Траверса своими руками

Делаем траверсу для вывешивания двигателя в авто

Вот и дошли руки поделится с вами опытом по изготовлению траверсы для вывешивания двигателя своими руками. Согласен, что мало кому придет в голову ради забавы заняться таким делом, но раз уж вы начали это читать, значит такая необходимость у Вас есть.

оговорюсь сразу, что данная траверса подходит не на все типы автомобилей. Для ее установки нужено, чтобы под капотом были выступы, куда ее поставить. Для авто в которых их нет нужна другая траверсы, которая устанавливается на стаканы амортизаторов и телевизор.

1. 3 профиля по 2 м длиной (я брал 20*40)
2. шпилька М10
3. гайки М10
4. Шайбы (чем здоровее тем лучше)
5. сварочный аппарат
6. Болгарка
7. немного смекалки и прямые руки

Делаем раскройку железа.

И свариваем основную направляющую.

Далее свариваем ноги для траверсы. Если приглядеться, ноги не перпендикулярны, а имеют небольшой наклон, это сделано потому, что капот авто тоже не параллелен земле и нужно скомпенсировать уклон.

Далее все это хозяйство шкурим, ровняем, красим и получается вот такая красота.

Для подвеса двигателя используемся крюк со шпилькой М8. Траверса получилась очень удобной, не смотря на достаточно большой вес.

Источник: http://xn--80adj3awb.xn--p1ai/delaem-traversu-dlya-vyveshivaniya-dvigatelya-v-avto/

Как делают траверсы на яму своими руками?

Ямная траверса является одним из наиболее распространённых видов подъёмников среди владельцев как собственных автосервисов, мастерских и СТО, так и обычных автомобилистов, в распоряжении которых имеется свой гараж со специальной канавой.

Траверса для ямы

Основные её преимущества очевидны – сравнительно малые габариты и вес, что позволяет без труда перемещать её с места на место, простота в уходе и работе, сравнительно малая цена и сторонние расходы на обслуживание. Именно благодаря этому компании, занимающиеся производством ямных траверс никогда не остаются без дохода.

Что же из себя представляет этот чудо-агрегат? Давайте разберёмся.

Траверса на яму – как это работает?

Итак, ямные траверсы представляют собой совокупность следующих элементов:

• основания, или каретки, на которой размещаются все остальные элементы. Представляет собой прямоугольную раму, изготовленную из высококачественной стали. Может дополнительно оснащаться роликовой системой для перемещения как по дну канавы, так и вдоль её стенок (при наличии специальных пазов);
• гидравлического или пневмогидравлического привода, располагающегося на каретке и приводящего подъёмный механизм в действие. Оснащается непроницаемым шлангом и помпой, с помощью которой производится подкачка давления в системе (как правило, вручную, хотя существуют модели, управляющиеся удалённо);

Пневмо-траверса для ямы

• ножничного подъёмного механизма – системы перекрёстных рычагов, приходящую в движение по мере нагнетания в системе гидравлики давления. При этом рычаги движутся навстречу друг другу, одновременно поднимая вверх платформу с грузом. Количество и расположение рычагов может отличаться – в зависимости от требуемой высоты подъёма и грузоподъёмности;
• платформы, размещающейся в верхней части ножничной системы и непосредственно отвечающей за подъём груза. Изготавливается из высокопрочной стали с защитным покрытием. Для увеличения высоты подъёма может использовать совместно со съёмными опорами в стандартном или телескопическом исполнении.

В качестве подъёмной силы используется давление гидравлического масла или сжатого воздуха – в зависимости от типа привода. Рост давления в системе производится при подкачке помпы; при этом жидкость или воздух поступают из бака/баллона в систему по герметичному шлангу. Далее привод начинает толкать поршни, которые приводят в действие подъёмный механизм.

Когда подъём совершён на полную высоту, подкачка останавливается, шланг отсоединяют от бака/баллона а клапан переводится в обратное положение. После завершения работы давление полностью стравливается из системы.

Помните, что данную систему нужно как можно чаще проверять на отсутствие каких-либо повреждений, которые могут негативно сказаться на работе всего механизма. Масло в баке необходимо периодически менять, так как со временем оно теряет свои функциональные свойства. При обнаружении неполадок в работе устройства, но отсутствии явных повреждений рекомендуется обратиться за консультацией в сервис.

Траверса для ямы своими руками

Изготовить ямную траверсу можно и своими руками, взяв за основу обыкновенный гидравлический домкрат. Всё, что для этого потребуется – грамотно сделанный чертёж, в котором, помимо габаритных размеров, будут учтены предполагаемые нагрузки и размеры канавы, некоторое количество металлопрофиля (балок, швеллеров и труб), электрическая или дуговая сварка, если необходимо – колёсные пары, болты и гайки.

Траверса для ямы своими руками

Если Вы не сильны в геометрии, можно обратиться за созданием чертежа к специалисту, либо поискать уже готовый на просторах Интернета.

Готовая конструкция, конечно же, не будет поражать изящностью – однако, этого от неё и не требуется. Самое главное – производительность, которая, при грамотном исполнении, будет на высоте.

Источник: http://skladec.ru/skladskoe-oborudovanie/gruzopodemnoe-oborudovanie/traversy/kak-delayut-traversy-na-yamu-svoimi-rukami.html

Wandrew › Blog › Траверса для двигателя своими руками

Купив сварочный аппарат, захотелось потренироваться на чем нибудь. Решил сделать траверсу для двигателя. Нарисовал макет

Купил в еврострое материал

Заодно была приобретена болгарка под 125 мм диск. Два дня работы и получилось это. Боковые трубы заменил на уголок, так полегче

Швы разного качества. Это средненько

Поставил, падает в бок. Еще день работы и добавил ушей

Примерил к авто. Не встает на крылья. Сделал отверстия под болты и расширил верхнюю площадку

Следующие выходные. Покрыл эпоксидным грунтом

Покрасил и приобрел в метизах цепь 8 мм, карабины, гайки, барашки, шпильки с кольцами и пластиковые заглушки.

Снова примерка на авто и… неудобно. Нужно выносить точки подъема в стороны от центра. Еще день и вуаля.

Длину цепей можно изменять, чтобы поднимать или опускать двигатель. Для фиксации использовал старые болты от подрамника. Вы ведь помните, что их нужно менять каждый раз?

Источник: http://www.drive2.com/b/472750418598821930/

воскресенье, 29 января 2017 г.

Траверса для гаража своими руками

В место колёсиков использовал ролики грм. Добавлю только, что на аналогичной конструкции у себя бы добавил каку-нибудь планку, может уголок приварил по каждой стороне между колес. Давно хочу сделать подобный. А сделать то их вообще не проблема, просто выступающие над уголком ямы концы той же профильно трубы. С одной стороны все нормально, а другая на отбойнике висит, можно ли поднять такую машину твоим подъемником, не перекашивает ли его в направляющих. Пескоструй от А до Я — https://www. Самоделки. Такое «усиление» бы поставил для подстраховки от аварийной ситуации с одним из роликов, либо его оси на изломт. Уголки в месте крепления роликов могут начать выгибаться — усилить бы, дыры спереди и сзади подъемника закрыть бы чем, отверстия под страховочные пальцы не помешали бы, снизу выдвижной части бы ограничитель «от дураков» (а то сам с кем языком зацепишься в момент подъема и поднимешь выше положенного). В случае чего, подъемник не упадет в яму вместе с поднятой машиной, а просто ляжет этим «усилением» на рельсы роликов. Подъёмник ямный, сделанный из подручных материалов.

Подпишитесь на канал https://www. Правда можно пожалуй подставки-упоры применить: поднял на подъемнике, подставил упоры, передвинул подъемник. Профильная труба диаметром 50 и 40 мм. Более подробная информация находится в видео роликах. Чтобы данная деталь концами смотрела к роликам, нижняя её плоскость была чуть выше плоскости наката роликов по яме. Единственный минус, или вернее неудобство — поднимать можно только 1 пару колес. Домкрат использовался на 12 тон. Вступайте в мою группу Вконтакте https://vk. Разве что 2 таких иметь. Но и тут минусик — высоко сразу не поднимешь. Интересует такой момент, если приезжает машина со сломанной стойкой или пружиной, т.

траверса для гаража своими руками

Для изготовления подъемника использовались следующие материалы. В этом ролике я расскажу как изготовить подъемник для гаража своими руками,подъемник ямный, для работы с подвеской автомобиля, размеры подъемника а также материалы из которых он изготовлен. Рекомендую очень удобно при работе с подвеской. Конструкция крутая, понравилась сразу когда еще в первый раз где-то выкладывалась. Интересно, но не закончено. Ну и второй вопрос — машина заезжает не по центру ямы а со смещением (чтобы одно колесо стояло по краю ямы) домкрат ставишь так же по середине подъемника или смещаешь его в подъемнике к центру авто. Особенно интересно, если болты, которыми ролики прикручены подломит, тем более они в яме, где всегда сыро, могут и подгнить, никакого страховочного упора, я не увидел, чтобы подъемник этот не свистанул вниз, а машина на мастера. Всё варилось дуговой сваркой. Смотровая яма для ремонта машины Помощь Символика ВКонтакте Twitter Мобильный DRIVE2 С одной стороны все нормально, а другая на отбойнике висит, можно ли поднять такую машину твоим подъемником, не перекашивает ли его в направляющихПрофильная труба диаметром 50 и 40 ммУголки в месте крепления роликов могут начать выгибаться — усилить бы, дыры спереди и сзади подъемника закрыть бы чем, отверстия под страховочные пальцы не помешали бы, снизу выдвижной части бы ограничитель «от дураков» (а то сам с кем языком зацепишься в момент подъема и поднимешь выше положенного)Смотровая яма для ремонта машиныCom/texastv Ремонт авто различных марокСамодельные приспособления для гаража , ПОДКАТНОЙ ДОМКРАТПравда можно пожалуй подставки-упоры применить: поднял на подъемнике, подставил упоры, передвинул подъемник

) Choose your time range using the slider Интересует такой момент, если приезжает машина со сломанной стойкой или пружиной, т Посмотри конструкцию моей траверсы, там при нагрузке, она ложится на уголки ямы, а подпружиненные ролики предназначены для передвижения пустой траверсы по яме ArrayГолову тоже над такой ломал, руки так и не дходят, хорошо придумал Уголки в месте крепления роликов могут начать выгибаться — усилить бы, дыры спереди и сзади подъемника закрыть бы чем, отверстия под страховочные пальцы не помешали бы, снизу выдвижной части бы ограничитель «от дураков» (а то сам с кем языком зацепишься в момент подъема и поднимешь выше положенного)

Источник: http://traversy2015.blogspot.com/2017/01/blog-post_50.html

Траверса универсальная, самодельная

Хлипковаты показались ноги. И что бы не переделывать после завода решил сделать сам данное приспособление.

Заехал в строительный магазин, купил три с половиной метра профильной трубы 40х20мм и метизы. Всё остальное дома было.

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ;
1) Профильная труба – 20х40мм – 3,7 метра.
2) Профильная труба – 30х15мм – 0,5 метра.
3) Профильная труба – 20х20мм – 0,08 метра.
4) Четыре пятимиллиметровых пластины — 40х60мм.
5) Прут стальной диаметром 10мм – 300мм.
6) Резина(войлок) листовая(чем толще тем лучше, но в разумных
пределах) 120х120мм.

МЕТИЗЫ;
1) Болт М10 L-30мм – 2шт.
2) Гайка М10 – 2шт.
3) Шайба М10 – 2шт.
4) Болт М8 – 4шт.
5) Шайба Гровера Ф 8мм – 4шт.
6) Гайка М8 – 4шт.
7) Болт М12 L-70мм – 2 шт.
8) Гайка М12 – 2шт.
9) Шайба увеличенная внутренним диаметром 12мм – 2шт.
10) Шпилька М16 – 0,5 метра
11) Гайка соединительная М16 — 1шт.
12) Шайба увеличенная внутренним диаметром 16мм – 1шт.
13) Подшипник упорный(маркировка ISO 53203+U203, ГОСТ 18203)

ИНСТРУМЕНТ;
1) Сварочный полуавтомат МАГ.
2) Угло-шлифовальная машинка.
3) Дрель.
4) Свёрла диаметром – 8, 10, 12, 16 миллиметров.
5) Угольник слесарный.
6) Рулетка.
7) Штангенциркуль.
8) Тисы.
9) Струбцины.
10) Быстрозажимные клещи.
11) Керн.

Источник: http://usamodelkina.ru/9706-traversa-universalnaya-samodelnaya.html

Траверса своими руками

Разговоры на общие автомобильные темы всех участников форумов

дайте совет кто знает как сделать траверсу для эвакуации

Сообщение rustamrodionov » 06 ноя 2013, 22:57

Сообщение ШПМ » 06 ноя 2013, 23:02

Сообщение rustamrodionov » 06 ноя 2013, 23:05

Сообщение USA » 06 ноя 2013, 23:11

Сообщение stasurik » 06 ноя 2013, 23:12

Сообщение rustamrodionov » 06 ноя 2013, 23:12

это уже мои проблемы! пишите пожалуйста по теме

Добавлено спустя 2 минуты:

это про лицкнзию я написал

Сообщение USA » 06 ноя 2013, 23:15

Сообщение rustamrodionov » 06 ноя 2013, 23:16

Сообщение ШПМ » 06 ноя 2013, 23:18

Сообщение USA » 06 ноя 2013, 23:19

так рискни — тачку уронишь на полляма угоришь делов то Зато 10 тыщ на изготовлении съекономишь

ЗЫ есть контора в красноярске майна-вира — загугли они самые дешевые цены по траверсам делают

Источник: http://www.car72.ru/forum/viewtopic.php?t=100004

Установка реечного потолка своими руками — инструкция по установке

В чем преимущества реечных потолков из алюминия?

Таким потолкам не страшны постоянные перепады температур и высокая влажность воздуха. Туалет, ванную и кухню можно без опасений оборудовать таким типом потолков. Навесная установка позволяет закрыть все неровности на существующем потолке, из какого бы материала он не был сделан. Это экологически чистый материал, который в сравнении, например, с известным покрытием нисколько не портит здоровье людей в помещениях. Красивые дизайнерские задумки реечных потолков предоставляются покупателям в большом ассортименте, поэтому выбрать подходящий потолок можно индивидуально к любому помещению.

Как устроен реечный потолок?

Траверс из стали или из алюминия, представляющий из себя профиль с зубцами, которыми можно сцеплять рейки между собой – так можно охарактеризовать раздельные части реечного потолка, из которых его и собирают. Размеры реек и траверсов могут различаться. При их покупке нужно обратить внимание на соотношение размеров зубцов всех реек, иначе между ними в последующем могут получиться щели.

Сложно ли собирать реечный потолок своими руками?

Сделать реечный потолок самостоятельно можно. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Нужно обладать некоторыми навыками, при этом, сильно углубляться в технологию строительных работ не придется.

В комнате уже произвели чистовые отделочные работы кроме потолка? Значит, приступать к его монтажу уже можно. Провода для лампочки необходимо зафиксировать в одном положении, чтобы в работе они не мешали.

Для проведения работ понадобятся инструменты:

1. Дрель;
2. Ножницы по металлу;
3. Рулетка;
4. Уровень;
5. Лазерный уровень;
6. Шурупуверт;
7. Направляющий профиль;
8. Реечный потолок;
9. Подвесы;
10. Траверсы;
11. Дюбеля и шурупы.

Пошаговая инструкция по установке реечного потолка своими руками

Для начала нужно установить направляющие по периметру всего помещения. Место будущего потолка необходимо обозначить с расчетом на его опускание в 16-20 см ниже основного потолка. Далее следует провести все замеры. Для большого помещения лучше всего пользоваться лазерным уровнем. Проводим лазерным уровнем ровную линию по горизонтали. По ней и будут крепиться направляющие профили. В стандарте длина профиля составляет 3 м. Если нужно, то его всегда можно подрезать ножницами по металлу.

Следующий шаг. Прикладываем направляющий профиль, опираясь на начерченную линию, к стене и просверливаем отверстие. В это отверстие вкручиваем шуруп с дюбелем. Далее закрепляем весь профиль таким же способом с шагом примерно в 60мм. Профиль необходимо постоянно проверять уровнем на ровность установки.

Когда дело доходит до углов, соединяем профили вкладным способом. Углы профилей без проблем входят в полость встречных профилей. В итоге получается полностью смонтированный периметр потолка.

Далее устанавливаем подвесы. Их крепления нужно предварительно замерять и соблюдать дистанцию между ними около 1 м. Закрепляются подвесы к бетонному потолку шурупами с дюбелями. Для этого нужно высверливать в основном потолке отверстия. Отмечаем, сверлим, закрепляем и слегка загибаем углы подвесов.

Затем к подвесам крепим траверсы. Между ними соблюдаем дистанцию (не больше метра). Установку траверсов осуществляется перпендикулярно рейкам, на уровне с профилем. Заранее загнутые края подвесов теперь до конца загибаем под траверсы, которые скрепляются шуруповертами. Очень важно соблюдать ровность всей конструкции. Короткие траверсы можно надставлять. Для этого используем ножницы по металлу и еще один подвес.

Крепим потолок. Для начала освобождаем рейки от пленки, и при необходимости режем их. Затем с особой аккуратностью вставляем рейки в направляющие и защелкиваем их на траверсе.

При точном соблюдении всех шагов получается ровный и красивый навесной реечный потолок. Это простой и надежный способ установки реечного потолка, которым в любой момент можно воспользоваться самостоятельно. Примерно таким же способом можно также устанавливать рельефные потолки, но на это потребуется гораздо больше времени.

Писать можно сколько угодно, предлагаем вм посмотреть видео о монтаже реечного потолка, тогда сразу все станет ясно.

Видео — установка реечного потолка

Источник: http://stroyvopros.net/remont-pomeshheniya/vnutrennyaya-otdelka/ustanovka-reechnogo-potolka-svoimi-rukami.html

Траверса своими руками

Друг, я делал проще . камеру от МАЗа на фанеру, качаешь, снимаешь,спускаешь!

Интересно а эта штука сможет целиком машину поднять горизонтально?

Салам алейкум брат молодчик просто нет слов

Просто , умно , респект. Молодчина!

Интересная идея спасибо!

Дорого времени суток, а можно чертеж либо фотографии с разных сторон и с верху. И размери. Материалов.Спасибо

Подскажите как крепится направляющая болта к нижней поперечной балке? Ведь там же по идее меняется угол. Как то вращается поперечка ?

не ожидал такого интереса к своей самоделке, но всем спасибо, и за комментарии тоже.пока нет возможности снять подробное видео.машину я поднимать не пробовал и даже не ставил перед собой такую задачу, этот домкрат я сделал для разовой работы, чтобы снять коробку, без посторонней помощи со своей тойоты.как только смогу, сниму еще подробное видео.

Снимите ролик подробнее с подъем ом и опускания хотя бы автомобиля очень жду ролика ваш подписчик

Если поднимать машину то винт не внушает доверия, нужно какую то фиксацию положения сделать, как на подъемниках на сто.

Похвастался, а делать не научил , изобретайте сами)

Шамиль Бурнашев — ЧЕМУ УЧИТЬ . ВКЛЮЧИ МОЗГИ. АВТОР ВСЁ ПОКАЗАЛ, У КОГО МОЗГИ ЕСТЬ — ТОТ СДЕЛАЕТ. ОЧЕНЬ ПРОСТО в ЭТОМ РОЛИКЕ ВСЁ ПОКАЗАНО. АВТОР НЕ ЗАХОТЕЛ ПЛАТИТЬ и ВКЛЮЧИЛ СВОИ МОЗГИ и ДАЛ ИДЕЮ НАМ. БОЛЬШОЕ СПАСИБО. УДАЧИ ТЕБЕ и УСПЕХОВ. НЕ ПЛАТИ — СДЕЛАЙ САМ.

На раму поставить подшипники,установить в проем смотровой ямы ,а вместо винтового домкрата положить с права гидравлический домкрат и будет отличная компактная траверса в яму, а в верху раздвижные опоры.

хорошая приспасоба уже дано думаю что то подобнное сварить .. вот на это видео и наткнулс

Михаил сними еще поподробнее про свой домкрат. Хорошая идея

Источник: http://it-my.com/watchvideo/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-3viRUt4tWOA.html

Электрофикация дома своими руками. Ответвление от ВЛ и ввод в здание.

Воздушная линия (ВЛ), проходящая по улице,может быть однофазной или трехфазной. Подключение к электроснабжению от ВЛ состоит из устройства ответвления от ВЛ и ввода его в дом, сарай и т.д. Ответвление от ВЛ к вводу — это участок проводов от опоры ВЛ до ввода. Ответвление от воздушной линии состоит из траверсы (поперечной планки), прикрепленной на столбе ВЛ, изоляторов, установленных на траверсе и на наружной поверхности строения (стене, крыше) и натянутых между ними проводов. На рис. 1,а представлены варианты присоединения ответвления к однофазно-трехфазной ВЛ.

Рис.1 Схема подключения электропотребителей к ответвлению от ВЛ на напряжение 220 В: а- присоединение ответвления к уличной ВЛ; б- схема подключения электропотребителей к однофазной системе электропитания; 1- уличный столб ВЛ; 2- траверса ответвления; 3- А, В, С-фазные провода, 0-нулевой провод ;4- рубильник; 5- счетчик ;6- лампа освещения ; 7- пылесос ; 8- электроплита ( стационарная) ; 9- прибор защиты линии освещения ; 10- выключатель ; 11- автоматический выключатель АП-50 ;12- розетка штепсельная на два гнезда ; 13- розетка штепсельная на три гнезда

На опорах допускается любое расположение фазных проводов. Провода крепят на изоляторах траверс. Используют изоляторы типов ШН-1 и ШН-2 — фарфоровые и типа ТСМ-2 — стеклянные, представленные на рис. 2. Расстояние между изоляторами по их осям должно быть не менее 20 см.

Рис. 2. Штыревые изоляторы для линий напряжением до 1000 В: а — фарфоровый изолятор типа ШН-1; б — фарфоровый изолятор типа ШН-1м; в — стеклянный изолятор типа ТСМ-2

Расстояние по вертикали между проводами разных фаз на опоре при ответвлении от ВЛ должно быть не менее 10 см. Расстояние от проводов до поверхности опоры, траверсы или других элементов опоры должно быть не менее 5 см.
Провода ответвления от ВЛ крепят к изоляторам, установленным на наружной поверхности строения. Последние крепят на крюках, ввернутых в деревянные стены, или закрепляют на специальном кронштейне в том случае, если стена каменная, как это показано на рис. 3 и 4. Для невысоких домов, у которых карниз расположен на расстоянии менее 5 м от земли, ввод осуществляют через трубостойки, представленные на рис. 5. В данном случае расстояние от провода до крыши должно быть не менее 1 м, а для плоских крыш — — не менее 2 м. Конструкции трубостоек подлежат занулению.

Рис. 3. Крепление изоляторов ввода на деревянной стене

Рис. 4 Крепление изоляторов ввода на каменной стене

Для ответвления от ВЛ к выводам допускается применение изолированных и неизолированных проводов марок и сечений, указанных в таблице 1.

В районах с одноэтажной застройкой ответвление от ВЛ к выводам рекомендуется выполнять проводами с атмосферостойкой изоляцией. Длина ответвления от ВЛ к вводу должна быть не более 25 м. В том случае, если длина ответвления превышает 10 м, необходимо установить дополнительную опору. Для дополнительных опор используется пропитанная антисептиком древесина, у которой диаметр бревна в верхнем отрубе — не менее 12 см. Конусность бревна от верхнего отруба к комлю составляет 8 мм на 1 м длины.

Рис. 5. Вводы в здание через трубостойки: а — ввод через стену; б — ввод через крышу

При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛ расстояние от проводов до тротуаров и пешеходных дорожек — 3,5 м. При невозможности соблюдения указанного расстояния должна быть установлена дополнительная опора.
Расстояние по горизонтали от проводов при наибольшем их отклонении от строения должно быть не менее:
до балконов, террас, окон. 1,5 м;
до глухих стен. 1,0 м.

Расстояние от проводов перед вводом и проводов ввода до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м. Расстояние между проводами ввода, а также от них до выступающих частей здания (свесы крыши и т.п.) должно быть не менее 200 мм. Расстояние от проводов при наибольшей стреле их
провиса, при наибольшем отклонении от деревьев, кустов и прочей растительности должно быть не менее 1 м.
В ряде случаев (например, двухквартирный дом с входами в квартиры с торцов строения) от изоляторов, установленных на одной из торцевых поверхностей строения, необходимо проложить электропроводку до ввода, находящегося на противоположном торце. Проводка может быть проложена под карнизом строения или по чердаку.

Проводка, проложенная под карнизом, будет находиться в условиях, равноценных проложенной под навесом, что по условиям окружающей среды квалифицируется как «особо сырое помещение». В дальнейшим мы рассмотрим условия подбора марок проводов и кабелей и способам их прокладки.
Этот вид электропроводки относится к виду «наружная электропроводка» и при ее выполнении незащищенными изолированными проводами должны быть учтены следующие требования: незащищенные изолированные провода наружной электропроводки в отношении прикосновения следует рассматривать как неизолированные; они должны быть ограждены и расположены на стенах строения таким образом, чтобы быть недоступными для прикосновения с мест, где возможно частое пребывание людей (например, балкон, крыльцо). От указанных мест эти провода должны находиться на расстоянии не менее:
при горизонтальной прокладке —
над окном . 0,5 м
под балконом . 1,0 м
под окном (от подоконника) . 1,0 м

при вертикальной прокладке —
до окна . 0,75 м
до балкона . 1,0 м
от земли . 2,75 м.
При прокладке плоских проводов (например, АППР) изменение их направления следует выполнять, как это показано на рис. 6.

Рис. 6. Изменение направления и пересечение плоских проводов: 1 — плоский провод; 2 — изоляционная лента в 3 слоя

При прокладке кабелей в пластмассовой изоляции при изменении направления радиус изгиба кабеля должен иметь по отношению к наружному диаметру кратность не менее 6.
При выполнении наружной электропроводки в трубах последние должны быть проложены таким образом, чтобы в них не могла скапливаться влага конденсата. Соединение труб осуществляют при помощи резьбовых муфт с уплотнением на сурике. Наибольшее расстояние между точками крепления открыто расположенных труб на горизонтально и вертикально расположенных участках должно быть 2,5 м (для труб диаметром до 3/4″), 3,0 м (для труб диаметром до 1 1/2″).
Как было сказано выше, прокладку электролинии вдоль здания (от одного торца до другого) можно производить и по чердаку. Электропроводку в чердачных помещениях при условии, что чердачные помещения выполнены из сгораемых материалов (что соответствует сельской застройке), можно исполнить незащищенными изолированными проводами на роликах или изоляторах, кабелями и проводами в стальных трубах.

Прокладку электропроводки на роликах или изоляторах производят на высоте не менее 2,5 м. При высоте до проводов менее 2,5 м они должны быть защищены от прикосновения и механических повреждений. При прокладке проводов и кабелей в стальных трубах высота роли не играет. Электропроводки в чердачных помещениях выполняют проводами и кабелями с медными жилами.
Открытую прокладку изолированных проводов на роликах производят по подшивке из досок толщиной не менее 25 мм, прикрепляемых к стропилам крыши таким образом, чтобы провода были доступны для осмотра. Расстояние между роликами должно быть не более 600 мм, между изоляторами — не более 1000 мм, расстояние между проводами на роликах — не менее 50, а на изоляторах — 70 мм.
Соединение и ответвление проводов и кабелей в чердачных помещениях осуществляют в металлических (ответвительных) соединительных коробках пайкой, опрессовкой или с применением сжимов.
Ответвления от линий, проложенных на чердаках, к электроприемникам, установленным вне чердаков, допускается при условии прокладки этих линий и ответвлений открыто в стальных трубах.
Выключатели и аппараты защиты в цепях светильников и других электроприемников, установленных непосредственно в чердачных помещениях, должны находиться вне этих помещений.

Проход проводов через стены и вводы в помещение необходимо выполнять в трубах из изоляционных полутвердых материалов.
В сухих помещениях трубы оконцовывают изолирующими втулками, а при выходе наружу — воронками раструбом вниз, как это показано на рис. 7.

Рис.7 Проход проводов через стену: 1- втулка ; 2- воронка; 3- изоляционная полутвердая трубка ; 4- провод

При проходе незащищенных изолированных проводов из одного сухого или влажного помещения в другое аналогичное все провода одной линии прокладывают в одной изоляционной трубе. При проходе проводов из сухого или влажного помещения в сырое, из одного сырого помещения в другое сырое или при выходе проводов из помещения наружу каждый провод необходимо прокладывать в отдельной изоляционной трубе.
При выходе из сухого или влажного помещения в сырое или наружу строения соединение проводов выполняют в сухом или влажном помещении. При проходах проводов в сырое помещение с иной температурой, влажностью и т.п. воронки необходимо заливать с обеих сторон изолирующим компаундом.
Проходы защищенных и незащищенных проводов и кабелей через междуэтажные перекрытия необходимо выполнять в трубах. Проход через межэтажное перекрытие скрученными проводами не допускается. Вводы через крыши из горючего материала не допускаются.
Другим, более привлекательным способом с точки зрения эксплуатации является ввод в строение электропитания кабелем, проложенным в земле (траншее). Для этих целей могут быть использованы кабели марок АВВ и АПВ, характеристики которых приведены выше. На рис. 8 схематично представлена конструкция траверсы, соединенной с гусаком, через который пропущен кабель.

Рис. 8. Ответвление и ввод в помещение кабеля: 1 —траверса с гусаком; 2 — ограждение; 3 — вводная труба

Кабель на выходе из гусака направлен вертикально вниз, в силу чего попадание воды между жилами кабеля и оболочкой исключается. Этому также способствует герметизация поливинилхлоридной лентой места выхода жил кабеля из оболочки (конструкция кабеля представлена на рис. 9).

Рис. 9 Конструктивные схемы проводов и кабелей: а- незащещенный провод ; б- плоский провод без разделительного основания ; в- плоский провод с разделительным основанием ; г- шнур осветительный ; д- кабель с троссовым проводом ; е- кабель ;1- токопроводящие жилы ; 2- изоляция ; 3- разделительное основание ; 4- оплетка ; 5- несущий трос ; 6- оболочка ; 7- хлопчатобумажная пряжа ; 8- бумажная лента

Места крепления кабеля к столбу должны быть защищены от механических повреждений при помощи эластичных прокладок. Кабель также защищают от механических повреждений на высоте 2,5 м от земли и на глубине 0,3 м в земле. Прокладка проводов в земле в стальных трубах не допускается. В земле кабели прокладывают в траншеях с подсыпкой, а сверху засыпают измельченной землей, не содержащей камней, строительного мусора и шлака. Глубина закладки кабельной линии должна быть не менее 0,7 м. Допускается уменьшение глубины до 0,5 м на участках длиной до 5 м при входе линии в строение. Расстояние в свету от кабеля, проложенного в земле, до фундаментов строений должно быть не менее 0,6 м. Кабели в траншеях должны быть уложены с запасом по длине. Это необходимо для компенсаций смещений в почве. При пересечении кабельными линиями въездов в гаражи и т.п. прокладку кабеля производят в трубах. Переход кабельных линий из труб в строения осуществляют непосредственным вводом их также в трубах. Поверхности входа кабеля в трубу и выхода из трубы должны быть обработаны и очищены (рис. 8).

Источник: http://www.mirpodelki.ru/index.php?id=73

Траверса для вывешивания двигателя Trommelberg C103611

• 

• Характеристики
• Описание
• Отзывы

Траверса для вывешивания двигателя Trommelberg C103611 имеет широкое распространение в автосервисах и пунктах технического обслуживания автомобилей. Не требует внешнего источника питания, за счет этого позволяет экономить средства при выполнении работы. Траверса выполнена из крепкой литой стали, что обеспечивает безопасность и надежность в работе. Максимальная грузоподъемность данной модели 500 килограмм. Длина подъемной цепи 70 сантиметров.

• Не требует внешнего источника питания;
• Легкость в использовании;
• Длина траверсы — 1490 мм;
• Ширина упоров — 230 мм;
• Регулировка высоты — 300 мм;
• Простота обслуживания;
• Прочность конструкции.

• Траверса для вывешивания двигателя;
• Упаковка.

Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.

Указанная информация не является публичной офертой

Источник: http://m.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe_oborudovanie/kantovateli/trommelberg/traversa_dlya_vyveshivaniya_dvigatelya_trommelberg_c103611/