ствола и оголовка. В водосборнике (его еще называют водохранилищем) вода собирается и находится. Ствол защищает воду от осыпающего грунта. Сейчас стволы делают из бетонных колец и по форме они круглые, а раньше складывали из бревен квадраты. Назначение оголовка – защита воды от грязи и атмосферных осадков (которым не место в одном водосборнике с колодезной водой), а также от промерзания.

Приготовьтесь к тому, что рыть яму придется вручную, как это делали сотни лет назад. Готовим инструмент: штыковую лопату с коротким черенком (в яме с таким черенком копать удобнее), небольшой ломик, ведра, прочную веревку, с помощью которой эти ведра ваш помощник будет вытаскивать, лестницу на глубину ямы и фонарик. Выбирайте фонарь, который можно закрепить на голове.

Начинаем рыть яму под колодец размером сантиметров на 30 больше диаметра кольца. Углубляемся, вывозя грунт сразу в сторону. Внимательно следим за осыпанием стенок. Если стенки ямы «держатся» – все в порядке, продолжаем работу до появления воды.

Опускаем кольца и продолжаем копать. Кольца под своей тяжестью будут оседать в грунт. После установки первых колец требуется заглубиться еще на высоту двух.

При сильном осыпании грунта такой способ опасен. Роем метровую по глубине яму и опускаем первое кольцо. Продолжаем вынимать грунт и углублять яму. Затем ставим второе кольцо и опять продолжаем копать. И так до достижения нужной глубины ствола. Воду и грязь из ямы надо откачивать грязевым насосом или вытаскивать ведрами. После появления воды (именно тогда начнется самый тяжелый этап работы) копать надо еще на пару-тройку метров вглубь. Постарайтесь как можно быстрее выбрать грунт с этих последних метров.

Вот мы и дошли «до дна». Осталось вычерпать грязь и заделать швы между кольцами. Заделку швов делают глиняным раствором или прокладывают пеньку (как вариант – просмоленный канат) и замазывают цементным составом. Стенки колец крепят между собой скобами и красят масляной краской. На дно насыпается слой гравия сантиметров 10 – он будет служить природным фильтром.

Виды отмостки для колодца

Наступила очередь устройства отмостки вокруг колодца. Устраивают отмостку из бетона, глины или делают так называемую мягкую отмостку. Помните, что отмостку надо делать обязательно, в противном случае по весне при вспучивании грунта грязь попадет в ствол колодца.

Традиционно отмостку делают из глины (глиняный замок). Вокруг колец откапывается грунт на глубину до 2 метров, и на его место засыпается глина. Глину требуется тщательно утрамбовать. Сверху глиняный замок защищают слоем гравия или песка. Года три будет происходить оседание колец (усадка), и слой глины придется по весне утрамбовывать. Качество отмостки проверяется по чистоте воды в колодце.

Мягкую отмостку устраивают из песка и гидроизоляционной пленки. На глубину чуть больше глубины промерзания грунта выбирается земля и засыпается песок. Песок утрамбовывается, затем укрывается пленкой. Край гидроизоляционной пленки заводится на верхнее кольцо ствола колодца, тщательно прижимается и фиксируется металлической лентой. Слой песка покрывают гравием, декоративным камнем, высаживают газонную траву.

Устройство оголовка

Самый приятный и творческий этап работы – устройство оголовка. Конечно, можно ограничиться сбитым ящиком из досок, который сможет защитить воду от грязи и осадков. Но вряд ли такой «домик» украсит ваш участок. Да и труды ваши должны быть вознаграждены достойно красивым завершением. В магазинах можно купить симпатичные готовые «домики» для оголовков из дерева, металла, пластмассы. Как говорится, на любой вкус и кошелек. Однако что может сравниться с процессом творчества? Самому придумать оригинальный дизайн и воплотить в жизнь. Это же не грязь вычерпывать из глубокой ямы!

Колодцы в русских деревнях традиционно оформляют в виде сруба. Но ведь придумать можно и другое решение для оформления оголовка. Такой колодец украсит ваш дачный участок и вознаградит после трудов вкуснейшей и холодной колодезной водой.

Источник: http://bouw.ru/article/kolodets-na-dache-svoimi-rukami

Колодцы — это наземные натуральные структуры, встречающиеся в пустынных биомах, появившиеся в версии 12w04a. Колодцы полностью состоят из песчаника. Основание 5х5 блоков состоит из песчаника, который квадратами 2х2 располагается в углах основания, и песчаниковых плитах, расположенных по краям основания между этими квадратами. Далее присутствуют колонны высотой в два блока, стоящие на внутренних углах квадратов основания. На колоннах находится крыша площадью 3х3 из песчаниковых плит с песчаником в центре. Внутри колодца находится пять источников воды.

Ещё колодец есть в деревнях NPC. Являет собой дыру размером 2×2 блока, заполненную водой и окруженную булыжником. Крыша над колодцем сделана из булыжника и опирается на забор. Обычно глубина колодцев составляет 10 блоков, однако в режиме суперплоскость его глубина равна 4 блокам. В деревне находится всего один колодец. Чаще всего колодцы размещены около центра деревни на перекрестке дорог. Колодец является бесконечным источником воды. Иногда жители могут залезть в колодец, но обратно уже не могут выбраться.

Сам по себе колодец бесполезен, однако если у вас установлены моды, добавляющие жажду, (например Thirst Mod) или вам нужно сделать водоём где-нибудь ещё, колодец будет выполнять свое прямое предназначение: использоваться для пополнения запасов воды, выращивать, использовать и не давать умирать от жажды.

Источник: http://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86

Как правильно сделать колодец своими руками: советы специалистов, тонкости устройства

Земельный участок без источника водоснабжения в наше время (с бойлерами, стиральными и посудомоечными машинами) трудно представить, ведь организация полива и обеспечение водой загородного дома крайне необходимая вещь. Это может быть централизованная магистраль или вода из колодца. Также наблюдается распространенная тенденция обустройства колодцев и на участках с централизованным водоснабжением. Почему? Потому что многие люди уверены, что «своя» колодезная вода вкуснее и свежее. Можно соорудить колодец своими руками, не прибегая к помощи нанятых специалистов; это дело не чрезвычайно сложное, но все же требующее знаний, смекалки и навыка.

Содержание

Преимущества собственного колодца ↑

Как уже было сказано, вода из своего колодца вкуснее, но это не единственное достоинство. Это своеобразный страховочный фонд, ведь общая система не может гарантировать отсутствие поломок и последующих перебоев в подаче воды. К тому же, число потребителей возрастает и не единичны случаи, когда централизованное водоснабжение не справляется с усиленными нагрузками. А если городской водопровод на участке отсутствует вовсе, а открытый водоем далеко, то колодец становится единственным и бесценным источником воды.

Поиск воды ↑

Копка колодцев своими руками в самом привлекательном и целесообразном месте начинается с поиска воды, то есть, прежде всего, необходимо зафиксировать наличие подземных водных ресурсов, а также определиться с глубиной залегания водоносного слоя.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Не менее важны качественные и количественные их характеристики и породы, отделяющие водоносный слой от поверхности. Под водоносным слоем залегает порода, которая (удивительный факт) не пропускает воду, но и не отдает ее. Основными источниками подземных вод считаются атмосферные осадки, а также отфильтрованная вода из открытых источников (озера, реки).

Подземные воды бывают трех основных видов:

— верховодка – залегает неглубоко от поверхности. Она плохо очищенная, поэтому в водоснабжении ее нельзя использовать. По этой причине при строительстве колодцев такой слой нужно изолировать от просачиваний в колодезные шахты. Подобный тип подземных вод характеризуется малыми объемами и зависит от степени атмосферных осадков;

— грунтовые – ближайший водоносный горизонт с неизменными запасами. Уровень такого типа грунтовых вод в колодце устанавливается на одном уровне с водоносной породой. В естественной природе такие воды представлены родниками — это прохладная, кристально чистая вода с приятным вкусом;

— вода артезианская – залегает на значительной глубине и сдавливается двумя водоупорными слоями. При проходке через этот пласт вода изливается под своим давлением, чаще всего фонтаном.

Народный способ определения водоносного горизонта ↑

Наука гидрогеология признает один достоверный способ определения глубины залегания водоносного горизонта — бурение разведочных скважин. Но метод этот довольно дорогостоящий и для приусадебных участков он используется нечасто. А ведь разведку нужно провести, в особенности, если нет никаких ориентиров на прилегающих участках.

Популярный и экономичный метод – биолокация, она заключается в уникальной способности человека реагировать на биополя при помощи примитивных приспособлений — металлических рамок. От амплитуды вращения такой рамки и зависит глубина залегания водных ресурсов. Точная глубина при этом не определяется, но оптимальное местоположение будущего колодца будет найдено. Хотя, надежность подобной методики гидрогеологами ставится под сомнение.

Самый качественный и проверенный временем метод – сбор информации о фактических водоносных слоях в округе. При этом необходимо интересоваться высотой колодезного столба, глубиной и скоростью восполнения водных источников.

Выбор места для колодца ↑

Первое, на что стоит обратить внимание – отдаленность от точек потребления (дом). Но это не один-единственный фактор, влияющий на выбор местоположения колодца. Нужно проанализировать такие моменты:

— рытье колодцев своими руками нельзя производить вблизи источников почвенного загрязнения: навозные и компостные кучи, район слива сточных вод и т.п.;

— если участок с наклоном, то копать колодезную шахту следует выше, чем источник загрязнения;

— гидрогеологический характер местности – в болотистых местах вода не всегда пригодна для питья по причине высокой вероятности попадания в нее трясинных отложений.

Минимальное расстояние от ближайшего источника загрязнения должно составлять 25 м до колодца, попытки копания колодезной шахты на склонах оврагов, балок и на берегу реки бесполезны, потому что грунтовые воды будут дренированы.

Также важен и тот факт, что строительство колодца своими руками настоятельно рекомендуется проводить зимой/осенью. Сезонные колебания уровня грунтовых вод могут составлять 1-2 метра, а в осеннее и зимнее время они имеют самую низкую отметку. При игнорировании таких рекомендаций и строительстве колодца, к примеру, в апреле, можно зимой остаться без воды.

Следующий этап – выбор типа колодца: шахтный или трубчатый, а также выбор привода для подачи – насосный или ручной. Но, прежде чем приступить к непосредственным земляным работам, нужно также получить все необходимые разрешения.

Трубчатый или шахтный? ↑

Главное различие между такими типами колодцев – способ их создания. Шахтные колодцы откапываются лопатой, а трубчатые пробиваются. Такой выбор зависит от нескольких причин. При глубоком залегании водоносного пласта шахтный колодец придется копать очень долго. Но, помимо этого параметра имеет значение еще и число камней между поверхностью и водоносным горизонтом. Если инструмент самодельный, то пробиться сквозь твердую породу будет весьма затруднительно, тогда, более оптимальный вариант — шахтный тип.

Техника безопасности — обязательно! ↑

Копание колодца своими руками в обязательном порядке должно производиться с учетом техники безопасности. Это вопрос наиважнейший, поскольку статистика гласит, что несчастные случаи при проведении таких работ не единичные.

Основные требования к соблюдению безопасности работ:

— свободная площадка: в радиусе 2-3 м от колодезной шахты;

— ограждение горловины шахты барьером из досок, которые поставлены на ребро;

— каждый раз перед началом работ необходимо проверять прочность каната, поднимающего бадью, загруженную грунтом;

— на глубине больше шести метров нужно использовать страховочный фал;

— механические подъемники в обязательном порядке должны быть оборудованы механизмом самоторможения;

— ежедневная проверка исправности подъемных приспособлений;

— оповещение работника в забое о спуске чего-либо;

— периодические проверки качества воздуха в колодезной шахте с использованием горящей свечи. При необходимости нужно шахту провентилировать (зонтом или пылесосом).

Материалы для рытья колодца ↑

Обычно колодец обустраивается кольцами высотой 0,8 м, диаметром 1 м, с пазами. Есть кольца и побольше, но они применяются очень редко. Можно сделать кольца для колодца своими руками, поскольку материалы для их изготовления доступные, да и работа с бетоном не нуждается в высоком профессионализме. Но все же основы технологии по приготовлению бетона нужно знать и неукоснительно соблюдать пропорции составляющих «ингредиентов», использовать для армирования стальную проволоку и стержни, а также предварительно соорудить опалубку из двух цилиндрических поверхностей.

Также шахтный колодец можно сделать из сруба, однако срок эксплуатации такого колодца значительно снижается, из камня и кирпича – затратный и неудобный материал.

Если грунтовые воды залегают глубоко, то используется для строительства колодца металлическая труба или пластиковая, но при условии небольшой глубины. При использовании насоса дополнительно на дно нужно установить фильтр.

Копка колодца: последовательность работ ↑

Непосредственным рытьем колодца занимается один человек, а остальные трудятся на поверхности: поднимают выбранный грунт и отвозят его в сторону.

Итак, как выкопать колодец своими руками? Процесс такой: копается яма, затем в нее укладывается первое кольцо. Грунт из-под него выбирается, а дальше по мере заглубления производится монтаж следующего бетонного кольца. Подобным образом наращивается вся колонна шахты, она скользит вниз по мере выборки грунта под нижним кольцом.

Прекрасный вариант, когда работников будет трое. Тогда работа распределяется по такому принципу: первый трудится в забое с ломом и лопатой. Он копает грунт и выворачивает ломиком, встречающиеся на пути, камни. Камень обвязывается веревками и извлекается из колодца.

На устье колодца стоит другой работник, задача которого поднимать ведро при помощи ворота на деревянных козлах. Также он выносит выработанную породу в предусмотренное для этой цели место. Третий человек в это время отдыхает и ждет пересменки. Процесс ведется интенсивно, при этом рабочие часто сменивают друг друга.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

На глубине трех метров температура воздуха в шахте колодца не превышает 10-ти градусов, влажность высокая, да и воздух в колодце самостоятельно не вентилируется. Поправить ситуацию можно с помощью зонта. Его нужно, в открытом состоянии, разумеется, опускать и поднимать из колодца. Микроклимат после таких процедур немного улучшается, значит, и активность работника приходит в норму.

Наращивание колодца происходит до уровня водоносного горизонта. Его приближение становится заметным по снижению на несколько градусов температуры воздуха, а на стенках шахты образовываются мини-роднички. Этот этап самый ответственный и сложный в том числе, поэтому к нему нужно предварительно подготовиться и хорошенько отдохнуть, поскольку копка в водоносе является каторжной работой.

После отдыха начинается активный труд, необходимо ускоренными темпами вынимать грунт с водой, ведь от этого процесса зависит дебет колодца. Поэтому необходимо попотеть и без перерыва выкопать 3-4 метра.

Важно: хорошим помощником в этом деле может стать грязевой насос.

Дно колодезной шахты выстилается гравием, который будет выполнять функции фильтра (толщиной 15-30 см). Зазор между туннелем и шахтной колонной засыпается гравием, последнее бетонное кольцо в землю не заглубляется.

Видео-инструкция: установка бетонных колец ↑

Для более точного и наглядного ответа на волнующий вопрос: как сделать колодец своими руками – видео по строительству колодезной шахты станет отличным помощником.

Защита колодца от загрязнений ↑

Как сделать колодец своими руками и защитить его от верховодки и внешних факторов загрязнения? Заполнение стыка между кольцами льняным канатиком, а также цементирование рекомендуется применять для защиты шахты от попадания верховодки. А внешняя поверхность шахты покрывается гидроизолирующим материалом (сооружается глиняный замок).

Важно: глиняный замок – надежная защита от внешних загрязняющих факторов: талых весенних и дождевых вод и прочих загрязнений.

После заполнения колодца водой следует выкачивать ее насосом до получения качественной и кристально чистой воды.

Плывун в колодезной шахте ↑

Случаи попадания на плывун не единичны. Его можно пройти исключительно при удачном стечении обстоятельств – низкая скорость движения грунтов и небольшая мощность притока воды. Но наличие плавуна это еще и неопровержимый плюс – отличный, постоянный приток воды.

Важно: когда копка колодца происходит в плывуне, то обязательно нужно использовать замковый тип соединения колец, то есть они должны плотно сажаться в канавки.

На дно плывуна устанавливается деревянный щит из твердой породы дерева. Он обертывается металлической сеткой с галунным способом плетения. Эти действия защищают колодец от заиливания и просачивания песка.

Эксплуатация и уход ↑

Любой колодец должен отвечать санитарным требованиям. Для ограничения доступа животных следует соорудить вокруг колодца ограждение. А также колодец должен быть оснащен крышкой, которая будет его защищать от попадания насекомых, листьев, атмосферных осадков.

В течение года колодец нужно осматривать с применением мощного источника света. Если там обнаружены посторонние предметы, то их необходимо извлечь.

Что касается водозабора, то он должен быть регулярным для обновления воды. Если зимой колодец не функционировал, то весной рекомендуется воду в колодце обновить несколько раз.

Оформление колодца своими руками ↑

Обустройство колодца заканчивается оформлением навеса, на котором устанавливается ворот из дерева с металлической ручкой. Затем к вороту крепится трос или прочный шнур. А для крепления ведра используется отрезок цепи, который способствует погружению ведра в воду.

Вершину навеса можно оформить в виде своеобразного домика, к примеру, с откидывающейся дверцей, двускатной крышей. Верхнее кольцо можно декорировать облицовочным кирпичом или камнем. Это уже получится не простой колодец, а с декоративными элементами.

Декоративный колодец как ландшафтное украшение ↑

Основным материалом для изготовления декоративного колодца являются деревянные бревна. Данный материал ассоциируется с чистотой, уютом деревянных теремов в русских традициях домостроения. Колодец декоративный своими руками – отличное решение для придания участку незатейливого и неординарного вида. Если обычный колодец не нужен, то почему бы не построить такое чудесное и оригинальное сооружение. Подобный колодец исполняет роль декоративного элемента и радует глаз гостей и хозяев участка. Он представляет собой весьма привлекательное сооружение со срубом, ведром и крышкой, все как у настоящего, только без шахты с водой.

Бывают случаи, что подобные декоративные колодцы скрывают канализационные люки, а чаще всего они используются в качестве садового декора. Плюс ко всему, в их срубе можно посадить цветы.

Чистая и вкусная вода в колодце, красиво оформленная наземная часть и, главное, труд собственными руками – прекрасное сочетание. И, правда, потратив столько сил на строительство колодца, нужно позаботиться и о его достойном и привлекательном внешнем виде. Тогда он будет выполнять не только прямое предназначение, но и будет выглядеть красиво.

Источник: http://strmnt.com/dom/comm/d-water/kak-pravilno-sdelat-kolodec-svoimi-rukami.html

Как построить колодец своими руками

В этой статье: как определить место для колодца и правила его размещения; типы подземных вод; как построить деревянный, каменный, кирпичный или бетонный колодцы; техника безопасности при строительстве колодцев; какой лес подходит для деревянного колодца; типы водоприемной части колодцев; как устроен фильтр для колодца; как удалить скопление газа из колодца; как чистить и дезинфицировать колодец; как бороться с застоем воды в колодце.

Решаем проблемы с питьевой водой — строим колодец своими руками

Многие тысячи лет наши далекие предки занимались рытьем колодцев, ремонтировали и берегли воду в них — ведь другого источника чистой пресной воды у них не было. За городскими колодцами был особый присмотр — они являлись стратегическими объектами, крайне важными для горожан в засуху и во время осады неприятеля.

Казалось бы, что в нашем XXI веке потребность в колодцах полностью отпала, на замену пришел центральный водопровод — мощная система, протянувшаяся на сотни тысяч километров, призванная полностью обеспечить питьевой водой всех жителей страны. Но, как показывает практика, природная очистка воды в колодцах намного эффективнее системы водоочистных станций, да и по вкусу вода в колодце лучше водопроводной. К тому же колодец — постоянно доступный «персональный» запас воды на круглый год, в то время как на водопроводных станциях и трубопроводах случаются перегрузки и аварии.

Заиметь колодец на даче — мечта каждого дачника. Только вот решиться на самостоятельную постройку колодца далеко не каждый, а привлечь к этому делу профессионалов — дело хлопотно и расходное.

В действительности создать колодец не так трудно, как кажется на первый взгляд. Хотя, как и в любом деле, без сноровки и особого инструмента тут не обойтись.

Поиск воды

Прежде, чем осуществлять рытье колодца в наиболее привлекательном для этого месте, нужно убедиться в наличии подземных вод и определить глубину залегания водоносного слоя, его качественные и количественные характеристики, а также характер пород отделяющих его от поверхности. Водоносными считаются пласты песчаника, глины и др., пройдя через которые шахтой колодца можно получить воду. Под водоносным пластом залегает порода, не пропускающая воду и не отдающая ее. Основным источником подземных вод являются атмосферные осадки, реже — отфильтрованная грунтом вода из местных открытых источников (рек и озер).

Существует три основных типа подземных вод:

  • верховодка, залегающая неглубоко от поверхности. Использовать ее в водоснабжении нельзя — она плохо очищена. Поэтому при строительстве колодцев этот слой необходимо изолировать от просачиваний в колодезную шахту. Этот тип подземных вод отличается малыми объемами и напрямую зависит от атмосферных осадков — если за сезон их количество невелико, то верховодка полностью пропадает (особенно в засуху и в зимний период);
  • грунтовые, представляют собой ближайший (от поверхности) водоносный горизонт, запасы которого неизменны. Как и первый тип подземных вод, грунтовые не находятся под избыточным давлением, их уровень в колодезной шахте устанавливается наравне с уровнем в водоносной породе. В естественной природе грунтовые воды представлены родниками в тех местах, где эти водоносные горизонты выходят на поверхность земли, для них характерна прохладная вода, кристально чистая и с приятным вкусом;
  • артезианские воды отличаются от двух первых своим напором — они залегают на значительной глубине, где их сдавливают два водоупорных слоя. При проходке скважины до этого водного пласта, вода изливается под собственным давлением, зачастую — фонтаном.

Проще всего выбрать место для будущего колодца неподалеку от уже существующего. В противном случае наиболее правильным будет привлечение специалистов-гидрологов, владеющих данными по залеганию водоносных пластов в данной местности. Выполнять работы по строительству колодца, ориентируясь лишь на косвенные признаки, которым их свойства приписывает народная молва — непродуктивно. Единственно верным, но, к сожалению, наиболее трудоемким и затратным способом обнаружения водоносного слоя, является бурение разведочных скважин.

При определении места будущего колодца важно придерживаться нескольких правил: ближайший источник загрязнения (уборные, помойные ямы, бани, места содержания скота и т.п.) должен находиться не менее чем в 25 м от колодезной шахты; попытки рытья колодца на берегах рек, склонах оврагов и балок бесполезны, поскольку грунтовые воды будут ими дренированы.

Место будущего колодца определено — дальнейшие действия

Нет, приступать к земляным работам еще рано — первым делом потребуются разрешительные документы на строительство колодца от местных госорганов, санэпидстанции и гидрогеологической партии.

Затем необходимо определиться, какой тип колодца будет строиться — трубчатый или шахтный. Какой привод для подачи воды будет использоваться — ручной или насосный.

Колодец своими руками — шахтный или трубчатый

Основное различие между этими типами колодцев заключается в способе их создания: шахтный откапывается лопатой, трубчатый — пробивается. В пользу выбора одного из этих двух типов колодцев выступают несколько причин. Если водоносный пласт залегает на значительной глубине, то шахтный колодец копать придется долго.

Однако, помимо глубины залегания подземных вод, имеет значение число твердых фрагментов (камней) между водоносным горизонтом и поверхностью — пробиться через твердую породу самодельным инструментом будет крайне затруднительно, уж лучше копать шахтный колодец.

Строительство трубчатого колодца своими силами, на мой взгляд, практически невозможно, поскольку требует специального оборудования, а приспособить что-то подручное для ручного бурения вряд ли получится. Поэтому в этой статье трубчатый колодец рассматриваться не будет.

Техника безопасности при строительстве колодцев

Более всего следует опасаться падения грузов с высоты на головы работников в шахте колодца, для защиты от этого соблюдайте следующие условия:

  • ношение защитных касок обязательно в течение всего времени работ к шахте — никаких исключений;
  • перед спуском груза в шахту испытайте прочность веревок, подвешивания на них груз достаточного веса;
  • проверьте крепления ведер, спускаемых для выемки грунта, не пренебрегайте этим — падение ведра, нагруженного землей, обернется серьезными травмами для рабочих в шахте.

Строим шахтный колодец на даче

При строительстве колодцев требуется соблюдение СанПиН 2.1.544-96 (требования к качеству воды из нецентрализованных источников).

Основные элементы шахтного колодца: оголовок (часть колодца, возвышающаяся над уровнем земли), ствол (колодезная шахта ниже оголовка), водоприемная часть (часть шахты, содержащая воду). Водоприемную часть можно создать тремя типами конструкции: неполную (или несовершенную, шахтная крепь в этой конструкции не касается подстилающего водоупорного пласта, вода поступает в колодец через донный проем и стенки); полную (или совершенную, с опорой крепи на водоупорный пласт, с поступлением воды через боковые стенки шахты); полную с зумпфом (или совершенную с зумпфом — особым резервуаром, созданным в водоупорной породе для создания большего запаса воды). Также для создания запаса воды может выполняться расширение подводной части колодезной шахты, напоминающее по форме шатер.


Правильное расположение шахтного колодца
1 — шахтный колодец; 2 — выгребная яма; 3— поверхностный незащищенный водоносный слой; 4 — водоупорный глиняный слой; 5 — защищенный водоносный горизонт.

Для выбора той или иной конструкции водоприемной части необходимо как можно точно рассчитать ежедневную потребность в воде, в противном случае застой и загнивание воды неизбежен. Лучшим выбором в случае малого (индивидуального) суточного водозабора будет конструкция несовершенного колодца, с поступлением воды в него через донный фильтр — дополнительные фильтры на боках шахты не повлияют заметно на запасы воды, а вот изготовить их достаточно сложно. Заглублять шахту такого колодца в водоносный пласт более чем на 1/3 нет необходимости, поскольку питание колодца от нижнего уровня водоносного горизонта не зависит.

Донный фильтр — конструкция

Для его создания применяется три слоя гравия или щебня (толщина нижнего слоя — 100 мм, двух последующих — по 150 мм), каждый вышестоящий слой должен быть образован более крупной фракцией (примерно в 6-8 раз). В случае если водоносный пласт чересчур разжижен, а вода поступает достаточно обильно — под нижнее крепление шахты подводится пол из досок, снабженный отверстиями и щелями, и уже на него укладываются фильтрующие слои.

Строительство колодцев — колодезный оголовок

Как правило, высота этого элемента колодца составляет от 600 до 800 мм над землей. По завершении строительства колодца в ближайшие 2-3 года возможна некоторая усадка грунта вокруг оголовка — выждите их и постройте отмостку. Она выполняется так: по периметру оголовка необходим замок из глины (ширина 500 мм, глубина — 1000-1500 мм), сверху него — сплошная железобетонная отмостка.

Создаем шахту колодца

Материалом для стенок колодцев служит дерево, естественный камень, бетон или кирпич. Если принято решение выполнить колодец своими руками из древесины, то лучшим материалом будет дуб: в надводной части колодезного ствола он прослужит до 25 лет, в подводной — более века. Кроме дуба вполне подойдет древесина вяза, ольхи и лиственницы — для подводной части и надводной, сосна годиться лишь для надводной части. Другие породы древесины менее долговечны, а также могут придать колодезной воде неприятный вкус и запах.


Устройство шахтного колодца:
1 – ворот; 2 – спайка; 3 – водоотводная труба; 4 – сруб; 5 – слой гравия; 6 – глиняный замок; 7 – дощатая обшивка оголовка

Выбирая древесину для колодца, будьте максимально придирчивы: подойдет только здоровый, прямой, не сухостойный и не источенный червем лес.

Как правило, деревянный колодец имеет квадратную форму со стороной 700-1400 мм (чаще всего 1000 мм). Главным приоритетом здесь будет максимальное удобство работы в шахте. Сруб колодца можно выполнить из пластин (разрезанные пополам бревна D=220 мм) или цельных бревен (D=150-180 мм). Сборку сруба требуется произвести сначала на поверхности, разметив венцы для последующего монтажа в шахте. По углам бревна крепятся в лапу (без остатка) с коренным шипом (или без него). Между собой венцы соединяют нагелями (L=100 мм), выставленными по вертикали вразбежку. Для снижения вероятности разделения нижних и верхних венцов, их следует связать между собой стальными скобами, скрепить по углам брусками, пустить по центральной части каждой из сторон закрепляющие доски.

Как установить деревянный сруб колодца

Способов три: постепенный монтаж со дна шахты-колодца, опускное крепление (сруб наращивается сверху, по мере его погружения в шахту) и наращивание снизу.

Первый способ подходит для неглубоких колодцев (до 6000 мм), при условии устойчивых стенок шахты (нет обрушений и вспучивания) и мало интенсивном притоке воды. Последовательность работ такова: выполняется рытье колодца на всю глубину, затем на дно шахты выставляется рама основания, на нее собирается сруб. В некоторых случаях на дно шахты помещаются разрезанные пополам бревна нужной длины (лежни), к которым пришивается покрытие пола и, далее, монтируется сруб.

Если глубина колодца превышает 6000 мм, более удобным будет опускное крепление. Последовательность работ: выполняется рытье колодцев на 3000-6000 мм, затем на основание помещают колодезный сруб, на 3 венца выведя его над уровнем земли; после чего производится углубление шахты на 250 мм (выемка грунта выполняется по середине стен сруба, не трогая углы). Сруб закрепляется по всем сторонам подкладками-клиньями, после чего вынимается грунт по углам, далее — клинья выбивают, сруб равномерно сажают на дно шахты.

В случаях, если рытье колодцев производится на сыпучих и рыхлых грунтах, бывает, что сруб в шахтном стволе застревает — нужно его осадить, нанося удары по верхнему венцу. Если же этот метод окажется недейственным, попробуйте настелить на верхний венец бревна (доски), с последующим помещением на этот настил груза, значительного по весу.

В случае неудачи (такие случаи редки, но бывают), сруб необходимо нарастить снизу. Обычно наращивание снизу выполняется для особенно глубоких колодцев. При таком монтаже сруба колодца в нем по всей длине, с шагом в 4-5 венцов, выполняется венец с «пальцами» (два нижних бревна имеют более длинные концы — на 400-500 мм). Для «пальцев» в шахте отрывают горизонтальные выемки («печуры» или «заклады»), заводят их туда с последующим поджимом вверх (домкратами) и креплением на клинья. Закладные выемки позволят надежно укрепить сруб в стволе шахты.

Для более удобного спуска сруба колодца в ствол колодца, потребуется расширить его основание — придать ему форму шатра, оборудовав нижнюю часть башмаком с ножом. Если позволяет плотность грунта и будущий колодец имеет относительно небольшую глубину, то наращиваемый сверху сруб удобно поместить в шахте на веревках, подвесив на удалении 500-1000 мм от уровня дна — сруб перестанет быть помехой при выборке грунта. Для этого: над шахтой создается бревенчатая рама, к которой несколькими витками крепятся веревки; середина веревок заводится под каждый из углов сруба. Сила трения и небольшое натяжение веревок удержит сруб в подвешенном положении, легкое ослабление веревки опустит сруб.

Как правило, сами водоносные пласты представляют собой плавуны и требуют особого подхода в установке сруба колодца. Устанавливая колодец на даче, в условиях разжиженного и мелкого песка, прекратите установку и поместите под основной сруб дополнительный шатер для сбора воды, отступая 350-400 мм от нижних стенок колодезного сруба. Водосборный шатер монтируется снизу вверх, неторопливо и аккуратно, его необходимо проконопатить мхом и обшить рейками. По мере углубления шахты собранный дополнительным шатром песок закладывается промеж стенок, вода — откачивается.

В случае особенно жидких донных плавунов потребуется четырехсторонняя переборка, собираемая из досок и помещаемая на 350 мм глубину между распорными рамами и направляющими. Проведите выемку грунта без оголения концов дощатой переборки, затем заново углубите переборку.

При необходимости прохода шахты через верховодку с некачественной водой, также потребуется монтаж переборки, доски которой вбиваются снаружи сруба (между перегородкой и срубом выкладывается глиняный замок).

Строительство колодцев из бетона

Преимущества бетонных колодцев — наилучшие прочностные характеристики и долговременный срок службы, да и по санитарно-гигеническим характеристикам они на голову выше прочих.

Важно — для элементов колодезной конструкции из бетона требуется исключительно качественный цемент марки от 400; чистый (промытый) кварцевый песок; щебень (гравий), фракция которого не превышает минимальное расстояние между ребрами арматуры и четверть минимальной толщины стенок. Для железобетонных колец потребуется следующий состав бетонной смеси: 1:2:3 или же 1:2,5:4 (позиции — цемент, песок, щебень (гравий)), при этом требуемая масса воды составляет 0,5-0,7 к массе цемента.

Лучше всего армировать бетон особой арматурной сталью, имеющей рифленую поверхность (арматура периодического профиля). Проследите, чтобы металл арматуры не имел следов ржавчины. Концы арматуры нужно загнуть или же приварить к ним зацепы (при воздействии нагрузок на растяжение арматура и бетон будут работать слитно).

Бетонный колодец своими руками — три способа создания

Монолитное литье

Чаще всего такое строительство ведется в готовой шахте — устанавливаются наружная и внутренняя опалубки, между которыми заливается бетон. При большой глубине шахты используется опускной способ. Для этого выполняется бетонирование шахты на малую глубину, в то время как опалубку и крепления выводятся на необходимую высоту над поверхностью земли. Далее проводится углубление шахтного дна с постепенным осаживанием бетонного ствола колодца, нижнюю часть которого предварительно оснащают особым башмаком с ножом.

Есть и другой способ — нижней части бетонного ствола (около 1000 мм высотой) придают легкую форму конуса с расширяющейся внизу заостренной кромкой, окантованной сталью. Выемка грунта продолжается до погружения ствола в шахту на 2000 мм, после чего на верхнюю часть устанавливается опалубка и отливается новая секция колодца. Через 10 дней после новой отливки выемка грунта возобновляется — и так до погружения ствола в водоносный слой.

Колодец из бетонных колец

Этот тип бетонного колодца строится быстрее и легче, т.к. обычно используются готовые кольца заводского производства — требуется только установка башмака с ножом на нижнюю секцию.

Соединяя бетонные кольца впритык, необходимо воспрепятствовать их смещению — для этого используют скобы в виде буквы Z с прямыми внутренними углами, изготовляемые из стали (толщина 4-5 мм, ширина 50-80 мм). Для лучшей стыковки и плотности соединения колец их соединяют фальцевым стыком (в четверть) или же в раструб.

Возможной проблемой при строительстве колодца опускным способом может стать обрушение грунта в верхней части шахты — верхняя секция будет зажата грунтом, в то время как нижняя продолжает движение вниз. Возможен разрыв в межкольцевом стыке. Чтобы исключить подобную ситуацию, требуется соединение бетонных колец стальными накладками (полоса шириной 40-60 мм, толщиной 5-10 мм), разместив их равномерно в четырех сторонах по окружности. Накладки крепятся к бетонным кольцам скобами из стального прутка (D=16 мм) или стальными болтами, пропущенными через специально проделанные отверстия.

В торцевых стыках водоприемной части кольца следует уплотнить веревкой из просмоленной пеньки (D=20 мм): она выкладывается в особый желоб в верхнем торце железобетонного кольца. Швы, расположенные выше водоприемной части колодца, закрываются бетонным раствором (цемент:песок, как 1:3). В колодезных работах категорически нельзя использовать любые мастики и т.п., основанные на химических продуктах.

Выемка грунта под осаждаемым стволом выполняется так: если грунт мягок — его вынимают от середины к краям; если же тверд — сначала в области ножа, а затем в середине.

Водоприемная секция бетонного колодца, по большому счету, аналогична деревянному колодцу — поэтому удобно поступление воды через дно (выполняется несовершенный колодец). Если же водоносный пласт слишком рыхл, необходимо подвести под нижнее кольцо платформу из толстой доски и на ней организовать гравийный фильтр (аналогично гравийному фильтру в деревянном колодце, описанному выше).

При устройстве бетонного колодца в слабом водоносном слое возможно устройство в водоприемной части ствола боковых отверстий (боковых, горизонтальных, восходящих или V-образных). V-образные отверстия с внешней стороны закрываются отсыпанным песчаным или мелкогравийным фильтром, с внутренней стороны помещается гравий более крупной фракции.

Колодец из бетонных пластин

Устройство колодцев из бетонных пластин аналогично строительству деревянных колодцев. Масса таких пластин невелика — 30-35 кг, поперечное сечение обычно 250х70 мм. Монтаж пластин производится на раствор, по углам их соединяют сваркой или соединением «в лапу».

Строительство колодцев из кирпича и камня

Такие колодцы выполняются в основном круглой формы. Для кирпичных колодцев используется исключительно красный кирпич, с хорошим обжигом и плотностью. Природным материалом для колодца служит песчаник, плотный известняк или сланец. Если бут не имеет плоских сторон, его требуется обтесать до их получения. Перед началом работ по формированию ствола колодца тщательно отберите бутовый камень, рассортируйте его по диаметру (слои колодезного ствола не должны быть смешаны — крупный и мелкий бутовый камень выкладывается отдельными слоями).

Кладка выполняется таким образом, чтобы ряды сохраняли горизонтальность, швы между камнем были минимальны, а сам камень не выступал ни в одну из сторон (внутрь/наружу). Потребуется тщательная перевязка швов, камни нужно укладывать узкой стороной внутрь колодца, чтобы давление грунта не вытолкнуло их из кладки. Кладка кирпича выполняется также. С внешней стороны кладки швы заполняются кирпичным боем (щебнем) и промазываются раствором.

Кладку колодезного ствола ведут от дна шахты, если та неглубока. В глубокой шахте ствол кладется опускным методом (на опорном башмаке). Толщина стенок колодца из кирпича должна быть не менее 250 мм, из бутового камня — не менее 350 мм. Изнутри ствол покрывают штукатуркой, подводную часть — раствором цемента и песка по соотношению 1:2. Для исключения вероятных разрывов по высоте кладки устанавливаются анкерные тяги. В остальном конструкция водоприемной секции у таких колодцев не отличается от уже описанных выше.

Правила для владельца колодца

Назначение колодца — постоянное обеспечение его хозяев чистой питьевой водой. И для того, чтобы вода в нем соответствовала этим условиям, важно соблюдать несколько правил:

  • если хозяева колодца содержат животных (любых!), требуется принять меры, чтобы домашние питомцы не могли приблизиться к колодцу ближе, чем на 6 метров. Для этого нужно оградить колодец;
  • если колодезный ствол оставлять открытым, в него неизбежно попадет пыль, листва деревьев, различные насекомые и даже животные. Необходимо закрывать колодец, как минимум, крышкой (металлической, деревянной или пластмассовой). Оптимальным решением этого вопроса будет надколодезный домик;
  • внимание, это особенно важно — категорически запретите детям играть возле колодца и пользоваться им без присутствия взрослых, держите крышку колодца запертой на замок!
  • дважды за год необходимо проводить тщательный осмотр колодца, оценивать состояние стенок колодезного ствола на износ и загрязнение. Для этого воспользуйтесь достаточно мощной электролампой на длинном, хорошо изолированном шнуре (!). Также подойдет сильный фонарь;
  • любой посторонний предмет необходимо извлечь из колодца сразу после его обнаружения, используя для этого достаточной длины шест или веревку с крюком;
  • при обнаружении в колодезной воде любого животного необходимо полностью слить воду и вынуть животное. После этого обязательно (!) провести тщательную дезинфекцию колодца, после чего наполнить колодец заново;
  • при спуске в колодец всегда присутствует элемент риска. Спускаться в колодезный ствол можно с помощью лестницы или веревки, но никогда не следует совершать спуск в одиночку и без страховки — обязательно присутствие страхующих людей на поверхности, не менее 2-х человек;
  • прежде, чем спуститься в колодезную шахту, обязательно проверьте уровень загазованности. Неплохо будет обзавестись газоанализатором, но можно обойтись старинным способом — провести анализ на основе открытого пламени свечи. Горение опущенной в ствол свечи нормальное (такое же, как и на поверхности) — угрозы нет. Если же пламя свечи приобретает иную форму — вспыхивает факелом или, наоборот, притухает — то, в первом случае концентрация газа слабая (но он присутствует!), во втором — возможно смертельная концентрация газа. Вы не можете себе представить, насколько часты случаи гибели людей при спуске в загазованные колодцы!

Как устранить скопление газа в колодезной шахте

  • опусканием/подъемом пустой емкости (достаточно большой, без погружения ее в воду). Ее нужно накрыть сверху какой-либо плотной тканью — подойдет рогожа или брезент. Закрытую тканью емкость многократно спускают/поднимают в течении 15-20 минут, после каждого подъема ткань откидывается для выпуска газа наружу;
  • вымахиванием, т.е. частым спуском/подъемом прикрепленной к веревке связки травы или соломы (диаметр связки должен примерно соответствовать внутреннему диаметру колодца). После этой операции следует опустить в шахту колодца зажженную связку соломы и с ее помощью выжечь оставшийся газ;
  • откачкой внутреннего воздуха из колодца вытяжным вентилятором или мощным пылесосом.
  • иболее удачный способ (и один из самых старинных) — вытяжка газа посредством обычной металлической печки-«буржуйки». Ее устанавливают подле оголовка колодца, в поддувало вводят металлическую трубу, опущенную на самое дно колодца (до зеркала воды) и начинают топить печку. В процессе топки весь газ будет вытянут из колодца — этот способ можно применять даже в присутствии людей в колодезном стволе.

Важно! Если в ходе работ внутри колодца вы почувствуете какое-то недомогание, пусть даже незначительное — начнут слезиться глаза, внезапный приступ кашля, головокружение, зевота, легкое затруднение дыхания — не тяните, тут же покиньте колодезный ствол и выйдите на поверхность, используя лестницу, веревку с навязанными узлами (средства эвакуации нельзя убирать в течение всего времени работ в колодце!). Немедленно сообщите о недомогании страхующим вас людям — если вы не можете покинуть колодец сами, пусть они извлекут вас страховочной веревкой. В ходе колодезных работ никогда не снимайте страховочный трос и не отвязывайте (отстегивайте) страховочную веревку!

Хозяева колодцев, привлекающие к работам в колодезных стволах наемных рабочих, обязаны следить за соблюдением этих правил и требовать их соблюдения — речь идет о человеческих жизнях!

Чистка колодца

Для этого нужно спуститься внутрь колодезного ствола, предварительно убедившись в отсутствии газа. Вооружившись метлой, сметите со стенок траву, грязь, слизь и мох — сметайте все загрязнения вниз, в воду (без откачки воды все равно не обойтись). Весь удаленный со стен мусор нужно выбрать со дна колодца, воспользовавшись мелкоячеистой сеткой. Метла изготавливается из древка, свежесрезанных, очищенных от листьев и промытых березовых веток. В случае если чистка метлой недостаточно эффективна, используйте стальную щетку или любую металлическую пластину, подходящую на роль скребка.

После удаления мусора со стенок колодца, дважды промойте их водой. Если на дне колодца уложен фильтр из песка или гравия (щебня) — его нужно полностью выбрать и извлечь наружу, затем тщательно промыть под проточной водой и уложить обратно (или заменить на новый).

По окончании чистки колодца следует провести его дезинфекцию.

Дезинфицируем колодец

Для этого требуется определить, сколько воды содержится в колодце. Расчет сделать просто: потребуется умножить площадь водного зеркала на уровень воды от дна колодца. Рассчитывая объем в тоннах, принимаем вес литра воды равным одному килограмму.

Перед началом дезинфекционных работ полностью удалите (откачайте) воду. После этого протрите или обрызгайте (облейте) стенки растворенной в воде хлорной известью, воспользовавшись кистью, намотанной на палку тряпкой или шваброй. Раствор готовится так — 20 г порошка хлорной извести разводят в одном литре воды. Если Вам удастся раздобыть для дезинфекции чистый хлор, его потребуется в 5 раз меньше — в хлорной извести хлора только 20%.

Обработав стенки, ждем, когда колодец вновь наполнится водой. Пока длится ожидание, нужно приготовить дезинфекционный раствор, исходя из рассчитанного объема колодезной воды: в чистую емкость набираем холодную воду (именно холодную — в теплой воде хлор быстро улетучивается, а он нам нужен), добавляем 200 мг хлорной извести на каждый литр воды, плотно закрываем емкость крышкой (она препятствует улетучиванию хлора) и неторопливо взбалтываем смесь. Даем раствору отстояться пару часов, затем следует перелить смесь в другую чистую емкость, оставив мутный осадок в первой емкости.

Необходимо вылить полученный раствор в колодец, перемешать его деревянным шестом достаточной длины или ведрами, которые наполняются колодезной водой, поднимаются вверх и их содержимое с силой выливается обратно в колодец (и так несколько раз) — способ перемешивания ведрами особенно эффективен. Завершив перемешивание, следует дать воде в колодце отстояться в течение 12 часов, накрыв оголовок плотной тканью или крышкой, чтобы не дать хлору испариться. На следующий день работы по дезинфекции повторяются в той же последовательности — дезинфекционный раствор нужно приготовить заново. Использовать воду из колодца во время дезинфекции нельзя!

По завершении вторичной дезинфекции, воду из колодца полностью выкачивают, повторяя эту операцию несколько раз, пока вода не перестанет пахнуть хлором. Между выкачиваниями воды стенки колодца следует обмывать чистой водой из другого источника. По завершении работ сырую колодезную воду нельзя будет пить в течение недели — обязательно кипятите ее.

Проведите химический анализ воды из вашего колодца, обратившись в специализированную компанию — стоимость полного химического анализа составит около 2500 рублей. Распространенное заблуждение: если вода прозрачна, не имеет цвета и каких-то взвесей — значит, ее можно пить без угрозы для здоровья. В воде может быть растворено множество химических веществ, не имеющих цвета, определить содержание которых возможно только химическим анализом в специализированной лаборатории.

Для лабораторного анализа потребуется около 3-х л воды из колодца, ее следует набирать в чистую посуду, медленно, без бурления, под самое горлышко емкости (воздушная пробка может повлиять на химический состав и исказить его). Подготовленную для анализа воду нужно поместить в темное место или обернуть емкость, в которой она содержится, непрозрачным пластиковым пакетом. Если срок доставки емкости с водой в лабораторию по каким-то причинам отодвигается, поместите ее в холодильник.

Химический состав воды должен соответствовать правилам СанПиН 4630-88 и условиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая».

Как предотвратить застаивание воды в колодце и его обледенение зимой

Редкое использование колодезной воды и отсутствие проточности приводит к застаиванию (затхлости) воды — в этом случае ее нужно откачивать. Чтобы исключить подобную ситуацию, необходимо оборудовать шахту колодца вентиляционной трубой (D=80-200 мм), она должна не доходить до уровня воды в колодце на 150-200 мм и возвышаться над оголовком (надколодезным домиком) на высоту около метра. Выходное отверстие вентиляционной трубы следует забрать мелкоячеистой сеткой (от насекомых) и конусообразной крышей.

Для исключения обледенения стенок колодезного ствола, в холодный сезон следует закрывать крышку и оголовок экологически чистым утеплителем (никакой химии!). Эта мера позволит удержать температуру внутри колодца на уровне +6…+10 о С.

Следите за качеством колодезной воды: вкусом, запахом, цветом, мутностью и т.д., более всего в осенний и весенний сезоны.

Источник: http://www.rmnt.ru/story/house/kak-postroit-kolodets-svoimi-rukami.251276/

Колодец на даче своими руками: руководство по обустройству типового колодца из колец

Собственный источник воды на любимом дачном участке существенно повысит уровень комфорта. Избавит от необходимости ведрами носить воду для ухода за трепетно выращиваемыми растениями, для заполнения емкостей в бане или душевой.

Строительство водозаборного сооружения можно поручить бригаде рабочих, специализирующихся в этой сфере. Но лучше вырыть и обустроить колодец на даче своими руками, вложив в него минимум средств.

Грамотная подготовка — 100% успеха

Любое предприятие требует от будущего исполнителя тщательной предварительной подготовки. Тем более столь трудоемкое как копка колодца.

Ошибки в планировании, распределение сил и рабочих этапов обязательно скажутся на результате. В лучшем случае строительство растянется на продолжительный, но никому не известный срок, в худшем — завершится устройством бесполезного тоннеля «в никуда».

Изыскания самостоятельного гидрогеолога

Для того чтобы исключить бессмысленные затраты средств и мускульных усилий, необходимо провести предварительные гидрогеологические исследования. Оптимальный вариант изысканий – бурение, но выполнять его своими силами перед строительством колодца как минимум неразумно, а нанимать буровиков дорого и нерентабельно. Уж лучше тогда сразу водозаборную скважину пробурить.

Самостоятельные гидрогеологические изыскания заключаются в банальном опросе соседей, располагающих собственной скважиной или колодцем. Выяснить у них нужно:

  • На какой глубинной отметке стоит зеркало воды в паводковый и в засушливый период.
  • Сколько метров было выбурено или выкопано для устройства водозаборного сооружения.
  • Не имеет ли свойство вода «уходить» из водозаборной выработки, если лето не радует выпадением осадков две/три недели, но изнуряет жарой.
  • Какой грунт извлекали из ствола скважины или колодца при их разработке: глинистым он был или песчаным.
  • Не приходилось ли буровикам разбивать долотом валун или строителям колодца поднимать крупный тяжелый камень из колодца.

По традиции загородные земельные наделы и дачные участки располагаются в равнинной местности без ярко выраженных рельефных структур. Колодцы копают в осадочных, легко поддающихся разработке отложениях. Работу ведут до первого водоносного пласта, стараясь миновать и перекрыть верховодку, если она расположена на глубине около 3-4 м от дневной поверхности.

Подземная вода, вмещаемая порами осадочных пород, залегает обычно в виде своеобразного бассейна. Согласно гравитационным предписаниям и закону сообщающихся сосудов поверхность этого бассейна находится практически на одной глубине во всех точках. Это значит, что геологическая и гидрогеологическая обстановка на вашем участке будет практически такой же, как у соседа.

Некоторые отклонения уровня фиксируются по ходу движения грунтовой воды. Например, если она разгружается в виде родника в находящемся в 3-5 км от площадки работ овраге. Тогда уровень в расположенной ближе к роднику точке будет несколько ниже, чем в дальнем аналоге. Однако этими отклонениями можно пренебречь при копке колодца, т.к. их значение обычно несущественно.

Веские перепады по высоте УГВ (уровня грунтовой воды) будут, если колодец устроить на склоне холма. Вода всегда будет дренировать в сторону легкой разгрузки, которую ей и предоставляет склон. Поэтому на подобных площадках стараются не сооружать колодцы, т.к. естественный дренаж ощутимо сокращает объемы добываемой воды.

По соседским источникам можно определить глубину зеркала с довольно высокой точностью, используя барометр. Его шкала размечена делениями с ценою по 0,1 мм, что в переводе на высотные отметки равняется 1 м. Так, если над соседской выработкой прибор будет показывать 831,7 мм, а над точкой запланированного колодца 831,5 мм, то глубина вашего водозаборного сооружения будет на 2 м более.

Сведения о составе грунтов помогут оценить собственные силы на предмет самостоятельного рытья. Если соседи будут уверять в сложности разработки и наличии большого количества валунов, работу лучше перепоручить бригаде шабашников. За их действиями все равно придется следить, значит, с технологий строительства колодца нужно ознакомиться.

Кроме «показаний» владельцев существующих водозаборных сооружений предоставить информацию о гидрогеологических условиях местности могут организации, проводившие бурение или строительство неподалеку от вашего участка. Сведения может предоставить местная метеослужба, располагающая полным пакетом данных о климатических условиях, природных явлениях и геологической обстановке в регионе.

Как определить место для копки колодца

Для водозаборного сооружения надо заранее подобрать подходящее место. Нежелательно его устраивать там, где несколько десятков лет высаживали огородные растения и удобряли землю химическими составами.

Отметим, что колодезная вода редко бывает питьевой. Если в планах не заложена добыча именно питьевой категории, то на предыдущие циклы внесения удобрений можно не обращать внимания.

Перечислим основные факторы влияния на подбор места для строительства колодца:

  • Исключение загрязнений. Удаленность от мест вероятного занесения негативных компонентов: от бытовых и хозяйственных построек, загонов для скота, выгребных ям, компостных куч не менее 20 м. В случае устройства колодца с питьевой водой на дачном участке вообще не должно быть подобных объектов.
  • Сокращение расходов. Наикратчайшая максимально прямая трасса трубопровода, если предполагается устройство системы водоснабжения. Чем меньше длина магистрали, тем меньше будет потрачено средств.
  • Оптимальное расположение. Между фундаментом дачи и колодцем должно быть по минимуму 5 м. Водозаборное сооружение будет «затягивать» в себя грунтовую воду по принципу омута. Он будет постоянно стремиться пополнить вычерпанные запасы, привлекая не только воду, но и частички грунта, что и подмоет в итоге грунт под фундаментом при близком расположении колодца.

Обширные дачные угодья для наших реалий редкость, потому выбирать место по направлению движения подземной воды на участке странно, по меньшей мере. Однако если земная поверхность надела имеет некоторый уклон, то по возможности лучше выбрать место под колодец в самой низкой точке. Там и толща грунта, которую предстоит извлечь, будет поменьше, и приток воды больше.

Специфика типовой колодезной конструкции

Максимальной глубиной традиционного колодца с шахтой-стволом считается 30 м. Рыть ниже опасно, слишком тяжело, нецелесообразно по расходам и трудозатратам. На даче можно сделать совсем неглубокий колодец, высота шахты которого будет составлять 6 – 8 м.

Копать неглубокую шахту несложно, для извлечения воды подойдет стандартное ведро или недорогой поверхностный насос. Однако добытая вода неглубоких выработок применима исключительно в поливе и прочих хозяйственных целях.

Водозаборную выработку можно сделать с шахтой 15 – 20 м. С такой глубины больше вероятности получить воду, приходную для питья. Шансы особенно возрастают, если водоносный пласт перекрывается суглинком или супесью – глинистыми породами, не пропускающими воду. Они препятствуют проникновению атмосферной и паводковой воды вместе с бытовыми стоками, техническими маслами, химическими веществами.

Задача строителя колодца заключается не только в извлечении грунта из выработки, но и в формировании стенок колодезной шахты. Сооружают их из камня, кирпича, бревна, пластин древесины, бруса, монолитного железобетона, залитого в устроенную в котловане опалубку.

Самый распространенный в настоящий момент вариант материала для строительства стенок – заводские бетонные кольца или самодельные их аналоги, залитые в форму прямо на площадке работ.

Независимо от материала, примененного для возведения стенок колодца, сооружают их в соответствии с единой конструктивной схемой. Основными ее частями являются:

  • Оголовок. Часть шахты, возвышающаяся над земной поверхностью. Стандартная высота 0,7 – 0,8 м, но с вариациями. Оборудуется колодезным домиком для защиты от атмосферного негатива. Для ручного подъема воды оснащается воротом или журавлем.
  • Ствол. Часть шахты, измеряемая от отметки земной поверхности до зеркала воды. Служит для укрепления стенок выработки и для защиты от обвалов грунта.
  • Водоприемная часть. Участок шахты, погруженный в водоносный слой. Главный рабочий элемент колодца, обеспечивающий поставку воды в сооружение, при необходимости создающий ее запас.

Кроме геометрических параметров существенных отличий в устройстве оголовка и ствола нет. Разной бывает ширина с высотой, да форма шахты в плане: квадратной или круглой. Основное конструктивное отличие, определяющее деление колодцев на виды, задается принципом устройства именно водоприемной части.

По различиям в устройстве водоприемной части колодцы подразделяются на:

  • Несовершенные. Водоприемная часть этого типа погружается в водонасыщенный пласт примерно на 70 % мощности водоноса. Шахта не устанавливается на водоупор, потому приток воды в нее происходит как через дно, так и через стенки водоприемной части.
  • Совершенные. Водоприемная часть полностью заглублена в водоносный слой. Основание шахты опирается на водоупорный пласт, из-за чего приток воды осуществляется исключительно через боковые стенки.
  • Совершенные с зумпфом. Водоприемная часть опирается на водоупорный слой, вода поступает в шахту сбоку через стенки. Водоприемник дополнен своеобразным резервуаром, сформированным в подстилающем водонос водоупорном слое.

Зумпф устраивают для формирования запаса воды. Следовательно, его объем рассчитывают, исходя из действительного суточного расхода. При необходимости в увеличении объема воды, которую можно откачать единовременно, зумпф устраивают в виде колокола с расширением к основанию.

В разумном выборе оптимальной колодезной конструкции тоже сможет помочь опрос соседей. Вам может подойти аналогичная несовершенная или дополненная зумпфом совершенная схема. Все зависит от реальных потребностей в воде.

Следует помнить, что колодезной воде нельзя «застаиваться» в шахте. В случае длительного пребывания там она зацветет или станет гнить. Если не планируется постоянное проживание на даче с обильным приемом водных процедур, то достаточное количество воды даст несовершенная конструкция. На дне ее устраивают донный фильтр из гравийной или щебенистой засыпки для удерживания песчинок.

Строительство колодца из бетонных колец

Сооружение источника воды на дачном участке – самый простой, доступный для самостоятельного исполнения вариант. Использование готовых колец позволит с наименьшими потерями сил и расходом средств выкопать на даче отличный колодец, а при желании декорировать оголовок камнем или бревном. Однако наиболее экономным будет все-таки метод, предполагающий самостоятельную заливку бетонных колодезных элементов.

Технология сооружения из готовых колец

В строительстве колодцев из бетонных колец применяется в основном опускной способ. Хотя можно пойти иным путем: установить бетонные элементы в заранее вырытую шахту, но опускной метод более практичен и безопасен. При нем стенки шахты укрепляются одновременно с извлечением грунта, что исключает обрушение рыхлых горных пород в ствол в процессе работы.

Для сооружения колодца подойдут как бетонные, так и железобетонные кольца с замковой фаской по торцевому краю. Отметим, что при равных размерах первый и второй вариант различаются по массе. Например, при размерах бетонного кольца Ø 1 м высотой 0,7 м вес будет составлять в среднем 800 кг. Аналогичный ж/б элемент будет весить всего около 500 кг.

К тому же толщина стенок у бетонного кольца для сооружения колодца должна быть не меньше 10 см, лучше 12 см. А при использовании колец из железобетона допускается минимум 6 см, но среднестатистическая толщина 7 – 8 см.

Размер стенок в немалой степени отражается на размере внутреннего диаметра, а он в свою очередь влияет на удобство в период разработки шахты и последующего пользования колодца.

Подходящий диаметр колец подбирается с ориентиром на комфортное положение работника во время копки в шахте. В среднем это от 1,0 м до максимальных 1,5 м. Не стоит надеяться на то, что в широком колодце воды будет больше. Если он несовершенный, то приток будет равнозначным и в широкий, и в узкий ствол.

Кроме заводских бетонных колец нужно приобрести еще и башмак – укороченное бетонное кольцо, оснащенное резцом по нижней кромке. Он ускорит проходку и обеспечит плавное погружение колонны бетонных элементов в грунт. При устройстве шахты из самодельных колец нижнюю кромку стартового делают в виде конуса.

Если при копке соседского колодца извлекали рыхлые пески, то есть вероятность зажима верхней части ствола обрушенной породой. При этом нижняя часть продолжает опускаться, верхняя остается зажатой на месте, а между ними появляется зазор, который крайне сложно устранить. Что бы избежать такой серьезной аварии, лучше запастись прутком 16 мм для изготовления скрепляющих кольца скоб или полосой толщиной 5- 10 мм.

Для облегчения процедуры подъема грунта из разрабатываемой шахты желательно смастерить треногу и прикрепить к ее вершине блок. Так удобнее и быстрее продвигается дело по освобождению ствола от отваленной породы.

Шаги опускного способа сооружения несовершенного шахтного колодца:

  • Размечаем абрис шахты по фактическим размерам колец. Самый простой метод разметки заключается в установке по центру колышка с привязанной к нему бечевкой, равной половине диаметра кольца. Этим упрощенным циркулем надо очертить границы.
  • Вырываем круглый котлован согласно разметке. Он может быть чуть шире абриса, чтобы проще было погружать стартовое кольцо. Копаем примерно на ¾ высоты бетонного элемента.
  • Устанавливаем в котлован башмак с резцом, проверяем его положение уровнем. При необходимости выравниваем положение, чтобы не было дальнейших перекосов ствола.
  • Погружаем в шахту стартовое кольцо. Скрепляем его с башмаком в четырех местах скобами или нарезанными из полосы металлическими пластинами, если нет уверенности в том, что при погружении башмак не отделиться от бетонной колонны.
  • Выбираем грунт внутри шахты, не подкапывая его под башмаком.
  • Подкапываем под башмаком четыре или более полости так, чтобы туда смогли поместиться равные по высоте поленья, кирпичи или похожие на них временные опоры.
  • Устанавливаем опоры так, чтобы собранная часть колодца ровно опиралась на них. Контролируем посадку ствола уровнем и отвесом, чтобы в дальнейшем не исправлять усиливающиеся с глубиной огрехи.
  • Подкапываем оставшиеся участки под башмаком и выбиваем временные подпорки.
  • Осаживаем кольцо в землю, стремясь соблюсти равномерность погружения.
  • Действуем в соответствии с вышеописанным алгоритмом, пока верхняя кромка кольца не выровняется с дневной поверхностью.
  • Укладываем вдоль фаски установленного кольца уплотнитель – просмоленный пеньковый шнур Ø 20 мм. Уплотнитель используем как минимум для трех – пяти нижних колец. Он нужен в водоприемной части и чуть выше на случай повышения уровня в паводковый период.
  • Устанавливаем следующее кольцо, при необходимости соединяем его с предыдущим в 3 – 4 местах по окружности.

Таким методом углубляемся и наращиваем кольца до тех пор, пока не появится водонасыщенный песок. Заглубляем в него столько метров шахты, сколько было у соседей. В это время надо будет постоянно откачивать воду из выработки, чтобы она не мешала работнику.

Если сведений по заглублению в водонос нет, то после установки как минимум одного бетонного элемента надо сделать очередную упрощенную разведку. Перед тем, как подкапывать грунт под стволом, нужно вырыть по центру нечто вроде шурфа. Если в шурфе только песок и мелкие камни, то разработку шахты можно продолжать до погружения очередного кольца.

Затем снова проводится разведка, пока на дне шурфа не появится кровля водоупорного слоя – глинистой, похожей на пластилин породы. Это сигнал к остановке рытья. Теперь работы в шахте заключаются только в устройстве донного фильтра из трехслойной гравийной засыпки. Гравий засыпают в три яруса толщиной по 15 – 20 см. Фракция каждого верхнего слоя должна быть больше, чем нижнего.

При устройстве на даче совершенного типа колодца шахту следует устанавливать на кровлю водоупорного пласта. Разведок, естественно, проводить в период копки не надо. Шахту просто постепенно погружают, пока не упрутся в водоупор.

Следует учесть, что одно или более стартовых звеньев совершенного колодца должны пропускать воду через стенки. Для этого в кольцах в шахматном порядке формируются подобия окон, заполненных мелкой сеткой, сухарями из шлакобетона или подобными пористыми материалами с фильтрующими способностями. Число колец должно быть таким, чтобы полностью перекрыть и несколько превысить мощность водоноса.

Кольца с боковыми фильтрами используются не только в строительстве совершенных колодцев, но и в устройстве несовершенных конструкций в пластах со слабым притоком воды.

Метод устройства из самодельных колец

Технология строительства аналогична предыдущей методе, но осложнена процедурой изготовления бетонных колец. Для этого необходимо заранее запастись разборной опалубкой из соединенных между собой в одно полотно досок или листового металла.

Понятно, что опалубка должна быть парной: одна часть обязана повторять наружную поверхность кольца, вторая внутреннюю. Размер и форму опалубки лучше подобрать по габаритам заводских колец.

Для приготовления раствора потребуется портландцемент марки не ниже 400, речной или карьерный песок и гравий фракции 30 – 70. Для того чтобы кольца свободно погружались в грунт, нужны максимально гладки стенки собственноручного изделия. Поэтому предпочтение стоит отдать гравию мелких фракций.

Вода нужна с нейтральной кислотностью. Ее объем определяют по графикам ВЦ, учитывая, что водноцементное соотношение для заливки элементов колодце не может быть менее 0,7. Учитывая расход цемента с водой, можно рассчитать объем исходных компонентов на изготовление колец.

Необходимо заранее продумать тип фальцевой кромки колец: прямой будет стыковая четверть или со скошенной стенкой. Для формирования фальца в период заливки потребуются еще две кольцеобразные детали, одну из которых надо укладывать на дно опалубки, вторую поверх заливки. Эти детали должны совмещаться, чтобы изготовленные элементы колодца могли плотно соединиться.

На стадии подготовки опалубки принимается решение об использовании арматуры. Если усиливающий каркас будет применен, то сократиться расход раствора для заливки. Не исключено, что несколько повысится себестоимость кольца, но вместе с тем увеличится жесткость и прочность конструкции.

Арматура сооружается из вертикально установленных стержней и горизонтально уложенных колец из прутка 10 — 12 мм. Диаметр колец должен быть меньше размера наружной части опалубки в сборе, но больше внутренней, чтобы конструкция свободно помещалась в образованный ними зазор.

Между вертикальными элементами арматурного каркаса должно быть порядка 25 см, между горизонтальными кольцами 10 -20 см. Для создания единой системы арматурные стержни и кольца скрепляются вязальной проволокой.

Заполнение опалубки производят слоями толщиной по 100 – 150 мм. По мере заполнения раствор трамбуют до тех пор, пока на поверхность не выступит цементное молочко. Трамбовку следует выполнять обязательно, чем плотнее уложен раствор, тем выше прочностные характеристики изделия.

После укладки смеси в опалубку следует позаботиться о ее правильном затвердевании. Первые 10 суток кольцо надо оберегать от возможного промерзания и пересыхания. Поверхность следует периодически смачивать или закрыть влажными опилками.

Стартовое кольцо изготавливается с нижней режущей кромкой. Если с устройством кромки не хочется возиться, можно купить или отдельно залить башмак. Формирование фильтрующих окон в стенках бетонных колец, как и в предыдущем случае, зависит от конструктивного типа колодца. Технология сооружения шахты из самодельных колец вообще не отличается ничем.

Завершив работы по устройству колодезной шахты, можно смело приступать к обустройству собственного источника. На дне несовершенного сооружения, ствол которого заглублен в водонос, но не опирается на водоупорную породу, следует соорудить донный фильтр.

Вокруг ствола следует организовать глиняный замок для защиты от попадания в шахту бытовых стоков. Оголовок необходимо оснастить как минимум крышкой или навесом и устройством для подъема колодезной воды.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик с пошаговой демонстрацией процесса собственноручного устройства шахтного колодца:

Строительство собственного колодца – непростая, но вполне выполнимая задача, которую домашний мастер вполне может решить без привлечения наемных рабочих. Правда, ему потребуется как минимум два помощника для извлечения грунта на поверхность и для контроля состояния работника на дне шахты.

В случае головокружений его немедленно необходимо поднимать на поверхность, а перед работой регулярно проверять загазованность горящей свечкой или газоанализатором.

Источник: http://sovet-ingenera.com/vodosnab/kolod-skvazh/kolodec-na-dache-svoimi-rukami.html

Смотрите также:
03.11.2018

Обустройство скважины Устройство скважины на воду После того, как была пробурена скважина на воду, для сдачи ее в эксплуатацию должно быть проведено обустройство скважины, то есть ее обвязка. Для этого устанавливаются полипропиленовые замерные трубки, при помощи которых...

03.11.2018

Как сделать колодец своими руками – устройство и технология В этой статье будет рассмотрен вопрос о водоснабжении бани из деревянного колодца и даны рекомендации о том, как сделать колодец своими руками. Имея уже готовую русскую баню или собираясь ее только строить,...

03.11.2018

Как подключить насосную станцию Как подключить насосную станцию пошаговая технология + видео Как подключить насосную станцию Одной из первых инженерных систем, которые создаются в частных домовладениях, является водопровод. Его использование необходимо еще на этапе...

Комментарии

Комментирование отключено.