Самая простая походная печь своими руками

Как делается печь-щепочница своими руками?

Порой, бывает жизненно необходимо быстро разогреться с помощью костра, не разводя большой огонь, разогреть воду или пищу без затрат на газе или при остром дефиците дров, порой просто необходим походный вариант отопительно-варочного или кострового элемента. В этом случае спасет печь-щепочница, выживайка, или, другими словами, печь Бонда. Такое устройство станет помощником как в походе, так и на даче, чтобы разогреть чайник или сварить еду, при этом не занимая много места в сложенном виде, и не требуя столько топлива, как газовая горелка.

Печь щепочница

Подобную конструкцию сложно встретить в продаже, в отличие от горелки, поэтому проще всего изготавливается печь-щепочница своими руками. Прежде всего стоит рассмотреть преимущества этой конструкции:

• Печь щепочница –выживайка обеспечивает хорошую тягу. Это говорит о том, что для быстрой растопки печки подойдет любое горючее, при этом можно получить максимум тепловой энергии.
• Ее смело можно разжигать в местах, где запрещено разводить открытый огонь – после печи-щепочницы не остается тлеющих углей и не исходит языков пламени.
• Она легко поместится в туристический рюкзак благодаря компактным размерам.
• При наступлении экстремальных условий на природе, можно воспользоваться сухим горючим или спиртом из набора выживания, чтобы разжечь печку-щепочницу.

Схема и особенности конструкции походной печи-щепочницы таковы, что, при сборе ее каркаса из металлических листов, внизу остаются отверстия для доступа воздуха, а циркуляция воздуха и температура горения увеличивается с помощью приподнятого дна над землей, не подверженного ее влажности. Сверху стенки печки сплошные, защищающие огонь от ветра. Они соединены прутьями или металлической решеткой, на которую можно поставить посуду или чайник.

Печь щепочница своими руками

Чтобы быть полностью уверенным в качестве изготавливаемой печки, предварительно можно набросать чертежи будущей конструкции. Печку щепочницу можно изготовить из подручных материалов, примеров несколько:

Печка из барабана стиральной машины

С помощью болгарки срезается часть нержавеющего металла из отжившей свой срок старой стиральной машины. Понадобится полоса из нержавейки шириной 18-20 см, которая будет определять высоту печки. Длина полосы должна составлять 65 см, из нее нужно скрутить трубу. Сбоку конструкция оборудуется отверстием с дверкой, которая в открытом положении служит для закладывания дров, а в закрытом направляет весь жар наверх. Отступив 5 см от верха, необходимо сделать отверстия для шампуров, а верхнюю часть снабдить решеткой для посуды. Снизу оборудуется колосник с тремя отверстиями для установки колышков, фиксирующих печку в одном положении.

Печка из подставки для столовых приборов

Во многих хозяйственных магазинах или отделах, специализирующихся на продаже посуды, можно встретить круглые подставки для сушки столовых приборов из нержавейки, снабженные отверстиями по всей поверхности. Сбоку изделия необходимо наметить место разреза маркером для закладки дров внутрь конструкции, затем аккуратно вырезать это место болгаркой. К нижней части прикручиваются четыре болта с гайками, которые будут служить ножками для печки. Из металлических прутков можно сделать решетку, просунув их через верхние отверстия.

Печь-щепочница из банки

Самый простой вариант с использованием подручных материалов – щепочница из банки. Для изготовления понадобится обычная жестяная банка, по периметру которой делаются отверстия для циркуляции воздуха. Такая миниатюрная конструкция подходит для разогрева кружки с водой с использование щепы или сухого горючего.

Складная конструкция

Турбо-печь щепочница изготавливается из металлических листов толщиной до 1,5 мм. Для этого предварительно изготавливается эскиз будущей конструкции, затем наносится на лист из металла. На листе вырезаются отверстия для болтов, выравниваются кромки. Должно получиться пять деталей: четыре боковые части и дно, а также дополнительные элементы, такие как верхняя подставка для посуды, топка, крепления для установки на землю. Чтобы конструкция легко раскладывалась, боковые части скрепляются мебельными петлями. Дно крепится с помощью шарниров, а топка снабжается маленьким засовом, чтобы дверца не открывалась самопроизвольно.

Усовершенствовать конструкцию можно, если придать ей пирамидальную форму – таким образом,она станет более устойчивой, а снизу можно подкладывать более габаритное топливо. При этом улучшится тяга, а огонь сосредоточится под посудой благодаря сужающейся верхней части. В качестве подручного материала можно использовать ненужный оконный или балконный отлив. Из него нужно вырезать четыре трапеции и один квадрат. В верхней части трапеций вырезаются отверстия для дымохода, а в одной из них – отверстие для дверки. Квадратная часть также просверливается на множество отверстий, затем все элементы соединяются друг с другом рояльными петлями. К одной из трапеций крепится квадратная решетка-колосник, а к другой – дверка. Для большего удобства перед изготовлением этой конструкции необходимо сделать подробные чертежи.

Источник: http://pohod-lifehack.ru/pech-shhepochnitsa-svoimi-rukami/

Как сделать походную печь своими руками?

Оглавление:

Печь в походе нужна для быстрого подогрева пищи и воды. Незаменима она в местах, где разведение костров запрещено, но это не единственное ее преимущество: ни один костер не даст такой КПД, как печка. Для того, чтобы вскипятить кружку воды за 10 минут, достаточно воспользоваться самой простой конструкцией и хворостом, щепками, корой или шишками. Собирается походная печь своими руками легко, можно использовать для нее любые металлические емкости. Например, несколько кружек или консервных банок. Но можно собрать и многофункциональную печь, которая быстро приготовит полноценные блюда.

Как работает походная печь?

Самое простое устройство не требует дымохода и теплосберегающего корпуса. Туристическая печь должна нести в себе другие качества — быть легкой, компактной, экономичной. Удобно носить ее с собой, если она разборная и помещается в рюкзак. Она должна обеспечивать качественное горение древесины без остатка и направлять тепло вверх, а не в стороны. Состоит туристическая печь из камеры сгорания и импровизированного поддува.

Можно ли обойтись только камерой сгорания? Да, можно, ведь даже самая примитивная сборка из 2-х кружек обеспечит возможностью подогреть пищу. Однако целесообразнее сделать выделение тепла более активным и повысить КПД. Для этого используют небольшой вентилятор, работающий от батареек. Принудительный поддув нельзя переоценить: он уменьшает время закипания жидкости в 2-3 раза. Это происходит за счет бездымного горения, образования высоких языков пламени и полного сгорания топлива.

Туристическая печь может изготавливаться по всем правилам сборки буржуйки с варочной панелью. В таком случае она снабжается топкой с дверцей, дымоходом, переносной ручкой, и устанавливается на ножках. Данное устройство превращается в полноценный агрегат, который можно легко переносить. Однако упаковать ее в рюкзак не получится, можно лишь перевозить в багажнике автомобиля.

Сборка легкой и эффективной походной печи

Лучше, если конструкция будет состоять из 2-х емкостей, установленных одна в другой. Берут, как правило, нержавейку. Понадобится купить или найти в домашнем хозяйстве следующие материалы:

• кружка, банка емкостью 1 л,
• кружка немного меньшего диаметра без ручки (например, на 0,8 л),
• стальная решетка, которая должна вместиться в наружную кружку, банку.

В нижней части двух емкостей высверливают вентиляционные отверстия d=8-10 мм. Они располагаются по всей длине окружности и обеспечивают естественную тягу. Далее внутрь большой кружки устанавливают решетку на ножках или прикрепляют ее к стенкам. На нее должна установиться меньшая емкость (консервная банка, кружка). Именно она является топкой, в которую кладут щепки, шишки, кору, хвою.

Посуду для пищи или воды ставят сверху. Лучше, если она будет с крышкой, так как это исключит большие потери тепла. Такую туристическую печь можно сделать непосредственно в походе, если взять с собой подходящие материалы. Она способна довести до кипения 0,5 л воды за 20 минут при морозе -10ºC. Если туристическая печь изготавливается с поддувом, к ней прикрепляют маленький вентилятор.

В нижней части емкости вместо множества вентиляционных отверстий вырезают одно, к которому прикрепляется емкость (банка, кружка из нержавейки). Она должна иметь такой диаметр, чтобы вентилятор в ней свободно крутил лопасти. Также в нее должны вместиться 2 батарейки. Импровизированная турбинка не деформируется от высоких температур, так как защищается от огня стенками топки с отверстиями, расположенной внутри внешней емкости.

Многофункциональная туристическая печь

Универсальная туристическая печь, позволяющая готовить все виды блюд, собирается из листовой стали. Для корпуса ее гнут в виде прямоугольного короба. К нему прикрепляют ножки высотой от 10 см. В боковую стенку встраивают дверцу топки, а с противоположной стороны — сборный дымоход диаметром 10 см, длиной 0,8-1 м. Все части конструкции изготавливают из нержавейки, дверцу можно взять чугунную.

Дно камеры сгорания укрепляют дополнительным листом стали. Для приготовления пищи короб накрывается варочным листом, на который ставят любую металлическую посуду. Такой агрегат имеет высокий КПД, он способен готовить пищу не хуже, чем варочная панель любой печи. Горение поддерживается постоянным добавлением поленьев. Следует отметить, что все виды туристических печей требуют постоянного присутствия человека, так как имеют небольшой объем топки и требуют постоянной добавки топлива. Однако это не уменьшает степень удобства их использования в походных условиях.

Источник: http://opechkah.ru/pechi/pohodnaya

Печь-щепочница: варианты для похода и дачи, из покупных и подручных материалов

На охоте, рыбалке и в турпоходе бывает жизненно необходимо быстро согреться и приготовить пищу при остром дефиците топлива; возможно – не выходя из палатки. На даче – летом сварить обед или вскипятить воду, не тратя газ, не запуская домовую печь или не строя уличную летнюю. Выбор того или иного носимого компактного отопительно-варочного устройства или кострового снаряжения – другой вопрос. Но в любом случае выручит приспособление, известное как щепочница или печка Бонда: такую печурку на бросовом древесном топливе можно соорудить из подручных материалов, пользуясь только ножом, она всеядна и в некоторых, самых тяжелых случаях (см. далее) сможет исправно выполнить свою функцию в местах, где древесного топлива нет и быть не может.

Дачная печка щепочница весом в сложенном виде до 1,5-2 кг и объемом в нем же менее 2 куб. дм позволяет сварить суп на семью; походная на приготовление одной порции втрое легче и сложенная занимает 0,2-0,3 куб. дм. Затрат на высококачественные материалы для щепочницы длительного пользования вряд ли потребуется более 300 руб., причем почти всегда можно обойтись и бесплатными подручными. Для справки: более-менее надежная всепогодная газовая горелка обойдется от 1000 руб; к ней нужно будет докупить 3 л баллон. Все это хозяйство потянет (с заправленным баллоном) 4-5 кг и займет столько же куб. дм.

Самодельные печи-щепочницы для дачи и походная

Немного истории

Печь щепочница, судя по всему, была изобретена русскими золотоискателями на Чукотке, когда туда через Аляску (тогда еще российскую) начали поступать американские консервы. После перехода Аляски в собственность США наших соотечественников там осталось немало; фамилия главного героя одного из известных рассказов Джека Лондона аляскинского цикла – Суварин. Американским старателям – первопроходцам Клондайка щепочница была известна как Russian Can Stove (русская баночная печь).

Свойства щепочницы как средства выживания в полной мере оценили сталинские зеки. От них о щепочнице узнали и вертухаи НКВД. В довоенных наставлениях по выживанию для разведчиков есть инструкции по изготовлению щепочницы. Печкой Бонда ее прозвали благодаря сценаристу одной из серий бондианы – заядлому охотнику, рыболову и туристу-одиночке. Сценаристу тому и актеру, сыгравшему в той сери агента 007 нужно безо всяких обиняков сказать большущее спасибо. Эйнштейн однажды выразился: «Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и мы ими обменяемся, то у каждого из нас останется по яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея, и мы ими поделимся, то у каждого из нас станет по две идеи». Идея Russian Can Stove уже во времена освоения Клондайка спасла жизни десяткам людей; к настоящему времени их число, во всем мире, вероятно, измеряется сотнями, если не тысячами.

Покупать или делать?

В настоящей статье описывается, как делается щепочница своими руками. Готовых походных щепочниц в продаже много видов, но дело даже не в явно завышенных ценах; в денежном выражении они в общем-то приемлемы. Дело в том, что ориентированные на маркетинг «усовершенствования» множества фабричных щепочниц на самом деле лишают их главных достоинств: простоты, надежности и универсальности (см. далее, о турбощепочницах). Поэтому печку-щепочницу лучше изготовлять собственноручно.

Типы горения

Простейшая щепочница это фактически корзиночная жаровня на пламенном горении. Сделать такую из покупных полуфабрикатов на 150-200 руб. можно дома за полчаса (см. ниже), но щепочница на пламени окажется весьма прожорливой. На природе под нее нужно будет готовить площадку, как для костра: угольки из боковых отверстий могут выстреливаться довольно далеко. По теплотехнике у пламенной щепочницы перед костром одно преимущество: загрузка топлива не расползается, поэтому можно использовать трудно горящее – шишки, горные и пустынные кустарники.

Хорошая печка-щепочница в той или иной степени использует пиролиз и дожигание отходящих газов (древесного газа, wood gas); есть и чисто пиролизные, особо экономичные щепочницы, см. далее о турбопечках. Экономичность в сочетании с еще большей всеядностью выводит щепочницы с пиролизом на первый план при нехватке топлива. В экстренных ситуациях буквально спасительной может оказаться щепочница на вялом, но очень долгом и предельно экономичном поверхностном горении, см. в конце.

Для примера

Простейшую пламенную щепочницу можно соорудить из продающихся в икее сушилок для столовых приборов ОРДНИНГ, торговый артикул 300.118.32, поз. 1 и 2 на рис. Достоинство данной заготовки материал, довольно толстая пищевая нержавейка, поэтому прослужит «икеевская» щепочница долго. Однако сгодится она разве что для утренней кружки чая или супа из пакета, так что заготовку нужно дополнить конфоркой из болтов (поз. 4): диаметр ОРДНИНГа 130 мм, что для походной кружки многовато.

Печка-щепочница из сушилки для столовых приборов

Уже с супом на икеевской щепочнице возникают проблемы: одной загрузки даже сосновых или березовых щепок не хватает, так что приходится вырезать окно для догрузки, поз. 3. Совать в него мелкие щепки неудобно, тем более на холоде закоченевшими руками. Икеевская щепочница не очень-то устойчива, и нескладный новичок при догрузке топлива ее почти наверняка опрокинет.

Наконец, запускать икеевскую щепочницу можно только на улице, но тогда нужны ножки. Как их ни делай (поз. 5 и 6), в рюкзаке они за что-то цепляются и что-то рвут. В общем, от икеевской щепочницы толку будет, если ее возить в багажнике на рыбалку одного для или на даче для быстрого разогрева небольших порций пищи.

Видео: пример изготовления щепочницы из икеевской сушилки

С пиролизом

Турбо – не турбо?

Самодельная щепочница с наддувом

«Турбо» слоган броский, и производители с торговцами под ним пустили в массы щепочницы с наддувом; их повторяют и многие любители, см. рис. справа. Но в походе достаточно быть и новичком-попутчиком, чтобы понять: батарейки для моторчика наддува – это энергозависимость печки и совершенно ненужные расходы. Еще – микромотор с вентилятором в походных условиях подвержены поломкам, а патрубок наддува торчит и мешает правильной укладке рюкзака. Однако охотникам, рыбакам и туристам вплоть до крутейших профи, ходящих в «семерку» (маршрут наивысшей, 7-й, категории сложности) сбрасывать щепочницы-турбо со счета отнюдь не следует.

На самом деле турбо щепочница это пиролизная походная печь, схема устройства которой дана на рис. ниже списка; прочие размеры можно взять пропорционально. Топливо загружается до нижнего края отверстий для вторичного воздуха; розжиг — сверху. Довели щепочницу до состояния такого американские туристы. Надо сказать, что тщательная проработка мелочей – сильнейшая сторона американской технической культуры времен ее расцвета; ныне, увы, наблюдаются явные признаки упадка. Для одиночного похода пиролизная печь-щепочница великовата, но, если идет группа, то достоинства проявляет несомненные:

• На загрузке из 2-3 десятков сосновых шишек можно приготовить обед для 2-3 человек.
• Зона высоких температур концентрируется по оси печки (там, где на рис. пламя), поэтому долговечная пиролизная щепочница может быть сделана из банок от консервов или тонкой оцинковки.
• Может работать и на газогидратном сухом топливе (сухом спирте).
• Без переделки может использоваться как отопительная в режиме поверхностного горения, см. в конце.
• Опрокинутую горящую печку достаточно немедленно поставить ровно, чтобы она продолжила работу.
• Разбрасывание искр и тлеющих углей исключено, а дно нагревается менее чем до 80 градусов, поэтому возможен запуск в палатке.

Схема устройства пиролизной походной печи-щепочницы

Последний случай, конечно, чрезвычайный. Нужно соблюдать меры предосторожности, чтобы не угореть, и ни в коем случае не лезть в спальники, пока печка не догорела полностью и не опорожнена от золы. Кроме того, если палатка из синтетики, под печку нужно подложить какую-то брезентуху или что-то подобное, иначе дно палатки в том месте станет ломким.

Частичный пиролиз

Интерес американцев к полному пиролизу в походных печах в значительной степени объясняется местным природоохранным законодательством; правда, вне зоны его действия тамошние туристы выходного для и относятся к природе ужасающе безобразно. Так что – шишки собирать можно, но брать с дерева нельзя. Сушняк с земли поднять – не толще определенной величины. За отломанную живую ветку в некоторых штатах и Канаде можно и в тюрьму сесть. А нарушил – в дичайшей глуши вдруг откуда ни возьмись появляется инспектор с винтовкой M14 и тогда, как в царской России: раз дошло до протокола – дело табак.

В РФ драконовских ограничений на природопользование пока нет, поэтому отечественные любители предпочитают делать достаточно эффективные, но гораздо более простые конструктивно щепочницы с частичным пиролизом и переменным режимом горения. Сначала такая печка горит как пламенная. По мере выгорания легких фракций топлива и оседания его загрузки все более усиливается роль пиролиза с дожиганием от вторичного воздуха, а угли до золы догорают уже на пиролизе. По экономичности походные печи с переменным режимом горения несколько уступают чисто пиролизным, но температурный режим у них почти такой же ровный и приготовление пищи отнимает практически столько же времени. Все рассматриваемые далее образцы (кроме аварийных в конце) работают именно по такому принципу.

Под котелок

Более всего пользуются щепочницами туристы, охотники и рыболовы одиночки. В типичный комплект их снаряжения входит и армейский котелок, поэтому щепочница для котелка объект достаточно востребованный. К сожалению, авторы наиболее продвинутых в поиске конструкций о теплотехнике если что-то и знают, то оные сведения успешно игнорируют. Достаточно полно проработанных конструкций немного; одна из них показана на рис. Ножки и конфорка из обломков ножовки по металлу (посередине в верхнем ряду) на виду для наглядности; штатно они укладываются в котелок.

Устройство и чертеж с размерами походной печи-щепочницы для армейского котелка

Материал изделия – баночная жесть или тонкая оцинковка. Выкройка днища обводится по крышке котелка: на ней отбортовка, в походном положении котелок в печку входит с минимальным зазором и лишнего объема для укладки не потребуется. Дополнительные отверстия в днище под установочные усы ножек показаны красными стрелками.

Под котелок спец

Когда-то в советских «Спорттоварах» продавались туристские мини-котелки. Отслужившие свое в войсках связи кабельщиками или на малоканальных радиорелейных станциях Р-405, Р-405 и т.п., часто выезжавшие на точки, с удивлением узнавали в них «секретные» котелки для приготовления пищи из высококалорийных концентратов, которыми комплектовались их аппаратные. Только в армии к спецкотелку прилагалась и печка для сухого спирта и мелковеточного топлива, т.е. щепочница. В горбачевские времена ее описание напечатал МК (рассекретили?); чертеж щепочницы под туристский котелок см. на рис. Приток воздуха для дожигания древесного газа вполне обеспечивают зазоры между спицами конфорки диаметром 2 и 4-мм отверстиями для них. Достоинство данной щепочницы – очень быстрое приготовление пищи и абсолютная ветрозащищенность. Никакие законы теплотехники не препятствуют сделать такую же печку под обычный армейский котелок.

Чертежи походной печи-щепочницы для туристского котелка

Примечание: лучший материал на печку-щепочницу для котелка – нержавейка от бака старой стиральной машины. Обрабатывать ее довольно-таки трудно, зато печка получится легкой, прочной, хорошо поддающейся чистке и вечной. Также она станет немного экономичнее (нержавеющая сталь проводит тепло хуже конструкционнной) и меньше будет обрастать нагаром.

Следующая по востребованности печь-щепочница – походная и дачная складная. Собираются в рабочую конфигурацию такие щепочницы из плоских деталей, в сложенном виде представляющих собой компактный пакет. Его укладывают в варочную посуду или в специальный карман внутри рюкзака, чтобы углы чего-нибудь не порвали. Благодаря компактности в сложенном виде детали складной щепочницы возможно делать из обычной конструкционной стали толщиной 1-2 мм. Вес укладки в походном положении тогда возрастает до 0,8-1,2 кг, но зато печка получается достаточно долговечной без использования спецсталей. Кроме того, тот же подход позволяет сделать дачную щепочницу увеличенных размеров, на которой можно сварить в котле обед на всех или вскипятить ведро воды.

Чертежи деталей походной складной мини печи-щепочницы

Мини походная

Чертежи деталей, из которых собирается складная походная мини-щепочница, даны на рис. выше. Процесс сборки несложен:

• крыло a Дет. 4 вставляется в вырез a’ Дет. 2;
• крюки b Деталей 1 вводятся в вырезы b’ Дет. 2;
• Детали 1 немного разводятся в стороны и осаживаются вниз до упора;
• Дет. 4 приподнимается и Детали 1 сводятся так, чтобы ее крылья c’ вошли в вырезы c Деталей 1;
• печка фиксируется в собранном виде надеванием Дет 3 ее пазами d’ на крюки d Деталей 1.

Складная дачная

Дачная складная щепочница должна, во-первых, выдерживать значительный груз. Во-вторых, при ее увеличенных размерах обеспечить переменный режим горения простым насверливанием отверстий в боковинах становится уже затруднительно. В-третьих, дачная щепочница должна давать возможность ставить на нее посуду разного размера и в то же время требования максимальной компактности в сложенном виде и минимального веса для нее не обязательны. На рис. даны выкройки боковин дачной печи-щепочницы, удовлетворяющей этим условиям; сторона квадрата масштабной сетки – от 10 до 50 мм смотря по назначению печи и наличию материала.

Выкройки деталей складной дачной печи-щепочницы

Материал – конструкционная сталь толщиной 1,5-2,5 мм. Залитые красным лопасти боковин, образующие конфорку, по вырезании заготовок отгибаются внутрь под углами в 45 градусов. Этим обеспечивается, первое, возможность установки на конфорку посудин различного размера. Второе – совместно с фасонными вырезами вверху, размерами и конфигурацией днища установленной посудины регулируется приток вторичного воздуха, т.е. эта печка самонастраивающаяся по варочную посуду. Поставили сковородку или небольшую кастрюлю – будет гореть дольше, но греть слабее. Под большим котлом с округлым дном – сильнее, под ведром еще сильнее, а под вываркой «закочегарит» вообще на максимале.

Примечание: чтобы данная печь под тяжелой посудой была как можно устойчивее, сборочные пазы в боковинах (залиты зеленым на рис.) нужно делать шириной точно по толщине листа используемого металла.

Складная печка-щепочница пирамидальной формы

О пирамидальных щепочницах

Иногда самодеятельные конструкторы с целью добиться более полного сгорания топлива делают складные щепочницы пирамидальной формы. Действительно, в таких печах доля пиролиза в тепловыделении возрастает. Но добавочное тепло легко и теряется, что ясно видно на рис. справа. Печка не градирня все-таки.

Напоследок посмотрим, как сделать щепочницу на крайний случай из подручных материалов. На поз. 1-3 рис. та самая Russian Can Stove, без изменений дожившаяся до печки Бонда. Такая щепочница преимущественно отопительная: горение в ней тихое, поверхностное. Щепочница на поверхностном горении дает слабое пламя, но очень много мягкого тепла. При запуске в палатке в качестве поддона можно использовать металлическую миску, в которую набросаны мелкие камешки прим. одинакового размера. Не песок, нужен ведь приток воздуха! Под миску нужно также подложить что-то не самовоспламеняющееся и плохо проводящее тепло: дно печки при догорании загрузки нагревается до 300-400 градусов, а дно миски через камешки 2-3 см в поперечнике до 140-160 градусов.

Походные печки-щепочницы из банок

Между прочим, лучшая загрузка топлива для аварийной щепочницы на поверхностном горении – туго засунутый рулон туалетной бумаги, также туго набитая медицинская вата и т.п. рыхлое топливо, в котором побольше целлюлозы и поменьше чего-то еще. Для розжига нужно 30-100 мл спирта либо любой другой ЛВЖ, крепкого спиртного (водка, коньяк, местный самогон) или растительного масла. Загрузку топлива карандашом, ручкой для письма или заостренной палочкой протыкают по оси до дна, обливают растопкой и поджигают. Горит долго, без копоти, тепла дает много.

Если среди порожних банок есть пара, входящих одна в другую, то из банок возможно быстро собрать более экономичную и пригодную для варки чая или супа в кружке щепочницу со смешанным режимом горения, поз. 4 и 5. Отверстия, разумеется, не обязательно должны быть такими аккуратными, их можно просто пробить ножом. Если печка будет загружаться рыхлым топливом, дырки во внутренней банке нужно протыкать изнутри, чтобы заусенцы не мешали загрузке. Также в обечайке (цилиндрической боковине) внутренней банки отверстий пробивается 1-3 ряда вверху. Веточное топливо загружается до нижнего края отверстий верхнего ряда, поз. 5. Это, конечно, не все варианты печек-щепочниц на крайний случай; возможны и другие вполне эффективные конструкции походных печей из банок, см. напр. видео:

Видео: щепочница из консервной банки

Источник: http://clubpechnikov.ru/shhepochnica/

Простая походная печка. Делаем печь для похода своими руками.

Подробное видео по изготовления печки для похода. Печка получается очень компактной в сложенном состоянии и требует минимум топлива для приготовления пищи. На видео представлены чертежи, сам процесс изготовления и сборки печки в рабочее состояние. Походная печка будет очень полезна туристам в местах где нет возможности развести полноценный костер или есть проблемы с дровами. Для такой печки дрова, а точнее щепки и прутики можно найти в любой местности или даже принести с собой.

При соблюдении мер предосторожности можно ее использовать даже на плотах во время сплава или под тентом во время дождя. И по заявлению авторов видео печка обойдется вам в 200 рублей, что тоже приятно. Для полноценного и удобного использования желательно предусмотреть чехол для печки в разобрано состоянии. Если его сделать жестки и не сгораемым, то его можно использовать как подставку для самой печки. Это упростит и обезопасит ее использование в стесненных условиях сплава или под тентом. Обычно одной закладки топлива в такую походную печку вполне хватает для приготовления каши в небольшом котелке и кипячения чайника до двух литров.

Если дополнить печку несколькими шампурчиками подходящего размера из толстой стальной проволоки, то ее еще можно будет использовать как мини мангал. Но а самое приятное, что подобную походную печку очень просто сделать своими руками.

Источник: http://xn--80aaahigxablbgird0a1biet2a4q.xn--p1ai/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D0%B4%D0%BB/

Вариант, как можно изготовить походную печь своими руками

Такая печь станет отличным бонусом для тех, кто любит туризм. С помощью нее можно быстро нагреть воду для чая, сварить небольшую порцию супа и даже сжарить барбекю. Главное преимущество такой печи в том, что для нее требуется очень мало дров, это буквально пару щепочек и палочек. Благодаря специальной системе наддува и концентрации пламени пища приготавливается быстро и не пригорает. Это устройство очень легкое и не занимает много места, поэтому есть смысл всегда брать его с собой в дорогу.

Изготовить такую печь можно из подручных материалов, а весь процесс не отнимет много времени.

Материалы и инструменты для изготовления печи:
— большая жестяная банка;
— железная миска;
— металлическая вешалка;
— краска для барбекю;
— болты;
— маркер;
— плоскогубцы;
— дрель;
— Dremel и отрезной диск к нему;
— пластины из алюминия.

Процесс изготовления печи:

Шаг первый. Создаем разметку и сверлим отверстия
На банке нужно сделать разметку, где должны будут находиться отверстия. Проще всего ее делать при помощи маркера. В донной части банки нужно сделать разметку на 16 отверстий, они будут служить для забора воздуха. В верхней части банки должно быть 8 отверстий. Самое главное при этом, чтобы отверстия находились на одинаковом друг от друга расстоянии.

Шаг седьмой. Делаем решетку для печки
Есть много вариантов, какие решетки можно ставить на такую печь. Можно сделать их несколько для разных целей. К примеру, одна решетка может быть для барбекю, а одна для установки миски или чайничка. Чтобы сделать самую простую решетку, понадобится несколько алюминиевых пластинок. Они соединяются так, как указано на фото.

Есть еще проще вариант, как можно сделать решетку. Можно найти еще одну крышку для такой банки и сделать в ней много отверстий.

Источник: http://usamodelkina.ru/6699-variant-kak-mozhno-izgotovit-pohodnuyu-pech-svoimi-rukami.html

Походная печь своими руками

Выезд на природу подразумевает под собой не только установку палатки, но и разведение огня. Костер необходим для приготовления изумительно вкусной ухи, каши, чая и другой полезной пищи. Но развести костер не всегда возможно, ведь иногда идет дождь или просто по близости нет леса. Что же тогда делать? Можно соорудить так называемую походную печь. Походная печь своими руками – это вполне возможно и совсем не трудно.

Зачем делать походную печь

Отличной альтернативой костру служит походная печь. Для такой конструкции нужно намного меньше топлива, чем для открытого огня. Печка может работать не только на дровах, но и на:

• шишках;
• коре деревьев;
• щепках;
• сухих ветках;
• камышах;
• остывших использованных углях.

В современном мире есть огромное количество умных людей, которые сооружают походные печки из подручных материалов. В целом, подобные устройства можно разделить на

Можно смастерить печку уже на месте отдыха или изготовить ее дома заранее. Вам может пригодиться чертеж. Материалы, которые могут пригодиться:

• ненужная кастрюля;
• консервные банки;
• лист металла.

Но учтите, что туристическая печка должна употреблять малое количество тепла, быть небольшой по весу и габаритам, а также должна нагревать не воздух, а посуду. Конструкция также может быть складная или мини.

Достоинства и особенности

Все уже поняли, что походная печь – замечательное и полезное устройство для отдыха на природе. Без нее сложно представить досуг за городом, рыбалку или просто поход с установкой палатки. Печка с колосниками работает на дровах, у нее отличная тяга и топливо сгорает моментально, поэтому его понадобиться много.

Если в вашем устройстве отсутствует дно и топливо лежит на земле, то процесс горения сокращается, и угли в течение длительного времени не тлеют. Возгорание огня произойдет быстро, как только вы загрузите новую партию дров. Но, зато, в этом случае тепла мало из-за плохой тяги.

Походная печь обладает рядом плюсов, не зависящих от типа конструкции:

• дровяная печка весьма экономична;
• процесс горения не зависит от погоды;
• возможно применение даже внутри палатки;
• простота изготовления и применения;
• возможен вариант мини-печки;
• отсутствие дыма;
• легко перевозить;
• можно регулировать силу огня;
• использование печки абсолютно безопасно;
• высокая производительность.

Можно отметить и то, что печка работает на дровах, поэтому корпус нагревается слабо, так, что его можно смело брать в руки, не боясь обжечься. Но осторожность с огнем никогда не будет лишней.

Консервная банка для изготовления миниатюрной печки

Наиболее простым вариантом печки с одной стенкой является печка из консервной банки – это мини-конструкция. При изготовлении такого устройства понадобятся консервная банка или железная кружка. Высота должна быть, примерно, как стакан. Чертеж конструкции можно найти в интернете или сделать самому. Инструкция по сборке мини-печки:

1. Сделайте несколько отверстий в дне банки для тяги. В них будет поступать воздух, и процесс горения огня будет расти. Если сделать одну большую дырку, то угли могут просто выпасть.
2. Насыпьте внутрь банки небольшие чурки из дерева. Они не должны выглядывать за края банки. Выкладывайте чурки только вертикально.
3. Затем выньте чурку из середины – это необходимо для потока воздуха.
4. В полученный промежуток положите бумагу и траву. Разожгите ее.
5. Процесс горения в таком устройстве будет длиться около 25 минут. Для пищи, требующей длительного приготовления, времени будет маловато, но вот для блюд на скорую руку – вполне достаточно. При этом никакого дыма вокруг.

Конечно, если на отдых едет большое количество людей, то мини-печка из банки должна быть, как минимум, литровой, а лучше – иметь объем в два литра. Но тогда на такую дровяную конструкцию расход топлива будет значительно большим. Лучше брать более объемные дрова, тогда вы получите процесс постоянного горения огня. Такая туристическая печка может давать огонь в течение часа. Для приготовления картофеля или мяса этого времени хватит. Также ее можно перенести в палатку в случае дождя. Такая печка не прослужит вам в течение длительного времени.

Делаем печку из старых кастрюль

При изготовлении печки с двумя стенками можно применить старую ненужную кастрюлю. Подойдет кастрюля из нержавеющего металла. Для похода это отличный вариант – он дешевый и легкий в исполнении. Топливо для такой печки можно найти в каждом лесу.

Печка с двумя стенками – это одна кастрюля, вставленная в другую. Сбоку нужно проделать отверстие для загрузки дров. В дне сделать щели, параллельно друг другу. На полученный колосник устанавливают подставку, которую нагружают дровами. Сверху ставят еще одну емкость размером поменьше, которая будет нагреваться от огня. Не забудьте изготовить съемную дужку для полученного котелка. Процесс приготовления пищи в данной печке будет весьма приятным и не затруднительным, а вот вкус блюда вас очень порадует.

Такое устройство весьма легкое и прочное. Мини-печка займет мало места при перевозке. Кроме того, ее легко переносить с места на место, даже при процессе горения топлива. При использовании конструкции в палатке ничего плохого не произойдет. Конечно, такая печка тоже не долговечна, поэтому длительного срока эксплуатации от нее ждать не стоит.

Делаем складную печь сами

Весьма эффективная походная складная печка. Для ее производства потребуется гораздо больше времени, сил и подготовки. Для начала желательно сделать чертеж. После этого можно закупать следующие материалы:

• электрическую дрель;
• рояльные петли;
• рулетку;
• пассатижи;
• болгарку;
• напильник;
• спицы от велосипеда;
• металлический лист в 1 мм.

Инструкция по сборке складной печки:

1. Изготовьте все детали конструкции на листе из металла. В этом вам помогут чертеж и болгарка.
2. В куске металла сделайте дырку. Она будет дном печки.
3. При помощи напильника устраните заусенцы вокруг отверстия.
4. Боковые стенки скрепите между собой. Примените рояльные петли. Вы получите короб.
5. Продумайте и изготовьте загнутые ушки по периметру дна, снизу стенок и сбоку. Ушки загибают в одну сторону.
6. Подкладываем днище под полученный короб. Ушки должны совпасть и сформироваться в трубочку, в которую нужно установить штыри из спиц. С их помощью можно сложить печку при необходимости перевозки. А при хранении она займет гораздо меньше места в сложенном виде.
7. На колоснике проделайте выступы, вырезанные по бокам.
8. Сбоку будет дополнительная дырка, в нее кладут дрова.
9. Шампура можно положить на вырезы сверху короба. Кстати, они же усиливают тягу и процесс горения становиться стабильным. А значит, для приготовления пищи понадобиться меньше времени.

Немного о пиролизной и газовой печи

Такой вид походных печей как пиролизная и газовая очень удобно брать с собой. Процесс горения отличный и, следовательно, приготовление блюд занимает гораздо меньше времени. Но вот купить их можно исключительно в магазине. Расскажем немного о каждом виде.

Пиролизная печка весьма эффективна, но вот изготовить ее сложно и проблематично. Для этого нужен не просто чертеж, но и знания, материалы и умения. Пиролизная печь продается в магазинах, но ее цена высока. Самодельные конструкции такого вида не достигнут в нужной мере КПД. Но вот дровяная печь, в сравнении с этой, будет давать гораздо меньший КПД.

Пиролизная установка является безопасно и экологически чистой. С ее помощью можно не только приготовить пищу, но и сжечь лишний мусор. Процесс горения в таких конструкциях постоянный, и никаких сбоев не наблюдается. Пиролизная печь изготавливается из устойчивой к высоким температурам стали.

Подводя итоги, можно сказать, что планируя поход на природу, стоит заранее продумать все детали и взять необходимые вещи. Если вы заядлый турист, то стоит задуматься о приобретении хорошей плиты в специализированном магазине. А если же вы изредка выбираетесь за город, то походную печку можно изготовить и самостоятельно из подручных материалов с минимальными на это затратами времени, сил и денежных средств. Немного фантазии, и мастерства – и все будет готово.

Источник: http://poluchi-teplo.ru/pch/spec/pohodnaya-pech-svoimi-rukami.html

Делаем самую простую печку своими руками (10 фото)

Существует множество вариантов печей для дач и домов. Одни из них подразумевают финансовые траты, другие требуют наличия прямых рук. Как быть тем, у кого не сложилось ни с деньгами, ни с мастеровитостью? Выручит простая кирпичная печка, которую сможет сложить даже «гуманитарий».

В статье рассматриваются два варианта. Первый подойдёт тем, кто хочет более-менее «приличное» отопительно-варочное оборудование. Второй пригодится читателям, вообще не претендующим ни на склонность к рукотворству, ни на какую бы то ни было эстетику результата.

Рисунок 1. Простая кирпичная печь

Как сделать простую, но эффективную печь?

Этот вариант может послужить альтернативой простейшим металлическим отопительным приборам – например, буржуйке. С помощью этой печи можно и помещение обогреть, и пищу приготовить, и даже пламенем полюбоваться.

Конструкция занимает чуть более половины квадратного метра. В отличие от полноценных печей из кирпича, эта не требует устройства фундамента. Вес сооружения не настолько велик, чтобы делать мощную основу – достаточно положить прочную доску.

Печь можно сделать всего за день. Одно из преимуществ варианта в том, что стартовая протопка возможна уже вечером. Определённые навыки необходимы, но они не выходят за рамки умений среднестатистического представителя мужского пола.

На заметку! Никакой квалификации для сооружения печей не требуется. Но соблюдать порядовку необходимо – это сделает конструкцию максимально эффективной в контексте её потенциала.

Что потребуется для работы?

Это не только простой, но и бюджетный вариант. Для возведения конструкции потребуется:

• кирпич:
• *шамотный – 37 шт.;
• *красный – 60 шт.;
• дверца поддувала;
• дверца топливника;
• решётка;
• задвижка;
• варочная панель из чугуна.

В качестве связующего – глиняный раствор. Всего понадобится около 20-25 л смеси.

Подготовка

Первым делом нужно определиться с местоположением печи. Поскольку масса конструкции небольшая, ограничений, присущих традиционным кирпичным решениям, нет. Закрепив прочные доски или подходящий альтернативный материал, «фундамент» тепло- и гидроизолируют.

Роль изолятора может сыграть негорючий материал – к примеру, базальтовая вата. Поверх основания кладут полиэтилен или рубероид. Размер последних соответствует размерам основания плюс небольшой припуск.

Сверху насыпают слой песка толщиной 1-2 см. Выравнивают подсыпку. Важно сделать основу ровной – от этого зависит качество конструкции и удобство последующей работы.

Схема кладки

1. Первый ряд кладут на песок, не используя раствор. Дюжину кирпичей выравнивают строго по уровню. Кирпичи тонкослойно промазывают смесью, после чего с торца монтируют дверцу поддувала. Дверку предварительно обматывают по периметру шнуром асбеста, компенсирующим терморасширение металла.
2. После фиксации дверцы с помощью проволоки кладут второй ряд согласно схеме. Формируют поддувало.
3. В ход идёт шамот (на схеме он отличается жёлтым оттенком). После кладки над поддувалом монтируют решётку.
4. До этого кирпич клали плашмя. На этом ряду его кладут на ребро. Формируют дымоотводящий канал, внутри которого делают основу для перегородки. Один из кирпичей (его видно на иллюстрации) кладут «насухую» — впоследствии его уберут. После этого монтируют дверцу топливника, которую перед монтажом несколько раз оборачивают полосками асбеста. Но делать это нужно так, чтобы дверца хорошо открывалась кверху. Элемент фиксируют проволокой и парой кирпичей.
5. Снова кладут кирпич плашмя, дублируя предыдущий ряд.
6. Опять черёд «ребра» — это второй и последний ряд, в котором кирпич кладут таким образом. Исключение – следующий ряд, в котором одна из стенок формируется кладкой на ребро. Стенки дымоходного канала нужно протереть влажной тряпкой.
7. Кирпич кладут плашмя согласно схеме. Тыльную стенку делают, снова используя формат «на ребро».
8. Этим рядом закрывают топливник. Пара кирпичей должны нависать над топливником, чтобы пламя смещалось к середине варочной панели – на тот случай, если печку будут эксплуатировать как камин (не закрывая дверку топки).
9. Кирпичи немного сдвигают к тыльной стенке, чтобы подпереть дверку топливника. Перед кирпичной кладкой прокладывают полоски асбеста, смоченные в воде. Благодаря этому обеспечивают герметизацию зазора между керамикой и чугуном. Непосредственно на глиняный раствор чугунную панель класть нельзя, иначе разница в параметрах терморасширения материалов приведёт к появлению трещин.
10. На этом этапе стартует формирование дымоотводящей трубы. Последняя по плану должна плавно расширяться к тыльной стороне. Но из кирпича делают только дымоходную основу. Остальную часть делают из лёгкого металла. В противном случае избыточная масса элемента может привести к смещению центра тяжести печки.
11. Здесь монтируют задвижку, уплотнённой полосками асбеста. Последние рекомендуется предварительно обмазать глиняным раствором. Это финальный ряд, которым завершают возведение непосредственно печи из кирпича своими руками. Оставшаяся пара рядов отдана дымоходу, который далее будет стыковаться с более лёгким каналом из металла.

После этого убирают те кирпичи, которые на 4-м ряду клали «насухую». На этой же стадии чистят от строительного мусора дымоотводящий канал и поверхность печки.

Финальные работы

Простейшая печка не предполагает серьёзных украшательств. Единственное декорирование заключается в побелке. В состав рекомендуется добавить немного синьки и молока – это убережёт покрытие от образования жёлтого налёта и выбеливания.

Важно! Перед работой следует защитить кирпич и металл. Если этого не сделать (например, с помощью плёнки), от пятен потом не избавиться.

Нужно очень хорошо промазать швы между кирпичом и металлом дымохода, а также швы между керамикой и чугуном.

Обязательно нужно закрыть стык между печным кирпичом и полом. Это избавит от попадания подпечного песка в помещение. Стык желательно прикрыть листом г-образной формы. Затем делают плинтусную окантовку, которая служит и декором, и дополнительным элементом, предотвращающим высыпание «фундаментной» подсыпки.

Рисунок 3. Функционирующая печь

Печка готова. На весь процесс ушло не более одного рабочего дня. Уже сейчас можно попробовать сделать маломощную растопку. Поленья использовать нельзя – только щепу или бумагу. Дровяная растопка создаст слишком высокую температуру, и конструкция потрескается. Для полноценного схватывания смеси нужно дать неделю-другую. После этого уже можно топить «по-взрослому».

Ещё более простой вариант печки

Если предыдущий вариант кому-то показался сложным (хотя это не так), можно предложить предельно упрощённую отопительную конструкцию. Эту печь своими руками можно выложить буквально за час, даже если руки вообще далеки от того, чтобы называться золотыми.

Рисунок 4. Простейший вариант печи из кирпича

Принцип работы сооружения прост. Внизу сгорает твёрдое топливо, здесь же оседающее под воздействием собственной массы. Температурные перепады создают тягу, увлекающую горячие воздушные потоки кверху. При этом дрова сгорают почти без остатка – задымление минимальное.

Для кладки понадобится всего лишь два десятка целых кирпичей и две половинки. Печка состоит из пяти рядов. Конструкция настолько проста, что описывать порядовку нет никакого смысла. Порядок действий наглядно представлен на иллюстрации.

Рисунок 5. Порядовка самой простой кирпичной конструкции

Рисунок 6. Процесс кладки Рисунок 7. Готовая мобильная печь из кирпича

Тем, кто захочет промежуточный вариант, можно порекомендовать вариант чуть посложней.

Рисунок 8. Схема устройства простой печки

Рисунок 9. Г-образная печка

На создание этой конструкции тоже потребуется 20-30 кирпичей. Такой вариант можно осилить самому за пару часов, если навыки каменщика отсутствуют напрочь. Специалисту сооружение подчинится за считанные минуты.

Преимущества простейших печных конструкций

• очень высокая скорость монтажа – от дня до нескольких минут;
• не требует фундамента; печку можно сложить где угодно; а если не использовать связующую смесь, печка выходит разборной и легко перемещается;
• в качестве топлива – всё, что горит: поленья, ветки, шишки, стебли кукурузы, листья, ДСП, остатки мебели и т. п.;
• топливный расход в несколько раз меньше, чем, к примеру, в случае с буржуйкой;
• самый простой вариант – без использования глины – позволяет получить большую теплоотдачу, чем от костра; поэтому подобные конструкции – находка для тех, кому не хочется постоянно поддерживать костёр в походе;
• почти полное отсутствие задымления – топливо сгорает с минимумом отходов;
• температура кирпичей достигает 1000 градусов – хороший обогрев и быстрое приготовление пищи обеспечены.

Заключение

Даже самый продвинутый вариант этого обзора не требует квалификации и много времени. Выбор конструкции зависит от целей «печника». В стационарном случае подойдёт первый вариант. Для мобильных ситуаций и совсем уж не мастеровитым пользователям лучше воспользоваться ещё более упрощёнными схемами.

Источник: http://znatoktepla.ru/pechi/prostaya-pechka.html

Самая простая походная печь своими руками

Про походные печки.

Одной из альтернатив костру в походной кухне — являются походные печки.
Есть множество конструкций, которые отличаются друг от друга, размерами,
параметрами, сложностью конструкции и функциональностью.

Самые простые печки можно изготовить в походных условиях. При минимальном наличии
инструмента. Делаются из железных консервных банок. В банках делаются отверстия для
доступа кислорода к топке. Топятся такие печки щепками/мелкими ветками/шишками.
В среднем 0,3. 0,6л воды можно вскипятить за 10. 20мин (в сухих тёплых условиях)
Принцип действия такой:

Простые варианты (много мегабайт) :

В домашних условиях можно сделать походную печку из ненужных железных и/или нержавеющих

предметов ( консервные банки/кружки /кастрюли/термоса ).

Мои первые впечатления от простой самостоятельной конструкции:

Взял испорченную кружку из нержавейки диаметром 9см. Насверлил крупных (8. 12мм)отверстий

внизу и вверху. Кусок проволки пригодился для постановки кружки на печку.

Испытания (в неидеальных условиях) проводил в 17. 20градусный мороз в еловом лесу.

Результат 400мл. кружка снега была растоплена и доведена до кипения за 30. 35мин. Надо отметить,
что с крышкой на кружке это время было бы сокращено примерно до20. 25мин.
При этом понадобилось около 10 (сухих/вблизи торчащих) еловых веток. Ломал и по ходу
забрасывал их в топку. При этом приходилось всё время поддерживать горение в печи — постоянно
подбрасывая дрова, то есть от печки на долго — не отойдёшь. Можно конечно сложить в печке,
что-то типа индейской свечи, но на морозе это в голову не пришло. Далее за время нагрева кружка
покрылась 1мм слоем чёрной смолистой массы от еловых веток. В домашних условиях эта масса
довольно просто отмылась моющим средством для духовок, но в походных условиях это липкое/вязкое
вещество жутко смотрелось на кружке — и что-то не подумав, засунул с ней кружку обратно в термо-
чехол — дома только препарирование термочехла помогло отодрать его от кружки.
Дымление от печки — мне не мешало, хотя многие считают это минусом.
Общие впечатления от простой конструкции зимой — пока не очень.

Большинства этих недостатков лишены пиролизные печки. Их делят на печки с естественным
и принудительным поддувом. Конструкция печки выполняется двустенной. Это нужно для
обогащения топки печи кислородом, в результате чего происходит процесс пиролиза (грубо
говоря, дожигается не сгоревшее).

По особенностям конструкции печек с естественным поддувом:

Много видео мегабайт:

http://www.youtube.com/watch?v=b0y_ZjMmKlU (походная пиролизная печь из кружек на русском)

Моя конструкция не отличается оригинальностью. Я использовал консервную банку для

экспериментальной модели . Это наиболее дешевый вариант, так сказать для ознакомления.

Банка с ананасами 850мл. что-то около 25тыбр.

Кружка из нержавейки (что описывал выше) около 1,5$ (досталась ещё по старым ценам) уже с отверстиями.

Банка от леденцов (для естественного поддува и размещения в ней (в будущем) вентилятора (была в

Решетка — барбикюшница (для изготовления подставок)

Небольшие саморезы по металлу (можно и без них) 3шт.

Принцип действия примерно такой, как на схеме в продольном разрезе:

Впечатления от такой печки более положительные, нежели от первого варианта.

0,4. 0,6литра — можно вскипятить зимой (при минус-10) за 20. 25мин. Без крышки

на ёмкости с водой.

По особенностям конструкции печек с принудительным поддувом:

Много видео мегабайт:

И готовые варианты:

Немного о самостоятельном из готовлении:

О вентиляторе:
*Первое, что нужно продумать, как и где расположить вентилятор. Можно расположить снизу или сбоку. Сбоку сложнее технически, а снизу проще, но есть свои минусы — в частности вентилятор всасывает
воздух от земли где, пыль и мусор, которые могут вывести из строя вентилятор. Если расположить
вентилятор в прямой видимости от вентилирующейся топки, то вентилятор будет испытывать
тепловые нагрузки, которые могут его повредить, значит нужно продумать тепло защиту/экран.
*Второе — нужно продумать расположение батарейного отсека, чтобы он тоже находился
в дали от теплонагрузок и защитить его от влаги (в идеале водонепроницаемый отсек). Соответственно продумать разъёмы питания.
*Третье (о выборе) вентилятора — есть на 12V/5V/3V (по размерам они тоже разные)
12V/5V — можно найти компьютерные и они будут работать при напряжении 6V, а трёх вольтовые
искать в детских игрушках/старых аудио плеерах/DVD плеерах. Самодельные лопасти вентилятора
некоторые делают из алюминиевой банки из под пива.
Можно встроить устройство для изменения скорости вентилятора.

Я пошел простым путём, расположив вентилятор внизу.

Вот моя конструкция:

В разобранном виде

В готовом к использ о ванию виде

В собранном/упакованном виде с показанием на весах (с батарейками внутри)

Испытания в походе на фото — армейский котелок, который вмещает в себя

больше 1л воды. Снег в котелке был растоплен и доведён до первичного кипения

за 15. 20мин при температуре окр.среды минус 17гр. и без крышки на емкости.:

Надо сказать, что выше приведённая конструкция имее т ряд недостатков в плане особенностей

— Очень не устойчивая конструкция — нуждается в дополнительных опорах и однозначно ровной и

твёрдой поверхности. На пр��мерзлой земле пару раз ловил котелок, который через некоторое

время стал клониться, как Пизанская башня. (это в доработке)

— По-прежнему от печки на долго не отойдёшь — постоянно нужно сидеть и подкидывать топливо

(в прочем, это решаемо)

— Вентилятор расположен в 3см от дна камеры сгорания, где возникают высокие температуры.

— Всасываемый воздух от земли — может засорить вентилятор (можно соорудить воздушный фильтр)

Впечатления от печки с турбонадувом:

Стоит один раз попробо вать, чтобы оценить функциональность и КПД. Сгорает всё. Поддув даёт высокую

температуру и увеличивает эф ф ективность во много раз. В результате имеем высокотемпературное

бездымное горение на минимальном топливе.

Полезная информация бралась в основном здесь:

http://uhari.ucoz.ru/forum/43-616-1 ( Походная горелка, сделанная своими руками на 23.01.12 5 страничек)

В заключении про печки:

Основные общие преимущества печек:

Малый расход твёрдого топлива.

Небольшой вес и размер

Ставится довольно быстро на любой твёрдой поверхности (могут располагаться на снегу)

Простые варианты вполне можно изготовить самому.

Тонкостенные печки недолговечны.

Есть вероятность опрокидывания, если конструкция слишком высока (и без доп. опор)

Нужно постоянно следить за пламенем, так как мелкое твердое топливо быстро прогорает.

На большой коллектив нужна печь соответствующей мощности или увеличить число печек.

Печи с хорошим КПД — в большинстве случаев сложны в самостоятельном изготовлении.

Спасибо ребятам с Белорусского форума активного отдыха «Поехали» за информацию про турбо

печи ( Shoorick и Goga_ml)

Схема в продольном разрезе.

1. Кружка из нержавейки D= 11мм. (Большой выбор в Бигсе) цена около 27тыбр.

2. Жестяная прямоугольная емкость для сыпучих продуктов с крышкой (Покупалась , в «Новосёлкине» на лагойке — отдел посуды. Продавалось , как набор с разноразмерными тремя емкостями — цена 56тыбр.

3. Вентилятор 60х60х15 12V 0,1 A — 1шт (покупал в России)

4. Батареечный отсек 4АА с выключателем 1шт. (покупал в России)

5. Кусок 1,5мм нержавейки 15см х 15см — для изготовлении варочной подставки.

6. Супермагнит — как держатель защиты и как способ регулирования скорости вр.вентилятора — 1шт 1$

7. Болты с гайками или саморезы по металлу — 2шт (для крепления вентилятора)

Итого стоимость материалов

Инструмент:

1. Болгарка с диском по металлу

2. Паяльник и припой.

5. Маркёр тонкий.

Работа:

Сразу же хочу предупредить, что работа с острым режущим инструментом опасна и требует

соблюдения мер безопасности — особенно это касается работы с электроинструментом. Обязательно

продумать защиту глаз — очки/рук — перчатки/барабанных перепонок — беруши — не помешает жёсткая

спецодежда и обувь.

И так начнём:

1. Берём кружку из нержавейки и отламываем у неё ручку. Затем болгаркой проделываем

вертикальные вентиляционные разрезы по боковой поверхности кружки (желательно на одинаковом расстоянии друг от друга).

2. Берём прямоугольную жестяную емкость, переворачиваем её вверх дном. Берём кружку, ставим её на донную поверхность и прочерчиваем по контуру дна кружки окружность «ОКР1″. Отступаем от края окружности внутрь 5мм и проводим (от руки — маркёром) ещё одну окружность » ОКР2 » . По её контуру ножом делаем аккуратный вырез.

Затем кусачками делаем произвольные надрезы 5мм от » ОКР2 » к линии «ОКР1».

Загибаем получившиеся зубцы в о в нутрь по линии «ОКР1» , таким образом получаем посадочное отверстие для внутренней емкости.

3. По такой же технологии вырезаем и отверстие для вентилятора с боку. Фиксируем вентилятор винтами или саморезами по металлу. Подсоединяем провода к отсеку с питанием.

4. Изготовление варочной подставки я делал так.

В собранном состоянии

Такая печка довольно легкая . Вес с (4АА) батарейками в комплекте.

КПД сравним с «заводскими» моделями. Ведёт себя д овольно устойчив о. Просто собирается и разбирается.

Находки:

* К прямоугольной внешней ёмкости намного проще приделать вентилятор сбоку. Плюс появляется

полезный объем , который можно заполнить, например мелким сухим топливом.

* Скорость вращения вентилятора можно регулировать (бывает не нужно мощное пламя) или супермагитом

или защитной крышкой прикрывая/открывая е ю вентилятор.

* На неровной поверхности можно низ печки прикрыть крышкой, что уcтранит утечку вентиляционного

Возможные доработки:

*Установить 3V вентилятор и запитать его через преобразователь одной батарейкой,

что снизит вес и увеличит КПД.

*Сделать зацепы для подвешивания, чтобы печь можно было использовать на весу.

Недостатки:

Жестяная внешняя емкость не долговечна и не прочна.

P.S.
Сейчас зреет идея создания печки с двумя варочными поверхностями, которые при

ненадобности могут закрываться, что позволит использовать их вместе или по отдельности. .

6.05.12. Продолжение следует.

Данная модель задумывалась, как долговременный вариант походной печки, поэтому упор делался прежде всего на надёжности и универсальность.

Основные материалы:

1. Ёмкость для просевки муки (нержавейка Китай — ЦУМ Минск) 1шт.

2. Кружка 1л. (нержавейка Китай — Бигз/Простор Минск) 2шт. (далее №2кв; №2пп)

3. Кружка 0,5. 0,8л (для топки) 1шт.

4. Вентилятор 5 V 0 ,35А — 1шт

5. Стеклоткань — кусок 60х60мм

6. Винты и гайки 2шт и 2шт (размер зависит от толщины вентилятора)

Всякие другие материалы:

*Решетка вентилятора. 1шт.

*Батареечный отсек на 4элемента АА — 1шт.

*Негорючий провод — 20см.

* Разъём питания 5х2,5 — 1шт.

*Огнеупорный провод — 20. 30см.

* Огнеупорный герметик на +1200гр С. (для повышения герметичности емкостей)

Приблизительная стоимость материалов около 23 $

Инструмент:

*Сверла по металлу (специальное для больших отверстий и другие)

*Напильники по металлу

*Шлифовальный станок с абразивным кругом по металлу.

*Очки защитные + перчатки из плотной ткани + беруши — ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Работа:

Берём емкость для просевки (№1) и кружку (№3)

Ставим ровно №3 верх дном на сужающуюся часть №1 — проводим линию маркёром и аккуратно отрезаем болгаркой. Примеряем:

Далее делаем в №3 отверстия (если делать отверстия, то они делаются вверху и внизу емкости диаметр 10. 12см хватит. Примерно такое же расстояние между отверстиями. ) или/и пропилы — (у меня была старая емкость с пропилами её и использовал) — это будет топка:

Далее берём две емкости №2кв и №2пп. Чем хороши оказались эти две ёмкости? Тем, что диаметр вверху больше, чем внизу именно это даёт возможность частично вставлять емкости друг в друга, что и применяется в данной конструкции. В №2кв («кв» корпус вентилятора) — делаем вентиляционные отверстия внизу, тоже диаметром около 10. 12мм (из них вентилятор будет всасывать воздух.)

Вторую емкость №2пп («пп» — подставка+поддон) тоже дырявим, только уже сверху и режем на две части (п1 и п2) в соотношении сверху вниз п1=2/3 и п2 = 1/3 — получим подставку п1:

и поддон п2 в центре которого делаем большое отверстие для вентилятора. Затем вырезаем прокладку из стеклоткани с таким же отверстием в центре, которая будет служить термоизоляцией между вентилятором и частью п2. Отверстия по контуру уменьшают, слегка, вес конструкции (можно их и не делать). Затем крепим венилятор к п2 через прокладку:

Далее нужно сделать термоэкран — например так:

Перепаиваем провода вентилятора — заменив штатные на огнеупорный провод и приделываем разъём питания.

Конструктивные элементы печки в разобранном виде (вентилятор уже вставлен в корпус)

В рабочем состоянии:

Данная модель не задумывалась быть лёгкой и при желании вес можно уменьшить на грамм 100.

В собранном виде на весах — без батареек и с батарейками:

Некоторые выводы и мысли:

*Печь стала надёжней, но вместе с тем тяжелей.

*Универсальность её заключается в том, что она значительно лучше стала работать без поддува (в случае поломки вентилятора или при необязательном его использовании).

*Устойчивость — хуже, за сёт увеличения высоты конструкции и круглого дна.

*Увеличен КПД за счёт увеличения истопного пространства, мощности вентилятора и создания предельной герметичности для подачи воздуха исключительно в камеру сгорания.

* Есть опасения за перегрев вентилятора, но пока (после испытаний на холоде) внешних повреждений не обнаружено, но возможно для лета придётся сделать термоэкран для вентилятора внутри. Сделано!

* С питанием вентилятора можно варьировать, тем самым уменьшая или увеличивая вес «боекомплекта»

* Теперь не страшен уголёк нечаянно попавший на провод питания вентилятора.

* При таком конструктиве вентилятор более менее защищён от внешних механических повреждений и от воды с котла.

* Регулировать обороты вентилятора можно закрывая вентиляционные отверстия каким-нибудь простым способом, правда не знаю, как это скажется на самом вентиляторе.

* Так же регулировку оборотов двигателя можно проводить при помощи электронных компонентов собрав простую схему с переменным резистором, который довольно удобно справляется с задачей регулировки

Но надо помнить, что чем меньше электроники, тем меньше вероятности поломки!

*Электронный регулятор оборотов + он же преобразователь напряжения питания вентилятора

может служить и преобразователем для зарядки 5В девайсов например от солнечной батареи.

Описывать изготовление не буду – так как основной материал был выше + информации достаточно в сети и некоторые ссылки давал выше.

Беру внешнюю ёмкость

Беру варочную подставку

Беру внутреннюю емкость (камера сгорания)

Во внутренн ей экспериментальн ой емкост и сделал вентиляционные вырезы побольше с той стороны, с которой предполагается турбовентилирование, что улучшило вентиляцию камеры сгорания.

Совмещаю внешнюю и внутренние емкости и накрываю варочной подставкой

Беру железку для совмещения внешней емкости и емкости вентилятора

Долго думал, но сделал как-то так. Скажу сразу – это не самый лучший вариант и если соединяющая запчасть потеряется то соединение будет совсем не герметичным.

Она берется из системы классического потолочного светильника и выгибается, как надо.

Затем вставляю её в боковое отверстие

Я делал из дна блескучей п ивной банки.

и вставляю его в емкость вентилятора

Вентилятор нужно о бязательно защитить термоэкраном иначе пластиковый вентилятор расплавится.

Совмещаем почти собранную печь и отдел вентилятора.

Печь собрана можно подключать питание и пользоваться.

Такая система прошла испытания в 32…35гр жару почти без выключения 1,5 часа работы турбонадува.

Надо сказать, что печка в этом случае выручила. Обычно в такие походы газ не берём, а жарка обычно проходит у костра. Чтобы пожарить почти полный котел рыбы нужно около 1,5 часа находиться у костра в жару это невыносимо, а с печкой нет проблем.

Если печь предполагается использовать без вентилятора, то его лучше снять и отложить в сторонку, а печь ставится на невысокие подставки снизу для большего и всестороннего притока воздуха в камеру сгорания естественным путём — так например:

Данные подставки конечно утяжеляют конструкцию, но можно и без них.

Далее есть один момент. Если оставить вентилятор на печке, и не включать его, то может возникнуть обратная тяга, которая может попасть в отдел вентилятора и подплавить/расплавить его (если он из пластика).

Здесь немного видны последствия этого (верхняя часть с контактами справа):

Если печь не нужна, то её можно сложить

И взвесить (со всеми прибамбасами+сумками+батарейками)

О важных моментах и трудностях при изготовлении.

1. Для меня самым трудным, оказалось, сделать перпендикулярное соединение двух цилиндров (банки внешней емкости и банки вентилятора). Так как заготовка была одна – ошибиться очень не хотелось, поэтому пришлось очень долго вымерять/подгонять и примастыривать, конкретной технологией не владею — увы….

2 . О регулировке мощности факела.

а) При жарке использовал магнит, который перемещал по защитной решетке вентилятора – тем самым мог замедлять вентилятор. Это мне показалось не очень удобным. Магнит был слишком мощным и иногда снимался вместе с банкой вентилятора 🙂

б) Больше понравился вариант перемещения, вентилирующей части (отсека вентилятора) от/к печке. Так как вентилятор во включенном состоянии крутит на максимальных оборотах, то факел получается очень мощный и тогда приходится изредка выключать его, а «это не есть хорошо» (как писал раньше).

В озможно в будущем всё таки сделаю регулятор мощности.

3. Электропитание – мне было подарено ( Fedor ). Спасибо ещё раз – пригодилось. То, что не очень хотело заряжать гулофон довольно удобно «кушало» севшие батарейки от раций – питая вентилятор при турбировании.

*На данный момент (для моих целей) это ещё один подходящий вариант по конструктиву и получаемому результату. Ещё планируются небольшие доработки, но возможно ещё что-нибудь попробую по этой теме.

В общем — захотелось сделать печку такую:

а) чтобы не искать долго материал для изготовления,

б) чтобы запчасти для печи (в большинстве) всегда можно было бы найти в магазинах,

в) чтобы была бюджетной по деньгам

г) чтобы была максимально проста в изготовлении в домашних условиях .

Итак начнём с пункта а):

Самый простой источник материала для печек это жестяные консервные банки. Кроме емкости камеры сгорания — её все-таки желательно сделать из какой-нибудь нержавейки.

Четыре (из пяти) емкости — брались в близлежащем магазине (кроме емкости камеры сгорания)

Коробка от леденцов, которую использовал, как переходник между двумя емкостями одинакового диаметра — тоже довольно просто найти в магазинах Минска.

в) По цене получилось примерно так (- это если всё покупать. )

Внешняя емкость 3 $ + Нижняя емкость(камера вентилятора) 3 $ + Переходная емкость 3 $ + емкость камеры сгорания 3 $ + вентилятор и емкость для вентилятора (пивная банка 0,5л) 4$ = 16$

И кратенько по пункту г):

О конструкции — печь с нижним поддувом.

Её части на этой гифке:

Самое трудное и трудоёмкое — это отверстия в различных емкостях. В жести отверстия делаются легче нежели в нержавейке, для этих целей желательно приобрести специальное ступенчатое сверло — такое:

20. 30 $ дороговато, но значительно облегчает/ускоряет работу с многочисленными отверстиями, да и в хозяйстве ��ригодится, но можно всё сделать и обычными сверлами.

Остальное изготовление несложно.

Далее немного фото и комментарии к ним:

Немного о конструктивных особенностях:

Емкости:

1. Внешняя емкость банка 850мл — высота 12см диаметр 10см

2.Внутренняя емкость (камера сгорания) — снова поэкспериментировал с отверстиями и пропилами — как-то так:

3. Емкость камеры вентилятора 450мл высота 8см диаметр 10см.

4. Соединяющая емкость (банка от леденцов) высота 3см диаметр 9,7см — она хорошо входит в емкости с диаметром 10см, что позволяет сделать её переходником между емкостями с чуть большим диаметром.

Крепится она к внешней емкости саморезами в трёх. четырёх местах, и я сделал в ней отверстия (на дне банки отверстие для вентилирующего устройства.

Вентилирующее устройство состоит из:

*Вентилятора 50*50*15мм 5В 0,2А

Защитная емкость изготавливается из пивной или другой жестяной емкости на 0,5л. Отрезается верх банки (примерно 3см) и туда очень просто помещается вентилятор. На фото видно каким способом фиксируется вентилятор в обрезке банки.

Желательно стенки, где вентилятор прилегает к емкости, проложить стеклотканью.

Термоэкран делается конусовидной формы для улучшения обтекания воздушного потока. Крепится на подставке, которая сделана из решетки 50мм вентилятора. Если развернуть и слегка разогнуть проволочные отверстия решётки, то получатся крючки, которые должны быть чуть меньше в диаметральном расстоянии на против друг друга, чем диаметр горла защитной емкости.

Монтаж вентилирующего устройства:

Входное отверстие рассчитывается так, чтобы горлышко пивной банки входило в него с трудом.

С другой (внутренней стороны) устанавливается термоэкран. Крючки термоэкрана входят в зацеп с ободком горла пивной банки и фиксируются.

Ставится варочная подставка (сделана из внешней стенки выброшенного кем-то термоса) :

С варочными подставками поэкспеременировал можно и так — разницы ощутимой при испытаниях не было

1л холодной воды при температуре +2 без особого ветра на сухих дровах получалось

При поломке или ненадобности турбоподдува — вентилирующее устройство и нижняя емкость снимаются — и печь

может работать без поддува:

Вес — (без питания в полной комплектации):

Печь получилась универсальной. Улучшилась устойчивость и работа её без принудительного поддува.

Основные элементы печки легко найти в магазинах. Печь на

70% сделана из подручного.

Из недостатков — размеры в трнспортабельном виде стали больше.

Источник: http://farvvater.ru/Propechki.htm

Дровяная походная печка своими руками

Если вы увлекаетесь пешеходным туризмом, то знаете, какое огромное значение имеет в дороге способность обеспечить себя эффективным и надёжным источником огня. Без него вы не сможете ни приготовить пищу, ни вскипятить воду для питья, ни согреться в непогоду.

С древних времён человек решал эту проблему с помощью разведения костра. Однако такой способ требует довольно большого количества дров, наличия некоторых навыков да и не слишком хорош с точки зрения экологии и безопасности. Поэтому им на смену пришли современные газовые и бензиновые горелки, которые позволяют максимально комфортно решить все проблемы с приготовлением еды. Однако это решение тоже имеет свои недостатки. Например, если вам предстоит многодневный поход, то вес баллонов с газом или ёмкости с бензином может быть довольно значительным, а лишнюю тяжесть нести никому не хочется. Или, например, вам предстоит перелёт на самолёте, где, как известно, нельзя перевозить подобные вещи, поэтому возникает необходимость приобретения газа и бензина уже на месте, что не всегда возможно.

Поэтому всё большее количество туристов обращаются к дровяным печкам.

Они сочетают в себе все достоинства костра с предельной простотой и комфортом горелки. Для использования такой печки вам понадобится минимальное количество топлива практически любого вида: дрова, ветки, шишки, листья и даже сухая трава. Поэтому использовать дровяную печку можно в любой местности, за исключением, может быть, пустыни и ледяных торосов. А самое главное, она обладает великолепным КПД, что позволяет вскипятить литр воды буквально на нескольких сухих щепках. Это объясняется специальной конструкцией такой печки, которая использует явление пиролиза древесины.

Если вы заинтересовались подобным устройством, то можно купить одно из готовых изделий. А можно потратить один час и сделать дровяную туристическую печку самому, ведь вам понадобятся только три консервные банки разного размера и наши инструкции.
Итак, первым делом вам придётся раздобыть три консервные банки разного размера. Первая, самая большая, будет служить оболочкой. Вторая банка меньше размером, потому что она должна свободно помещаться в первой. И последняя, самая маленькая, пригодится в качестве конфорки. Кроме этого нам понадобятся маркер, дрель, ножницы по металлу и небольшой деревянный брусок.

1. Делаем вспомогательное приспособление

Этот деревянный брусок не является частью печки, а служит для её изготовления. С его помощью вам будет удобнее сверлить отверстия и производить другие операции. Вставьте брусок в банку и очертите маркером две линии примерно на уровне крышки.

Расстояние между линиями должно быть примерно 7–8 миллиметров.

Аккуратно выпиливаем прямоугольную выемку. В эту выемку должна свободно помещаться верхняя кромка банки.
Расположим деревянный брусок таким образом, чтобы он давал надёжную опору для банки. Верхняя кромка должна при этом удобно расположиться в сделанной нами выемке.

2. Делаем отверстия в нижней части большой банки

Сначала наносим линию вдоль нижнего края банки. Эта линия нужна, чтобы разметить точки для вентиляционных отверстий. В данном случае используется специальный краситель для маркировки, но ничего не случится, если вы сделаете это простым маркером.

Вдоль размеченной нами линии сверлим отверстия. Их количество и величина имеют большое значение для работы печки. Если их будет слишком мало, то не будет тяги, если слишком много, то дрова будут очень быстро сгорать. Поэтому здесь лучше не перестараться, чтобы иметь возможность досверлить ещё отверстия после испытаний.

3. Сверлим ряд отверстий в верхней части средней банки

Делаем примерно такие же манипуляции со второй банкой (меньшей по размеру). Обратите внимание, что здесь ряд отверстий расположен в верхней части, а не возле дна, как в предыдущем случае.

4. Просверливаем дно средней банки

Делаем множество отверстий в дне банке. Их размер и количество должны быть такими, чтобы дрова не могли через них вывалиться. В результате должно получиться примерно такое решето.

5. Собираем конструкцию

Вставляем среднюю банку в большую.
В результате наша печка состоит из двух банок, жёстко вставленных одна в другую. При этом между их стенками остаётся небольшой зазор, необходимый для движения воздуха.

6. Изготовление конфорки

Вид конфорки в разных конструкциях может несколько различаться. В данном случае используется вариант с круглыми отверстиями в боковой стенке. Делать их вы уже хорошо научились по предыдущим операциям.

Дно маленькой банки вырезаем ножницами по металлу.

Края можно выровнять молотком и обработать напильником.

7. Проводим испытания

Основная часть дровяной печки представляет собой две жестяные банки, вставленные одна в другую. Загружаем в среднюю банку горючий материал, в качестве которого могут быть использованы щепки, ветки, шишки. Лучше всего использовать сухие сучки на деревьях, потому что лежащие на земле ветки могут быть в той или иной степени сырыми.

Поджигаем и ждём, пока разгорится. На первых порах это может вызвать некоторые затруднения, однако после нескольких тренировок будет получаться с одной спички.

Когда началось уверенное интенсивное горение, ставим сверху конфорку, которую мы сделали из маленькой банки

А уже сверху водружаем чайник или кастрюлю.

Если вы досмотрели процесс изготовления до конца и ничего не поняли или он показался вам слишком сложным, то ознакомьтесь с ещё одним вариантом. В ролике ниже демонстрируется, как сделать такую печку без всяких инструментов, кроме обычного ножа. Получается, может быть, не так аккуратно, но не менее практично.

Источник: http://ribalych.ru/2014/07/07/drovyanaya-poxodnaya-pechka-svoimi-rukami/

Что представляет собой походная печь

Большая походная парная

Без походной бани трудно представить свою жизнь многим современным туристам. Многодневные туристические маршруты приносят с собой не только радость от пребывания в лесу, в горах, на степном приволье, но и усталость. Вспотевшему телу нужен отдых и водно-гигиенические процедуры.

Самый лучший вариант – попариться в бане. Стационарную баню за собой не унесешь. А мобильную? Существуют различные варианты походных бань, и печка в каждой из них занимает главное место. В последнее время привычная походная печь претерпела значительные изменения.

Мобильную баню можно изготовить своими руками или приобрести уже готовую конструкцию, как и печь для нее. Именно печь в походной бане устанавливается первой. Но прежде выбирается само место для парной.

Хорошо, если оно будет расположено на берегу водоема. Чтобы поставить походную баню, не требуется большого участка, однако желательно подобрать ровную площадку, ведь на ней намного проще установить и печь, и саму парную.

Особенности конструкции

Чем особенно удобна походная баня: ее можно смонтировать в небольшом дворике, где нет возможности возводить специальное строение. Если не знаете, как правильно изготовить для нее печь, – это не такая уж серьезная проблема. Сегодня по вполне доступной цене печь для походной бани можно приобрести практически в любом туристическом магазине. Причем она продается как отдельно, так и вместе с банной конструкцией.

У походной бани есть своя достаточно интересная история. Классический вариант парной включает в себя три элемента: каркас, палатку и простенькую печь-каменку. Когда-то тенты для походной бани изготавливали из полиэтилена. Пленку крепили на каркас и склеивали аналогом скотча. Плюсом такой конструкции, несомненно, являлась ее простота. Но полиэтиленовая пленка непрочная, после демонтажа самодельной бани она требует просушки, да и в рюкзаке занимает прилично места. А ведь туристам, помимо нее, надо нести печь.

Внутреннее пространство походной парилки

Производители туристических товаров быстро нашли выход, предложив заменить полиэтилен легким нейлоном. Модели стали более легкими, увеличился срок их эксплуатации. Печка – главный элемент любой мобильной бани. Независимо от того, изготовлена походная печь своими руками или приобретена в магазине, она должна не только обеспечивать необходимую для водно-гигиенических процедур температуру, но и быть безопасной в применении.

Многие поклонники бань на природе и туристы спорят: какая из печей лучше – самодельная или изготовленная на производстве. Такие же жаркие дебаты ведутся, когда речь заходит о мобильных походных банях. Пристрастия и вкусы разные, но сегодня все большим спросом пользуются варианты бани, в комплект которой печь включена. Печка для походной конструкции обладает съемным дымоходом. Очень популярны парные с такой системой стоек и растяжек, которая гарантирует устойчивое положение мобильной бани при сильном ветре и неблагоприятных погодных условиях. Современным конструкциям не нужен скотч, во многих из них предусмотрена герметизация входа при помощи замка-молнии.

Любители путешествий могут подобрать походную баню по своему вкусу. Главное, не забыть при покупке мобильной конструкции первоочередное внимание уделить технико-эксплуатационным характеристикам печи. Но если все-таки есть желание соорудить для походной бани печь своими руками, выполнить такую работу довольно просто и при отсутствии особых строительных навыков.

Как только выбран “пятачок”, где расположится печка, надо сразу же позаботиться о фундаменте для нее. Если площадка для постройки – 4 м², основа будущей печи займет примерно половину. Для установки на природе самодельных печей для бань выкапывается яма полуметровой глубины. Плоские камни являются прекрасным стройматериалом для фундамента таких походных печек.

Валуны прямоугольной формы устанавливают на получившийся фундамент. Следующий слой основания печи для бани – каменные плиты. И здесь есть один нюанс: их надо разместить так, чтобы посередине образовалось сквозное отверстие. В печи оно делается небольшим, наличие отверстия позволяет пламени проникать вверх. Установка каменной плиты – последняя часть работ. Можно вместо нее применить металлическую сетку – и печка для бани готова.

Секреты печного мастерства

Любой печкой надо пользоваться, соблюдая меры предосторожности. Даже самая надежная печь – источник пожарной опасности. Печная конструкция не должна соприкасаться с тентом. Ее надо постараться оградить деревянными, а лучше – легкими металлическими стойками. Особое внимание необходимо уделить и почве, на которой обустраивается походная баня. Грунт ни в коем случае не должен быть рыхлым. Только на твердой и плотной почве можно будет надежно зафиксировать стойки, удерживающие тент. Если не соблюдено данное условие, во время эксплуатации походной бани тент может обрушиться на людей и раскаленную печку.

Каменка для походки

Существуют разные варианты печей-каменок для походных бань. Основой их классификации является способ перекрытия печного свода. Перемычку установить достаточно легко, это не займет много времени. Различают три вида кладки: сплошную, сводчатую и с перемычкой. Первый лучше не выбирать. Его использование является распространенной ошибкой многих начинающих туристов, решивших обустроить походную баню на природе. Сплошная кладка мешает проникновению пламени к верхним камням, и печка не прогревается, как надо для водно-гигиенических процедур.

Самодельная каменная печь для бани требует ухода. Когда она теплая, с нее смывают пыль и пепел. Удаленную из походной печи золу заливают водой или закапывают. Есть еще более простой вариант того, как изготовить походную печь с помощью камней. Чтобы печка хорошо прогрелась и функционировала, делают… многоуровневый костер. Такая самодельная конструкция напоминает сэндвич. Первый слой – дрова, следующий – камни, именно на них и разводится костер. Далее идет слой дров, затем – камней. Такой алгоритм повторяется ровно столько раз, сколько надо, чтобы импровизированная печка функционировала необходимое время.

Если нет желания строить каменную походную печь, можно своими руками изготовить конструкцию из листового металла. Она будет отличаться от стационарной печки своей простотой. Для тех, кто обладает навыками ведения сварочных работ, решить данную задачу очень легко. Выбирается листовой металл шириной около 5 мм. Вся печка будет состоять только из топки и металлического поддона, который расположится сверху. Сварочные работы не займут много времени.

При установке такой печки на природе надо правильно расположить ее по отношению к тенту. Основная часть печи и металлический поддон с уложенными на него камнями размещаются внутри мобильной бани, топочная часть и труба – снаружи.

Источник: http://www.poparimsya.com/pechi/samodelnye/pohodnaya-pech-svoimi-rukami.html