Снегоход своими руками

Как сделать самодельный снегоход

В мире есть внушительное количество регионов, где снегоход — единственное средство передвижения в зимнее время. К сожалению, не все могут позволить себе эту дорогостоящую технику. А как же выглядят «снегоходы-самоделки»?

Итак, снегоход будет состоять из двух частей: ведомой и ведущей. Первая опирается на полозья, а вторая представляет собой моторную установку «УМУ» с колесным приводом. Части соединяются с помощью вертикального шарнира – благодаря этому они могут принимать разнообразные угловые положения.
Небольшая несущая рама с рычагами управления и сиденьем водителя – это ведомая часть. Рама жестко скреплена с поворотной стойкой. Полозья снегохода-самоделки — это пара широких лыж из дерева, которые соединены параллельно. Скобы шарнирных соединений должны быть установлены в средней части лыжи. Более того, в конструкции рамы нужно предусмотреть места для крепления оснащенной тормозными педалями платформы для ног. Рычаги управления соединены единой втулкой, под сидением водителя их фиксируют винтами. Резиновые наконечники надеты на рукоятки рычагов. Тросовый механизм регулировки газа находится на правой рукоятке. Ведущий мост, оснащенный колесами низкого давления, установлен во второй части снегохода.

Несущую раму рекомендуем изготовить из тонкостенной стальной трубы. Для того, чтобы согнуть ее, придется из двух прямых кусков собрать нижнюю часть поворотной стойки рамы. Остальные трубчатые заготовки нужно нарезать ножовкой по металлу. Сопрягаемые детали нужно прихватить электросваркой строго в одной плоскости. Для этого по всей длине трубы необходимо постучать молотком.
Следующим шагом является изготовление обкладок и фланцев опорной балки. Для того, чтобы установить опорную балку на несущую раму, необходимо прихватить сваркой обкладки с обеих сторон. Затем, нужно убедиться, что балка может легко перемешаться вдоль оси и вращаться на обкладках. Наконец, угол фланца вставьте таким образом, чтобы свободные отверстия смотрели четко вниз. Приваривайте начисто только после тщательной регулировки.

Конструкция несущей рамы

Основа снегохода — тот же гусеничный блок. Правда, он несколько уже. Поэтому, если вы уже сделали мотобуксировщик, его предстоит несколько доработать. Понадобится дополнительная рама, чтобы связать блок с передней управляемой лыжей, кузовом и сиденьем водителя. Ее можно собрать из двух продольных труб-лонжеронов диаметром 35×2 мм, объединенных спереди рулевой колонкой, а сзади—поперечиной из трубы диаметром 30×2 мм. Способ соединения — сварка. Для прочности усильте стыки косынками из стального листа толщиной 2-2,5 мм.

Рама соединяется с гусеничным блоком в четырех точках, где размещены подшипниковые узлы. Лучше использовать подшипники скольжения, а втулки выточить из фторопласта или бронзы. Если же вы воспользовались подшипниками качения, то для них потребуются корпуса. Сделать их можно в виде хомута из стальной полосы толщиной 3-4 мм и шириной на 3—5 мм больше, чем сам подшипник. Крепят подшипник в корпусе сваркой в двух-трех точках. Помните, что подшипник не должен перегреваться, а потому обмотайте его перед сваркой влажной асбестовой тканью. Конечно, наше крепление пригодно лишь для тихоходных передач, не требующих особой точности установки.

Рулевая колонка на нашем снегоходе такая же, как у велосипеда. И если есть возможность, отпилите этот узел от старой рамы и приварите на косынках к лонжеронам. В нижней части рулевого вала приварена поперечина из трубы диаметром 22×3 мм —к ней шарнирно крепится навеска передней лыжи. Основная деталь навески — опора П-образной формы, согнутая из стального листа толщиной около ,.3 мм. Крепеж шарнирного соединения — стальная шпилька с резьбой М8, две гайки с шайбами и пластиковая (или фторопластовая) втулка, установленная внутри трубчатой поперечины.

Руль снегохода — стандартный, от любого мопеда или мотоцикла. На нем монтируются органы управления: ручка управления дроссельной заслонкой карбюратора (ручка «газа»), рукоятка выключения муфты сцепления, переключатель коробки передач и рукоятка привода скребкового тормоза. На руле установлен также привод декомпрессора двигателя и переключатели световых приборов.

На рисунке не показан сам тормоз, однако конструкция его достаточно проста, вы справитесь самостоятельно. Расскажем лишь, как он устроен. Скребковый тормоз напоминает дверную петлю. Крепится он к задней части лыжи. «Петля» жестко фиксируется сверху- лыжи винтами и гайками с резьбой Мб, а его подвижная часть на так называемых «пальцах» — трех-четырех стальных стержнях, на конце которых нарезана резьба М8. При повороте они входят в отверстия, просверленные в лыже, углубляются в снег и гасят скорость. Управляется тормоз с помощью троса в боуденовской оболочке. Конец троса закрепляется на стальном уголке, прикрепленном к петле, и на ручке руля. В нейтральном положении тормозное устройство держит пружина.

Лыжа снегохода склеена из кусков фанеры толщиной 4. 5 мм. В сумме пакет должен быть не более 18—20 мм. Склейку желательно производить на простейшем стапеле — прочной доске толщиной около 50 мм, в передней части которой закреплен фигурный деревянный брусок, повторяющий форму лыжи. Пакет, состоящий из фанерных заготовок, промазанных эпоксидным или казеиновым клеем, а также подошвы из слоистого пластика (используется для отделки кухонной мебели) зажимается струбцинами и после подсыхания клея доводится до заданной формы. Вместо струбцин можно воспользоваться деревянными брусками, расположив их сверху и снизу заготовки и стянув так называемым «телеграфным бандажом» из мягкой стальной проволоки, закрученной с помощью воротка.

Готовая лыжа крепится на рулевом валу и фиксируется амортизатором из стальной пружины или толстой упругой резины.

Сиденье водителя проще всего взять готовое, например, от старого , полумягкого металлического стула или кресла. Для его крепления на снегоходе предусмотрена поперечина из трубы диаметром 22×2,5 мм и четыре опорные площадки из стального листа толщиной около 3 мм.

Наш снегоход оснащен легким грузовым кузовом. Он поможет вам быстро убрать и отвезти снег, привезти хворост или дрова. Сделан кузов из фанерных заготовок толщиной 8. 10 мм, соединенных дюралюминиевыми уголками и винтами М5 с гайками и шайбами. Габариты — 350x1200x1600 мм. К раме кузов крепится с помощью стоек из стандартных труб сечением 22×22 мм, закрепленных сваркой.

Топливный бак — пластиковая канистра емкостью 2—3 литра. Крепится она на передней стенке кузова. Не забудьте про отстойник с топливным краником. Он может быть стандартным—от мопеда или мотоцикла. К-карбюратору канистра подсоединяется пластиковым или резиновым шлангом.

Рама снегохода окрашивается алкидными или нитроэмалями с предварительной грунтовкой в два-три слоя нитрогрунтом. Деревянные узлы (кузов и лыжа) пропитываются в два-три слоя горячей олифой и также окрашиваются эмалью.

Установить втулки оси рычагов совсем несложно, а вот установка кронштейнов поворотной оси требует дополнительного внимания. Сборка рамы «снегохода – самоделки» завершается сваркой косынок жесткости и кронштейнов сиденья.

Также можно для лыж сделать две распорки, два кронштейна с осями, а также саму пару лыж. К распоркам, вырезанным из отрезков трубы, необходимо приварить уголки, изготовленные из листовой стали. Лыжи рекомендуем изготовить из листов фанеры, лучшим клеем послужит эпоксидная смола.
Тяги и рычаги управления просты по своей конструкции, несмотря на то, что при их изготовлении потребуются токарные и сварочные работы. Вниманием советуем уделить аккуратности выполнения шарнирных тяг.

Педали тормоза, сидение и платформу для ног изготовит несложно. Для того, чтобы соединить ведомую часть с ведущей нужна поворотная ось, которую следует изготовить из стальной трубы. Сборку таких транспортных средств как «снегоходы-самоделки» завершает доработка кронштейна подножки, используемая для того, чтобы прикрепить поворотные тяги снегохода. Приятной поездки!

Еще один проект простого самодельного трактора по ссылке на сайте.

Источник: http://bazila.net/avto-moto/cnegokhod-svoimi-rukami.html

Снегоход своими руками

Как сделать снегоход своими руками. Схему снегохода использовал ту же, что и в машине братьев Матвейчук: трехопорную с двумя передними управляющими лыжами и одной ведущей гусеницей сзади. Такая компоновка обещала машине хорошую проходимость и устойчивость, что немаловажно при езде по пересеченной местности без дорог. Только вот посадка водителя на «Мысли-2» как на мотороллере, меня не устраивала.

Мне было привычнее, да и удобнее управлять снегоходом, сидя на нем, как на мотоцикле, — верхом. А потому компоновку силового агрегата с коробкой передач у снегохода выполнил такой же, как у мотоцикла, при этом даже рычаги управления переделывать не потребовалось.

Рама моей машины, в отличие от пространственного каркаса снегохода братьев, более простая — мотоциклетного (хребтового) типа с консольными балками (траверсами). Материал основного лонжерона — стальной швеллер 40x40x4 мм. Верхняя часть (ригель) подобрана готовой (от мопеда «Карпаты»). Она довольно сложной конфигурации.

Но это не вызвано какой-то необходимостью. Поэтому на рисунках ее форма упрощена. Передняя стойка выполнена из стальной трубы диаметром 28 мм в форме вилки, нижние ее концы опираются на переднюю балку, взятую вместе с рычагами подвески от легкового автомобиля (балка укорочена, а рычаги использованы только нижние). Поперечины подрамника гусеничного блока — из стальной трубы.

Стяжки вставляются в них через капроновые втулки. Консоль под промежуточный вал выполнена из уголка 60×60 мм. Кронштейны для крепления седла и кузова — из стальной 4-мм полосы. Подрамник гусеничного блока тоже простой конструкции.

Его основа — два лонжерона, выполненные из стального уголка 60×60 мм Лонжероны стянуты поперечинами; передняя приварена к раме снегохода. Снизу к лонжеронам также приварены две дугообразные стойки опорной лыжи гусеничного блока, а сверху прикреплена болтами М8 дугообразная багажная стойка.

Все стойки выполнены из стальной полудюймовой водопроводной трубы. По первоначальным прикидкам на снегоходе в качестве силовой установки предполагал использовать двигатель от мотоцикла повышенной проходимости «Тула» рабочим объемом 200 см3 и мощностью 13 л.с. с принудительным воздушным охлаждением.

В этом случае можно было бы передок снегохода закрыть традиционным для машин этого типа капотом-обтекателем, который значительно улучшал комфортабельность езды, особенно в мороз и при встречном ветре. Однако «тульский» двигатель по приемлемой для меня цене приобрести не удалось, и машину пришлось комплектовать стареньким, капитально отремонтированным силовым агрегатом (мотор с коробкой передач) от мотоцикла «Восход-ЗМ».

Мощность его даже чуть больше (14 л.с), хотя рабочий объем и меньше (175 см3). Однако принудительного охлаждения у него нет. Поэтому от капота пришлось отказаться, а вместо него установить два ветровых щитка (наподобие грязевых) с промежутком между ними, в который и проходит поток воздуха для охлаждения двигателя.

Трансмиссия на моих мотонартах немного посложнее, чем на снегоходе «Мысль-2», — с промежуточным валом. Но вал не стал лишним звеном — имея звездочки с разным количеством зубьев (22 и 12), он выполняет роль редуктора (или, как его называют местные самодельщики, — «ходоуменьшителя»). Вращение от коробки передач силового агрегата на промежуточный вал и с него — на приводной вал гусеничного блока осуществляется цепными передачами.

Натяжение цепей регулируется пластинами, подкладываемыми под корпуса подшипников промежуточного и приводного валов. Гусеничный блок — наиболее сложный из самодельных узлов. Опыта его изготовления у меня не было, поэтому ориентировался на конструкцию и размеры деталей, приведенные в журнале. Поскольку публикация давняя и у молодых читателей-самодельщико этого журнала нет, думаю, стоит привести рисунки блока, его основных узлов и деталей еще раз.

Конечно, какие-то отличия в конструкции и материалах моего гусеничного блока есть, и хотя они не столь принципиальны и существенны, заострить на них внимание, думаю, стоит. Так, подшипники вала и оси у моего гусеничного блока не 203, а 80204 — они и размером побольше, и имеют с обеих сторон сепаратора защитные шайбы.

Опорная лыжа — полностью капроновая. На ней я не предусматривал боковых латунных направляющих — при правильной (параллельной) установке оси относительно приводного вала и хорошем натяжении гусеницу в сторону не уводит.

Эксплуатация снегохода показала, что вместо задних звездочек лучше использовать катки, которые можно без особого труда изготовить из тех же звездочек, отрезав у них зубья, что я впоследствии и сделал. Болты крепления планок-траков к ленте установлены выступающими концами с гайками наружу: теперь они работают как шипы у шин мотоциклов для ледяного спидвея — обеспечивают хорошее сцепление и со снежным накатом на дороге, и с твердым настом в поле, и со льдом на реке или озере.

Передние управляющие лыжи изготовил из осиновой доски толщиной 15 мм и шириной 180 мм. Носки лыж распарил в кипящей воде и загнул в шаблоне до высыхания. После этого пропитал олифой и обшил снизу алюминиевым листом. К подошве посередине прикрепил направляющие полозки из дюралюминиевого уголка 25×25 мм.

Стойки рулевых лыж смонтированы в корпусах-втулках, закрепленных на концах рычагов поворотных кулаков, взятых от легкового автомобиля. Рычаги подрессорены амортизаторами с пружинами от старенького мопеда. Управление лыжами осуществляется через доработанные рулевые тяги от мотоколяски (штатные наконечники у тяг заменены вилками карданных шарниров), соединенные с сошкой, закрепленной на конце рулевого вала.

Все оборудование снегохода: сиденье, руль, фара, сигнал, электроприборы, так же, как и силовой агрегат, — от старенького мотоцикла «Восход-ЗМ». Багажник — сварной из стального листа толщиной 1 мм, снизу для жесткости окантован уголком 25×25 мм. Бензобак емкостью 6 литров — от мопеда. Под сиденьем смонтирован инструментальный ящик.

Гусеница под сиденьем, чтобы на ноги водителя попадало меньше снега, прикрыта дюралюминиевым листом. Для защиты от встречного потока воздуха туловища и лица в дополнение к передним щиткам над ними укрепил ветровое стекло. Конструкция трансмиссии и движителя позволяет машине обходиться без тормозов — наката практически нет.

Учета затрат на строительство снегохода не производил — это нужно было бы делать довольно скрупулезно, поскольку потратил не много, так как в основном использовал кем-то когда-то брошенные (а мной подобранные) агрегаты, узлы и механизмы, дожидавшиеся своего часа в дворовом «арсенале».

Потраченное же время убитым не считаю, так как кроме конструкторского опыта, дополнительных навыков по работе с металлом и морального удовлетворения от сработанной своими руками машины в результате имею транспортное средство, очень нужное в хозяйстве для перевозки различных грузов и вообще для быстрого преодоления значительных расстояний даже по глубоким снегам нашего северного края в продолжительный зимний период.

(Автор: А.СТАРЦЕВ, п/о Монастырская Пашня, Архангельская обл)

Снегоход: 1 — кузов (СтЗ, лист s0,8, окантовка — уголок 25×25); 2 — сиденье (от мотоцикла «Восход-ЗМ»); 3 — бензобак емкостью 6 л (от мопеда «Карпаты»); 4 — руль (от мотоцикла «Восход-ЗМ»); 5 — гусеничный блок (движитель); 6 — промежуточный вал: 7 —рама; 8 силовой агрегат (от мотоцикла «Восход-ЗМ»); 9— глушитель; 10—управляющая лыжа (2 шт.); 11 — рулевая тяга (от мотоколяски СЗД): 12 — приборный щиток (от мотоцикла «Восход-ЗМ»); 13 — рычаг подвески (от мотоколяски СЗД); 14 — снегозаградительный щиток (дюралюминий, лист s1); 15 —ветровое стекло (плексиглас); 16 — ветровой щиток (дюралюминий, лист s1, 2 шт.); 17 — фара (от мотоцикла «Восход-ЗМ»); 18 — амортизатор (от мопеда «Карпаты»)

Рама снегохода и подрамник гусеничного блока: 1 —основной лонжерон (швеллер 40x40x4); 2 — верхний ригель (от мопеда «Верховина»); 3 —подседельная стойка (труба 30×30); 4 — передняя стойка (труба диаметром 28); 5 — подкузовная опорная стойка (труба 1/2″); 6 —стойка опорной лыжи (труба 1/2″, 2 шт.); 7 — ушко для кронштейна опорной лыжи (СтЗ, лист s5, 8 шт.); 8— кронштейны крепления силового агрегата; 9,12 — задняя и передняя поперечины (труба 1″); 10 — кронштейн крепления кузова (СтЗ, лист s4. 2 шт.): 11— кронштейн крепления сиденья (СтЗ, лист s4); 13 — консоль крепления промежуточного вала (уголок 60×60); 14 — передние балки (от легкового автомобиля, 2 шт.); 15 — кронштейн крепления амортизатора (от легкового автомобиля, 2 шт.); 16 — дуга (труба 1/2″); 17 —стяжка (шпилька диаметром18.2 шт.); 18 гайка М22 (4 шт.); 19 — капроновая втулка (4 шт.); 20 — лонжерон подрамника гусеничного блока (уголок 60×60, 2 шт.); 21 — стакан рулевого вала (труба диаметром вн. 22,5)

Гусеничный блок: 1 —опорная лыжа (капрон, лист s15); 2— ведущая звездочка привода гусеницы; 3 — стойка опорной лыжи; 4 — лонжерон подрамника гусеничного блока; 5 — ведомая (натяжная) звездочка (капрон s20, z = 10, 2 шт.); 6 — ось ведомых натяжных звездочек (труба 032); 7 — натяжное устройство гусеницы; 8 — фланец звездочки (СтЗ, лист s3, 4 шт.); 9 —приводной вал гусеницы (труба диаметром 32); 10 — подшипник 80204 в корпусе (4 шт.); 11 — передняя поперечина подрамника и ось гусеничного блока; 12 — соединительная лента (резинотканевая транспортерная лента 45×8, 2 шт.); 13 — болт М6х40 с шайбой (112 шт.); 14 — снегозацеп (березовая планка 45×18, L500, 28 шт.); 15 — направляющий уголок (дюралюминий, уголок 45×25, 56 шт.); 16 — ушко кронштейна опорной лыжи (СтЗ, лист s5, 8 шт.); 17 — резиновая втулка (4 шт.); 18— ось (болт М8х50, 4 шт.); 19 — кронштейн опорной лыжи (4 шт.); 20 — болт М6х35 с потайной головкой (8 шт.); 21 — цепная звездочка (z = 32, мотоциклетная)

Опорная лыжа: 1 — стяжка (дюралюминиевая трубка диаметром 10, 4 шт.); 2 — кронштейн (4 шт.); 3 — лыжа (капрон, s15); 4 — болты М6 с потайными головками крепления кронштейнов (8 шт.)

Рулевое управление: 1 — руль с кронштейном (от мотоцикла «Восход-ЗМ»); 2 — буртик рулевого вала; 3 — шайба (бронза); 4 — втулка; 5 — рулевой вал (труба 022); 6 — рулевая сошка (СтЗ, лист s10); 7 — стакан (труба диаметром вн. 22,5); 8 — подпятник (бронза); 9 — основной лонжерон рамы; 10 — шарнир (болт М10); 11 — поперечная рулевая тяга (2 шт.); 12 — передняя опорная стойка рамы

Привод гусеницы: 1 — цепная звездочка (z = 32, мотоциклетная); 2 — корпус подшипника; 3 — болт М6 крепления гусеничной звездочки к фланцу (4 шт.); 4 — ведущая гусеничная звездочка (z = 8, 2 шт.); 5 — трубчатый вал ведущего моста; 6 — фланец гусеничной звездочки; 7 подшипник № 80204; 8 — ступица цепной звездочки (СтЗ, труба диаметром 30×5); 9 — вставка (СтЗ, круг диаметром 32); 10 — штифт (болт М8)

Рулевая лыжа: 1 — лыжа (осиновая доска 180×15); 2 — подошва (алюминий, лист s1); 3 — направляющая (дюралюминиевый уголок 25×25); 4 — скоба (стальная труба диаметром 10); 5 — опорный кронштейн (СтЗ, лист s3); 6 — вилка стойки (от карданного шарнира); 7 — стойка (СтЗ, круг диаметром 32); 8 — корпус поворотного кулака (СтЗ, труба 032); 9 вилка поперечной рулевой тяги (от карданного шарнира); 10 — шарнир (болт М8); 11 — рычаг поворотного кулака с втулкой; 12 — штифт (болт М8); 13 — втулка (бронза, 2 шт.); 14 — ось (шпилька М12 с двумя гайками); 15 — втулка (капрон, 2 шт.); 16 — корпус шарнира (труба 1/2″)

Источник: http://xn—-ctbjaolrjhaxdmh.xn--p1ai/publ/snegokhody/modeli_snegokhodov/kak_sdelat_snegokhod_svoimi_rukami_iz_motocikla_voskhod/98-1-0-266

Как сделать снегоход своими руками

В северных регионах России зимой исключительным средством передвижения является только снегоход. Но не все могут купить фирменную модель, а отдельным категориям граждан нужна нестандартная конструкция. И в том, и в ином случае выход – сделать снегоход своими руками.

Вам понадобится

• — покупные аппараты и запчасти;
• — сварочное оборудование;
• — трубогиб

Инструкция

1. Вначале исполните эскиз задуманной конструкции снегохода. При этом предусмотрите две комбинированные части агрегата: ведомую и ведущую. Первая должна состоять из полозьев, рулевой колонки и амортизаторов. Вторая часть должна содержать силовую установку, раму, привод и сиденье водителя. Впрочем, при необходимости можете изменить конструкцию, больше приспособив ее к выполнению полагаемых задач.

2. Определите части и аппараты снегохода, которые вы не сумеете сделать самосильно. Приобретите их и примерно прикиньте расположение аппаратов на снегоходе, размеры конструкции и ее отдельных частей. Подходя к компоновке мастерски, изготовьте плаз – макет снегохода в естественную величину из фанеры либо плотного картона. Сделайте макеты всех покупных частей, макет рамы и соберите из этого плаз. Позже определите размеры и расположение деталей, которые предполагается изготовить самосильно.

3. Независимое производство рамы полагает непременное присутствие трубогиба, сварочного оборудования и соответствующих навыков. Если каждого этого нет, закажите производство рамы в ближайшей мастерской по заблаговременно нарисованному чертежу. Делать раму независимо начните с выбора нужных труб. Трубы, снятые с мотоциклетных рам предпочтите водопроводным. Особые рамные трубы, как водится, больше крепкие.

4. Согните трубы на трубогибе так, как это нужно. Перед сваркой соберите раму, соединяя детали точечной сваркой. Проведите заблаговременную подгонку элементов рамы и крепящихся к ней деталей снегохода. Это дозволит избежать ошибок в конструировании. Окончательную сварку проводите цельным швом, желанно без обрывов и других огрехов. Приварите кронштейны крепления мотора, полозьев, колесного привода, сиденья, рулевой колонки и других частей.

5. Полозья изготовьте в виде 2-х широких лыж. Сварите рулевую колонку и закрепите на ней полозья с поддержкой скоб шарнирных соединений. Больше непростой вариант полагает применение амортизаторов в подвеске лыж. Если конструкция снегохода предусматривает обширно расставленные передние лыжи, то в качестве амортизаторов больше подходят рычажные от мотоцикла «Урал». Непринужденно на руле закрепите органы управления от всякий модели мотоцикла.

6. На 2-й части снегохода закрепите мотор и коробку передач. Их тоже возьмите от всякого легкого мотоцикла. В качестве заднего колеса (либо колес) примените покрышки низкого давления независимого изготовления. Их дозволено сделать из подходящих ободов и пневматических камер автомобильных шин. В накачанном состоянии они будут классными колесами низкого давления. Для движения по рыхлому снегу непременны снегозацепы, расположенные по все окружности колеса (колес).

7. Если конструкция снегохода полагает присутствие одного заднего колеса, заднюю подвеску исполните по мотоциклетному примеру. Для этого добавочно к раме сварите задний маятник и прикрепите его к раме через шарнир. Применяя мотоциклетные амортизаторы, сделайте подвеску маятника. Продумайте и установите цепной привод от мотора к заднему колесу. Позже подгонки привода установите заднее колесо.

8. При желании установить два задних колеса, прикрепите к задней части рамы ведущий мост укороченного типа. Для этой цели обнаружьте задний мост от грузового мотороллера «Муравей» либо самосильно укоротите мост от легкового автомобиля. При применении мягких колес низкого давления надобность в задней подвеске отчасти отпадает. Применение мотоциклетных амортизаторов технически мощно усложняет задачу. Использование амортизаторов автомобильного типа не сделает подвеску мягкой, потому что они рассчитаны на значительно больший вес, чем снегоход.

Совет 2: Как сделать снегоход

Чистый морозный воздух, адреналин от стремительной езды, вероятность добиться природы, не тронутой человеком и дальней от цивилизации — все это может дать вам снегоход . Если у вас нет вероятности приобрести новейший снегоход , испробуйте собрать его независимо.

Вам понадобится

• — различные детали от автомобиля «Запорожец», «Жигули», ГАЗ-66, мотороллера «Муравей», мотоцикла «ИЖ»;
• — инструменты: сварочный агрегат, дрель, шуруповерт и т.д.;
• — умелые руки.

Инструкция

1. Из фанерных листов (12 мм) соберите корпус снегоход а, каркас сделайте из алюминиевых уголков 15х15х2,5 мм. Для большей герметичности фанерные листы присоединяйте к каркасу через прорезиненную ткань.

2. Сварите раму трансмиссии из разных стальных труб, квадратов и уголков. Передний бампер сделайте из уголка, позднее к нему будет крепиться болтами моторный отсек. Между швеллерной балкой и бампером вварите переходник, согнутый в виде профиля из стального листа. На балку разместите четыре площадки для мотора. Приварите кронштейны для тормозного цилиндра и для руля (руль и тормозной цилиндр можете взять от автомобиля «Запорожец»).

3. Дабы расположить на трансмиссионной раме устройство для натяжения вторичной цепи трансмиссии, закрепите особую площадку с двумя отверстиями. В передней стенке кабины сделайте отверстие размером 270х155 мм для того, дабы кронштейн для руля и часть дифференциала оказались в кабине. Позже полной установки закройте это отверстие крышкой.

4. Мотор для снегоход а возьмите от грузового мопеда «Муравей», желанно совместно с рамой. Наденьте ведущую звездочку (z=14) на выхлопной вал мотора, первичную цепь (шаг 12,7 мм) протяните от нее к ведомой звездочке (от мотоцикла «Восход», z=42) на промежуточном редукторе.

5. Расположите там же две ведущих звездочки (z=11) и объедините их вторичными цепями (шаг 15,875) с звездочками от мотоцикла «ИЖ» (z=42).

6. Срежьте от ветхой балки «Жигулей» фланцы и изготовьте из них корпуса для подшипников. От «Жигулей» также возьмите полуоси с тормозными барабанами и дисками колес.

7. Доработайте диски, состоящие из резиновых камер от тракторной тележки либо автомобиля ГАЗ-66, под пневматики. Изготовьте передние подвески из горизонтальных чулков (чулки изготовьте самосильно из трубы диаметром 50х3 мм) и укрепите их подкосами.

8. Оборудуйте снегоход тормозами от «Жигулей», педалями и рулевым механизмом от «Запорожца». Изготовьте самосильно топливный бак из оцинкованного стального листа. Установите нужное для самодельного снегоход а электрооборудование: фару, указатели поворотов, стоп-сигнал и габаритные огни.

Видео по теме

Полезный совет
Если у вас нет всех нужных деталей для того, дабы собрать снегоход, походите по друзьям и приятелем, абсолютно допустимо, у них в гараже завалялся непотребный мотоцикл либо запчасти от ветхого мопеда.

Совет 3: Как сделать снегоход из мотоцикла

Видео по теме

Совет 4: Как сделать макет автомобиля

Макет автомобиля – это уменьшенная копия транспортного средства, которая в точности повторяет его конструкцию. Производство затребует усидчивости, ухватки и ловкости, а также придется привлечь к творческому процессу логическое и пространственное мышление.

Вам понадобится

• — бумага;
• — клей (отличнее ПВА);
• — ножницы;
• — карандаш;
• — краски и кисти.

Инструкция

1. Подготовьте материал для изготовления макета. Обыкновенно крохотные копии автомобилей создают из бумаги и картона с поддержкой клея и ножниц. В этом случае машина собирается из отдельных частей, которые заранее нужно перенести на лист, а после этого вырезать.

2. Начертите на бумаге основные детали кузова: днище, две стороны, крышу класснее объединить совместно с лобовым и задним стеклом, передней и задней частью. Таким образом, получится 4 детали кузова. Колеса дозволено сделать как отдельно, так и включить в состав боковых частей. Если их предполагается привинтить отдельно, то нужно продумать место под отверстия, в которые будет вставлены две оси. Правую и левую сторону желанно отобразить зеркально, дабы сберечь равенство пропорций. Не позабудьте оставить зазоры для клея, напротив макет может получиться небрежным.

3. Вырежете полученные детали. Помните, что в случае происхождения сомнений, отличнее повременить с отсеканием лишнего пространства, которое может еще сгодиться, скажем, для нанесения клеящего состава. Потом воротить его обратно теснее не удастся.

4. Склейте детали между собой. Оставьте их на несколько минут, пускай клей подсохнет. По истечении этого времени приступайте к последующей работе.

5. В качестве оси дозволено применять пустой стержень, на тот, что их следует нанизать. Наденьте на него диски и позже этого при помощи спичек либо зажигалки расплавьте концы трубки. После этого приложите их к ровной поверхности, устойчивой к высокой температуре, и ненадолго прижмите. Получится верная заглушка, которая не дозволит слететь колесам.

6. Раскрасьте получившийся макет, нарисуйте фары, решетку радиатора, номер, дверные ручки. Для создания больше реалистичной копии дозволено добавочно присоединить зеркала заднего вида и/или антенну, скажем.

Видео по теме

Совет 5: Как сделать мотоцикл своими руками

Из чего только не мастерили наши отцы и деды транспортные средства! Но самодельные мотоциклы актуальны и в наше время. Любители стремительной езды проводят экспозиции, где показывают свои работы. И в ряде случаев такие байки ни в чем не уступают, а порой даже превосходят транспортные средства, изготовленные на заводах.

Вам понадобится

• — ветхий велосипед;
• — топливный бак;
• — мотор;
• — глушитель.

Инструкция

1. Независимая сборка мотоцикла – очаровательная вероятность сотворить средство передвижения с учетом индивидуальных надобностей его обладателя. Для начала вы обязаны мысленно сконструировать мотоцикл. Подумайте, каким вы его хотели бы видеть, и какие функции он должен исполнять.

2. Набросайте чертеж вашего мотоцикла на бумаге. Довольно легко схематичного изображения, дабы облегчить себе работу по сборке.

3. Сейчас изучите расположения документа «Технические требования к мотоциклам, мотороллерам и мопедам, изготовленным в индивидуальном порядке». Сделанный своими руками мотоцикл должен соответствовать этим предписаниям.

4. Самый легкой и многофункциональный вариант – это самодельный мини-мопед на базе велосипеда. Если предпочтете такой вариант, то подходящий велосипед должен иметь толстую раму и крупный диаметр колес, тогда получится верное транспортное средство.

5. Сейчас вы можете приступить непринужденно к сборке мотоцикла либо мопеда. Если конструируете на базе велосипеда, то к нему надобно добавить топливный бак, мотор и глушитель.

6. Используйте детали, предуготовленные только для мотоциклов и мопедов. Автомобильные и другие запчасти дозволено использовать только в крайних случаях. Но тогда вы сумеете применять такой мотоцикл только на даче.

7. Собранный из различных деталей мотоцикл выглядит не дюже прекрасно, следственно его класснее покрасить. Перед покраской зачистите и обезжирьте детали транспортного средства. Используйте влагостойкую и термостойкую краску, дабы надолго защитить детали от воздействия окружающей среды и сберечь симпатичный внешний вид мотоцикла.

Видео по теме

Обратите внимание!
Если самодельный мотоцикл не будет соответствовать техническим требованиям, то вы не сумеете его применять по назначению. Все детали, включая мотор обязаны быть серийного производства. Причем мощность мотора не должна быть огромнее 60 л/с на одну тонну мотоцикла и поменьше 12 л/с. Рама и другие несущие конструкции мотоцикла обязаны быть изготовлены из дюже крепких материалов.

Совет 6: Как сделать колёса низкого давления

Шина является важнейшей частью колеса. Основная ее задача – обеспечение типичного контакта с дорожным покрытием. При этом имеется ввиду, что она поглощает всякие колебания, связанные с недостатками дороги – выбоинами, трещинами и сторонними предметами. Одним из основных показателей шины является ярус внутреннего давления .

Инструкция

1. В зависимости от яруса внутреннего давления шины подразделяются на шины высокого давления – 4.5–7.5кг/см2, низкого давления – 2-4.25кг/см2 и сверхнизкого давления – 0.75–1.75кг/см2. Основная конструктивная специфика шин высокого давления – меньший объем воздуха, соответственно, большее число слоев корда и, самое основное, высокое внутреннее давление. Помимо того, они гораздо уступают шинам низкого давления по колляциям сцепления с поверхностью и амортизации.

2. Возникновение автомобилей повышенной проходимости – вездеходов привело к созданию шин с низким и сверхнизким давлением. Низкое давление внутри шин содействует тому, что образуется гораздо большее «пятнышко» контакта, вследствие чему вес вездехода больше равномерно распределяется на несколько таких «пятнышек», что приводит к резкому снижению удельного давления на грунт.

3. Шины со сверхнизким давлением устанавливайте на особые вездеходы для движения в условиях бездорожья, болотистой местности, снежных заносов, по песку и тундре. Некоторые вездеходы с такими колесами способны даже преодолевать вплавь небольшие водные преграды. Колеса с шинами низкого давления отличаются больше большими габаритами и высокой ценой, которая может быть вдалеке не каждом по карману.

4. Если вы занимаетесь созданием вездеходов, то предпочтение отдайте применению для создания колес повышенной проходимости – пневматиков, камеры списанных вертолетов и самолетов. Когда такой вероятности нет, примените камеры от грузовиков, вездеходов и сельскохозяйственных прицепов.

5. Камеры к колесным дискам крепите ремнями, с поддержкой транспортной ленты от сельскохозяйственных машин. К превосходствам самодельных шин дозволено отнести неимение необходимости в подвеске, а к недостаткам – низкий источник и недолговечность камер.

Совет 7: Как сделать снегоход из мотоцикла

Если вам зачастую доводится ездить по снежному покрову, скажем, на рыбалку, вам дюже сгодится снегоход . Приобрести новую технику не так легко, но сделать снегоход из мотоцикла вы сумеете независимо, причем уйдет на это не так много времени.

Вам понадобится

• — ветхий мотоцикл;
• — гусеничная лента;
• — ролико-втулочная цепь;
• — железные листы;
• — листогиб;
• — ножницы по металлу;
• — сварочный агрегат;
• — фанера либо дюралюминиевый лист;
• — готовая широкая лыжа;
• — крепеж;
• — ведущий вал от снегохода «Буран».

Инструкция

1. За основу снегоход а возьмите довольно сильный мотоцикл, скажем Иж либо Минск. Демонтировав колеса, немножко доработайте раму, дабы иметь вероятность связать блок с кузовом, лыжей и сиденьем. Используйте для этого железные трубы диаметром 32 мм и кронштейны.

2. Соберите модульный гусеничный мотор. Для этого приготовьте металлическую гусеничную ленту и ролико-втулочную цепь, с которой будет входить в зацепление звездочка гусеницы. Наварите на звенья цепи фигурные железные пластины, они составят опорную часть ленты, их размер определить ширину ленты. Дабы она не сходила с опорных катков, приварите со стороны цепи направляющие ребра.

3. Для возрастания проходимости с наружной стороны пластин приварите грунтозацепы. Дабы обеспечить отменное натяжение ленты, объедините натяжные катки с осью каретки через пружинный амортизатор.

4. Объедините гусеничный блок с рамой, закрепив его на месте заднего колеса в местах, где помещены подшипниковые узлы. Используйте для этого подшипники скольжения, либо втулки из фторопласта либо бронзы. Ведущий вал возьмите от снегоход а «Буран», основная трудность при этом – согласовать шаг зубьев звездочки, ширину и число планок и привязать их к длине ремня.

5. Изготовьте лыжу для переднего колеса из листа фанеры либо дюралюминия. Вырежьте лыжу необходимой формы (учтите, что слишком крошечная лыжа будет проваливаться в рыхлый снег) и загните нос вверх. Дозволено также применять готовую лыжу, купленную в магазине.

6. Приварите либо закрепите болтами к нижней части рулевого вала поперечину, сделайте ее из трубы 22х3 мм. К ней прикрепите при помощи шарнирного соединения навеску передней лыжи (дозволено сделать ее независимо, согнув из толстого стального листа). Шарнирное соединение включает в себя стальную шпильку, пластиковую втулку для установки внутри поперечины и гайки с шайбами. Закрепите готовую лыжу на рулевом валу.

Источник: http://jprosto.ru/kak-sdelat-snegohod-svoimi-rukami/

Изобретай. Мысли. Твори.

Это интересно

Снегоход своими руками

Что должен знать любитель, принимающийся за создание снегохода своими руками?

Типовая конструкция.

Обратите внимание на необходимость как можно ниже расположить центр тяжести и обеспечить хорошее подрессоривание.

1 — управляемая лыжа, 2 — поворотная колонна, 3 — рулевая тяга, 4 — подпятник рулевой нолонки, 5 — фара, 6 — передний об-тенатель, 7 — двигатель. 8 — рулевая нолонна, 9 — ветровое стекло, 10 — руль, 11 — рама корпуса, 12 — ведомая звездочка, 13 — опорное колесо, 14 — ось опорных катков, 15 —• кронштейн катнов, 16 — каток, 17 — каретка движителя, 18 — звено рессоры, 19 — рессора, 20 — натяжной механизм, 21 — опорно-натяжной наток, 22 — транспортерная лента, 23 — снегозацепы, 24 — опорное колесо, 25 — цепь, 26 — снегоотбойнин, 27 — педаль переключения передач, 28 — ведущая звездочка.

Двигатель. Эксперименты показали, что наиболее приемлемы двигатели мощностью от 6,0 до 30,0 л. с. Они должны быть переделаны для работы в тяжелых дорожных и метеорологических условиях зимы.

Двигатель устанавливается по имеющимся на нем крепежным точкам на специально сделанные на корпусе снегохода узлы крепления. Переделка таких двигателей, как ИЖ-49 и ИЖ-56, заключается в увеличении выреза в картере и крышке картера для вывода цепи бортовой передачи под другим, чем на мотоцикле, углом. Некоторые любители вообще снимают крышку картера.

В большинстве конструкций для обеспечения нормального температурного режима двигателя используется принудительное воздушное охлаждение. Чтобы обеспечить интенсивный отвод тепла, на цилиндр ставится кожух, направляющий поток воздуха от вентилятора на наиболее нагреваемые участки цилиндра и головки.

Полезна установка подогрева воздуха на входе в карбюратор. Это предупреждает обмерзание карбюратора и всасывающих трубопроводов в морозы и стабилизирует наполнение цилиндра рабочей смесью. Для подогрева используется выхлопной трубопровод двигателя, вокруг которого делается кожух, изготовленный из стального листа. Из кожуха воздух подается к всасывающему патрубку карбюратора.

Силовая передача обычно разделяется на два участка: участок с нерегулируемым постоянным передаточным отношением (редуктор, снижающий обороты до наивыгоднейших, — при движении снегохода в хороших дорожных условиях) и участок, регулируемый водителем машины или автоматически (используется при движении снегохода в тяжелых дорожных условиях). Общее передаточное отношение составляет обычно 1:8—1: 10.

В снегоходах, имеющих одну гусеничную ленту, нерегулируемый участок состоит из бортовой передачи, представляющей собой цепной редуктор, заключенный в герметичный кожух. В нем размещены ведущая и ведомая цепные звездочки, соединенные мотоциклетной цепью, и натяжная звездочка, посаженная на эксцентриковую ось.

Для уменьшения сил трения и износа деталей передачи в кожух через отверстие, закрываемое резьбовой пробкой, заливается 200— 250 г моторного масла.

В снегоходах, построенных по двухгусеничной схеме, этот участок состоит из главной передачи, от которой через две полуоси крутящий момент передается на ведущие звездочки бортовых передач.

Регулируемый участок состоит из коробки перемены передач или из клиноременного автоматического вариатора.

Последний значительно чувствительнее коробки скоростей, предотвращает появление рывков, чем исключает частые разрывы цепей.

Движитель снегохода представляет собой бесконечную резинотканевую ленту, для изготовления которой может служить списанная транспортерная лента шириной 150—400 мм. Крепление к нему снегозацепов осуществляется на заклепках с установкой металлических, стальных или дюралюминиевых подкладок с внутренней стороны ленты.

Лента обычно стыкуется внахлест и скрепляется двумя снегозацепами, которые ставятся на этом участке на болтах. Число снегозацепов и расстояние между ними должны быть согласованы с шагом зубьев ведущего колеса гусеницы.

Чтобы обеспечить равномерное распределение давления от веса снегохода на снег и предотвратить прогиб ленты между опорными колесами, на каретке движителя на подвижных, амортизируемых кронштейнов в направлении движения.

Чертежи и схема строения снегохода своими руками можно скачать здесь

Источник: http://x-creators.ru/avtomobilnoe/125-snegohod-svoimi-rukami.html

Снегоход — своими руками

В мире имеется внушительное количество регионов, где снегоход — единственное транспортное средство зимой. К сожалению, не все смогут позволить себе эту дорогостоящую технику. А как же выглядят «снегоходы-самоделки»?

Итак, снегоход будет складываться из двух частей: ведомой и ведущей. Первая опирается на полозья, а вторая представляет собой моторную установку «УМУ» с колесным приводом. Части соединяются посредством вертикального шарнира – именно поэтому они смогут принимать разнообразные угловые положения.

Маленькая несущая рама с сиденьем водителя и рычагами управления – это ведомая часть. Рама жестко скреплена с поворотной стойкой. Полозья снегохода-самоделки — это пара широких лыж из дерева, каковые соединены параллельно.

Скобы шарнирных соединений должны быть установлены в средней части лыжи. Более того, в конструкции рамы необходимо предусмотреть места для крепления оснащенной тормозными педалями платформы для ног. Рычаги управления соединены единой втулкой, под сидением водителя их фиксируют винтами.

Резиновые наконечники надеты на рукоятки рычагов. Тросовый механизм регулировки газа находится на правой рукоятке. Ведущий мост, оснащенный колесами низкого давления, установлен во второй части снегохода.

Несущую раму рекомендуем изготовить из тонкостенной металлической трубы. Чтобы согнуть ее, придется из двух прямых кусков собрать нижнюю часть поворотной стойки рамы. Остальные трубчатые заготовки необходимо нарезать ножовкой по металлу. Сопрягаемые подробности необходимо прихватить электросваркой строго в одной плоскости. Для этого на всей протяженности трубы нужно постучать молотком.

Следующим шагом есть изготовление обкладок и фланцев опорной балки. Чтобы установить опорную балку на несущую раму, нужно прихватить сваркой обкладки с обеих сторон. После этого, необходимо убедиться, что балка может легко перемешаться на протяжении оси и вращаться на обкладках.

Наконец, угол фланца засуньте так, дабы свободные отверстия наблюдали четко вниз. Приваривайте начисто лишь по окончании тщательной регулировки.

Еще одна более описание снегохода и подробная схема — вездехода на шинах.

Конструкция несущей рамы

База снегохода — тот же гусеничный блок. Действительно, он пара уже. Исходя из этого, если вы уже сделали мотобуксировщик, его предстоит пара доработать. Пригодится дополнительная рама, дабы связать блок с передней управляемой лыжей, сиденьем и кузовом водителя. Ее возможно собрать из двух продольных труб-лонжеронов диаметром 35×2 мм, объединенных спереди рулевой колонкой, а позади—поперечиной из трубы диаметром 30×2 мм. Метод соединения — сварка.

Для прочности усильте стыки косынками из металлического страницы толщиной 2-2,5 мм.

Рама соединяется с гусеничным блоком в четырех точках, где размещены подшипниковые узлы. Лучше применять подшипники скольжения, а втулки выточить из фторопласта либо латуни. В случае если же вы воспользовались подшипниками качения, то для них потребуются корпуса.

Сделать их возможно в виде хомута из металлической полосы толщиной 3-4 мм и шириной на 3—5 мм больше, чем сам подшипник. Крепят подшипник в корпусе сваркой в двух-трех точках. Не забывайте, что подшипник не должен перегреваться, а потому обмотайте его перед сваркой мокрой асбестовой тканью.

Само собой разумеется, отечественное крепление пригодно только для тихоходных передач, не требующих особенной точности установки.

Рулевая колонка на отечественном снегоходе такая же, как у велосипеда. И в случае если имеется возможность, отпилите данный узел от ветхой рамы и приварите на косынках к лонжеронам. В нижней части рулевого вала приварена поперечина из трубы диаметром 22×3 мм —к ней шарнирно крепится навеска передней лыжи.

Главная подробность навески — опора П-образной формы, согнутая из металлического страницы толщиной около ,.3 мм. Крепеж шарнирного соединения — металлическая шпилька с резьбой М8, две гайки с шайбами и пластиковая (либо фторопластовая) втулка, установленная в трубчатой поперечины.

Руль снегохода — обычный, от любого мопеда либо мотоцикла. На нем монтируются органы управления: ручка управления дроссельной заслонкой карбюратора (ручка «газа»), рукоятка выключения муфты сцепления, тумблер рукоятка привода и коробки передач скребкового тормоза. На руле установлен кроме этого переключатели декомпрессора и привод двигателя световых устройств.

На рисунке не продемонстрирован сам тормоз, но конструкция его достаточно несложна, вы справитесь самостоятельно. Поведаем только, как он устроен. Скребковый тормоз напоминает дверную петлю. Крепится он к задней части лыжи. «Петля» жестко фиксируется сверху- лыжи гайками и винтами с резьбой Мб, а его подвижная часть на так называемых «пальцах» — трех-четырех металлических стержнях, на финише которых нарезана резьба М8.

При повороте они входят в отверстия, просверленные в лыже, углубляются в снег и гасят скорость. Управляется тормоз посредством троса в боуденовской оболочке. Финиш троса закрепляется на металлическом уголке, прикрепленном к петле, и на ручке руля.

В нейтральном положении тормозное устройство держит пружина.

Лыжа снегохода склеена из кусков фанеры толщиной 4…5 мм. В сумме пакет должен быть не более 18—20 мм. Склейку нужно создавать на несложном стапеле — прочной доске толщиной около 50 мм, в передней части которой закреплен фигурный древесный брусок, повторяющий форму лыжи. Пакет, складывающийся из фанерных заготовок, промазанных эпоксидным либо казеиновым клеем, и подошвы из слоистого пластика (употребляется для отделки кухонной мебели) зажимается струбцинами и по окончании подсыхания клея доводится до заданной формы.

Вместо струбцин возможно воспользоваться древесными брусками, расположив их сверху и снизу заготовки и стянув так называемым «телеграфным бандажом» из мягкой металлической проволоки, закрученной посредством воротка.

Готовая лыжа крепится на рулевом валу и фиксируется амортизатором из металлической пружины либо толстой упругой резины.

Сиденье водителя несложнее всего забрать готовое, к примеру, от ветхого , полумягкого железного стула либо кресла. Для его крепления на снегоходе предусмотрена поперечина из трубы диаметром 22×2,5 мм и четыре опорные площадки из металлического страницы толщиной около 3 мм.

Отечественный снегоход оснащен легким грузовым кузовом. Он окажет помощь вам скоро убрать и отвезти снег, привезти хворост либо дрова. Сделан кузов из фанерных заготовок толщиной 8… 10 мм, соединенных винтами и дюралюминиевыми уголками М5 с шайбами и гайками.

Габариты — 350x1200x1600 мм. К раме кузов крепится посредством стоек из стандартных труб сечением 22×22 мм, закрепленных сваркой.

Топливный бак — пластиковая канистра емкостью 2—3 литра. Крепится она на передней стенке кузова. Не забудьте про отстойник с топливным краником.

Он бывает стандартным—от мопеда либо мотоцикла. К-карбюратору канистра подсоединяется пластиковым либо резиновым шлангом.

Рама снегохода окрашивается алкидными либо нитроэмалями с предварительной грунтовкой в два-три слоя нитрогрунтом. Древесные узлы (лыжа и кузов) пропитываются в два-три слоя теплее олифой и кроме этого окрашиваются эмалью.

Установить втулки оси рычагов совсем несложно, а вот установка кронштейнов поворотной оси требует дополнительного внимания. Сборка рамы «снегохода – самоделки» завершается сваркой кронштейнов сиденья и косынок жёсткости.

Кроме этого возможно для лыж сделать две распорки, два кронштейна с осями, и саму несколько лыж. К распоркам, вырезанным из отрезков трубы, нужно приварить уголки, изготовленные из листовой стали. Лыжи рекомендуем изготовить из страниц фанеры, лучшим клеем послужит эпоксидная смола.

Тяги и рычаги управления несложны по собственной конструкции, не обращая внимания на то, что при их изготовлении потребуются сварочные работы и токарные. Вниманием рекомендуем выделить аккуратности исполнения шарнирных тяг. Педали тормоза, сидение и платформу для ног изготовит несложно. Для того, дабы соединить ведомую часть с ведущей нужна поворотная ось, которую направляться изготовить из металлической трубы. Сборку таких транспортных средств как «снегоходы-самоделки» завершает доработка кронштейна подножки, применяемая чтобы прикрепить поворотные тяги снегохода.

Еще один проект несложного самодельного трактора по ссылке на сайте.

Детский снегоход собственными руками — бензиновый самодельный мини-снегоход из снегоката

Подобранные для Вас, статьи:

на данный момент у америкосов отправилась новая тенденция, дублировать поворотник на зеркальном элементе! как выяснилось это возможно сделать и самому! Снимаем зеркала (стёкла) с авто и несём к себе. Инструмент:…

Парктроник либо парковочный радар (сонар) – это устройство, намного облегчающее, в особенности начинающему водителю, процесс парковки в непростых городских условиях. Кое-какие водители относятся…

Чтобы перемещение в автомобиле было воистину комфортным, его салон должен быть выполнен в соответствии с всем пожеланиям обладателя, чего предугадать производители машин не смогут. Исходя из этого все чаще в…

К сожалению, время от времени отечественные машины ломаются и нуждаются в ремонте, нужно поменять различные подробности, оптику, а в некоторых случаях нужна замена подшипника задней ступицы, действительно, как показывает…

Это устройство в автомобилестроении применяют уже около 60 лет. Изначально его устанавливали лишь на полуприцепы и грузовики. Но прогресс не следует на месте, так что пневмоподвеску сейчас…

Источник: http://dream-service.ru/snegohod-svoimi-rukami/

Как просто сделать снегоход из мотоблока своими руками?

Основное предназначение мотоблока — обработка земли. Но многие владельцы, не довольствуясь этим, находят немало способов повысить функциональное разнообразие своих двухколесных помощников. Один из них, позволяющий эксплуатировать этот механизм и в зимнее время – превратить его в самодельный снегоход.

Какой тип снегохода выбрать?

Существуют два способа сделать снегоход из мотоблока:

• на колесном ходу;
• на гусеничном ходу.

Чтобы сделать вполне приличный колесный снегоход из мотоблока своими руками, не нужно ничего в нем переделывать, достаточно прицепить к нему небольшой прицеп и одеть его в специальные колеса-снегоходы.

Сделать снегоход на гусеничном ходу намного сложнее, поскольку придется собирать раму и ходовую заново, т.е. фактически придется сделать новую снегоходную приставку к мотоблоку, а от самого механизма в этой конструкции фактически используется один мотор. Но этот вариант имеет и свои плюсы – конструкция получается намного устойчивее, а ее проходимость – гораздо выше в сравнении с моделями на колесном ходу.

Однако в нашей стране зимы сейчас не отличаются большой толщиной снежного покрова, поэтому более простой вариант снегохода из мотоблока на колесном ходу экономически более подходящий.

Конструкция самодельного снегохода из мотоблока

Сделать из мотоблока простой снегоход своими руками можно, даже не смотря в чертежи. К раме мотоблока нужно прикрепить небольшой прицеп, чтобы преобразовать одноосный двухколесный механизм в двухосное четырехколесное транспортное средство. Единственное условие – прицеп должен иметь жесткую «мертвую сцепку с рамой мотоблока.

Для этого на тот конец дышла от прицепа, что крепится к мотоблоку, приваривают железный брусок длиной 50-60 см. Приваривают его таким образом, чтобы при сцеплении прицепа он располагался параллельно оси мотоболока.

На бруске на расстоянии 5-6 см от его краев, высверливают 2 отверстия. Для дополнительного крепления используют два железных хомуты с отверстиями по краям. Эти хомуты накидывают на ось мотоблока и скрепляют его болтом с контргайкой с приваренной крестовиной, пропуская болт сквозь все три отверстия – в хомуте и крестовине.

Такое дополнительное крепление не позволяет прицепу смещаться под углом относительно мотоблока, а сама сцепка выполняет роль фиксирующего стопора. Такое крепление ограничивает маневренность аппарата, но одновременно снижает риск перевернуться.

Самое сложное – изготовить колеса для снегохода. Можно «обуть» колеса самодельного снегохода камерами от грузовиков, предварительно спустив их и надев на каждое колесо 4-5 цепей для зимней езды. Когда камеры будут накачиваться, надетые цепи превратят их в некое подобие цветков – круги с ребристой поверхностью.
Есть и другой малозатратный способ. Нужно заготовить два металлических обруча, диаметр которых чуть меньше диаметра накачанных колес мотоблока, и два обруча диаметром чуть меньше диаметра колес на прицепе. Ширина таких обручей должна быть в 2-3 раза больше ширины соответствующих колес.

На каждый обруч с тыльной стороны приваривается по 5-6 железных пластин, толщиной 20-25 мм, предназначение которых – улучшить сцепление с поверхностью. В конечном итоге, если все сделано правильно, должно получиться облегченное подобие грунтозацепов, только гораздо шире и с меньшими зубьями.

Дальше все просто. Камеры на всех колесах будущего снегохода спускаем, Надеваем на них подготовленные обручи и снова накачиваем. Под давлением воздуха камеры колес плотно прижимаются к обручам, как бы впечатываясь в них.

Есть еще несколько способов превращения мотоблока в снегоход, но они требуют намного больше времени, сил и средств. А зачем заморачиваться, если подобная конструкция нужна максимум 3 месяца в году, да и то не каждый день?

Источник: http://sadovij-pomoshnik.ru/motobloki/samodelki/snegohod-svoimi-rukami.html

Самодельный снегоход своими руками

C наступлением зимы на многих российских просторах единственным транспортом становится гусеничный вездеход или, в лучшем случае, мотонарты. Они очень удобны, но, к сожалению, отечественные «Бураны» сегодня стали редкостью, а зарубежные «Ямахи» слишком дороги, особенно для подростков. Так почему бы не вспомнить о возможностях самодельного конструктора с универсальной моторной установкой «УМУ», который позволит смастерить настоящий снегоход. Наш снегоход (см. рис. 1) состоит из двух частей. Первая — ведомая — опирается на полозья в виде лыж с сиденьем для водителя. Вторая — ведущая — состоит из моторной установки «УМУ» с колесным приводом. Обе части снегохода соединены вертикальным шарниром, что позволяет им принимать различные угловые положения относительно друг друга.

Ведомая часть включает в себя несущую раму с сиденьем водителя и рычагами управления. Она шарнирно опирается на скобы полозьев. С поворотной стойкой несущая рама скреплена жестко.

Полозья представляют собой пару широких деревянных лыж, параллельно соединенных между собой. В средней части каждой лыжи установлены скобы шарнирных соединений.

В конструкции рамы предусмотрены места крепления съемной платформы для ног, оснащенной тормозными педалями. Рычаги управления снегоходом соединяются единой втулкой и фиксируются винтами под сиденьем водителя.

На рукоятки рычагов надеты резиновые наконечники. Правая рукоятка снабжена тросовым механизмом регулировки газа от серийного мотоцикла.

Рулевые тяги придется изготовить самим. Подойдут тонкостенные стальные трубки диаметром 16…18 мм. На их концах необходимо установить соединительные шарниры, способные работать в двух угловых плоскостях.

Во второй части снегохода установлен ведущий мост с самодельными колесами низкого давления. Лучшее решение — применить пневмокамеры от автомобилей; в накачанном состоянии их наружный диаметр примерно равен 80 мм. Подробнее об изготовлении таких колес вы можете прочитать в статье «Веломобиль-внедорожник» (см. «Левшу» № 10 за прошлый год.)

Изготавливать несущую раму (см. рис. 2) ведомой части снегохода лучше всего из стальной тонкостенной трубы диаметром 40 мм. Согнуть трубу такого диаметра без специального приспособления сложно, поэтому поворотную стойку рамы в нижней ее части придется на сварке собрать из двух прямых кусков. Если все же есть возможность качественно согнуть трубу, не нарушив ее сечение в месте изгиба, то советуем с этой операции начинать изготовление ведомой рамы.

Рис. 1. Общий вид снегохода: 1 — лыжная пара, 2 — педаль тормоза, 3 — платформа, 4 — рычаг управления, 5 — ручка газа, 6 — несущая рама, 7 — шарнир поворота, 8 — «УМУ», 9 — рулевые тяги, 10 — распорка

для увеличения изображения нажмите на него

Рис. 2. Конструкция несущей рамы: 1 — поворотная стойка, 2 — опорная балка, 3 — втулка оси рычагов, А — размеры центральной части, Б — общий вид несущей рамы

Ножовкой по металлу нарежьте остальные трубчатые заготовки. Места соединений опилите полукруглым напильником. Положите поворотную стойку с загнутым (или приваренным) концом на ровную горизонтальную поверхность (бетонный пол) и прихватите газо- или электросваркой сопрягаемые детали. Убедитесь, что все прихваченные детали рамы находятся строго в одной плоскости. Для этого простучите молотком трубу по всей длине. Только после этой операции соедините сваркой все детали между собой.

Следующий шаг — изготовление фланцев и обкладок опорной балки. Один из готовых фланцев приварите к торцу опорной балки, соблюдая перпендикулярность к оси трубы. Наденьте две обкладки на балку и приварите второй фланец к противоположному торцу, соблюдая соосность отверстий в обоих фланцах. Для установки опорной балки на несущую раму прихватите сваркой обкладки с двух ее сторон, как показано на рисунке 2. Убедитесь, что балка относительно плоскости рамы прихвачена перпендикулярно. После этого приварите обкладки. Убедитесь, что балка свободно перемещается вдоль своей оси и одновременно вращается в обкладках. Передвигая балку вдоль оси, подберите такое положение, чтобы расстояние от обкладок до фланцев было одинаковым как слева, так и справа. Отметьте это положение рисками.

Теперь согласно рисунку 2 выставите угол фланца так, чтобы свободные отверстия смотрели строго вниз. Еще раз проверьте положение рисок и прихватите сваркой трубу балки к обкладке. Проведите окончательную регулировку и только после этого приварите шов начисто.

Для установки втулки оси рычагов подробного описания не требуется. Куда сложнее установить кронштейны поворотной оси, к этой работе отнеситесь предельно внимательно, ведь здесь требуется выдержать максимальную точность в соосности отверстий между собой, а также расположении плоскости центров этих отверстий с центром поворотной стойки и осью среднего отрезка рамы.

Сборку рамы завершает присоединение сваркой кронштейнов сиденья и косынок жесткости. Для лыжной пары (см. рис. 3) вам потребуется сделать две одинаковые распорки, два одинаковых кронштейна с осями и собственно пару лыж.

Рис. 3. Общий вид лыжной пары

для увеличения изображения нажмите на него

Рис. 4. Детали управления: 1 — левый рычаг управления, 2 — крепление рычага управления, 3 — втулка рычага, 4 — концевые детали шарнира (8 шт.), 5 — центральные детали шарнира (4 шт.)

Что касается распорок, то их придется вырезать из отрезков трубы диаметром 22 мм. К ним приварите уголки из листовой стали толщиной 3 мм. Кронштейны придется согнуть из той же стали, а оси — выточить на токарном станке.

Лыжи лучше всего изготовить самостоятельно из листов 3-мм фанеры в 9 или 10 слоев. Лучший клей — эпоксидная смола. Сушку проводите на оправке с применением мощных струбцин. Подробнее об этой операции можете почитать в «Левше» № 12 за 1997 г. (статья «По снегу, как по асфальту»).

Рычаги и тяги управления (см. рис. 4) просты по конструкции, даже несмотря на то, что в процессе их изготовления потребуются сварочные и токарные работы. Большое внимание уделите точности выполнения шарнирных тяг. Все люфты устраните по возможности при сборке.

Изготовление платформы для ног, педалей тормоза и сиденья тоже подробно описывать не будем — их конструкция понятна из рисунка 5.

Для соединения ведомой части снегохода с ведущей необходима поворотная ось. Сделайте ее из отрезка стальной трубы диаметром 22 мм и длиной 140 мм. С одного конца приварите квадратный фланец из листовой стали, а на другом конце просверлите отверстие для стопора торцевой шайбы. Точные размеры оси, фланца и торцевой шайбы вы найдете на стр. 10 в «Левше» № 4 за этот год — нижняя часть универсального руля.

Кстати, из этого же номера журнала используйте конструкцию ведущего моста, взяв ее за основу в своем снегоходе, заменив лишь фланцы, показанные на рисунке 6.

Рис. 5. Устройство платформы для ног: 1 — педаль тормоза, 2 — трос привода тормоза, 3 — платформа, 4 — кронштейн платформы, 5 — тормозной рычаг.

Рис. 6. Колесный фланец

Для окончательной сборки снегохода придется немного доработать кронштейн подножки микромотоцикла (см. «Левшу» № 9 за этот год), который используется для крепления поворотных тяг снегохода. Доработка кронштейна показана у нас на рисунке 7.

Рис. 7. Соединение поворотных тяг: 1 — поворотная тяга, 2 — шарнир, 3 — стопорное отверстие М-6 (2 шт.), 4 — косынка жесткости.

И последнее. Если в процессе изготовления снегохода у вас появятся интересные решения, улучшающие конструкцию или упрощающие технологию, смело принимайтесь за их реализацию. Мы с радостью познакомим с ними читателей журнал

Источник: http://acule.ru/samodelnyj-snegoxod-svoimi-rukami/