Самоделка из старого насоса ГУРа

Авто мото самоделки

Самодельные багги, квадроциклы, вездеходы

Завершенные проекты

Библиотека самодельщика

Примеры решений

Чертежи и модели

Инструменты и оборудование

Зарубежные

ЧАВО или FAQ

гидро усилъитъелъ на квадрик

гидро усилъитъелъ на квадрик

Сообщение andis » Сб апр 30, 2011 8:48 pm

Re: гидро усилъитъелъ на квадрик

Сообщение rusel » Вс май 01, 2011 8:20 am

Re: гидро усилъитъелъ на квадрик

Сообщение mservis » Вс май 01, 2011 10:19 am

Re: гидро усилъитъелъ на квадрик

Сообщение andis » Вс май 01, 2011 4:34 pm

Re: гидро усилъитъелъ на квадрик

Сообщение maikl 888 » Сб апр 16, 2016 8:17 pm

Re: гидро усилъитъелъ на квадрик

Сообщение Vitalya32 » Сб апр 16, 2016 9:56 pm

Re: гидро усилъитъелъ на квадрик

Сообщение maikl 888 » Вс апр 17, 2016 8:46 am

Re: гидро усилъитъелъ на квадрик

Сообщение sergei48 » Пт окт 28, 2016 5:35 pm

Re: гидро усилъитъелъ на квадрик

Сообщение sergei48 » Ср ноя 02, 2016 2:33 pm

Re: гидро усилъитъелъ на квадрик

Сообщение Владимир 34rus » Пн ноя 07, 2016 9:44 am

[/URL]

Всем привет.Имеется вот такой гидро цилиндр.Длинна 350мм,диаметр 50мм,ход штока 150мм.
Можно ли его использовать на ГУР квадрика?

Re: гидро усилъитъелъ на квадрик

Сообщение Ohotnik01 » Пн ноя 07, 2016 11:30 am

Re: гидро усилъитъелъ на квадрик

Сообщение sergei48 » Сб ноя 26, 2016 1:25 pm

Разьединил распределитель с цилиндром

Re: гидро усилъитъелъ на квадрик

Сообщение sergei48 » Сб ноя 26, 2016 1:40 pm

В нижней части распределитель стоит маленький подшипник. Он центрует вал распределителя.
Видел эту часть отрезают что бы нижняя часть вала открылась, для дальнейшего скрещивания его с рулевым валом.
Вынул подшипник и покачал вал в корпусе без него,есть небольшой люфт. (Не хорошо это скажется на его работе вдальнейшем)
значит нужно придумать какой то другой подшипник большего размера естественно,выше нижней части.
Есть одна идея, но это надо сварку по алюминию!

Отрезать лишнее и приварить новое посадочное место под новый подшипник.
Пока других мыслей нет.

Re: гидро усилъитъелъ на квадрик

Сообщение Ohotnik01 » Сб ноя 26, 2016 5:17 pm

Re: гидро усилъитъелъ на квадрик

Сообщение sergei48 » Сб ноя 26, 2016 7:23 pm

Источник: http://buggy-plans.ru/forum/viewtopic.php?t=6488

Ремонт насоса ГУРа

Расскажу вам как я произвел ремонт насоса ГУРа. Но сначала немного предыстории.

Руль на холодном автомобиле летом и зимой работает без особых нареканий. Но как только автомобиль прогреется, особенно летом, руль на ХХ становится очень тугим, как будто ГУРа и нет. Зимой это проблема проявляется не так сильно, но все равно присутствует. Если поддать газу, руль сразу же облегчённо проворачивается (правда не совсем идеально, но всё же легче). При этом насос не стучит, не звенит, ни течёт и т.п… (сопливящую рейка в счёт не брать) масло свежее и идеальное (тем более, благодаря состоянию рейки обновляется регулярно!), кардан смазан и не клинет!

Вобщем, на лицо признак отсутствия производительности насоса ГУРа при горячем масле на ХХ. Не долго мучился, в итоге решил разобраться с данной проблемой, потратил много времени, перерыл просторы интернета, понял принцип работы насоса, нашел похожее описание и решил перебрать свой «старый» насос.

Разборка насоса ГУР

И так, в первую очередь снимаем насос, с него нужно слить всю жижу (как его снять и слить жидкость, думаю, разберется каждый), еще, на задней крышке ГУРа нужно открутить четыре болта головкой на 14.

После начинаем аккуратно снимать крышку, старайтесь не повредить прокладку данная прокладка с внутренним резиновым уплотнением), в корпусе ГУРа оставляем внешнюю часть «рабочего элипсного цилиндра» (далее просто цилиндра). Не нужно пугаться, когда от корпуса отойдёт крышка, может показаться, что она отходит из-за воздействия пружины, при обратной сборке Вам покажется, что она не встает на место, просто продолжайте аккуратно и поочередно закручивать болты по диагонали, тогда всё встанет на место.

Осмотр и определение дефектов

Внимательно осмотрите содержимое и запомните (можно сделать фотографию) что где и как стояло (большее внимание нужно обратить на положение цилиндра). Можно покрутить шкив ГУРа и аккуратно пинцетом проверить, как двигаются лопасти в пазах вала.

Все части должны вытаскиваться без усилий, так как ни каких фиксаций они не имеют, но центральная ось закреплена жёстко, она не снимается.

Осматриваем вал с обратной стороны, части (корпус ГУРа и стенка крышки) прикасающихся к ним, на предмет задиров или проточин, у меня всё идеально.

Теперь всё внутренне хозяйство извлекаем на «чистую» ветошь и начинаем его изучение.

Внимательно исследуем вал, все пазы у него имеют очень острые края со всех сторон. Одна из торцевых сторон каждого паза имеет выраженную заточенность внутрь, что при передвижении лопатки внутри паза при постоянном уклоне к этой стороне сильно затруднит её ход (это может быть первой составляющей плохой работы ГУРа). Боковые части пазов вала, так же «заточены», это можно почувствовать, если провести пальцем в разные стороны по торцевой (внешней окружности), а так же по боковым частям вала в разные стороны. В остальном вал идеален, ни каких изъянов и зазубрин не имеет.

Устранение дефектов насоса ГУРа

Неисправности найдены, теперь начинаем их устранение.

Нам понадобится ветошь, уайт спирт, наждачная бумага зернистостью Р1000/Р1500/Р2000, треугольный надфиль, сверло на Ф12мм (или более) и электрическая дрель. С валом всё намного проще, понадобится шкурка Р1500 и ей начинаем зачищать все края пазов на валу (зачищаем внешние и боковые с двух сторон) всеми возможными способами. Работаем без фанатизма, главная задача убрать только острые заусенцы.

За одно, сразу можно немного отполировать обе стороны вала на ровной поверхности, желательно использовать шкурку Р2000.

Далее нужно проверить результат нашей работы, проверяем визуально и на ощупь, всё идеально гладкое и не цепляется.

Сложнее всего придется с поверхностью цилиндра, лично я ни чего проще, не придумал, как из шкурки, дрели и толстого сверла (Ф12) смастерить, сферическую шлифовальную машинку. Для начала берём шкурку Р1000 и такое сверло, какое возможно запихать в дрель.

Далее нужно плотно накрутить шкурку против вращения дрели, в два-три оборота, зазоров быть не должно.

Придерживая плотно скрученную конструкцию, ее нужно вставить в дрель (шкурку тоже зажимать).

После, наиболее удобными вам способами аккуратно начинаем шлифовать цилиндр, шлифовать нужно равномерно, цилиндр прижимать плотно и перемещать относительно оси вращения (на максимальной скорости). По мере съедания шкурки, меняем, в итоге доходим до самой мелкой шкурки Р2000.

Желаемый результат получен,

теперь всё тщательно нужно протереть тропочкой с уайт-спиртом. Сам вал с лопатками можно сполоснуть в нем же.

После начинаем сборку, все ставится в последовательности обратной снятию.

Источник: http://etlib.ru/blog/100-remont-nasosa-gura

Самодельный мини трактор и все к нему

Меню навигации

Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Гидравлика » Возможность использования насоса ГУР ЗИЛ

Возможность использования насоса ГУР ЗИЛ

Сообщений 1 страница 30 из 37

Поделиться126 марта, 2011г. 16:55:55

• Автор: Андрей78
• Новичок
• Откуда: с.Богучаны, Красноярский кр.
• Зарегистрирован: 21 марта, 2011г.
• Сообщений: 19
• Уважение: [+1/-0]
• Позитив: [+2/-1]
• Приглашений: 0
• Пол: Мужской
• Возраст: 40 [1978-06-07]
• Провел на форуме:
  2 дня 16 часов
• Последний визит:
  6 апреля, 2014г. 16:01:47

Возможно ли использовать насос ГУР от а/м ЗИЛ 131 для гидравлики МТ. В частности управление отвалом.

Поделиться226 марта, 2011г. 17:27:55

• Автор: Leksus
• Главный Модератор
• Откуда: Челябинская обл.
• Зарегистрирован: 5 ноября, 2009г.
• Сообщений: 2071
• Уважение: [+132/-3]
• Позитив: [+535/-1]
• Приглашений: 0
• Пол: Мужской
• Возраст: 45 [1973-05-19]
• награды: viezd,moder,vid,terpen,ver
• Провел на форуме:
  1 месяц 24 дня
• Последний визит:
  9 декабря, 2011г. 19:07:29

Возможно ли использовать насос ГУР от а/м ЗИЛ 131 для гидравлики МТ. В частности управление отвалом.

Поделиться326 марта, 2011г. 17:39:43

• Автор: Андрей78
• Новичок
• Откуда: с.Богучаны, Красноярский кр.
• Зарегистрирован: 21 марта, 2011г.
• Сообщений: 19
• Уважение: [+1/-0]
• Позитив: [+2/-1]
• Приглашений: 0
• Пол: Мужской
• Возраст: 40 [1978-06-07]
• Провел на форуме:
  2 дня 16 часов
• Последний визит:
  6 апреля, 2014г. 16:01:47

Leksus

Это радует.
Установлю выложу фото

Поделиться426 марта, 2011г. 18:05:38

• Автор: Leksus
• Главный Модератор
• Откуда: Челябинская обл.
• Зарегистрирован: 5 ноября, 2009г.
• Сообщений: 2071
• Уважение: [+132/-3]
• Позитив: [+535/-1]
• Приглашений: 0
• Пол: Мужской
• Возраст: 45 [1973-05-19]
• награды: viezd,moder,vid,terpen,ver
• Провел на форуме:
  1 месяц 24 дня
• Последний визит:
  9 декабря, 2011г. 19:07:29

Это радует.
Установлю выложу фото

Как бы уже испытано, но надо смотреть что бы рабочая поверхность в насосе и сами так сказать лопости были хотя бы в удовлетворительном состоянии, сам элепс рабочая поверхность была без бугров тогда будет работать .

Поделиться526 марта, 2011г. 18:38:26

• Автор: aleks 21
• Консультант форума по электрооборудованию.
• Откуда: украина полтавская обл.
• Зарегистрирован: 29 октября, 2010г.
• Сообщений: 1689
• Уважение: [+149/-4]
• Позитив: [+137/-7]
• Приглашений: 0
• Пол: Мужской
• Возраст: 49 [1969-06-21]
• награды: help,activ,ver
• Провел на форуме:
  3 месяца 14 дней
• Последний визит:
  Вчера 20:51:02

Возможно ли использовать насос ГУР от а/м ЗИЛ 131 для гидравлики МТ. В частности управление отвалом.

Возможно придетса увеличить обьем разширительного бачка. В ГУРе масло циркулирует по кругу, а гидроцилиндр, или наполняетса маслом, или оно из него выдавливаетса, хотя можно в гидроцелиндре использовать две полости, тогда масло будет перетикать с одной полости в другую.

Поделиться626 марта, 2011г. 23:13:20

• Автор: Leksus
• Главный Модератор
• Откуда: Челябинская обл.
• Зарегистрирован: 5 ноября, 2009г.
• Сообщений: 2071
• Уважение: [+132/-3]
• Позитив: [+535/-1]
• Приглашений: 0
• Пол: Мужской
• Возраст: 45 [1973-05-19]
• награды: viezd,moder,vid,terpen,ver
• Провел на форуме:
  1 месяц 24 дня
• Последний визит:
  9 декабря, 2011г. 19:07:29

Андрей78
Совсем забыл ! в насосе надо заблокировать клапан иначе работать не будет, или правильно сказать работать будет но сам на себя.

Поделиться727 марта, 2011г. 18:46:28

• Автор: Андрей78
• Новичок
• Откуда: с.Богучаны, Красноярский кр.
• Зарегистрирован: 21 марта, 2011г.
• Сообщений: 19
• Уважение: [+1/-0]
• Позитив: [+2/-1]
• Приглашений: 0
• Пол: Мужской
• Возраст: 40 [1978-06-07]
• Провел на форуме:
  2 дня 16 часов
• Последний визит:
  6 апреля, 2014г. 16:01:47

Leksus
В насосе стоит редукционный клапан? А если поставить на его пружину по мощнее? Что бы не ставить отдельно перепускной клапан дабы не насиловать насос и шланги.

Поделиться827 марта, 2011г. 19:09:13

• Автор: Leksus
• Главный Модератор
• Откуда: Челябинская обл.
• Зарегистрирован: 5 ноября, 2009г.
• Сообщений: 2071
• Уважение: [+132/-3]
• Позитив: [+535/-1]
• Приглашений: 0
• Пол: Мужской
• Возраст: 45 [1973-05-19]
• награды: viezd,moder,vid,terpen,ver
• Провел на форуме:
  1 месяц 24 дня
• Последний визит:
  9 декабря, 2011г. 19:07:29

В насосе стоит редукционный клапан?

А если поставить на его пружину по мощнее?

А это уже дело хозяйское .
Я блокировал потому что два редукционных клапана в одной гидросистеме это перебор, хотя если распределитель поставить с комбайна то можно и оставить в насосе клапан что бы не делать отдельный, ну и всё такое .

Поделиться920 декабря, 2011г. 17:35:59

• Автор: teerts
• Новичок
• Откуда: башкирия зирган
• Зарегистрирован: 15 декабря, 2011г.
• Сообщений: 34
• Уважение: [+0/-0]
• Позитив: [+0/-0]
• Приглашений: 0
• Пол: Мужской
• Возраст: 41 [1977-01-19]
• Провел на форуме:
  13 дней 13 часов
• Последний визит:
  30 июля, 2012г. 18:09:17

всем.
нашел у металломшиков насос гур зил-130.можно ли его как то проверить? и в бачке что-то не так

Поделиться1020 декабря, 2011г. 20:41:07

• Автор: Фёдор
• Победитель номинации «Трактор года 2016»
• Откуда: Пермский край
• Зарегистрирован: 20 января, 2011г.
• Сообщений: 845
• Уважение: [+147/-1]
• Позитив: [+141/-0]
• Приглашений: 0
• Пол: Мужской
• Возраст: 50 [1968-10-06]
• Skype: Fedor_baklushin
• Провел на форуме:
  17 дней 14 часов
• Последний визит:
  2 октября, 2018г. 11:44:02

teerts
Масло вроде чистое,сеточку на место(стоит на обратке,распирается пружиной) .Износ от сюда не видно.Как правило относительно долговечные если на сухую не работал.Изнашивается ротор с якорем и корпус чугунный с боков.Серединка меняется,корпус притирается на наждачном круге.Но приходится весь разбирать.

Поделиться116 июля, 2012г. 12:44:16

• Автор: vitus
• Участник
• Откуда: УР Глазовский р-н
• Зарегистрирован: 1 мая, 2012г.
• Сообщений: 111
• Уважение: [+1/-0]
• Позитив: [+6/-0]
• Приглашений: 0
• Пол: Мужской
• Возраст: 48 [1969-11-10]
• Провел на форуме:
  7 дней 8 часов
• Последний визит:
  14 октября, 2018г. 21:52:00

Всем Сам пока не разбирал. Имеет ли значение направление вращения привода насоса ЗИЛ_овского ГУР?

Поделиться126 июля, 2012г. 15:26:19

• Автор: З@ВГ@Р
• Администратор Победитель номинации Трактор — 2011
• Откуда: ставропольский край
• Зарегистрирован: 16 декабря, 2010г.
• Сообщений: 4267
• Уважение: [+117/-0]
• Позитив: [+107/-3]
• Приглашений: 0
• Пол: Мужской
• Возраст: 52 [1966-07-15]
• награды: vid,activ
• Провел на форуме:
  3 месяца 16 дней
• Последний визит:
  1 сентября, 2018г. 14:31:50

Имеет ли значение направление вращения привода насоса ЗИЛ_овского ГУР?

В обязательном порядке только по часовой.

Поделиться138 июля, 2012г. 01:36:53

• Автор: vitus
• Участник
• Откуда: УР Глазовский р-н
• Зарегистрирован: 1 мая, 2012г.
• Сообщений: 111
• Уважение: [+1/-0]
• Позитив: [+6/-0]
• Приглашений: 0
• Пол: Мужской
• Возраст: 48 [1969-11-10]
• Провел на форуме:
  7 дней 8 часов
• Последний визит:
  14 октября, 2018г. 21:52:00

Всем Возможна переделка направления вращения ГУР?

Поделиться148 июля, 2012г. 06:30:39

• Автор: З@ВГ@Р
• Администратор Победитель номинации Трактор — 2011
• Откуда: ставропольский край
• Зарегистрирован: 16 декабря, 2010г.
• Сообщений: 4267
• Уважение: [+117/-0]
• Позитив: [+107/-3]
• Приглашений: 0
• Пол: Мужской
• Возраст: 52 [1966-07-15]
• награды: vid,activ
• Провел на форуме:
  3 месяца 16 дней
• Последний визит:
  1 сентября, 2018г. 14:31:50

Всем Возможна переделка направления вращения ГУР?

Этот насос по конструкции своеобразный, не знаю но он состоит из лопастей которые стоят внутри специального экцентрика по ходу движения эти лопаточки вылетают захватывая масло на на ВХОДЕ и прячутся на ВЫХОДЕ. Так что если крутить в обратную сторону эфекта не будет. Вся эта конструкция представляет сложный механизм по сравнению с насососами НШ

Источник: http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=723

Самоделка из старого насоса ГУРа

Насосный механизм — основной элемент в системе ГУР, предназначенной для упрощения процедуры управления рулевым колесом. Ремонт насоса гидроусилителя руля своими руками или с помощью специалистов рекомендуется выполнять при обнаружении первых признаков неисправности.

Устройство гидроусилителя руля

Конструктивно система гидравлического усилителя в автомобиле состоит из следующих элементов:

1. Насосный механизм. Этот узел используется для поддержания необходимого уровня давления и обеспечения эффективной циркуляции смазочной жидкости по магистралям системы. Насос устанавливается на силовом агрегате в моторном отсеке. Его активация начинается в результате воздействия ременной передачи от коленчатого вала. В основном на ГУРах устанавливается оборудование пластинчатого типа.
2. Распределительное устройство. Представляет собой высокоточный механизм, использующийся для направления потоков смазочного вещества в определенную полость гидравлического цилиндра, а затем в расширительный резервуар. Данный элемент монтируется на компонентах рулевого приводного устройства или на валу самого механизма. В зависимости от производителя авто, распределители бывают осевыми и роторными. В первом случае подвижный элемент выполнен в виде золотника и перемещается поступательно, во втором — вращается.
3. Гидравлический цилиндр предназначен для проворачивания колес под воздействием поршня и штока. Сам механизм монтируется в рулевую систему либо встраивается между компонентами приводного устройства и корпусом.
4. Расширительный резервуар — бачок, в котором собирается смазочная жидкость. Данная емкость оборудуется фильтрующим устройством и щупом для диагностики уровня расходного вещества. Смазочный материал предназначен для обработки всех элементов повышенного трения. Также он используется для передачи усилия от насосного механизма к гидравлическому цилиндру.
5. Соединительные магистрали повышенного давления. Используются для циркуляции смазочной жидкости между насосным устройством, распределительным узлом и гидроцилиндром. С помощью патрубков соединены все основные элементы системы. Из расширительного резервуара в насосный узел и из распределительного устройства в бак смазка подается по магистралям пониженного давления.

Пользователь Павел Ковалев подробно рассказал об устройстве и принципе действия системы гидравлического усиления руля.

Основные причины возникновения гула в насосе ГУРа

Чтобы определить, почему при вращении гудит узел, надо ознакомиться с происхождением неисправности:

1. Пониженный уровень смазочного вещества в бачке ГУР. Диагностика выполняется визуально, для этого надо открыть капот и оценить уровень жидкости в резервуаре. В идеале он должен располагаться между метками МИН и МАХ. Если уровень смазки меньше нижней отметки, требуется восполнить ее объем путем долива. Но перед добавлением необходимо определить и устранить причину, по которой произошла утечка, обычно она заключается в повреждении хомутов и магистралей.
2. Появление гула при повороте может быть обусловлено несоответствием залитого смазочного вещества тому, который рекомендует производитель авто. Такая проблема, помимо шума, приведет к серьезным поломкам. Возможно, смазочный материал соответствует спецификации, но он не предназначен для использования в определенных климатических условиях. К примеру, при сильном морозе.
3. Плохое качество либо загрязнение смазки. Низкокачественная жидкость быстро потеряет свои свойства и агрегат начнет гудеть. Кроме шума, для поворота колеса придется прикладывать больше усилий, тогда надо выполнить проверку качества смазки. Если вещество скомковалось в резервуаре и заметно потемнело, то оно подлежит замене. Для диагностики можно набрать шприцем немного жидкости и капнуть ею на бумагу — не допускается серый, черный и коричневый оттенок смазки.
4. Несоблюдение интервалов замены масла в ГУР. Точно срок эксплуатации вещества указывается в сервисной документации к машине. Обычно менять смазку надо один раз в два года либо через 70-100 тысяч км пробега. Если в систему был залит низкокачественный расходный материал, замена потребуется раньше.
5. Завоздушивание. Такая проблема особенно опасна для ГУР, в частности, для насосного механизма. Для определения появления воздушной пробки нужно посмотреть на расширительный резервуар — в нем не должно быть пены. При ее наличии потребуется прокачка системы либо полная замена смазочного вещества.
6. Неполадки в работе рулевой рейки. Для поиска неисправности требуется визуально оценить состояние узла. Если рейка повреждена, то в ее корпусе образуется стук, также он может раздаваться со стороны переднего колеса — левого или правого. К причинам проблемы относятся износ прокладок, повреждение пыльников тяг, образование загрязнений на рейке. Это приводит не только к появлению стука, но и к утечке рабочей жидкости. Для устранения неисправности потребуется ремонт с заменой комплектующих элементов.
7. Ослабление приводного ремешка гидравлического руля, определить эту проблему просто. Проверить неисправность нужно после поездки — при проскальзывании по шкивам изделие перегревается, необходимо потрогать его рукой. Если ремень ослаб, его надо натянуть, но нужно знать усилие затяжки. При отсутствии сервисного мануала для решения проблемы следует обратиться на СТО. Если ремешок сильно изношен, о чем сообщат повреждения на его структуре, то он подлежит замене.
8. Неполадки в работе насосного механизма ГУР. Такая проблема считается серьезной, к «симптомам» относится необходимость прикладывания усилия при прокручивании рулевого колеса. Причины проблемы будут разными, начиная от износа подшипников и заканчивая поломкой крыльчатки и сальников.

Не допускается эксплуатация автомобиля с неисправной рулевой рейкой, это приведет к ее заклиниванию и, как следствие — к ДТП.

Необходимо использовать только оригинальные масла. Залив контрафактных жидкостей приведет к дорогостоящему ремонту составляющих компонентов системы ГУР.

Пользователь Илья Сидельников рассказал о возможных причинах появления гула в работе насосного механизма.

Почему гудит насос ГУРа «на холодную»?

Одна из основных причин, по которым насосный механизм гудит «на холодную», заключается в подсосе воздуха через патрубки пониженного давления. Чтобы избавиться от проблемы, нужно поставить два хомута на шланг, который идет от резервуара с жидкостью к насосу. Также надо произвести замену кольца, установленного на всасывающей магистрали самого механизма. При монтаже хомутов рекомендуется использовать маслоустойчивый герметик, им обрабатываются также места соединений.

Причина появления гула при обороте руля может заключаться в некачественной прокачке системы гидравлического усиления. Но это происходит редко. При данной проблеме на дне резервуара появится воздушный пузырь, его надо удалить с помощью шприца с подключенной трубкой.

Для устранения проблем можно:

• поменять масляные магистрали;
• заменить рейки;
• установить новый насосный механизм;
• произвести монтаж дополнительных хомутов.

Помимо этого, устранение неисправностей может заключаться в следующем:

1. Выполнение замены уплотнительного колечка, расположенного на носовой части расширительного резервуара.
2. Монтаж новой магистрали от бачка до насосного механизма. При установке места соединений обрабатываются маслоустойчивым герметиком.
3. Выполнение процедуры удаления воздушных пробок из системы. На поверхности масла в бачке будут образовываться пузырьки. При осуществлении задачи надо подождать, пока они полностью не полопаются. Для удаления воздушной пробки на отключенном двигателе рулевое колесо проворачивается в разные стороны.

Для устранения проблемы гула на холодном моторе можно поменять уплотнительное кольцо на всасывающей магистрали давления. В результате длительной эксплуатации этот элемент становится менее эластичным и более жестким, что приводит к нарушению герметичности. В итоге через кольцо проходит воздух и образуется пробка, которая приводит к появлению стука и формированию пены в резервуаре. При установке нового колечка нужно воспользоваться маслоустойчивым герметиком.

Наличие загрязнений станет причиной появления сторонних звуков и приведет к быстрому износу элементов насосного устройства. Кроме стуков для прокручивания руля потребуется прикладывать больше усилий. Отложения, скопившиеся на дне расширительного бака, надо удалить, также диагностике и замене при необходимости подлежит фильтрующее устройство. Этот элемент должен плотно прилегать к стенкам резервуара и быть чистым, если удалить грязь не получается, то бак заменяется. Рекомендуется выполнить демонтаж и промывку рейки от загрязнений, поменять резиновые элементы, для этого потребуется ремкомплект.

Следующая причина появления шума — износ внешнего подшипникового устройства насосного механизма. Для его замены узел не придется полностью разбирать. Чтобы снизить уровень гула и уменьшить усилия на рулевом колесе, можно использовать специальные присадки, которые способствуют увеличению четкости работы системы. Такие вещества позволяют защитить элементы ГУР от быстрого износа, если уровень смазки значительно снижен. Но использовать присадки целесообразно в случаях, когда система работает нормально и масло в ней качественное.

Пользователь Владимир Анатольевич в видеоролике показал, как может гудеть насос ГУР при попадании воздуха внутрь системы.

При покупке масла для ГУР обязательно надо обратить внимание на температурные параметры смазки, чтобы она могла работать при сильном морозе.

Почему гудит насос ГУРа «на горячую»?

Причин, по которым прогретый насосный механизм шумит, может быть несколько:

1. Проблема в износе элементов самого узла. Если насос неисправен и его детали подлежат замене, вибрация рулевого колеса будет проявляться при прогреве силового агрегата. Чтобы отремонтировать устройство, необходимо заранее приобрести ремкомплект для определенной модели авто.
2. Неисправность насоса или использование некачественного смазочного материала. Стуки будут раздаваться на прогретом силовом агрегате. Причем звуки явно проявляются на пониженных оборотах и пропадают, когда они увеличиваются. Насосный механизм либо заменяется полностью, либо в систему ГУР заливается более густая смазка.
3. Использование отработавшего масла. Контрафактные средства могут потерять свои свойства при первом же прогреве двигателя машины. Из-за этого насосный механизм не сможет создать нужное давление в гидравлической системе. Для устранения неисправности смазка меняется на новую. Рекомендуется использовать оригинальное вещество, но перед его заливом выполнить промывку всех элементов системы, это позволит удалить остатки старого масла.
4. Проблемы в работе рулевой рейки. Если смазочное вещество прогревается, оно становится не таким вязким. Возможно просачивание расходного материала через сальники, особенно, если эти элементы изношены и повреждены.

Канал Chevrolet Aveo подробно рассказал о причинах неисправностей в работе ГУР и шуме насоса «на горячую».

Можно ли ездить, если ГУР гудит?

Система гидравлического усиления не блокирует работу рулевого колеса, поэтому использование автомобиля при гуле допускается. Просто для прокручивания руля придется прилагать больше усилий, а управление не будет таким комфортным и удобным. Использование авто допускается и при течи смазочного материала. Но это все нежелательно делать, чтобы полностью не вывести систему ГУР из строя.

По конструкции данный узел, грубо говоря, представляет собой продолжение рулевой рейки без усилителей. Имеется два вала, один из них идет от руля, а другой — к колесам авто. Между собой они сцеплены посредством червячной передачи. Если смазочное вещество полностью выйдет из системы или сломается насосный механизм, у водителя все равно останется возможность управления над машиной. Само сцепление между валами не разорвется.

Как отремонтировать насос гидроусилителя руля своими руками?

Для ремонта насоса гидроусилителя руля своими руками механизм придется демонтировать и полностью разобрать.

Это потребует подготовки инструментов и материалов:

• гаечный ключ на 12 и комплект головок;
• съемное приспособление для демонтажа стопорных колец;
• ремкомплект для насоса ГУР;
• при его отсутствии понадобятся две шайбы и прокладка заднего кожуха;
• два уплотнительных элемента;
• сальник;
• подшипниковое устройство, его диаметр должен составить 3,5 см;
• технический шприц с подсоединенным шлангом, потребуется для удаления старого масла из системы;
• емкость для сбора смазочной жидкости;
• верстак или чистый стол, на котором будет производиться разбор насосного устройства;
• мелкозернистая наждачная бумага, а также чистая ветошь без ворса.

Демонтаж насоса

Процедура снятия насосного устройства производится так:

1. Открывается моторный отсек, гаечным ключом ослабляется болт, фиксирующий узел на скобе. Для откручивания используется отверстие, расположенное в шкиве.
2. Затем полностью откручивается стопорная гайка натяжительного устройства, производится демонтаж приводного ремешка.
3. С помощью шприца с подключенным патрубком надо полностью выкачать смазочное вещество из резервуара под капотом. Слив жидкости выполняется в заранее подготовленную емкость. Для полного удаления смазки из бачка рулевое колесо проворачивается до упора в крайнее левое и правое положения. Эту процедуру надо повторить несколько раз, пока магистрали не будут полностью очищены.
4. Затем ослабляется хомут на патрубке, который идет от расширительного резервуара. Сам шланг после этого демонтируется.
5. Выкручивается винт, крепящий магистраль высокого давления. Она идет от насосного механизма в систему.
6. Извлекается осевой болт, который крепит устройство на скобе. Вместо этого элемента устанавливается отвертка или стальной прут соответствующего диаметра. Это позволит застопорить на месте вал и предотвратить его проворачивание. Затем выкручивается гайка, которая крепит шкив насосного механизма.
7. Устройство извлекается, для этого его надо потянуть вверх.

Пользователь Игорь Наконечный подробно рассказал о процедуре демонтажа насосного механизма с автомобиля на примере модели Чери Амулет.

Разборка и ремонт устройства

Процедура разбора и устранения дефектов выполняется так:

1. Сначала насосный механизм ставится на чистую поверхность. С его корпуса убираются остатки смазочной жидкости и загрязнений.
2. Используя съемник, производится удаление стопорного кольца подшипникового устройства.
3. Гаечным ключом выкручиваются винты, фиксирующие заднюю крышку. Ее необходимо осторожно поддеть с помощью отвертки. После этого крышка извлекается. При этом надо следить, чтобы лопасти роторного механизма не выпали из корпуса, их нужно аккуратно извлечь.
4. Демонтированные детали кладутся на поверхность стола. Желательно их положить на заранее промаркированные бумажки, это позволит предотвратить проблемы при дальнейшей сборке. Рекомендуется запомнить положение данных элементов в собранном виде. При выполнении монтажа закругленную часть лопастей необходимо установить наружу.
5. Производится снятие пластины, а также всех составляющих элементов, расположенных под ней.
6. Выбивается шкив, но при этом нельзя бить по устройству сильно. Это делается аккуратно, по валу надо постукивать отверткой.
7. Производится демонтаж подшипникового устройства со шкива насосного механизма. Если деталь изношена и на ее поверхности имеются неровности, то она подлежит замене.
8. Выполняется проверка всех составляющих компонентов насосного устройства на наличие дефектов и износа. При необходимости производится очистка деталей от загрязнений и шероховатостей. Для выполнения задачи используется мелкозернистая наждачная бумага. Если своевременно произвести очистку, это позволит уменьшить зазоры и увеличить ресурс эксплуатации насоса в целом.
9. Процедура сборки осуществляется в обратном порядке. При выполнении задачи надо произвести замену сальника, уплотнительных элементов, а также шайб.

Что делать, если насос гидроусилителя руля гудит после замены?

Если была выполнена смена насосного механизма ГУР своими руками, а шум остался, есть несколько вариантов. Иногда это связано с ошибкой, допущенной при установке механизма либо использованием менее густой смазки. При длительной эксплуатации между плоскостью статорного кольца и пластинами роторного устройства появляется выработка. Образование неровностей на поверхности механизма может привести к вибрированию пластин.

Для решения проблемы необходимо залить качественное масло, которое рекомендовано производителем авто. Появление шумов иногда связано с заменой магистрали высокого давления ГУР, сам патрубок может быть некачественным. Возможно, вместо необходимой трубы был установлен обычный гидравлический шланг. Это приведет к образованию пробок и появлению шумов. Чтобы ликвидировать проблему, от завоздушивания необходимо избавиться.

Замена масла ГУР

Поменять рабочую жидкость в системе можно так:

1. Двигатель автомобиля останавливается, открывается моторный отсек.
2. Передняя часть транспортного средства ставится на домкрат, необходимо приподнять оба колеса. Они должны вращаться свободно.
3. На расширительном резервуаре ГУР выкручивается крышка.
4. Подготавливается емкость для сбора старого масла. С помощью шприца, к которому подсоединяется трубка, из системы откачивается смазочное вещество.
5. Используя пассатижи, разжимается хомут на обратном патрубке, подключенном к насосному устройству. Затем этот шланг отсоединяется.
6. На штуцер устанавливается заглушка, ее можно сделать из ветоши (она должна быть чистой), старого патрубка либо свечи зажигания. Элемент надо надежно зафиксировать.
7. Один конец отсоединенной магистрали с расширительного резервуара опускается в бутылку или другую емкость, куда будет собираться «отработка». Понадобится помощь еще одного человека. Один держит бутылку, а другой прокручивает рулевое колесо в крайнее левое и правое положения. Это приведет к выкачке смазочного вещества из системы. Должно выйти около половины литра.
8. После этого производится промывка всех магистралей. В резервуар наливается около двухсот грамм свежей смазки, процедура прокачки жидкости повторяется.
9. После того, как промывка будет завершена, заглушка удаляется. Вместо нее подсоединяется шланг, производится фиксация хомута.
10. В резервуар заливается свежее масло, при выполнении задачи необходимо прокручивать рулевое колесо. В крайнем левом и правом положениях его надо удерживать на протяжении нескольких секунд.
11. Процедуру замены можно считать завершенной, когда воздушные пузырьки перестанут выходить из резервуара. Важно, чтобы воздух полностью покинул систему. В противном случае проблема гула останется, а в бачке появятся пузырьки.

Канал «Гараж№6» подробно рассказал о процедуре замены смазочной жидкости в системе ГУР автомобиля с описанием всех особенностей этого процесса.

Советы по эксплуатации гидроусилителя руля

Рекомендации, которые позволят увеличить ресурс использования системы ГУР:

1. Всегда надо следить за уровнем смазки в бачке, при недостатке жидкость добавляется. Важно вовремя производить замену вещества и контролировать его состояние. При покупке нового масла необходимо проверять его качество на цвет и запах.
2. Руль нельзя задерживать долго в крайнем левом либо правом положениях, более, чем на пять секунд. Это приводит к образованию избыточной нагрузки на насосный механизм, функционирующий без охлаждения.
3. В момент, когда автомобиль ставится на стоянку, необходимо следить за тем, чтобы колеса были в прямом положении. Это позволит снизить нагрузку с системы ГУР при дальнейшем запуске силового агрегата. Особенно важно следить за этим в холодное время года, когда смазочное вещество быстро густеет.
4. Нельзя затягивать с ремонтом системы. Если появляются признаки неисправности, нужно выполнять диагностику и искать причину проблемы. Эксплуатация авто с неработающим или дефектным ГУР допускается, но крайне нежелательна. Своевременный ремонт позволит устранить неисправность с меньшими финансовыми затратами.
5. Всегда необходимо следить за состоянием рулевой рейки, в частности, за пыльниками и сальниками. Это позволит увеличить их ресурс эксплуатации и сэкономить деньги на дальнейшем ремонте.
6. Не допускается длительное использование транспортного средства с поврежденными насосным устройством. Это станет причиной ускоренного износа и поломки распределительного механизма, а также составляющих элементов рулевой системы.
7. Всегда надо следить за герметичностью ГУР. При наличии утечек выполняется полная диагностика всех мест соединений и уплотнителей. Проблемы должны быть своевременно ликвидированы.
8. Периодически нужно производить диагностику натяжения приводного ремешка. Если есть необходимость, выполняется его регулировка.
9. Один раз в 1-2 года нужно менять фильтр, расположенный в расширительном резервуаре.

Видео «Нюансы обслуживания системы гидравлического управления»

Пользователь Vladimir Bazekin подробно рассказал о неисправностях, а также особенностях ТО системы ГУР в автомобиле.

Источник: http://avtozam.com/elektronika/eby/remont-nasosa-gidrousilitelya-rulya-svoimi-rukami/

Как сделать насос для воды своими руками: разбираем 13 лучших вариантов самоделок

Порой бывают ситуации, когда при помощи минимальных средств нужно решить проблему. Эта статья посвящена оригинальным конструкциям, главное в которых смекалка и умелые руки.

Чтобы создать самодельный насос для воды иногда достаточно буквально одной силы мысли.

Конструкция #1 — насос для перелива жидкости

Этот насос скорее всего окажется самым простым и самым дешевым. Для его реализации необходимы следующие материалы:

• пластиковая бутылка с пробкой;
• пластиковая бутылка без пробки;
• кусочек пластиковой трубы подходящего диаметра;
• изливной шланг.

Для начала, необходимо изготовить лепестковый клапан.

Вынимаем прокладку из крышки пластиковой бутылки. Обрезаем по кругу, чтобы прокладка в диаметре стала меньше горлышка бутылки. При этом, нужно оставить нетронутым узкий сектор, около 15-20 градусов.

В центре крышки от пластиковой бутылки сверлим отверстие, примерно 8 мм. Вставляем прокладку и завинчиваем обрезанное горлышко.

В готовый клапан вставляем пластиковую трубу. Со второй пластиковой бутылки отрезаем верх. Должно получиться что-то похожее на заборную воронку. Закрепляем ее поверх пластиковой трубы.

На второй конец пластиковой трубы надеваем изливной шланг. Самый простой самодельный насос для откачки воды готов.

Резким движением руки вверх-вниз заставляем жидкость подниматься по пластиковой трубе до излива. Дальше жидкость потечет самотеком.

Есть еще другие варианты:

Конструкция #2 — ручная помпа с прямым изливом

Очень простое устройство для перекачивания воды из бочки, колодца. Достоинства такой конструкции: быстрота сборки, копеечная стоимость.

• труба ПВХ д.50мм – 1шт.;
• муфта ПВХ д.50мм – 1шт;
• труба ППР д.24мм – 1шт.;
• отвод ППР д.24 – 1шт;
• заглушка ПВХ д.50мм – 2шт.;
• кусочек резины д.50мм, толщиной 3-4мм – 1шт;
• обратный клапан д.15мм – 1шт.;
• пустой баллон от силикона 330мл – 1шт;
• стяжной винтовой хомут – 1шт;
• винт-гайка или заклепка – 1шт;
• накидная гайка д.15 – 1шт.

Сборку всей конструкции начинаем с изготовления обратного клапана.

Сооружение обратного клапана. Готовим обратный клапан из заглушки Ø 50мм. Сверлим несколько дырок по периметру заглушки Ø 5-6мм. В центре сверлим отверстие подходящего диаметра для пары винт-гайка или заклепки.

С внутренней стороны заглушки накладываем резиновый диск Ø 50мм. Диск не должен затирать о стенки заглушки, но должен закрывать все просверленные отверстия. В центре стягиваем винтом-гайкой или заклепкой, шуруп не подойдет.

Если возникли трудности с материалами или изготовлением, можно заменить на обратный клапан заводской готовности.

Подготовка гильзы насоса. Длина гильзы должна быть соразмерной глубине колодца или емкости с водой. Обрезаем канализационную трубу ПВХ Ø 50мм нужной длины, с узкого конца. В раструб трубы вставляем только что изготовленный клапан. Для надежности крепим с двух сторон саморезами.

Для второго конца готовим заглушку с предварительно просверленным отверстием Ø 25мм. Это отверстие в заглушке делается по диаметру трубы ППР Ø 24. Большой точности не требуется, заглушка служит опорой скольжения.

Порядок сборки поршня. У пустого баллона от силикона отрезаем носик. Далее необходимо нагреть баллон и вставить в ПВХ гильзу так, чтобы диаметр баллона точно соответствовал диаметру гильзы. Насаживаем баллончик от силикона на клапан с обратной стороны стрелки (стрелка на обратном клапане показывает направление движения воды).

Лишний баллон отрезаем. Закрепляем накидной гайкой д.15.

Устройство штока насоса. Длина штока должна быть больше длины гильзы на 50-60 см. Нужно разогреть один конец штока и вставить обратный клапан. Стрелка на обратном клапане должна показывать внутрь штока. Пока труба окончательно не остыла, стягиваем винтовым хомутом.

Окончательная сборка помпы. В гильзу вставляем шток, сверху через муфту крепим заглушку (опора скольжения). В довершение, на конец трубы штока крепим отвод ППР 24мм. Осталось подсоединить шланг и можно качать воду.

Отвод служит опорой для руки. Для удобства можно взять тройник и одну сторону у него заглушить.

Конструкция #3 — ручная помпа с боковым изливом

В предыдущей конструкции есть один, но существенный недостаток. Излив двигается вместе со штоком. Эта конструкция не намного сложнее, но гораздо удобнее.

Гильзу необходимо усовершенствовать. Добавить в конструкцию тройник ПВХ д. 50мм с отводом 35 градусов. Тройник необходимо вставить в верхнюю часть гильзы.

В штоке, около поршня сверлим несколько дырок большого диаметра, главное не перестараться и не нарушить жесткость всей конструкции.

Теперь вода начнет изливаться в пространство между штоком и гильзой. При движении поршня вверх вода начнет поступать в излив.

Конструкция #4 — поршневой скважинный насос

Эта конструкция насоса подходит для скважин не более 8-ми метров. Принцип действия основан на разрежении, создаваемом поршнем внутри цилиндра.

• труба металлическая д.100мм., длина 1м.;
• резина;
• поршень;
• два клапана.

Производительность насоса напрямую зависит от герметичности всей конструкции.

Шаг #1: Устройство гильзы агрегата

Для изготовления гильзы насоса необходимо обратить внимание на внутреннюю поверхность, она должна быть ровной и гладкой. Хорошим вариантом может стать гильза от двигателя грузового автомобиля.

Снизу к гильзе нужно приварить стальное днище по диаметру оголовка скважины. В центре днища устанавливается либо лепестковый клапан, либо заводской.

Для верха гильзы изготавливается крышка, хотя эта деталь больше эстетическая, можно обойтись и без нее. Нужно обратить внимание на то, что отверстие для штока поршня делается щелевидным.

Шаг #2: Сооружение поршня насоса

Для поршня необходимо взять 2 металлических диска. Между ними проложить не очень толстую резину 1см, немногим большего диаметра чем диски. Далее диски стягиваем болтами.

В результате резиновый диск зажмется и должен получиться сэндвич из металла и резины. Смысл в том, чтобы по краю поршня создать резиновый обод, который сформирует необходимое уплотнение поршень-гильза.

Осталось установить клапан и приварить ухо для штока.

Шаг #3. Изготовление лепесткового клапана из резины

Лепестковый клапан состоит из резинового диска не очень большой толщины. Размер диска должен быть больше впускных отверстий. По центу резины сверлится отверстие. Через это отверстие и прижимную шайбу резиновый диск крепится поверх впускных отверстий.

При засасывании края резины приподнимаются, и вода начнет поступать. При обратном ходе создается прижимное давление: резина надежно перекрывает впускные отверстия.

Шаг #4: Окончательная сборка и установка

Желательно на оголовке скважины и в днище гильзы насоса нарезать резьбу. Резьба позволит легко снимать насос для обслуживания и сделает установку герметичной.

Устанавливаем верхнюю крышку и крепим ручку к штоку. Для комфортной работы конец ручки можно обмотать изолентой или веревкой, прокладывая виток к витку.

Ограничение по глубине скважины связано с теоретической невозможностью создать разряжение более 1 атмосферы.

Если скважина глубже, придется модифицировать насос до глубинного.

Конструкция #5 — глубинный поршневой насос

Отличие от обычного поршневого насоса состоит в том, что гильзу насоса необходимо установить на глубину скважины. При этом длина штока получается более 10 метров.

Решить эту проблему можно двумя способами:

1. Изготовить шток из более легкого материала, например, алюминиевой трубы.
2. Изготовить шток из цепи.

Для второго варианта необходимы пояснения. В этом случае шток получается не жесткий. Днище гильзы соединяют с днищем поршня возвратной пружиной.

Конструкция #6 — американский или спиральный тип

Спиральный насос использует энергию течения реки. Для работы должны быть соблюдены минимальные требования: глубина — не менее 30см, скорость течения – не менее 1,5 м/с.

Вариант 1

• гибкий шланг д.50мм;
• несколько хомутов по диаметру шланга;
• заборник — ПВХ труба д. 150мм;
• колесо;
• трубный редуктор.

Главной трудностью в таком насосе является трубный редуктор. Такой можно найти в списанных ассенизаторских машинах или раздобыть с заводского оборудования.

Гибкий шлаг с помощью хомутов крепиться к колесу по спирали. На один конец присоединяется заборник из ПВХ трубы д. 150мм. Второй конец шланга надевается на трубный редуктор.

Вода забирается водозаборником и двигается по спирали, создавая необходимое давление в системе. Высота подъема зависит от скорости течения и глубины погружения заборника.

Вариант 2

• гибкий шланг д.12мм (5);
• бочка пластиковая д.50см, длина 90см (7);
• пенопласт (4);
• крыльчатка (3);
• втулочная муфта (2);

В дне бочки вырезаем заборное отверстие. Внутри бочки необходимо плотно по спирали уложить шланг и подсоединить к втулочной муфте.

Для придания плавучести внутрь бочки необходимо вклеить поплавки из пенопласта. В довершении прикрутить крыльчатку.

Для такого варианта конструкции сливной шланг должен быть 25 мм. в диаметре.

Конструкция #7 — насос на энергии волн

Как видно из названия, такие насосы используют энергию волн. Конечно, на озерах не такие уж большие волны, но зато насос работает круглосуточно и способен за сутки накачать до 20 кубометров.

Вариант 1

• поплавок;
• гофрированная труба;
• два клапана;
• мачта крепления.

Поплавок представляет собой трубу, бревно, подбирается в зависимости от жесткости гофрированной трубы, опытным путем.

В гофрированную трубу монтируются два клапана, работающих в одном направлении.

При движении поплавка вниз гофрированная труба растягивается, в итоге происходит забор воды. Когда поплавок движется вверх, гофра сжимается и выталкивает воду вверх. Поэтому поплавок должен быть достаточно тяжелый и большой.

Вся конструкция жестко крепится к мачте.

Вариант 2

Эта конструкция отличается от первого варианта тем, что гофрированная труба заменена тормозной камерой. Данная схема, основанная на диафрагме, очень часто применяется в выполненных своими руками простых насосах для воды. Такой насос достаточно универсальный и может получать энергию от ветра, воды, пара, солнца.

Тормозную камеру следует разобрать и оставить только два отверстия для клапанов.

Изготовление подходящих клапанов – отдельная задача.

• медная или латунная трубка;
• шарики немногим большего диаметра – 2шт.;
• пружинка;
• медная полоска или пруток;
• резина.

Для впускного клапана отрезаем трубку и рассверливаем таким образом, чтобы шарик плотно сидел на трубке. Необходимо добиться, чтобы шарик не пропускал воду. Для того чтобы шарик не выпал, сверху припаиваем проволоку или полоску.

Конструкция выпускного клапана отличается от впускного наличием пружинки. Пружинку необходимо установить между шариком и медной полоской.

Из резины вырезаем диафрагму по размеру тормозной камеры. Для привода диафрагмы нужно просверлить отверстие в центре и протянуть шпильку. Клапана вставляем снизу тормозной камеры. Для герметизации можно воспользоваться эпоксидным клеем.

Шарики для клапанов лучше найти не металлические, так они не буду подвержены коррозии.

Вариант 3

Опираясь на конструкцию двух предыдущих вариантов можно задуматься о сооружении более совершенной модели.

Для этого насоса необходимо забить четыре кола (1) в дно водоема. Затем изготовить поплавок из бревна. В бревне нужно сделать запилы, чтобы при качании на волнах оно не вращалось.

Для долговечности рекомендуется обработать бревно горячим составом из смеси керосина и олифы. Делать нужно осторожно, обрабатывать на водяной бане: открытого огня быть не должно.

Ограничители хода бревна (3) и (4) прибивают таким образом, чтобы бревно при максимальном движении не повредило шток насоса (5).

Конструкция #8 — устройство из стиральной машины

Зачастую в хозяйстве остаются детали или даже целые агрегаты от старых вещей. Из уже ненужной стиральной машины можно извлечь центробежный насос. Такой насос отлично подойдет для откачки воды с глубины до 2 метров.

• центробежный насос от стиральной машины;
• лепестковый клапан от стиральной машины или самодельный;
• заглушка, бутылочная пробка;
• шланг;
• желательно разделительный трансформатор.

Если используется готовый клапан от стиральной машины, то его необходимо доработать. Одно отверстие нужно заглушить, например с помощью бутылочной пробки.

Лепестковый клапан подсоединяем к шлангу и опускаем в приямок или колодец. Второй конец шланга подсоединяем к насосу.

Чтобы система начала работать, необходимо заполнить водой шланг с клапаном и сам насос. Осталось подключить трансформатор, и насос готов к работе.

Конструкция #9 — водяной насос из компрессора

Если у Вас уже есть воздушный компрессор, не спешите приобретать водяной насос. Необходимые материалы:

• изливная труба д.20-30мм.;
• труба для воздуха 10-20мм.;

Принцип действия насоса, очень простой. В изливной трубе необходимо просверлить отверстие, расположить их нужно ближе ко дну. Отверстие должно быть в 2-2,5 раза больше по диаметру трубы для воздуха. Остается вставить воздушную трубу и подать давление воздуха.

Эффективность такого насоса зависит от высоты поднятия воды, глубины водоема, мощности компрессора (производительности). КПД составляет около 70%.

Конструкция #10 — шестеренная водяная машина

Сердце такой конструкции – это шестеренные насосы для нагнетания масла от сельхоз- или грузовой техники. Похожие характеристики у силовой установки гидроусилителя руля от КрАЗ.

• рабочий объем насоса — 32 см 3 ;
• максимальное давление — 2,1 Атм;
• рабочая частота вращения — 2400 об/мин;
• максимально допустимая частота вращения – 3600 об/мин;
• номинальный прокачиваемый объем – 72 л/мин.

К такому насосу, при возможности подсоединяют двигатель от стиральной машины. Двигатель бытовой техники имеет ряд преимуществ: работает от однофазной сети 220В, имеет пусковую систему (конденсатор).

Для получения необходимых оборотов, возможно, потребуются шкивы и ремень. Достоинство шестеренчатого насоса в том, что шестерни способны создать необходимую всасывающую силу даже без предварительного заполнения водой.

Единственное замечание: после работы насоса для предотвращения коррозии стальных шестеренок, необходимо дать поработать насосу в холостую около 20 минут.

Конструкция #11 — насос из велосипедного колеса

Производительный насос на основе двух колес. Необходимые материалы:

• канализационные трубы и отводы ПВХ;
• велосипедное колесо;
• нейлоновая веревка;
• небольшой шкив;
• несколько поршней;
• крепежная штанга.

Принцип действия этого насоса похож на работу драглайна.

Для начала необходимо соорудить из канализационной трубы гильзу, которая будет погружена в воду. На верхнюю часть гильзы надевается отвод, через который будет стекать вода.

Далее устанавливаем снизу малый шкив (подойдет обод колеса от тачки), а сверху велосипедное колесо.

По всей длине веревки крепим серию поршней, предварительно пропустив через гильзу. Веревка должна охватывать шкив и велосипедное колесо.

Вращая велосипедное колесо, каждый поршень на веревке захватывает воду и как на лифте поднимает вверх. Водяной столб изливается в отвод.

Конструкция #12 — «самоделка» для небольшого ручья

Этот насос может обходится сверхмалым количеством энергии. Конечно хорошо, если есть река или озеро. Но что делать, если летом река сильно мелеет? Поможет насос качельного типа.

Основная часть конструкции — это два ковша жестко связанные между собой через блоки (4).

От ручья необходимо сделать водоотвод из оцинкованной стали (3). Для того чтобы уменьшить износ, под него подкладывают кусок пластика. Водоотвод жестко связан поводком с веревкой (5).

Всю систему необходимо отрегулировать таким образом, чтобы при наполнении одного ковша, водоотвод перемещался на второй ковш.

Энергия ковшей посредством кривошипа (8) передается на насос (10).

Конструкция #13 — фитильный насос Шухова

Русский изобретатель Шухов прославился многими сооружениями, в числе которых радиобашня в Москве. Ниже будет рассмотрено еще одно его изобретение – водяной насос.

В работе насоса используется специальная веревка. Эта веревка состоит из плетенных хлопчатобумажных нитей общей толщиной 5-6 мм, заключенных в оболочку. Нить пропущена через шкивы.

Когда происходит движение, веревка намокает и наматывается на шкивы. Шкив (5) с помощью пружины (4) с усилием прижимает веревку к шкиву (3). Отжатая вода стекает в лоток (7).

На рисунке «в» показаны сечения шкивов (3) и (5) соответственно.

Для работы всей системы необходим электродвигатель всего 5-10 ватт. Обычно, такие двигателя имеют 1500 об/мин.

Для снижения оборотов и увеличения усилия можно применить червячную передачу, показанную на рисунке «в». Ее вполне возможно изготовить вручную. Для этого необходимо найти подходящее зубчатое колесо, а червяк сделать из проволоки. Небольшие усилия на валу допускают неточности изготовления.

Выводы и полезное видео по теме

Процесс изготовления простого агрегата для откачки воды:

Мини-вариант самодельного водяного насоса:

Принцип работы элементарного насоса — эрлифта:

Представленные варианты самодельных насосов для откачки воды выполнены из подручных средств, зачастую даже не имеющих стоимости. Вся прелесть состоит в том, что каждая конструкция совершенно открыта для дальнейших усовершенствований и модернизаций. Так что ваш насос наверняка будет уникальным изделием.

Источник: http://sovet-ingenera.com/vodosnab/nasosy/samodelnyj-nasos-dlya-vody.html

Гидроусилитель руля: ремонт своими руками

• Гидроусилитель руля: ремонт своими руками
• 1. Подготовка к ремонту гидроусилителя руля.
• 2. Основные неисправности гидроусилителя руля.
• 3. Технология ремонта гидроусилителя руля.
• 4. Какие операции по ремонту гидроусилителя руля можно сделать самому, а какие лучше поручить сервису.

Большинство современный автомобилей оснащается гидроусилителями руля. Это устройство необходимо, чтобы при маневрировании на низкой скорости поворачивание рулевого колеса было лёгким, а при езде на высоких скоростях – необходимое усилие для поворота было более ощутимым. Бывает, что гидроусилитель руля выходит из строя. Что же делать в таком случае? Есть два варианта: обратиться в сервисный центр или отремонтировать гидроусилитель своими руками. Если у вас есть опыт в обслуживании автомобиля, и вы обладаете небольшими теоретическими знаниями, то с большинством неисправностей гидроусилителя удастся справиться собственноручно.

1. Подготовка к ремонту гидроусилителя руля.

Многие автомобилисты, наверняка, знают технологию ремонта гидроусилителя руля и его обратной установки на автомобиль. Но вот что касается подготовительных работ к этому процессу, всегда остаётся множество вопросов. Рассмотрим, как же подготовить гидроусилитель руля к ремонту. Итак, чтобы подготовить устройство к ремонту необходимо произвести такие действия:

1. Гидроусилитель необходимо тщательно очистить от грязи, так как при отключении шлангов эта грязь может попасть в полости агрегата.

2. Из бачка насоса нужно по максимуму откачать жидкость.

3. Открутить винты муфты от рулевого вала, расположенные на дне автомобиля. Важно запомнить исходное положение муфты относительно вала гидроусилителя или пометить её положение.

4. Монтировкой сдвинуть эластичную муфту из шлицев.

5. При помощи съёмника отсоединить рулевые тяги от сошки.

6. Автомобиль поднять при помощи домкрата и снять переднее левое колесо.

7. От стороны арки колеса ослабить три болта, которые крепят гидроусилитель к лонжерону. Два из этих болтов стоит снять. Для этой операции необходимо использовать торцевой ключ соответствующего диаметра (обычно подходит на «15»).

8. Под штуцеры шлангов подставить ёмкость для жидкости. После этого поочерёдно отсоединять их, ожидая пока жидкость стечёт.

9. Обеспечить герметизацию штуцеров и шлангов, для чего подойдёт даже обычная тряпка.

10. Открутить оставшийся болт, придерживая при этом гидроусилитель руля одной рукой со стороны дна автомобиля. Здесь нужно быть очень внимательным и осторожным, чтобы редуктор не упал на ногу.

11. Редуктор тщательно помыть перед разборкой.

2. Основные неисправности гидроусилителя руля.

Гидроусилитель руля – довольно надёжный механизм, не требующий сложного обслуживания во время эксплуатации. И даже если он выйдет из строя, движение можно продолжить. Но вот для поворачивания колеса рулевого управления придётся приложить больше усилий.

Различают два основных вида неисправностей гидроусилителя:

1. Гидравлические (связаны с рабочей жидкостью; это может быть, например, её несвоевременная замена, эксплуатация при низких температурах).

2. Механические (связаны с неисправностями отдельных систем гидроусилителя, например, нарушение герметичности, выход из строя насоса).

Рассмотрим основные неисправности гидроусилителя руля и методы их устранения:

1. Обратные толчки рулевого колеса. Причины – плохое натяжение или износ приводного ремня насоса. Методы устранения – произвести замену ремня, подтянуть или отрегулировать положение ремня.

2. Для поворота рулевого колеса необходимо приложить больше усилий. Причины – плохо натянут или изношен ремень насоса, уровень жидкости упал ниже необходимого значения, на холостом ходу двигатель делает мало оборотов, фильтр заправочного бачка загрязнился, заниженное давление насоса, в устройство попал воздух. Методы устранения – подтянуть или заменить приводной ремень, добавить жидкость в устройство, произвести регулировку оборотов двигателя на холостом ходу, очистить или заменить фильтр, починить или заменить насос, отрегулировать герметичность всех уплотнителей и избавиться от воздуха, попавшего в устройство.

3. Для вращение руля в среднем положении необходимо значительное усилие. Причины – насос неисправен, присутствует механическая неисправность системы рулевого управления. Методы устранения – проверить или заменить насос, провести диагностику системы рулевого управления.

4. Для вращение руля в одну из сторон необходимо значительное усилие. Причины – насос неисправен. Методы устранения – проверить и отремонтировать насос, заменить сальники насоса.

5. Для быстрого поворачивания колеса нужно приложить много усилий. Причины – приводной ремень натянут слабо, низкое число оборотов двигателя на холостом ходу, в устройство попал воздух, неисправен насос, присутствует механическая неисправность. Методы устранения – заменить или отрегулировать приводной ремень, провести регулировку работы двигателя на холостом ходу, проверить герметичность и устранить воздух из системы, отремонтировать или сменить насос, провести диагностику всей системы рулевого управления.

6. Рулевое управление работает нечётко. Причины – уровень жидкости в бачке занижен или она протекает, в гидросистему попал воздух, детали рулевого механизма сносились, геометрия рулевого привода нарушена, проблемы с шинами. Методы устранения – долить жидкость в гидросистему и устранить течь, проверить герметичность и удалить попавший в систему воздух, провести диагностику систем рулевого управления и устранить обнаруженные неисправности, заменить шины на новые.

7. Во время работы рулевой привод шумит. Причины – снизился уровень жидкости в бачке, произошёл сброс жидкости через клапан предохранения (слышен свистящий звук в крайнем положении руля). Методы устранения – долить жидкость в бачок, убедиться в отсутствии течи, проверить насос, заменить предохранительный клапан.

8. Чувствуются сильные вибрации при работе системы. Причины – в гидросистему попал воздух, шины повредились или находятся в плохом состоянии. Методы устранения – удалить воздух из гидросистемы и установить причину его попадания, осмотреть и отремонтировать шины либо произвести их полную замену.

Несколько советов о том, как сохранить работоспособность гидроусилителя руля на максимально долгое время:

1. Нужно периодически заменять рабочую жидкость устройства, так как грязная жидкость обусловливает быстрый износ элементов механизма.

2. Необходимо постоянно следить за уровнем жидкости в системе и своевременно её пополнять. Если уровень падает ниже критической точки, то все детали начинают работать на износ.

3. Использовать стоит только жидкость, специально предназначенную для конкретного автомобиля.

3. Технология ремонта гидроусилителя руля.

Гидроусилитель руля отличается по своей конструкции у разных автомобилей, поэтому для каждого автомобиля имеется своя технология ремонта этого элемента. Но общие аспекты, которые помогут произвести ремонт гидроусилителя руля, остаются одинаковыми для всех автомобилей. Главное правило, помогающее отремонтировать гидроусилитель своими руками максимально эффективно – нужно быть очень внимательным и осторожным, чтобы не потерять составляющие устройства.

Ремонт гидроусилителя руля состоит из такой последовательности действий:

1. Гидроусилитель снимается из автомобиля.

2. Проводится осмотр гидроусилителя, и определяется причина поломки.

3. Причину поломки устраняют.

4. Осуществляется повторный монтаж устройства на автомобиль.

Перед ремонтом любого устройства, его необходимо правильно разобрать. Разборка гидроусилителя руля состоит из таких этапов:

1. Для разборки понадобиться шестигранный ключ (обычно, подходит «6») и ёмкость для слива жидкости АТФ.

2. Снять со штуцера заглушки, и, подняв гидроусилитель над ёмкостью, вращать сошку, пока вся жидкость не сольётся.

3. Снять вал сошки и открутить четыре болта. Эти болты «посажены» на специальную мастику, поэтому откручиваются туговато.

4. Выкрутить контргайку регулировочного винта и вкрутить его в редуктор. Это вытолкнет сошку и вал с крышкой редуктора. Если люфты в устройстве отсутствуют и не нужно менять манжету, то сошку можно не снимать.

5. Открутить заглушку обратного клапана.

6. Достать пружину и встряхнуть клапан.

7. Болты крышки открутить и, поворачивая вал, дождаться пока он вытолкнет крышку из корпуса. Помните, из шариковой гайки нельзя выкручивать вал.

8. Образовавшуюся щель поддеть и вытащить вал с крышкой и поршнем от редуктора.

9. Шариковую гайку демонтировать, открутив вал и сохранив шарики.

10. Контргайку ослабить и открутить подшипник.

11. Из корпуса поршня вытащить гайку и подшипники. Гайку разобрать, отогнув контровку болтов. Болты выкрутить, снять скобу и две части канала от шарикопровода.

12. После этого можно приступать к поиску и устранению причин поломки.

13. При обратной сборке гидроусилителя не забудьте смазать все детали жидкостью АТФ.

При разборке обязательно запомните весь процесс, чтобы потом верно собрать устройство в обратном порядке. Если вы проводите подобную операцию впервые, воспользуйтесь подробными чертежами своего гидроусилителя и обратитесь к руководству по эксплуатации автомобиля. Хорошим вариант – раскладывать поочерёдно все детали устройства и подписывать их. Так вы точно ничего не забудете и не потеряете.

Все работы по ремонту гидроусилителя стоит проводить только в чистых помещениях и за большим столом, на котором поместятся все детали. Для многих автомобилистов самостоятельный ремонт гидроусилителя, как и других элементов автомобиля становится любимым занятием, и они тратят на него уйму времени, получая массу удовольствия от результатов работы.

4. Какие операции по ремонту гидроусилителя руля можно сделать самому, а какие лучше поручить сервису.

Если автомобилист обладает внушительным опытом эксплуатации автотранспортного средства и опытом его обслуживания, то практически все операции по ремонту гидроусилителя руля он способен осуществить самостоятельно. Если же водитель новичок и не разбирается в устройстве автомобиля, то любые операции по обслуживанию и ремонту гидроусилителя руля лучше передать сервисному центру. Но большинство владельцев автомобиля, хоть и не знает в полной мере, как устроен автомобиль, но имеют небольшой опыт и навыки в обслуживании транспортного средства. Такие владельцы всё же могут произвести часть операция по ремонту гидроусилителя своими руками. Операции по ремонту гидроусилителя, которые можно сделать самостоятельно:

1. Периодический осмотр состояния гидросистемы для своевременного обнаружения её неисправностей.

2. Пополнение или замена рабочей жидкости в устройстве.

3. Чистка фильтров гидроусилителя или их замена.

4. Регулировка или замена приводного ремня устройства.

5. Замена шлангов гидроусилителя.

6. Устранение воздуха, попавшего в гидравлическую систему.

7. Замена сальников насоса.

8. Регулировка оборотов двигателя на холостом ходу.

9. Замена предохранительного клапана.

10. Замена сальники насоса.

Операции по ремонту гидроусилителя, которые лучше передать специалистам из сервисного центра или СТО:

1. Полный ремонт насоса гидроусилителя руля. Это – главный элемент во всём гидроусилители и оплошности в его починке недопустимы.

2. Диагностика и устранение неполадок всех систем рулевого управления.

3. Образовалась сильная течь в системе и невозможно определить её причины.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Источник: http://auto.today/bok/1903-gidrousilitel-rulya-remont-svoimi-rukami.html

Самоделки и всё что с ними связано

самодельная помпа

Re: самодельная помпа

Destroyer » 01 янв 2014, 06:39

Re: самодельная помпа

romka10.06 » 01 янв 2014, 11:13

Destroyer писал(а): Всех с Новым Годом.

romka10.06
Это даже насосом язык не поворачивается назвать) Да и в данном случае он не имеет права на жизнь, бензин сливать им например можно с чужих бензобаков))))

Насо́с — гидравлическая машина, преобразующая механическую энергию приводного двигателя в энергию потока жидкости, служащая для перемещения и создания напора жидкостей всех видов.
К какому типу отнести предложенный мной насос не знаю, может вибрационный. А в чём собственно проблема?
Как в том анекдоте про такси: Вам шашечки, или ехать?
Я как-то мучился с заполнением центробежного насоса водой, на конец шланга поставил обратный клапан с сетчатым фильтром (продаётся в сантехнике , стоит рублей 180 3/4″)

Re: самодельная помпа

Destroyer » 01 янв 2014, 15:21

Re: самодельная помпа

romka10.06 » 01 янв 2014, 21:03

Destroyer
Я не предлагал тебе вручную дёргать, только ка эксперимент.
Асинхронный двигатель для превращения в генератор не требует никаких переделок electro-shema.ru/asinxronnyj-elektrodvigatel-v-kachestve-generatora.html Зато электроэнергия многократно удобнее в применении чем механическая.
Воду даже с пяти метров закачать центробежным насосом очень непросто, создать разряжение 0,5 атмосферы — это надо очень постараться.

Конечно твоё дело как ты там будешь делать, я просто пытаюсь донести какие проблемы и способы их решения вижу я.

Re: самодельная помпа

Destroyer » 01 янв 2014, 23:49

Re: самодельная помпа

vlad » 02 янв 2014, 02:19

Re: самодельная помпа

Инженер77777 » 02 янв 2014, 08:34

Re: самодельная помпа

Destroyer » 07 июл 2014, 11:22

Re: самодельная помпа

Admin » 07 июл 2014, 15:25

Re: самодельная помпа

Destroyer » 07 июл 2014, 16:20

Re: самодельная помпа

Admin » 07 июл 2014, 16:53

Re: самодельная помпа

Destroyer » 07 июл 2014, 18:43

Re: самодельная помпа

Admin » 07 июл 2014, 18:51

Re: самодельная помпа

Destroyer » 07 июл 2014, 19:12

Re: самодельная помпа

Admin » 07 июл 2014, 19:25

Источник: http://sam0delki.ru/viewtopic.php?f=24&p=17338

Ремонт насоса ГУР своими руками

Многие современные автомобили имеют в комплектациях гидроусилитель руля (ГУР). Русские автомобили тоже комплектовались такими системами, но не в таких количествах, как хотелось бы. ГУР на ВАЗ 2110 устанавливался на редких комплектациях, например, ВАЗ 21124. В этой статье, покажем, как можно отремонтировать насоса гидроусилителя руля самостоятельно.

Цена нового насоса более 3тыс.р. Любую деталь можно починить, не исключение и насос ГУРа.

Истории наших читателей

«Гребаный таз. «

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать — это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:
1. Зарегистрируйтесь на сайте
2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).
3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

Насос гидроусилителя руля на автомобили десятого семейства устанавливался марки ZF (ZFLS 7691 955 339). Он же подходит для ВАЗ 2170 и 2123, а также Audi А6, Wolksvagen Passat или Transporter.
Вся сложность заключается в том, что данная модель насоса не разборная, то есть нет ни стопорных колец, ни крышек.
Однако восстановить работоспособность насоса ГУР все же можно.

Снимаем и разбираем насос ГУР (инструкция). Затем тщательно чистим его от грязи и визуально осматриваем, чтобы определить причины поломки. Одной из них может быть выработка на внутренней стенки корпуса насоса в виде ступеньки. Снять ступеньку можно насадкой на дрель.

Для того, чтобы избавиться от постоянных штрафов с камер, многие наши читатели успешно используют Специальную Нано Пленку на номера . Легальный и 100% надежный способ защиты от штрафов. Ознокомившись и внимательно изучив данный метод мы решили предложить его и Вам.

Для того, чтобы избавиться от постоянных штрафов с камер, многие наши читатели успешно используют Специальную Нано Пленку на номера . Легальный и 100% надежный способ защиты от штрафов. Ознокомившись и внимательно изучив данный метод мы решили предложить его и Вам.

Источник: http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/repear/386-remont-nasosa-gur.html

Ремонт насоса гидроусилителя руля своими руками

Дата публикации: 26 апреля 2016 .

Гидроусилитель руля (или сокращенно ГУР) – это элемент рулевого управления, предназначенный для уменьшения силы воздействия человека на поворот рулевого колеса. Благодаря этому устройству жизнь автолюбителей за последние несколько десятков лет заметно облегчилась. Помимо того что ГУР позволяет прилагать минимум усилия для вращения руля, он также улучшает маневренность автотранспортного средства, в результате водитель чувствует себя более комфортно.

Как и любая другая деталь машины, гидроусилитель может выйти из строя. Починить его можно как в автосервисе, так и самостоятельно. В отличие от установки электрики и таких вспомогательных элементов, как парктроники или сигнализация, ГУР требует большого опыта в подобных ремонтных работах. Поэтому если вы не уверены в своих силах лучше обратиться к специалистам, ну а если ваши навыки позволяют заниматься такими работами, то можно смело приступать к ремонту. В первую очередь необходимо убедиться, что проблема заключается именно в гидроусилителе.

Признаки неполадки ГУР

Существует несколько признаков, исходя из которых можно сделать вывод, что пришло время заняться гидроусилителем:

• Если вы заметили, что туго крутится руль с гидроусилителем. Причем происходит это на холостом ходу, а при увеличении оборотов проблема исчезает.
• Когда при вращении рулевого вала вы слышите неприятный свистящий звук (скорее всего, свистит ремень гидроусилителя).
• Начали свистеть подшипники.

Выход из строя ГУР чаще всего связан с проблемами в гидравлике, а точнее, с рабочей жидкостью. Исходя из этого, могло произойти следующее:

• Из гидроусилителя начала вытекать жидкость, в результате чего упал ее уровень в бачке и трубопроводе.
• Жидкость долгое время не меняли или использовали некачественный состав.
• В систему попали посторонние примеси.
• Жидкость не циркулирует в системе, в результате чего происходит перегрев гидроагрегата.

Если говорить о механических повреждениях, то наиболее частой проблемой является порванный ремень ГУР или неполадки насоса. Исправить эти поломки можно самостоятельно.

Натягиваем ремень гидроусилителя

Для того чтобы натянуть ремень гидроусилителя руля вам понадобятся:

Перед тем как натянуть ремень гидроусилителя, автомобиль необходимо загнать на яму и затянуть стояночный тормоз. После этого определите, где установлен ГУР. Если двигатель у вашего автомобиля имеет поперечное расположение, снимите переднее колесо со стороны шкивов и ремней. Поднимите авто на домкрате и зафиксируйте его. После этого выполните следующие шаги:

• Снимите с мотора защитный фартук. Для этого, используя отвертку, удалите все пластиковые клипсы, а потом с помощью торцевого ключа снимите имеющиеся крепежные болты.
• С помощью фонарика найдите, где крепится ГУР, точнее, его регулировочный болт.
• Используя накидной ключ, начните потихоньку поворачивать регулировочный болт и крутите его, пока ремень не натянется.
• Выполните тест на напряжение. Для этого необходимо взяться пальцами за сам ремень (между шкивами), оттянуть его и резко отпустить. Если ремень издал короткий и глухой звук – значит, вы все сделали правильно и натяжение оптимальное. Если вы услышали долгий и высокий «писк» — это свидетельствует о чрезмерном натяжении. В этой ситуации ремень нужно ослабить.

Если вы слишком сильно натянете ремень ГУР, то вы рискуете вывести из строя подшипники. Лучше придерживаться оптимальной силе натяжения, порядка 5-7 килограмм. Проверить силу натяжения можно и в процессе работы, для этого нужно надавить на ремень посередине с силой равной 3-4 килограммам. Если его длина небольшая, а шкивы расположены недалеко друг от друга, то он должен продавиться на 3-5 миллиметров. В случае, когда расстояние составляет 40-50 сантиметров, он должен продавливаться на 1,5-2 сантиметра.

Следующая проблема ГУР – это насосное оборудование.

Ремонтируем насос ГУР

Этот элемент можно попробовать перебрать, но довольно часто становится проще купить ремкомплект насоса гидроусилителя руля, стоимость которого составляет от 4 000 до 50 000 рублей в зависимости от марки и модели вашего автомобиля.

Независимо от того используете вы новый насос или хотите отремонтировать старый, до этого элемента еще предстоит добраться. Для этого вам понадобится:

• ключи на 12, 13, 14 и 24;
• съемник стопорных колец;
• 2 медные шайбы, прокладку для заднего кожуха, 2 уплотнительных кольца и сальник. Все это можно заменить готовым рекомплектом;
• подшипник;
• емкость и шприц, которые понадобятся для откачки жидкости из гидроусилителя;
• наждачка и тряпки.

Также не будет лишним подготовить рабочий верстак, чтобы на нем можно было спокойно разобрать насос. Лучше сразу подстелить для этого картон или полиэтилен. Далее, приступаем к работе, для этого:

1. Немного опустите осевой болт, который держит насосный агрегат на скобе. Для этого используйте специальное отверстие в шкиве.
2. Полностью открутите стопорную гайку и снимите ремень ГУР.
3. Откачайте гидравлическую жидкость с помощью шприца. Для того чтобы масло вытекло полностью необходимо несколько раз повернуть руль в одну и другую сторону до упора.
4. Найдите хомут, который расположен на шланге, идущем от расширительного бака, и ослабьте его. После этого трубопровод можно снять.
5. Открутите крепежный болт, который удерживает шланг высокого давления (он будет идти от насоса к системе).
6. Выньте осевой болт, который крепит насос к скобе и вставьте на его место отвертку или любой другой металлический прут, подходящий по диаметру. Таким образом, вы застопорите шкив.
7. Открутите гайку, удерживающую шкив насоса.
8. Вытяните насосный агрегат наружу и положите его на верстак. С помощью тряпок очистите его от грязи и масла.
9. Используя съемник, уберите стопорное кольцо подшипника.
10. Открутите болты, удерживающие заднюю крышку. После этого ее можно осторожно снять, используя небольшую отвертку.
11. Снимите лопасти ротора и аккуратно уложите их в определенном порядке.

Полезно! Обязательно запомните положение лопастей, пока они еще собраны. После этого подготовьте пронумерованные листки.

1. Снимите пластину, а также все детали, которые под ней находятся.
2. Аккуратно простукивая отверткой, выбейте вал.
3. Выпрессуйте подшипник с вала насоса.
4. Смените подшипник на новый.
5. Проверьте остальные детали насосного агрегата. Возможно, вы заметите какие-то дефекты или признаки износа.
6. Очистите все поверхности от грязи и избавьтесь от шероховатостей с помощью наждачки.

Полезно! Даже обычная чистка всех элементов насосного агрегата позволяет продлить работу механизма без необходимости замены каких-либо элементов.

1. Соберите систему в обратной последовательности. При этом не забудьте поменять сальник и уплотнительные кольца.

Если вы просто меняете насос ГУР на новый, то работы будет намного меньше, но в целях экономии можно попробовать продлить «жизнь» и старого насосного агрегата.

Если вы хотите приобрести новый насос, то лучше отдавать предпочтение пластинчатым (шиберным) моделям. Они на сегодняшний день пользуются наибольшей популярностью, благодаря долгому сроку эксплуатации и превосходным характеристикам.

Также причиной поломки ГУР могут быть связаны с попаданием воздуха в систему. Для удаления воздушных пузырей в этом случае необходимо использовать специализированное оборудование, которым может похвастаться далеко не каждый автовладелец. Поэтому в этом случае дешевле будет обратиться в автосервис.

В заключении

Мы рассмотрели возможные поломки гидроусилителя, которые можно исправить самостоятельно. Если ранее вы не выполняли таких работ обязательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя вашего авто и следуйте инструкциям. Для того чтобы облегчить сборку ГУР лучше подготовить чертеж гидроусилителя, на котором будут помечены все его элементы. Выкладывая каждую деталь на отдельный пронумерованный листок, вы не запутаетесь. Помните, система гидроусилителя напрямую отвечает за управляемость машины, а соответственно и за жизни пассажиров.

Источник: http://avto-moto-shtuchki.ru/zapchasti/71-remont-nasosa-gidrousilitelja-rulja-svoimi-rukami.html

Ремонт гидроусилителя руля своими руками

С тех пор как был придуман гидроусилитель руля вождение стало гораздо более комфортным. Однако ГУР (так мы будем сокращать далее выражение «гидроусилитель руля»), как и любая деталь в автомобиле, нуждается в уходе и периодическом обслуживании.

Вот некоторые рекомендации, помогающие предотвратить преждевременную поломку ГУР:

• Перед каждым выездом следите за уровнем жидкости в бачке ГУР. Желательно всегда возить с собой жидкость в багажнике.
• Не задерживайте руль в крайнем положении.

Но что делать, если при вращении руля появился люфт?

Как быть, если руль стал крутится очень тяжело и в системе слышно гудение?

Какие меры стоит принять, если вы обнаружили другие неполадки в работе рулевой колонки?

Первым делом стоит проверить уровень жидкости в бачке. Затем стоит провести диагностику насоса ГУРа и его шлангов .

Предупреждение!

Надо сказать, что ремонт ГУРа — это очень ответственное дело. Ведь от качества работы рулевого управления может зависеть ваша жизнь и жизнь ваших пассажиров. Потому в начале данной статьи хотим посоветовать проводить ремонт у грамотного специалиста. Самостоятельный ремонт допускается только в случае большого опыта. Рекомендации данной статьи носят общий характер и не должны восприниматься как строгое руководство к действию. Модели гидроусилителей легковых и грузовых автомобилей отличаются. И каждый водитель несет личную ответственность за самостоятельный ремонт.

Первый этап ремонта — диагностика.

В начале было бы неплохо осмотреть патрубки (трубки, которые соединяют части системы гидроусилителя руля). Если шланги дают течь, то необходимо отдать их в ремонт специалистам. «Своими руками» восстановить их крайне сложно.

Для осмотра насоса гидроусилителя нам необходимо его снять.

Можно сказать, что насос ГУРа — это его сердце. Ведь именно он перекачивает жидкость, с помощью которой облегчается рулевое управление. В насосе имеются резиновые прокладки, сальники, подшипники и шарики и многое другое. Всё это может прийти в негодность со временем.

Более серьезные поломки могут быть связаны с поршнями, которые могут работать некорректно. Причины этому могут быть различные. От обычного люфта некоторых деталей до попадания воздуха в систему гидроусилителя. Как и в случае с гидравлическими тормозами, воздух делает работу системы некорректной. В данном случае поможет прокачка системы.

Если у вас есть подозрение, что необходимо менять уплотнительные прокладки и другие расходные материалы, то желательно узнать номер ремкомплекта, необходимого вам.

Некоторые автолюбители предпочитают приобрести гидроусилитель с разборок и использовать детали с него. Этот вариант иногда оправдывает себя при серьезных поломках.

Процедура снятия ГУРа

1. Очистите насос и шланги от мусора. Это необходимо сделать для того, чтобы грязь не попала в полости системы при отсоединении шлангов.
2. Слейте жидкость с бачка гидроусилителя. Это можно сделать при помощи специального шприца.
3. Берем крепкий шестигранник на 6 и откручиваем винты муфты рулевого вала. Не забудьте пометить ее положение по отношению к валу ГУР. Муфту сдвигаем монтировкой со шлицев вала гидроусилителя на вал руля.
4. Рулевые тяги снимаем при помощи съемников с сошки.
5. Снимаем левое колесо (предварительно поддомкратив его).
6. Находим болт крепления насоса. Например, на автомобилях Ауди он находится под вентилятором радиатора. Под болтом крепления находится регулировочный болт. Он выполняет ту же роль, что и болт регулировки натяжения ремня генератора. Только в данном случае регулируется натяжения ремня гидроусилителя. Поэтому если вам нужно поттянуть этот ремень, пользуйтесь этим болтом. Также на некоторых автомобилях есть ещё один болт, который крепит насос ГУР к лонжерону. Будьте осторожны, чтобы не уронить редуктор на ногу, откручивая болты.
7. Теперь можно отсоединить шланги (патрубки). Поставьте какую-то емкость под штуцеры, которые их закрепляют. Так как из шлангов будет выливаться жидкость.
8. Загерметезируем штуцеры шлангов.
9. Ещё раз помойте и почистите гидроусилитель руля перед тем, как разобрать его.

Итак, вы сняли насос ГУРа

На некоторых автомобилях насос можно снять, не снимая патрубков.

Разборка насоса

Перед тем как разбирать насос гидроусилителя постарайтесь найти его схему и руководство по разборке и ремонту. Так как разные насосы имеют разное устройство. Одни разбираются практически полностью. Другие лучше не разбирать.

Рассмотрим пример разборки насоса от старого автомобиля Ауди 80 (1988 г.). В данном случае список нижеприведенных действий проводится с целью поменять уплотнительные резинки и сальники.

Каждую из деталей желательно ставить на отдельный лист А4, проставив порядковый номер. Это поможет нам в дальнейшем собрать всё в правильном порядке.

1. После того как мы отмыли насос снимаем его шкив, который крепится на 3 болтах.
2. Насос сделан как бы из двух половинок, которые прикреплены друг к другу 4 болтами. Откручиваем болты. Таким образом мы разбираем насос на две половины.
3. Осматриваем «половинки» на предмет износа уплотнительных резинок. Все изношенные резиновые детали необходимо поменять. 026 198 049 A — это номер ремкомплекта рассматриваемого насоса.
4. Снимаем пластину, которая по внешнему виду напоминает грибок.
5. Демонтируем стопорное кольцо, а затем и ротор. При этом будьте осторожны, чтобы с ротора не повыпадали ваны (выглядят как пластинки).
6. Теперь можно достать вал насоса.
7. Перед нами сальник. Снимаем его.
8. Моем детали насоса.
9. Новые запчасти (в том числе сальник и резинки), которые будут устанавливаться, предварительно нужно смазать новой жидкостью для гидроусилителя.

Собираем всё в обратной последовательности. Подсоединяем патрубки.

Прокачка системы. Заливаем новую жидкость в бачок и крутим руками насос за шкиф, не одевая ремень. Цель — наполнить систему новой жидкостью и выгнать воздух.

Специалисты утверждают, что замена сальников не всегда решает проблему. Если изношены детали ротора, то необходим более серьезный профессиональный ремонт. В некоторых случаях просто нужно заменить насос.

В этой статье была приведена информация общего характера с некоторыми примерами. Поломки гидроусилителя могут быть самыми различными и осветить их в одной статье практически невозможно. Надеемся, что эти рекомендации помогут кому-то из вас!

После проведения ремонта советуем пройти диагностику у специалиста, поскольку рулевое управление — не та система автомобиля, с которой можно шутить…

Источник: http://v-mireauto.ru/remont-gidrousilitelya-rulya-svoimi-rukami/