Ветрогенератор из мотор колеса

Теперь, когда установка окончена, можно подключать приборы и пользоваться электроэнергией. По крайней мере, пока ветрено.

Генератор для ветряка своими руками: видео

Ветрогенератор для частного дома: фото

Как сделать вертикальный ветрогенератор на 220В для дома своими руками

Электроэнергия неуклонно дорожает. Чтобы чувствовать себя комфортно за городом в жаркую летнюю погоду и морозным зимним днем, необходимо или основательно потратиться, или заняться поиском альтернативных источников энергии. Россия – огромная по площади страна, имеющая большие равнинные территории.

Хотя в большинстве регионов у нас преобладают медленные ветры, малообжитая местность обдувается мощными и буйными воздушными потоками. Поэтому присутствие ветрогенератора в хозяйстве владельца загородной недвижимости чаще всего оправдано.

Подходящую модель выбирают, исходя из местности применения и фактических целей использования.

Ветряк #1 — конструкция роторного типа

Можно сделать своими руками несложный ветряк роторного типа. Конечно, снабдить электроэнергией большой коттедж ему вряд ли будет под силу, зато обеспечить электричеством скромный садовый домик вполне под силу. С его помощью можно снабдить светом в вечернее время суток хозяйственные постройки, осветить садовые дорожки и придомовую территорию.

Так или почти так выглядит роторный ветрогенератор, сделанный своими руками. Как видите, в конструкции этого оборудования нет ничего сверхсложного

Подготовка деталей и расходников

Чтобы собрать ветрогенератор, мощность которого не будет превышать 1,5 КВт, нам понадобятся:

• генератор от автомобиля 12 V;
• кислотный или гелиевый аккумулятор 12 V;
• преобразователь 12V – 220V на 700 W – 1500 W;
• большая ёмкость из алюминия или нержавеющей стали: ведро или объёмистая кастрюля;
• автомобильное реле зарядки аккумулятора и контрольной лампы заряда;
• полугерметичный выключатель типа «кнопка» на 12 V;
• вольтметр от любого ненужного измерительного устройства, можно автомобильный;
• болты с шайбами и гайками;
• провода сечением 2,5 мм2 и 4 мм2;
• два хомута, которыми генератор будет крепиться к мачте.

Для выполнения работы нам будут нужны ножницы по металлу или болгарка, рулетка, маркер или строительный карандаш, отвертка, ключи, дрель, сверло, кусачки.

Ход конструкторских работ

Мы собираемся изготовить ротор и переделать шкив генератора. Для начала работы нам понадобится металлическая ёмкость цилиндрической формы. Чаще всего для этих целей приспосабливают кастрюлю или ведро.

Возьмем рулетку и маркер или строительный карандаш и поделим ёмкость на четыре равные части. Если будем резать металл ножницами, то, чтобы их вставить, нужно сначала сделать отверстия. Можно воспользоваться и болгаркой, если ведро не выполнено из крашеной жести или оцинкованной стали.

В этих случаях металл неминуемо перегреется. Вырезаем лопасти, не прорезая их до конца.

Чтобы не ошибиться с размерами лопастей, которые мы прорезаем в ёмкости, необходимо сделать тщательные замеры и тщательно всё пересчитать

В днище и в шкиве размечаем и высверливаем отверстия для болтов. На этой стадии важно не торопиться и расположить отверстия с соблюдением симметрии, чтобы при вращении избежать дисбаланса. Лопасти следует отогнуть, но не слишком сильно.

При выполнении этой части работы учитываем направление вращения генератора. Обычно он крутится по движению часовой стрелке. В зависимости от угла изгиба увеличивается и площадь воздействия потоков ветра, а, значит, и скорость вращения.

Это ещё один из вариантов лопастей. В данном случае каждая деталь существует отдельно, а не в составе ёмкости, из которой вырезалась

Раз каждая из лопастей ветряка существует отдельно, прикручивать нужно каждую. Преимущество такой конструкции в её повышенной ремонтопригодности

Ведро с готовыми лопастями следует закрепить на шкиве, используя болты. На мачту при помощи хомутов устанавливаем генератор, затем подсоединяем провода и собираем цепь. Схему, цвета проводов и маркировку контактов лучше заранее переписать. Провода тоже нужно зафиксировать на мачте.

Чтобы подсоединить аккумулятор, используем провода 4 мм2, длина которых не должна быть более 1-го метра. Нагрузку (электроприборы и освещение) подключаем с помощью проводов сечением 2,5 мм2. Не забываем поставить преобразователь (инвертер). Его включают в сеть к контактам 7,8 проводом 4 мм2.

Конструкция ветряной установки состоит из резистора (1), обмотки стартера генератора (2), ротора генератора (3), регулятора напряжения (4), реле обратного тока (5), амперметра (6), аккумулятора (7), предохранителя (8), выключателя (9)

Достоинства и недостатки такой модели

Если всё сделано правильно, работать этот ветрогенератор будет, не создавая вам проблем. При аккумуляторе 75А и с преобразователем 1000 W он может питать уличное освещение, охранную сигнализацию, приборы видеонаблюдения и т.д.

Схема работы установки наглядно демонстрирует то, как именно энергия ветра преобразуется в электричество и то, как она используется по назначению

Достоинства такой модели очевидны: это весьма экономичное изделие, хорошо поддаётся ремонту, не требует особых условий для своего функционирования, работает надежно и не нарушает ваш акустический комфорт. К недостаткам можно отнести невысокую производительность и значительную зависимость от сильных порывов ветра: лопасти могут быть сорваны воздушными потоками.

Ветряк #2 — аксиальная конструкция на магнитах

Аксиальные ветряки с безжелезными статорами на неодимовых магнитах в России до последнего времени не делали по причине недоступности последних. Но теперь они есть и в нашей стране, причем стоят они дешевле, чем изначально. Поэтому и наши умельцы стали изготавливать ветрогенераторы этого типа.

Со временем, когда возможности роторного ветрогенератора уже не будут обеспечивать все потребности хозяйства, можно сделать аксиальную модель на неодимовых магнитах

Что необходимо подготовить?

За основу аксиального генератора нужно взять ступицу от автомобиля с тормозными дисками. Если эта деталь была в эксплуатации, её необходимо разобрать, подшипники поверить и смазать, ржавчину счистить. Готовый генератор будет покрашен.

Чтобы качественно отчистить ступицу от ржавчины, воспользуйтесь металлической щеткой, которую можно насадить на электродрель. Ступица снова будет выглядеть отлично

Распределение и закрепление магнитов

Нам предстоит наклеивать магниты на диски ротора. В данном случае используются 20 магнитов размером 25х8мм.

Если вы решите сделать другое количество полюсов, то используйте правило: в однофазном генераторе должно быть сколько полюсов, столько и магнитов, а в трехфазном необходимо соблюдать соотношение 4/3 или 2/3 полюса к катушкам.

Размещать магниты следует, чередуя полюса. Чтобы их расположение было правильным, используйте шаблон с секторами, нанесенными на бумаге или на самом диске.

Если есть такая возможность, магниты лучше использовать прямоугольные, а не круглые, потому что у круглых магнитное поле сосредоточено в центре, а у прямоугольных – по их длине. Противостоящие магниты должны иметь разные полюса.

Чтобы ничего не перепутать, маркером нанесите на их поверхность «+» или «-». Для определения полюса возьмите один магнит и подносите к нему другие. На притягивающихся поверхностях ставьте плюс, а на отталкивающихся – минус.

На дисках полюса должны чередоваться.

Магниты правильно размещены. Перед их фиксацией эпоксидной смолой, необходимо сделать бортики из пластилина, чтобы клейкая масса могла застыть, а не стекла на стол или пол

Для закрепления магнитов нужно использовать сильный клей, после чего прочность склейки дополнительно усиливают эпоксидной смолой. Ею заливают магниты. Чтобы предотвратить растекание смолы можно сделать бордюры из пластилина или просто обмотать диск скотчем.

Трехфазные и однофазные генераторы

Однофазный статор хуже трехфазного, потому что при нагрузке он даёт вибрацию. Это происходит из-за разницы в амплитуде тока, которая возникает по причине непостоянной отдачи его за момент времени. Трехфазная модель этим недостатком не страдает. Мощность в ней всегда постоянна, потому что фазы друг друга компенсируют: если в одной ток падает, а в другой он нарастает.

В споре однофазного и трехфазного вариантов последний выходит победителем, потому что дополнительная вибрация не продлевает срок службы оборудования и раздражает слух

В результате отдача трехфазной модели на 50% превышает тот же показатель однофазной. Другим плюсом отсутствия ненужной вибрации является акустический комфорт при работе под нагрузкой: генератор не гудит во время его эксплуатации. Кроме того, вибрация всегда выводит ветрогенератор из строя до истечения срока его эксплуатации.

Процесс наматывания катушек

Любой специалист вам скажет, что перед наматыванием катушек нужно произвести тщательный расчет. А любой практик все сделает интуитивно. Наш генератор не будет слишком быстроходным.

Нам нужно, чтобы процесс зарядки 12-вольтового аккумулятора начался при 100-150 оборотах в минуту. При таких исходных данных общее число витков во всех катушках должно составлять 1000-1200шт.

Осталось разделить эту цифру на количество катушек и узнать, сколько витков будет в каждой.

Чтобы сделать ветрогенератор на низких оборотах мощнее, нужно увеличить число полюсов. При этом в катушках возрастет частота колебания тока. Для намотки катушек лучше использовать толстый провод.

Это уменьшит сопротивление, а, значит, сила тока возрастет. Следует учесть, что при большом напряжении ток может оказаться «съеденным» сопротивлением обмотки.

Простой самодельный станочек поможет быстро и аккуратно намотать качественные катушки.

Статор размечен, катушки уложены на свои места. Для их фиксации используется эпоксидная смола, стеканию которой снова противостоят пластилиновые бортики

Из-за числа и толщины магнитов, расположенных на дисках, генераторы могут значительно различаться по своим рабочим параметрам. Чтобы узнать, какую мощность ждать в результате, можно намотать одну катушку и прокрутить её в генераторе. Для определения будущей мощности, следует измерить напряжение на определенных оборотах без нагрузки.

Например, при 200 оборотах в минуту получается 30 вольт при сопротивлении 3 Ом. Отнимаем от 30 вольт напряжение аккумулятора в 12 вольт, а получившиеся 18 вольт делим на 3 Ом. Результат – 6 ампер. Это тот объём, который отправится на аккумулятор. Хотя практически, конечно, выходит меньше из-за потерь на диодном мосту и в проводах.

Чаще всего катушки делают круглыми, но лучше их чуть вытянуть. При этом меди в секторе получается больше, а витки катушек оказываются прямее. Диаметр внутреннего отверстия катушки должен соответствовать размеру магнита или быть немногим больше его.

Проводятся предварительные испытания получившегося оборудования, которые подтверждают его отличную работоспособность. Со временем и эту модель можно будет усовершенствовать

Делая статор, учтите, что его толщина должна соответствовать толще магнитов. Если число витков в катушках увеличить и сделать статор толще, междисковое пространство увеличится, а магнитопоток уменьшится. В результате может образоваться то же напряжение, но меньший ток из-за возросшего сопротивления катушек.

В качестве формы для статора используют фанеру, но можно на бумаге разметить сектора для катушек, а бордюры сделать из пластилина. Прочность изделия увеличит стеклоткань, помещенная на дно формы и поверх катушек.

Эпоксидная смола не должна прилипать к форме. Для этого её смазывают воском или вазелином. Для тех же целей можно использовать пленку или скотч. Катушки закрепляют между собой неподвижно, концы фаз выводят наружу.

Потом все шесть проводов соединяют треугольником или звездой.

Генератор в сборе тестируют, используя вращение рукой. Получившееся напряжение составляет 40 вольт, сила тока при этом составляет примерно 10 Ампер.

Заключительный этап — мачта и винт

Фактическая высота готовой мачты составила 6 метров, но лучше было бы сделать её 10-12 метров. Основание для неё нуждается в бетонировании. Необходимо сделать такое крепление, чтобы трубу можно было поднимать и опускать при помощи ручной лебедки. На верхнюю часть трубы крепится винт.

Труба ПВХ – надежный и достаточно легкий материал, используя который можно сделать винт ветряка с заранее предусмотренным изгибом

Для изготовления винта нужна ПВХ труба, диаметр которой составляет 160 мм. Из неё предстоит вырезать шестилопастной двухметровый винт. С формой лопастей имеет смысл поэкспериментировать, чтобы усилить крутящий момент на низких оборотах. От сильного ветра винт нужно уводить. Эта функция выполняется с помощью складывающегося хвоста. Выработанная энергия копится в аккумуляторах.

Мачта должна подниматься и опускаться с помощью ручной лебедки. Дополнительную устойчивость конструкции можно придать, используя натяжные тросы

Вашему вниманию предоставлены два варианта ветрогенераторов, которые чаще всего используются дачниками и владельцами загородной недвижимости. Каждый из них по-своему эффективен. Особенно результат применения такого оборудования проявляется в местности с сильными ветрами. В любом случае, такой помощник в хозяйстве не помешает никогда.

Ветрогенератор из подручных материалов, как сделать ветрогенератор своими руками на 220 вольт

С каждым годом люди ведут поиски альтернативных источников . Самодельная электростанция из старого автомобильного генератора будет кстати в отдалённых участках, где нет подключения к общей сети. Она сможет свободно заряжать аккумуляторные батареи, а также обеспечит работу нескольких бытовых приборов и освещения.

Куда использовать энергию, что будет вырабатываться решаете вы и главное больших финансовых затрат сборка ветрогенератора за собой не повлечёт, зато позволит существенно сэкономить. Сделать своими руками или приобрести его у производителей, которых на рынке предостаточно.

В этой статье мы поможем вам разобраться с вопросом.

Рассмотрим принцип работы ветро – электростанции. Под быстрым ветровым потоком активируется ротор и винтовые лопасти, после в движение приходит основной вал, вращающий редуктор, а потом происходит генерация.

На выходе мы получаем электричество. Следовательно, чем выше скорость вращения механизма, тем больше производительности.

Соответственно, при расположении конструкций нужно учитывать местность, рельеф, знать участки территорий, где большая скорость вихря.

Инструкция сборки ветряка из автомобильного генератора

Сделать его можно , но для этого вам потребуется заранее приготовить все необходимые комплектующие. Самым важным элементом является генератор.

Лучше всего брать его из трактора или автобуса он способен выработать намного больше энергии, но если такой возможности нет, то можно обойтись и более слабыми агрегатами.

Для сборки аппарата помимо автомобильного генератора, вам понадобится:• вольтметр;• реле аккумуляторной зарядки;• сталь чтобы изготовить лопасти;• 12 вольтовый аккумулятор;• коробка для проводов;• 4 болта с гайками и шайбами;

• хомуты для крепления генератора.

сделай сам ветрогенератор из автомобильного генератора

Сборка устройства

Когда все необходимое собрано, можно переходить к собиранию ветрогенератора. Каждый из вариантов ветряного генератора может иметь дополнительные детали, но они чётко оговариваются непосредственно в руководстве.

Первым делом, вам необходимо собрать ветряное колесо — это одна из главных элементов конструкции, ведь именно эта деталь будет преображать энергию ветра в механическую. Лучше всего, чтобы он состоял из 4 лопастей. Запомните, что чем меньше лопастей у ветряка, тем больше механической вибрации и тем сложней будет его сбалансировать.

Сделать их, можно из листовой стали или из железной бочки. Форму лопасти должны носить не такие, как вы видели в старых ветряных мельницах, а напоминающих лопасть крыльчатого типа. У таких лопастей аэродинамическое сопротивление намного ниже, а эффективность выше.

После того как вы с помощью болгарки, вырежете ветряк с лопастями диаметром 1.2-1.8 метра, его вместе с ротором требуется прикрепить с-осью генератора, просверлив отверстия и соединив болтами.

Сборка электрической схемы

Закрепляем провода и подключаем их непосредственно к аккумулятору и преобразователю напряжения. Требуется использовать все, что в школе на уроках физики вас учили мастерить при сборке электрической схемы.

Перед началом разработки подумайте, какая мощность вам необходима. Важно отметить, что автомобильные генераторы без последующей переделки на магниты и перемотки статора вовсе не пригодны для ветрогенератора, рабочие обороты составляют 1,2 тыс-6 тыс.

об/м, а этого недостаточно для производства энергии. Именно по этой причине требуетсяизбавиться от катушки возбуждения. Чтобы поднять уровень напряжения, необходимо перемотать статор тонким проводом.

Как правило, в результате мощность у вашего генератора будет при 10 м/с 150-300 ватт. После сборки, ротор хорошо будет магнитить, будто к нему подключили питание.

Роторные самодельные ветрогенераторы очень надёжны в работе и экономично выгодны, единственным их несовершенством является страх сильных порывов ветра. Принцип работы ветрогенератор из автогенератора имеет простой — вихрь через лопасти заставляет крутиться генератор.

В процессе этих интенсивных вращений вырабатывается энергия, нужного вам напряжения.

Такая электростанция – это очень удачный способ обеспечить электричеством небольшой дом, конечно, чтобы выкачивать воду из скважины его мощности будет недостаточно, но посмотреть телевизор или включить свет во всех помещениях с его помощью можно.

Ветряк из автомобильного генератора видео пошаговая инструкция.

Простой ветрогенератор из вентилятора

Сам вентилятор может быть внерабочем состоянии, но из него требуется всего несколько деталей — это стойка и сам винт. Для конструкции понадобиться небольшой шаговый двигатель спаянный диодным мостиком для того, чтобы он выдавал постоянное напряжение, бутылочка от шампуня, пластиковая водопроводная трубка длиной примерно 50 см, заглушка для неё и крышка от пластикового ведра.

На станке делают втулку и фиксируют в разъёме от лопастей разобранного вентилятора. В эту втулку будет крепиться генератор. После закрепления, нужно заняться изготовлением корпуса для будущего ветряка. Срезают с помощью станка или в ручном режиме дно от бутылки шампуня.

Во время отрезания, требуется также оставить отверстие на 10, чтобы можно было в него вставить ось, выточенный из алюминиевого прута. Прикрепляют её с помощью болта и гайки к бутылочке. После того как была выполнена припайка к генератору всех необходимых проводов, в корпусе бутылочки проделывают ещё одно отверстие для вывода этих самых проводов.

Протягиваем их и закрепляем бутылочке сверху на генераторе. По форме они должны совпадать и корпус бутылки должен надёжно скрывать все части генератора.

Хвостовик для ветрогенератора

Чтобы ветряк в будущем улавливал потоки ветра с разных сторон, необходимо сделать хвостовик, использовав заранее подготовленную трубку. Крепиться к генератору хвостовая часть будет с помощью откручиваемой крышки от шампуня.

В ней тоже делают отверстие и, предварительно одел на один конец трубки заглушку, протягивают её и закрепляют к основному корпусу бутылочки. С другой стороны, трубку пропиливают ножовкой и вырезают ножницами из крышки пластикового ведра крыло хвостовика, оно должно иметь круглую форму.

Все что вам нужно, это попросту обрезать края ведра, которыми оно прикреплялось к основной ёмкости.

На заднюю панель подставки прикрепляем USB выход и складываем все полученные детали в одну. Крепить радио или подзаряжать телефон можно будет через этот вмонтированный USB порт. Конечно, сильной мощностью ветрогенератор из моторчика от вентилятора не обладает, но все же освещение одной лампочки может обеспечить.

Пошаговая сборка ветряка своими руками

Ветрогенератор из шагового двигателя

Как сделать ветрогенератор из шагового двигателя? ведь даже при небольшой скорости вращения вырабатывает мощность около 3 Вт. Напряжение может подниматься выше 12 В, а это позволяет заряжать небольшой аккумулятор. В качестве генератора в будущий ветрогенератор можно вставить шаговый двигатель от принтера.

В генераторном режиме у шагового двигателя вырабатывается переменный ток, а его без труда преобразовать в постоянный, используя несколько диодных мостов и конденсаторы. Схему, вы можете легко собрать своими руками. Стабилизатор устанавливают за мостами в следствии получим постоянное выходное напряжение. Чтобы контролировать зрительно напряжение, можно установить светодиод.

С целью уменьшения потери 220В, для его выпрямления, применяются диоды Шоттки.

Лопасти для ветрогенератора можно сделать из трубы ПВХ. Заготовку лопасти рисуют на трубе, а затем вырезают отрезным диском. Размах винта должен составлять около 50 см, а ширина лопастей — 10 см. Вам необходимо выточить втулку с фланцем под размер вала ШД.

Она насаживается на вал двигателя и крепится с помощью винтов, непосредственно к фланцам будут крепиться пластиковые лопасти. Необходимо также провести балансировку – от концов лопастей отрезаются кусочки пластика, угол наклона можно изменить посредством нагрева и изгиба.

Сам генератор вставляют в кусок трубы, к которому его тоже прикрепили болтами. Что касается электрической платы, то её лучше разместить внизу, а к ней вывести питание от генератора. С шагового двигателя выходят до 6 проводов, которые соответствуют двум катушкам.

Для них необходимы токосъемные кольца для передачи электроэнергии от подвижной части. Соединяя все детали между собой, можно переходить к тестированию конструкции, которая будет начинать обороты при 1 м/ с.

Самодельный ветрогенератор для отопления

Ветрогенератор из мотор-колесо и магнитов

Не каждый знает, что ветрогенератор из мотор-колесоможно сделать своими руками без существенных финансовых затрат и за короткое время, главное заранее запастись необходимыми материалами.

Для ветрогенератора на основе мотор-колесо, лучше всего подходит ротор Савониуса, его можно приобрести готовый или же сделать самостоятельно. Он состоит из двух полуцилиндрических лопастей и перекрытия, из которых и получаются оси вращения ротора.

А также необходимо сделать лопасти, вы можете сами выбирать материал для них используя дерево, стеклоткань или пвх-трубу, что является самым простым и оптимальным вариантом. Изготовляем место соединения деталей, на котором нужно сделать отверстия для крепления в соответствии с количеством лопастей.

Необходим также поворотный механизм из стали, чтобы ветрогенератор впоследствии мог выдерживать любую погоду. Ветряк из мотор-колесо гироскутера на видео инструкции.

Ветрогенератор из ферритовых магнитов

Ветрогенератор из магнитов будет сложно сделать малоопытным мастерам, но все же можно попробовать. Итак, в генераторе должны быть четыре полюса, в каждом из которых будет находиться по два ферритовых магнита.

Покрывать их будут накладки из металла толщиной чуть меньше миллиметра для распределения более равномерного магнитного потока. Основных катушек должно быть 6 штук, перемотаны толстым проводом и должны находиться через каждый магнит занимая пространство, соответствующее длине магнитного поля.

Крепление схем обмотки и магнита может быть на ступице от болгарки, в середину которой установлен заранее выточенный болт.

Регулируется поток подачи энергии высотой закрепления статора над ротором, чем он выше, тем меньше залипаний, соответственно мощность понижается.

Для ветрогенератора нужно сварить опору-стойку, а на диске статора закрепить 4 больших лопасти, которые вы можете вырезать из старой металлической бочки или крышки от пластикового ведра.

При средней скорости вращения ветрогенератор выдаёт примерно до 20 ватт.

Генератор для ветряка с сердечниками из ферритовых магнитов.

Ветрогенератор на неодимовых магнитах

Если вы хотите знать как создать ветрогенератор, нужно сделать основой ступицу автомобиля с дисками тормоза, такой выбор вполне оправдан, ведь она мощная, надёжная и хорошо сбалансированная.

После того как вы отчистите ступицу от краски и грязи необходимо перейти к расстановке непосредственно неодимовых магнитов.

Их необходимо по 20 штук на диске, размер их должен составлять 25х8 миллиметров.

Магниты нужно размещать, учитывая чередование полюсов, перед склейкой лучше создать бумажный шаблон либо прочертить линии, делящие диск на сектора, чтобы не перепутать полюса.

Очень важно, чтобы магниты, стоящие друг напротив друга, были обёрнуты разными полюсами, то есть притягиваться. Клеят магниты супер клеем, необходимо сделать бордюрчики по краям дисков и в их центре намотав скот или вылепив из пластилина для недопущения растекания.

Чтобы сделанный ветрогенератор на неодимовых магнитах рабтал с максимальной отдачей, катушки статора следует рассчитать правильно.

Увеличение количества полюсов приводит к росту частоты тока в катушках, благодаря этому, генератор даже при низкой частоте оборота лопастей, даёт большую мощность. Намотка катушек осуществляется более толстыми проводами, с целью снижения сопротивления в них.

Ветрогенератор на неодимовых магнитах пошаговая инструкция

Когда основная часть генератора готова, изготовляют лопасти, как в предыдущем случае и закрепляют их к мачте, что может быть изготовлена из обыкновенной пластиковой трубы с диаметром— 160 мм. В конце концов ветрогенератор, работающий на принципе магнитной левитации, с диаметром в полтора метра и шестью лопастями, в 8м/с, способен обеспечить мощность до 300 Вт.

Цена разочарования или дорогой флюгер

Сегодня существует множество вариантов как сделать ветрогенератор, каждый из способов по-своему эффективен. Если вы ознакомлены с методикой изготовления оборудования вырабатывающего энергию, то вам не будет разницы делать из автомобильного генератора или из принтера, главное, чтобы он отвечал задуманной вами схеме, и на выходе давал хорошую мощность.

Сравнение ветрогенераторов видео

альтернативная энергетика ветрогенератор ветряки

Умная теплица Умная теплица классифицируется основными категориями Преимущества теплицы Полив и вентиляция Солнечная дистилляция …

Самодельный ветрогенератор для дома своими руками

Ветер является чистым источником недорогой энергии, которую довольно легко получить. По нашему мнению, каждый сам в праве выбирать, откуда получать электричество. Для этих целей нет ничего более практичного и действенного, чем постройка ветряного генератора своими руками из подручных материалов.

Общая схема ветрогенератора

Ветрогенератор в сборе

Большинство инструментов и материалов, упомянутых в этой инструкции, можно приобрести в хозяйственном магазине. Также, настоятельно рекомендуем Вам поискать указанные ниже компоненты у торговцев подержанным товаром или на местной свалке.Вопрос безопасности имеет для нас наивысший приоритет. Ваша жизнь является гораздо более ценной, нежели дешевый источник электричества, поэтому соблюдайте все правила техники безопасности, связанные с постройкой ветряка. Быстровращающиеся детали, электрические разряды и резкие погодные условия могут сделать ветрогенератор довольно опасным.Конструкция данного ветрогенератора для дома проста и эффективна, при этом он быстро и легко собирается. Использовать энергию ветра Вы можете без каких бы то ни было ограничений.

В данной инструкции используется электродвигатель постоянного тока от беговой дорожки (питание 260V, 5A), с присоединенной к нему нарезной втулкой 15 см. При скорости ветра около 48 км/ч, выходной ток достигает 7 А. Это небольшой, простой и дешевый агрегат с которым вы можете начать освоение энергии ветра.Вы можете использовать любой другой двигатель постоянного тока, который выдает не меньше 1V на 25 об/мин и может работать при более чем 10 амперах. Если это необходимо, можно изменить список требуемых компонентов (к примеру, найти втулку отдельно от двигателя – полотно циркулярной пилы с валовым переходником на 1,6 см подойдет для этих целей).

Инструменты для сборки ветрогенератора

— Дрель- Сверла (5,5 мм, 6,5 мм, 7,5 мм)- Электролобзик- Газовый ключ- Отвертка с плоским шлицем- Разводной ключ- Тиски и/или струбцина- Инструмент для снятия изоляции с кабеля- Рулетка- Маркер- Циркуль- Транспортир- Метчик для нарезания резьбы на 1/4″х20- Помощник

Материалы для сборки ветрогенератора

— Труба квадратного сечения 25х25 мм (длина 92 см)- Маскирующий фланец на трубу 50 мм- Патрубок 50 мм (длина 15 см)- Саморезы 19 мм (3 шт.)

Примечание: если у Вас есть возможность воспользоваться сварочным аппаратом, то приварите отрезок 50 мм трубы длиной 15 см квадратной трубе, без использования фланца, патрубка и саморезов.

Двигатель постоянного тока от беговой дорожки (питание 260V, 5A) с присоединенной к нему нарезной втулкой 15 смДиодный мост (30 – 50 А)Болты для двигателя 8х19 мм (2 шт.)Отрезок полихлорвиниловой трубы 7,5 см (длина 28 см)

Квадратный кусок жести 30х30смСаморезы 19 мм (2 шт.)

Отрезок полихлорвиниловой трубы 20 см длиной 60 см (если она устойчива к ультрафиолетовому излучению, вам не придется ее красить)Болты 6х20 мм (6 шт.)Шайбы 6 мм (9шт.)Листы бумаги А4 (3 шт.)Скотч

Вырезание лопастей – у нас получится три набора лопастей (всего девять штук) и тонкая полоска отходов.Поместите нашу ПВХ трубу длиной 60 см на плоскую поверхность вместе с отрезком трубы квадратного сечения (можно использовать любой другой достаточно длинный предмет с ровной кромкой).

Плотно прижмите их друг к другу и проведите на ПВХ трубе линию в месте их соприкосновения по всей ее длине. Эту линию назовем А.Сделайте отметки с каждого конца линии А, отступив от края трубы по 1-1,5 см.Склейте вместе три листа бумаги формата А4 так, чтобы они образовали длинный прямой кусок бумаги.

Вам предстоит обернуть им трубу, прикладывая по очереди к только что сделанным отметкам на ней. Убедитесь, что короткая сторона куска бумаги плотно и ровно прилегает к линии А, а длиная — ровно перекрывается в тех местах, где идет внахлест сама с собой. С каждого конца трубы проведите линию вдоль края бумаги.

Назовем одну из этих линий В, другую – С.Возьмите трубу так, чтобы конец трубы, ближайший к линии В смотрел вверх. Начните там, где линии А и В пересекаются и делайте отметки на линии В каждые 145 мм, двигаясь влево от линии А. Последний отрезок должен получиться длиной около 115 мм.

Переверните трубу вверх тем концом, который является ближайшим к линии С. Начните с точки, где линии А и С пересекаются, и также наносите отметки на линии С каждые 145 мм, но двигаться нужно вправо от линии А.При помощи квадратной трубки соедините линиями соответствующие друг другу точки на противоположных концах ПВХ трубы.

Разрежьте трубу вдоль по этим линиям, используя электролобзик, таким образом, чтобы у Вас получилось четыре полоски шириной 145 мм и одна – около 115 мм.Разложите все полоски внутренней поверхностью трубы вниз.Сделайте на каждой полоске отметки по узкой стороне с одного конца, отступая с левого края 115 мм.

Повторите то же самое с другого конца, отступая по 30 мм с левого края.Соедините эти точки линиями, пересекая полоски разрезанной трубы по диагонали. Распилите пластик по этим линиям при помощи лобзика.Полученные лопасти положите внутренней поверхностью трубы вниз.

Сделайте на каждой отметку по линии диагонального распила на расстоянии 7,5 см от широкого конца лопасти.Сделайте другую отметку на широком конце каждой лопасти на расстоянии 2,5 см от длинной прямой кромки.Соедините эти точки линией и отрежьте получившийся уголок по ней. Это предохранит лопасти от заламывания побочным ветром.

Обработка лопастей ветрогенератора

Вы должны обработать шкуркой лопасти для того, чтобы добиться нужного профиля. Это повысит их эффективность и, также, сделает их вращение более тихим. Передняя кромка должна быть закруглена, а задняя должна быть заостренной. Для уменьшения шума любые острые углы должны быть скруглены.

Размеры хвоста не имеют решающего значения. Вам нужен кусок легкого материала размером 30х30 см, желательно металла (жести). Вы можете придать хвостовику любые очертания, главным критерием является его жесткость.Сверление отверстий в трубе квадратного сечения – используйте сверло 7,5 мм.

Поместите двигатель на передний конец квадратной трубы таким образом, чтобы втулка выступала за край трубы, и отверстия под крепежные болты смотрели вниз. Отметьте положение отверстий на трубе и просверлите трубу в отмеченных местах насквозь.

Отверстия в маскирующем фланце – этот момент будет описан ниже, в разделе данной инструкции, посвященном монтажу, так как эти отверстия определяют баланс конструкции.

Сверление отверстий в лопастях — используйте сверло 6,5 мм.

Отметьте два отверстия на широком конце каждой из трех лопастей вдоль их прямой (задней) кромки. Первое отверстие должно быть на расстоянии 9,5 мм от прямой кромки и 13 мм от нижнего края лопасти.

Второе – на расстоянии 9,5 мм от прямой кромки и 32 мм от нижнего края лопасти.Просверлите эти шесть отверстий.

Сверление и нарезание отверстий во втулке – используйте сверло 5,5 мм и метчик на 1/4″.

Двигатель от беговой дорожки поставляется с прикрепленной к нему втулкой. Чтобы снять ее, плотно зафиксируйте плоскогубцами вал, выступающий из втулки, и поверните втулку по ходу часовой стрелки. Она отвинчивается по часовой стрелке, именно поэтому лопасти вращаются против хода часовой стрелки.

Сделайте шаблон втулки на листе бумаги, используя циркуль и транспортир.Отметьте три отверстия, каждое из которых находится на расстоянии 6 см от центра круга и на равном расстоянии друг от друга.Поместите этот шаблон на втулку и набейте на ней предварительные отверстия сквозь бумагу в отмеченных местах.

Просверлите эти отверстия сверлом 5,5 мм.Нанесите на них резьбу метчиком 1/4″х20.Прикрутите лопасти к втулке болтами 1/4«х20 мм. В этот момент внешние, близкие к границам втулки отверстия еще не просверлены.Измерьте расстояние между прямыми кромками кончиков каждой лопасти.

Отрегулируйте их так, чтобы они были равноудалены. Наметьте и набейте каждое отверстие на втулке сквозь каждую лопасть.Сделайте отметки на каждой лопасти и втулке, чтобы Вы не перепутали места крепления каждой из них на более поздней стадии сборки.

Скрутите лопасти с втулки, просверлите и нанесите резьбу на эти три внешних отверстия.

Изготовление защитного рукава для двигателя.

Проведите на нашем отрезке ПВХ трубы диаметром 7,5 см вдоль ее длины две параллельные линии на расстоянии 2 см друг от друга. Разрежьте трубу по этим линиям.Срежьте один из концов трубы под углом 45°.

Поместите остроносые плоскогубцы в образовавшуюся прорезь и осматривайте трубу сквозь нее.Убедитесь, что отверстия под болты на двигателе отцентрированы по середине прорези в ПВХ трубе и поместите двигатель в трубу.

С помощником сделать это намного легче.

Поместите двигатель на трубу квадратного сечения и прикрутите его к ней, используя болты 8х19 мм.Разместите диод на квадратной трубе за двигателем на расстоянии 5 см от него. Прикрутите его к трубе саморезом.Присоедините черный провод выходящий из двигателя к “плюсовому” входящему контакту диода (он обозначен АС со стороны “плюса”).Присоедините красный провод выходящий из двигателя к “отрицательному” входящему контакту диода (он обозначен АС со стороны “минуса”).Разместите хвостовик так, чтобы конец квадратной трубы, противоположный тому на котором размещен двигатель, проходил по его центру. Прижмите хвост к трубе при помощи струбцины или тисков.Прикрутите хвостовик к трубе при помощи двух саморезов.Разместите все лопасти на втулке таким образом, чтобы все отверстия совпали. Используя болты 6х20 мм и шайбы, прикрутите лопасти к втулке. Для трех отверстий внутреннего круга (ближайших к оси втулки) используйте по две шайбы, по одной с каждой стороны лопасти. Для трех остальных используйте по одной (со стороны лопасти, ближайшей к головке болта). Туго затяните.Надежно зафиксируйте вал двигателя (который проходил через отверстие во втулке) плоскогубцами и, надев втулку, поворачивайте ее против хода часовой стрелки, пока она не закрутится до конца.При помощи газового ключа плотно прикрутите патрубок 50 мм к маскирующему фланцу.Зажмите патрубок в тисках так, чтобы фланец был расположен горизонтально над губками тисков.Расположите квадратную трубу, несущую на себе двигатель и хвостовик, на фланце и добейтесь ее идеально сбалансированного положения.После достижения сбалансированности сделайте метки на квадратной трубе сквозь отверстия во фланце.Просверлите эти два отверстия, используя сверло 5,5 мм. Возможно, придется скрутить для этого хвост и втулку, чтобы они не мешали Вам.Прикрутите несущую квадратную трубу к фланцу двумя саморезами.

Для того, чтобы продлить срок службы Вашего ветрогенератора необходимо покрасить его лопасти, защитный рукав двигателя, основание и хвостовик.

Для использования ветрогенератора Вам понадобится мачта, провода, амперметр, контроллер зарядки и аккумуляторные батареи.Мачта является одним из самых важных компонентов ветрогенератора. Она должна быть прочной, устойчивой, надежно закрепленной и легко опускаемой/поднимаемой. Чем больше будет ее высота, тем большему воздействию ветра будет подвергаться ваш генератор. Проволочные растяжки должны быть расположены через каждые 5,5 м высоты мачты. Растяжки следует закрепить на земле на расстоянии от основания мачты составляющим как минимум 50% ее высоты. Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Источник: http://agronomwiki.ru/kak-sdelat-vetrogenerator-svoimi-rukami.html

Ветрогенератор из мотор колеса

hecs, ну ты хотя-бы написал сколько зубов, да сколько полюсов?
И шо оно даст? Ладно зубы с магнитами щас посчитаю, а как полюса считать?

А те три штучки, это датчики положения ротора.
Это хорошо, значит можно коцать.

Добавлено через 2 минуты
А подшипники оба менять или достаточно того что под ремнём будет?

Добавлено через 32 минуты
hecs, ну ты хотя-бы написал сколько зубов, да сколько полюсов?
51 зуб, 46 магнитов.

51 зуб, 46 магнитов.
О! Вот это фокус. Ты где нибудь встречал асинхронники с нечётным количеством зубов?

И шо оно даст?
Уже дало:)

а как полюса считать?
Сколько магнитов столько и полюсов. Тут нечётным быть не может;).

Это хорошо, значит можно коцать.
Только акуратно коцай. Я два курера комповских разбомбил, а целым его так и недостал. Я такой датчик в тахометре использую.

to hecs (javascript:insertnick(‘hecs’,’-1′);)

Не могли бы померять частоту выходного напряжения при заданных оборотах.
У меня такой же двигатель, только на 36В 750вт
Сейчас собираю частотомер, не знаю на сколько частоту напряжения делить чтоб обороты получить. На дачу только через неделю поеду.

В табличке у вас все данные эксперимертальные или рассчитанные?

Справшиваю потому что в воскресенье померял данные своего ветряка на аналогичном генераторе.
На первый взгляд уже на 300-400 оборотах довольно значительно влияние индуктивного сопротивления. Заметил косяк в своей схеме частотомера. Вот и пытаюсь выяснить примерные эталонные данные.

krauser2, Если у Вас столько же магнитов, то есть, 46 штук, то это получается 23 пары полюсов, согласно формуле f=p*n/60, где f — частота в герцах, p — число пар полюсов (23 в данном случае), n — число оборотов в минуту, — частота будет 115 герц при 300 об/мин. Всё элементарно считается, если знаем количество магнитов.

Чем дальше в лес тем толще партизаны :crazy:. Замерил частоту на 300 и 600 оборотах, прибор показал 97 и 200 герц. Погрешность мультиметров 20%?

1. Что за инвертор, характеристики по подробнее, если можно. Ограничение по току интересует.
2. То же что и в пункте 1. + на каких оборотах планируете его гонять?
3. Может.
4. Без мультипликатора никак, я поставил поликлиновой ремень, нарезал резьбу на шкиве от какой то иномарки. Здесь (http://windpower-russia.ru/forum/showpost.php?p=14349&postcount=96) видно.
5. Датчики можно не трогать, от них не пользы не вреда.

Добавлено через 4 минуты
По пункту 4. можно и цепь велосипедную поставить, для начала. Ничего точить не придётся, всё в веломагазине можно купить. Только думаю часто менять нужно будет.

hecs,писал: 28 09 2011
. относительно недорогой инвертор — контроллер для ветрогенератора, по параметрам один в один для мотор-колеса. Как думаете стоит своих денег?

инвертор — контролер = ссилка http://www.ebay.com/itm/1000w-grid-tie-inverter-wind-Dump-Load-22v-60v-3-phase-/330618637639?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4cfa680d47#ht_3311wt_1187

Хоченся прицепит к вертикалки.

По последней ссылке — у них и ось толще — с одной стороны 20мм, с другой (где провод) 24.8, только непонятно, можно ли к ней зацепится или будет мешать провод.

Добавлено через 1 час 16 минут
Да и сами моторчики, вроде, гораздо мощнее. Но они рассчитаны на скутер, а не на велосипед с большими колесами, соответственно более оборотистые.

У пятикратной сопротивление 1,73 ома. А кто от кого далеко и почему, не совсем понял. Переключая обмотки я пытаюсь подогнать гену к тэну 2,6 кВт (20,35 ом), конечно принимая во внимание обороты винта и передаточное отношение мультика. Если с винтом всё более менее понятно, то с мультиком, пока параметры гены от 300 и до 1000 оборотов точно не просчитаю, ничего не ясно.

Добавлено через 6 минут
Сделал кучу замеров, почему после моста напряжение 0,9 от фазного? И это во всём диапазоне. После трёх мостов последовательно 2,7, после ларионова 1,35. Куда деваются 10% напряжения, которые выливаются в 20% прогнозируемой, судя по переменке, но недополученной, в постоянке, мощности?

hecs, я счас заплачу. Ты можешь дать определение слову ПЯТИКРАТНАЯ.
Ну пожалуста, ну прошу тебя, ну ужешь спрашивал, Как ещё можно просить, я не знаю.

Добавлено через 1 минуту
Она намотана в пять проводов, которые ты можешь соединять как тебе угодно. До этого места всё правильно я понимаю?
Хотя-бы скажи, ДА или НЕТ.

Добавлено через 2 минуты
Тут мысли летят впереди меня шагов на несколько, а я второй день не могу выпытать одной простой мелочи.

Похоже на ошибку в измерениях.
Да откуда ей взяться, несколько раз измерял, меняя приборы, результат один и тот же. Я на этот эффект, ещё крутя перфоратором, внимание обратил: мощность замеренная после моста равна мощность до моста * 1,11, мистика или скорее непонимание принципов измерения.

Недостаточная изоляция пластин статора и, как следствие, токи Фуко.
Возможно, но мне показалось что нагреваться начинает наружное кольцо с магнитами. Залипания это аналог магнитного тормоза, а он разве не должен нагреваться? Просто я прикидывал потери на преодоление залипаний и при этих оборотах выходило порядка 70 ватт, может они и разогревают магниты?

Судя по показаниям приборов с фото, у меня получилось 1330Ватт.
134,2*5,22*1,73=1211,90652 а как ты считаешь?

hecs,
То, что генератор греется на холостом ходу, говорит о том же эффекте, с которым столкнулся некоторое время назад Илья. Недостаточная изоляция пластин статора и, как следствие, токи Фуко.

Фуко давно попал под амнистию. Главный враг — гистерезис.

Уважаемый hecs, извините, но я плохо понял вашу табличку. Я изложу что я понял, а Вы поправьте меня, пжлст, если я не прав.
1) У МК (как мотора ) КПД где-то 79-83% (как пишут сами производители).
2) А вот если тот же МК использовать как генератор (см. Вашу табличку, до 400 оборотов в мин), то КПД МК «как генератора», вижу, что выходит еще меньше. Если же опираться на то, что у Вас написано, то выходит, что ваш НЕмодифицированный МК выдает всего-то Р=57Вт (линия №9). Что подозрительно маловато.
Модифицированный же вариант на тех же 400 об/мин выдает уже 680Вт. Что более интересно. Но при этом потери в обмотках 100Вт! (см.линию №77).
Напрашивается вывод: если МК как мотор на 400 об/мин при положенных ему U=48В на велике развивает 1000Вт, то при его использовании в качестве генератора (на тех же оборотах) выдает от 57Вт до 680Вт (максимум) — значит КПД его как генератора(!) всего от 5 до 68% от той же мощности как мотора на одинаковых оборотах. Ерунда какая-то получается?

Настоящий же КПД как генератора невозможно вычислить, т.к. у Вас нет данных по потраченной Вами мощности на раскрутку МК.
Вопрос: Могли вы сообщить: сколько вы потратили энергии, чтоб раскрутить мотор до от 100 до 400 об/мин и сколько при этом Вы реально получили полезной мощности?

Добавлено через 28 минут
Уважаемый hecs 1) Спасибо Вам за новую табличку! Намного лучше и информативнее!
2) Я Вас спрашивал о том, что внутри вашего мотора. Я нашел интересную статью о том, что внутри МК и как оно работает Вот ссылка http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,152.0.html
И мудреная схема намотки катушек: http://i067.radikal.ru/1202/8d/7c921d9ebf9bt.jpg (http://radikal.ru/F/i067.radikal.ru/1202/8d/7c921d9ebf9b.jpg.html)

Я учился на инженера-электроника, и не могу себя назвать спецом по элетромоторам (и могу ошибаться), но думаю, что обмотки в генераторе будут мотаться иным способом (попроще). И количество магнитов и катушек на статоре будет каким-то более интуитивно понятным. Возможно, что из-за этого возникают потери. Ещё, мне кажется, мотор нельзя раскручивать выше рассчитанных изготовителем оборотов. Т.е. не выше максимума, т.к. после 500 об/мин и начнется этот самый нагрев. Если бы бы Вы смогли сделать натуральные измерения, мне кажется, это было бы явно видно (снижение КПД после 400 об/мин).

Я бы измерил КПД генерации так:
1) померить на всех оборотах потребляемую мощность мотора (тот, что приводной) на ХХ без ремня(!) и без другой нагрузки
2) затем тоже самое, но с ремнем и МК (но без нагрузки на его выходе МК) (так можно увидеть потери на преодоление противоЭДС). Так же измерять на всех оборотах.
3) затем измерить потребляемую мощность приводного мотора, но МК под максимально возможной нагрузкой (т.е. до существенной «просадки» в фазах, т.е. получения максимального тока от имеющихся проводов). И самое, главное, на разных частотах вращения. Одновременно измеряя выходную мощность!
4) Примерные тепловые потери в катушках можно оценить, замеряя нагрев МК и время испытаний, а потом рассчитать сколько «улетело в виде теплоты». Неточностями (на нагрев воздуха от МК) можно пренебречь.
5) Вывести реальный КПД соотношением реальных мощностей
Да, эксперимент долгий и трудоёмкий, но мне кажется, что он стоит этого. Все форумчане (и я, в том числе) будем вам очень благодарны. 🙂 Важно — МК должен быть НЕмодифицирован, чтоб было на что равняться другим покупателям аналогичных МК.
Ну, а если Вы сможете сделать тоже самое для вашей модификации обмоток, то это будет совсем супер. :yahoo:

получается мотор -колесо как генератор не очень? Да не, нормально. Только больших киловаттов от него ожидать не надо. Нужен кпд повыше — раскручиваем быстрее Еще как «минус» а) сложность крепления лопастей к МК, б) плохой вариант крепления за одну ось (а за две — сложная конструкция подвески всего ветряка). Я считаю, если альтернативы нет (т.е. нет возможности купить фирменный ветряковый генератор), то можно использовать и МК. В любом случае, это лучше, чем «собирать на коленках» и клеить «самопальный». Не так ли?
http://i031.radikal.ru/1202/1d/b07098ed24b9t.jpg (http://radikal.ru/F/i031.radikal.ru/1202/1d/b07098ed24b9.jpg.html)
Есть готовые специализированные генераторы с неплохими характеристиками. Делаются, разумеется, в Китае. Как у меня будет более полная информация (цена, возможность доставки в Вашу страну, стоимость поставки), я сообщу Всем желающим. Кого заинтересует, напишите мне в личку.

Я бы измерил КПД генерации так.
Я так и мерил, только для 1000, т.к. частотника у меня нет и регулировать обороты ведущего не могу. Все возможные потери в таблице посчитаны и оценены, в доп измерениях не вижу смысла. А по поводу крепления лопастей, ну честное слово не вижу ничего сложного, да и по поводу крепления за одну ось, как писалось уже выше, без проблем.

Да, блин. Тысячу ещё нужно как-то выкрутить. Со своего ветряка уже два кило видел, правда, с новой моделью гены. Вращался чуть быстрее двухсот — 210 — 220. Весит, правда, чуть меньше, чем пакет из четырёх мотор-колёс.
Ничего ведь удивительного, во сколько раз легче во столько раз крутить быстрее приходится. Ваш с винтом 3,5 работает, этот если на прямую, с 1,7 — 2 метра будет.

посмотрел табличку еще раз, получается эффективность этого мк до 300 об\мин, дальше уже не интересно, то есть винт под номинальный ветер до 300 об\мин. до 600 ватт да в принципе наверное не плохо для такого веса.
Когда есть из чего выбирать то до 300 об. оптимальный диапазон, а так и до 1000 не смертельно, важно нагрузку верно подобрать или контроллер иметь. Меня больше подшипники смущают, маловаты на мой взгляд.

Алексей2011,
http://windpower-russia.ru/showpost.php?p=23159&postcount=49
Советую, всё «лишнее» будет сброшено, а АКБ подберёшь по емкости 4-6 от тока ветряка в пике, любой кислотник это переварит нормально.

Сейчас времени нет по ссылке почитать, вечером прочитаю. Но я не очень дружу со сложной электроникой и хочу отказаться от контоллера.

Значит если заряжать напрямую, то кислотник переварит все калебания по напряжению и току, и выровнит перепады. Если поставить АКБ на 200А, то ему не особо страшны большие разбросы по напряжению и току, он всё переварит, и это не особо скажется на сроке службы аккумулятора.

У меня в планах пока один АКБ на 200А, и заряжать напрямую. Контроллировать состояние АКБ буду сам с помощъю мультиметра, тоесть без контроллера. Ветряк всё равно такой АКБ будет сутки заряжать, поэтому за состоянием можно просто переодически наблюдать.

Вопрос: если напрямую АКБ от ветрогенератора заряжать, то с АКБ ничего страшного не случится, и кислотник значит всё переварит, и напряжение до 60 вольт?

Добавлено через 15 минут
Алексей2011, Если МК 1000Ватт + быстроходный шестилопастник диаметром 3 метра то должно получится. Желательно чтобы при 7 м/с винт уходил в защиту или начинал флаттировать, чтобы гену не спалить и акб не закипятить.

МК на 1000Ватт это хорошо, но я хочу по слабее, ведь крипить буду за одну точку оси, поэтому я уже отказался от идеи МК 1000Ватт. Я вот думаю, что для крепления за одну точку оси нужен генератор по слабее. А что я например могу ожидать с МК на 250ватт 24 или 36 вольт, он и по легче и по меньше. Максимальные обороты в режиме мотора кажется 300об/м, значит в режиме генератора на этих оборотах около 180 ватт получится, а на 200об/м будет 90-100 ватт. Поправте если я ошибаюсь.

Мне кажется, мне должно подойти МК на 500ватт. И мне кажется что, у шестилопастного винта будет бустроходность маленькая, но правда крутящий момент большой, поэтому хочу трёхлопастной с размахом 3-3,5м. Вообще я даже хотел всего две лопасти, чтобы на слабом ветру по больше оборотов, но они наверно не выйдут на обороты под нагрузкой, так-как площадь лопастей в общем маленькая будет и крутящий момент небольшой.

А по вашим прикидкам значит с шестилопасного винта размахом в три метра МК1000ватт при ветре 4м/с должен давать около 200ватт. Я вот думаю такой винт не наберет нужных оборотов на ветре 4м/с, нужно для МК1000ватт гдето 170об\м, а для МК500ватт нужно наверное 250об\м, чтобы развить мощность в 200ватт/ч.

Алексей2011, Какая связь между мощностью генератора и способом его крепления? По озвученным Вами параметрам только тысячник и подходит и то с натягом.
МК на 1000Ватт это хорошо, но я хочу по слабее, ведь крипить буду за одну точку оси, поэтому я уже отказался от идеи МК 1000Ватт.
А Вы ожидаете что у генератора послабее, ось будет посильнее?

Я вот думаю такой винт не наберет нужных оборотов на ветре 4м/с
Какой такой? Я же написал быстроходный. На какую быстроходность сделаете с такой он и работать будет.
А простенький контроллер заряда и на ebay купить можно.

Источник: http://windpower-russia.ru/archive/index.php/t-247.html

Пелинг Инфо солнечные батареи – ветрогенераторы DIY своими руками 2011 г-2018г

солнечные батареи новосибирск сделай сам, обзоры солнечных контроллеров, обзор солнечных батарей, тестирование, электротранспорт, светодиоды, моторколесо, своими руками, солнечные панели

Хочу поднять тему про ветрогенераторы, купил генератор под новый ветряк.

Хочу поднять тему про ветрогенераторы, купил генератор под новый ветряк. А также, наконец то приступил к сборке ветряка JDX после его ремонта. А также хочу дать небольшую рекламу магазина в котором я приобрел данный генератор под ветряк. Все дело в том что в нем цены дешевле на данный момент чем даже б\у, или тем более новое в Китае! Сам сайт http://www.miret.ru/ – магазин находится в Новосибирске! Часто тут покупаю так как дешевле чем в Китае, можете сами в этом убедится!

Данные в качестве моторколеса : Мощность мин 250Вт, напряжение 36В. Планетарный понижающий редуктор. Под 36 спиц. Крепление для тормозного диска. Скорость вращения 240 об/мин. Мотор без щёточный. Максимальный ток 15А. Вес 2,5 кг. Размеры: d160х100mm

За счет того что мотор колесо имеет планетарный редуктор, появляется плюс для ветряка, это то что 36 вольт он выдаст всего при 240-260 оборотах! А также есть минус, это то чтобы его сорвать с места нужны хорошие лопасти. А также сложность в установке хаба.

К сожалению у меня нет ни плазменного резака ни какого то другого резака, который позволит изготовить переходник под лопасти максимально точно. В связи с этим у меня будет загвоздка. Но надеюсь я смогу изготовить, ну или хотя бы попытаться изготовить из орг стекла толщиной 20 мм хаб.

Но если у меня получится сделать хаб максимально точно, и подобрать лопасти, то данный ветряк станет отличной и более дешевой заменой слабых до 300 ватт ветряков. Тут к гадалке не ходи.

Ну и маленькое видео :

Источник: http://peling.ru/hochu-podnyat-temu-pro-vetrogeneratoryi-kupil-generator-pod-novyiy-vetryak/

Самодельный вертикальный ветрогенератор

steppe написал :
Если увижу в магазине такое мотор-колесо за 3-4 тр. То тоже возьму себе (хотя бы для коллекции)

Вот на этом форуме пошарьте ( а может и на других подобных ) » >

steppe написал :
Я на неопределённое количество лет ограничилася игрушечными декоративными вертушками: » >

Прикольные вертушки, правда явно видно, что без шарикоподшипников болтаются просто на штырях.
От чего приспособлены » лопатки турбины» ?
Или это самодельные детали ?

ГОСТ написал :
Многие знакомые пытались делать самодельные тихоходные генераторы, и ни у кого не получилось добиться толковой работы. Да и смысл сейчас, их в продаже валом. Один из перспективных — мотор-колесо для электровелосипеда, 3-х фазный и недорогой. Знакомый брал за 140 долл. на 860 Вт, крутил его в станке и снимал (если не ошибся) до 800 Вт с него.

Если увижу в магазине такое мотор-колесо за 3-4 тр. То тоже возьму себе (хотя бы для коллекции)
Мне было бы удобнее к нескольким вертушкам на крыше сделать не множество микромощных электрогенераторов (эффективность-КПД работы электродинамических генераторов снижется с уменьшением их мощности, и генераторы инерционны на раскрутку и своей инерционностью снижают эффективность работы вертушек при порывистом ветре), а с сделать механические трансмиссии (например, так, чтоб вертушки посредством центробежных эсцентриков-вариаторов дёргали за трансмиссионные нитки храповики и посредством механических храповиков заводили энергонакопительную пружину или резономотор или посредством насоса-архимедова винта перекачивали воду из бочки в бочку, а когда механической энергии накопиться достаточно много, то методом импульсного слива эта энергия преобразовывалась в электрическую посредство электродинамического генератора).

chico63 написал :
А некоторые другие подразумевают, что всё-таки есть некие границы, в которых целесообразно ( экономически и технологически ) остановиться.

Я на неопределённое количество лет ограничилася игрушечными декоративными вертушками: » >

chico63 написал :
пусть делают всё собственноручно

Ага, да кто же ж против, и генераторы алюминиевым проводом на фанерных каркасах и с ферритовыми магнитами со старых динамиков.

Просто некоторые товарищи или девушки подразумевают под фразой Самодельный вертикальный ветрогенератор — вообщё всё самодельное .
А некоторые другие подразумевают, что всё-таки есть некие границы, в которых целесообразно ( экономически и технологически ) остановиться.
В общем, не стоит первых гнобить, пусть делают всё собственноручно , если есть такое желание

Не помню, писал уже или нет, сделали приспособу с мотором и крутили наш китайский генератор (который сейчас стоит на ветрячке) на разных оборотах с разной нагрузкой . Так все параметры соответствуют его х-кам по паспорту и графикам. И осцилограмки смотрели, и напругу и ток.

steppe написал :
Да и не было выдано никакой технической информации (с техническими характеристиками их конструкций) про их (профессиональные или непрофессиональные) наработки.

А зачем ? Не вижу никакого смысла.

chico63 написал :
Вот я тоже думал именно на эту тему,

Разбирал его, смотрел внутри. Выглядит как малооборотистый генератор. Изготовлено — класс. Высокотехнологичное изделие. Пытаться сделать в домашних кустарных условиях такое — просто нереально. (И смысла никакого). И вопрос не в деньгах даже, хотя они недорогие. Минимальные зазорчики, пазики фрезеровка и т.п., аккуратненькие катушечки намотаны медным проводом, магнитики.
Никто же не пытается даже обычный подшипник шариковый сам сделать, просто нереально и незачем, ему цена 3 копейки. А тут целая серьёзная конструкция.

ГОСТ написал :
И кто же сказал что пробовали непрофессионалы ?
п.с. Что то мне это уже напоминает высказывания со смежной ветки.

Да и не было выдано никакой технической информации (с техническими характеристиками их конструкций) про их (профессиональные или непрофессиональные) наработки.

ГОСТ написал :
Один из перспективных — мотор-колесо для электровелосипеда, 3-х фазный и недорогой. Знакомый брал за 140 долл. на 860 Вт, крутил его в станке и снимал (если не ошибся) до 800 Вт с него.

Вот я тоже думал именно на эту тему, потому как реально взять за вполне скромные деньги, особенно б/у — для развлекаловки и эксперимента не жалко таких денег. Тем более, что можно и по-делу присандалить в какую нибудь самобеглую коляску, ну если ветра вообще нет или очень редко.

steppe написал :
Понятно, что (непрофессионально) морочиться по собственному нежеланию

И кто же сказал что пробовали непрофессионалы ?
п.с. Что то мне это уже напоминает высказывания со смежной ветки.

Понятно, что (непрофессионально) морочиться по собственному нежеланию не выгодно и не интересно.

steppe написал :
Какого диаметра у них были роторы и какие окружные скорости (скорости движения магнитов или катушек)?

Самые разные. Одни пылались автогенераторы переделывать и тракторный, у других самодельный ротор был метровый. Не вижу смысла морочиться с генераторами — их в продаже валом, красивых и хороших, а главное, рабочих.

ГОСТ написал :
Многие знакомые пытались делать самодельные тихоходные генераторы, и ни у кого не получилось добиться толковой работы.

Какого диаметра у них были роторы и какие окружные скорости (скорости движения магнитов или катушек)?

Многие знакомые пытались делать самодельные тихоходные генераторы, и ни у кого не получилось добиться толковой работы. Да и смысл сейчас, их в продаже валом. Один из перспективных — мотор-колесо для электровелосипеда, 3-х фазный и недорогой. Знакомый брал за 140 долл. на 860 Вт, крутил его в станке и снимал (если не ошибся) до 800 Вт с него.

Замечания можно обсуждать, а незамечания и секреты нет. Превосходное отношение электропроводности к массе у алюминия позволяет достигать рекордного быстродействия электрических машин (их лёгкости на раскрутку). Так и потому у серводвигателей с полым ротором (которые используются и в авиации) полые роторы делают из алюминия. Для таких серводвигателей важна малая инерционность полого ротора, а масса статора не так важна (даже если статор такого двигателя летает на летательном аппарате вместе с ротором). Но полная масса ротора и статора при алюминиевых проводах на роторе получается больше, чем при использовании медных проводов (алюминиевые провода занимают больше места, из-за чего магнитные системы электрической машины «распухают» и в целом утяжеляются при той же мощности электрической машины). Электрогератор вертикально-осевого генератора может быть размещён внизу, и масса его статора не особо важна (большая масса такого статора может даже помогать гасить вибрации), а ротор желательно делать полегче. На алюминиевых проводах можно делать рекордно лёгкие роторы, при том же электрическом сопротивлении катушек, хотя эти катушки и будут объёмнее-толще и потребуют более тяжёлых магнитов на статоре (чем толще зазор между полюсными наконечниками магнитов, в котором вращаются катушки, тем больше должна быть магнитодвижущая сила магнитов, чтоб создавать туже магнитную индукцию в зазоре).

Источник: http://www.mastergrad.com/forums/t190794-samodelnyy-vertikalnyy-vetrogenerator/?order=desc&page=5

Ветрогенератор из мотор колеса

Содержание:

Пошаговое руководство (максимально детально процесс изложен в видеоматериале), рассказывающее о том, как легко и дешево сделать ветряк, было создано изобретателем Дениэлом Коннеллом (Daniel Connell). С инструкцией в оригинале можно ознакомиться на сайте Solarflower.org.

Описание

Вертикально-осевая ветровая турбина использует энергию ветра для производства электроэнергии за счет генераторов, а также может приводить в действие воздушные и водяные насосы для охлаждения, ирригации и прочего.

Конструкция турбины Lentz2 (названа по имени автора — Ed Lenz) является на 35-40% более эффективной и может быть построена из подручных средств, дешевых материалов и даже металлолома. Вариант с шестью лопастями два человека смогут собрать примерно за четыре часа без особых усилий, потратив всего 15-30 долларов.

Ветрогенератор с тремя лопастями успешно выдержал испытание при устойчивой скорости ветра до 80 км/ч, а шесть лопастей отлично справляются с ветром до 105 км/ч. Конечно, оба варианта способны на большее, но установить на сколько конкретно пока не удалось. На сегодняшний день дольше всего работает турбина, установленная ещё в начале 2014 года, выдерживая штормы, при этом видимых следов износа пока не наблюдается.

Для этой конкретной конструкции кривые мощности ещё не рассчитаны полностью, но, согласно уже имеющимся данным, шесть лопастей диаметром в 0.93 метра и высотой в 1.1 метра в паре с высокоэффективным генератором переменного тока должны производить не менее 135 Вт электроэнергии при скорости ветра в 30 км/ч или 1.05 кВт при 60 км/ч.

Инструменты

Для того, чтобы собрать ветровую турбину собственноручно понадобятся следующие инструменты:

• Электрическая дрель;
• Металлические сверла (диаметром 4/6/10 мм);
• Канцелярский нож или нож Stanley, ножницы по металлу (первый лучше для резки бумаги, последний для алюминиевых листов, поэтому лучше будет иметь оба);
• Алюминиевый уголок (20х20 мм, около метра в длину, ± 30 см);
• Рулетка;
• Ручной заклепочник;
• Маркер;
• Скотч;
• 4 прищепки;
• Компьютер и принтер (подойдет недорогой черно-белый);
• Гайковёрт с насадкой 7 мм (необязательно).

Материалы

Помимо инструментов, естественно, понадобятся и следующие материалы:

• 11 алюминиевых пластин для офсетной печати;
• 150 заклёпок (4 мм в диаметре, 6-8 мм в длину);
• 18 болтов M4 (10-12 мм в длину) и столько же гаек;
• 24 маленьких шайбы 4 мм (около 10 мм внешнего диаметра);
• 27 больших шайб 4 мм (около 20 мм внешнего диаметра);
• 27-дюймовое велосипедное колесо*;
• 12 велосипедных спиц (любой длины);
• 2 стальных полосы (примерно 20х3х3 см);
• Ось заднего колеса велосипеда с тремя гайками (подходящая под колесо);
• 3 болта M6 с гайками (длинной 60 мм);

*Так как велосипедные колёса имеют сложную классификацию размеров, вам пододет то, диаметр внешнего обода которого составляет 63-64 см. Конечно, можно использовать и 26-дюймовое колесо, но оно не так идеально. Оно должно иметь нормальную толстую ось (около 9 мм), выступающую минимум на 4 см, 36 спиц и плавно крутиться. Если вы собираетесь работать с низким числом оборотов (например, для откачки воды, а не производства электричества), то может понадобится заднее колесо с шестернями, но подробнее об этом позже. Не лишним будет смазать подшипники.

Материалы, перечисленные в этом примере, рассчитаны на сборку турбины с тремя лопастями. Если захотите собрать вариант на шесть лопастей – удвойте всё, кроме велосипедного колеса.

Файлы шаблонов

Руководство

Пошаговая инструкция по сборке ветрогенератора с вертикальной осью:

Шаг 1:

Загрузите и распечатайте два файла шаблонов по ссылкам, приведённым выше. Убедитесь, что они распечатаны в 100% размере (200 dpi). При печати измерьте расстояние между размерными стрелками, оно должно составлять 10 см на обеих страницах. Если есть погрешность в пару мм, то это не страшно.

Скрепите страницы вместе таким образом, чтобы 10-сантиметровые стрелки прилегали друг к другу как можно ближе. Лучше всего делать это напротив источника света, чтобы вы видели оба листа насквозь. При помощи канцелярского ножа и алюминиевого уголка, выступающего в роли линейки, вырежьте шаблон по наружным границам. При вырезании убедитесь, что ваша вторая рука не стоит на пути ножа, дабы не порезаться. В этом плане уголок отлично защищает руку.

Шаг 2:

Возьмите алюминиевую пластину и отмерьте прямоугольник 42х48 см. Проведите линию по средине, чтобы у вас получилось два прямоугольника 42х24 см. Прорежьте внешние линии ножом Stanley, не пытаясь прорезать металл полностью, достаточно будет просто прочертить линии, которые затем позволят отделить детали. Для лучшего эффекта можно будет пройтись один раз легко, а второй раз немного сильнее, с нажимом. При этом не нужно прорезать линию, проведённую посредине, на отметке в 24 см.

Согните пластину по линии надреза и разогните обратно. Проделайте это пару раз, и она расколется. Сделайте то же самое с другой стороны и удалите внешний металл. Отложите его на потом.

Шаг 3:

Прикрепите шаблон к металлическому прямоугольнику (далее «основание»), чтобы длинный край бумаги находился на средней линии, а правые края поравнялись с другими гранями. Не беспокойтесь, если другие края не ложатся идеально.

С помощью ножа и уголка прорежьте кривую линию шаблона, включая треугольники на каждом конце. Не обязательно, чтобы основание было безупречным, но постарайтесь сделать всё максимально точно, чтобы использовать его в качестве шаблона для остальных. Прорежьте, отогните и удалите два треугольника металла, оставшихся вне шаблона.

Шаг 4:

Отметьте центры отверстий на бумажном шаблоне маркером так, чтобы они были видны с другой стороны, и переверните бумагу так, чтобы печатная сторона была опущена на вторую половину основания, оставляя её длинный край на средней линии. Закрепите скотчем, чтобы она не сдвигалась.

Вогните внутрь изогнутую часть основания и удалите два маленьких треугольника. Будьте осторожны, не сгибайте металл слишком сильно, так как вы можете ослабить его в не прорезанной части.

Теперь у вас есть первое основание. Повторите шаги со второго по третий, чтобы их у вас стало шесть. Также, вместо бумаги для вырезания остальных оснований вы можете использовать первое. На трех из них центральная линия будет нарисована спереди, а на остальных трёх сзади.

Шаг 5:

Возьмите все шесть заготовок и соедините их вместе, выровняв максимально точно. Если вдруг у вас не оказалось прищепок используйте скотч для того, чтобы их соединить. Просверлите каждое из 16 отверстий сквозь все шесть заготовок 4-миллиметровым сверлом. Сначала просверлите центральное отверстие, так как оно единственное, которое должно быть точным. Можно просунуть болт в первое отверстие, чтобы основания не смещались при сверлении остальных. Если отверстия на вашем шаблоне немного отличаются, от тех что на видео, то это потому, что шаблон мог быть обновлён.

Уберите шаблон и разъедините их. Положите основание так, чтобы средняя линия слегка выступала за край стола, поместите на неё уголок и согните до 90 градусов. Повторите этот этап со всеми шестью основаниями, три из которых согните блестящей стороной вверх, а три – вниз. Отложите их в сторону.

Шаг 6:

Возьмите другую алюминиевую пластину и выровняйте любые возможные изгибы. Отмерьте 67 см от длинного края и отрежьте остальное. Проведите линию на расстоянии 2 см от одного из краев, переверните пластину и проведите еще одну линию на таком же расстоянии от противоположного края. Повторите действие с еще двумя пластинами и соедините все три вместе таким образом, чтобы каждая проведённая линия ровнялась с краем следующей пластины.

По краю прорежьте линии на расстоянии 4, 6, 8, 10, 18, 26 и 34 см, а после через каждые 2 см до 64 см. Имейте в виду, что левая сторона имеет надрез на расстоянии 4 см от края, а правая — 3 см. Переверните пластины, убедившись, что они аккуратно выровнены и проделайте то же самое. Убедитесь, что надрезы совпадают с обеих сторон.

Шаг 7:

Разместите пластины на столе одна над другой и выровняйте их по краям. Со стороны отметки в 4 см проведите вертикальную линию на расстоянии 19 см от края и ещё одну на 33 см. На каждой из этих линий сделайте отметки на расстоянии 3 и 20 см с обоих концов. Просверлите все три пластины 4-миллиметровыми свёрлами во всех восьми метках. Если вы делаете турбину с шестью лопастями, а не тремя, то можете легко просверлить все шесть пластин одновременно. После разъедините их.

Шаг 8:

Поместите пластину так, чтобы правый край с прорезью на расстоянии 3 см нависал над столом. Разместите уголок на второй отметке от этого края и загните его, придав треугольную форму, как показано на видео. Сделайте то же самое с левым краем.

Предварительно согните пластину, чтобы можно было легче разместить основания. Но не сгибайте её слишком сильно, чтобы она не сложилась пополам.

Шаг 9:

Переверните пластину вертикально и сверху вставьте основание (необрезанная половина с отверстиями должна указывать вверх). Лучший способ сделать это – сначала поместить треугольники по краям в соответствующие отверстия на нём, надавить на внутреннюю часть, а затем протолкнуть остальную часть пластины через разрез.

Далее разогните прорезанные расстояния краёв, чтобы первые три на каждом из треугольников были наружу, а остальные чередовались. Вероятно, вам нужно будет прорезать несколько из них или использовать плоскогубцы, если они окажутся менее податливыми. Если вы вдруг согнули вкладку в неправильную сторону, лучше оставьте как есть, так как выгибая ее назад вы можете ослабить металл. Убедитесь, что три длинные вкладки также загнуты поочерёдно.

Поднимите основание, чтобы оно выровнялось с загнутыми частями. Поместите две велосипедные спицы в его складку и загните вторую половину. Если вы придавите края металла вокруг спиц плоскогубцами, это предохранит их от выпадения. Переверните конструкцию и поместите другое основание таким же образом.

Шаг 10:

Отрежьте два внешних угла основания. Отмерьте меньший треугольник и отрежьте вместе со второй половиной, а у большего сделайте запас в 2 см при помощи алюминиевого уголка и также отрежьте. Повторите для второго основания.

Шаг 11:

Возьмите один из остатков пластины после вырезания основания и отрежьте от него полосу шириной 7 см, а затем отрежьте 4 см от её длины. Придайте ей треугольную форму, как показано в видео. С каждого края 3-сантиметровой лицевой стороны проведите линии, примерно по центру, длиной в несколько сантиметров.

Шаг 12:

Поместите треугольную стойку внутри флюгера так, чтобы сторона с помеченными линиями соответствовала ряду просверленных отверстий ближе к заднему краю. Посмотрите на линию через верхнее отверстие, чтобы проверить правильность расположения.

Просверлите стойку через отверстие во флюгере и скрепите с помощью заклепки. Повторите то же для нижнего отверстия, а затем для двух посередине.

Шаг 13:

Возьмите новую пластину, разгладив любые возможные неровности и разрежьте её пополам, чтобы у вас было две части шириной 33,5 см. Отрежьте 4 см от одного из коротких краев обеих частей. Проделайте это снова, чтобы у вас было четыре листа длиной 33,5 см (вам понадобятся только три из них). Выровняйте и соедините их вместе.

От одного из длинных краев нарисуйте три вертикальные линии на расстоянии 1, 9 и 19 см. Далее сделайте на каждой линии отметки, на расстоянии 1 и 20 см по обе стороны от короткого края. Просверлите 12 отверстий 4-миллиметровым сверлом.

Шаг 14:

Сделайте отметку на расстоянии 5 см от противоположного длинного края и придайте ему треугольную форму, как показано на видео.

Шаг 15:

Поместите получившийся лист внутрь лопасти так, чтобы ее ровный край совпадал с задней кромкой лопасти. Это нормально иметь небольшой промежуток, если она не идеально подходит.

Просверлите отверстия, расположенные ближе к краю, насквозь и скрепите лист вместе задней частью флюгера заклёпками.

Шаг 16:

Поднимите лопасть вертикально. Надавите треугольный край вставленного внутрь листа таким образом, чтобы он прилегал к задней части флюгера и был немного натянут над треугольной стойкой под ним.

Просверлите отверстия, к которым прилегает треугольный край листа, насквозь и закрепите его заклёпками.

Шаг 17:

Просверлите одно из центральных отверстий листа, убедившись, что сверло направленно прямо, и закрепите лист при помощи заклепки и шайбы так, чтобы шайба была на внутренней стороне лопасти. Этот будет намного проще с чьей-то помощью. Старайтесь держать шайбу ровно. Повторите для остальных трех отверстий.

Просверлите и закрепите тем же образом оставшийся ряд отверстий. При этом лист должен плотно облегать треугольную стойку. Вы наверняка заметите, что лопасть теперь стала намного прочнее и жестче.

Согните 2-сантиметровое перекрытие на обеих основаниях на 90 градусов.

Шаг 18:

Просверлите все отверстия на основании флюгера, вместе с теми, которые будут прикреплены к велосипедному колесу. Если вы делаете версию с тремя лопастями, то оно станет нижним. Если же вы делаете версию на шесть лопастей, то три из них будут прикрепляться к колесу нижней частью, а три остальные — верхней. В остальном лопасти идентичны.

Скрепите каждое отверстие заклёпками, кроме отмеченных, так как они будут прикреплены болтами к ободу колеса.

На некоторых отверстиях очень легко просто вытолкнуть внутренний слой металла как сверлом, так и клепальником, поэтому убедитесь, что все они правильно закреплены. Если это не так, вам может понадобиться высверлить и заменить заклепку.

Просверлите отверстия на противоположной стороне лопасти и скрепите все, кроме центрального.

Шаг 19:

Возьмите велосипедное колесо. Просверлите три отверстия диаметром 4 мм, равномерно распределенные вокруг обода. Ваше колесо должно иметь 36 спиц, поэтому делайте отверстия через каждые 12 спиц. Они также должны быть достаточно близко к краю обода.

Просуньте болт M4 через одно из получившихся отверстий и поставьте сверху лопасть, продев болт через крайнее из трёх отверстий в её основании. Поместите большую шайбу и закрутите гайку. Удостоверьтесь, что болт находится перед велосипедной спицей, которую вы положили в складку основания, а шайба над ней. Это важно для того, чтобы болт и вся лопасть не сорвались с колеса. Не затягивайте гайку до конца.

Выровняйте лопасть так, чтобы другие два отверстия располагались вблизи края обода колеса и сделайте через них отметки при помощи маркера. Отодвиньте лопасть, чтобы вы могли просверлить две метки.

Верните лопасть на место и зафиксируйте ещё двумя болтами, большими шайбами и гайками. Полностью затяните все три. Именно в этом моменте вам сможет пригодиться 7-миллиметровая насадка и гайковёрт, так как затягивание их вручную – более трудоёмкий процесс. Вам также лучше использовать болты с шестигранной головкой, поскольку они, должны упираться в обод колеса и не проворачиваться, когда вы их затягиваете. Если они всё же крутятся, просто ухватитесь за головку болта плоскогубцами или гаечным ключом на 7 мм. Попытка закрутить их отвёрткой, если вы вдруг используете болты крестообразным шлицом, в лучшем случае – это кошмар, а если вы делаете турбину с шестью лопастями, то это просто-напросто будет невозможно.

Шаг 20:

Повторите все предыдущие действия дважды, начиная с шага 8, чтобы собрать еще две лопасти из оставшихся форм и пластин и прикрепить их к колесу.

Шаг 21:

Возьмите еще один остаток пластины и отрежьте полосу шириной 9,5 см и длиной 67 см. Нарисуйте линии на расстоянии 3.5 см от левого длинного края и на расстоянии 1 см от правого. На этом расстоянии в 1 см согните полосу до 45 градусов. Затем переверните и задайте ей треугольную форму, как показано на видео.

Просверлите отверстия диаметром 4 мм на расстоянии 1 см от каждого конца получившейся стойки и посередине, всего их должно получится три, на плоской области в 1 см. Среднее отверстие скрепите заклёпкой. Повторите дважды, чтобы у вас получилось три стойки.

Шаг 22:

Проденьте болт M4 с большой шайбой снизу через центральное отверстие в верхней части одной из лопастей и через крайние отверстия в двух стойках. Добавьте ещё одну большую шайбу и закрутите гайку. Повторите то же самое с двумя другими лопастями и последней стойкой. Шайбы затягивайте не до конца.

Верхняя часть лопастей должна быть вровень с их основаниями. Для этого поместите турбину на землю, чтобы вы могли смотреть на нее сверху, и проверьте (при надобности подровняйте) каждую из лопастей.

После того, как выровняете положение лопасти, просверлите отверстие через одну из распорок (насквозь вместе с верхней частью лопасти) на расстоянии 1-2 см от края. Проденьте большой болт, большую шайбу и затяните гайкой. Повторно проверьте выравнивание, просверлите другую стойку и проделайте то же самое. Затяните все три гайки. Повторите это для двух других лопастей.

При желании вы можете добавить дополнительные три лопасти к нижней части колеса. Это даст вам в два раза больше энергии, а также сделает турбину более стабильной, перемещая точку опоры в середину, а не вниз.

Шаг 23:

Чтобы сделать скобу для крепления вашей турбины, возьмите две стальных полосы на 18 и 20 см в длину, 3 см в ширину, толщиной около 3 мм. Эти цифры не являются жизненно важными, если они примерно совпадают, а металл достаточно прочен.

Отметьте расстояние в 3 см с одного конца каждой полосы, и согните их под прямым углом при помощи верстачных тисков. Убедитесь, что углы близки к 90 градусам, или турбина не будет стоять прямо.

Вложите две части так, чтобы 18-сантиметровая находилась внутри большей. Просверлите отверстие диаметром 10 мм (которое должно соответствовать диаметру оси велосипедного колеса для вашей турбины) через загнутые стороны полос. Удостоверьтесь, что они не скользят во время сверления.

Возьмите запасную велосипедную ось, не ту, что на вашем колесе, и намотайте гайку. Вставьте её в 20-сантиметровую стальную полосу, добавьте и затяните еще одну гайку, добавьте меньшую полосу, а затем еще одну гайку.

Просверлите 6-миллиметровое отверстие в зазоре между двумя частями, как показано на видео, а затем еще одно, примерно через 1 см, и третье рядом с противоположным концом. Скрутите гайки, и снимите крепления.

Шаг 24:

Просуньте болт M6 через верхнее отверстие большей стальной полосы и наденьте её на ось в нижней части колеса (если гайка, которую вы используете, не слишком широкая, то, возможно, понадобится обработать головку болта, чтобы он поместился между двумя частями крепления), затем затягивайте гайку, после продеваете 18-сантиметровый кусок, последнюю гайку и затягиваете её максимально плотно, и, наконец, продеваете два болта через оставшиеся отверстия.

Поздравляем, вы сделали ветряк своими руками!

Конфигурации

Возможные конфигурации ветровой турбины:

Ниже представлены некоторые потенциальные конфигурации вашего ветрогенератора, которые предполагают прикрепление различных дополнительных деталей, чтобы они могли выполнять полезную работу. Конечно же, какое-то одно решение не сможет подойти для всех ситуаций сразу, поскольку это будет зависеть в значительной степени от того, как вы планируете использовать ветровую турбину, поэтому возможные варианты предоставлены по большей части для ознакомления. Большинство сборок довольно просты и уже делались раньше.

Вариант A: Генератор постоянного тока.

Эта ветровая установка может быть подключена и использована для подачи питания различному оборудованию, вроде механического насоса для воды, но вы, вероятно, будете использовать её для выработки электроэнергии с целью питания бытовых устройств или зарядки батарей.

Одним из самых простых решений для этого является использование двигателя постоянного тока на постоянных магнитах, который в режиме реверса будет работать генератором и преобразовывывать механическую энергию в электрическую. Какой тип двигателя вы будете использовать в конечном итоге, зависит от вашего бюджета, силы ветров и потребностей в электричестве. Однако способы подключения их к турбине практически одинаковые. Хорошими вариантами для увеличения выходной мощности могут стать двигатели от автомобильных стеклоочистителей, электроскутоеров, велосипедов с электромоторами или беговых дорожек. Они могут быть как куплены в интернете, так и найдены в старых или выброшенных устройствах.

Процесс прикрепления двигателя к конструкции ветряка в основном заключается только в том, чтобы снять с него всё лишнее, присоединить шкив к валу, пропустив зубчатый ремень вокруг обода колеса (со слоем нейлоновой обвязки, прикреплённой чтобы защитить ремень и обеспечить надежное зацепление) и закрепив двигатель на раме, как показано на видео, при помощи длинных болтов, чтобы вы могли легко отрегулировать натяжение ремня.

Вариант B: Высотный столб

Есть много различных способов установки ветряного генератора, включая крышу вашего дома, лодку, фургон или радиомачту, но самый распространённый вариант, особенно если вы проживаете в сельской местности, — это металлический столб с направляющими тросами.

В значительной степени это вопрос о присоединении различных компонентов, как показано на видео, для более безопасного и надёжного размещения турбины. Вам возможно понадобится выкопать ямы, от полуметра до метра глубиной, для размещения там деревянных якорей, или же прикрепить тросы к любым другим прочно зафиксированным предметам, находящимся поблизости.

Внизу столба при этой конфигурации имеется горизонтальный рычаг и соединение, позволяющее опускать конструкцию на землю для диагностики или во время шторма. Для этого необходимо лишь снять D-образную скобу в местах крепления тросов и с его помощью, осторожно опустить установку на землю. Поднять её снова можно повторив весь процесс наоборот. После этого желательно убедиться, что всё надёжно закреплено, а столб находится в вертикальном положении.

Для того, чтобы сделать процесс более безопасным, можно использовать четыре троса вместо трёх.

Вариант C: Велосипедная цепь и генератор(ы) постоянного тока

Зубчатый ремень и шкив, в случае с первым вариантом работают достаточно хорошо, но не везде они могут выступать в качестве легкодоступных материалов. Более простой и потенциально более эффективной альтернативой этого способа является использование велосипедной цепи, длиной около 2.1-2.2 метра (для этого вам понадобится объединить две цепи вместе), и один или три двигателя постоянного тока. Два из них будут способствовать натяжению цепи, в то время, когда вы будете соединять три двигателя вместе при помощи хомутов, оставляя между ними небольшие промежутки, чтобы они не соприкасались. Для этого можно проложить между ними что-нибудь эластичное, вроде толстой резины. Если вы используете только один генератор, то конфигурация практически такая же, за исключением небольших металлических трубок с велосипедными шестернями, вращающимися на болте или другой оси, для того же натяжения.

Если вы используете три двигателя, то для большей эффективности, особенно при слабом ветре, они могут быть соединены последовательно. Дополнительным преимуществом этой конфигурации является прочное сцепление с основанием турбины, делая ее более устойчивой и надёжной при сильных ветрах.

Вариант D: Мотор-колесо электровелосипеда.

Идеальное решение для получения электроэнергии из самодельной турбины — использовать мотор-колесо электрического велосипеда. Если вам удастся его найти. Конструкция использует колесо в любом случае, и почти каждый аспект входной и выходной мощности, оборотов в минуту и прочего, отличного подходит для мотор-колеса мощностью 300 Вт. Все, что нужно сделать, это построить на нем турбину и подключить провода к электрической системе. Правда в некоторых странах, к сожалению, подобное решение может стать сложным и дорогостоящим.

Вариант E: Самодельный генератор переменного тока.

Этот вариант сможет предоставить вам наибольший контроль над производительностью домашнего ветряка с точки зрения напряжения, оборотов и общей мощности на сегодняшний день. Однако он и один из самых трудоёмких, требующих широких познаний. По сути, это всего лишь круг магнитов, проходящих через круг катушек из медной проволоки, но их точная конфигурация зависит от множества факторов. И всё же эту проблему решали уже тысячу раз и на этот счёт есть куча полезной информации в интернете.

Вариант F: «Хардкор».

Стандартная сборка турбины с шестью лопастями выдерживала ветра со скоростью до 105 км/ч и несколько довольно серьезных штормов, но, если вы хотите добавить конструкции ещё больше надёжности, то этот вариант предоставит такую возможность. В целом, он заключается в наличие дополнительных распорок и точек опоры с другой стороны оси колеса и двух дополнительных треугольников из алюминия на верхней и нижней стойках, чтобы предотвратить возможность отклонения лопастей слишком далеко от вертикали и, следовательно, их срыва с колеса. Другое отличие состоит в том, что лучше закрепить распорки внутри, а не снаружи, чтобы они находились на центральной линии турбины и аккуратно располагались в вырезанных кругах двух треугольников.

Вариант G: Daisy-chain (вертикальный столб для нескольких ветряных турбин).

Около половины общей стоимости стандартной установки турбины приходится на сам столб и его модификации. Но нет никаких причин, по которым вы можете иметь только одну турбину на нём. Те, что располагаются ниже будут получать меньше ветра и, таким образом, производить меньше энергии, чем верхние, но эта затея всё равно весьма стоящая. Так как одни турбины могут отвечать за производство электрической энергии, а другие, например, за перекачку воды.

Видео

Вывод

Такой самодельный ветряк едва ли обеспечит электричеством весь дом, но нескольких установок будет вполне достаточно, чтобы снабжать энергией дачный домик, уличное освещение, поливальные установки и т.п. По словам разработчиков, вдвоем такую штуку можно изготовить за четыре часа не самого напряженного труда, потратив при этом всего пятнадцать-тридцать долларов.

Источник: http://ecotechnica.com.ua/stati/2827-delaem-vertikalnyj-vetrogenerator-svoimi-rukami-dlya-doma-poshagovaya-instruktsiya-video.html

Смотрите также:

Бензогенератор своими руками 31.10.2018 Как сделать ремонт бензогенератора своими руками. Что вам нужно знать. Просто купить новую портативную электростанцию недостаточно. Вы должны уметь с ней обращаться. У вас еще осталась гарантия? На самом деле, в большинстве случаев, она вам совершенно не нужна. Вы сами... →

Солнечная электростанция своими руками 31.10.2018 Моя солнечная электростанция 1кВт*ч Контроллер использовал простой дешевый ШИМ на 24вольта 20А. Вся солнечная электростанция выдавала до 230ватт*ч. Теперь установил 6 панелей 50ватт*ч и 2 панели 100ватт*ч. Общая мощность этих панелей составила 500 ватт*ч. Панели кстати... →

Ветрогенератор из мотор колеса 31.10.2018 Создаем ветрогенератор из мотор-колеса своими руками Что такое мотор-колесо Мотор-колесо представляет собой асинхронный электродвигатель. Оно устанавливается в качестве ступицы в велосипедные, автомобильные или скутерные колеса и приводит эти транспортные средства в... →