Самодельный балансир для подъема двигателя

Самодельный балансир для подъема двигателя

Лодки и моторы в вопросах и ответах

Автор: Roman(Kostroma) (—.sv-en.ru)
Дата: 27-10-11 05:55

Кто-нибудь делал самодельное устройство для подъёма движка (ЯМАХА 40) при подходе к берегу?

Автор: glebm (—.jinr.ru)
Дата: 27-10-11 18:07

Занимаюсь этим.
Схема такая, покупаешь любой трим от мотора и делаешь выносной танец по образу этого Ссылка.

Автор: SergoMoskva (193.160.131.—)
Дата: 28-10-11 16:35

1-й вариант) Делали из домкрата от классики и моторчика дворников. Результат:
— поднимает/опускает
— откидывается, в случае попадания на мель
— один минус-медленно, но можно продумать решение
Второй сезон, всё работает.

2) под 55-ку делали подставку\упор. Суть в следующем: на месте, где должен крепиться трим, устанавливаем П-образный упор закрепленный на валу (трубка и шпилька). Берем трос в жесткой оплетке и устанавливаем где-нибудь подрукой (я брал жесткую проволоку и 2 рубашки от подсоса жигулевского). Подсоединяем к упору.
Принцип работы: останавливаемся перед препятствием — включаем заднюю передачу — мотор приподнимается — с помощью тросика откидываем подставку — движемся. Чтобы опустить мотор — движемся назад — мотор приподымается — убираем подставку.
Такая система успешно работает уже 5 лет.

Словами сложно описать и места крепления, и сам механизм. Но если есть желание, руки и сварка, то делается за час.
Если более подробно — то на мыло s_tepa@rambler.ru

Автор: Дмитрий Краснодар (31.181.241.—)
Дата: 28-10-11 23:03

SergoMoskva-Ведь если расположить домкрат горизонтально то моторчик будет заливать волной,а если вертикально то вроде и не вместиться.Пожалуста поясни.

Автор: Гармингус (—.opera-mini.net)
Дата: 29-10-11 01:56

Очень было бы интересно посмотреть, как расположили домкрат. Я крутил- вертел его, но так и не придумал, как это можно красиво скомпоновать и что бы не выглядело колхозно. Внутри лодки и выталкивать за ногу- невозможно, это дырка в корпусе и штанга должна работать на излом. Расположить в рецессе,- слишком тяжелые силовые элементы придется варить для передачи усилия. Тащить за верх- ну смешно совсем. Плюнул, сказал себе: друк, не ипи мозг, иди лучше поработай и купи смсовский нормальный тримм. Мотор полтинник, стоит гидропомошник, в принципе руками поднять не проблема, схватится только толком незачто. На крайняк ручку красивую (от крутящегося кресла) примастрячу сквозь колпак.

А вот подход к берегу, да, вечный напряг. Идешь и постоянно мысль крутится- врет эхолот или нет? Впилишься в дно или еще можно немного пройти? Грести- то ломает лишние метры. Додумался до варианта «лайт»- щуп, откидывающийся сбоку, который при утыкании в дно просто глушил бы мотор. Нашёл в кучи хлама лампу осветительную от станка какого- то, промышленную, там две стальные штанги — стойка, и та, на которой лампа крепится. Между собой соединены фрикционными блинами, с выемкой под них. Скрепляется винтиком. В сочетании с

таким сенсором выходит довольно незатейливая системка. Если после заглушения и слегка черканет винтом по песку- никакого особо криминала, имхо.

Автор: Романыч163 (85.26.235.—)
Дата: 29-10-11 08:07

to: Гармингус -Если возможно-расскажи подробнее про схему со щупом и отключением движка!

Автор: Гармингус (188.72.101.—)
Дата: 29-10-11 08:48

Честно говоря затрудняюсь: что тут рассказывать? Всё — чистое творчество, лепим из того что есть в наличии. Главное- не забывать главное: никаких соплей, все должно гнуться и не ломаться. Комплектухи минимум и она- максимально крупных размеров. Суть задачи- 1. в воде пруток, который достаточно крепко закреплен, что бы не менять положения от неспешного хода, но что бы при соприкосновением с дном он бы не выламывался, а просто смещался, размыкая контакт датчика. 2. Должен быть предельно простой оперативнй сброс щюпа в воду. Если будут хоть малейшие лишние телодвижения при попытке «развернуть» систему «когда уже пора вырубать двигло», кроме как «отстегнул, само упало, пристегнул», пользоваться свои рукоблудным произведением колхозных наук вы не будете никогда. Хотя, по правде говоря, приставая к берегу, лично я постоянно орудую веслом, пытаясь понять, глубоко «тут» или нет. Наверное уж можно как- то поручить эту почетную обязанность простейшей автоматике. Цельная зима впереди. Эхолот, конечно, незаменим, но он не дает исчерпывающей информации что там под днищем, все равно приходится ручками ощупывать. Бывает же так что метров 50- 100 до берега воды по колено. Стремно на движке- то идти, винт- то чай не казенный. Вот я немножко облажался всего единств раз за этот сезон. И тут же погнулся. Изволь теперь шесть с полтиной- семь тышшонок на бочку. А винтик был без царапинки даже! А сколько может стоит этот колхоз? Под пивко- пару дней возни в гараже.

Автор: Торгаш (77.35.41.—)
Дата: 29-10-11 10:36

Интересно — как это «эхолот не дает исчерпывающей информации»?
Если датчик установлен правильно, то он дает не только инфу по глубине, но — и при определенном навыке — показывает — насколько твердый грунт под вами. Чем шире полоса эхограммы грунта — тем мягче грунт.

Автор: STORM (—.nwgsm.ru)
Дата: 29-10-11 17:01

Хмм. Щупы какие то. Система глушения мотора при утыкании онного в грунт. А что,вода настолько непрозрачна,что бросив взгляд за борт нельзя определить что до дна осталось полметра и пора повернуть ключ на *стоп*.

Автор: Романыч163 (—.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 30-10-11 06:22

На перо мотора внизу датчик какой нибудь не плохо было бы поставить-коснулся движок дна-мотор выключился.

Автор: lednic606 (85.26.164.—)
Дата: 30-10-11 21:02

Было б неплохо,но как следствие : ВОЗМУЩЕНИЯ,ЗАВИХРЕНИЯ,СОПРОТИВЛЕНИЯ И КАВИТАЦИЯ . А,идея прикольная. :-))) .

Автор: Романыч163 (—.mvideo.ru)
Дата: 31-10-11 02:23


Вот так примерною.Рассчитать жесткость пружины ,что бы датчик срабатывал только от действительно соприкосновением с дном,думаю не трудно

Автор: lednic606 (85.26.165.—)
Дата: 31-10-11 02:28

Такой вариант хорош,но подойдёт тока на водоизмещающий режим,на скорости будет «бяда». :-)))

Автор: mono444 (—.telecom.by)
Дата: 31-10-11 03:41

Если идти на глссе, то и датчик и то, что выше будет бито, если на водоизмещающем, то можно и глазам доверится.

Источник: http://www.forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1013319&t=1013319

Самодельная лебедка: схема и подробное описание

Лебедка – это один из самых необходимых инструментов, который должен иметься у каждого покорителя бездорожья. Ведь без этого механизма вытащить из канавы или брода свой автомобиль будет практически невозможно. Одни автолюбители приобретают уже готовые лебедки и ставят их на силовые бамперы, а другие изготавливают их собственными руками. И если вы сомневаетесь в выборе подходящего инструмента, можете попробовать сделать его самостоятельно. В этом поспособствует вам наша сегодняшняя статья.

Какой может быть самодельная лебедка?

Следует отметить, что устройства подобного рода подразделяются на несколько категорий в зависимости от типа своей конструкции. Так, автомобильная самодельная лебедка может быть:

  • ручной;
  • электрической;
  • гидравлической.

Однако, несмотря на разную конструкцию, все три типа устройств имеют одинаковый принцип работы. Заключается он в следующем: стальной трос наматывается на барабан, который в свою очередь вращается через редуктор двигателя или же благодаря усилиям собственных рук. Чтобы разобраться в этом более подробно, рассмотрим каждый из этих типов отдельно.

Лебедки с электроприводом

Зачастую в работе данных инструментов задействуется автомобильный стартер либо грузовой генератор. Еще такая самодельная лебедка может работать на отдельно установленном электрическом двигателе. В остальных случаях автолюбители переделывают стартер и генератор под работу в режиме мотора.

Однако какого бы происхождения эта лебеда ни была бы, она обязательно должна иметь высокий крутящий момент, дабы механизм смог вытащить 2-тонный громадный джип из канавы. А так как основная энергия для работы поглощается от аккумулятора, автолюбители устанавливают батареи более повышенной емкости. Однако все равно электрический мотор, каким бы мощным он ни был, не должен так сильно разряжать АКБ.

Гидравлические устройства

Конструкция таких лебедок является более сложной, нежели у электрических аналогов. Как правило, гидравлические инструменты осуществляют привод при помощи масляного насоса. Несмотря на свои большие размеры, лебедки подобного типа обладают большими преимуществами – обеспечивают максимально высокое тяговое усилие, отбирая у автомобиля минимум энергии бортовой сети. Помимо внедорожников, устанавливаются такие самодельные лебедки на трактор или мотоблок.

Ручные устройства

Данные инструменты изготавливаются по такому же принципу, как и все остальные. Однако здесь роль двигателя выполняет вовсе не стартер и не масляный насос, все усилия производятся вручную, то есть стараниями человека. Мощность такого устройства напрямую зависит от физической силы оператора и общей длины рычага. Поэтому самодельная ручная лебедка снабжается довольно длинным рычагом. Это создает максимально большие тяговые усилия.

Как изготовить?

Барабан с тросом – это ключевой узел, из которого состоит любая самодельная лебедка. Чертежи данного устройства должны быть максимально точными, дабы механизм работал правильно и надежно. Хорошо, если такой барабан у вас имеется в готовом состоянии, ведь куда более сложно изготовить его своими руками.

Как сделать самостоятельно барабан? Для этого нужно взять кусок трубы с толстыми стенками, и при помощи электродов и сварочного аппарата приделать к ней щечки толщиной 5 миллиметров. К одной из последних деталей необходимо прикрепить ведомую шестерню. Сама же труба снабжается посадочными местами для подшипников.

Можно изготовить барабан для лебедки и другим способом. Для этого вам необходимо иметь несколько ступиц от какого-либо «жигуля» или «Волги». В них следует проточить место для сварки и прикрепить половинки на оправке нужного диаметра, чтобы достичь соосности всех деталей.

Редуктор лучше всего брать с большим передаточным числом (червячного типа). Главный плюс такого механизма – отсутствие необходимости в создании тормоза барабана. Чаще всего автолюбители приобретают редуктор от троллейбусных дверей – его проще всего крепить на площадке.

Если вы решили изготовить самодельную лебедку с приводом от стартера, лучше всего возьмите модель с планетарным редуктором. Таким когда-то снабжались ранние жигулевские моторы.

Чтобы создать механизм со стартером, первым делом нужно подготовить площадку из металлического листа. К ней необходимо приварить посадочные места, на которые потом будет монтироваться вал барабана. После этого сюда устанавливается редуктор первичным валом вверх.

К редуктору сверху монтируется самодельный переходник. Он необходим нам для того, чтобы установить стартер. На первичный вал монтируется шестерня с определенным модулем зуба. После стартер окончательно прикрепляется к конструкции. На заключительном этапе делается проводка. Все, теперь такая лебедка может ставиться на автомобиль.

Как устанавливается самодельная лебедка из стартера на внедорожник?

Первым делом необходимо определить точное место для размещения данного оборудования. Лучше всего закрепить лебедку по центру бампера, причем на нижней его части. Если это импортный внедорожник с пластиковым бампером, то, естественно, он не выдержит нагрузки в 2-2,5 тонны, и попросту оторвется с кузова. Поэтому вместо пластмассового ставим прочный, стальной (силовой) ударный элемент.

Далее на силовом бампере необходимо сделать площадку из металлических пластин для лебедки. Толщина стального листа должна составлять не менее 0,5 сантиметра. Затем здесь помечаются отверстия и просверливаются электрической дрелью.

Теперь металлическая площадка готова к установке на бампер. Стоит отметить, что лебедка монтируется сюда на самом последнем этапе. Сначала пластина крепится к бамперу, а затем к ней устанавливается тяговый механизм. Если это электрическое устройство, дополнительно производится подключение пульта управления к бортовой сети автомобиля. Соединение с ней происходит по следующей схеме – «плюс» подключается с положительной клеммой аккумулятора, а «минус», соответственно, с отрицательной. Все, на данном этапе установку лебедки на внедорожник можно считать завершенной.

Чем еще полезно данное приспособление?

Одной из главных особенностей самодельных механизмов данного рода является возможность их использования не по прямому назначению. Это значит, что самодельная лебедка на УАЗе может в любой момент переместить тяжелые грузы на приусадебном участке. Для этого даже необязательно снимать ее с бампера (но в таком случае нужно подогнать машину вплотную к месту нахождения груза, что не всегда удается сделать). Также самодельное устройство способно помочь вам при выкорчевывании старых деревьев, пней или транспортировке бревен. Иногда такая лебедка используется для перемещения поддонов со строительными материалами.

Однако есть у данного инструмента свои ограничения. Самодельные лебедки не совсем безопасны, а потому не подходят для подъема грузов, так как у них нет стопора. Тем не менее, изготовив данный инструмент один раз, вы не будете бояться за то, что ваш железный друг застрянет на бездорожье. В любой момент самодельная лебедка сможет вытащить внедорожник из канавы, какой бы глубокой она ни была.

Источник: http://fb.ru/article/139978/samodelnaya-lebedka-shema-i-podrobnoe-opisanie

Простой самодельный подъемник грузов. Самодельное подъемное устройство из лестницы – стремянки

При строительстве дома своими силами, особенно двухэтажного (а ниже сейчас почти никто и не строит), самодеятельный застройщик или строители обязательно столкнутся с проблемой подъема строительных материалов на второй этаж или даже выше…

В простейшем случае проблема решается обустройством лесов и мостков и ручным переносом материала. Однако обустройство таких мостков весьма материалоемкое — требуется настелить достаточно пологие пандусы на высоту метра 3, и устроить для них надежные опоры. И груз по таки пандусам приходится поднимать исключительно вручную и пешком. Таким образом, подъем строительных материалов отвлекает значительные силы, средства и время от собственно возведения дома.

Самодельные подъемные устройства обычно представляют собой обычную балку, закрепленную на втором этаже, на одном конце которой находится блок. Через блок перекинута веревка и с ее помощью поднимается груз. Такой способ самый простой, но не самый эффективный. Вес груза — небольшой, так как подъем производится исключительно вручную, громоздкие грузы поднимать неудобно. Но самое главное — такой подъемник, несмотря на свою простоту — весьма неподвижен! Переустановить балку и закрепить ее, что бы она не опрокидывалась под тяжестью груза — непросто.

Самодельный подъемный кран тоже не всегда возможно сделать. Они хороши при проведении земляных работ. Тогда не нужна ни длинная стрела, ни противовесы особые. Сделать же самодельный подъемный кран, способный поднимать хотя бы 100-200 Кг на высоту 4-6 метров — задача очень сложная. Трудозатраты на его строительство будут огромными…

Между тем, есть достаточно простая конструкция мобильного и легкого подъемника грузов до 100-200 кг на основе лестницы! И построить такой подъемник может каждый. Основная идея должна быть понятна из эскиза. В основе конструкции подъемника — лестница со строго параллельными тетивами. Это может быть либо готовая лестница из алюминия или профилированной стали, либо самодельная, либо так же металлическая, либо деревянная. Но основное требование — строгая параллельность тетив лестницы и их прочность. Поскольку именно они служат направляющими «рельсами» для транспортной платформы, на которой поднимают грузы.

Идея, собственно не нова и давным — давно используется в различных конструкциях и даже аттракционах. По направляющим рельсам движется транспортная платформа, которая имеет несколько колес, которые охватывают направляющий рельс с разных сторон. Они не только позволяют платформе перемещаться вдоль рельсов, но и надежно удерживают платформу на них. Рассмотрим этот узел поподробнее.

В классическом варианте платформа может быть закреплена на 6 колесах (по 3 с каждой стороны). Снять или одеть такую тележку (не разбирая) можно только с торца лестницы. Она может ездить вдоль тетивы лестницы только вверх или вниз. Такой вариант установки грузовой платформы наиболее предпочтителен и надежен. Однако, в условиях стройки, когда такой подъемник приходится часто переставлять и перенастраивать, возможно более мобильным будет вариант без жесткой фиксации грузовой платформы на тетивах лестницы. Посудите сами: лестница всегда установлена и под достаточно большим наклоном к стене, центр тяжести гружёной платформы находится в проекции опорной площади лестницы. А отсутствие «нижних» колес позволит довольно быстро снять и поставить платформу на место, особенно если используется быстроразъемное соединение типа «карабин» с подъемным тросом.

Число колес такая конструкция не уменьшит , просто нижнее «держащее» колесо переместится наверх. Причем на довольно большое расстояние, что бы грузовая тележка не опрокинулась назад при серьезной нагрузке. По этой же причине, лестница должна иметь опорные «лапы» внизу, обращенные от стены.

Впрочем, идеальной будет конструкция подъемника с быстросъемными фиксирующими колесами. Хотя вес пустой транспортной тележки должен быть невелик (зачем попусту поднимать лишний груз), поэтому возможно излишне усложнять конструкцию и не придется.

Конструкция крепления грузовой платформы должна быть понятна из эскиза. Собственно сама рама — сварная, сборная на винтах или заклепках, из уголков и полосы. В качестве осей удобнее всего применить резьбовые шпильки или отрезки труб, с вваренными в их торцы шпильками (для облегчения конструкции). А в качестве колес — проще всего использовать шарикоподшипники с внутренней обоймой соответствующего шпилькам диаметра. Тогда вся конструкция получится достаточно быстроразборной и можно будет легко снять и заменить какой либо элемент.

Грузовая платформа поднимается наверх с помощью троса, который перекинут через блок, закрепленный наверху лестницы на отдельной перекладине или ее регулярной. В качестве привода может быть использоваться как ручное усилие, так и реверсивный электрический двигатель. В первом случае вес поднимаемого груза будет максимум 40-60 кг (если не использовать различные вороты или полиспасты). Во втором, при наличие редуктора и достаточно мощного двигателя – несколько сотен килограмм. Редуктор на двигателе должен обязательно быть червячным, так как он обладает эффектом самоторможения и значительным коэффициентом замедления (и увеличением момента силы на валу). При использовании планетарных (шестеренчатых) редукторов следует отдельно озаботиться стопорящими устройствами, причем в обе стороны, так как тяжёлые грузы иногда приходится на только поднимать, но и опускать. Это значительно усложнит схему управления подъемом и спуском. Червячный же редуктор снимает эти проблемы.

В верхних и нижних положениях грузовой платформы следует установить предохранительный концевые выключатели, останавливающие электромотор по достижению платформой этих положений. Иначе либо трос порвется и платформа может рухнуть вниз (что весьма небезопасно). Либо электродвигатель может перегореть в результате остановки из-за чрезмерной нагрузки.

Электромотор с редуктором может быть установлен как внизу лестницы и соединен с ней конструктивно, так и располагаться отдельно, наверху. И тогда верхний блок используется лишь для изменения направления подъемного усилия.

Как видите, сама конструкция самодельного подъемника не представляет особых сложностей и может быть изготовлена достаточно быстро. Вместе с тем, следует знать, что любой механический транспортный механизм, особенно подъемный, представляет определенную угрозу безопасности, особенно для неквалифицированного персонала. И надо быть весьма осторожным при работе с ним. В частности — лестница должна быть установлена устойчиво, надежно опираться обеими ножками на опору. Вверху лестница должна быть надежно закреплена во избежании опрокидывания назад при перегрузке платформы.

Источник: http://www.delaysam.ru/sadtech/sadtech38.html

Гидро подъем — в электро подъем

Перейти к странице

ovchinnikov 1966

капитан 1-го ранга

вице-адмирал

Re: Гидро подъем — в электро подъем.

Лёш у мну такое очучение, что на этих самых актуаторах сделаны транцы «Panther» с электроприводом

з.ы. чёт по ссылке ценника невидно

ovchinnikov 1966

капитан 1-го ранга

Re: Гидро подъем — в электро подъем.

Вероятно да.Цена на них правда в среднем 120 евро.Домкрат на рынке 2500р.

вице-адмирал

Re: Гидро подъем — в электро подъем.

Ну 120 енотов за актуатор ИМХО вполне себе . ну и повторить транец Саши(K A I) который на МКМке у него был

капитан 1-го ранга

Re: Гидро подъем — в электро подъем.

Устройство Trim & Till для Johnson 20/35 л.с. 26634.5 р.

ovchinnikov 1966

капитан 1-го ранга

Re: Гидро подъем — в электро подъем.

Цена как за лебедку хорошую.

вице-адмирал

Re: Гидро подъем — в электро подъем.

капитан 1-го ранга

Re: Гидро подъем — в электро подъем.

Дешевый путь конечно что предложил ovchinnikov 1966 но нужно учесть это

Класс должен быть не ниже IP67-68
У этих актуаторов самый высокий IP66
Как-то так

ovchinnikov 1966

капитан 1-го ранга

Re: Гидро подъем — в электро подъем.

Значит надо искать те — что «проходят». Если кто то собрался производить.

капитан 3-го ранга

Re: Гидро подъем — в электро подъем.

На «мотолодке» кто то из домкрата такого тримом заморочился, только тема заглохла. Вот если актуатором транцевыми плитами управлять, должно получится

капитан 1-го ранга

Re: Гидро подъем — в электро подъем.

ovchinnikov 1966

капитан 1-го ранга

Re: Гидро подъем — в электро подъем.

В принципе «больное место» эл.мотор с редуктором , выход питания.Разбирал свою лебедку, не очень она и защищена.Промазывал силиконом строительным, пока не подводила, под водой минут 30 точно была пока «цеплялись.

Очень (фирменная) похоже на механизм эл.отвертки и шуруповерта или усиленного активатора авто дверей (12кг).

капитан-лейтенант

Re: Гидро подъем — в электро подъем.

Вот нашёл такой- http://www.aliexpress.com/item/Stroke-1 . 20869.html , но сомневаюсь будет ли поднимать, в применении написано — лодка, класс защиты IP65. нагрузка 750N, кратковременно до 900N.

вице-адмирал

Re: Гидро подъем — в электро подъем.

3000руб. с доставкой — «вполне себе вполне»

ovchinnikov 1966

капитан 1-го ранга

Re: Гидро подъем — в электро подъем.

Дим,купил электро домкрат.Поднимает ну очень медленно.Провод с пультом верх-низ.Правда уже сломали, не отключается при полном подъеме.и опускании Вот на транец его можно заделать.

Re: Гидро подъем — в электро подъем.

ovchinnikov 1966

капитан 1-го ранга

Re: Гидро подъем — в электро подъем.

Сергей приветствую.Купил такое чудо.Поднимает машину так,что пару чашек кофе можно выпить.Если для подъема мотора надо, как то редуктор переделывать, или выбирать какой из них самый «быстрый». Покупал для машины жены, все полегче если что

капитан 3-го ранга

Re: Гидро подъем — в электро подъем.

Мы химичим под Ямаху40 вот такой подъем.Это главный цилиндр.

капитан 3-го ранга

Re: Гидро подъем — в электро подъем.

капитан 3-го ранга

Re: Гидро подъем — в электро подъем.

Если будет работать,выложим на форуме.

гл. старшина

Re: Гидро подъем — в электро подъем.

Интересная задумка.Удачи.Ждем результатов!

ovchinnikov 1966

капитан 1-го ранга

Re: Гидро подъем — в электро подъем.

Здорово.От чего рабочий?

капитан 3-го ранга

Re: Гидро подъем — в электро подъем.

1 китайский домкрат по 600руб,располовиненый на 2 и привод стеклоочистителя за 1200руб.И автомобильные шланги от тормозной системы.

капитан 3-го ранга

Re: Гидро подъем — в электро подъем.

Сергей,как поднимать будет понял. А как опускать?? Может не вижу чего

капитан 3-го ранга

Re: Гидро подъем — в электро подъем.

Опускать можно штатной крутилкой.Но у нас будет электроклапан.Короче:подъем :включаем моторчик.Опускание :включаем электроклапан,который скидывает давление.Теоретически все работать должно,как на практике выложим после испытаний.Если получится-это почти бесплатный гидроподъем любого мотора.Только домкраты выбирай по мощности.

Источник: http://forum.motorka.org/threads/3143/

Самодельный балансир для подъема двигателя

Думаю я не один мечтаю об электровелике, но цены нынче кусаются в 2 раза сильнее чем пару лет назад.

Предлагаю посмотреть вариант самодельного электровелика:

Автор пишет, что развивает 37 км в час и дальность хода составила 8км. На одной батарее 5000мА емкостью. Мне бы хватило. А можно поставить и две.

Если посмотреть цены, то батарея «Turnigy 5000mAh 6S 20C Lipo Pack» — стоит 2600 рублей.

Мотор можно взять попроще, к примеру NTM Rotor Drive 600 510KV/5500W

Стоит он 1800 рублей.

Он в пике выдает до 5500 ватт при 125 амперах! а весит всего 350 грамм. Используется в радиоуправляемых вертолетах.

Постоянная мощность 3300 ватт при 75 амперах. 44 вольта.

Для велика еще нужно как минимум 2 компонента — редуктор для мотора и контроллер для мотора.

Контроллер выбирается по току двигателя, тут — 75 ампер.

Если выбирать контроллер на али, идеальный стоит от 4 тысяч. Но он для вертолета и имеет кучу ненужных функций.

Есть контроллер за 1600:

Он на 22 вольта, я думаю с ним мотор будет работать в пол мощности — 1800 ватт, что тоже очень неплохо.

Про редуктор я все еще думаю, возможно получится увеличить передаточное число звездочками и цепью, пока не знаю.

Но самый бич вариант на 8 км хода при 1800 ватт мотора стоит 6000 рублей + творческие руки (приладить мотор, звездочки, цепи).

А если сделать контроллер двигателя самому, на датчиках холла, мощных полевиках и микроконтроллере, то стоимость падает, мощность вырастает.

А если сделать самому аккумулятор из элементов LIFEPO4 от фирмы 123 емкостью 1100ма \ элемент, то вырастает еще количество циклов аккумулятора (можно будет пяток лет кататься и не париться о том когда сдохнет аккум)

По 180 рублей за штуку на али, только их надо паять между собой.

Есть у меня и некоторые вопросы.

Например, можно ли использовать данные двигатели не на вертолете, а на велике. Нужен ли им дополнительный обдув что бы отдавать подобные мощности(хотя они вроде как имеют что то вроде встроенной крыльчатки).

Может быть найдется еще кто то кроме меня, кого заинтересует данное направление.

Или тот, кто подскажет.

Кому не трудно — поднимите, а я оставлю коммент для минусов.

  • Лучшие сверху
  • Первые сверху
  • Актуальные сверху

252 комментария

Во первых — нет своих педалей, вдруг чего.

Во вторых — по лесу с сие чудом я думаю не поездишь

педалей нет конкретно у этого чувака. но у каждого же по своему.

а в лесу какие проблемы?

Он как то разгоняется «вяло»

с педалями вообще огонь , ты ему уже скорость наберешь , а он разгон держать будет

думаю едет на минимальной мощности дабы беречь аккумы

Затея конечно не плохая, но лично я бы подкопил бы и купил бы из этого http://www.bikemaster.ru/catalog/zapchasti_elektrovelosiped/.

цены огонь. таких денег просто нет.

и 3.5 кг против 350 грамм, если прокатит моя затея — весомо

Ну и их сайт. Цены заоблачные т.к. вел вкомплекте и все по индивидуальным заказам.

Круто ! вижу там ячейки LIFEPO4 от 123, желтенькие. Вот интересно, где они закупаются и по какой цене? Может поможете узнать ? Вероятнее у них самый выгодный вариант и оригинал. Вот бы понять — что продают на али и сравнить с их ценой. Может на али дешевле чем у производителя — полюбому подделка значит. А может они сами там покупают — тогда будет уверенность

На видео выше вроде не сгорел ) я тоже не особо специалист

Ясен хер что сгорит, хлипкая фигнюшка с бешеным KV.
А «на видео выше» мотор немного другой

Maximum Power: 6500W

Он конечно покруче, но купить его вообще нереально , а если и реально, то около 100 евриков, что не мало.

Не нужна такая мощ, я считаю.

Если вы разбираетесь в вопросе, может тогда подскажете?

На вертолетах двигатели ставят выступающим валом вниз. А на «жопе», которая кверху, у движков нет каких либо продувных отверстий. то есть лопасти ему не особо помогают в охлаждении. Значит он справляется чисто своей «встроенной» крыльчаткой. А если приделать ему еще винт в помощь со стороны, где отверстия имеются, то можно избежать перегрева. Еще там обмотки стоят на месте и поставить туда датчик температуры не составляет труда.

5500 Вт при весе 350 г? Какие-то особые китайские Ватты, наверное. Или особые граммы — МК на 1-1,5 кВт весят килограммы.

возможно от того, что там оборотов под 40 000. а мотор колесо хорошо если имеет редуктор. вобщем и целом МК работает очень много времени в режиме с низким кпд (разгоны).

да и у этого двигателя охлаждение активное — воздух продувается крыльчаткой неплохим потоком, а мотор колесо не имеет подобного теплоотвода.

я думаю это возможно. это авиамодельные движки.

и блин специально указал, что 5500 — пиковая, на 5 секунд. постоянная там 3300 идет.

Любой мотор, который не сгорит на лисапеде, будет стоить минимум 100-150 евров. Еще столько же закладывай на регулятор к нему.

Личный опыт или домыслы ? с чего ему гореть? Видео в посте тому подтверждение.

И мотор не просто «сгорает», а он может перегреться. Ничто не мешает встроить термодатчик и наблюдать за нагревом.

а сгорит с того, что модельный движок большую часть времени работает на близких к максимальным оборотам. продувка у него от того хорошая. а на веле у тебя он будет на каких попало оборотах работать всё время, а если у него еще и реально 40 тыщщ там, то дешевый редуктор ты моментально сломаешь, попытавшись затормозить, а дорогой всю идею убивает.

Да да , все очень плохо, не стоит этим заниматься, электротранспорт невозможен, все это фантастика.

Вот не понимаю, зачем надо так негативно оценивать замыслы и убеждать, что это все не будет работать.

Лучше гляньте видео в посте и еще на ютубе тематические.

Вот фотки редукторов, которые ездят в подобных решениях тысячами километров.

Большинство моторов гораздо мощнее, чем выбранный мной.

И еще раз. Датчик температуры и защита решает все проблемы со сгоранием мотора

а где я сказал, что электротранспорт невозможен? не надо мне приписывать всякой херни. конечно, возможен. а комментарий касался использования авиамодельного движка в нетипичных для него условиях, тут-то у тебя по какому поводу пригорает?

тебе вообще там как бы разумные вещи люди пишут, а ты брыкаешься. нахера тогда сам писал-то? типа все должны молча восхищаться? спросил «что думаете» — получил что думаем. в чем суть недовольства, непонятно.

про невозможность электротранспорта — камень в огород людей, у которых все новое невозможно, даже если есть прецеденты, доказывающие обратное.

я же и фотки редукторов уже скинул, что еще нужно. цитаты владельцев о пробеге без поломки редуктора?

ну, у вас не новое. понятно что электровел возможен, а вот «хороший и надежный электровел дешевле 10000» — это уже вопрос дискуссионный, возможно или нет. если получится — прекрасно, готовый небольшой бизнес. буду за вас рад.

поглядим)) движок уже завтра едет ко мне) опыты неизбежны.

самый трудный вопрос оказывается редуктор изготовить.

от стеклоподъемника автомобильного можно попробовать прикрутить. ну, для проверки концепции хотя бы.

Дак люди пишут тут много чего и не только разумного))

знаешь еще писали «а что если поставить генератор и заряжать аккумы пока едешь». )))

недовольство вроде я не выражал. просто вы попали в категорию людей к которым есть предвзятое отношение.

я отвечаю на это:

«а сгорит с того, что модельный движок большую часть времени работает на близких к максимальным оборотам. продувка у него от того хорошая. а на веле у тебя он будет на каких попало оборотах работать всё время».

Во первых редуктор и передачи существуют что бы двигатель работал на своих родных оборотах.

Во вторых он не сгорит, если сделать банальный датчик температуры и отслеживать.

В третьих можно ограничивать ток на пониженных оборотах и всем будет хорошо.

В четвертых: «сгорит» — не сгорит, полно примеров на ютубе и даже в посте, но это не аргумент?))

а вот не дело это — предвзято к людям относиться. я же к вам не отношусь как к электрогику-рукоблуднику. и если мои, пускай и не до конца обоснованные, указания на узкие по моему мнению места вам помогут чем-то, пускай даже на мысль наведут — это будет замечательно. не благодарите )

за попытку помочь — спасибо ))

Датчик температуры никогда не реагирует моментально. Спасёт только защита по току. А моторчики для р/у — и правда не супер затея. Умнее было-бы купить на радиобазаре промышленный электромотор. Он был-бы не новенький, большой,но зато надёжный. Насчёт 5кВт — ты хотя-бы представляешь какая это мощность? Похоже, что нет. 5кВт — это мощность при блокировке вала. Чем больше оборотов — тем меньше мощность. Т.е. на 5кВт ты явно не сможешь ездить. Теперь про тепловыделение. Даже 10Вт спокойно плавят медь. Не говоря уже про кВт. 0.5кВт — это контактная сварка. Видел трансформаторы на 4кВт? Думаю нет. Двигатель — аналог трансформатора ,т.к. ничего охлаждение воздухом не даёт. 100Вт и то с трудом рассеивается ,даже с использованием активного охлаждения с мощным радиатором. Так вот трансформатор на 4кВт весит 40кг. Ты ещё так уверен в том, что твой моторчик спокойно держит 3000Вт? Теперь ты ,надеюсь, осознаешь, что 3кВт-ный велосипед дёшево не собрать.

а я всегда думал, что тепловыделение основано на сопротивлении + ток, а не на мощности двигателя.

есть еще такая вещь, как КПД, который на высоких оборотах тоже очень высокий.

а еще там встроенная крыльчатка, которая на 23000 очень хорошо продувает и спокойно выдует лишнее.

«Чем больше оборотов — тем меньше мощность. » — смелое утверждение. проверять я его конечно не буду XD (думаю меньше момент, а не мощность, все таки. это не одно и тоже, советую уточнить этот момент)

я вообще то не собирался на 3 киловатта ездить да и не нужно.

кароче посмотрим что выйдет, уже процесс идет. запас мощности это хорошо.

Сопротивление+ток? Разве? В основном-то ток именно. Просто большое сопротивление при большом токе указывает на большое напряжение. А тепловыделение зависит как-раз от напряжения/ток (сопротивление/ток — косвенно). На тему КПД. У трансформатора КПД небольшое разве? Вроде-как даже больше, чем на любом электродвигателе. А значит по твоей логике, там и тепла выделяется куда меньше. Откуда тогда 40кг, интересно и медный жгут в 1см^2? И почему при номинальной мощности даже он греется? 😀 Теперь на тему мощности. Обороты зависят от момента на валу. => при малых оборотах большой момент и большая мощность. Максимальный ток двигатель жрёт только (!) при полной блокировке вала. А значит и 5кВт он развивает при полной блокировке вала. 3-4кВт — это при сильной нагрузке на вал и очень малых оборотах. Я это имел ввиду.

Источник: http://pikabu.ru/story/samodelnyiy_ebike_nedorogo_4176204

Самодельная лебедка – не просто, а очень просто!

Многие считают, что лебедка – это типично автомобильный аксессуар. Применение этому приспособлению можно найти в быту. Как и любой другой инструмент, лебедку можно изготовить самостоятельно.

Общий принцип конструкции следующий: при помощи шкивов, звездочек, шестерен – изменяется передаточное отношение. В результате прилагаемое усилие многократно увеличивается, позволяя при помощи небольшого источника тяги перемещать значительные тяжести.

Для понимания процесса ознакомимся с разновидностями лебедок, рассматривая варианты самостоятельного изготовления:

Механическая лебедка

По типу привода подразделяется на рычажную, с храповым механизмом вращения, и барабанную, в которой усилие от рукоятки передается посредством шестеренчатого или цепного редуктора.
Рычажная лебедка удобна за счет своей компактности.

Еще одно неоспоримое достоинство – ее не нужно крепить к станине или фундаменту. Достаточно растянуть трос между якорем и перемещаемым грузом, – и можно прилагать усилие от 400 кг до 4 тонн. Каждый ход рычага проворачивает катушку с тросом на определенный угол, подтягивая груз. Единственный недостаток – в барабан помещается мало троса, обычно 5-7 метров.

Барабанная лебедка требует стационарного размещения, и имеет более габаритные размеры. Однако это позволяет использовать трос в несколько десятков метров. Усилие умножается за счет передаточного отношения шестерен или цепной передачи. Отдельно идут конструкции с червячным приводом, но суть применения не меняется.

При наличии болгарки и сварочного аппарата – ручная самодельная лебедка по силам даже начинающему мастеру. Вся конструкция видна на фотографии:

Компоненты можно подобрать в запасниках вашей мастерской, или изготовить самостоятельно, с помощью болгарки и мощной дрели. Тяговое усилие подобной конструкции не больше 1000 кг. В домашнем хозяйстве большего и не требуется.

Так же точно, приложив смекалку – можно изготовить лебедку барабанную. Достаточно подобрать подходящую пару шестерен. Барабан делается из водопроводной трубы.

Трехмерная модель редуктора изображена на иллюстрации. Остальное – дело техники и подбор материалов.

Есть еще вариант ручной лебедки, но это совсем уж экстремальный вариант. Хотя, в трудной ситуации такое приспособление может выручить.

Электрическая лебедка

Исходя из названия – вращение обеспечивает электродвигатель.

Главное преимущество конструкции – не нужно прилагать физических усилий. Да и находиться рядом с работающим механизмом не обязательно, у большинства экземпляров имеется пульт.
Как сделать самодельную лебедку с электроприводом? Не сложнее, чем механическую.

Единственная деталь, которую придется взять извне – собственно мотор. Остальные запчасти либо делаются своими руками, либо приобретаются на вес в пунктах приема металла.
Самая популярная разработка отечественных «кулибиных» — лебедка из стартера.

Самодельный кран из лебедки – два устройства в одном

Независимо от того, самодельная у вас лебедка, или фабричная – ее можно с успехом применить в качестве силового блока для подъемного крана.

При строительстве или ремонте дома, вы обязательно столкнетесь с подъемом тяжестей на большую высоту. Конечно, можно обойтись талями, либо стационарной лебедкой и системой блоков. Но согласитесь, небольшой подъемный кран – это совсем другой уровень работ.

Разработать чертеж можно при помощи любой программы CAD. Главное – правильно рассчитать нагрузку и подобрать материал.

Данный образец рассчитан на подъем грузов 150-200 кг. Этого вполне достаточно для современной коттеджной стройки. На создание механизма потрачено три полноценных рабочих дня. Стоимость считать нет смысла, поскольку большинство деталей буквально со свалки.

Новый только трос (безопасность, прежде всего). Крюк удалось найти в порту, лебедка для подъема стрелы ручная, используется в хозяйстве уже много лет.

Для подъема рабочего троса применена самодельная лебедка с заводским редуктором и электродвигателем от компрессора мощностью 2 кВт. Двигатель трехфазный, поэтому несложно было выполнить реверсную систему пуска на конденсаторах.

Видео обзор ручных лебедок промышленного производства.

Конструкция получилась надежной, испытания проводились на взятии веса в 300 кг. После этого спокойно можно оперировать грузами 100-150 кг без риска получить травму.

Источник: http://obinstrumente.ru/ruchnoj-instrument/samodelnaya-lebedka.html

Самодельный балансир для подъема двигателя

Или авторизуйтесь через один из этих сервисов

  • Вся активность
  • Главная
  • Рыболовные снасти, виды ловли зимой и летом, самоделки, родбилдинг, подводная охота
  • Рыбацкие самоделки
  • Балансир своими руками

Автор Alllex75 , 1 Декабря 2012

327 сообщений в этой теме

Недавно просматривали 0 пользователей

Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

Автор: Влад2
Создана 16 Ноября 2017

Автор: Alex_Gorodetsky
Создана 24 минуты назад

Автор: MuMuNa
Создана 24 минуты назад

Автор: Vovan
Создана 12 Сентября

Автор: Валерич 70
Создана 18 часов назад

Автор: Рыбалкин
Создана 55 минут назад

Источник: http://volgafishing.ru/forum/topic/82444-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/

Самодельные балансиры

В общем, решит вплотную заняться этими вопросами. Полигоном для испытаний стала ванна. Взял десять разных балансиров и стал наблюдать за поведением при различной игре. Много интересного узнал, но для выявления каких-то закономерностей десятка балансиров мало. Покупать большое количество в магазине не по карману. Вот тогда и пришла идея делать свои балансиры разных форм и размеров.

Специфика водоема
От изготовления из свинца сразу отказался. Рыбачу в основном на небольшой речке Юрюзань, где глубина подо льдом 1 м уже считается ямой. Рыбачить приходиться и на меньших глубинах. В таких условиях тяжелыми свинцовыми балансирами нормально сыграть невозможно. Поэтому выбрал медь и олово.

Можно использовать и небольшой наждак, это облегчит процесс. В верхней части заготовки, в месте установки подвески, делаю просечку длиной 3 мм. Далее идет процесс пайки. Впаиваю сначала подвесную петлю, затем крючки. Крючки использую фирмы Owner.
Заплавляю внутреннюю поверхность оловом таким образом, чтоб|ы при вывешивании балансир принимал горизонтальное положение. Внутренняя поверхность должна быть вогнутой. Это регулируется количеством олова при пайке, или удаляю лишнее при помощи бормашинки.

Настройка Теперь самый ответственный этап. Балансир необходимо настроить. Подвешиваем к удочке и в ванную. Подгибанием или разгибанием хвостовика настраиваем требуемую игру. Можно пробовать разные вари-‘ анты, даже заставить балансир двигаться по кругу. После настройки приступаю к покраске. Для этого использую аэрозольную автомобильную эмаль. Далее приклеиваю «3 D глазки», используемые для воблеров или стримеров. Последний этап — это покрытие яхтным лаком. Балансир готов. Хочу отметить, что эти балансиры прекрасно работают на малых глубинах от 0,2 до 2 м.

Источник: http://klyuet.ru/homemade/135-sa.html

Самодельный LIFT-MATE

George сказал(-а): 19.01.2012 06:26

Самодельный LIFT-MATE

По мотивам темы про самовытаскивание авто http://forum.clubsx4.ru/showthread.php?t=6093
ilyushka и ThinkPad — спасибо за советы

Как самому сделать LIFT-MATE, стропы к нему и якорь для лебежения

Это сам реечный домкрат, он же Хай джек, Фарм джек, Хай лифт и т.д. (покупал в Сорокин иструменте) : http://www.sorokin.ru/3.148.html

Lift mate — насадка на клюв реечного домкрата для безопасного поднятия машины за колесо (http://2motor.ru/product_info.php?products_id=469 ) .
Причем цена насадки выше чем цена самого домкрата .

Т.к. Suzuki SX4 реечным домкратом без насадок на клюв и строп поднимать вообще не за что, то без данной приблуды домкрат может использоваться только как лебедка
( и то в нарушение инструкции, т.к. в ней запрещается цеплять груз за страховочное отверстие в клюве домкрата (на фото ниже)

Поэтому можно изготовить ниже приведенное приспособление :

1 фото — чертеж ,
2 фото — железка еще не покрашена, отверстие под страховочный болт (проходит через отверстие в клюве домкрата) еще не просверлено (примерять на домкрате нужно),
резину наклеил на сторону касающуюся покрышки
3,4 фото — готовая продукция

На чертеже все размеры внутренние, посадочные размеры отверстий указаны для сорокинского домкрата, т.к. клювы у домкратов могут быть разные — для других возможно подбирать надо
Диаметр страховочного 10,5 мм, силовых 12,5 мм, соответственно под болты диаметром 10 и 12
Второй силовой болт используется для укорочения слишком длинной стропы, да и это место на железке пустовало все равно

Грузовая стропа для подъема :
1,2 фото — стропа с крюками для подъема за лучи легкосплавных дисков и за отверстия в штампованных (длина стропы 540 мм)
3,4 фото — стропа с петлей для подъема труб, бревен и прочего хлама (длина стропы 750 мм), как вариант иногда можно поднять и колесо


Для изготовления используется стропа текстильная грузоподьемностью 2 тонны и крюки от стяжного грузового ремня
Сшили на заказ в такелажном магазине стропу с крюками за 200 р. и стропу с петлей за 230 р.
Крючья обмотал тряпичной изолентой

Подъем на практике :

1 фото — подъем заднего колеса петлей
2 фото — подъем заднего колеса крюками
3 фото — подъем переднего колеса крюками
4 фото — место действия

Под лучи передних дисков петлю продеть не получается из-за дисковых тормозов (передние ближе к диску чем задние), поэтому для подъема передка петля неудобна

Насчет крючьев — на передних колесах дисковые тормоза также затрудняют установку крюка посередине луча, крюк удобно ставить по краям луча (как уже было подсказано группой товарищей ближе к ободу .

Добавлено через 21 минуту
И якорь для лебедки 1 вариант :

представляет из себя 2 пластины-основания и 8 штырей-держателей
пластины располагаются под углом относительно друг друга, в совмещенное отверстие вставляется скоба такелажная/крюк/карабин/болт а к ней цепь/трос и т.д.
Штыри забиваются топором/молотком/кувалдой (или рейкой от хай джека ) в отверстия пластин под углом к земле с наклоном в сторону противоположную вытаскиваемой машине (чтобы не повырывало их), сами штыри потом вытаскивать можно монтажкой или домкратом реечным (хай джеком)


Чертеж пластины-основания (2 шт) я выбрал толщину металла 4 мм
и чертеж штырей-держателей (8 штук) (кольцо и полукольцо наварены для вытаскивания самих штырей)
штыри мне сделали из штанги глубинного нефтяного насоса

И в завершение темы — якорь в полевых условиях :
7 февраля 2012 -18 градусов

1 — такелажная цепь + соединитель цепи + чалочный крюк + проушина на машине
2 — якорь забитый топором, глубже забить не получилось — выдержал и так
3 — реечный домкрат в качестве ручной лебедки
4 — вид со стороны машины
5 — вид со стороны якоря
6 — необходимый для лебежения инструмент

Источник: http://forum.clubsx4.ru/showthread.php?t=6275

Самодельный балансир для подъема двигателя

На фотографии четыре показаны заготовки самодельных балансиров.

Для удобства отслеживания текста лучше все фотографии перенести на компьютер в отдельную папку. А сейчас вернемся еще раз к фотографии «2» (на предыдущей странице).

Небольшими черточками красного цвета на ней предварительно обозначены точки для впаивания петелек для подвеса самодельных балансиров к леске. В дальнейшем расположение петель на готовых приманках мы уточним.

В позиции «а» (фотография «2») показаны эскизы заготовок самодельных балансиров, которые в готовом виде будут снабжены двумя боковыми крыльями-рулями. Эскизы рулей показаны на этой же фотографии в позиции «в».

На выкройки самодельных балансиров с хвостовыми лопастями вы можете посмотреть в позиции «б». Лопасти у них (позиция «г») будут несколько другой формы, чем у рассматриваемых в данной статье приманок. Для изготовления самодельных балансиров с хвостовыми рулями написан свой техпроцесс, но технология подготовки лепестков перед пайкой одна и та же.

Далее, рыбак, я бы посоветовал вам, не вырезая заготовок самодельных балансиров по контуру, пробить в них сквозные продольные прорези, в которые перед заливкой лепестков вставляются крыльев самодельных балансиров.

Почему, — не вырезая? Да потому, что этим в какой-то мере металл заготовок предохраняется от деформаций при пробое в нем продольных прорезей под лопасти.

Прорези в моих полосках металла пробиты с помощью зубила шириной 15 мм. Поэтому их длина на всех заготовках одинакова. У вас они могут быть и других размеров.

Если вы не нашли подходящего зубила, то просто заточите отвертку с прямым шлицом под углом градусов в 50-60 и пробейте с помощью ее металл на необходимую вам длину в несколько приемов.

Далее перевернем полоски металла с пробитыми в них прорезями (фотография «3» на предыдущей странице). Ясно, что в такие узкие пробитые отверстия заготовки лопастей (крылышек) у нас не пролезут даже без учета того, что именно с этой стороны лепестки в дальнейшем подвергнутся рихтовке.

Поэтому снимем выступивший вокруг швов металл напильником. Возможно, вам несколько раз придется расширить отверстие с помощью кончика ножа с тонким лезвием. Лезвие следует вводить со стороны лицевой стороны заготовки балансира.

У меня жесткость металла позволила сначала вырезать заготовки лепестков самодельных балансиров, после чего было произведено спиливание швов (заусенцев) металла вокруг пробитых отверстий.

На фотографии «4» показано, как они выглядели до механической обработки, на фото «5» — после. Небольшие шероховатости на лепестках самодельных балансиров в дальнейшем зальются припоем.

Следующим этапом к самодельным балансирам вырезаем прямоугольные заготовки крылышек и подгоняем их ширину под длину прорезей в подложках балансиров.

Для изготовления лопастей лучше взять листовой металл толщиной 0,2-0,3 мм и — желательно другого по отношению к цвету заготовки самодельного балансира колера.

На фотографии «6» показаны заготовки балансиров с вложенными в них пластинами будущих лопастей. У некоторых лепестков лопасти выступают в хвостовой части. Они приготовлены для пайки самодельных балансиров немного другого строя и по другому техпроцессу. Но пока методика изготовления тех и других самодельных балансиров совпадает один к одному.

Далее удаляем из лепестков балансиров необработанные пластины крылышек и придаем с помощью рихтовки лепесткам блесен выпуклую со стороны лицевой поверхности форму.

Для этих целей можно воспользоваться приспособлениями «2, 5», изображенными на фотографии «1, 2» техпроцесса изготовления отвесных блесен. Лепестки рихтуем, естественно, со стороны их заливки припоем.

Наибольший изгиб по продольной оси лепестка производим, отступя 1/3 от носового среза будущего балансира на приспособлении «1», изображенном на этих же фотографиях (по предложенной выше ссылке).

На сравнительно широких заготовках оба гиба можно сделать более выраженными, тогда готовые самодельные балансиры будут иметь большую массу.

Далее с помощью наждачной бумаги зачищаем внутренние (вогнутые) поверхности лепестков заготовок (хотя эту операцию можно было провести до производства гибов подложек блесен) и производим их лужение.

В дальнейшем в этом техпроцессе речь пойдет только о самодельных балансирах, снабженных боковыми стабилизаторами проводок. Поэтому заготовки с выступившими за пределы хвостовой части лепестка крылышками пока отложим в сторону.

Следующим этапом вставляем в заготовку балансира пластину крылышек, и я бы с помощью пайки наживил их с внутренней стороны лепестка блесны в нужном положении. То есть так, чтобы они на готовой блесне смотрелись симметрично относительно продольного разреза блесны вертикальной плоскостью (под одним углом).

Затем берем деревянный брусок, прорезаем в нем с помощью ножа продольное отверстие и фиксируем в отверстии лепесток вместе с подложкой блесны (фото «7»). Далее производим заливку заготовки самодельного балансира припоем или свинцом.

Если нам следующим этапом сразу же впаять в залитый припоем лепесток оба крючка и петлю подвеса балансира к леске, то после механической обработки корпуса блесны уйдет баланс самодельного балансира в подвешенном на леску состоянии.

Кроме того, нам при обработке корпуса блесны будут достаточно назойливо мешать впаянные крючки.

Поэтому сначала я бы с достаточной точностью корпусу изготовленного балансира и его лопастям с помощью напильников и надфилей придал нужную конфигурацию. На их внешний вид после механической обработки вы можете взглянуть на фотографии «8».

Но, если честно, то для этих целей я использую небольшой электрический наждак. Поэтому времени на грубую обработку блесны у меня уходить раз в 10-15 меньше.

Следующим этапом впаиваем в корпуса самодельных балансиров крючки. Рыболовный крючок в носовую составляющую приманки лучше впаять так, чтобы острый конец его жала был расположен вровень с носовым срезом корпуса блесны или выдвинут относительно его на 1-1,5 мм.

Учитывая то, что хвостовой крючок в обязательном порядке должен быть снабжен искусственной насадкой, его следует впаять так, чтобы кончик острия его жала не доходил до хвостового среза корпуса самодельного балансира на 3-3,5 мм.

Оба крючка паяются жалами, направленными к верхней боковой грани балансира, между ними впаивается петелька для подвеса приманки к леске. Но до впаивания петли я бы настоятельно порекомендовал вам произвести полную чистовую обработку блесны, иначе впаянная петля для нас создаст лишние проблемы при чистовой обработке.

Далее нам следует выбрать место на верхней грани самодельного балансира для впаивания петли. Для этого есть один простейший и быстрый способ. Я о нем до сих пор нигде не распространялся, но он будет, пожалуй, самым лучшим и быстрым и пригодиться в дальнейшей нашей работе.

Нам надо откуда-то выдернуть тонкую резинку в единственном экземпляре, на ее конце навязать небольшую петлю и вдеть в нее наш балансир. Узел на резинке должен находиться на верхней грани приманки.

Передвигая резиновую петлю вдоль корпуса самодельного балансира следует найти такое место, когда приманка в подвешенном состоянии займет горизонтальное положение (имеется в виду горизонтальная ось блесны). Но более важным условием будет угол подъема лопастей. То есть их плоскости должны опускаться к хвосту корпуса блесны под углом 5-7 градусов.

После впаивания петли у нас остается полная чистовая обработка самодельного балансира. На фото «9» они показаны в готовом «товарном» виде.

Настраивается блесна в первую очередь не изменением изгиба рулей, а балансировкой центра тяжести приманки.

Для этого оснащенную искусственной насадкой балансир подвешиваем на леску и за счет изгиба петельки к правой или левой его боковой плоскости выравниваем блесну в пространстве.

Крылышки с обеих сторон самодельного балансира после этой операции должны находиться под одним и тем же углом к плоскости горизонта.

Кроме того, если приманка при пайке и обработке получила большую асимметрию сторон, то изгиб петельки в ту или иную сторону поможет в какой-то мере устранить этот дефект. Этим мы смещаем в самодельном балансире центр тяжести относительно точки подвеса.

Изменение гиба концевых окончаний рулей также в значительней мере может изменить рисунки проводок балансиров. Но я обе эти операции раньше производил при тестировании приманок в ванной.

Скоростные характеристики проводок самодельных балансиров в очень большой мере зависят от объема искусственных насадок на хвостовых крючках, от них же зависит и стабильность траекторий движения самодельных приманок. Варианты искусственных насадок вы видели на первой странице этой статьи.

P.S.: Еще пара советов.

При черновой обработке самодельных балансиров, отвесных блесен, мормышек, элементов кивков и т. д. ваше время сэкономит небольшой наждачок с мелкозернистым кругом, о чем уже было написано выше. Совсем не помешает, если к наждачному кругу в комплекте окажутся шлифовальный и полировальный круги.

И подумайте, стоит ли очень тщательно вылизывать самодельные приманки, если конец у них один – «мертвый» зацеп на коряге или обрыв в пасти хищника?

Если кому-то из рыбаков будут непонятны отдельные моменты в техпроцессе изготовления своими руками балансиров с боковыми лопастями, то можете отправить письмо на мой электронный ящик. Я включу дополнительные пояснения в текст техпроцесса.

Источник: http://99ll.ru/samod/goris2?start=3

Смотрите также:
Самоделка из старого насоса ГУРа
03.11.2018

Авто мото самоделки Самодельные багги, квадроциклы, вездеходы Завершенные проекты Библиотека самодельщика Примеры решений Чертежи и модели Инструменты и оборудование Зарубежные ЧАВО или FAQ гидро усилъитъелъ на квадрик гидро усилъитъелъ на квадрик Сообщение andis » Сб...

03.11.2018

Как сделать самодельный торцовочный станок (торцовку) по дереву своими руками Конструкция торцовки схожа с дисковой пилой, установленной над рабочим столом. Основные ее преимущества: компактность и малый вес. Благодаря этому используют пилы не только в мастерских, но и...

03.11.2018

ручная самодельная пила из цепи Пила из цепи бензопилы. Работает ли это приспособление Мой ВК: Мой Instagram: . Привет! Я покажу как сделать карманную пилу из цепи от бензопилы Купить готовую можно тут Групп. Купить пилу можно здесь Как легко и просто сделать . Стать...

Комментарии

Комментирование отключено.

Голосование

Как Вы узнали о нашем сайте?

Посмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Форум